バタクハウスカット7 [転載禁止]©2ch.net
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さあ、新拠点も開店し、
ますます飛翔する日本の名店について語れ野郎ども! スレ立て、ありがとうございます。
ココは硬派なのがいいね!
ブリティッシュトラッドを志向しながら、
段返り3つボタンのところは??って感じだけどなw
ま、カチッとした3つボタンはださいと思うので、
これで良しとしたい。 丸の内の鬼のような家賃はなくなったけど集客はどうなんだろう
人通りが雲泥の差のような気も サファリジャケットはなんかダサくなったな。
生地の感覚とか、本格的な感じになったけど、探検隊みたいだ。背中のプリーツも大分省略されとる。
あれがよかったのに。 >>8
探検隊、ワロタw
これから暖かくなる季節だけど、スーツ新調する人っているのかな。
こんにちクールビズにすぐなっちゃう職場もあるのに。 春夏ものは薄くて傷みやすい素材が多くて、間隔開けて着たいから、
俺はスーツ、ジャケットの保有数って冬物よりも多いけどな。
中年のクールビズってどうしてもみっともなくなるんで、
出来る限りきっちりした格好したいってだけなんだけど。 夏物作るんだが、総裏はどうかな。今までずっと背抜きだったんだけど、夏に上着着るのはお客さんと会う時とか短時間しかないんだよね。それなら頑丈そうな総裏にしてみようかと思うんだけど。
暑すぎるかな? よく、背抜きは涼しいって言うけど、全く同じ服地で総裏、背抜き両方作って比べた事ある人ってどれだけいるんだろう。 >>11
そんな気にすることないよ。夏物は背抜きで充分。
総裏と背抜きの涼しさは大して変わらないし、傷み方もさほど変わらない。
どちらも厳密には総裏の方は(若干)暑いし、
傷み方は総裏のほうが少ないというか裏地を取り換えられる)ってのはあるけど、
着用頻度が少ないんであれば気にすることはない。
夏物のメッシュ地とか薄手の生地は総裏にすると厚ぼったい感じになるし。 ちょっと透けるような生地だったら、雰囲気で背抜きを選択かな。
でも総裏での仕立ての方が、重厚感があって個人的には好き。
涼しさは大して変わらんだろうし、総裏だったらキチンと感、は出ると思う。
ってか、もう最近の流れではクールビズ突入の季節になったら、ジャケット着ないだろうw 背抜きなんてけちくさいこと言わずに思い切って背中側の生地をぜんぶなくしちゃえよ。 ここって昔はラペルがしっかりしていて、ハ刺しのところがブツブツしていたのに、
新しくなってラペルがすっかりペラッとした感じになっていない?
もしかして接着芯になった?
(見分けがはっきりつかないよ。それほどペラい感じになった。フラシているかどうかも判別が難しい。)
前のジャケットの方が、やっぱりいいな。去年ぐらいから変わったんだっけ? 確かに数年前に作ってもらったジャケは、ラペル裏がブツブツしていているね。
1年前のスーツを見たら、何となくだけどラペルがぺらいような…。
ちなみに僕もプロじゃないから、毛芯のものか接着芯か、指でこすってみても分からん。
昔のスーツは、春夏用っていってもラペルも胸あたりも芯が厚めだったんだがな。 最後に作ったの2012年だからよく分からん
2012くらいから記事シールを貼るのやめたんだおな、工場も変わったとか変わってないとか言われだしたのもここらへんから ラモージとかいうとこの生地は結構安価だけどクズリと比較するとどんな感じ? >>23
マジレスすると、ミル(工場)だけで単純比較するのは無理だよ。
現物見ないとどうともいえない。 ここのスーツはトルソーに着せると最高にかっこいいな
でも自分で着るとそこまででもない
悲しい 数年前に見たジローラモは普通に石田純一より良かった 今のパターンオーダーは、トラウザーズの留めるところが金具になってんのね。
数年前はボタンだったのになぁ…。(そっちの方がかっこ良かった。)
上のスレで胸ラペルのハ刺しが挙げられてたけど、こういうところにもコストダウンがあるんだろうな。 昔はズボンのアジャスターの金具は英国製だったり、芯地もいいもの使ってるとかそういうちょっと嬉しい話があったな
今は分からないけど実際のところどうなんだろう どんな生地でもパターンオーダーなら同じようにコストカットしてるんだろうなあ。
8万円くらいならしょうがないけど、生地選んでると結局10万台半ばになるからなんだかなーという気はするね。
ま、安い方がいいのは確かだけど。 貧乏くさい話や愚痴ばかりだなw
向こうの製品全般の価格が上がってるんだし、為替もご存知の通りなので
愚痴っても仕方ないだろに。納得いくもの欲しけりゃゼニ出せよ。
貧乏神は塩撒くぞ。 数年前の円高時に英国製のいい生地やら靴やら買っといてよかったわ ボタンの仕様は今もあると思うよ(ストレート、ノータックのスポーツタイプ)
金具仕様はモデルの違い(ツータックのドレスタイプ)じゃないかな?
それはさておき、値段は上がっても良いから、クオリティは絶対下げないでほしい。
値段は上がっても俺は買い続けるが、クオリティが下がったと思ったら見切るからな。 >>33
オレも。
円高だッて結構買ったんだけど、
今となってみれば買い方が足らんかった。 おれも靴はあのころたくさん買った。個人輸入も安く買えたしなー。もっとたくさん買っとけば良かった。バタクでGG扱ってたよね。 チャーチクロケグレンソンなんか三万くらいで輸入できたよな
どれもいい感じに育ってるわ
昨日もレスロンのスーツきたけどやっぱ英国ビンテージはいいねえ
スーツ記事だけは何が何でも英国製がいいわ、アホみたいに思えるだろうけど トニックの国産レプリカとかモヘア、ウール系生地は英国系に比べいまいちだったけど、
ヘビーウェイトリネンは結構ぐっときた。 福岡のバタク定休日増やしたね。客入り大丈夫かな?
まあ、東京も水曜日が定休日なので、揃えたってのがあるのかもしれないけど。 >20
面白いな。僕はこの過去スレに名前も挙がった
福島の工場で直接仕立ててもらってるが
去年の春夏と、秋冬以降で下襟裏が同じ変化をしている…
新しいほうもほっそーい糸で細かくハ刺しが入っているようにも見えるけど。
こんど工場に行ったら聞いてみるわ。
バタクでは仕立てたことないのでスレ違いスマソ ジェンツで直オーダーってデザイン的に地雷過ぎないかw >41
とくに不満はない。
バタクのパターンはかっこいいと思うよ。 ジェンツの工場パターンはカクカクでひどいぞ
バタクの愛好者であのパターン不満ないって嘘だろ なんか工場元に直に持って行ったらお得って思いがちだけど、実際デザインや縫製や作りをあれこれブランドが指定するから立派な作りになるんだよなあ
エルメスのスーツもベルベストのスーツも一緒って言うような乱暴な考えの人多いけど 暑苦しい季節になってきたな
春夏スーツの需要って、こんな世の中だからないだろw
スーツ着ていると変人扱いされる…
(みんなスーツの下を穿いて、よれよれシャツや半そでシャツ それが最近は葛利ですらないんですよ・・・
ションヘルって長大でも中外でもあちこち持ってるから
品質は長大のほうが良さそうだから別にいいけど それは勉強になりました。
ありがとう。
もう来週からクールビズだわ。 最近買ってないけどオリジナルはどうなの?
昔の英国生地作ってた人の意見が聞きたい ついにイタ生地に手を出し始めたね。
それに、お仕立券まで。
迷走しないことを祈る。 すでに迷走はしてるだろ。
もっともアベノミクスの元ではアパレルは潰れないようにするのが精一杯だよ。 カノニコでもモヘア混、綾織り、260gだから悪くはないかもね
バタクオリジナルの平織り250gのよりは良さそう 最近の写真はなんか襟が板みたいだな
前からこうだっけ 迷走ってか、今の体制になって日比谷と新宿2拠点ってどうなんだろう?
ビスポークのアトリエは新宿にあるわけでしょ?アトリエと工房を一体化させたほうが良いんじゃないかな?
新宿に3フロアあるんだったら、店舗、アトリエ、工房で1フロアずつにした方が良いんじゃないか?
お客さんも限られる日比谷にわざわざ工房持つ意味もうないような気がするんだけど。
(昔は丸の内があって、日比谷に工房とビスポークサロンがあったから意味があったんだろうけど。)
って、部外者が言ってどうするw この夏に1着作るか悩み中。
メッシュでグラントを検討しているのだけれど、
店員にそれとなく聞いても、あり得ないって感じなんだよね。 そうだよね。メッシュでグラントがダメっていうよりは、
グラント(モデル)が>>63に(雰囲気もしくは体型的に)合わないっていうことなんじゃないの?
ってか、今迷っているようじゃ今年の夏には間に合わないかも(まあ秋口も着れるけどね)。 そうか。
サックスーツは誰にでもあうものかとおもったけど、違うのか。
てっきり、メッシュで2pつくると背中が透けるから3pを勧めているものだとおもったよ。 これから作っても出来るの真夏だもんな。
毎年、夏はこんな感じで見送る。
ところであのカリビアンシャツ、どう着るの?
プレスしてボタン上まで止めたり、スカーフみたいの巻いたりしてる写真出してるけど、なんでそこまて、って気になる。 普通にポロシャツ代わりじゃないのw
スカーフやらなんやらやるとわざとらしいだけと思うよ あのシャツとか、サファリジャケットとか、ホームページの写真がすでにコスプレ感あるもんな 川部さんだから似合うんであって
例えば英国さんがあのサファリ格好すると職質されると思う 英国ひさびさに見ようかと思って検索したら、いつか英国豚日記っていうはちゃめちゃなブログあった。
ファッション誌関係者かな。はちゃめちゃ過ぎて見る価値ないので見ない方がいいです。 英国さんブログ、昔は丁寧語で謙虚な感じだったけど今はもうすっかり熟練で文面も乱暴というかカッコつけた解説者みたいになってるw
徐々に通好みのもの買うようになって六義まで至った時系列は面白いかも おー、時の人能年や。
スリーピースでも涼しげな店員さんでした。
とか書いてくれれば。 「いかつい顔したスキンヘッドさんが出てきて
てっきり怒られると思ったら」
で良かったのにな。
>>79
時の人というか、
能年玲奈は変な教祖みたいな女に洗脳されて、
キャリアも順調とは言えないよ。 NAKADERA「俺がバタクだ」
まあ別にその通りだからいいんだけど ごめん、ホームページ改訂したって書いてあるけど、どこ見ればいいの?
誰かリンク貼ってちょうだい。 いや、今までの公式ページの内容が書きかえられてるだけだよ。
でもビスポークサロンあんなに広い部屋いるのかな?
経営的な観点からしたら無駄な感じがする。後から「あの時は調子こいてたなー」ってならなきゃいいが、、、 >>86
やっと分かったわありがとう。
バタクナカデラとかでぐぐっても分からなかった。
俺はまたバタクカワベで作るかな。 格子柄なんて頼んだ事ないからアップチャージかかるの初めて知ったわ パッチポケット、大身返しでもきっちり取られるよ
パッチポケットくらいは無料で選ばせて欲しいね チェーン化するからオリジナルの国産生地増やしてんだな 公式HPのabout usに6月オープンの記載。
そしてstaffからK氏が消えているということは… マスターオーダーだかハウスカットマスターだかは消えたのか? やっぱ都会では川部さんタイプが合ってたってことだな
妙な経験な知識よりも客が安心して店入ってくつろげる雰囲気のほうが大事だもん、その分足向くから買う機会増えるし 海坊主ソリマチアキラに絵を描いてもらえるなんて光栄やんけw Kさん富山行っちゃうのか。
普通に好きだったが残念。 結構フレンドリーだったし、お行儀関係で批判されたけど、好きな店員だったな。
あ、Kさんって、店長じゃない方の、なんというか、波の合間からざばーんと出てくる方のハゲだよね。 富山であんなマニアックな店やってけたらすごいな。
まあ、頑張れ海坊主 海坊主応援でオーダーしたいのだけれど、富山までの交通費でネクタイ買えるな。 ブログによるとウールモヘアのバラシアが一万円で作れるらしい。
行儀悪いかな。 富山ってロイドもあるしなんか特殊な地域なの?
関西だからいまいち分からん 激励の手紙出すんじゃないの。
ところでそろそろ秋冬作るかな。今日のブログのやついいな。 あのH&Sはいいよね
昔のbatakの魅力を思い出す オイルスパンをクズリで再現したらスーツ2着作ると何度も言っているのに。 10万円ちょいで萌えるスーツ作れるのに数万円安い生地をブログでアピールするのはなんでだろね。
最近の秋冬待てねーみたいなブログは気持ちが高まる。 生地はとにかく英国物選べば裏切られないというのが経験則的に
長く着るから満足度高い方がいいし
国産はいらんわどんなに良くても ホーランド&シェリーの取り扱いは、反物じゃなくバンチであっても嬉しいね
トゥモローランドで、よさげなもので割高にスーツ作ろうと思っていた時期があったから、
せっかくならバタクで、と思うもの
目付420gだと、かなりどっしりした仕上がりになるのかな
以前スキャバルでそのくらいの目付だったから、秋冬ものとしては仕立て映えしていいかも
ターゲットよりは値段安めの生地なんだろうけど、自分にはそれで十分 みんなでブラックラーメン食べがてら富山店行ってみっかね・・・ 富山ブラック食うとウエストのサイズ変わりそうだからラーメンだけ食って帰るよ。。 タイムリーに今ちょうど食べてるけど竹岡系と味そっくり。
チャーシューが多くて安いぶん竹岡系のほうが俺は好きだな 最近全く作ってないなあ。。
これはという生地が十二万くらいならいくんだけどな シティオブロンドンちょっと欲しかったけどもうクローゼットに掛ける場所がない FINTEXのセヴィルロウライン辺りで一着作ってみたいな。 俺はこの時期のディナーに着る薄いカシミアの上着が欲しいところ・・・ 今年も富山オーダー会やるんですね。
富山店との兼ね合いどうなってるんだろう? 富山でbatak需要があるのがよくわからんけどのだけど。。 富山店ってまだあるの?ブログから消えてるんだけど。 ん?富山店があったはずなのに、特設会場でオーダー会?
しかも
>ご予約・お問合せ:
>バタク ハウスカット大阪店 (担当 波武名=はんな)
>当日は、菅野、波武名が採寸・服地選びの対応をさせていただきます。
ん??? ここのファンの人たちはスタンダードアーカイブズについてはどういう評価なん? 明日を最後に伊勢丹メンズ館から撤退するらしい
やはり英国生地メインの既製服ブランドは人気ないのかな 単純にバタクのスーツだけの扱いだと
やっぱり商売にならないからってことじゃないの? 開店してから連日ホモ客しか来なかったんじゃないの? >>145
心配だね
富山のイベントも大阪だし
富山はひっそりと消滅しそう >>144
ハウスカットよりは断然品質良いんだけど価格はビスポークスタイルド並みだからね 海坊主いなかったらパーディ関連の上着展開できないじゃん
シューティングコート欲しかったけど そのへんのは富山で独立して展開するんでないか?
そのうちMOSTのサイトできるだろう >>150
工場はプラムらしいが既製であの値段はちょっと
伊勢丹なくなったら池袋西武くらいか?どうなんかねこれから クボさん、もう東京にいらっしゃらないんですか!?
いつも店に寄ると接客してくれてたんで、頼りにしていたんですが…。
いい生地をいろいろ勧めてくれてたし…。 Kさん以外のスタッフも減ってない?
もっといたような? 独自企画としていろいろやりたかったんじゃないの?
プラスアルファで。ただそうなるとFCの契約には反するわなぁ。
それか、いままでの提携店からのクレームがらみとか?
商圏考えると客は完全にダブるし。 でもさ、独自企画やるだけの種銭ないと厳しいよな。
下代だってそれなりにするもんだろうし。
しかも富山だしね。バタク完全に抜けるんだったら東京で店やったほうが良いんじゃないか。
でも、東京固定費半端ないし。ネットショッピングを充実させれば良いのかな。
どっちにしも在庫抱える商売は運転資金がそれなりにないと怖いよ。 ハウスカットで最低価格ってどれぐらいの生地選べますか?
ポリ混? 7万で国産のウール100だと思う
ポリ混も在庫あるけど英国生地で10万オーバーなはず インポートはその時々の運によるけどスリーピースで10万ってものもある時はある。
一番安いのは国産2ピース7万台じゃないかな
ポリエステル使ってても3%位(柄の所に使う)だよ >>163
>>164
ありがとうございます。
いつも大阪心斎橋のテーラーで作ってたのですが価格帯が似ていて評判良さそうなので気になってました。
一度試しで作ってみます。 今年の秋冬ものは作れないなぁ…
景気があまりよくなくって、消費がどうも落ち込みがち
残念だ〜 スレチ御免
ttp://toyama.keizai.biz/headline/26/ パーディのフィールドコートはもうやってないのかな
思い出してオーダーコートのページを見たらなくなってたよ 提携店なら先に契約したエバーグリーンてとことの違いは?
久保が測ってくれるだけ?? 久保さんとこの店でパーディは扱わないかな?
まあ、個人店の場合あんな単価の高い商品って
仕入れリスク考えたら、難しいのかな
(もしくはある程度まとまった数、受注した上での発注とか)。
まあ、個人店だといろいろ限界はありそうだよな。 ゲイで久保に惚れてるやつしかわざわざ行かんだろ
あの人はガチなんでしょ? パーディは海坊主専売特許だったから退社したら扱えんわな
パーディ銘のトレンチやフィールコートなんてちょい珍しくて名品だったよね 専売特許ってなんだ?
仕入れようと思ったら仕入れられるんじゃないの?
その海坊主って人がなんなのかよく知らないけど。 海坊主のcordingsの元同僚がpardyの店員とかなんとか
交渉は全て海坊主がやってたんじゃないの へー個人的な繋がりがあったのね。
みんな詳しいな。
で、その海坊主って人が独立して店を持ったわけね。
でもまあ喧嘩別れとかじゃないなら仕入れは継続できたりしないのかね。
一応法人同士の取引だろうに。 海坊主さんってもともと地方でブリトラの店やってたんだよね??
beginのモードの鼻毛出てなかったっけ? たびたびすいません、フォンテンブロー時代のハウスカットしか着たこと無いんだけど今はいわゆるボンドモデルって無くなったのかな? 秋冬作った。
早く寒くなってほしい。
ところで、夏はダーバンとかで適当に買ったパンツとシャツで過ごしたんだけど、バタクのパンツは今の一般的なパンツよりかなり太いよね。
まあ、パツパツよりいいけど。 今のパターンは前より裾が細くなってるとか言ってたな。
既製やってるころも細かった気がする。
結構微妙に変わってるな。 ホーランド&シェリーの生地は、来年度も扱ってほしいね。
今秋は仕立てるのを見送ってしまったので…。 スーツもだいたい季節ごとに10着くらいあるから、別に必要性という意味では新しいの作る意味はない。
という感じなんだけど、ハウスカットで2着作るよりビスポークで1着作った方がいいかな。
20万まではなんとも思わないけど、30万超えるとなんとなくびびる。酔っ払ってころんだりするし。 >>122
神戸の石田に行け。
オイルスパンあるぜ。 >>185-187
今年ハウスカットのドレープモデルで作ったけどちょうど21だよ。
たぶん客によって調整してるんじゃない?
ウエストや身長、O脚の度合い等によってバランスもあるだろうし。
一般的には、クラシックなスーツだと21〜22くらいが普通だと思うけど
最近の流行だと19とかが多いだろうから、やや太めだというのはその通りだと思う。 ところで今月のTHE RAKEを読んでいて思ったんだけど
ここのスーツって細腹無しの2枚裁ち仕様なんだよね。
(少なくともドレープカットは)
やっぱりアンダーソン&シェパードを意識してるんだろうなー。 >>187
既成のパンツはモデルにもよるけど結構テーパーがキツかったのでワタリ太めの裾細めって印象
ボンドモデルとかとくにそうだったような 最近納期やたら短いから客入ってないんだろうか心配になるわ >>194
そうそう。5、6年前に買った既製のボンドモデル二つ持ってたけど、ツープリーツで渡り太くて、強いテーパードかかってデスラーみたいだった。
着丈も長めで、ダイエットしたこともあり、あんまり活躍しないまま先日捨てました。 初期のハウスカット既成は今となっては貴重かもよ、当時は見える部分はすべて英国製って事にこだわってたから裏地やボタンに至るまで英国のだったし表地もかなりいいやつ使ってたよ 代官山ネームの既成持ってるけど今とは違う趣があるな、まあ工場製だけど
poになっても練ボタンやズボンの金具とか英国製使ってたけど今は違うんかな >>199
POになってからは知らないけど既成は途中からモデルによっては水牛ボタンとかになってたね
百貨店中心の販路だったせいもあってか客から不満の声があったらしいよ「なんでこの価格のスーツでボタンがプラなの?」とかw
裏地は途中からは国産のキュプラじゃなかったかな? 既成時代のいかにもって感じのスタイル好きだわ
毎日着る分には重いけど、たまに袖通すなら最高
旧poはそういう意味じゃすごく洗練されて着安くはなったな、現行は試したことないからわからない 既製のとき、ボンドモデルはプラボタンだったね。ドレープだっけ?メインのは違った。
最初はフォンテンブローのセールで買ったりしてたから記憶がやや曖昧。 たしかにサヴィル・ロウの多くの店はプラボタン使ってるというけど
日本人からしてみれば水牛ボタンが当然みたいなところはあるよなー
ところで今のハウスカットの工場って結局どこなのよ。 コートはジェンツから変えた
スーツは今もジェンツなの? 全部かどうかはわからないけど、ジェンツやってるのは間違いない。何やら番号書いた紙のタグみたいのにジェンツって書いてあった。 工場製の旧POに全く不満ないけど、一通り揃ったからこれからはじっくり枚数減らしてスタイルドにしようって人も多そう
特に最近は昔みたいに良い生地がそうそうでないから、生地待ちもできて丁度いいかな ハウスカットマスターってら大阪のブログには出てくるけど、東京のにはないよね。なぜだろ。 マスターにするんなら、ちょい頑張ってスタイルドにするだろ
POとMOって雰囲気変わらないよね 最近オーダー全然してないから生地の価格相場とかブランドとか全然分かんないや
E.ウッドハウスとかリアブラウンってまだあるんだっけ? 去年ハウスカットのデザイン変わったときに工場変えた説あったけど、なんだ同じか。 >>212
日本のおっさんがイギリス風と考えたやつならここ。 >>214
>>215
回答ありがとうございます
それでイギリスらしいものを作るならどこがお勧めですか? >>203
水牛はカントリー仕様だからね。ファッションど田舎の日本にはぴったり。 http://momotosedo.exblog.jp/8631452
ホーンだよ、嘘つきだな
A&Sだろ、練ボタン使ったり本切羽しない異端は スーツ作ったことなく、初めてここに行こうかと思ってます。
あらかじめ来店時間を伝えたら、スムーズに対応ができますって書いてありますけど、皆さん、そうしてるのですか? >>221
混んでることあんまりないけど、たまに重なるから、電話した方がスムーズ。
ってそのままだけど。 >>222
混んでないんですね
ふらっと立ち寄った素振りで行こうかな… 電話して行くと必ず作らなきゃって感じになるかと思って、ふらっと行っては客がいるとすぐ帰るってことがあったな。
新丸ビルのころはそうしやすかった。日比谷は必ず電話してる。 昨日は夕方ちょい混んでたよ
生地だけボーと見るにも新宿だと二階上がんないとダメだからぶらっと入ってぶらっと出るのはやりにくいな ブログに仕立て上がりの写真いろいろ載ってるのは良いね。
はじめて作る人は参考になるんじゃないだろうか。
どうせなら本人が着ている姿を見てみたいものだが。 こうやって写真見比べてみるとわかりやすいけど
同じドレープカットでも
ジャケットのVゾーンの広さに個体差があるよね。
ボタンの位置が違う可能性もあるけど、どちらかというと
ラペルの返りが結構違うように見える。
http://batak.jp/order/original/
たとえばここの左上の写真はかなり返りが甘くて
ベストの第1ボタンしか見えていない。
これによって3つボタンのような雰囲気になっている。
ここでスーツ作ったことある人も
この写真には違和感を覚えるんじゃないだろうか?
実際作ると
ベストの第2ボタンがはっきり見えるくらいが普通そうな印象。
ちなみにうちにあるドレープカットはベストの第3ボタンが微かに見えるくらい。 一番安いツイードジャケットはいくら位するんですか? 福岡のバタク、土曜日は友人の披露宴出席のため半日休むみたいなこと書いてるけど個人商店みたいなもんなの? 今年はサファリジャケットを買いそびれちゃった
来年もまたやるのかな サファリ持ってるけどいまいち使う時期がないんだよね クロームの方が不具合が少ない気がするのは確か。ゴミIEより遥かに良いが。 カジュアルジャケットはネイビーとグレーのどっちがいいかな
国産生地で安く作ろうと思ってるけど バタクで普通のウールでカジュアル用はあんまり。堅い感じになりすぎるよ。
ツイードなら素晴らしいけど。 >>239
ありがとうございます
ツイードは作りましたが、そうですか。。。
スレ違いかもしれませんが、カジュアルジャケットを同価格帯で仕立てるならオススメのところとかありますか? おれもそう思う。
バタクでもパッチポケットにしましょうかくらいは出来るけど。 それかもうずっと着る王道のネイビージャケットなら、いい英国生地選んでスタイルドで仕立てるかだな スタイルドだと結構違うもの?
今ならぎりぎり冬に間に合うから作ってみるかな。 batakの話じゃないけど休日ネイビーをほどよい抜け感で作るのって難しいよな
どうしても堅過ぎか抜き過ぎになって丁度いいのがない
既成はサイズが丁度良くない スタイルドは結構納期長いよね、今混んでるとかで
結構儲かってるんかな >>245
既成で直しかけるのが一番良さそうだけどそんなに合わない?
ニットJKとか多少サイジングルーズでいけるやつとか 手長なんだよねー
3シーズン着れる感じな、生地感とかもフツーのジャケがいいんだけど、ここには向かなそうだなぁ ここのサージとかいいと思うけどな
スーツオタの目線じゃなくて一般的な清潔でフィットしててでいいんだったら国産生地でもいいし
耐久性だけは負けてないし、ぞんざいに扱いながら長く着るならコスパ良いとも言える 国産生地にケーリー、、、香ばしいな
ゲーリームーアでも聴いてろや スリーエステートの紺無地、二週に一回くらいのペースで着て、もう六、七年もってるな。
生地はやれてきたけど、形はがっちりしてる。
10万もしなかったと思うけど、耐久性すごい。 俺のスキャバルやレッサー、フィッシャーあたりもそうだよ
やはり英国生地がいいよな、結構な素人でも店頭で触れば一目瞭然だろ
国産はなんというかカタログスペックは立派だけどやはりコストダウン臭が感じられるというか でもそんなの着て満員電車とか乗りたくないんだがそこらへんは気にしないのか? 気にする
普段の通勤用はむしろ国産一択とも言える
会食やプレゼン用の一張羅には英国もいいが、普段はラフに扱えるくらいじゃないとな スキャバルなんてむしろガシガシ使う実用的な生地だろ。馬鹿すぎる。 安い英国生地ならせいぜい2、3万くらいしか違わなくない?
国産買ったことないけど、満員電車がどうとか考えたこともなかったわ。 バタク初挑戦しようかなと思うけど
百貨店より安い?
予算マックス13くらいで三つ揃えで裏地キュプラ牛ボタンくらいは欲しい
チャコールグレイ無地のしっかりした生地で作りたいんだが
仕立てとかどうなん?
ボンドスーツみたいなのが今候補
T&Cも考えたけどちと高いかな >>267
百貨店もいろいろだけど、その要求はクリアできると思うよ。 英国記事なんて気使わんだろ
マッドマックスみたいな生活してるならともかく普通のホワイトカラーで
イタリアのペラペラスーパーなんとかとかなら気使うけど
そして国産はおそらく耐久性で英国生地以下と思う 耐久性で優ってないと本当に国産選ぶ理由がなくなるな
価格差はあっても、着捨てと割り切れる程安くはないからな >>268伊勢丹どす
13くらいで出来るならふらっと行ってみますは
>>269
POだからパターン合わない場合もあるのか
でもショーンコネリーほどじゃないが逆三角なのでたぶん平気
つーか、フラップなしツータックなんだなボンドスーツ
フラップはよくてもノータックに変更きかないなら微妙かも
まぁとりあえず行ってみよう
何回も行くのめんどくさいからたぶん作っちゃう ズボンはノータウンできるよ
ボンドは胸板ある人には最高だよ ボンドってもう新規では受け付けてないんでなかった? ドレープカットでもノータックにできるの?
春夏はそうするかな。 え、もうボンドスーツ作ってないんだ
ここのアイコニックだと思ってたら、随分昔の話か 既成のときジャケスラ用のパンツがノータックだったけどLポケ仕様だったな
ゴールドフィンガーみたいなベージュのジャケットとかかっこよかったわ、俺にはにあわなかったけどww クールビズ終わってようやくここのスーツ着れるね
夏用もはや登板できない寒さだけどw 国産着てる人っているの?
Blogでは国産推しまくってるけども あれは本心じゃないだろう。。
素人の客でも昔から英国生地買ってた人は絶対手出さないと思うよ
違いすぎて 経営上仕方ないのかな
ここに限らんことだが、豪奢さのイメージが商品なだけに、楽でない懐事情が垣間見えるのは切ないな 居るよ。英国生地でもオーダーしたけど俺は国産でも満足してる。 >>281
煽りでなくて、去年初めてのオーダーを、国産生地でしたオレに違いをもう少し教えてください。 俺も聞きたい
艶()とかいい雰囲気()みたいのじゃなくて、ファッション性や嗜好寄りだとしてもどこにどう魅力を感じてるのか具体的に語ってほしいな ハードル上がってんな〜 笑
でも無根拠に国産腐してきた人は、買って満足してる人を不快にさせ続けてきたわけだし、逃げずに説明してくれるよね?
逃げるなら2度と不毛なレスはしないよね?
国産生地着てる人が感想書きにくくなるだけで邪魔だもんね?
アホな成金や生活費ブッコミのファッションヴィクティムじゃないんなら、生産的な議論もできるよね? 国産の話なんて散々やったきたゆだから、不快だとか不毛だとか思うんならその時書けばいいいいじゃん。
ずっと我慢して鬱屈してたの?
いじめられっ子が切れたような感じできもいね。 落ち着きなさいよ
他人の評価なんか気にせず好きなもん着ればいいやん 質問した人は煽りじゃないつってんのにすぐ下でもろ煽っててわろた 国産は作ったことないけど、何年か前に8万弱の格安ですとかってブログに何種類か紹介されてて、そのときハルステッド作ったんだけど、コシもハリもなくてやっぱ安いのはいまいちだと思ったな。
でもフォンテンブロー時代のセール3万くらいのジョンフォスターは悪くなかったから、まあ、良くわからない。 >>290
感情のこもった素晴らしいレスだね
その高ぶりから、国産に対する煽りに実はそれほど自信がなかったんだろうなぁ、ということも読み取れる
ここの国産不人気な流れに乗って、ちょっと知ったかぶりしたくて軽い気持ちで書き込んだところに、思いっきり煽られてしまったので顔赤くしてるのかな?
> ずっと我慢して鬱屈してたの?
> いじめられっ子が切れたような感じできもいね。
この文もとても2chらしくて味わい深いよ
おかげでお酒が進みます >>294
なんでそんなに興奮してるの?
飲み過ぎ注意してね 外では英国紳士気取りだけど、
実はタダの英国かぶれでにちゃんどっぷりなんだよな。
本当にはずかしい。 > ずっと我慢して鬱屈してたの?
> いじめられっ子が切れたような感じできもいね。
これは煽りたくなるだろ
ただ欲を言えば、書き方がジェントルメンらしくないとか煽り方にもbatakらしさが欲しかったね batakらしさ≠英国らしさだろ
英国らしさで言うなら>>294の陰険さはある意味いい線行ってるとも言えるぞw
英国に夢見るのも程々にな スレが伸びるのは喜ばしいですが、
>>284の真剣な問いに誰もまともに答えないのは紳士の名折れですぞ 見た感じ触った感じが萌えないって人はいても、同じような生地を国産とイギリスと両方作って数年着たなんて人いるのかね。
おれは1回国産作ってもいいとは思ってるんだけど、どうせならってことで選んでると英国生地になっちゃう。
その程度の人が多いような。 >>296
まぁ、現実はこんなもんだし俺たちみ〜んな、同じ穴の狢なんだから仲良くしよーぜ
>>290は俺たちの本当の姿だと思うよ
いや、マジで なんで煽るんだろうね
自分が着てない生地なら関係ないし、その生地に興味がある人がいたら、むしろ買ってレポして欲しいと思うけどな
国産との差が語れるほど分かってないのに、国産は糞と喚き立てるメリットが分からない
服好きなら情報が欲しくなると思うんだけどな
それとも服そのものにはそんなに興味がなくて、
便所の壁に俺の服が最高!国産の糞生地より優れてるゥ!とか書いて喜んでる感じ? まぁ、ブランドで買ったりストーリーで買ったりするんだから
それなりの理由付けは欲しいもんじゃん
バタクスレなら英国マンセーでいいと思うの
お前ら生地触ったことあるならわかるだろ?
学生服みたいなのとスーパー150ならわかるよ?
でも目附の同じくらいの同程度の生地触ってあこれ国産だわ
イギリスだわなんてオレらにはまずわからないだろうよww
虫眼鏡を持参する強者もいるみたいだがそこまでやってるやつはなかなかいないだろ
その人はフルオーダーだしな にわかっていうか
素人にわかる日が来るのかこれ?
正直わかる気がしない…… そうかね。
おれいつも英国生地ばかりだったけど、この前国産作ったら思わずトレメンダスって >>304
> 国産との差が語れるほど分かってないのに、国産は糞と喚き立てるメリットが分からない
とりあえず国産にダメ出ししておけば、目が利くように見えるだろう、と思ってるんでしょう。 いや、ずっと英国生地で作ってた客ならまず作らないと思うよ
英国生地でも千差万別でその中でもこれはというものを皆選んでいたと思うし、実際batakは豊富に選択肢があった
それと比べて今用意されてる国産生地は積極的にこれを着たいっていう生地にはならない気がする、価格差を考えても
雰囲気、艶、質感とかそういう抽象的な言い方しかできないけどカタログスペックじゃ測れない生地はそういう直感的なもんだと思う ちなみに国産生地も持ってるし悪くないとも思う
でもブログで往年のレッサーやスキャバル以上みたいな書き方には明らかに疑問があるってことで 国産アンチは2chの中だけでも半端に通ぶりたいんだから察してやれよ
スーツに対して並ならない拘りがある奴はこのスレに来ないって >>310
ずっと英国生地だったけど国産も作ってるよ? わからんでしょw
主観的にしか語れないなら国産をけなすんじゃなくて、俺は英国一択だけどな、個人的にな、とでも語ってればよかったのでは
薄弱な根拠しかないというか根拠ゼロなのに、他人のお気に入りの持ち物をけなすようなこと書けば嫌われるのは当然
直感的なもんだろなんて開き直るのではなくて、生産的な議論の準備が出来ていないのであれば他人の気分を害さないよう配慮する、といった程度の知性をこの人に求めるのは酷なのかな? >>315
国産をけなす書き込みの直後に書けばいいのに何で今ごろ書いてんの? >>316
>>281の書き込みから現在に至ってもそれほど時間は経っていませんけど
これでも時間が空きすぎだというならどれだけ2chに張り付いていなければならないのでしょうか
大体2chのような場所で「その場ですぐに反論しろ」という受け答え自体、場違い感がありません?分かりませんか? なんでもいいけど執念を感じて怖い
国産生地メーカーの人なの?
違いはわからないでいいじゃん
スレチだから終わりー 煽ってるやつは愉快犯だろ
そっちよりも煽りじゃない>>284は満たされたかが気になる
はたから見てて、満足できそうな回答が出たようには見えないから>>284が傷付いてないか心配 >>318
>>281にそんな反応してたのか。びっくりだな。
生産的な議論の準備しないと書き込んじゃいけないレベルかいな。生地なんて好き好きなんだから、どんな高名な評論家でも主観的にしか語れないだろ。生地の分析、批評で、客観的で優れてる文章あったらコピペして見せてよ。 久々にすげー伸びてると倒産したかって心配になるよね >>290=>>295=>>310=>>316
真っ赤な顔には何色のタイが合うかな? >>322
そういうこと言ってんじゃなくて、人を不快にさせんなって話だと思うぞ
そんなんだから煽られるんだよ >>325
国産生地買わないって言われたくらいで不快になるなら、英国生地が基本のバタクスレには近寄らない方がいいよ。 こんだけ叩かれてても自分が多数派だと思えるのか
このズレっぷりはスゲー燃料だわ
そら荒れるわ >>324とかもそうだけど、自分と違う考えの人は1人だと思ってるのかね。
不快にするレスやめろ、とか、根本的に匿名掲示板が向いてない。 必死過ぎて笑える反面、
こんなヤツも着てるのかと思うと鬱 >>328
何人いようとも、実のある回答が一つも出てないから嘲られてるんじゃない?
匿名掲示板に向いてないだとか、本論と無関係の過剰な一般化は主張がうまくいっていない人が陥りがちな罠だよ(君には理解が難しい話かもしれないが)
そもそもなんの話してたんだっけ?思い出してごらん >>330
いや>>325のこと言ってるんだけど。回答なんて、主観的でしょそんなの、でほぼ結論出たじゃん。
2日も引っ張って、不快がどうしたとか準備して議論しろとか、子供じゃないんだからやめてくれと。 国産とインポートの二元論で語ること自体おかしい
良くわかっていないといっているようなもの
国産生地で作った人は自分で気に入ってるならそれでOK ID:3EIIOiXZ0
スルーできるようになれよ
おわんねーだろ
お前も十分粘着してるよ そんなだから国産生地しか選べない人生に甘んじているんだよw
せいぜい大事にしろよな、一張羅www 悔しさをモチベーションにネットを彷徨い
ついにIDの変え方を覚えたか
君の成長に立ち会えたことを誇りに思う え⁉︎
単発ID、全員同一人物⁉︎
ID戻せない⁉︎
致命的バカ過ぎて笑えない。自殺するなよw ここはひどいいんたーねっつですね
紳士の道程は遠いなぁ(とおいめ) 国産生地が悪い悪くないじゃなくて
問題は英国生地より国産が優っているって公式の広告ブログだと思う 物の良し悪しは産地で決定される訳ではないよね
舶来品至上主義者は認知バイアスを修正できない人だから放っときゃいいよ >>346
そりゃそうだ。バタクは英國紳士に憧れる残念リーマンが行くとこだ。紳士とリーマンを間違えとるからな。 国産生地、じわじわと値上げしてるな
かつてのテーラーロッジと変わらない値段帯だなあ 荒れるか過疎るかしかないスレやな。
ところで、コーデュロイスーツ作ったことある人いる?
服装が自由な仕事の人とか、オフにスーツ着るような人じゃないと使わないよなー。
スリーピース欲しいが。 ツーピースでいんじゃない
ジャケットとしても使えるしパンツとしても使える >>356
グレーの3Pあるけどウールみたいに気を使わなくていいから楽だよ
あんまベストは使わないけど >>359
そうそう、ブログとポパイがなぜかシンクロ 初めて作って帰り際に聞くの忘れたのですが、採寸は最初だけで次に作るときは省くのですか? >>361
そんなことあり得ない。
同じにしてって言えば同じにするだろうけど、たいていもう一度あちこち計るよ。 >>362
ありがとうございます。そうなんですね。その方がいいんだけどなぁって思ってました。 最後に作ったのが2012年なんだけど、今でも変わらない作り?
生地は最近は反物でいいモノが少ないんでバンチでもいいものを考えてます >>366
大きくは変わらないけど、スラックスがよりテーバード化するとか、妥協してるというか一般的になってるというかそんな感じ。 >>366
ハウスカットは形が変わってるし、仕様は細かく変わっているはず。 なるほど、以前十数万で英国生地の立体的なスーツを機嫌よく受け取ってたけど、若干スタイルの違いはあるけど特に質自体は変わっていないということ?
時代に応じて若干スタイルが変わるのはいいと思う、モデリストがいるんだし >>369
そうそう。
品質は変わらない。ただ同程度の生地でもこの数年で少し値上がりした印象はある。 バタク初心者なので、一番安い生地でオーダーすることを考えています
ハウスカット3ピースで10万円くらいになると思うのですが、次のランクの生地だといくら位が相場なのでしょうか
安い生地は止めた方がいいでしょうか >>371
別にはっきりと価格帯に壁があるわけじゃないけど、10万なら最安よりちょっといいくらいじゃない?
予算このくらいでって言えばいろいろ出してくれるよ。見るだけで作らなくてもなんてことないし。気取ったハイブラじゃなくて、ただのオタクの集まりって感じだから全然気負わなくていい。 >>373
有難うございます。
近いうちに最寄りの日比谷にお邪魔してみることにします 日比谷は最初、ハウスカットやらないってことだったけど、今はがんがんやるよ。空いてるし、リラックスムードだし、スタッフ親切だし、とてもいい。
難点は宝塚ファンのおばはんがじゃまくさいこと。 そうなんです
日比谷はスタイルドを売りにしているようなので、ハウスカットだと気兼ねしてしまいます
けれども、ゆくゆくスタイルドに移行することを視野にいれた場合、やはり日比谷がいいのではと考えています
そもそも、スタイルドとハウスカットはどれくらいの差があるのでしょうか 一度スタイルド経験するとハウスカットに戻れなくなるよ。 そんなに違いますか?
ハウスカットでも満足度高かったもんで スタイルドになると作り込みと使われてる副資材が違うし着心地も格段に良い
首の付け根から肩への曲線が自分の体形にぴったりハマった感じは
ハウスカットにはない着心地
一度は試す価値あると思うよ そんないいのか。一度作ってみるかな。
今からだと軽めのスリーシーズンか。
どうせならツイードスリーピースがいいなあ。春夏はスーツあんまり着なくなって楽しみが減った。 >>371
ハウスカットの2ピースで予算10万と決めていたのに、11万の生地でオーダーしていた。
ちなみに生地はクズリの400gかな。
その下だと9万と6万の生地があったと思う。他にもあるかもしれんが… 旧ドレープカットの時代に英国生地でグレイや濃紺型のタウンスーツは一通りpoで作ったから、今は年にごく数回趣味性が高いスポーツコートとかをスタイルドしてるよ
良い生地をじっくり待ちながら >>383
情報有難うございます
グズリで3ピースだと13万くらいになりそうですね
いずれにしても百聞は一見に如かずですので、一度足を運んでみたいと思います あんなの飾っとくのが好きなオタクがまとめ買いして終わりだろう クリアランスとか、まあサンプル品のディスカウント放出はいいけどさ、
正規で売ってた商品をいきなりブログで告知して安値で捌くなんて
売り方が雑になったな・・・ちょっと心配になってきたよ。 以前は長年の顧客にひっそり安くしときますがいかがですかって感じだったな フォンテンブローがハウスカットやめるときの投げ売りが一番すごかったんじゃ無い? フォンテンブローのころは既製のセールもすごかったよな。あのころかなり太ってたから既製ムリだったけど、パターンオーダーも安くなって助かった。
今はダイエットして既製オーケーになったのに既製がない悲しさ。 kさんいないともう鉄砲屋関連は入手できんな
フィールドコート逸品だった ここのチェスターコートが気になるんだけど、イマイチ値段がわからん。
ブログだと20万とかのがあったけど、みんなコート予算はもんなの? ウールなら10万チョイくらいからあるはず
カシミアなら20からだろうね >>399
情報感謝m(_ _)mボヌスの余勢を駆ってこれから注文するか。暖冬と見越して来年の10月くらいに注文するか…もう少し悩みます。
>>400
ガバートコートもいいけど、濃紺か黒のチェスターのカッチリ感が良いのです。
ただ、ガバートコートは人が着ててもいいけど、チェスターは人よりトルソーがカッコいいという何とも言えない悩みガガガ すいません、バタクのイージーオーダー?ハウスカットって、七万スタートみたいですが、七万だとあまり生地選べないですか?
毛100で無地の紺があればいいんですが… >>402
紺無印ならなんでもいいならあると思うよ。 >>402
この店は一着分とかちょっとしか無いけどいい生地ってのがあったりするからタイミングが良ければ色々あるよ
一応定番であるのは別注物の国産のヤツで色柄が5種類くらいだっけ?これが一番安いハズ
間違ってたらゴメン >>403-404
どうもありがとう。
1着8万オーバーは厳しいので、毛100ならブランドにこだわらず、求めたいと思ってます。 バタクで化繊入ってるのはシアサッカーとか一部だけのはず。ウールっぽいのは安くてもウール100なのでご安心を。
サイト落ちてるよね。 1日以上経っても復旧しないってのはちょっとなあ・・・
気が付いてないのかな? ビスポークサンプルのジャケット欲しかったのにもう売れてたわ
ちょうど38サイズなんだよな 自分の体型に合わせてないサンプルなんか買ってもしょうがないだろ オーダーじゃけっして作らないようなジャケットをセールでふらっと買ったりするのも楽しい。 ビスポークサンプルは見ていて結構batakの考える美学のようなものが形になってる気もする
既成と思って買うのもありかな、今リングのジャケットでも充満するみたいだし 既製だとA4でぴったりなんだけど、外国のサイズよくわからない。サンプルの38ってA4と比べると大き過ぎますか? a4は36くらいな気がする
a4とかab5とかよくわからんガラパゴス表記考えたのって誰なんだろう クリアランス、ディスカウント連発で大丈夫かな?とちょっと心配。
そういうことしないっていう矜持みたいなもの含め評価してたのに、どうせ安くなるんだろと思ったらオーダーする気もちょっと萎える。 マネキンに着せるもん取っといてもしょうがねーだろ
毎年新しい企画ものの生地売らなきゃならんし売り切れた生地の服飾っても同じもん作れんし >>416
そのくらいだよねー。ありがとう。
y体とかの表記、考えたのは知らないけど、ポピュラーにしたのは大丸のトロージャンなんだってね。宣伝してた。 宣伝って、国際表記に逆らって混乱させてるだけと思うけどw でもアメリカとヨーロッパでも違うし、靴もややこししいし、日本だけが他と違うわけじゃないよね そもそも欧米人と体型違うんだから日本独自のサイズ表示があっても別に不思議じゃ無いよ
ま、今となってはJIS表記は古くさいとは思うけどね クリアランスが続くな
でも国産生地ならクリアランス価格が本来の価格な気もするけど オリジナル生地とかもうセール価格でやってるな
作るか迷う ttp://housecut.blogspot.jp/2014/09/blog-post_8.html
ネイビー シャークスキン 330g メリノ・ウール50%、タスマニア・ウール50%
これいいなと思った ハ刺しやな
コストカットで今は省かれたかようで
変な質問して申し訳ない >>430を翻訳すると
batakのパターンオーダー(今で言うハウスカット)では
仕立てにハ刺しの工程を入れていますか?
という質問だろうな 432も分からないですね。特に二行目。
「コストカットで今は省かれたかのような言い方になってしまった」
ということか
「コストカットで今は省かれたように聞いたので、聞きました」
なのか。
あるいは他の意味か。 キーワード:ハ刺
18 名前:ノーブランドさん[age] 投稿日:2015/04/16(木) 20:05:29.30 ID:cq4k2OBV0
ここって昔はラペルがしっかりしていて、ハ刺しのところがブツブツしていたのに、
新しくなってラペルがすっかりペラッとした感じになっていない?
もしかして接着芯になった?
(見分けがはっきりつかないよ。それほどペラい感じになった。フラシているかどうかも判別が難しい。)
前のジャケットの方が、やっぱりいいな。去年ぐらいから変わったんだっけ?
いつの間にか仕様変更あったの?知らなかった マジでか
作ろうと思ってたけどペラペラの襟じゃ嫌だな でもさ、店側からしたらそんな分かりやすいところでコストダウンするかね
俺はpoは最近作ってないからわからんけど 盛り上がってるとこ悪いが昔と変わってないぞ
相変わらずルイスミシンでやるなんちゃってハザシだよ
ラペルの裏を強い光、例えば電球の近くで斜めにかざして見れば
救い縫いの箇所の陰影が強調されてわかりやすいからやって見ろよ
ちゃんとしたハザシはブツブツが多いけど、ルイスのすくい縫いは
ピッチが離れてて縫い目が少ないから
でも工場縫製なら当たり前で別に安物とか手を抜いてるとかそういう訳じゃないからな イギリスのスーツだとハ刺しなんて無いのは結構あるけどな。あんなん日本人に安スーツを高級ですって売るための仕様だろ。 >ハ刺しなんて無いのは結構あるけどな
それはない。盛りすぎ 初めて作ったスーツがスリーピースでしたので、股上の深さに驚いたもののブレイシーズの良さに気付いたのですが、ツーピースも同じような股上深めが標準的?なのでしょうか? >>442
スリーピースならベストとトラウザーズの繋ぎ目からシャツが見えちゃうとかっこ悪いから股上深目が良いのよ
ただ、その股上の深さのトラウザーズを、ベストなしで着ようとするのは無謀。かなり個性的に映る >>445
ということは、バタクで作るツーピースは普通というかスリーピースよりは股浅だけども、サスペンダー好きはボタンを付けるということでしょうか?
まぁ今度作る時色々話せばいいんですがね… 2ピースに手持ちのカーディガンでも羽織ってブレイシーズごと隠せばいいんでない?
このスレというかブリティッシュスタイルを志向する者としてどうか…というのはあると思うが。 他の3pで作った無地のチョッキを合わしたりもしてるな
グレーとかだと使いやすい つか前開けなきゃ特に目立ちはせんだろ
ここのジャケットボタン閉めるの前提っぽいし すいません。聞き方が悪かったのです。私自身こだわりも好き嫌いももちろんまだないのです。
単純に何も言わなかったらツーピースもスリーピースなみの股上になるのかなと思っただけでした。 てか多少股上高くてジャケット開けてても別にいいよ
股上低いと甩足しにくいし いやーセールするとは思わなかった
改めて見ると宝の山だなあ セールって、ブログに出てるやつ以外にもあるの?
ブログだけならおれサイズ合わないから残念。 中古の既成に需要があるのか?
もう7〜8万だしてオーダーしたほうがいいだろ >>461
同意。既成に補正ちょいちょい入れていくと、コストも増えるしね。
セールのお客さんが固定客になってくれる可能性だって高くないだろうし、
ちょっとがっかりしたよ。 K保さんってもういないの?退職?
あの人の採寸、好きだったからいなくなったのショックだ(><) カノニコの軽い生地で10万で売るようになったか
懐古厨としては昔はミノバやフィッシャーの張りのある渋いミドルウェイト選べてたのが懐かしい ブログに生地アップが相次いでるけど、ああいう高めの春夏ものって、総裏がいいのかね。背抜きは傷み早いってのと、夏の総裏は未体験なのとで悩む。 お好みでって言われるだけ。
丈夫なのは総裏ですねー、涼しいのは背抜きですねー。
当たり前や。 背抜きの傷みが早いなんて思ったこと無いけどな。
ペラペラの生地でも総裏じゃ暑くて着れん。 最近はクールビズで、上着着るのはエアコン効いた室内がほとんどになったからなあ。総裏でもいいかもしれん。 どうせ本当に暑くなったら着ないんだし総裏でいいと思う ブログといえば、ドレープカットのお医者さん、ちょっと太ってるのかドレープカットって分かりにくいよな。ピークドラペルの先生の方がかっちょよく見える。
っていうか医師とか教諭とかの情報いらんやろ。きいちゃんかよ。 batakは胸板の丸みとウエストの絞りが重要だしな
太ってる人は合わないと思うわ バタクで作るような人は夏はベストを着用は当たり前? >>482
そんなの極小数だろ
batakユーザーでも一般には普段は真夏にジャケットは着ない
クソ暑いのに涼しい顔してジャケット着るなんて別にエレガントでも何でもなく季節感ないって思われるだけだし 秋冬、あいものだけバタクで夏場はイタ物の既成って人もいるんでない?
ぶっちゃけ日本の夏にアイリッシュリネンとかサマーツイードとか要らんと思う ブログに、盛夏は背抜きがお勧めです、とか書いてあるな。ここ見てんのかな。 >>489
また、ってことはよく変わるんです?
最近ここ知ったものです どう変わったのかは興味ある。
2つ前のは、5年くらいで新しくなったね。 時代に合わせて緩やかに変わっていくのはいいことだね
永遠の型なんてないんだし 知恵袋で、goremigorg氏より、ぼろくそに言われたのはどうなったのだろうか。 ウエスト絞りすぎだが、国内組としてはありって書き方だった気が
個人的にウエストの絞込はハウススタイルと考えたらまあいいかなと思う nhkによると結局尾州の老舗はクズリだったんだな
まあ国産は興味ないけど ハウスカット初挑戦で国産生地のネイビースーツ買おうと思うんだがやっぱ英国生地のほうがええかな?
値段は2、3万上がるみたいやね 新しいダブルは野暮ったいな
トラウザーズもバランス悪い太さだし
新型は人柱でるまで様子見すべきだな
それはそうと失踪青年復帰したなw たしかにトラウザーズは太いかも。肩がよりナチュラルになった?
ここらしくもっと絞ったサンプルを見たい >>511
元々ここはそういうモードとかほざく客は相手にしてないんで帰んな
それでも今はだいぶユルくなったけどな モードをbatakで作る意味が良くわからないけどビスポークで相談したら? あのブログのトラウザーズは太いよね。いままであんなに太いの見たことない。トラウザーズも新しいパターンで作ったものかな。
意外にKさん太ってるとか。 より丸くなった感じはあるね。
今日久しぶりに既成時代のスーツを着ていったけれど、
あからさまにゴージャスで恥ずかしかった。 チャールズ皇太子みたいだな
既成時代の価格と素材は今から思えばすごかったね 既製のころのセールは格安だった。それなのに太ってたからスーツ買えず、ジャケットとパンツとか買ってた。
ダイエットした今なら既製着れるのに。 2010年前後のハウスカット黄金期が一番充実してたな
レッサーにオイルスパン、素晴らしい英国生地が十万前後
型も仕立ても文句なし 今年のサファリはもろに探検隊だな、、、
生地は頑丈そうでポケットいっぱいあるので実用性は高そうだけど。うーん。 俺はドーメルのビンテージコットンのチェックを持ってるけど適度に都会的で使い安いよ
ヘビーなベージュ無地は流石に着こなせない 3月ごろと9、10月ごろって感じ?
時期が短そうなのと、ジーパンとかに合わせづらそうで踏み切れない。
リネンの方が合わせやすい気もするけど。 20度で上着羽織れなくなる肌感覚なら、本気でこのブランド向いていないからやめた方が…… >>528
秋冬だけ着てればいいじゃん。ばかじゃねえの。 新しいパターンは中寺っちが歳とって趣味が変わってきたんだと思う。
ビスポークのカットやラインも前より丸い感じになってるし。 ああなるほど
昔からのユーザーも年取ってきたからちょうどいいな なんにせよダブルなんて頼まないからシングルの作例出してくれないと判断できんわ 既成時代のこと知らないけど、そんな中古買ってもなあ… 再入社した彼、今回のより昔どこかに上がってたスーツ姿の方が格好良い 自分もそう思った。全体的に丈が長いというか、緩めなのか。
写真のアングルの問題か、こちらがタイトなサイジングに視覚的に慣れたのか? おれもうすぐ出来上がるでー。アップしないけど。
なんか、肩幅狭くなって、胸は横が狭く、前後に立体感増したとか言ってた。 二世代前→一世代前の変化は結構わかりやすかったと思うけど
今回の変更はトルソー見ただけじゃわからないなあ。 俺はスーツなら二世代前が好き
ただジャケット単品としては癖が強いから今の方でいいかな サファリジャケット持ってる人いる?
スプリングコート代わりに買ってみようかと思うが、オフのジーンズシャツとかにも合うかな。 なんか新型ドレープ微妙
かっこいいのもあるじゃんと思ったらダービーだし… >>553
知らんかったサンクス。
面白いねこれ。結局彼が採寸してバタクに作ってもらうってことみたいどね。生地はどうなってるんだろ。
ミスター長谷川のネクタイありがたいわ。 >>554
久保さんが仕入れた生地をバタクや他のテイラーに卸したりもしてるみたい。 >>555
へー、業界じゃよくあるパターンなのかな。富山に行く機会があればネクタイくらい買いたい。 将来的には自社ネームのスーツにしたいって言ってたよ
競業避止義務にはならんのかな 現状batakのロゴが入ってるてことかな?
それとも将来的に自社のオリジナルパターンにしたいってこと?
どっちにしてもbatakが作る分には問題ないんじゃないかな
OEMみたいなもんでしょ、自社用にディティールやパターン変更てのはアパレルじゃよくあるし バタクのタグってポケット裏の白い奴しかないよね。あそこにバタクfor海坊主的なこと書いてあるのかね。 新型の着例を一気に出してきたけれど、ダブルが???
なんか小さくまとまって、おこちゃまみたい。 ビスポーク・スタイルドってラペルの幅を縮めたりだとか出来るの? 結構説得したけど無理だったよ
もいちょっとはばひろにしたいよね 教えてくれてありがとう
無理なんだね
スタイルドは結局パターンオーダーの手縫い版か
バタクのビスポークは手が届かんし
もう宗旨替えしてブルーシアーズに行きます ビスポークスタイルドのラペル幅変更できたよ
俺は丸の内のときだけどドレープカットのラペル幅5o広くした
細くするのは聞いてないから知らない
ラペルの話ではないけどミシン縫いの箇所が思ってたより多くてがっかりした
あれは裏地とか糸止めの仕方が昔っぽいコスプレ用
それで俺も宗旨替えしてvickにしたよ
こっちの意向をじっくり聞いて提案してくれるしビスポークしてる感じがいいね 最近作ったんだけど、前はスラックスの裾のタグにテイラーロッジとか生地のブランドが書いてなかった?
今の、メイドインイングランドくらいしかない。
なんとか製のなんとかって名前で何グラムとかすぐ忘れちゃうんだよねー。ブログに出てくる生地だとブログ保存したりしてるんだけど。 かかとずれの事かな?生地の耳使ってることが多いけどありゃ単なる補強布だから・・・べつにタグって意味合いでつけてるもんじゃないよ ブログで店員のサンプル見たが、素人の俺にはビスポークとハウスカットの見た目の違いがわからない
生地が違うから単純比較できなくても1枚目のハウスカットの方が2枚目のビスポークより格好良いし
着心地は価格差分の違いがあるんかね >>566
そりゃ分かっとるがな。昔と今で違うってこと >>567
まあ誰が撮ってるかしらんけど毎度写真の撮り方が悪いから仕方がない >>568
昔も今も関係あるか。やりたい人がやってるだけだよ。何か価値があるわけでは無い。 >>570
?
頭悪い?
バタクでは昔、生地のブランド名が入ってたけど今はない、って話でしょ。確かに昔は入ってたな。 あの写真の撮り方は、体が小さく頭が大きく映るよね。
吉澤さんなんて、身長175くらいあって、肩幅も結構あるのに。 写真の撮り方もそうだけど、全体的にブログの稚拙さがすごく気になる。
内容以前に商品の値段やスペックのケアレスミス
(0が多いとか、ケタ間違えている、スペルミス、、、)
文章表現も気取っているようで、日本語的におかしなところがちょいちょいあるし。
事前にチェックとかきちんとしてないかな?
以前のHP停止でそのまま放置とかデータ飛んじゃったとか、大丈夫かな?と思うことがしばしばある。
スタッフの手作りって感じもしないし、プロがやってるとしたらちょっとなあ、、、と。 大阪の工藤さんとかが手作りした発信のほうが面白い
プロぽい最近のブログは確かに稚拙さが目立つし魅力も感じないね 東京、大阪、福岡内容同じで分ける意味ほとんど無いしね。忙しいだろうし、得手不得手あるだろうけどそれぞれのスタッフが自分の思いなりを発信するほうが面白いように思う。 土曜日は結婚式出席のため休業します、とか面白かタイ 別にたまに休業あっても良いと思うけど…
ブログは書いてるのはbatakのスタッフの誰かだと思ってた。
いまの内容だと、あんま店ごとに分けてる意味ないね。
というか分けないほうが見やすいと思う。
特定の店舗だけみたいな情報もそんなあるわけではないし。
サイトの構成もわかりにくいし、サイトの業者変えればいいのにな。
生地ラベルは、スーツならジャケットの裏地につけることができたはずだけど
スタックス単体で注文したときの話なのかな。
確かに、今見たらかかとの布にはMADE IN ENGLANDとかしか書いてないな。
あんまりブランドのロゴみたいなものを入れない方針っぽいから(batakのラベルもないし)
そのあたりはわざとなのかもしれないけど、相談したら対応してくれるかもしれないよ。 サックカットってケーリーズカットと同じものなんでしょうか?
ケーリーズってもうオーダーできないのかなあ 単なるサーバー移転でサイトとメール3日間も停止ってどういうことだろ。
サーバー新旧両方生かしておいてDNS変更すればいいだけなのに… あのブログ、古い記事読めないよね。
ブログ以外もかっこつけてるだけで読みづらい。 前はトラウザーズの裾の折り返し部分が糸で留めてあったけど、最近はスナップボタンなんだね。 基本的に、『ジャケットの裏とかに、生地のタグなんてつけているのは、日本(の店)ぐらいのもの』
って話があるんだと思うよ。
ビームスとかでは同じくタグをつけない主義のところもある。(選ぶ時は袖に縫い付けてあるが)
あれは日本人の“ブランド好き”を意識した、こすっからい店の戦略で、恥ずかしいことなんだと主張している人もいる。
確か、何年か前にアパレルに詳しい人が、ヤフー知恵袋で書いていた。
BHCも5年くらい前はジャケット裏に生地ブランド分かるタグをつけていたけれど、
今はそんなミーハーなまねはしないよってことなんじゃないの。 ミーハーなマネはしないよというか、本番流でやりたいっていう別のミーハーのような気もする >>583
糸にもできるでしょ。注文時に聞かれなかった?
太って体に合う夏用スーツがないから久々に作るかな >>586
どうだったかな。自分から進んで求めた訳じゃないけど、手入れもしやすいしいいかなと思ってる。 オーダーシートみたいなのに、スナップか糸かって丸付けるところがあるような。聞かれなかったってなんでだろうね。 >>588
最近再開した前の会社の同期のことも、「どこかで見たことある人だな」くらいにしか思わなかった記憶力だから、もしかしたら聞かれたのかも。まぁ同期も80人くらいいて、その中でもあまり喋ったことない人だったけど。 こっちは何も言わなかったら糸だったけどな。
何か明確な使い分けあるんだろうか?
個人的には、スナップボタンは脱ぎ履きのときに外れてしまうことがあるから、糸がいいな。
些細なことだからどっちでもいいけど。 たまった埃払ったりするのに便利だからスナップにしてる店が特に既製品だと多いとは思うけど
上から見えちゃうんだよね、ボタン・・・クラシックを売りにしてるブランドやテーラーは糸でやってるところが多いんじゃないかな? >>591
そうそう。俺もその理由でスナップにしてるけど、クラシックなのは糸だっていうね。上から金属が見えるのはクラシックじゃないらしいよ。 でも、工賃的にはスナップのほうが高いよね。
まあ、どっちでもいいや。 リングジャケットのインスタ見てたんだけど、はんなさん転職したの? 工藤さんのほうがフィッティング上手いから工藤さんに客が流れて
面白くなかったのかな、と推測 新丸にも短期間いたよね。
少し話したな。
バタクの店員に詳しくなる不思議。 バタクからリングジャケットへ移籍なんて、まるでスタイルが違うのに節操もない。 価格帯同じだし、普通のリーマンが無理して買うスーツとしては同じだな もともと太りやすいようで年々イタリア体型になっていたからね
阪急で隣だから話もしやすかったんだろう
さすがに気まずいから勤務地は淀屋橋にしたようだけれど >>601
今だとリングの方が高いんじゃない??昔は同じくらいだったように思うけど 大阪は以前失踪した青年がハンナさんの代わりにいるな
前回は海坊主筆頭に東京の濃い先輩たちに挟まれておどおどしてたけど、今回は同郷の工藤さんだし居心地良さそうだw 工藤さん接客うまいし仕事も丁寧だし教育係として適任だろうな
プロレスとか余計な教育もしそうだけどw 川部さんの動画に変な字幕が出て集中できない。音声から自動で生成してるんだろうけど ブログ書いてる人、生地の重さと価格はちゃんと統一してくれ 安いイタリア製も高いイタリア製もよくあるけど、安いイギリス製はあんまり見かけないってことかね。
安いアイリッシュならあるけどねw 何か頓珍漢なこと言ってるニートいるな
高価なイギリス製とか馬鹿か?
イギリスはテーラーメイドが普通だろうが >>614
アホか。オースチンリードとか洋服の青山みたいな量販店だし。ライセンスの安物はいくらでもあるよ。日本と同じ。 英国生地にこだわり過ぎるのもオタクじみてる気もするけどね、まぁbatakてそういうオタクっぽさが受けてんかもしれないけど ここのチェスターコートってVゾーンの大きさを変えたり比翼仕立てじゃないようにも仕立てられるんですかね? >>618
無理だと思う。ほぼサイズ調整だけと考えた方がいい。 >>620
そうなんですか…残念です。
他に細かく指定できるようなテーラーさんってないんですかねー house cutはパターンオーダーだから細かい変更できないけど、フルオーダーなら調整できるんじゃないのかね。 グルテンそていFX博奕「ニューヨークドライレイク」センター50代野村しゅっちょうけん
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今年は年収減ってピンチで無理。
昨年度はブログで紹介されていたのに、同じくお金なくて作れず無念の涙。
やっぱり15万から20万くらいいくと躊躇してしまうな…。 クレーンゲームチャイナタウン
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ビスポークなら中寺氏のいる新宿 詳しくないので教えてください。
こちらの一番安い仕様のものはそれなりの作りですか? バタクのスーツにカナダグースをコート代わりって合いますか? >>641
レスありがとうございます
他のスレに芯地とか専門用語が飛び交っていて
ここはどうなのかと思って質問しました >>642
自分もバタク初めてでした ハウスカットでしたが採寸が詳細でびっくりしました いい雰囲気でしたから緊張しなくて大丈夫です バタクスタイルなので形はほとんど選べません(笑)それがいい感じです 書くことないなら書かんでいいのに
安オーダー店のブログみたいになっとるぞ >>647
お仕立て上がり六万八千円(税別)からのお店は、やっぱり安オーダー店の範疇だと思います パターンオーダーなら3万円台からやっているところもあるくらいだから、特に安い価格帯という印象はないけどな。
まあネタないなら無理にブログ更新しないでもというのはわかる。 どうせならなんかもっと仕立てのこだわっているポイントとか書けばいいのにな。 ね、batakの客ってスーツオタ入ってそうな人多そうだし 春夏に比べオリジナル以外の生地ネタが少ない
もっと色々紹介してほしい 昨日上がってた2ピース68000円からに生地って
コスパでは世界中で比肩するものはないと断言できるって書いてあるけど
そんなに期待していいもの? スーツにおいて費用対効果の効果とは何なのか…
最終的には個人の好みだろうし。 ここの使ってる生地は比較的丈夫なので長持ちはするよね・・・体型変わんなきゃw >>655最初は廉価なものでいいと思いますよ この前個人のテーラーで着てた国産生地スーツ褒められました 自分はスーツにはスリーピースでマックス13.4万しかかけられないから >>661
バタクではどの生地で仕立てたのですか? >>655
スーツでは世界で最もコスパの悪い日本製に期待したらいかんw 秋冬作る気満々だったのになんかめんどくさくなって行ってないや 40代「痛名談合」背信炎上ヤンキーADD世代甘やかされニュース40代生被害者づら金品請求報道NGワード禁止社員甘やかされ投資家ロスディレクター(はじめリーダーしゅっちょうノルマ記者)クビ日刊アラフォー40代社員パーソナリティ
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スマホ相変わらずみにくい
どうしたんだろうねブログまるで面白みも何もない スーツ買うお金がない
シャツとネクタイだけでも手に入れたいが… サイトのハウスカットの写真、まだ最新のモデルのやつになってないよね?
いつになったら更新するんだろ… 前日大阪へ行ったので寄ってみた
いつもは本店
デパートだから仕方ないんだろうけど
やっぱり落ち着かなかった
普通に接客してもらったけど
月末だからか売りたい感をひしひしと感じた ヤフーネットダイエットニュース マイナス金利狙い通り「仏」ローーン
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40代不倫情報プロ級世代新社屋左遷「仏」 60代速報駐車場 (入社拒否) 出張と旅行用にカバートコートがほしくて、ここでオーダーした。使い易そうなのに取り扱いある店が少ないね。
コートのできがよければシャークスキンの3Pも頼もうかな。 お、自分もカバートコート気になってました。
是非出来上がってきたら、レポートよろしくです。 完成は来月だから、採寸時のやりとりを。
ハウスカットだとサイズは着丈、袖丈の調整で、肩幅と身幅はパターンからの選択、身幅はバッチリの型があったけど、肩幅が少し余るので別料金で補正をお願いした。ちなみに、着丈は膝が隠れる程度を勧められた。
生地色はオーソドックスなベージュにしたけど、グリーンでもグレーでも褐色系は何でもあうね。 HPを見ると比較的ゆったりしているようですが、170センチ60キロほどの標準体型の場合
着丈と裾幅は何センチにぐらいになるのでしょうか?
似たような体型の方がいたら教えてください。 >>677
裾幅って言ってるから、スーツのサイズ感で良いのかな?? >>678
はい。セレクトショップ等で購入してたんですが、生地のしっかりした構築的な英国系のスタイルも
気になっていました。
それで今までのものと比べてどう違うのかと思いまして。 思ってるほどパンツとか太くないよ
本店なんか若い客も多いしね >>677
今年からの新モデルは少し前のよりゆったりめ
おそらく好みが分かれると思う ここが既成辞めた後から震災前後くらいかな
あのマスキュリンで凛々しいけどやり過ぎではないっていう型が一番好きでよく作ってた
ポンドも安く十二万程度でロッジの別注やら魅力的な生地も多かったし
懐古してしまったよ >>685
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最近のはイマイチなの? ここでブレザー作った方いらっしゃいます?
ホームページ見てるとメインはスーツとカントリージャケットなのかな?と思いまして。 >>691
作ったことないけど、既製のころのブレザーは持ってる。スリーパッチでメタルボタンっていうだけ。
ブレザー作りたいと言えば普通に生地とボタンとディテール選んで、自分の望むブレザー像を追求するってだけだと思う。 >>691
今日のblogにあがってるぞ
中の人、ここもチェックしてるんだなw ブログのブレザーの写真を見たんだけど、胸の厚みを強調するんじゃなくて女性物みたいなくびれになってるな
これが新パターン? >>692, 693
レスありがとうございます。
ブログも拝見しました。タブルブレステッドでシルバーボタン、パッチポケットとすると、このお店のスタイルから離れてしまうでしょうか。
相談にいってみます。 カバートコート完成した。
着心地は軽くてシルエットが凄く綺麗。毎日着たくなる。 お金が今年もないからスーツ作るの見送り。
だがシャツやネクタイぐらいは買っておきたいかな。
以前作ったブロードのシャツはお試しだったけれど、まあいい出来。
但しブロード生地が2年ももたず、すりきれてしまったのが難点かな。
織り柄でヘリンボーンやツイルを選んでおけば良かったかなと後悔。
鎌倉シャツにしても、フェアファクスのにしても、ブロードは襟やら袖口やらがすぐすりきれるからイヤだ。 >>697
ボタンは持ち込みもできますよ。バタクのメタルボタンはすこし安っぽいです。 来期も業績悪くって給料も上がらないだろうから、スーツ一式はあきらめないとだめかなぁ。。。
ただクールビズ用にスラックスは1本欲しいんだ。
イタリア生地のグアベロで涼し気なスラックスを作ったら、2年で後ろポケット部分がほつれるハメに(泣)
かけはぎに出すつもりはない
もう少し丈夫なイギリス生地で作れば良かったと後悔している
バタクハウスカットで作ってくれるかな
もうイタリア生地は、軽やかだろうと作りません ここってクールビズ期間中はどんなスタイルを提案してるの?
モヘアとか気休め程度しか涼しくならなそうだけど
秋冬は今度ここにしようかと思うけど、夏物は別のところにしようか思案中 別にパンツだけでも作れるよ
単品で履くには股上深いかもしれんけど >>705
一応上下揃いで考えてるんだけど、3ピースじゃない、上着脱ぐこと多めとなると、やっぱりここは股上深いから 向いてないかな・・・
シャツは肌着だ人にみせるな!なんてストイックにはなりきれない ここに限らずパンツの単品オーダーってしたこと無いなぁ・・・
昔既成でLポケのあったけどあれわりかし股上浅くなかったっけ?
ウッドハウスかなんかのツイル生地でくっそ丈夫だった記憶があるw 下は股上浅くしてもらってポーラ地やポリ混なんかでいいんじゃないの
上はリネンとか推してるんだろうが、あえてここでなくてもという気がして
俺はよそのアンコンものにしてる ヤフージャパンブログ社員ダイエットニュース マイナス金利狙い通り「仏」ローーン
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スタイルド?
俺も既製時代のロバートノーブルのやつ色と形が気に入ってる 更新されない定番ものバンチなんかは当然もうあるよ
更新されるものが揃ってからの方が楽しいから
二月半ば以降を薦めるけれどね ここで作ったスーツやジャケットって
みなさん、何年くらい着てますか?
5年くらいで新しいのに買い換える? >>717
できますよ。
ただし、フラップをつけられない(スラントポケットならOK)のはボンドファンとしては不満になるかもしれない。 サンクス、ボンドモデル既成の1着持ってるんだけどビミョーにサイズに不満があってオーダーしなおしたいんだよね
ボンドファンてわけじゃなくてブラックスーツとして使ってるので両玉縁でOKなんだけど今だと高くなりそうだなぁ・・・ ヤフージャパンブログ社員ダイエットニュース マイナス金利狙い通り「仏」ローーン
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中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティー(反日飛行機雲農薬散布マスク女問題)駅内マスクオンNACNN向け原文ママニュース ここで夏用の2ピースを作っていいものか迷うな
股上とか多少浅くしたところで、上着脱いでも見られるバランスになるんだろうか
オリジナルのフレスコとか面白い生地持ってるから興味はあるんだけど ここのは股上深いから上着脱ぐと間抜けな感じになるよな ブリティッシュ追求すんのもいいんだけど気候の違い差し置いて我慢大会したくないよなw クールビズ対応なんてせんでええから、せめて30代の着用にたえる2ピース向けのパンツは用意して欲しい
それなら他所行けってことなのかな
オリジナルの生地とか手頃で割と好きなんだけど インコテックスとかいいんだけどちょっと生地たよんないよね・・・ ここのクールビズって、リネンスーツとタイで涼しげに見える、とかそんなのだもんね で、アイリッシュリネンとか実際は全然涼しくないという・・・ アイルランドもイングランドもめったに暑くならんからな 自分で時間を工面できないようなワーカーはおよびじゃないってことでしょ
そんな高級な店だったかな? 海坊主がいたくらいが全盛期だったよーな
今思えば
ああゆうビシッとしたスタッフいた方がいい気がするよ ここのドレープカットの
ネイビージャケットって
デニムやチノパンと合わせれますか? あんまおすすめはしないな
シャツにセーターみたいなおっさんぽいカジュアルなら使えないこともない
細いパンツには合わないと思う ですよね。
今度ここでジャケット購入しょうと
思ってますが、スラックスでも
細身は合わないような…。
ジャケパンのときのパンツも
ここで作ってますか? ここでジャケット作るならブレザーやカントリージャケットにするのが無難、基本はスーツを仕立てるところだと思う。 ベルトループ付きのパンツは他で頼んでるよ
太さはあんま変わんないけど股上と裾少し短くしてる >>738
電話で聞いてみたら、ドレープカットの場合、
ジャケットとスーツと型紙は一緒とのこと。
これってどうなんでしょ!?
>>739
ここのは股上深いからかな?
股上は調節できないのか…。 シングルでブレザーを作ろうと思ってるのですが、ボタンはゴールドとシルバーどちらが定番ってありますか?
好みでしょうか? ドレープカットのツィードジャケットを、休日出勤やとか、少しかちっとしたオフの会合に着てるよ。
でも、もすこしイタリア風柔らかなジャケットの方が洒落てる感じになるのは間違いない。 >>741
完全に好み。
昔、既成作ってたころはシルバーの方が多かったような気もするけど。シルバーの持ってる。板みたいな装飾のないシルバー。 ドレープカット以外の型紙で
ジャケット作った方いますかね?
ドレープカットより少しカジュアル
なのが欲しい。 その相談店員にしたらサックカットを少しタイト目の提案受けた
グレーヘリンボーンのツイードで作ったけどカジュアル用によかったよ シアサッカーのジャケット作ったとき、大見返しで3パッチポケット勧められて、そうした。でも今で言うドレープカットにしたからか、そんなにカジュアル感がない。
もっとカジュアルにしたいならイタリア物の方が良さそう。 >>745
ネットで見たけど、ドレープカットと
サックカットの違いがイマイチ
よくわかりません 汗
>>746
やっぱり、ドレープカットがかなり
ドレスよりだからかな? >>747
肩がかっちりして胸が張って逆三角形感が強いからじゃないかと思うんだけど、昔のボンドモデルとかなんだかのコットンスーツとかもそんなにカジュアルにならなかったし、バタクの宿命として全体としてかっちりしてる。 バタクの宿命か…。
確かにそうかも。
でも、バタクの細かな採寸や補正を
考えるとコスパが良いので、
気にいってるのですが…。
うーん。 バタククロス押しもいいけど、存在意義でもあるビンテージ含めた英国生地も頑張ってほしい
国産に一切興味ない古い顧客にも目を向けてほしい
まあ不況なんだろうけどね >>750
てか英国生地が高くなりすぎたからじゃね?
もともとデビュー当時は英国生地オンリーで裏地まで英国物使うこだわりだったくらいだし
今あのクラスの生地使ってアンダー10万とか無理だろうしなあ ヤフージャパンブログ社員ダイエットニュース マイナス金利狙い通り「仏」ローーン
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単純にあの頃の顧客は一定数揃えてしまって購入ペースが落ちているから
別の客捕まえないと商売が続かんのよ 国産推しってブログだけの話じゃないの。
店でそんなこと感じたことないな。 国産で二着同時に作ったけど一着はまるでダメ。
仕立て栄えしないわ
生地のシワがひどくてガッカリ
もう一着はまあまあって感じかな
どちらもスタッフ一押しで決めたんだけどね 逆に英国系はガチでハズレがない、時間立てば立つほど気に入る
国産はスペックやカタログ数値を英国と同じにしても何か違う
靴や鞄やレンズや万年筆も国産舶来の差は同じでオカルトみたいなもんだけど確かに違う >>759
洋服生地については分かるな
注文初期にクズリのフランネルで作ったけどミルド感とかゴワゴワの割にハリがないとかで残念だった
その後はイギリス生地で作ってるけど概ね満足。平織りはイギリスでもへぼいの多いけど
シャツ生地は日本がんばってるよ。ポールスチュアートでは国産海島綿のシャツ売ってる。
海島綿なのにシャツの中で末端価格だがorz
靴はあからさまに違うだろ。ノーザンプトン工場はオーラあるよ ここってやっぱマニアックなの?
1度作って他所に浮気してバタクでPOしたことある言うたらうちは普通をやたら推された
そして秋冬はここに戻りたくなったけどT&Cもなかなか気になる >>763
んー、まあ特徴はわりとはっきりとあるかもね。
テーラー&カッターもフロントカットとか結構特徴的だと思うけど。 ちょっと商売体系を変えたみたいだね…
前は店に巻物で生地がいろいろあって、それを引き出しては鏡の前に立っていたイメージ
今はそんな機会よりも、「うちにあるバンチでは…、」とそれで生地選択することが多くなっている気がする
それじゃあ麻布テーラーやT&Cとそんなに変わらないじゃないか…
店頭に生地巻物を多く置くにもいろんな限りがあるってことかね >>765
ああ、それ俺も感じる。
巻物は国産の実用性の高い生地中心になっちゃったね。
そもそもデッドストックのお得な生地もそろそろ品薄になってきたんだろうし、
そういう生地の需要も限られるってことなのかな?たぶん。 国産ならもっと安くすべきとは思う
国産で作る気はないから別にいいんだけどね 巻物ストックするのはリスクがある
バンチなら不良在庫なし
それだけ batakで仕立てることあんま無いかもだけど黒の生地は日本の方が良いかな 日曜日休んでどうするんだろうね
経営マズいってアピールしているようなもんじゃないか そりゃ日曜くらいは家でゆっくりプリキュア見てたいだろ 日曜日はサラリーマンなら来店日になるがここのオーダーメイドの客筋はサラリーマンじゃないんだろ 経営がまずかったら、むしろ店開けないか?
営業しようがしまいが、家賃はかかるし、休みは交代で取るだろうから、人件費も変わらないだろうし。
光熱費はこの業種なら微々たるものだし。 平日のほうが暇そうだけどさ、日曜日は
子供の運動会とかイベントがあるしね。
それにここに来る客なんて土曜が休みじゃないほうが珍しいだろうし。 スーツ着てった方がいろいろ都合がいいから平日にオーダーして、土日に車で取りに行くってパターンが多いから少し残念。電車だと邪魔だよね。 ヤフージャパンブログ社員ダイエットニュース マイナス金利狙い通り「仏」ローーンロンロンローーン
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中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティーマスク女問題駅内マスクオンNACNN向け原文ダビンチ月刊(ニッカン)中國春文渋谷区木の葉崩しニュース7億5千万 日曜日閉めるのは単にスタッフ不足だからって
スタッフが言ってた
閉めるなら売上少ない日にしたってことじゃないの? 普通は土日に足を運ぶ客は一定数いる。
空くのは平日の16時頃まででしょ。
客から見た利便性は考えないのかな? あのへんは、基本ビジネス街だし、
土日なんて、閑散としてるしな。
ビジネス街で、日曜日休みなんて、ふつうにあるし。 >>779
あの辺って、御苑の店も同じ定休日になってるんだけど?
御苑の周りがオフィス街?土日も閑散?
そうは思えないけどね。日曜にイセメン行ってみ。 新宿とか知らないけど、日比谷は平日のみでいいな。休日まであんなところにスーツ作りに行くのだるい。 土日に、普通のリーマンは、
スーツ作りにわざわざ日比谷いかないよ >>780
バタクの周辺は商業地区ともいいにくいけど。
あの辺は集合住宅多いイメージ。 終わりの始まりだな
K保さんがいた頃がピークだったな >>784
私、暇人で海外にフラフラとオーダーしにいったりしているから応募しようかな?
でも大学院を出た後この10年間一度も社会人経験ないけど大丈夫かしら? >>788
高等遊民なんでお呼びでないから
身の丈にあった仕事しなよ やたらサックスーツ推しになってるな
スタッフが高齢化してるからかな サックスーツサックスーツって、なんかコンドームみたいだな 一通り揃ってるから年に一度くらい趣味性の高いジャケットやらコートをビスポークするようになった
最近いいビンテージがへったけどじっくり探しながら ハウスカットでスーツ作ろうと考えているんですが、ラペルはハ刺しじゃないんですか? デザインはスタンダードでいいんですけど、すごく着心地の良いコートがほしいと思っているんですが、ここのオーダーコートってどうですか? >>799
スタンダードで上質な素材でリーズナブルなら野海、深喜、men's circle辺りのがいいよ
つまんないブランド料や店に御布施するのはバカみたいだよ
その分を素材のランクアップした方がいいよ
その上でなんか我慢ならないってならオーダーメイドで作ればいい
その場合には前のコートを持って交渉すればいいさ なんかこのスレ店に対するネガティブな意見が多いな。
オーダーコートというのがビスポークのことなら、ファクトリー製と比較しても筋違いだろうけど、パターンオーダーのことかな? 既製品で欲しいものが見つからない場合
イメージの近いお店でオーダーでしょう
イギリスっぽい感じが好きならここはいいと思うけど スタンダードなのが欲しいって条件だろ
わざわざビスポでスタンダードなの頼むのかよ 久々にブログ読んだけど開業医や経営者が夏にスーツ着てるとか大丈夫かいなw
あと安い国産の生地押しばっかだなあ
ここの客層は開業医や経営者なんだったら、ケチらず英国製買うんだしそっちを充実させほしいな シャツ・オーダーの各メニューの特徴。
▇ ハウス・カット:12種のベースサイズから最適なものを選択し、「首廻り」と「袖丈」を補正。
▇ ハウス・カット マスター:ハウス・カットの補正(首回りと袖丈)に「着丈」、「ウエスト廻り」、「カフス廻り」、「首の角度」などの補正をプラス。
▇ ビスポーク・スタイルド:さらに、「肩の傾斜」「アームホールの大きさ」「ヒジ回り」「バストと裾まわりの調整」「身体の厚み」などを採寸・調整。
ハウスカットマスターからは、首の角度、又衿腰の高さも調整が可能。 >>799
今までどんなのを着ていてどんな部分が不満なの? 着心地って生地に起因するのか寸法やデザインなのか判断つかない ここってジェンツ製ですよね?
ラペルロールや胸の立体感の評価を教えてください
八刺しじゃないならラペルの返りはイマイチですか? ここってジェンツ製ですよね?
ラペルロールや立体感はどうですか? 既製品と変わらないでしょ だって福島工場生産だよ九州のあそことは違う 初めてコンジットカットを作ってみたいと考えているんですが、ドレープカットに比べて異なるところは具体的にどこですか?
ラペル幅が狭かったりウエストの絞りなの違いはわかるのですが。 >>808
倒産したジェンツの親会社って何と言う会社でしたか? 既製品もピンキリでしょ。
九州のあそこというのも何が言いたいのかよくわからん。
石田洋服店の工房かなにかのことだろうか。
バタクのパターンオーダーのファクトリーは、今もジェンツだったっけ?
詳しいことは知らないけど、あそこ先月倒産してるみたいなんだよねー
http://www.tokyo-keizai.com/archives/30314 >>812
2017年の1月に本社登記を東京に変更して社名も変更 5月に倒産とか動きが怪し過ぎだが工場を残す為の手段じゃないの?
春日部工場の従業員がやさぐれていたのはこのせいかもしれんね 取り敢えずGHソーイング(ジェンツ)が倒産しても工場には破産管財人の貼り紙も無かったし動産(社用車)も残されてるし操業はしてそうだな
オーダーかけている人のがちゃんと出来上がるか気掛かりだね
精算するにしても請けた分は完成させてから閉めるんだろうがそれがなされないなら客には返金で済むけどオーダーを請けた店は困るだろうね ジェンつ倒産したんか
五六年前の黄金期に色々作ったな、POながら立体感のある型紙でいい出来だった、生地もいいのが揃ってたし
今はスタイルドばっかなんで特に影響はないかな、PO派の人もMOは別工場だから安心したらいいと思う マスターオーダーじゃないの
今名前変わったんだっけ ホームページに乗ってるよ。シャツのこともホームページからの引用だし。 エグゼクティブがーハイクラスが一流がー
の流れからの
「バタク・クロス」
…ネタブログと化してるな
普通にお手頃生地って言った方が手にとってもらえる気がするんだけど エグゼクティブやらハイクラスやらは数万の差なら英国生地一択だしなw 倒産したのはGHソーイング ジェンツはそのまま残ってるし今のファクトリーはそこじゃないらしいから関係無いだろ
何処かは知らん >>813
内部の人?
準備して計画的な倒産てことじゃないの?
バタクには影響ないだろうし
しかし倒産てさ客からしたら聞こえは悪いよな 近年は売れ残り生地を時々安く出すよね
あとはサンプルの入れ替えだっけ?
サイズ合わないから買ったことないが ここのビスポークスタイルドってある程度攻めたフィッティングもお願いすればできるのかな?(特にアームホールの高さ、狭さとか)
オーダー考えてるんだけど、仕立て上がりの写真じゃみんなある意味その辺が中庸な印象を受けるから気になって。 ハウススタイルと好みが違うなら無理させるより近い所に頼んでくれって思うわな
商売だしビスポなら出来ませんとは言わないだろうが… ごめん、なんか「攻めた」っていう書き方が悪かったかな。
別にモードばりにパツパツにしろとかそういうことではなくて、あくまでここのスタイルを崩さないクラシックの範疇でどれくらいアームホールの高さや袖筒の細さみたいなのを追求できるのかなっていうのが聞きたかった。
http://thegoodolddays.org/model106.jpg
http://raleighlimited.com/wp-content/uploads/2017/05/CaryGrant-armholes2.jpeg
http://7wallpapers.net/wp-content/uploads/3_Fred-Astaire.jpg
個人的にこの辺のフィッティングを追い込むのってオーダーならではって考えてて他所ではいつもそういう注文を入れてるんだけど、バタクのスタイルとはちょっと方向性が違うのかな。
だとしたらご指摘のように他所行ったほうがいいんだろうけど、フルハンドでは割安感があると思ったから興味を持った次第です。 スタイルドじゃない普通のPOでも袖細くしてくれたからやってくれると思いますよ ハウスカットでもアームホール細くできるんだ。
ちょうど今週のブログにも書かれていた通り、アームホールのゆとり含めてハウススタイルとして固定的なものかと思っていた。
どのあたりまで調整できるのかみたいな情報、ブログにはほとんどないよね。 POでアームホールをタイトにすると腕が上がらなくなる危険があるからお勧めはしないな
素人がパターンのなんたるかを理解してないと安易に弄りたがる
いせを多目にとるならPO=ファクトリーのマシンメイドだと不可能だとは言わないが難しいんだよ
舶来物の高価で特殊ないせ込み専用ミシンが必要になるからね
オペレーターもただの縫い子だと操作出来ないから工場が限られる 腕をあげると肩がくちゃっとならないようにするにはどうしたらいいんでしょうか?
素人質問ですみません。 ビスポークでもなるよ、そんなの誰も気にしないから気にするなとしか 超ストレッチ素材でウエットスーツみたいにピタピタにすればくちゃっとならないし機能的 >>838
レディースの流行みたいにオフショルダーにしとけよwww スタッフによる採寸の良し悪しってあると思う?
最近作ってないが前にオッドベスト頼んだらブカブカで仕上がってきたんだけど外れ引いただけかしら お前の採寸は下手くそやでって事を教えてあげる為にも苦情を言ってあげて下さい。 ある。
たった70cm程度の寸法を測るのにも人によって誤差がプラスマイナス1cmにもなるんだもの
でも測定者を一定にすればその半分以下に減らせる 最近の採寸は意図してオーバーサイズ気味にやってるのかと思ってた ブログに書かれている立体感ってのが何を指しているのかよくわからないんだけど、たとえばこの写真だとどのあたりが立体的なの?
http://batak.jp/wordpress/2017/07/information/5451/ >>849
それな
ここの店員がみんなペラペラ体型なのか、いつも思うわ ここのコートのビスポークはおすすめと思う
まあ始めたばかりでそのうち値段上がりそう 今月のTHE RAKEにバタク載ってるじゃん。珍しい。
生地メインの記事だけど。 >>854
他と比べてどういうところがおすすめなんですか? 伊勢丹メンズでパターンオーダーもやってる超有名店だよ >>857
batak知っててケイドを知らんのは珍しいな
でもある意味batak以上にマニアックな店だよ バタクのコンジットカットやケーリーズカットをさらに深く掘り下げてるような店・・・という印象<ケイド ジェンツという名の会社は存在しません。
全国法人データベース.com/companies/9380001020125 >>862
?
旧ハーミススーツのジェンツなら何とかソーイングに社名変更と東京に移転登記して倒産したろ >>863
GHソーイングですね。
それ以外にジェンツという縫製会社あるんですか? 確かに2011年に作ったスーツと昨年製作のを比べる若干太くなってるな
体型はほとんど変わってないんで、採寸者の差かモデルチェンジ時の変化か ここって敢えて肩パッド厚くしたりコンケープドにしたりしてないの?
なんか撫で肩の日本人が着てるの見ると全然かっこよく見えない気がする >>870
同感。
古くさい日本人みたいに見える。
ダンヒルやハケットの方がモダンでカッコよく見えるくらい。 http://batak.jp/wordpress/2017/08/information/5809/
イタリア風の仕立てもできる的なこと書いてるように読めるけど、サンプルでもないとなかなかオーダーしづらいよなー 新しいサックカット良かったよ
前のはラペル細過ぎてコスプレ臭かったけど洗練されたな
作って満足 ずっとここで作ってきたけど
最近、ちょっと飽きてきた ここのお店で、ビジネスとカジュアルの間のような
ジャケットを作るのはどうですか?
あまり向いていないかな? カジュアルよりならイタリアっぽいお店の方が生地も揃っている気がする >>877
ブレザーでもドレープカットは
カッチリしすぎですよね?
他の型紙ってあるのかな?
>>878
良いお店ありますか?
バタクの採寸は丁寧で気に
いってます。 ブリティッシュなブレザーはそういうスタイルだぞ
他の選択肢はヘリンボーンのツイードジャケットとか 裾の長さはどんな感じですか?
ノークッションですか? 採寸はホント丁寧だよね。出来上がってからも微調整してくれるし。
裾はスポーツトラウザーズはハーフクッション(短靴用)かノークッション(チャッカブーツ用)、スーツのトラウザーズはワンクッション(秋冬)かハーフクッション(春夏)だな。 適当ビジネスニュース報道プロ級世代新社屋TRUMPTOWER左遷「仏」40代監視カメラ使用コンプライアンス速報駐車場 (入社拒否
トランプジョーカー切り(創価大学消防庁コストカットアイドルマスターパイナップル株式会社)30代好評人気連載漫画「ヒカルの碁」
NHKトランプ大統領ニュース(ヤフージャパン上院社員特別生活費支給旅行沖縄汚染水スキンケアテレビ東京エヴァンゲリオン依存症顧問職員稲田籠池豊田
40代社会人集団ストーカー対策ーhondasouichirouー 横浜マドリッドスペイン上西フライングトルネードオーバードライブシュート
中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティー(反日飛行機雲農薬散布マスク女問題)駅内マスクオンNACNN向け原文ママニュース ここってスレがあるくらいだから、やっぱりいいの?
スレのあるお店珍しいよね 昔はスレが立つくらい良かった
今はその惰性で立ってるだけ ここって何気にバタクではなくバタクハウスカットのスレなんだよな…タイトル通りなら。
見た目が全体的に丸っこくなってきたから好みあるだろうけど、質的には別に悪くなってるということもなくない?
価格が少し上がってるから相対的に価格に対する質は下がっているのか。
昔は2枚襟だったのが今は1枚襟になってるし、かわりにラペル裏のヒゲみたいな無意味なディティールは削ってるよね。
この価格帯のパターンオーダーにしては細かいところ丁寧に作られていると思うけどなー カバートコートを仕立てられるのは高評価。
スーツやジャケットはブリティッシュスタイルが大好きならありだけど、他のパターンオーダーの店の方が遊べるかな。 適当ビジネスニュース報道プロ級世代新社屋TRUMPTOWER左遷「仏」40代監視カメラ使用コンプライアンス速報駐車場 (入社拒否
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40代社会人集団ストーカー対策ーhondasouichirouー 横浜マドリッドスペイン上西フライングトルネードオーバードライブシュート立川
中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティー(反日飛行機雲農薬散布マスク女問題)駅内マスクオンNACNN向け原文ママニュース 日本のテーラーでは好きな店で俺もオーダーした事があるけど最近はちょっと高い印象だな
代官山にあった頃は何着か仕立てて日比谷に移ってから行ってないや 以前はまだ良かった
最近はオリジナルで失敗したのもあって
印象かわってしまった
オリジナルは前にも失敗って書いてあったけど
高評価な人いたら感想聞いてみたい 40代適当ビジネスニュース報道プロ級世代新社屋TRUMPTOWER左遷「仏」40代監視カメラ使用コンプライアンス速報駐車場 (入社拒否
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40代社会人集団ストーカー対策ーhondasouichirouー 横浜フィリピンチリスペイン上西ツイスタードライブブローウイングファイヤーシュート豊洲
中国建築歌富裕層息子カジノ通い連日連夜オールTRUMPパーティー(反日飛行機雲農薬散布マスク女問題)駅内マスクオンNACNN向け原文ママニュース 掘り出し物のデッドストック生地を妙なプレミア付けずにお値頃で出してた時代が懐かしい lesserやfisherでよく作ったなあ、この二社は他テーラーじゃあまり見ないし生地も張りがあって素晴らしかった
別注のlodgeも重厚で好きだった、アーカイブクオリティのやつ
国産は興味ないから最近あまり行かなくなった、全然違うもんイギリス生地と
だからブログの提灯記事が少し嫌になったのも 4〜5年くらい前まで英国製のストック生地でたまにオーダーしていて、国産生地メインになって1年目は触り心地とか見た目がしっくりこなくてしばらく離れてたけど、生地屋さんの企業努力もあるのか、今年改めてみると、そのあたりの感覚もすごくよくなってたよ。
ストックのレッサーとかまではいかないけど、あの価格であのクオリティなら満足できる。 フィッシャー使った既成一着だけ残ってるわ、これ10万ぐらいじゃなかったかな?
今英国生地でオーダーしたら最低いくら位からだろ? 初バタクでバタククロスで作りました
トラウザーズの太さ、股上とか段々不安になってたけど、生地含めて大満足
今度はイギリス生地で作って比較してみたい ここのイギリス生地はいいよ〜
値段もできれば妥協しないで、反物を触って握ってみて一番気にいった物を選ぶといい
メイドトゥメジャーで12万〜18万くらいはするだろうけど、イギリス生地が一番だ
目つけはわりとしっかりとした物を選ぼうな
チャコールグレイもネイビーも豊富にそろっているから、店員にいろいろ出させて見比べてみよう ここのシャツは作りはどうですか?
バタクのブログには、4,5年は着てると
ありますか、そんなに着れるものなんで
しょうか? 少なくともハウスカットマスターで
セミワイド2回頼んだ感じだと
襟は別に固くないけどなー
買ったばかりより、何度か洗ったあとのほうが糊が落ちて
芯はやわらかくなるかもね。
仮接着だから1、2回洗うとフラシ芯と同じになる。
カラーキーパーはよくある厚みのプラスチック。
耐用年数は生地と着用頻度によるからなんとも…
同じ生地ならどこで作ってもだいたい同じだと思うけどな。
見た目的には
表前立ての等間隔スティッチとかは
T&Aあたりの英国シャツに近いデザインだけど
襟はそこまで直線的ではないし、良い意味で普通。
スティッチ位置は6mm。そんな攻めた感じではないね。
袖はギャザー入る。
ガゼットとか機能的に意味ないところは一応やってますという感じかな。
ダーツとかは基本入れずにサイドプリーツだから
ピッタリ好きな人にはあわないかもしれないけど
パターンちゃんとしてるし、ダボついた感じはしない。
袖は最近よくイタリア系でPRされているような後付けとかではない。
トータルで見ると、英国調で無難に作ってあるけど、実用に大きく関係ないところは簡易な感じ。縫製は普通(巻き伏せ本縫いとか運針とか基本は抑えている)。
着心地には特に不満はない。
値段踏まえると、まあ普通かなー ごめん、ギャザー入るのはカフスね。袖だと紛らわしいね。 >>902
ありがとうございます。
確かに生地が同じなら、耐久年数もだいたい同じになりますね。
メンズ大阪で作ったときは、50回着たら替え時って言ってたけと…。 >>904
学生じゃあるまいし、週に1-2回目でしょ、着るのって。5年くらいもつって事だから、じゅうぶんじゃないかな。 そう、週に一回なら1年でざっくり50回。
それで5年ももてばたいしたもん。 >>870
古臭い日本人みたいに見せたくて買ってるってのもある。
俺の年齢もあると思うけど、華美さよりも落ち着きがほしい。 以前の極端にウエストを絞る特徴あるシルエットが好きだったけど
最近は中庸な感じに落ち着いてきたね 俺も日比谷に移る前後までのマスキィリンな型が好きだった
あれは安定感があったね、伊勢丹時代ほど尖ってないし なんか作りてえなあ…と思いながらもう2年くらい行ってない 採寸も仕立ても悪くないと思うけど。
ところで、ここでチェスターコート作った
ことありますか?
ホテルマンのような仰々しいデザイン
なのですが…。
実際にこれを着て通勤するとかなり
目立つというか浮きそうな気がします。 チェスターはクラシカルなダークスーツやフォーマル用のオーバーコートだからな。通勤用ならカバート、アルスター、バルカラー、トレンチ辺りが使いやすいと思う。 因みに自分はここで作ったカバートコートをオンオフ問わず普段使いにしてる。 俺もカシミヤでビスポした
ターンナップが気に入ってる チェスター作ったことあるけど肩幅と上襟のベルベットが気恥ずかして着なくなった
コスプレっぽいというのかな
キメキメで満員列車で通勤とか自分でも間抜けだと思ったよ >>922
そうですよね?!
なんか浮きますよね。着る機会が
限られるような…。
カバートコートでも浮きそう。 上襟ベルベット付きのチェスターフィールドは真冬の礼装、準礼装時くらいしか着る機会ないよなぁ
普段使いはちょっと躊躇する ベルベットはつけたいときにつけれるからってつけるのを店員さんが止めてくれた
ありがたい >>922
買う時にテンション上がったんやろ。。ベルベットを使った時点で、、、 ビルドアップした肩とベルベットの襟のコートを来た日本人のおっさんが
満員電車で新聞読んでいたら異質だわな。スポーツ紙ならなおさら。
それにコートがそこまでフォーマルなオーラを出してると、靴、カバン、スーツ、
その他すべてを合わせないとチグハグにしか見えないと思う。
中庸が一番なのに、なぜかコートに関しては中庸じゃないね。 店員がスーツオタクなのも厄介だな
オタクからしたらコスプレを楽しんでこそ本格って気持ちなんだろうし 店員はスーツオタクではあるけど、別にコスプレは勧めないよ。
上の方が書いてらっしゃったように、「やりすぎ」って止める側に回ってる。
ぼくもチェスターフィールドコートにベルベットは日本だと浮くことが多いってやんわり止められた。 その通りだね、止めてくれるよねw
と言うかコスプレっぽいって言ってくれたような気がするw どこまで本気か確認してるだけのような...
スーツオタクが目指すべきはコスプレではなく仮装だからな 普段着用のコートとか、インフォーマル以上の装い用とか、用途をちゃんと伝えれば相応しいスタイルを提案してくれるよ。 バタククロスどう?
頑丈さというか仕立て映えというか、立体的にするためのある種の硬さは備えてる?
ビスポークスタイルドがアンダー20万だから悩んじゃう
パッと見ならビスポークと同じに見える気がする >>931
何も言われることなくベルベットでオーダー通ったんだが・・・ 何着もコート持ってる中での正装用の1着としてオーダーしてると思われたからでは
初めてオーダーするみたいな不慣れな感じだとアドバイスしてくれるよ >>791
サックスーツは一番年齢問わず着れるからじゃないかな。
スタッフ高齢化とか失礼じゃないですか?
あなたはどのモデル着たいとかあるの?
クズですね。 >>933
仮装って何だ?意味わからん。
教えてくださいよ! >>940-942
5ちゃんねる初心者ですか?
書き込む前にSG(セキュリティー・ガード)に登録しないと危険ですよ。
SGに登録せずに書き込んだ場合、
あなたのパソコン内の情報が他人に見られる恐れがあります。
初期の頃から5ちゃんねるにいる方達はかなりのスキルとこのBBSのコマンドを知っています
ですから簡単にあなたのIPアドレス等抜かれ、住所まで公開された人も数多くおり
社会的に抹殺されてしまう。それが5ちゃんねるの隠れた素顔でもあります
SGしておけばまず抜かれるコマンド自体が無効になってしまうので
どんなにスキルがある人でもIPアドレスを抜くことが不可能になります
SGに登録する方法は、名前欄に「 fusianasan 」と入れる。
これでSGの登録は完了します
一度登録すれば、電話番号を変えない限り継続されます。
5ちゃんねるはルールさえ守れば危険な場所ではありません。
しかし悪意を持った人間も確かに存在します。気を付けて下さいね。
fusianasanは、正式にはフュージャネイザン、
又はフュジャネイザンと読みます。
元々はアメリカの学生達の間で、チャットの時に
セキュリティを強化する為に開発されたシステムです。
fusianasanを掲示板に組み込むのは結構面倒なのですが、
5ちゃんにカキコしてたらウィルスに感染したとか、
個人情報が漏れた等の抗議がうざったくなったひろゆきが、
仕方なく導入しました。
悪意のある人間にクラックされる前にSGを施す事をお勧めします。 冬生地でブレザー作りたいと思っているんですが、おすすめ生地ありますか?
張り感あってしっかりしたのが希望です。 リアブラウンのオイスター
ネービーホップサックがブレザーに最適
ただ生地が良いのでホップサックのわりに滑らかだからカジュアル感はない
ビジネスで使えるブレザーならぶっちぎりでおすすめ 英生地でツーピース作って来月出来上がり待ち
楽しみすぎる >>946
ポップサックじゃないけど、オイスターでスーツ作ったことある
こういう重くて目の詰まった普通の生地が普及してくれば良いんだがな
今はどこもロロピアーナだとかカノニコだとかヤワい生地ばかりで頼りない
国産のバタククロスはどんな感じなのだろうか トラウザーズの裾幅測ったら22cmあったから
そこは今の時代にはかなり太めかもな 貫禄が出ていいじゃない
ダブルは限られた人しか似合わないから ダブルが似合う体型羨ましい。
手脚が長い体型だと年取って恰幅が良くなっても似合わないからな。 そうか?
スーツは手足が長い方が似合うと思うよ。
ただ体幹が細すぎると、スリーピースとかダブルとかは、確かに似合わない ここでしか作ったことがないけど
皆さん他でも作っていますか? もちろん作ってるよ
東京は良いテーラー沢山あるんだから
オーダー楽しもうぜ ツーピースできたから受け取って来た
バンチにらめっこした甲斐あってすごい気に入った
来年は何作るべか >967
ウィリアムハルステッドのブリティッシュクラシックからネイビーのグレンチェックの生地を選んだ
ネイビーばかり増えていくわ あ、ネイビーのグレンチェックはいいね
紺無地ばかり持ってるから欲しいな 明けましておめでとうございます
今年も宜しくお願いします 年末年始の暴飲暴食で太ったから
痩せないと作るに行けない 太っても大丈夫なようにバックプリーツ入れてもらおう(提案) とにかく素晴らしい英国ビンテージをもっと集めてほしいな アラサーなんだけどさ、キングスマン見てネイビーダブルがどうしても欲しくなったんだけど
ここのだといかつすぎるかな?? 最近、いかついダブルは流行らないから、
バタクもいかつくならないんじゃねえ?
バタク以外で、ダブル2着作ったけど、
いい感じ。 ダブルは体にぴったりとフィットしてるとシルエットが綺麗だし厳つくもならない。 ダブルは、纏う感があっていいよね。
モヘアのストライプで作ったけど、
自分にはもったいないほど、
カッコよくできた。 俺なんか、中谷さん本人から、
もう店に来ないでください、といわれたぞ。 >>984
どう感じ悪いのか具体的にって意味なんだけど…
まあいいや。
>>985
一体何をしたのかw 富山に行く機会があればなんか買ったろうと思いつつ、全く行く機会がないw カバートコートかっこいいなー
今から作ると冬が終わっちゃうなー >>991
一昨年カバートコートを仕立てました。セミフォーマルからカジュアルまで使えて重宝してますが、ブリティッシュスタイル以外には使いにくいかな。 >>988
バタク以外にもオリジナルのパターンやってるみたいで気になるわ カバートにベルベット付けたらコスプレ衣装みたいになっちゃった
完全にコートだけが浮いてるね >>997
新品だとトレンチと同様気恥ずかしさがあるけど、体に馴染んでくるとまた雰囲気が変わるよ。
鞄や小物もクラシカルなもので統一すると帽子まで揃えても違和感無くなるくらい。 このスレッドは1000を超えました。
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