キチガイはスルー推奨
探検
フルオーダースーツスレ 9着目
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キチガイはスルー推奨
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8着目
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金洋服店
壱番館
高橋洋服店
銀座 英國屋
BLUE SHEARS
ペコラ銀座
サルトリアイプシロン
Bespoke Tailor Dittos
TAILOR&CUTTER
LID TAILOR
MIGLIORE
羊屋
Vick Tailor
batak
Tailor Caid
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Anglofilo
THE KIRINTAILORS
Sartoria Naoi
Sarut Hiro
TAILOR＆CLOTHS
TAISHI NOBUKUNI A TAILOR
平林洋服店
テーラー・ラト
TAILOR KITAHARA
マルキース
テーラー森脇
Pinorso
Sartoria Yamacci
LA SCALA
ドットテーラー
SHEETS
Armonia del Sarto
【中部・北信越】
Sartoria Cavuto
神谷洋服店
テーラーカスカベ
テーラー イマヅ洋服店
【関西】
石田洋服店
COL
Coccinella
テーラーカツラ
Masse Attura
Sarto domenica
金子洋服店
Oshima Bespoke Tailor
BESPOKE TAILOR DMG
オーダースーツのヨシムラ
テーラー・ダンディ
KOMMA
テーラーヒライワ
テーラー寺本
テーラーヨシダ
【中四国・九州】
テーラーロンドン
テーラータカマツ
bespoke SUIT110
KENJIRO SUZUKI sur mesure PARIS
Sartoria Corcos
Sartoria YUKI INOUE
Sartoria Cresent
Sartoria H.Sasaki
FUMIYA HIRANO BESPOKE LONDON
鈴木一郎
【海外（欧羅巴）※来日】
Henry Poole
Huntsman
Davies & Son
Liverano & Liverano
SARTORIA DALCUORE
Sartoria Pirozzi
Sartoria Seminara
Costantino PUNZO
Sartoria Solito
TINDARO DE LUCA
Luca Grassia
Ambrosi（トラウザー専門）
Sartoria guerra
Sartoria Formosa
ORAZIO LUCIANO
Sartoria Francesco Guida
Sartoria Ciardi
【海外（亜細亜）※来日】
B & TAILOR
CHANS＆SONS
William Yu Tailors
ディトーズの襟作りすげー、山方面の店と海辺の店どう？って話でおわてたな。
なんかさすがにディトーズが気の毒になってきた。。ホントに作りはすごい筈なんだけど。。
作り良くても、あそこまでださいと救いようがない、、、まあそれも好みであれでいいという人はいいけど
もうやめてやれ。一生懸命作ってるんだから。。。
貶すなら自分のスタイルも晒してからにしとけよ
買う事も儘ならないような奴が妬みで嫌がらせしているようにしか見えないからな。
その辺りはフェアに行こうぜ
実際に格好いいなら貶してる方が白い目で見られるだけなんだから
俺はディトーズで誂えたことないし他人事だけど
で、六アイと元町の続き。
店舗)
坪面積とかまで聞いてないけど、六アイの方が断然広い。元町の方はウナギかアナゴの寝床みたいでなんせ狭い。フィッティング&応接スペースなんぞ2人入ったらもうぱっつんぱっつん。
ただ、どちらの店も、安いラインでも1着10万を越える誂えを売るような重厚感&高級感は正直ないよ。良く言えば割りと入りやすい雰囲気。
どっちの店も接客できる人が1人か2人だから、混んでたら放置されること保証します。一応常連の端くれであるオレがさんざん放置されてきた実績があるから間違いない。
もちろん、後で謝ってくれるし、こっちもいつものことと気にもしてない。行かれるなら、どうぞ大らかに。
価格)
同じグレード、つまり六アイでいう「手縫い」と元町でいう「ビスポーク 」で比較すれば明らかに六アイの方が安い。同じような価格帯の生地を使ったとして、大体ジャケット単体で5万くらいは差が出る。
しかも六アイは明朗会計。各バンチや現物生地にmあたりの価格が必ず表示してあるので、それを用尺分(例えばジャケット単体なら1.8m～2.0m)換算して、HPにもお店にも掲示してある仕立て代と合算すればトータル金額がわかる。
慣れると店長が忙しくて放置されてるときでも、勝手にバンチ開いて勝手に出来上がり計算できるようになる。この生地代をバンチとかに貼り付ける作業も膨大な作業だろうによくやるなと。
さすがに各生地の価格をHPに載せることはできないので、どっちにしても店舗に足を運ばないと仕方ないけど。
それに対して元町は昔ながらのテーラーそのまんまで、「生地代込みで仕立て上がりトータルいくら」の世界で、それも聞かないとわからない。鮨屋の「時価」みたいなもんで、正直怖いよね。まあ、オレはもう慣れたけど…。
一応、元町のかばい立てしておくと、こっちの方がむしろ普通らしい。誂え作る人って本来値段のことは大雑把にしか気にしない人たちだったからね。
店番してるＳさんは、できれば生地代と仕立て代をそれぞれ明示したいらしいけど、前社長(現会長。今の代取は息子さんであるカッターのK氏)が首を縦に振らないらしい。(続く…と思う)
すごく参考になります！
続きを楽しみにしてます！
関西に純英国調ってあるかなー？そもそも何を持って純英国調って言うべきか、良くわかってないもんで。
当てずっぽうでキャリアから見れば、大島さんかな？一応英国での修行経験あるし、インスタを見る限り、フルキャンバスの(一般的に考えられる)英国調っぽい。
ただし、ストラスブルゴでティンダロ・デ・ルカ氏の影響は相当受けてるみたいだから、純英国調って言うとちょっと違うかも知れない。
石田洋服やコルウごときが限界の関西人にはディトーズは雲上そのものなので嫉妬も当然か
単にディトーズをけなしたいだけの人ばかりのようだ
石田洋服店のことだよ。
その通り。
仕事の出張とかあれば良いけど、ないからな
東京で定期的に受注会を開いてるよ。
日時は問い合わせてみなされ
ありがと。
英国調は関西にはないのかな。
ならいっそ東京行くかな？
東京で英国調ならどこがいいですか？
ブルーシアーズの大阪店あるじゃん。
大阪に英国調はあわないよw
ケイドとかアメリカンの方が合いそう
オレはイーデンとかアステアに憧れてるからコスプレ上等だけど
仕事でおいそれとは着ないのは確か
ドレープのある高級生地ならハレの日に
カントリーなら休日のノリで
ヨメとホテルランチなら受けは良い
それ以外は周囲から浮くねw
近藤さんは緊張感を与えない普通のスーツ
ミンク混とか作ったけど普通の生地が軽やかで良いね
初見の人と会うには安心感がある
同時にディテールはまあ普通
それに物足りなさは感じるけど細部の仕事の精密さが時計の細かな意匠を喜ぶのに似てる
ディトーズなら靴もフルオーダーで時計もパテックがシックリくる
コスプレだけに質重視ね
ヴィックならレベルソとかなんならブレスロレでも合う靴もジョンロブでもグリーンでも良いか
オーダーサロンもバタクもあるし。
大島さん興味ありますね。どなたか作った事ある人いないですか？
Boston tailorが抜けている
生地)
六アイはやっぱり元生地商だけあって生地の手持ちは凄い。そりゃ銀座の老舗テーラーとかとは比べられないけど、個人店としては一番多く持ってる店の一つじゃないかな？
元町もなんだかんだ手持ちはかなりある。たまに成仏したテーラーからお宝が流れてくることもあるし、どちらの店もマメなチェックは欠かせない。
その代わり、たまに「ビンゴ」を引くと予定外の大出費を喰らうハメになるので、注文予定のない時は意思を強く持って行くこと！
元町は個人的印象として、ドラッパーズとH&Sに強い印象がある。たまにどちらかをプレシーズンフェアみたいな感じで値引きすることがあるので要チェック。
ま、どっちも元が高いから値引きしてもやっぱり高い。特にH＆Ｓは冗談のように高い(←これはどこのテーラーでもそうだと思う)。
六アイはむしろその2つを避けてるんじゃないかと思うくらい推してこない。多分、高いと言うことが大きいんだろうけど。
特にどこに強いというより、満遍ない印象。価格も総じて安い。あ、中ではロロピアーナには強くて、バンチ価格もかなり安いし、常連になるとプレシーズン限定だが裏ワザ仕入れもあるとかないとか。
…かなり突っ込んだ話もしてるけど、お店で「2ちゃんで見たんだけど…」なんて言わないでね(まあ、言う人いないと思うけど)。
昨日、六アイに遊びに行ったけど、もちろんここの存在はなかったものとして何食わぬ顔で会話してきた。
明日から仕事なんで、ちょっとペース落ちると思います。ご了承を。
だよね、負け犬の遠吠えにしか聞こえなかったけどね。
伊勢丹は380gが限界だった
反物はしらないが、400g超えのバンチ帳なら、有名テーラーのどこにでもあるよ。
ハリソンズ、H&S、エドウィンウッドハウス、ドーメルのスポーテックスをおいてるとこに行ってみたら？
ありがとう！！
とても参考になったよ。
ますます神戸に行きたくなったなぁ、、、。
石田洋服店の早期プログラムで気に入ったのがあったらハッピーだよね。
H&Sが冗談のように高いって、大体いくら位なんですか？
コックニーも抜けてる
1、タキザワシゲルレーベル・・・￥500,000
工場の専属スタッフが役割分担をしてお作りするパーソナルオーダー。基本の型をベースに
お客様の体型・体格を考慮し、ご満足いただけるような細かい補正を行います。仮縫いは無く、工期は2～3週間です。
2、ミズオチタカヒロレーベル・・・￥775,000
弊社の仕立て職人である水落が採寸を担当。お客様のご要望に応じてスタイルを決めさせていただき
型紙を作成し、信頼できる職人一人によって全工程を責任を持ってお仕立て致します。仮縫は無く、工期は約1ヶ月です。
3、ビスポーク・・・￥875,000
2、のレーベル同様に水落が採寸を担当し、型紙作成・生地の裁断・縫製・プレス全てを水落含め弊店アトリエにて
お仕立ていたします。仮縫いは基本2回ございます。ビスポークゆえ無から始まり制限はございません。工期は、ご新規様ですと
現在約7ヶ月みて頂いております。
やはり水落さんは別格ですね。貧乏人が嫉妬するのも分かります。
しかし何でイタリア寄りの滝沢さんが水落さん雇ったのかね？
ちょっと気になった
そんな金払うならKitonかブリオーニに行くわ。
コックニーつぶれたよ
それとも移転したのかな？
全ライン下職に丸投げでこの値段って笑うしかないな
ディトーズがやけに高い値付けなのもこの経験があったからだと思う
>>49
水落さんは元々ブリオーニ日本法人のテーラーだから
>>55
今春に銀座に新店舗をオープンするらしいけど
韓国に軸足移すんじゃないのかね。
インスタ見ても銀座で何かやってる様子はないし。
前スレの話を見ると、日本にいたら下手するとお縄になるだろうし。
時間があったら、仕立てやシルエットの特徴をお願いします、、、。
タキザワシゲルはすごい高かったけど、ディトーズの3P40万からというのは、東京の有名店ではものすごい高いとはいえないのでは。チッチオはもっと高いし。
フルオーダーの開始価格が安いとこもあれば、40万超えの強気価格もおる。
上木さんもタイユアタイ抜けたからバックマージン分は安くなると思ったけどね
逆に値上げと来た時はドン引きした
概ね後者の方が価格帯は安め。
もちろん、掛けてる手間はピンキリなので単純に「フルオーダーならなるべく安い方がいい」というわけでもない。
スーツでもシューズでも、ビスポ店の状況は似たようなもんだね。
最上級の品質を小さな利益率で提供してる店は応援したくなる。
最上級の品質を小さな利益率で提供してるのはヴィックテーラー だよね。
為替で安くしたりすると以前に買った客がキレるw
逆に値上げは以前の客が得したと思って喜ぶ
明らかにオーダーの方が価格と比べて品質いいしな
日本は経済成長してないからな。
ゼニアのスミズーラは2000年前後と比べて1.5倍くらいになってるけど、日本も年2%でGDPが伸びてれば15年間で1.3倍、3%なら1.47倍か。
給与に直接リンクしないとはいえ、ゼニアを含めたブランドの値上げはそんなにおかしくはない。
何となく麒麟さんとこみたいな感性に思えたし
一等地って場所代でその分高くしてそうなイメージ
ttps://www.fashionsnap.com/article/2017-12-23/thecloakroom/
自分の所得も資産も1.5倍どころでなく増えてるけど、今の価格だとゼニア価値ないなあーと思う
日本の物価が安すぎるのかもね
日本はデフレに慣れてしまったから金銭感覚がおかしくなってるよね。水落さんの価格が本来普通で、安いところは利益出すってよりお客様が来てくれるからって理由で値上げしてないだけだろうね。
3000ユーロという事は約40万円ですよね？
2着という事か。
品質の割に高い
じゃない？
質云々より雇用形態が全てだよ。
東京のテーラーだと工房を関東に設けて交通費支給してやらないといけないけど、イタリアは近所のおばちゃんに預けたり、テーラーの隅におばちゃん呼べばいいんだからね。
イタリアは縫製の技術持ったおばちゃんがゴロゴロいるというチート国だからこそ安く提供できる。
勿論、マニュアルなり何なりがあるとはいえ他国の主婦には真似できない。
日本の主婦は中華やグラタンをレトルトとはいえ日頃から作ってるからな。
そんなパートの主婦を日本では安い時給で雇えるんだから、海外からしたら驚かれる。
移民が増えてく中じゃナポリも作り手がいなくなりそうだな。
もう既になり手不足
金にならないもん
それがまたいいと言われたらそれまでだけど。
今が最後の世代みたいだね
修行期間が長い、お金持ちになりづらいなどにより若者のなり手がいないって言ってた
確かに今の親方が天に召されたらアウトだわ。
息子や娘は銀行員や医者になってしまって後継者もハナから育てる気が無かったそうな。
テーラーや呉服屋はその土地のお得意さん相手のおいしい商売だった時代があったんだよなぁ。もう二度とそんな時代は来ないだろうな。
事実、上記の二人は自分の屋号の後継カッターがいないしね。
禿同。
安い賃金でこきつかうことなく、生活を保障するのが当たり前。
そりゃ、気合いも入るだろう。
値段が高過ぎて一般庶民の手に届かなくなったからな
今の服飾事情を考えれば着物もビスポークスーツもオーバースペック
40万出して数着買って、補修しながら着ていくのとの違いでしょ。
申し訳ないがある程度の収入があることが前提の着方だけどね。
自分も祖父や父、叔父のスーツや上着、着物をお直して着てる。
短いサイクルで買っては捨てしていくのもありかもしれんが、
欲しい時に今まで着てたのと同じようなものがあるとは限らんからな。
アメカジ住民が買い替えの際に生産国や作りが以前と違うといって嘆いてるのを見ると痛感する。
よっぽど分厚い物なら別だけど生地がへたる
350グラムとかならともかく200グラム台の繊細な物はすぐダメになる
デザインも古くさくなるしね
乗せる利益が職人の取り分含めて正当なら利益率は低いに越したことない。
つーか、ビスポ業界って質や立地の割に高い値付けしてる店ほど店主（代表職人）の取り分が大きく
下職への報酬が少ない傾向にある。
しかもそんな代表ほど自分の手は動かさない。
誰とは言わないけどな。
そういう店こそ職人の世界をダメにしてると思うし、そんな店を応援する気にはならないのでオーダーもしない。
誰と言わないと意味がないのでは？
俺は、商売なんだから本人達の好きにすればいいと思う
一番の問題は職人の話じゃなく市場の縮小だから
IT化でどんどん世の中が変わってるんだから仕方ないよ
300後半なら頻度によっては孫まで可能でしょ。
デザインも昔の方がいい人にとってはありだろうし。
小さい頃に大人が着てた服や20代の頃に憧れてた服を30代や40代でいざ手に入れようと思っても見つからないことがある。
オーダーしても当時の生地と同じようなものはないし、全体的な雰囲気も再現できるかどうか分からんしね。
祖父と親父と叔父が皆金持ちで直しの効くオーダーメイドスーツを着ていようが
身長や体型が同じようなんてそれが凄いわ
会社重役だった親父(178)のスーツが良い物だったが俺(183)より小さいから無理だったな
例え着られても普通はデザインなんかで着る気にならないでしょ？
80年代に流行った肩パット付のソフトスーツをお直しして、今着るのか？
着ないだろ
それ大事なソースっすか
祖父が当時としては高身長だったから孫のなかで身長が低い方の自分が譲り受けただけだよ。
当たり前だけど親戚の中でも欲しい人がもらっていくんだから、サイズや直しも想定してるよ。
>>105
それ既製品の話でしょ。
直して着れない服なんて最初から譲り受けないよ。
礼服や和服だったら仕立て直して着てる人達はまだ日本にもチラホラいるでしょ。
祖父からスーツもらう約束してたがシミを見て萎えてしまった
祖父からスーツもらう約束してたがシミを見て萎えてしまった
いわゆる富裕層クラスでも書き込みするって事ですね。今、へーってなってる。ここのスレは内容が濃くて中々面白い。
一定期間過ぎたらオーバーホールで新品買えるレベルになるし
会社重役ってサラリーマンって意味しかなくて、富裕層ではないよ
会社経営もオーナーでなければ富裕ではない方が普通
時計も譲り受けるよ、懐中時計やパテックだと今でも使えるでしょ。
モーニングやディナースーツ、懐中時計とかを譲り受ける層とそうでない層では話しが合わんだろ。
ヘンリープールでも一生着れると言って生地を勧めたり、他の老舗も祖父が着てた90年近く前のジャケットのお直しを受け付けたりと受け継いで着てる層は一定数いるけど現実世界で接点がない人は一生無いだろうからな。
ただスーツとかの発展の歴史からしたら直して着ることを想定してるから今の形に落ち着いたわけだし、直して着るような服をオーダーで作らせるのは本来正統という話。
使い捨てで良ければいくらでも手を抜いた作りにできるし、実際そうなってるからね。
どこでも普通にお母さんから娘に譲るよね
日本はスーツの歴史が短いから、譲る文化があまりないのでは
旧華族みたいな人ですら聞かない
勝手に孫へ引き継いでおいてくれ
おしっこのシミっていうのは、当然ついてるものなの？
クリーニングでは落ちないの？
ドライでは落ちない
水洗いなら落ちる
六アイとこの手縫いパンツも縫い子はオバちゃんだって。あそこのパンツはアウトシームの片倒しステッチが特徴だけど、あれこそオバちゃんの仕事。
一回、真冬のラグビー観戦用にメルトン(830g！)パンツを頼んだことあったけど、さすがにミシン使わせてくれと泣きが入った。ちょっと酷な注文しちゃったね。
ちょっと中抜きでオレなりに質問の答えを考えてみたけど、特に変わった注文を出さない限り、実はどっちも作りやシルエットにこれはという特徴を見出し辛い。プレーンというかスリーク(←褒め言葉として)というか…。
元町の若手のSくんの作るジャケットはかなり個人の色が出るけどね。元はKさんと同じパターンのはずなんだけど。
もちろん、比べればシルエットの違いは感じる(特にトラウザーズ)けど、ちょっと言葉にできる力がオレにはない。ごめん…。
着心地は、静止状態ならどちらも非常に良い。着用感をほとんど感じないというか。
動きに対しては、もちろんどちらもよくついてきてくれるけど、少し元町のほうが動きやすいかな？
オレは前肩となで肩が強くて、かつ右骨盤が上がってて左肩が下がってる体型なんだけど(←右利きは右肩が下がることが多いと聞くので、レアなんかな？)、肩のつっかえとかほぼ感じない。車の運転も全く問題ない。これはいい意味で驚いた。
六アイは少し腕を前に出す時に肩があたるかな？別に窮屈ってわけじゃなくて、若干だけ。
これはそもそものパターンなのか、袖付け部から胸へのゆとり(オメロピットだったっけ？)が元町の方が少し多い気がするけどそのせいなのか、その他何かあるのか、正直わからない。
いずれにせよ、今年の後半に六アイで久々にジャケットを注文する予定(ここ数年、パンツかオーバーコートばっかりだった)ので、改めて店長に相談しようと思ってる。
まだカキコするかも知れない(採寸の短寸式云々だとか、仮縫いについてだとか)けど、とりあえず参考になれば幸いです。
個性がないのはテーラーとして寂しいな。。
それならリングとかのパターンオーダーで良いかなと思ってしまう。
シミが嫌ならジャケットだけ譲り受ければいいのにな。
自分の親族の粗相なんだから家族間の問題でしょ。
気の毒とは思うがね。
すいません、ちょっとレベルが高すぎるのか理解出来ないです。。
染みた部分だけ継ぎ接ぎできないかな。
紋付袴とかあまり着る機会もないけどな。
形古いし、たしかに着ないだろうなと思った。
上でも書かれてるけど、全部を譲り受けてお直ししてる訳ではなく、親戚間で各々の好きなやつだけを形見分けとして貰ってるだろうし。
たかいよー。
大阪でトランクショーやってたわ。
どこでやってるんですか？値段はいくら位でしょうか？
スーツ￥700,000（税抜）
大阪のALBERO CO.,LTD.でやってるよ。
リベラーノよりは少し安い位ですか。ありがとうございます。
作りなさい
フランスのオートクチュールも全部赤字で儲けなんて出ない
価格が高くとも数があまりに出ないからだろ
あの法外な値段でも黒字化出来ないなら赤字解消するにはどれだけの値付けが必要なのか
小規模ビスポークが生き残るのも同じだろ
正直価格度外視の太い客がタニマチで支えてくれないとムリや
場所代、生地や人件費コストから逆算するなら工場送りのPO中心になる
俺の知る限り、安い店には確実にそれなりの理由があるが
オートクチュールってどのくらい赤字なんだろう？
5000万円のドレスを1億円に値上げしたところで客は平気だろうし、値上げすれば済む問題な気も
物価が違うからねぇ、、、。
FO業界はなるべくサポートしないといかんね。
店舗が自前だったり下職さんが実家から通いだと価格は抑えられる。
上木さんもタイユアタイ時代は福島だかの実家から出勤日だけ新幹線で通ってたはず。
シャネルやディオールなんかもオートクチュールやってるっていう看板が必要なだけで、香水やバッグの利益で赤字補填をしてるしね。
いろんな業界で言われてることだけど
お金出さない
商人とは違うから…
業種や技術水準によるけど日本ほど職人の給与水準が高い国ってそうないぞ
なんだかんだで大企業のリーマンとそんなに差がない給与貰えるから
欧米の先進国じゃ大企業リーマンと職人とですら給与水準に5～10倍くらいの差がある
そりゃ欧米は大企業のサラリーマンの給与が高いだけだろ
日本は高級品を買う層が値上げに敏感だからな
東京のFO店なんて良心的な値段だろ。
土地がらからいったら60万は最低でもするよ。
壱番館や高橋、金洋服店とかは頑張ってる方。
水落さんとかはこだわりからすれば安い方。
いまいろんなものがガンガン値上げしてるけどな
海外からの需要が増えているからインフレーションは起こりうるんだけどね。
人件費を考えればコスト要因のインフレーションは無いけど、デフレは無い。
うん、激烈に金融緩和して猛烈にGPIFに株を買わせて首相が昇給やれとか言ってるから都心はどんどんインフレして値上げ値上げに進んでるね
でも日本自体ダメになってるから、またドーンと落ちるよ
クールビズやビジネスカジュアルが推奨されている
安くて必要最低限の品質を持ったスーツがそのへんで買える
そりゃもう無理だよ
地方でも給与は僅かながらあがってるのに、
自分が客の立場にになると以前の値段を要求するからね。
手取りが年20万以上上がってるのに、弁当とか運賃の値上げに文句言うからな。
高級品の供給過剰だよな
限られたパイの奪い合いになってる
だってオーダーでクールビズやビジカジの服を作れるのに結局は既製品を買うだけ。
シャツなんてノーネクタイ前提なら襟台の低いシャツをオーダーして着ればいいのに、大半がネクタイを外しただけで以前として衿台の高いシャツ着てるという。
快適に過ごしたいのなら追求心をもてよ。
まあ色々買わせようって魂胆でやってて、消費者のことは二の次なんだろうけど。
世界の全産業が科学技術の進歩で急速に変化してるってだけ
ITの世界ではdisruptionつまり破壊的変革って言い方してるけど
シンガポール並みの気温になる日本の夏はシンガポール人ビジネスマンのスタイルを真似るのが合理的
>>178
自分の趣味の世界だからそう思うだけだよ
例えば家具にしたってニトリやIKEAで安くてそれなりのものが手に入るけどこれもダメ？
庭付き一戸建てじゃなくて快適なマンション選ぶのはどう思う？
世の中無限に金があるわけじゃない、優先順位をつけるしかない
仕事着なんて後回しってのが世間の風潮だわ
地中海気候のイタリアですら夕方は冷え込むからスーツ着れるが、北海道以外で7月8月9月にスーツ着て出歩くとか頭おかしい。
クールビズやビジネスカジュアルがダメという訳じゃなく、服装を変える工夫をするならシャツなりスラックスなりオーダーしてもいいじゃんってこと。
世の大半がスーツもどき革靴もどきを着心地が悪いと言うのは理解できるが、その代替の服だって素材や仕立ての安っぽいだと根本的に快適になってないじゃないかと思う。
投資銀行業務で客に会うとか
どうせ冷房ある所しか行かない
ラッフルズは知らんけど香港の金融街だとスーツ結構見るよ、HSBC本社とか
やっぱり英国の影響かね
あと、そもそも根本的な話でオーダーも既成も快適さにそこまで差はない
ポロシャツ勤務に勝てるスーツなんかない
あくまでフルオーダーは趣味の世界で世の中の嗜好の変化でどうなっても不思議じゃない世界でしょ
FOスレで言うのもなんだが、
貧乏人サラリーマンにスーツやクールビズを押し付けるなと思うよ。
スーツスタイルやクールビズはしかるべき人達だけがしてればよい。
特に夏は勤務時間帯の変更や長期休暇の導入の方が効果あるのに小手先で対応だからね。
結局は世の大半のサラリーマンの目線からものを考えてくれない。スーツでスニーカー通勤とかも誰得なのって話。
秋冬春だけスーツ
本気で言ってるの？
フルオーダーオーダーとそれ以外の既製、言ってしまえばパターンオーダーも含めてだが着心地全然違うやろ
肘上げて襟周りの生地がのし掛かってくる重たい服と一緒にされてもな
既成の服で肘を上げると重たいっておじいちゃんかな？
半袖にした方がいいんじゃない？
>>190
人によって感受性が違うんだから、言い合っても仕方ないよ
空腹だったらファミレスのご飯だって美味しいし、海外から来た人は日本のご飯なら何でも美味しい、食事に興味なければ何でも同じ味、とかそういう話でしょ
FO着たら既製品には戻れない
まあMTMでかっこいいパターンの服を楽しむならギリギリあり得るけどね
キチンとしたFOなら手に持った時の重さからは考えられないくらい軽い着心地だしね
オーダーできるならオーダーした方がいいにきまってる
もっと言えばオーダーするほどの給与を与えないのにドレスコードを指定するのはいかがなものか？
スーツもオーダーできないような層に夏はクールビズですよって言って
安物買いさせるくらいなら最初からスーツスタイルを廃止すればいいよ
どこだって空調シッカリしてるからスーツで不自由も感じない
公共交通機関デフォなら知らんけどFOする生活水準なら関係ないやろ
一般の方々は既成品で何にも困ってないんだもん、他のことに金使うよね
全てのものにベストを求めてたら生きていけないよ
10パーセントくらいだし、他のネクタイ、シャツ、革靴の選択も加味したら
キチンとしたスーツスタイルって数パーセントしかいないと思うよ。
ほとんどは安物、中途半端、仕立ての悪い服や靴。
そこまでしてスーツスタイルに拘らなくてもいいじゃない。
作業着でも着せておけばいい。
FOする層の方が庶民の脱スーツスタイルに理解があると思うよ。
さすがにおまえ馬鹿すぎない？
新聞とか読まないの？
オレは生成りのアイリッシュリネン3ピース
ウエストコートシングルかダブルでまだ悩んでる
靴もスペクテイター持ってないんで探してるわ
出来ればホワイトバックスとブラウンカーフのコンビ希望だけどね
そうか？
ビジネスの礼節や押し出しを考えるなら着崩すのもどうかと思うけどな
自分の会社は涼しくしておけば問題ないし、外で会うならヒルズクラブの個室でも使えば十分
ネクタイが暑苦しい印象を与える事もない
最近、ダブルベストたまに見るようになったが、
見慣れないせいか、ビジネスにはあわない気がする。
それに、あれ、それなりの人が着ないと、似合わない気がする。
自分はＵシェイプのベストを作ってみたいと思ってるが、これもあんまりみないね。ビジネス仕様じゃないしね。
クールビズがスタイルとして完成しない理由はお金や余裕のあるFO層が夏もスーツスタイルで乗り切れてしまってるから。
FO層が真剣にクールビズスタイルの完成に取り組めば僅かながら可能性はあるけど、まあ夏用のスーツスタイルをするだけだかなね。
文化としては完成に根付いてますけど
だせえスタイルのやつが多いけどだから何って感じ
ふーん。
スーツスタイルもダサい、だらしない着方の人はいるけど、最上位はFOしたりしてキチンとした着こなしの人がいるでしょ。
てか、そもそも最上位の人達の真似をしてるけど結果として真似が失敗してダサくなったりしてるだけ。
クールビズってそもそも真似したりお手本にしたりする対象が存在してるの？
スーツの時の最上位の人達がクールビズスタイルをやってくれればいいんだろうけど、この層がクールビズスタイルをしないからね。
結果としてお手本不在のままさながら伝言ゲームのような謎スタイルになってる。
親切心から言うが、そもそもそんな営業はスーツを着る身分じゃないんだよ。
身分にあった服装すればいいんだから、スーツを着ない層がいると社会的に認知されればいいだけ。
クールビズなんて一皮むけばそれ以外の季節はスーツ着るってことだろうけど、そのスーツの大半はスーツの形した布切れだからな。
わざわざまがい物を着るなんて馬鹿らしい。
社会を見ずに妄想を語ってるだけになってる
>>211
やっぱ家は1億以上、車は1千万以上、時計は1百万円じゃないと認められない感じ？
IT業界みたいにビジネスカジュアルがデフォだがTPOでジャケットやスーツ着ますでいいよ
FOしてる層からしたら安いスーツ着るなら仕事着は作業着やビジネスカジュアルでいいと思うよ
そしてスーツを買うときはオーダーしてキチンとしたものを手に入れろ
クールビズなんて中途半端なこと言ってないでスーツスタイルを見直せよと思う
高橋洋服店の店主と同じ結論だがね
そこまでは要求しないけど、スーツを着るにはそれにあった環境にいないとおかしくない？
銀行員がスーツで営業車として軽やプリウスに乗ってるのはみっともない
もっと良い車を与えろと思う
こんなこと言ったら小回りや駐車スペースとか言われるけど、そんな場所にそもそもスーツ姿で行く必要あるの？とは思う
金がないならスーツスタイルはしなくていいし、スーツスタイルを義務付けるなら相応の給与や営業車を与えろってこと
これでみんなが幸せになれるんだからそれに越したことはないだろ
現物給与やでそれ
たぶん誰も幸せにはならん
お前、これ以上低能をさらけ出すことはやめろ
己を知って、恥をさらすな
末代までの恥
あなたはそれで幸せになれなくてもいいんじゃない
スーツ着用義務の前提として立派なオフィス、設備、備品そして高い給与ならほとんどの人は文句ないと思うよ。
もちろんプライベートな時間や人間関係とかもあるけど、金や環境が保証されないより保証された方がいいに決まってる。
Uシェイプ前に作ったことある！
昔ブラムストーカーズドラキュラっていう映画があって、それ観て作ったんだけど、クラシックな感じでなかなか良いよ
仕事だと、専門職の上の方とかでないと浮く気はするが
あなたの会社ではコスト意識という概念はないのですか？
全部まとめて考えるの変じゃない？
その全部がごった煮なのが2chの面白いところ
明日はオーブでバレエの初日か
レセプションもあるからトラウザーズ黒のフランネルに上はグレンチェックダブルにするか
マンチーニいい？
昔はベジャールとか観てたけど最近さっぱりで
オレリーが芸術監督になった頃からパリオペも雰囲気変わったよね
オレは個人的にコンテ好きだからいいけど
前の天井桟敷とか椿姫は秀逸やった
ちなみに興行元のTBSのお偉さんと話ししたらチケットは芳しく無かったらしい
やっぱり日本人は王道クラシックが好きなのかな
上のレス>>225ね
FOスレだと高収入の人も多いから高収入前提でも問題ないと思うけどな
>>222
それ言い出したら外資系はほとんどやり玉にあがるよ
来客の関係上オフィスをキチンとする必要もあるから一概に無駄な贅沢とは言えないかも
前職では立派な姿見がエントランスや社長室にあったりしたしね
なるほどねえ、たまには色々観てみるよ
忙しすぎてなんも余裕なくて、スーツ生地を通販で買ってたまに作るのが趣味って状態だからなー
おっしゃる通りと思う
結局、日本が社会主義的にあまりに平等を重んじてるだけだと思う
高収入できちんとスーツ着る必要がある人と、作業着で着てる人は違う
ただ、上場企業の社長とかでも大して良いスーツ着てないけどね
どちらかと言えばファミリー企業の方が身なり礼節を気にする
Uシェイプは、外人のスーツでよくみるけど、
イギリスの司会者Dermot O'Learyとかよく着てるけど、すごくかっこいい
http://www.gq-magazine.co.uk/article/dermot-o-leary-style-file-best-looks
ディテールとしては、フォーマルだとおもうが、
一般人目線だと、ただの遊び着っぽく見られそう
未だに残る上流階級の意識に晒される一部エリートもフルオーダー
金持ち外人は靴と服装で人を判断する人多いんよ
写真のせいかもだけど、このUシェイプちょっと下すぎない？
もう少し上の方がバランス良い気も
写真のやつはタキシードとかにみられるくらいＵが深いよね
Uシェイプっていっても
ボタン3つとか、4つとか、
5つボタンくらいで単に襟のまわりが
Ｕになってるとか、若干バリエーションがあるよね。
自分、写真のくらいがいいなと思ってるけど、
会社には着ていきにくいね。
下手するとバーテンになってしまうし。
服がらみならクラシックな演目なら黒かミッドナイトのトラウザーズに黒靴
上は華やいだグレー系程度が日本では良いよな
スカラ座レベルでも最近はカジュアル化がひどいし
まあワグナーの初日とかならブラックタイも普通にいるけどね
好み次第だけど、これだと重心が低く見える気がして、よほど長身でスタイル良くないと難しいのかな？と
俺が作ったのはUシェイプのダブルで3つボタンだった記憶
スカラのシェニエで喜んでる低能かw
もう少し上だとこんな感じ？
https://www.instagram.com/p/a1KjwbyTwM/
今のバイロイトかw
やめときや、お里が知れるで
だよね。写真の人はスタイルいいしね。
背が高くないから、自分の場合、
バランス悪くてチンチクリンになるかもね。
好きなのと、似合うのは、別な話だし。
コンサートは70過ぎの御老体夫婦とか多かったから、体も不自由になって仕方ないかもだけど。
10年くらい前はもっとブラックタイとかいたんだけどな。
>>243
うん、このくらいの高さが良いんじゃない？
もう少し下げても平気と思うが
見てたらまた作りたくなってきたな～
普通のベストより胸が強調されるから、
下手すると、女性ぽくみえるんだよね。
ある程度、胸板厚くてがっちりしてる方が
逆にさまになるかな。
この新興テーラー、なかなか良いヴィンテージ生地を揃えてるので興味があるんだけど
仕立てたことある人いる？
マルキース出身の職人が仕立てるらしい
Via bespokeの人がやってるんだね。マルキースでも修行してたみたいだし。
オイルスパンなんてあったのか。
素晴らしいコレクションだな。俺好みの生地多いわ。
ただスタイルがあまり好みじゃない・・・
>>251
グレー無地のオイルスパンは1～2年ほど前に大量に流出したのでいろんなテーラーが持ってるよ。
尾作さんが持ってるのと多分同じ生地だな
ホンマかいな?
どっかの倒産 流出品?
生地の状態から、もう裂け始めてるのもあるし、裂けてなくても裂けやすくなってるものも多い
このテーラーは、昨今のヴィンテージ好きに対するアンチテーゼとして、そこにも言及してるから好感持てた
なんでこんなに劣化が激しいのだろう
モヘアは繊維の表面がツルツルなので撚った糸がほつれ易く、
湿度の変化が激しいとそれが加速するやしい。
まぁモヘア系は今と昔とでは質感が別モノなのでそれを差し引いても人気がある。
ビンテージモヘアは欧米日を中心にずっと人気だけど、
昨今は中国、東南アジア系の服オタも魅力に気付いたらしく
羅紗屋からトニックとか有名な銘品は一気に消えていってるらしいな
知らぬが仏。
ヴィンテージで価値あるのは 厳重に管理保管された珍獣毛くらい
少量だからあまり意味ない気もするが
本当にそうだよな
廃業したテーラーから出てきた生地というけど
廃業するようなテーラーが最後まで抱えてる生地なんて売れ残りに決まってるじゃん
いい生地を抱えてたとしても廃業を見越してお得意さんに格安で作ったりしてる
仕入れられるのも10年に1度ならとりあえず仕入れよう
ということはある。
ハルステッドは柔らかい質感が特徴だから、硬くてガッチリしてるってとことかな？
あとは糸が整っていて細かったりとかそんなとこ
20年前に買ったスキャバルのロイヤルモンテゴベイは硬めだったな
キッドモヘア60%だった
ttp://www.tbr.co.jp/pdf/trend/tre_113_02.pdf
サルトは大丈夫かしら。
俺は一見お断りの某生地屋が隠し持ってたって聞いた
オイルスパンじゃなくて代わり織りモクソンのことだったかな
>>258
https://ameblo.jp/cosaneve/entry-12334735480.html
>ビンテージ生地も香港やバンコク、シンガポールの一見さんには受けないことが多いです。
>よほどビスポーク慣れしていないとドーメルのトニック、スーパーブリオでさえ反応しません。
>シンガポールのセレクトショップの代表が「アジアは日本を見て追いかけてるから、
>ビンテージの価値が分かるまでにはもう少し時間がかかります」と仰っておりました
君もせめて日本人レベルに早く追いつけると良いね
>>260
混毛は5%以上混ざると違いが現れ、20%以上混ぜると表面上はピュアと大差ない質感にできると一般的に言われてる
もちろんそれを狙って織った場合の話
混紡の件、そうなんですね
大変勉強になります
では1～2%だと気休め程度という感じですね
拘らなきゃそれもいいんだろうね
所詮は表面上の話だし
出どころが分からないヴィンテージを買うと痛い目に合う
表面上も全然質感違うってことよ
昔のおっさんが着てたモヘアって
硬いテカテカ感あったよね。
ハルステッドやハリソンのモヘア60%持ってるけど、
テカテカ感はない。
しなやかで柔らかい雰囲気がある。
同じアジアとしても好まれる傾向は全く違う。
日本に憧れてトレンド見てるのは香港台北くらいだぜ。
現地行って自分の足で歩いてみれば、日本なんてあいつら見てねーよ、メイドインジャパンなんて10年前に比べたらブランド力だだ下がり。
その辺の国はよく行くけど、香港はけっこう日本と似てる部分もある
ホーチミンはとにかく変、人と違う物を作って俺はすげえとアピールしたくて仕方ない、でも変でしかない
シンガポールはそもそも洋服に大してこだわりなくダサめ
そうなんだ！
おじさんのテカテカしか知らないし持ってないから、最近の気になるな
よしハルステッド買おう
アーモリーが元々の植民地ベースに日本テイストのスーツ展開してるけど、アーモリーやアスコットみたいなとこと、マイナーなテーラーの格差が激しい。ま、そういう競争社会だから。
日本も、香港よりも格安でホーチミンよりもゴミみたいなとこあるからなんとも言えんが。
日本と香港が似てるのはある程度経済発展しちゃうと地味目や渋めを好むようになるからだろうね。もっと言えば良くも悪くも制服化してる。
他のアジアの国はスーツ文化があまり根付いていないせいかある意味衣装としてのスーツって感じ。どれだけ個性を出せるかに挑戦してる。
ただ総じてスーツなんてある程度涼しい季節がある国じゃないと楽しめないから、東南アジアが経済発展しても根付くことはないと思う。
そうね
でもホーチミンほどひどいところは、そうそうないと思うよ
ベトナムの製造業は本当に極端に優れてて、デザインとかインテリアのセンスも素晴らしく、エンジニアリングは世界最強レベル
でもスーツ作りのセンスは最悪
来週また香港経由でホーチミン行くから様子見てくる
一番ゴミは、節操がないアーモリー
どういう風に節操ないの？
節操ないアーモリー でトランクショーやってるみたいだけど。
売れるもんなら、なんでもやるアーモリー
商魂たくましいわ
白人のイギリス人の利用者もいるけど
イギリスの上位層は何だかんだでSRで作ってるしね
サヴィルロウはアジア人に対しては手抜きしてるのに。
手抜きいいね
そういうプライドと差別意識って白人特有のものだよね
白人は体臭臭くて実際ブタみたいという見方もあるけど…
仕事にプライドがない証拠
それ仕事のプライドと関係ないと思うよ
白人以外は人間じゃない
人間じゃないもの(犬とか)に作る服は手を抜く
そういう感覚で、むしろ世界基準だと多数派かと
良くも悪くも勤勉なアジア人的感覚
紹介状があってもアジア人は軽く見られてる
彼らからしたら自国の民族衣装着ればいいと思ってるし
川端康成やサウジの国王とかは最もオフィシャルな場では民族衣装だしね
季節の演出も出来るしね
また海外に持ち出すときも宝飾類が無くても様になるのが重宝する
それが仕事にプライドがないってことだよ
ちょん、ちゃんころ、をそう思うのと同様ってことか？
仕事にプライドがないってのも一理ある
細部に拘るのもバレなければ手抜きするのも有り得る
作り手のヤル気を引っ張り出すのも客の器量か
ほんとこれ
注文時やフィッティングの際にキチンとスーツスタイルで来ないと、王族と言えども士気に関わる
あとカッターなりに素直にスタイルアドバイスをお願いすると気合入れてつくってくれる。
こちらがお願いしたスタイルやディテールと違うものが出来てきたこともあるけど、結果としてそちらの方が良かったことばかり。
中には後から少し後悔しそうな注文をした時も適度なバランスや変更してくれたのは感謝。
それが仕事のプライド以上に優先する人間としてのプライドだから
それを差別される側が文句言っても仕方ない
その通り
表面上は人種差別してない博愛主義者に見えても、心の奥底では皆差別意識があるね
何かことがあると、表面化する
二枚舌
白人と東洋人では体のバランスがまるで違う
だからハウススタイルで作るとシックリこない
職人が良かれと思ってやる仕様がハマらない
だからイラっとするし面倒とも思う
向こうの人は感情が素直に出るからね
そんなものだよ
それは駆け引きに負けてるってことか？
後はイエローモンキー
友達だと思ってるのは、イエローモンキー側だけ
どんだけ差別と手抜きがひどいのか見てみたいわ
客に謙る気持ちなんて微塵も無い
それを差別と自意識過剰に反応してる気もする
そういう側面と人種差別意識とは、全然別問題
アジアのFOマーケット規模を考えれば、口が裂けても面では人種差別を出さない
手抜きするかしないかではなく、白人顧客に対する想いとアジア人顧客に対する想い、その温度差が間違いなくあるってこと
手抜きのスーツを作った奴がこのスレにいるみたいだから、それがどんなもんなのか見てみたいんだよ
想いはどうでもいい
SRのアジア人に対してのスーツがどれほど手抜きなのかが見たい
手抜きというか序列の低い下職に割り当てられることがままある。
ほんの少し縫製の後始末が悪かったりと純粋に未熟故の理由だったりする。
ここら辺は靴のFOと同じで経験豊富ないい職人がもともと少ないからね。サッチャー以後英国の物作りはガタガタで40代、50代の職人の相対数が少ない。
純粋に英国の労働政策とアジア客の増加が問題なだけ。
なんかよく分からんな
食べログの高級店ディスと一緒w
まあ時間と金は返って来ないからな
下職への割り当てで割りを食ってるなら手抜きじゃね。
本来であれば厳しく作り直しをカッターなりマスターテーラーがさせるべきなのに、オッケーを出してるんだぞ。
輸入の既製靴、服だって日本のお店がリジェクトしたりと購入者が品質の安定の安定性を望んでいるんだからFOでも購入者が手抜きと呼びたくブツが納品されることもあるだろ。
期待感というより注文タイミングによって下職のレベルが安定しないのは不安だよ。
ただ、オーバーコートやディナースーツとかは熟練が担当してくれるから安心。この出来をスーツやジャケットでも頼むよと思ってばかり。
支那人嫌いだけど、日本人ではパワー不足と異国人のあしらいノウハウが足りなかった
取り上げられるとあまり売れてないのかと疑心暗鬼になる。
バーカ
そんな問題じゃないよ
バカはあんたや
スーツやジャケットはそうでもない
ただ礼服はスーツと同価格帯の生地を選んでも単体の価格が少し高いのでそのせいかも
コートが高かいのは当然としてトラウザーズの側章加工工賃かとも思ったけど、モーニングのウエストコートやトラウザーズもスーツの時より少し高かった。
勿論テーラーによるし、ウエストコートやトラウザーズの最低価格がスーツの場合といっしょのテーラーもあるけど、価格差のあるテーラーもある。
実際に色々作ってる人が感想として書き込んでいるのにケチをつけるやつって何なの？
自分も作ったけど違ったよとかなら分かるが、一方的に言い放ってるやつはこのスレの趣旨からしたらアンチだろ。
こんなことやってたらどんどん人が離れていくんだよ。
証拠出せよ？
FOスレでFOの話出さない人は病気かなんかだろ
さて巷では英国調ブームらしいがイタリア好きは英国調スーツも作るんだろうか。
それともあくまで既製服のブームに過ぎないってことで横目で見る感じかな。
ただこれから春夏で英国調は個人的に無しと思うのでリネンにトライしようかと思う。
でもこれは長身マッチョの彼らが着てるからカッコいいだけな気もする
>>331
>>334
うわぁ・・・
英国調ダブル童貞ならまずブレザーから試した方がええで
ストレートなシルエットのトラウザーズも必須や
それは白人に対してもするただの仕事の仕組みでは？アジア人に対する手抜きなのか？
下手したらオーダーすらしたことがないような奴らなんか、ほっとけほっとけー。
スーツの方がバランス取りやすいと思ったけど、ブレザー先に作る心は、最初はやっぱり失敗するから？
ブレザー（ジャケット）で着ないものをスーツで着るわけないやろ
って偉い人が言ってただけやで
昔からSRでは白人向けであっても下職によって酷い作りのものもあるから、一概にアジア人差別とは言えないね。
パイが限られている以上、太客に上位の下職がつくから、一見さんは過度な期待はしな方がいい。
イタリアも賃金安いのでテーラーも靴屋も職人不足だよ。
ピロッツィやソリートみたいに成功したテーラーなら息子が後継いでくれるケースもあるけど。
後継いだからといって息子の代でも成功するとは限らないし。靴屋だけどウィーンのバリントは息子が継いだのに潰れたしね。
べつにブレザーにしなくても、
ふつうにダブル作ればいいじゃん。
自分は２着目。
短足低身長で、165 75だが、
ダブルはそれなりに着れてると思ってる。
豚に真珠やないかい
俺は逆に、その身長で56.6キロだけど、似合うかちょっと疑問
デブではないです。
鍛えてるから、胸囲が100はあるよ。
うーん、手抜きをされてると感じる事があるとすれば嫌なカッターかセールスマンに当たったか、職人の腕があまりよくないかじゃないかな。コミュニケーション不足の可能性もあるね。職人はお客さんに会わないし、わざわざ名前見て差別して作りの質下げる方が面倒でしょ
ランクの低い職人に当たったり、カッターの指示がいきとどいてなかった場合とかもあるよ
関係ないけど指示書っていうのかな担当者の名前やディティール、寸法、出来上がった日が書かれた紙が
納入時にポケットに入ってたことがある
納入前に今一度確認してから納入すればいいのにと思った
あとハンガーもサイズがバラバラ
スーツは肩幅に比して大きめのサイズなのに
オーバーコートや礼服はキチンと肩幅にあったサイズ
まあ自分は自前のハンガーを使うのでどうでもいいけど
そのスーツの出来はどうだったの？
海外で高額オーダーしてるとお店のスタッフとの身分格差を実感する
テーラーのオーナー以外は自腹でFOする身分ではないし、テーラーで働いていなければスーツとは無縁の人達だからね
スーツを着て生活もしないしね
スーツを自腹で買って、着て生活する人達の拘りや美意識を共有しようがない
オーナーカッターのテーラーに行くのがベターだね
具体的に美意識が高かった店と低かった店を教えて
オーバーコートと礼服は満足
スーツは2割引きなら満足
満足度が高い服ほど仮縫い、中縫い時点で完成度が高かった
礼服の完成後に何回も作ってるスーツの中縫いで
色々指摘をしないといけないのは正直めんどかった
内心、イヴニングやモーニングの時は完璧なのに何回も作ってるスーツでこれはどういうこと？
って思ってた。
いやデブだからw
でも、ある程度、肉づきいいほうが、
スーツ姿に立体感でるぜぇ
FOのスーツに俺って素敵、みたいなのは嫌だぞ。
>>357
>>358
実際には、体型より顔がいいかの方が遥かに大事なので、言い合っても仕方ないと思うよ
マッチ棒だと、どうしょうもないよ
馬並みのものを目立たなく、かつスマートに見せられるとこあれば教えてほしい。
仕立ててもあそこのもっこり感すげー。
どうしてもドカンみたいなズボンになっちまう。
わかるな？
デブはコルセットでも巻くしかないじゃん
ダブルにしておけば隠れるんじゃね。
パンツ専業のテーラーに頼んでみたら？尾作とか五十嵐とか。
あえて、隠さないで、
いさぎよくモッコリさせときゃいいんじゃね？
逆にその方が男らしい
恥ずかしくない？
誂えた方が良いですか？両方お願いするつもりです。
順番は、もしビスポーク経験が少ない場合は、安い方から始めた方が良いのでは。
タック入りが流行りだすみたいな感じらしいけど
実際はどうなの？
タック入りはおじさんぽいと
でもタック入りの方が身体には合うよね
ナポリ『的』という表現が良いですねw
チッチョはまさにドストライクだと思います
肩パットなしの着心地のよさとフロントカットの雰囲気
また日本人好みの綺麗な手仕事も加味されていて他人ウケも良いです
肩はマニカカミーチャと言いたくなりますがそこはグッと堪えてw
パット無しで自然な肩で、でも自然にイセが寄るのは構いませんって言うと良い雰囲気出るよw
ただし、もし端正なブリティッシュをすでにフルオーダーでお作りでそれと対照的な野暮ったいスーツをお求めだと違うかも
それならシャロンのソリートで純リーゾートナポリでお願いしますと言うと良いかと
胸のボリュームとウエストシェイプからのボックスなラインの田舎臭い(良い意味で)仕立てをしてくれます
最初は違和感有りだけど見慣れてくると自分も他人も慣れますw
野暮ったいハンチング帽をいつも被ってて自分のアジになるのに似てるかも
後、日本ならアングロフィロの小野さんが型紙無しのナポリ式で作ってくれるかな
自分は小野さん、ダルクオーレ、ソリートと作ったけど今後の関係を考えると小野さんが1番期待感がある
自分はタイトめが好きだから、
ずっとノータックでいい。
結局、各自の好みの問題
去年から超流行ってるよね。
個人的には私服ならノープリーツ、
スーツならワンプリーツかなぁ。
ワンプリーツでもワタリ幅抑えれば
わりとスマートだよ。
ただ他の人も書いている通り、ここは好みだよね。
そういえば少し前に出てた記事で
ペコラ銀座の佐藤さんはノープリーツ推しだったね。
作業着としてのアメリカ的なスーツ以外は英国もイタリーもおしゃれ着だな。
あの変態っぷり好き。
FOスーツを着て生活する人ではないから、コーデや着方は参考にならないな。
まあ本人もそれを求められても困るだろうけど
もうすぐ新生地が入荷するから楽しみ。
秋冬はどうしてもイギリス生地だから定番しかオーダーしないけど、
春夏はイタリア生地でオーダーするんでバンチを見るのが新鮮でいい。
あえてのソラーロでもオーダーしようかしら。
【4万～】既製スーツ総合スレ 22着目【～無制限】 [無断転載禁止]©2ch.net
968 ：ノーブランドさん[SAGE]：2018/01/16(火) 13:37:43.63 ID:X1pxpGez0
>>ID:+rT7fi0p0
お前の方こそ荒らしに来るなよ
バーバースレじゃ他のイギリス在住経験者と情報やりとりしてたのに延々と貼り付けるなんて病気だろ？
一言バーバースレでも書き込んでるよね？って言えばよかったのにな
もしかしてバーバースレで在住経験者達から馬鹿にされて返答できずに逃げたやつか？
146 ：ノーブランドさん[SAGE]：2018/01/16(火) 13:47:04.87 ID:X1pxpGez0
>>ID:+rT7fi0p0
案の定バーバースレにも来てたか
こいつバーバー、既製スーツ両スレに書き込みした
同一IDの人の書き込みを前後関係無視して書き込んでる頭のおかしい人だよ
既製スーツスレに延々とバーバースレの該当書き込みをしていい迷惑
932 ：ノーブランドさん[SAGE]：2018/01/15(月) 12:48:53.92 ID:EwulpSwK0
親がキチンとしたスーツ着てるなら子供も成人式の時にキチンとした格好をするよ
姉と妹は振袖や帯を買って貰ったし
自分も三越で誂えた
ただ、成人式時点では親の教養や経済力の下にいるから
レンタル組や安いスーツを着ている人たちを馬鹿にしてはいけない
彼らだって被害者なんだし。
成人式にKiton着てる人がいたらそれはそれで羨ましいぞ
若いうちに上質なものを経験しとくって大切
年とって金持っても経験値や長い期間の観察って埋められないからな
>>939
慶応とか地方の親が医師だらけの学校じゃない？
親がブリやKiton以上を着てたら金出してくれるでしょう
入学祝にフェラーリやポルシェなんて私立いってる人ならザラだろうし
945 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 20:41:41.33 ID:EwulpSwK0
>>ほとんど着ないスーツにいくら出してくれるか考えたら、むしろそういう人達ほどお金出さないでしょ
俺ら庶民はそう考えるじゃん？
でも金持ちは一回経験させるって意味で金出すのよ
てか高校時代に既に作ってやってたりする
大学入学式にむけてブリオーニの秋のオーダー会で高校生も作るよ
76 ：ノーブランドさん[SAGE]：2018/01/15(月) 12:55:34.77 ID:EwulpSwK0
高級セダン、高級スーツを常用してる人達が周りに
「私、田舎の家ではミニキャブよく乗るんです。ミニキャブもいいもんですよ。」
と言って庶民アピールするようなもんかな。
暗に別荘持ちを意味してるんだけど。
83 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 13:39:50.88 ID:EwulpSwK0
5chだと二極化して本来接することの無い層が接するから話が噛み合わない。
40代スレとか収入や知識、環境が違うのがすぐ分かる。
まあ色んな意見が聞けて面白いけど。
>>たかがコートごとき
コートなの？
防寒性のある服着ればいいのでは？
バーバー好きでも着られる季節、場所が限定されるのは周知のはずなのに
ファッションアイテムだと屁理屈こねてまで着なくてよくない？
もの自体10万もしない安い衣料品なんだしさ。
89 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 14:09:15.74 ID:EwulpSwK0
バーバーは中途半端なんだよ。
価格は野良着としては一般人からしたら高いし、金持ちからしたら安い。
作りは修繕して使うのが前提だがオーダーには対応しない。
今はブームだけど10年後に修繕しながら持ってる人が何割いるかなと思う。
セレショとかも取扱ってるけど10年後に持ち込んだらアフターケアを手配してくれるのか？
もしアフターケアしてくれないセレショから買っているなら騙されてと判断した方がいい。
>>97
昔はオーダーもしてたけど、オイルドの既製服を出して利益を確保してるんでしょ。
だから今日まで生きながらえてきた。ギャルソンのTシャツと同じなんじゃない。
あとバーバーはガチでランドローバーに乗ることを想定してるよ。
100 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 16:20:15.64 ID:EwulpSwK0
過去スレとか見てて思うし、自分でも自問自答するんだが
果たして俺はバーバー好きなのかバーバー”型”好きなのか？と
日本では街中で気楽にファッションとして着たいという需要があるから
セレショとかがノンオイル、スリム、ライナー付を別注したり
過去スレで上記のようなバーバー型のブランドを教えてくれという質問者がいるんだよね
しかも実際バーバーって買ったはいいけどケアが面倒で手放したり
着ててオイルや臭いが気になって着なくなったりと
購入者の満足度も高くない
ならいっそセレショや他のブランドが日本人向けにバーバー型のかっこいい服を作ってくれと思うわ
そしたらみんな幸せになれる
>>想定ってどう言うことだろ
ブランディングとは少し違うけどイギリス人の大学教授から
イギリスではバーバーの臭いは犬の臭いって言われてて
犬を連れてればバーバーの臭いは許容されって聞いた
で、犬を乗せる車の代表格がローバーだから犬、田舎、ローバー、バーバーはセットらしい
なぜ犬の臭いなのか？、ローバー以外の車はダメなの？、猫は？
とか俺自身疑問はたくさんあるけど犬文化国独特の考えと理解してる。
102 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 16:41:52.18 ID:EwulpSwK0
イギリスは犬を複数匹かうくらい犬大好き国民だから、日本人の俺は冷静に考えて
郊外で犬を運動させて戯れる時にバーバー着てるからバーバーが犬臭くなっただけだろ
犬を複数匹運ぶのにローバーの後部がもってこいだからローバーなんだろ
という理解
>>104
今のは臭くないね
でも、イギリス人からしたらあのオイルの臭いもとい犬の臭いが良かったらしいw
イギリス人は寝室にも犬を入れるくらい犬好きで女の人は馬が好きだから獣臭いのが好きだそうな
もっといえばセクシーな匂いとも
馬の世話のために定期的に郊外に行くし、犬も運動のために郊外に連れてくけど
こういったとき男女で郊外にいったら・・・
特に不倫や密会では郊外や山小屋が利用されるらしく、アウトドア着や動物臭はセクシーに感じるとのこと
俺は動物臭が嫌いだからバーバー着る資格はないかもなwww
106 ：ノーブランドさん[sage]：2018/01/15(月) 17:32:15.06 ID:EwulpSwK0
イギリス人に日本は夜這い文化だし、
外は虫がいるから屋外でそういったことはあまりしないと答えといたよ
でも夏に浴衣姿で縁日に行くってすごく健全だけど
しっかり性欲を満足させてる人もいるからイギリス人wwwとかは一概に馬鹿にできないw
>>107
いいじゃん変態の国の服でしょ。
いくら上品ぶったってバーバー着た日は男女でゆることやってる。
>>英国上流階級のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランド
上流階級は単独では行動しない
常に誰かと行動する
昼間の催しやディナーの後は静かに就寝するとでも思ってる？
夜は乱交パーティーだよ
ジョージ5世以降のイギリス王室が堅物なだけで他の貴族はやることやってる
特にアウトドアでやる催し中は大邸宅に仲間と集まりどんちゃん騒ぎ
娼婦を呼んだり、気分を盛り上げるために近くの森にいってやる
逆に言えばアウトドア・ライフスタイルは夜の楽しみとセット
てか夜のお楽しみの方便
テニスサークルの合宿と一緒
テニスが上手くなる必要はない
だからバーバーを着てみんなでバンバン子供つくろうぜ
実はバーバーを着てはいけないのは童貞と処女
バーバー着てモテるのは結果からしたら間違いではないしね
下品なことを書き込んで申し訳ないとは思ってるよ
上のイギリスのレポはバーバーの正史かつ対外的に誇りたい歴史だと思う
けど、実際の主な着用者のことも知ってもらいたい
日本は町中にラブホがあるし、健全なカップルも利用するけど
イギリスは文化的、景観的に健全なラブホがないので郊外の森や人が来ないところで
SEXする文化なのよ
大卒の子供のいる50代の夫婦がスリリングを求めて森の中でバーバー着てSEX
チャールズがカミラと小屋で不倫SEX
あのエリザベスとフィリップが仮装パーティでSEX
そういった文化
街中では仮装、仮面パーティーを催してどこの誰とも分からない相手とやる
まあこの場合は開催者が娼婦をやとってるパターンもあるけど
だからバーバーは究極のオシャレ着かつモテ服なのよ
SEXするために郊外に行くときの制服がバーバーなんだから
イギリス人が喜んでバーバー着るはずだよ
その後のお楽しみが待ってるからね
>>111
横からで申し訳ないがあんたが正しいよ
俺も
>>その恰好を「イギリスの田舎」で見た
って書かれてて???となった
115 ：ノーブランドさん[さげ]：2018/01/15(月) 19:12:53.84 ID:EwulpSwK0
>>114
当たり前じゃないですか
結局異性とSEXするための服ですからね
実はスーツとは真逆の思想の服
バーバー着たその日は確実に女とSEXするんだから
>>115
寒い季節は小屋ですよ。
あの真面目なエリザベス女王ですら仮装パーティーに参加ですからね
仮装パーティーは基本ペアでしか入場できないコスプレパーティーで
隣接したいくつかの大部屋に病室のようにたくさんのベッドが並んでて
カーテンで仕切られてますけど、未来の英国女王がそのひとつのベッドでSEXとは
まあ周りも気をつかってはいたと思いますが
バルモラル城滞在中、ダイアナがバーバー着て早朝の散策をしてたら
城勤めのイケメン男性使用人同士が早朝に城の近くの川でSEXしている所に鉢合わせ
二人のSEXをじっくり観察していった話もあります。
ダイアナさんはSEXは邸宅の室内派らしく
それは屋外派のチャールズとは性生活が合わないなと思いましたよ。
アン王女の離婚原因は乗馬金メダリストの夫の浮気
この夫はその後何度も女性調教師と子供をもうけて結婚離婚の繰り返し
まあ広大かつ田舎の厩舎の脇に詰所があって男女が寝泊まりしてたらSEXするよね
アンドルー王子は独身時代、離婚後はバーバー着てバイクで城の森周辺の
休憩小屋に行くと遊び相手の女優や娼婦が待機していてSEX
エドワード王子は何にもおこさないからつまらない
フィリップもガードがかたすぎ、俺ですら情報持ってない
英国王室はスキャンダル写真を何回もとられてるけど
全て都市部の乱交パーティーなんだよね
逆に屋外の密会派は証言は出てくるけど写真はとられてない
所有地の中ということもあるけどね
まあイギリスのふしだらな隠したい歴史でもバーバーは大活躍だよ
バーバー着とけば写真に撮られないんだぜ、凄くない？
魔法の服だよバーバー
エリザベスの妹のマーガレットとヘンリー王子は乱交パーティー好き
対してアンドルーは一対一じゃないとダメらしい
アンドルーはアメリカで15歳の少女とやってスキャンダルになったけど
今まで通りバイク飛ばして密会小屋に行けばばれなかったのにな
まあ15歳の売春婦を提供してた業者がアメリカにしかなかったから仕方ない
ちなみにこの売春業者では10歳ちょいの少女を一人の男につき複数派遣するのが
デフォらしいが、アンドルーは一対一がいいと一人のみ派遣させてたとのこと
あとあまりに年少は好みでないと選べる女の中でも最年長を選んだそうな
15歳で最年長だぜw
今？バーバー着てバイク通勤に戻ったらしいよ。
あと20前後の女に戻ったらしい。
娘より全然年下なのにね
この手の話はバーバーは不名誉だから話題にはあげて欲しくないだろうな
ヨーク公爵ことアンドルー王子、バーバーを着て19歳の売春婦と密会
なんて記事が出たらエリザベス女王の寿命が縮むぞ
>>123
このスレに来て、書き込んで、おそらくバーバー持っている時点であんたも変態だよwww
まあイギリス人からしたら普通のことなんで変態と言われることは心外かもしれんがね
>>126
あんた全然バーバーの情報出さないじゃんwww
バーバースレで情報書き込まないなんて見てる意味ないじゃん
俺は上のレポを補強しよう
SRのスーツの上から着ていい既製服はバーバーリー、アクアス、ダックス、ダンヒルとかの
高級ブランドのレインコートかバーバーだけって聞いたよ
コットン素材のコートは仕立服屋の方も専門店で買えばって理由らしい
あとある世代はバーバーを高価って評してるけど、この層はバーバーが
オイルドすらオーダーしてた時を知ってるから
今の破産したオースチンリードみたいなもん
オースチンリードは2000年くらいからどんどん安物店になったけど
70年代まではFOを展開しててSRと同等レベルだったしね
オイルドオーダー組は当然トラウザーズもオーダーしてて
上下だと普通にSRの2Pのちょい下だったそうな
特にトラウザーズはSRのFO準拠だったらしく高価だったと
俺が渡英してイギリスの金持ち爺さんにバーバー欲しいって言ったら驚かれたからな
凄く高いぞ。大丈夫か？と
爺さん昔作ったきりだから既製服屋化したこと知らんかったらしい
SRの顧客でもバーバー高いといってH社でJKを買い、
トラウザーズのみ馴染みのテーラーで作らせてたと
だからバーバーに行く客は羨望と驚きの目で見られてたらしい
あくまでオーダー組だけどね
バーバーのオーダー組は当然靴もビスポでバーバーでFOした乗馬ブリーチに合わせて
JLで乗馬靴作るって言われた。
そりゃあ金がいくらあっても足らんわ。
しかもこちらとら既製服目当てだしな。
ただバーバー型のオイルドJKっていっぱい出回ってるし、
しかも安かったんで他社のオイルドを買った
不思議と安い製品の方がべたつかず臭いもあんまりしなかったんだよな
当時から俺はこっち派だったんだなw
>>128
Partridgeねぇ
俺はバーバーに関して聞いた話を書き込んでるだけ
ライバル社まで書き出したらきりないじゃん
しかも全然自分が見聞きした情報書き込まないしw
将来バーバー好きになった人がこのスレ見ても
あんたの書き込みから何の情報も得られないじゃん
さてとSRのカッターがインスタでバーバー型着てたから
会ったときバーバー？って聞いたら他社のものと返答された
ちなみにバーバーは高いって認識らしい
八木さんも気合入れてバーバーのアーカイブ本出せばいいのに
色んな証言を入れたらバーバーも箔がつくかもよw
今日は俺以外にもまっとうな経験談を書き込んでいる人がいて楽しめたわ
俺もロム専に戻るよ
さすがに今日の書き込みレベルはもう将来的に出てこないだろうしな
変な人も絡んできたけど、FOスレほどではないから肩すかし喰らった
スキャンダル関係は気分悪くする人もいるだろうけど
バーバーの光と闇ということで一応書いといたよ
バーバー社の肝いりのアーカイブ本が出ても闇は書けないだろうからな
2018/01/15(月) 12:55:34.77 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 13:39:50.88 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 13:46:52.84 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 14:09:15.74 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 16:07:01.51 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 16:20:15.64 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 16:32:21.09 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 16:41:52.18 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 17:11:34.42 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 17:32:15.06 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 17:53:43.67 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 18:12:39.41 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 18:49:45.80 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 19:04:08.67 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 19:12:53.84 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 19:39:08.69 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 19:49:37.83 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 20:00:43.83 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 20:21:03.81 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 20:35:06.47 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 20:41:41.33 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 20:51:44.65 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 21:15:45.48 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 21:39:16.81 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 21:56:09.51 ID:EwulpSwK0
2018/01/15(月) 22:04:50.66 ID:EwulpSwK0
頭のおかしなニートかな
状況が悪くなったらROM専に戻るって言って逃げるのも全く同じ
あと、該当スレでもここと同じような自演もやってんな
見苦しいことこの上ない
キチガイは怖いね
こいつの書く内容は聞きかじった妄想話しばっかしで、つっこまれると「ロム専に戻る」と言い残すも直ぐに復帰
またくだらない妄想話しを延々と書き込み続ける
151 ノーブランドさん sage 2017/12/21(木) 12:03:43.18 ID:h81Dlbw50
皆さんは各国のスタイルを崩さないですか？組み合わせますか？
自分はオンオフとも秋冬はブリティッシュ、春夏はオンをミラノ、オフをナポリスタイルにしています。
152 ノーブランドさん sage 2017/12/21(木) 12:50:02.39 ID:o/q/21cF0
春夏のオフはイタリアだけど、本来の意味でのナポリやカリブ、マルタスタイル。
観光地や避暑地でキチンとした格好の人って元々は英国人だからね。だから英国流の避暑地スタイルってことになるかな。
ナポリ仕立てを着てるナポリの人なんて本来いない。避暑に来たイギリス人に合わせて作っただけ。今の沖縄が広告代理店によって偽ハワイとして椰子の木植えて人工的に観光地化したようなもの。
153 ノーブランドさん sage 2017/12/21(木) 13:03:48.10 ID:PByHtPOd0
各国スタイルっていうか、
イギリス人が行く先々で現地人に作らせたガーメントが
そこの国や地方のスタイルになってるだけ。
そういう意味では日本に駐在してるキチンとした身なりをすべき層の
イギリス人やフランス人あたりの格好が日本スタイルでいいと思うよ。
彼らだって日本のテーラーで作らせてるわけだし。
156 ノーブランドさん sage 2017/12/21(木) 21:28:37.69 ID:VXfx6Kix0
ナポリジャケットってくっそださいやん
157 ノーブランドさん sage 2017/12/21(木) 21:38:14.67 ID:KFrm8t4Z0
>>156
ダサいよな
あれをシティーで着るとは、そりゃアラブ人が市長になるわな
158 ノーブランドさん SAGE 2017/12/21(木) 22:30:15.96 ID:PByHtPOd0
>>156
ナポリスーツって和服における山笠の法被みたいなもので、
特定の場所や条件で着るものであって、
都市部なんかで着るのはツィードジャケット以上にふさわしくない。
ナポリの現地人が着る分にはギリギリオッケーだけど、
温暖な気候かつ大都市でもないんだからジャケットを着る必要があるのかは疑問。
そもそもお堅いイギリス人が保養や観光で過ごす際に
頑なにジャケットを脱ごうとしなかったから、そのイギリス人に合わて提供しただけだからな。
>>162
158ではないけど、英国趣味が普遍的で、かつ伝統的であるのは周知の事実
日本でも、明治からそうでしょう
それが、英国趣味をないがしろにして、色気のあるナポリだの何だの、そういう風潮が可笑しい
166 ノーブランドさん sage 2017/12/22(金) 00:38:37.98 ID:59BTqNtr0
>>160
全部可笑しいよ
特に日本人には合わない
肩がしっかりある方が似合う
工場としてのナポリは良いけどね
気持ち悪いな。
こんなの集めて書き込むなんて、420は病的だな
ある種のストーカー
寒気がした
どこで作るかじゃない？どこで考えてるの？
イギリスっぽい仕立ての方が雰囲気は出そうだけどね。
キチガイ乙
お前のことずっと見てるぞ
やるなら上木さんを訪ねてみたい。
イイね
どゆこと？
え？
とりあえず一回落ち着こう。
夏物は麻の着物をオーダーしそうだw
店構えはいい感じですね
香港島の高級モールの地下にあった
去年の暮れに久しぶりに寄ったけど！別注リングヂャケット勧められまくって何も買わなかったな。俺の家の前が淀屋橋目の前に本店あるって何度も言ったのに( ・∇・)
ファクトリーブランドだからコスパ良しみたいな位置付けだったのに
アーモリーで箔付けたかったんじゃない？クラシコ・エイジアって。
日本よりも東南アジアの方が少し流行が遅れてるのかな？という気がするね
ラペル細めゴージ高め
アーモリーのリングヂャケットは、オリジナルと大分違って、早い時期からミディアムフィットでパンツもプリーツありハイウェスト。
日本のセレショが2015くらいからようやくカジュアル・タイトフィッティングが終わろうとしてることを意識し始めたのに対して、アーモリーのほうが先行ってた。
インスタでもクラシックのトレンドに影響及ぼしてるのは、今は香港の新興ショップの方でしょ。日本は市場が大きく中間層も多いから、トレンド追う傾向になってしまうんだろうけど。
でも、なんか毎回ちょっとずつしっくりこなくて次は…次は…と思ってるうちに日本のテーラーでも作ってみたくなって、恐いもの見たさで行ったのが学生の頃に住んでたアパートの近所の商店街にある紳士服店。
飾ってあったモデルのスーツが古臭くてしくじったか？と思ったそうだが、仮縫いで出てきたものがばっちり今のスタイルで、出来上がりはとてもよかった、何より納めまでが早く値段も安かったんだと。
今はイギリスにもイタリアにも行かずに、その店だけで作ってると言ってた。
知られてないだけで、地方には良い仕事してくれるテーラーが探せばあるってことなんだろうな。
そこでぜひ作ってみたい
海外でオーダーするのは中縫い省略しても仮縫い考えると時間的に厳しく、金以上に時間に余裕がないと無理ですね。一見さんでは期待薄だし、馴染みになるまで大変そうですし。
日本在住なら日本のテーラーの方がいいですね。ただナポリのような雰囲気が出せるテーラーは日本では限られていると思いますが。
チッチョ、アングロフィロ、ドメニカぐらいかなー。空井さんもいたけどいまは行方不明。
店の名前出すのは控える。
西日本のどこかの地方都市にあるフルオーダー専門店、とだけ書いとくわ。
ホームページも一応あるから探してみ。
>>454
人と同じところでは作りたくない、という変な意地があるらしく、有名店は敢えて避けて、現地で聞き込みしたりして店を探して作ってもらっていたそうな。品代のほか渡航費用や滞在費を含めたら250万くらいは使ったと言ってた。
先輩は日本のその某店に初めて行った時、生地を決めてスタイルの話になったときに店のおっさんを試すつもりで「ブリティッシュ好きだから肩はロープにして。」
と言ったらロープは久しくやってないから…と困った顔されて、フルオーダーの店なのにロープもできないとはやっぱりハズレだ、と思ったらしい。
でも頼んだ手前断るのも悪いから今回は授業料、この店はこれで終わりだと思って出来上がりの品を行けとりに行ったらばっちりコンケープしてロープになってて感動だったと言ってた。
せめて何県か教えてくれ
悪いが断るw
ネットを彷徨ってくれ。
俺も先輩に紹介してもらってからその店の客なんだが、そこは仕事が良いのはもちろん、仕事が早い。初回打ち合わせ・仮縫いから最終の納めまで、秋の繁忙期じゃなければだいたい3週間ぐらい。
だから、客が増えすぎて納めの時期に差し障りが出ても困るんだわ。
じゃあもう少しヒントをくれ
西日本のどこかの県、とだけ書いとこ。
県ってことは府ではないってことだw
そうだ。俺はまだ試したことないんだが、某府にも値ごろのフルオーダー専門店がある。ヴィンテージ生地だとスーツ16万、ジャケ10万の均一価格と、そこの店のホームページには書いてあった。
ちなみに、俺も客の某店も某府の店も>>4には載ってない。探してみてくれ。
マイナーな店みたいだし県名くらい言ってもいい気がするが…
自慢したいだけの書き込みっぽいし性格が悪そう
鹿児島？
確かに性格は悪いな。
それは当たってるwww
府の店の名前は？
客じゃないならそっちは教えられるだろ？
ナポリ、フィレンツェみたいにもできる？
客としてイマイチですなぁ
海外で作るなんてクズだよな
スーツを立体的にしても仕方なおよ。
250万だと滞在費込みで英国、ナポリ、トリノの3カ所で仮縫い時の再渡航を考えたら何着も作れないのでは？
海外テーラーだとトランクショーという手がありますが、納期(1年)と価格に見合うほど国内のテーラーと差があるとは感じなかったので、私も国内で十分だと思います。
またトランクショー自体がリヴェラーノはアントニオはあまり来ないし、ピロッツィやソリートも息子任せになってきてますからね。
岡山県のロンドンじゃないかな。
地方ということは、京都、大阪、兵庫県以外だな。
兵庫県も地方都市だけど、たぶん違うだろな。
奈良、和歌山、滋賀にそんなテーラーあるんだ。
と思ったけど、水落さん、有田さんは海外修行組に分類されるのか…？
アホ客はイメージだけにとらわれてるから。
ネットと雑誌の情報がすべて
そして、テーラーの跡取りでもない限り国内でみっちり勉強できる環境は殆ど無い。
比較的質の高い短期の勉強会はあるにはあるが それだけではなかなか・・・
海外研修はハクもついて客も寄りつくし、そこそこ勉強にもにって 両得だと思う。
自分は隣の駅のテーラー屋。
お直しが必要な場合、
ふらっと仕事帰りに寄れたりする
みっちり修行した人
雑用レベル
有料勉強会参加
の3タイプいるんだけどね。
1960年1970年台に組合主催の海外派遣研修制度があったね
あの人達はみっちり修行させてもらったって聞くよ。
その後その修行組は 〈以下自粛〉
その辺は勉強不足なんだろうね。
流行も含めて、みっちり勉強してる街場のテーラーさんはいるし、そこにお願いした方がいい場合もある。
でも、なんだろ。海外で修行した人にしかない匂いってのはあるんだよね。
なんか一晩ﾓﾝﾓﾝとさせたみたいで悪かったな
もう書き込まないつもりだったが、一つだけ。>>460を若干訂正。
書き込んだ後に某府のフルオーダー専門店のホームページを改めて確認したら、ヴィンテージ生地のスーツ上下の価格は16万均一ではなくて、13万均一だったw 納めの品の紹介では3ピースにしてダブルベスト付けたら4万の加算らしい。この値段はもちろん税抜き。
ヴィンテージの現物限りとはいえかなり安い。6月のボーナス入ったら試しに秋冬物のジャケでも頼んでみようかな。
そこじゃないよ。
>>460で>>4には載ってないって書いた
頼む時にこちらの希望を最大限汲んでくれて、複数職人の分業だろうがフルハンドで丁寧な仕事してくれたらそれで十分。これは好みの問題なんだろうけどね。
でも、海外礼賛で国内のおっさんテーラーを小バカにしてる奴らは俺が書いた店のホームページに載ってる納めの品を見たら、ダサい! オヤジ臭くてこんなもの着られるか、とか好き放題叩くんだろうなw
すみません
どんだけ口だけ番長か見てみたいw
日本で良いテーラーと馴染みになった方が良いという点は同意ですが、匿名の眉唾の話を全部信じ込んでそんなにどのテーラー聞きたくなるものですかねえ。
昔からこの板にいる名の知られてない凄いテーラーにオーダーしているといった話と基本変わらないですし、話だけで現物もないので評価のしようがないし興味が持てないのが普通だと思うのですが。
今もペコラ銀座に納期緩めでお願いしてる。
先般、このスレを見てから、あらためて若手の国内テーラーを色々調べたら、Vickが一番良い感じ。
ただ、Classicsだと45万～はなぜあの値段なのかと思う。
詳しい人がいたら、教えてほしい。
≒業界では高名、ネット弁慶が知らないだけ
ネット弁慶住人は激安イージーオーダー着て夢見てるだけだろ
値段なりの価値がわからない客多いから。
俺が使ってるところも田舎の中堅都市でおっさん1人でやってる。
どう見ても店冴えないけど、時々オーダーだけじゃなくて、ブランドスーツの直しとかもやってたりしてるからかよく勉強しとるよ。
こないだも行った時にブリオーニのチェスターコートとキルガーのセットアップバラして修理してた。
それは確かにあり得る。
最近、イージーオーダーの値段でフル・オーダーのスペック要求する客が一定数いるとあるお店から聞きました。
オススメなのに勧めないのか？
日本語がおかしいぞ
でた、どアホ
結局、着こなす人、オーダーする人のセンスもあるしね。
ナポリやフィレンツェは難しいかな。
若いんだけど、よく勉強していて、不満なんかないよ。全く。
お直しからたくさん学んでるみたいで、サヴィルロウだろうが、ナポリだろうか、うまく仕上げてくれる。
まぁ、器用貧乏かもしれんが。
それに飛びついてるようじゃただのカモでしょ
このスレには多そうだけど
若い世代の小金持ちが富の分配をしてるのは良いことだが
それでは出来映えを見極められる眼は養われないよ
他人の金のことをガタガタ言ってるより、実際に行動する人の方がよほどいい
まぁ、金使いなさい。それでわかるから。
こんな人はなにつくってるんだろね？
さぞかしご立派な都会ものなんでしょう。
お直しから学ぶとかアホなこと書いてる時点でお察し
べつに田舎者だから悪いとも思わないが、田舎者は田舎者で事実だから仕方ないよね
田舎の方が文化が洗練されてるってこともないわけだし
どうして？
若い頃ほどつるしでいいっしょ
体型も崩れてないから、着れるわけだし
常連でも、退職してスーツを作らなくなるから、テーラーも大変だよね。
退職してもスーツが必要な人って
かなり限られるし
ビジネススーツしか持ってないの？
一生現役だろ普通
でも洋式便所ばかりになって先行き不安だ。
まだ当分働かないといけないけど、スーツ着ないからオレももっぱらジャケパン。
ジャケパンだとジャケットとパンツで生地のキャラクターガラッと変えられるから楽しいよね。ジャケットをカシミヤとかの軟弱な生地にしといて、パンツを肉厚のフランネルにしたり…。
でも、上手いこと定年までやり過ごせて、予定通り退職金出たら、星付きレストランやオーケストラコンサート用にスパンカシミヤのダークスーツをスリーピースで仕立てるのが誂え人生最後の目標。
袖を通して出かける。
60になってもスーツ着てられる体力欲しいわ。
ふーん。
修行しに行って、じゃ、開業した後はどうやって学ぶんだい？
スーツが一番似合うのは40代から50代じゃないかな。
それは無い。
若い人の方が似合うスーツを見つけていない確率が高いだけ。
アラサーのスーツは仕事着消耗品じゃないかな。FO着て仕事するかなって
考えるとそりゃないわと。中年にかけて体型変わるし。FOのスーツ着て
酷暑の中営業ってないよね、みたいな。
FO着て仕事場に出ても違和感ないのは若くて40代じゃないかな、今だと50代
でも若い人いるからどうなんだろう、みたいに考えてる。
消耗品に40万かける20代後半を紹介してくれ。あと周囲の白眼視に平然と
着てくる鋼のハートの実例な。アパレルかデパートじゃなきゃいないよ。
たかが40万だろ
若い人がフルオーダーしても全く違和感ないでしょ
汗で塩吹いた40万のスーツ着てたら「バカ？」みたいな感じになるわ。
「たかが40万」の時点でじじいか「仮想通貨で稼いだ幻想に浸ってる」奴だと
思うわー
it関連で、回りにフルオーダー着てる人はほぼいない職場だから、
ちょっと浮いてるのは自覚してる。
でも、カッコいいスーツ着ることも無しに年寄りになるのはもったいないなと思って、着続けている。
スーツ着るんだったら、弁護士とかになればよかったかな。
妄想で嫌味とはなんとも言えない複雑な気持ちになるわ…
なんか、頑張ってください
おばはんたちから、シワできとるスーツきとんなー。安もんやろ。しわできんスーツを作れるようにならんとと言われたわ。
ポリ混のほうが格上みたいな扱いされると心折れるよな。
肉体がもっとも輝くときだ
おっさんどもは自重して、分相応のダサいスーツ着てりゃ良いんだよ
どうせだらしない身体してんだから
わたしです
靴、鞄もフルオーダーしてます
子供生まれたら余裕なくなりそうなので今のうちにと言う思いもあります
いやいや、35～55くらいじゃね？
だから、ウェイトの重いものばかり選んでる。
おれもIT系、服装だらしない人多いですよね。
しっかり身だしなみ整える人のが少数派。
>>536
20代ですか？いいねー！
おれは30代前半にはじめてビスポークに手を出したけど、今は子育て真っ盛りでしばらくオーダーできてない状態です。
お金の使い方も時間の使い方も変わりました。
他の子育て世代はどうしてるんだろ
https://www.dig.co.jp/blog/danwashitsu/2017/01/2-1.html
結局ユニクロ着てる若いイケメンの方がカッコいいんだから、好きな時に好きな物着ればいいだけ
社会というか会社ってそんなもんだよ＞若い奴が40万円は生意気。
で、「そもそも薄給過ぎて買えない」「そのまえにスマホ代に消える」。
老害がそういう考えなだけ
おじいさんが倒れちゃったら後々困る気がするから。
飽きないかぎりはずっとオーダーしたいね。
モテるのが目的なら若いうちにブランドロゴ付きのブランド物着るのが一番いい
世の中その老害だらけなんだよ。バブル世代とか団塊ジュニアとか。
「おべべが歩いてる」とかあけすけに言われるぜ。
背中のシルエットと腕を上げた動作を見れば明白だよ
それと生地のオーラな
でも服に多少興味ある人が相手なら、そのくらい差があると良し悪しははっきり分かるね
ゆっくりバンザイ動作をする場面で「スーツの肩の造りが素晴らしい」
と思うのは相当な服オタクだよ。
そんなもの見てる人いないから
だね。だいたいみんな感心がない
5万が100万円でもいいけど、身の丈に合わない値段のモノを身につけていると
オレのおスーツ様に何をしやがる？！的な態度に出るヤツもいるしな。
でも、意外と、「◯◯さんのスーツは生地が違いますね」とか、「すごく体にぴったりですね」はいわれる。
まあ、既成にあまりない色の生地や、
60%モヘアとか着てるから
やっぱり見る人は見てる。
まあ、感心ない人の方が多いんじゃないかな
そんな人出会ったことないけど、
どういう会社なの？
あまりないケースだと飲み会とかで飲み物こぼすとか？
安モンだとタオルで拭いて大丈夫で住むけど高いやつだと発狂するやつもおるわな
1のシングルはディナージャケットであったけど確かにスマートさはダブルの方が出るのかもね
逆に言うとシングルでそこまでの印象を出すのは難しいんだろうね
そんなん安もんでも発狂するやついるわ
5万と40万だと差が分かるというより量販店ではない百貨店とかで買ってるくらいに思われる
その百貨店が10万位だから、一般人では10万と40万の差が分かるかは人それぞれ
男で10万くらいの着てるやつなら40万との違いにが認識できるし、女でも旦那が高いスーツ着てる人は分かる
>若い奴が40万円は生意気。
いつもこの手の発言を見るたび思うんだがスーツが高い、仕立てがいいって老害は分かるもんなの？
スーツの良しあしが分かる人なら寧ろ褒めてくれるか、凄いの着てるじゃんｗってちょっとからかうくらいだと思うんだ
上場企業だと金持ちの子弟や何なら新入社員で入社祝いにロレやオメガを貰ってつけてる人なんて結構いるし。
高いFOを着たときに限ってトマト系とかブドウ系とか事故が起きるっぽい。
大手町、丸の内ですらつんつるてんスーツにくたびれた靴がほとんど
日本人サラリーマンなんてそんなもんだよね
ただ丸の内見た後に銀座に行くと所謂、経営者やお金持ちがピシッとしたスーツ姿で歩いてるからびっくりする。
それって、店の店員やクラブの店員の可能性も高いけど。
証券の多い日本橋とかだと、オーダーぽいのを着た人が多い気がする。
若い人も大抵ちゃんとしてる
場所柄だね
既成で30万くらいのスーツ着てる部長がいますが、本人の容姿が悪いので誰も気付かず、女子社員が値段を聞いてビックリしてました。
フルオーダー着て生意気だと思われるような職場ってそんなにあるんですかね。本当に興味のある人しか気付かないし、その数は相当少ないと思いますし、価格当てれる人なんてまれでしょうし。
「体に合っていて補正されている」スーツと「体に合ってないけど着てる」
スーツはさすがに差が出ると思う。
普段はカジュアルな格好で働いてるんだけど、たまにスーツ着ていくと女子社員やバイトの子からスーツ似合いますねって言われる。男には特に言われない。女性ってやっぱ見てるなと思う。
１度、青山や表参道で働いてみたいが、なかなかそういう機会はないな。
そこに何十万ってのもどうかとも思うが。10-20万くらいで似合ってるスーツ作れるなら、越したことはない。
既成やパターンオーダーのサイズが合ってるものであれば合格で、それ以上は見分けつかない。わかるのは明確な色やデザインの違いのみ。
この傾向はファッションを仕事にしてる人でもそう変わらない。
フルオーダーなんて自己満足で人に自慢するためのものではない
車オタクがマフラー4本出しに改造したと自慢したって誰も見てないのと同じ
でも、女性はプロでも分からないことが多い。だから、女性は見ているといっても、ちゃんとしてますね、程度の話なのでフルオーダーオタは期待しない方が良いですよ、という話。
「道行く人々が振り返って君を見るならば、君の着こなしは間違いだ」
by ボー・フランメル
ボー・フランメル（笑）
ボー・フランメル（笑）
現実線じゃないかな。20万くらいで誂えられるなら若いうちから絶対誂える
べき。20万のパターンオーダーなんかやめろみたいな。
生まれたら、回らんよ。金。
老害はまず身体鍛えろ
宝飾品漁って着飾るる女どもと変わりゃしねえよ
学費が年300万円、2人入れて生活費もとかなると税引後で軽く1000万円は飛ぶから必死だよね
種がよけりゃ麻布とか開成にいくだろ
推理小説の創始者とも言われている
お金があって親がまともなら今時は日本の学校には行かせないと思うよ
麻布開成に行っても海外の有力大学には入れないからね
入れるよ簡単に。けど講義と山のような課題で学位が取れない。
それだけ。
感心感心
簡単には入れないんじゃない？
カリキュラム違って日本の学校でIGCSEとかIBとかやらないし
他にアジア系の学生がいなかった時代の話だぞ
今は中韓の学生が増えすぎてアジア系は地元欧米人よりかなり高い評価を取らないと
入学許可は得られなくなってる
大学を選ばなけりゃ話は別だが、それなりの一流大学に入るのは日本で旧帝に入るよりずっと難しい
指摘しても無駄だよ
自分が正しいって思い込んでるし知識だけは豊富で学業だけは優秀だったりするし
前よりも選択肢が多いからね。
そんな恵まれた人が無理して割高な金額を払うことはないよ。
高級パターンオーダー20万円以上するから、それなら安めのフルオーダー作れるなーとか思ってます
日本のフルオーダーはダサいのしかできないからね。全然違うよ。
どこのフルオーダーなら満足ですか？
かなり良い生地使ってるんじやないの？
探せば5~6万円でかなり融通がきく
（ここは何ミリ詰めて欲しい逆にここはゆとりが欲しい）
パターンオーダーのところあるけどな。
35万くらいからの
だから、実質パターンオーダーじゃないんですか？
それであの納期と価格と言うことはアイロンワークとか凄いのか？
価格と質に疑問があった為、注文していないので、なんとも言えません。
私が利用しているのは、国内２軒のテーラーです。
２軒とも①顧客ごとに型紙を作る、②fittingが上手く、縫製が綺麗、な為です。
ちゃんとしたテーラーでアイロンワークに大きな差があるとは思えないです。
マスターパターンとは別に体格や要望にあった型紙が作れるか否かは大きな違いだと思っています。
むしろ欧州では一般的でしょう
鈴木君がマスターパターンを使う利点を何かで書いてたが、結局マスターパターンをダイナミックに変形させて合わせればいいのだから、一からパターンを作れば良いという訳ではない
丸縫いとかパターン作成とかのスペックにばかりこだわる人がいるから、100%手縫いなんてのをウリにするテーラーが出てくるんだろうね
欧州でマスターパターンが一般的なのは存じてます。
老舗の方々が来日した時に直接お話をしました。
スペックだけでなく、パターン作製（オリジナル含む）やfitting、縫製が合わさって、
総合的な嗜好品としての完成度が高まると考えている為、こだわっています。
マスターというベースが無い状態で着心地と見た目に破綻がない型紙を作るのが難しい、というかマスターからモディファイドして起こした型紙より上手く行く事が少ないから、ヨーロッパではマスターを使うんですよね。
当然アームホールやパッドは個人に合わせ、仮縫いで型紙の精度上げれるので方法論の違いだけで個人に合わせた型紙ですから。
同じマスターパターン使うのでも英国はキッチリ採寸しますが、ナポリはいい加減、仮縫いで見て大幅に修正して行く感じなので本当に感覚で作っている感じです。トランクショーはちゃんとカッターが来て記憶の鮮明な間に修正できなければ期待できないと思います。
日本人もマスターみたいなのあります？
作ったことないからわからんが、ペコラ銀座と石田洋服店はあると思う。
共通のパターンらしい。
その通りと思います。ナポリのＡＰと話した事がありますが、いい加減でした。
その時、実際に使っているオーダーシートも見せて貰いましたが、
パターンオーダーの注文シートだと感じました。
個人的に若手で期待しているのは、Vickとぺル猿田です。
また、以前友人がパリの鈴木さんの独立前から注文していましたので、
他店で誂えた上着と比較してどうかとたずねた事があります。
結論として、依頼する必要はないと言われた事がありました。
ペル猿田？初耳です。
ヴィックの近藤さんは同感です。
あの人、ほんとかっこいいスーツ作りますよね。納品されるたびに、バージョンアップしてきたなと思いますもん。
他の若手は、ナオイかな。
ペコラ銀座でまなんでいるからわざわざイタリアに行かなくても、ヨーロッパの技術を学べてるから期待したいです。
ぺル猿田はシャツを作って貰っています。
私が利用している既存テーラー２軒が無ければ、Vickとぺル猿田です。
Ｖｉｃｋとぺル猿田はいわゆる「ハウススタイル」押しでは無いです。
その他多くの若手は「縫い」が上手い裁縫士？な感じです。
パターン作製（マスターパターンの補正含む）が出来なければ、将来は下請けに回るのではと思っています。
ナオイさんは水引やボタンホールが好みで無かったので、注文はしませんでした。
Ｖｉｃｋの水引やボタンホールは非常にきれいで好みです。
ペル猿田に興味あります。
サイトありますか？？
ありますよ。
全部カタカナでググって下さい。
サンキュ。
猿田っていかついおっさんが夜な夜な縫っているところを想像してしまった。
女性職人の工房なんだね。
シルエットは好みだな。
しかし、どこで修行したんだろ。
猿田は育成中なので、やさしくして下さい。
銀座の老舗と聞きました。
今度、お店の名前を聞いておきます。
ハウススタイルがお気に入りのテーラーと型紙無しのテーラーの２軒と付き合いたいね
後者はダルクオーレも良かったんだけど最近は明らかにハウススタイルが強すぎる
きっと型紙アリに変わったのかな
基本はどちらでもよい。
基本的にフルオーダー。
やるとしたら日本でやるときくらい？
ボタンホールは全部手縫いでやって欲しいけどね。
サヴィルロウでも全部はやらないらしいけど。
手縫いなら自分で出来るがミシン縫いの正確さが好き
ナオイの場合、ハウススタイルじゃなくて、しっかりと自分の好みを伝えれば大丈夫だよ。
あんなこんもりした型はあまり好きではないな。自分も。笑
同感
テーラーそれぞれでカッコいいと思っているスタイルがある
それを曲げるお願いすればどこか大人しい無難なスーツになる
直井さんしかり有田さんしかり
好みが合うならお願いすべき個性豊かなテーラーと思う
顧客毎に身頃とラペル幅のバランスの取り方も気になります。
ttps://www.imn.jp/post/108057198377
POで32万
フルで48万
強気だな
伊勢丹の取り分もあるとは思うけど
プレリーギンザとか万双、GANZOあたりが多いのか
定番のファクトリーブランドあるのかさっぱりだけど
チョンとチャンコロ
スーツにはブレーシーズって決めてる。パンツのクリースも綺麗に出るし、お勧め。
同感。あとあの人既製服だとカマが余ってたり袖が太すぎたりしているのに気づかず完璧なフィッティングだと思ってるよね。
ウエストが細いのは分かるけど、腕太すぎでバランスおかしい
ナポリでもルビナッチ、ソリート、ピロッツィなんかは既製品も作ってるね
ルビナッチはPOをライセンスでやってるし
ナポリが型紙作らないのは色々言うけど結局は数値からでは精度の高い型紙を作れないからだと思う
仮縫いで着せてから、視覚的にどう調整するかを決めてる感じで、そこで上手い職人は的確に調整してるけどね
彼等は2着目からは1着目のデータを元に線引いてるんだろうけど、それならきっちり型紙作って精度を上げっていった方が再現性が高くなると思うんだが
ナポリは仕事が安定してないので、品質管理については日本の職人は圧倒的にしっかりしていると思う
それが既製のの特徴だろ
サイジングに若干の遊びがないと万人の着れる服にならない
せっかくのオーダースーツならサスペンダーじゃないの？
ヴィック、シーツ、ペルサルタとか。
確かにその通りだと思う。ただ、それ以前に特に私服の着こなしがださいな。絶望的に。
なにこのコスプレクソダサいんだけど。
それも激しく同感。
え、カッコいいじゃん
あの年齢でエクスクルーシブなアイテムに囲まれた生活は凄いと思うよ
全体のトーンのバランスを合わせも上手
オレもブリティッシュ好きだから好みとは違うけどスタイルがあるのは良くわかる
自分の好み以外をダサいって切り捨ててると世界が広がらないぞ
イギリスもイタリアも10年以上前から女性職人が増えてて
縫子は半分以上が女性ってハウスも多いので時代の流れだな
お金かけてんだからもうちょいなんとかなるでしょって思うよね。
>>685
ご本人か取り巻きかな？むしよろあれだけ金かけて、出来上がりがひどいでしょ。カーゴパンツとレザーの着こなしなんて傑作に笑えた。スーツもダサいけどな。あの着こなしなら、自分に広がり持てなくていいわ笑
かっこいいのかもしれんけど好みじゃない
皺が醜いじゃん
ゴミみたいな服しか買ってないし
私服が特にダメだよな
スーツ好きなのに私服が思いっきり違う方向だからどっちも中途半端
まずラルディーニとかから入って何年も続けてるだけでスゴいわw
ただナオイとかの奇抜な特徴だしたオーダーするくらいなのにいつまでも初心者ぶった前置きで保険かけて蘊蓄たれてるのは嫌われそう
師匠の佐藤さんはいいなって思うスーツもあるが、ナオイは別格のひどさ。上で有田さんと同格にしてるレスあったが、それはあんまりだなと思う。
いやむしろかなり攻めてフィットさせることが多いよ！奥に肩から腕の周りは。
ウエストは職人によるけど
これとか
http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1514980013/
あったんだ
ありがとう！
ナオイの腕は良いって書いてあるけど、実際どうなの？
スタイルについては↑と同感だが
ブログ見たけどこのスレに主と似たようなリズムの文章を見たような
気のせいかな
テーラリングとしては間違いなく腕は酷く悪いよ。
チンドン屋でもなんでもいいからユニークな服を着て笑われたい向きにはいいかもしれない。
このブログ面白いね
あるのはその人のバランスの取り方だけ、とさ。
わかるわ。
そうかあ。日本で逆に腕がいいテーラーってどこなん？
最高級の服をお求めなのも
出来れば着画も見たいね
どんだけカッコいいのか
同感。
でもこのブログの人はどっちかってと職人好きみたいな感じじゃない？
着こなしはあんまし興味なさそうなイメージ
http://pulcinella-sato.hatenadiary.com/entry/2018/01/07/190846
かつて半ダース注文した身としては、疑問です。
具体的には、襟先が少し浮くのです。
上着を着た場合はその「浮き」がより気になりました。
ちなみにプレタのアンナ（身頃脇や裾も手縫い版）でも同様です。
カラーステイの有無とは関係ない「浮き」加減でした。
そのため、イングレーゼやAvinoの方が良いと思っています。
出たてのボレッリも襟が吸い付くような感じだったよね
イングレーゼはアンジェロがカジュアル中心にやりたいみたいだから、ドレスシャツの扱いがほとんどなくなったね
伊勢丹もトゥモローランドも取扱をやめたし
そうですね。
ボレリもずいぶん前から裁断が地の目を無視したり、
プリーツが左右の袖で不均衡なものがあり、驚きました・・・。
>715
そうなんですね。
情報ありがとうございます。
既成で良いシャツが少なくなれば、
まずます仮縫い有で手縫いの仕上がりが出来るシャツ屋は貴重になりますね。
この人、案外まっとうなことゆうてるよね。
好感もてるわ。
コスパが良い。
自由度が高い、
納期がはやい。
店主が頑固ではない。
悪いところは？
25年前のバブル期ダブルスーツとか今着れたもんじゃない
わざわざバブルスーツをフルオーダーする人なんていたのかな？
ただし当時は全てのスーツが、かなりゴージ低かった
現地はハウススタイルよりもお客さんの意向を汲み取るみたいだね。
ハウススタイル一辺倒な日本がおかしいのかも。
石田、バランスとラペルのデザインをそのままトレースできるなら、お願いしたいが。
発言する前にちょっとは調べろ馬鹿
バブル当時は仲間内で平気で着てたが今は着れる訳がない
エフワンのPOでも余裕で13万円とか掛かった
3万円でスーツ作れるようになったのは21世紀入って中国経済が伸びてからの話
今の無難な風潮あるいは1980年代初頭までのチャーコールグレイ一色のドブネズミ言われたモードとは一線を画して異彩を放ってた
おお、興味ある。それって、一回で半ダース作った感じ？
それとも何回か作ったけどダメだった？
http://pulcinella-sato.hatenadiary.com/entry/2018/01/07/194718
この記事か
確かにちょっとマトッツォ褒めすぎだな。
個人的には最後につらつら書いてある現地にしかない？シャツ屋がきになる
連稿すまん
芸能人のステージ衣装みたいなスーツを皆が皆装う時代は、国民服を皆が纏う時代と同じく、熱に浮かされたようなもので、それこそがファッションの流行性の怖さ
きつい物言いだが、同意
個人的には記事は面白いし、店もよさそうと感じるのになんかステマ臭が気になってしまう
やはり通になるとどうしてもセレクトショップや日本のライフスタイル、ビジネスに批判的になってしまうんだな
上っ面の格好良さだけ輸入して蘊蓄並べるのは日本人大好きだし、悪いことばかりじゃないと思うけどね
それで儲けたサルトリアもいっぱいいそうだしwinwinなとこもあるんじゃね
案外店主と親しい客とかが書いてたりしてなww
>>737
確かに日本人のそういう部分がイタリア人のビジネスになってるんだし、悪いことばかりじゃないよな
最初に３枚頼んで、１年後に３枚だった記憶ですね。
全部リーバ生地です。
Fittingや縫製で一番納得いったのが、Ypsilonでした。
＊上記はいずれも過去の話なので、現在の質はわかりません。
同感
随所に、大橋さんらしさが醸し出されてるよね
さり気なく静岡のランバルディも宣伝もしてるし
そうか、2回やってだめだったてことはだめなのかもな。
でも結局俺もアンナマトッツォ作ってみたい。
日本人って有名ブランド信仰みたいのあるけど、それって必ずしも悪いことじゃないのかしら
フルオーダーのスーツはまだ手が届かないからシャツで始めてみたいけど、シャツってオーダーと規制でそんなに違うん？
高いのと時間かかるので3着しか買えてないけど、確かに細身のわりに腕、肩が動きやすいのは確か
そうか時間もかかるんだな
仮縫いやって結局どのくらい期間かかった？
質問ばっかですまん
でも腕の動きで引きつる事のない不思議なシャツっすよ
納期は8ヶ月くらいかな
布の合わせで下は引っ張り気味、上はゆったりで縫い合わせると勝手に綺麗なロールを描く
コスパ無視するなら世界でも1、2を争うレベルだと断言できる
ただ、残念ながらスタイルが俺の好みじゃない。。。
なるほどね～
結局パターンがいいと余分なゆとりを取らなくても着心地がいいんだな
今安く買ったキートンの既成シャツ着てるけど、すごいアームホールが大きいんだよね
おかげでひっかかる感じはしないけどジャケットの中でちょっとがさつく
にしてもシャツで8ヶ月は長いなwww
>>747
ロールってどういうこと？
山なりに襟がカーブするってことかな
>>748
ていうかビスポークのシャツ職人って世界中でもそんなに多くないよね？
今はアンナもネットで依頼出来るらしい。
＊下記コメント欄参照
ttp://aboutshirts.net/still-standing-in-the-shirts-bog
シャツの着心地が悪いと、どんないいスーツ着ても疲れるよ。高ければいいわけじゃないけど、シャツは大事だと思う。
みたら公式ストアでパターンオーダーみたいのができるっぽい
300,00€なり
上の人も書いてるけど、スーツとの相性あるから、いいシャツでもスーツによって脇下とかが微妙に引っかかったりがさついたりするよ。
俺は同じテーラーで作ったシャツが案外1番あってたりしてるなあ。
それほどシャツに気を使うならアンダーウェアのパンツには拘らんの？
シャツのオーダーはこちらでどうぞ。
†‡† オーダーシャツ Part40 †‡† [無断転載禁止]©2ch.net
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1501936798/
突き詰めるとカフリンクスのダブルカフだとボタン留めよりほんの少し長くなる
すると袖長も厳密には修正が必要になるね
まあ自己満というか神経質というかw
だってオーダースーツのテーラーは外注だすよな？
ブラウンのグレンチェックのカシミヤジャケットにベージュベースの細かい暖色チェックのウールシャツを提案された
たしかにチェクオンチェックにカントリーの要素があって良かった
それにツイードハンチングを考える被ると素材違いを楽しめて個人的には好み
1にネクタイでもマントでもフルオーダーならOKて書いてあるよ！
>>759
それすごいカッコ良さそうな英国スタイルだな
確かにそういう意味ではありかも
シャツ専用スレの存在は分かってるけど
結局トータルコーデからしたらスーツのFOスレの方が有用かもしれん
良いシャツをオーダーしてる人ってスーツもオーダーだろうし
シャツとスーツの関連性を考慮してオーダー先決めてる筈
シャツのオーダーだけで話しても不毛と思う
スーツテーラーは上物、下物と呼んで、下物は外注します。
パンツテーラーを抱えている店もありますが、両方一人でやる人はそんなにいないはずです。
着心地良いシャツにお金出す気はあるけど、アイロンかけたりクリーニングに出す手間はかけたくない。。
信頼できるクリーニング店に任せる方が安心できると思っている。
襟袖ウタマロで汚れ落として洗濯3分すすぎ注水8分1回脱水1分
アイロンは見えない後ろ身頃かけないと楽だよ
オーダースーツ 作ってるとこで、外注使わないとかなんてないだろ。ジャケットだって仮縫いも縫子も、刺繍も外注ですがな。
うまかたまともなテーラーなら、縫子が縫製以外しないとかまでスーツもシャツも仕上げてくるし、つまらんとかなら、データだけ送ってあとは工場任せ。
クリーニング屋が高価かつ低レベルなのが理由という話もあるしな。
クリーニングはボタン割られるし綺麗にならんからなあ
で、いいとこ出すと高い
あたしが通りますよ。ヴィンテージの布なんかで誂えた人はサルト通して
クリーニングに出すんでしょ？
たしかにカッチリ仕上げてくるけどやっぱ家で皺と格闘する方が楽だし趣がある
ビスポークを名乗ってるところは大概。
パターンオーダーは工場生産だけど。
は？
その後でテーラーに着ていくとこちらから言わなくても襟ラペルにプレスしてくれる
冬物はカシミヤ、エスコリアルは怖くて出せない
袖、襟は絞ったタオルで拭いて脇の下をアイロンのジェットスチームをかけるかな
着てなくてもたまに匂い嗅いで汗臭を感じたらジェットスチームっす
ありがとうこざいます。参考になります。
思いの外カシミアの質感が戻って感激
俺は大事な物はナチュラルなんとかに出して、普通の物は京都の水洗いクリーニングに出してる
今のところ特に問題なさそう
>つか洗う頻度が高いシャツを毎回クリーニング
え？いい大人は２～３週間クリーニングに出せなくても
どうにかなる程度のシャツの備蓄があるもんじゃないのか。。
ちょっと考えられないな
リネンシャツは手洗いするけど。
急な出張やなんやかやでそのくらい洗濯不能になること想定内だろだろ普通？
仕事着Yシャツは麻布とか土井のを買い足して、毎日変えてはまとめて洗濯してる。
そのときのスーツはPOの消耗上等なやつ。FOは会議とか終日デスクとかそんなとき。
最近はPOでも20万円とか普通にするから
パテックフィリップもだしそりゃ家建つわ
ビギンとかファインボーイズとも仕事してる
穂積の直弟子だけあってマジタッチもうまいそこがヘタクソリマチとの違い
実際、着てる服は変だけれども
画伯は絵がそこそこの値段で取引されてる
自画像をマジタッチで描いてもらうと50万くらい取られる
描いてもらいたいんだよなぁ
ビニールかサランラップだよ。
夏ど真ん中のリネンとかソラーロチャレンジしたら如何でしょうか
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-menswear/richard-james#collection
横レスだが
10万以下だとろくなのがないから10～15万だろ
サマーうーすてっどかモヘアでミディアムグレーのどれか
どれだけ着る機会があるのか？と考えると
なかなか踏み切れない。
帰宅してからじっくりと細部を観察したらかなりハンド仕事の多いオーダーメイドスーツの作り方だった
変わっている点はパンツのジッパーがタロンだった所
生地のメーカーはばらしていないからまだ分からないが
織り方と糸の感じとウエイトからしてハダースフィールドだな
ほぼ同じ色違いを生地コレクションしてあるのでまあ間違いないと思う
作られた時代が分からないが横振りミシンの刺繍ネームも綺麗で
襟周りの座りも良くて全体的にも丁寧な仕事だった
テーラーのラベルも組合ラベルも何もついていないのは資料的には残念だったが
内ポケット周りが初めて見る処理の仕方でとても参考になった。
日本のテーラーも良い仕事はしてきたと思うよ
ただセンスや遊び心が足りないのは客筋がそうだっただけで海外のテーラーに技術的に負けていた訳ではないと思う
英国的なだけじゃ分からん、'West of England'とかもあるし
糸はスピナー次第だし、ウェイトじゃ産地はわからんでしょ
織り方は産地と関係ありそうだから具体的に教えてほしいな
わざとネームは避けて使っているが帯幅と色枠の組み合わせ
入ってるマークと間隔が所有してるハダースフィールドの生地と同じ
と言うかそこ突っ込むとこかな？
ハダースフィールドだと何か都合悪いの？
要は生地の耳から推定したのね
「織り方と糸の感じとウエイトからしてハダースフィールド」と言ってること全然違う
ロレ、パテ、GSが多そうだけど。
そのパンパン具合がセクシーだから、オーケー
ただ痛むのも早いかもね
セイコーのSVBR001。
仕事ではパテ
スーツ、ジャケパン、コスプレで楽しめてるw
単純に細くしすぎるとそうなりますね
後ろ半分の縫い代を少し出してもらったら？あとは裏地を取ってしまうか
アウトドアや海外出張はGS
日本のテーラーの技術力は海外と十分伍するレベルだと思う。つぶれた店も数多いが、時代とか流行りという淘汰の波を潜り抜けてきて今に残ってる店はそれなりに客からの支持があるってことだろう。
それと、テーラーの「遊び心」ってものがどんなものなのか俺にはよく分からんが、客の側がそれを求めるか求めないかもあるんじゃないか ?
リネンでもイタリアのじゃなくて、イギリスのとかでヘビーウエイトのやつならシワもつきにくいよ。ネイビーなら仕事できれると思う。
それ経験からいってる？
ビジネスなら、どんなに厚手でも毎回プレス必要で面倒では？
紺色だと退色はやいし
日本のテーラーは基本に忠実
50年代に日本で仕立てられた祖父のスーツと
80年代にサヴィルロウで仕立てた自分のスーツを比較しても祖父の方が作りが丁寧
今のサヴィルロウ？ダメダメ
フランスかドイツをお勧めするよ
具体的な店名を教えてください。
ドイツに行くことあるんで。
今のイギリス女？ダメダメ
フランス女かドイツ女をお勧めするよ
あと土地代とかが価格に反映されてるので、価格ほどの価値なし
ドイツやフランスというか熟練の縫い子さんを安い賃金で使える国の方がまだまし
欧州大陸は大卒の縫い子なんていないしね
おばちゃんが家で縫ってるからな
イギリスは1時間もかけて通勤するし、家賃や物価も高い
何よりおばちゃんではなくフルタイムの職人だから給与もそれなりに払わんといかん
アウトワーカーもセビローコーリングの人みたいに地方に住んでないと生活してけない
日本のテーラーも仕事がきれいな所は実家から通いの人とかを使ってる
てか雇用段階で給与が低いことを事前に言われるから実家通いの人しかやっていけない
低い給与でも継続して働いてくれるのが女の人だけだから
もっと言えば実家からや旦那と住んでいる家から通ってくれる女性
学食や社員食堂のパートの調理スタッフと同じ
ドイツもフランスもパターンが良くないんだよね。お前縫い目しか見てないやつだな。
消去法でGSかKSだな。
これ見よがしの小物なんて成金臭い。
最初は深いシワがつくんだけど、だんだん柔らかくなって、ふにゃふにゃ？な感じはあるけど、シワシワではなくなってくるよ！
たしかに濃い色リネンの退色は多少しょうがないかなあ。
パターンはしょうがない。
縫い目もそうだけど副素材自体を工房できちんと客別に作り分けてるのは着心地に大きく作用する。
どうしてもイギリス風がいいのなら、サヴィルロウで修業or勤務してたカッターがいる
ドイツやフランスのテーラーにいくと良い。
ドイツ、ベルギー、スイス、フランス辺りはSR帰りがいるし、フランスに至っては引き抜いてる。
ただフランスは作りは申し分ないけど老舗の平均価格が世界一高い。
どういうスタイルが好みなの？
パターンが英国と大陸でちがうのが「しょうがない」ということは、
自分のスタイルで注文せずそれぞれのハウススタイルを消費しているのかな？
アイロンで何とか伸ばせるけど無謀だったなw
前にロロピアーナでもジランダー生地のは上手く洗えたから油断したわ…
シルク単独は和服の扱いで慣れていたが混毛は難しいんだね
レーヨン/ウール混だけはアイロンが難しくてどうにもならん
縮みやすい芯地使ってたらどんな生地でもしわしわでしょ
全部隈無く皺シワなのよ(笑)
袖のアイロンが大変だわ
ナオモトの袖馬つきのバキュームアイロン台が欲しいわ
身頃がまだならテーラーに出したほうが良いんじゃないかな
自分で水洗いしたことあるけど、芯が縮んでて表地にアイロンかけたら裾で余ってしまい絶句したことがある
そではバスタオルでも突っ込んでかければ楽よ
国ごと、もっと言えばテーラー毎のハウススタイルで作ってる
フランスで観劇するならアルニス、今はベルルッティだけど、という具合
ヘンリープールとかだと地味に浮くからご当地テーラーが無難
特に大陸ではカフェ文化、サロン文化の名残があるから
エレガントで柔らかい印象のスーツが似合う
イギリスのスーツは男同士で群れるジェントルマンズクラブではいいけど、
女性同伴の場所や華やかな場所だとミリタリー過ぎるのよね
大陸は社交文化、女性を連れ立って歩く文化
国や都市に応じてスーツスタイルやネクタイのチョイスも微妙に変えるよ
最近はガルニエの初日でもカジュアルOKな空気だぞ
ツイードジャケパンアスコットでも十分オシャレな世界やぞ
唯一マトモなのはシュタッツオーパーの王族観劇の時ぐらいやろ
コスプレにしか見えないスカート引きずりドレスなんかも普通にいるしな
それだって男はブラックタイで必要十分
ディナジャケよりむしろダークスーツにボウタイの方が気張りすぎないぐらいでちょうど良い
国の特色を際立てる意味が分からん
まあヨーロッパクラシック妄想で仕立てた気になるのも楽しいのかもしれないけどなw
日本でそこまでやる意味もないし。
毎年定期的にそれぞれ2週間くらい滞在するからね
フランスに10日間いて帰りにロンドンで3日間
ドイツで1週間、スイスに3日間、ロンドンで5日間等々
ラウンジスーツは4着とディナースーツ2着、ジャケット1着、トラウザーズ2本に行き帰りのトラベルスーツ
3,4日くらいだったらそこまで気にしない
>行き帰りのトラベルスーツ
往復が豪華客船とはまあなんてスゴいんでしょう（苦笑
本や模型の収集が趣味なのと学会出席を上手く組み合わせて
年間2ヶ月半くらい欧州に滞在してる
実は学会や研究の主流が欧州なので欧州以外の国にはほとんど行ったことない
観劇後に食事やシガーにお呼ばれするからディナースーツ着てるんですよ
オーストラリアなんかではお呼びがかからないからダークスーツ着てるよ
あと私はアラフィフなんでくだけた格好はあまり好まない
金持ちで幼稚でも嫌味がない人なら俺は友達に成りたいね
苦労してなきゃそうそう老獪な人には成らないと思うし
苦労ばっかりしてひねくれた人よりは好ましいよ
え？こんな妄想を本気にしてるんだ？
馬鹿じゃねえの？
またロム専に戻るって逃げるのかなw
現地での経験・感性で服装を整えず、大陸の社交は〜と知識のみで完結してて感性が死んでる
アルニスでコスプレして浮いてるのも気づいてなさそう
ネタだとは思いますけど、豪州では一緒に行く人がディナースーツを着てないから着ないだけですよ
観劇やジェントルマンズクラブあたりの記載なんかはネットや本で見た知識だけで語って
実際には行ったことがないか、せいぜいちょっと触れただけの経験しか無いのが見え見えですな
妄想にも程あるわ。
そんなコスプレ海外旅行、今日日誰が行くんだ（式典と会議用にFO着てる）？
イギリスに行ったり作ったりしてるのにイギリスに厳しいのはどうして？
作りや値段が問題なの？
俺もヨーロッパの仕立て文化には興味あるから続けてほしい。
ちゃんと調べた方がいいぞ
それができない阿呆だからこそ、こんなところで情報を求めるんだろうけどな
現地に足運んで作ってこいよ。
「旗本退屈男は道中は単身手ぶらなのに敵陣に乗り込む時は豪華衣装に着替えている！」
というツッコミを思い出してしまった。
昔の007だと颯爽と歩くボンドの背後でポーターが大量のヴィトンのトランクに悪戦苦闘する場面があるからそういう”イメージ”なんじゃないの？
数十万のフルオーダーやったことある奴なんか一人もいない
そんな義務ないだろうに
良生地フルオーダーなら70マン程度は普通やろ
時計集めるよりよっぽど安アガリな趣味だよ
証拠を出さない以上はは疑われて当然、批判は甘んじて受けないとな
それが嫌ならうpすればいいだけ
ダラダラと下らない長文書いてる暇あるならうpなんてすぐだろうw
イギリスは経験と技術を継承できていないと思ってるのと
当時、濃い経験をしたからです。
80年代の不振でカッターが散らばり、90年代は個人活動してました。
80年代にスーツを作ってもらってたカッターは90年代は婦人用高級毛皮コート店に在籍することに。
他にも用品店の二階やシャツ屋に間借りしてる人も。
海外の国王、大統領、首相を客に持つカッターさんもチラホラ
結局彼らはサヴィルロウに帰らず引退、お弟子さんもいなかった様子
そうそう服地商、SCABAL、H&S、FINTEXのお抱えカッターになった人も
英国内なら出張採寸してくれたんですよね当時は
あと80年代末に70年代のTVドラマのスーツが欲しくて
当時高価だったビデオデッキを買い、カッターさんとビデオ鑑賞したり
コート店にカッターさんを訪ね、個人的に注文したり
と今ではもはややらないことをしてました。
欧州大陸は息子さんが親からテーラー、顧客、職人を引き継ぐことが多かったので
継続的に利用することができてます。
ただアルニスやスタルクも後継者不足で実質的に廃業したりと心配ですね。
フランスではポルトにも通ってましたが廃業、吸収されて以降は足が遠のきました。
真摯なお答えをするので質問させて下さい
貴族筋のお付き合いがあるみたいなのでアスコットやドーヴィルも出入りなさってますよね
実際、靴や帽子、宝飾品はどうしてます？
私は2着が限界なのでディナージャケットは諦めてます
妻も宝飾品を諦めて和服でごまかしてます
服なんて同じような価格帯の自転車や鉄道模型と同じで買ってる人はガンガン買ってるしな
日本社会の縮図なんだよ
僻んでる奴らが足を引っ張って経済停滞
結果、僻んでる奴らも困窮
年齢層が高いスレは収入や生活環境の格差がはっきり出るから
僻んでる奴らは見ないほうが精神的にいいよ
「海外の国王、大統領、首相を客に持つカッターさんもチラホラ 」
権威を借りて自分のクラスをアピールしているとしか思えない
パテックやベンツのSクラススレなら見ない層も見てるから僻む奴らが出てくる
「パテックやベンツのSクラススレなら見ない層も見てるから僻む奴らが出てくる」
年に4回欧州でアパレルや宝飾品買い付け行くからわかるけど、スーツ5着靴4足で預け荷物最大のスーツケースくらいの荷物になる。
シャツやネクタイくらいならまだ入るが、そこに仕事道具やパソコン、書籍入れるのが限界だから。
おまえらも、スーツケースに入れてみろよ。しかも1週間とかで移動するのに。死ぬほどしんどいぞ
彼らの仕立てる洋服はまさに別格。
固定客で手一杯なので 業界では有名でも皆さんひっそりと商売している。
彼らに出会うには 客本人が良し悪しの分かる高い見識を持ち合わせているか、人的コネクションがなければ不可能だと思う。
だとすると パテックやベンツのSクラスなんかよりも一般には入手困難。
資金はもちろん必要であるが、資金力だけでは安々と到達できない。
移動もプライベートジェットでイミュグレを機内で済ましている間にリムジン横付け
ドアツードアでホテルのプライベートエントランスって客とみた
オモチャ買ってもらえない幼稚園児みたいな理屈で爆笑した。お前こそ自慢のビスポークスーツアップしてみろよ。僻んで絡んでるだけだろ。
それはバイヤーという仕事で行ってるわけでしょ
今タミヤの社長がドイツにいるけど毎日違うスーツ着てるよ
滞在先ホテルを変えなければ荷物をホテルに送れば事足りるんじゃない？
誰かさんみたく妄想を事実みたくけたってるわけじゃないから
何も証明すべきことがない
その誰かさんは逃亡したみたいだが
カームダーン
楽しい話なら歓迎します。
ただその国に合わせてオーダーする必要は全くないと思う。
それより、ナポリ行ってスーツオーダーしたことあるやついる？
預け荷物抜き取られるとかザラだしな。
スカラ、メト、シュターツ、ガルニエレベルでも普通にスニーカージーパンネルシャツだらけだ
オペラの伝統も終わってる
カウフマン人気とか、終わってるのを通り越して喜劇
オレ、カウフマン好きなんだ
メトのジークムントは良かったよ
いい感じで暗さと悲壮感が良かった
奇跡のチケットゲットが出来た事で気持ち割り増しかもしれないけどw
＜ベルヴェスト＞ス・ミズーラ会
□2月11日（日）10時30分～6時*フランコ・マランゴン氏とダニエル・ギャリアーニ氏来店
□メンズ館5階＝ビジネスクロージング
オーダー詳細
■価格：スーツ 378,000円から、ジャケット 280,800円から
■お渡し：2018年4月下旬予定
*ご来店をご希望のお客さまは下記までお問い合わせください。
*ご予約に関しまして、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
*都合により、来店予定が中止または変更になる場合がございます。時間帯により不在の場合がございます。予めご了承ください。
それはモーニングドレスについてでよろしいでしょうか？
私自身そういった場へは10回程度しか参加したことがないのでご了承ください。
6、7月はイギリスへ行く用事があまりないのです。
予算にもよりますがEde&Ravenscroftで既製品やMTMを求めるのがよろしいかと
トップハットや手袋も扱ってますよ
Buddも手袋やカフスを扱ってますがやや高めです
問題は毎年行くとなると事前にホテルや親しい友人宅へ発送した方がいいかも
特にトップハットはホンブルグハットと違い行き帰りにかぶるわけにもいかず
かといって手荷物だとかさばりますから
一回だけしか使えない技ですがロックやイードでトップハットを買う際に
行事後の日本への発送の旨を伝えておけば、帰国前にお店へ送料とともに預ければいいかと
イヴニングドレスも同様です。やはりトップハットの扱いが困りますね。
女性に関しては絶対色留袖等の和服がいいです。
扱いがよくなる他に帽子問題、先祖代々の宝飾品問題に悩まされなくて済みます。
国際結婚式では母親が留袖を着ている場面はよく見ましたよ。
ちなみに私はイギリスではモーニングやテールコート一式を
コレクター仲間やテーラーに預けてます。
これらを着るときは現地の仲間と一緒だったり、
ダービーやロイヤルミーティングの時期はイギリスに不在なので
テーラーの要望によりディスプレイや注文客への説明用に半ば貸し出してます。
ベルデンがイタリアもの歌うな、という意味ではなくてね
タミヤの会長兼社長は着道楽で有名ですよ。
お金持ちの玩具コレクターの集まりにイヴニングドレスに勲章を付けて参加するほどです。
あとサンリオの社長もイギリスやフランスで作ってますね。
尤も彼は世界的な切手コレクターですからそっちの方が有名ですかね。
ニュルンベルグ？
手荷物はラウンジスーツ1着、ディナースーツ1着、靴1セットで残りは送ってます。
昔は滞在先のホテル、研究所、コレクター仲間の邸宅でしたが、
30半ば以降は体型変化によるお直しも兼ねてテーラーに送ってますよ。
到着翌日に注文していたスーツのフィッテイングとお直し箇所の指示、そして
前回に預けておいたお直しスーツを着て滞在期間を過ごした後に日本へ送ってもらってます。
ですので、送ったスーツを滞在期間に着てるとは限りません。
シャツもテーラーやシャツ屋経由でクリーニング後に預かってもらうか
日本に送ってもらってます。なのでシャツは持っていくどころか送ってすらいません。
常にクリーニング済みや出来上がったシャツが現地にありますから。
靴もメンテナンスの名目で靴屋送ってます。
送った靴は磨き後に滞在期間だけ履いた後、実際にメンテされて2か月後に戻ってきます。
トランク云々の話ですがスーツはハンガー便というかハンガーがかけられる段ボール箱で送りますよ。
これは海外テーラーを利用してる人ならほとんどこの状態で送られてきてると思うのだけど。
欧州には5着くらいなら3万円で5日前後で着くから便利ですね。
テーラーや靴屋さんはこういった海外への発送に慣れてるので安心ですね。
しかもリペア名目で送ると通関もスムーズなのでお勧めです。
このやり方は私オリジナルではなく他の日本人客を真似たものです。
当然オーダー品かつ継続的にオーダーしていないとできないやり方なので万人には適用できませんが。
>リペア名目で送ると通関もスムーズなのでお勧めです。
ああ、靴は通らない。ジャーミンst関係で3回税関とけんかした。
あれをDHLか何かで送るわけか？ニヤついてしまう俺が通りますよ。
もう少し上手くやれよｗ
タミヤの会長がドイツにいるー!!!
あのドイツのトイショーはガチというか凄いんだよ。
小さなミニチュアが実際に動くんだけど何万ユーロもするんだよ。
それでそれらを集めて遊ぶの。家を再現したやつなんて5000万くらいする。
本当のお金持ちしか買えない世界があるんだよね。
いいこと教えてもらった、ありがとう。
いつの時代の話だよ
ニュルンベルクの写真は一昨日くらいに入ってきた。模型はもう香港・中国の時代だわ。
その代わり、もう子供は買えない。１キット0.5万円当たり前だし。メーカーにすぐ
連絡がつくのがいいね。
スーツはどうなるんだろ。日本の若い職人の後はベトナムあたり？
ガンプラブームで低年齢化しただけで、模型趣味ってもともと大人の文化ですからね。
お金、時間、資料集め、資料の読み込みと子供では手が出せませんもの。
図面を引く、パーツを成形するなんて大人でもできるひとは中々いませんしね。
考えてみれば存命の日本人の着道楽なんて全然知りませんでした。
旋盤とフライス盤を揃えて図面引いて部品を製作とかいいわ
お金や時間もそうですが、若い時からハマらないと成熟しませんしね。
日本やイギリスのアドバイザ（趣味の人）をアドバイザにその図を基に多分CADで
基本的な設計をしてって感じらしい。作る方も歯医者が使う高速ドリルとか普通に
持ってる。勿論若者はレア。スレチなので以上。
自作するというのは良くも悪くも贅沢な時間の使い方です。
現在のプロ職人による数百万の模型を買うなんて至極まっとうかつ元来の意味での
趣味ですけど若者には無理ですから。
私の話もスレチなので以上です。
プライドばっか高くてどうでしようもないね
面白いよ？いまでも新事実が出てくるんだからさ。
スレチだし面白くないよ
これもう病気だろ
こいつがいなくなるまでさよなら
ベルベストのスーツが約40万円とはwwwww
どう考えても高杉
フルハンドのスーツ作れる値段でしょそれ
伊勢丹の取り分考えるとこんなもんじゃない？
ユーロ高で値上げ、その後の為替変動でも価格を下げず高止まりしたままという感じ
現地価格との差は大きそう
2回MTOした事あるけど、補正もうまくしてくれて良いスーツだった
でも今の価格だとフルオーダーに行くわな
ジャケットインザボックスみたいなアンコンはベルベストで充分なんだが、コスパが悪いね
貧乏人の妬みって凄いな
スレに来なければいいのに
高すぎ
金持ってない人は見るな、書き込むなとまでは言わんけど
フルオーダースーツなんて最低30万以上のニッチな高級志向品だからな
王室御用達等の高級スーツ、高級時計、高級車程度でマウントされたと感じるなら場違い
スレ住民のほとんどが一つ以上持ってるだろうし
ユニクロスレとかマウントを感じないスレに行けばと思う
この手のヤツはどこのスレに行こうが、何を見聞きしても自慢されたと思う体質だからネットや5chと相性悪い
アーティストスレで全アルバム持ってる人にマウントされたと騒ぐ馬鹿がいるくらい
ライブ、ライブでの服装、視聴環境とか何かにつけて自慢されたと騒ぐ馬鹿は故意じゃないにしろ結果としてアーティストスレのアンチ、荒らしだから
ダウントンアビーにハマったんでね
妄想膨らまして書き込むのも2chの醍醐味だし生暖かい目で見てやれよ
俳優も洋服を着慣れてないせいか野暮ったいよね
心に余裕がなくて常にカリカリして攻撃的
栄養不足で体格にもコンプレックス持っていても愛情にも飢えていて
人に優しく接する事も出来ない
例えラッキーで大金を掴んでも金に飲まれて金につかわれるんだろ
一生負け犬根性の抜けないカスだわ
その伊勢丹の取り分が流石に。。。
ナポリとかのハンドメイドスーツでも40万なら仕立てられる店ありそうだし。
この手の人がフルオーダースレに来るのが驚き
こういった趣味の世界ってお金がないとできないのに
散財上等のフルオーダーという趣味だってお金がないと続かない
フルオーダースレですら自分の生活レベルを物差しにするなんてかわいそう
貴方の暴言こそお里が知れますよ
他の人をけなすのって意味ないと思うけど、楽しいのかね
本当に意味がないと思って
誰がお金があろうが育ちがどうだろうが、自分とは関係ないかと
もうやめな
他の金の掛かる趣味に理解がない人がいるなんて笑えてくる
高額品や金食い虫道楽を否定したらこのスレ自体成立しない
服装とライフスタイルって絡むんだから仕事や趣味の話が出てくるのを否定するのもつまらないでしょ？
余りにも脱線するのは如何なものとは思うが宗教や政治の話や女遊びや下世話な話が出ないから此処は健全なスレだと思うよ
でも車と旅行の話はなし
というのが普通では
スーツの話をすれば楽しいよ
趣味とか明らかにスレチの話はいらないね
同意だけど、海外で作ってる人だと旅行も関係してくるし、どういった日程や間隔で訪問してるかも注文と密接に関係してくるな。
批判したり、自慢されてると感じる人はブラウザを閉じて時間を有効活用すればいい。
心にモヤモヤを抱えたり、鬱屈した気分で過ごすなんて1番バカらしい。
とあるブログで見てる人が書き込みしてると思ってるから
その人なら裏付けもあるし別に疑いもしないけどね
気に入らない書き込みはみんなスルーすれば平和になるんだ
いちいちけなさなければ平和なんだね
のが出て、あらあらまぁまぁと思った次第。週末採寸に行ってくる。
何オーダーしたん？
とあるブログで見てる人が書き込み？
2ピースのスーツ。布はまだ決めてない。
先祖伝来の宝飾が連なる貴族筋らしいしな
ドーヴィルに出向いた時のエピソードも無し
まあ妄想キッズらしくて微笑ましいけどね
次回の空想に翼も楽しみにしてるよ
春物と言えば、静岡の店のアイリッシュリネンは本物のアイリッシュリネンなのだろか
話広がりようもなくつまんね
口調丁寧なだけでシャツスレの変人と大差ない
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1518003583/
実際にはドカジャンに四駆の軽トラにレミントンと四国犬で山鳥を狩るのが精一杯
お洒落して射撃場でクレー撃ってる時のが良かったな…
微笑ましくみさせていただいてるよ。ふふ。
詳細決まったらレポよろ
>>971
今はアイルランドでは麻の原料作ってないから、そういう意味では純粋なアイリッシュリネンはもう存在しないらしいよ。
生地感とかクオリティにこだわってる感じじゃないの？
それは知ってる
ビンテージとは書かれてなかったし、やっぱ近年の生地かな
本物ならミルにあれだけ多色で残ってるわけないしね
多分なあちこちのスレで不自然な連投してる
リネン好きな人は毎回プレスしてるの？
シェイプの効いたフルオーダーでしわしわよれよれって汚らしいだけに思える
特にしわしわのスラックスはみすぼらしい
ブログ読んだけど、ビンテージにできるだけ近い現行生地っていう趣旨っぽい
まそれはそれとして良い雰囲気の生地だと俺は思うよ
>>979
フルオーダーだからこそあのシワが雰囲気として許されるという見方もwww
ウールの場合ビスポークだからシワもOK!なんてわけないし、リネンも一緒だろう
ゆるいシャツジャケットならしわしわでもありだと思うな
真新しいツイードはダサいってのと似たようなもん
最後は自分の好きなようにするしかないよな
コットンスーツなんかシワが入ってくったりしてこないと風合い出ないと思ってるけど、どう？
皺が入って完成するまでプレスしないとか職務怠慢でしかない
古い時代はサーヴァントがいて、50-60年代の英国物はシャツジャケは大概リネンポリで、やはり極端なシワはご法度では？
コットンってリネンみたいながっつりした皺は入らないような気がする
皺になってもリネンより復元性高いというか
それはともかくくたびれた方がカッコイイとは思う
そういう意味ではコットンスーツはデニムに近いと思う。コーデュロイのスーツもくたびれた方がかっこいいね。今年の冬に向けて仕立てるか、悩み中。
（仕事着用にはPO）。
プラモデルwww
スレの民度が低すぎる
伊勢丹は日本人テーラーのMTOも高いですね
ルビナッチのライセンスも高いけど、本店もナポリでは圧倒的に高いのであんなものかと
私もフルオーダーに切り替えてますが、本当に好きな人ならあの値段だとフルオーダーに行くでしょうね
いまのプラモデル、複合素材でおまえには組み立てられないよ。
途中で投げ出すよｗ
組み立てられないからって何？いい大人がプラモとか 笑笑
逆ですよ
模型と言えばプラモデルしか思い浮かばない人が海外テーラーで作りまくりの人を叩いてるのなんてってこと
特に完成品の鉄道や船等のプラスチックでない模型に比べたらスーツなんて安いもの
プラモデルとか言ってる人はスーツはスーツセレクトで買える。スーツってオーダーして作れるの？って言ってるようなもの。実際に高橋洋服店の人が同様のこと言われて驚いてたけど。
荒らすなよ
逆に楽器、模型、時計スレだとオーダースーツは認知されてて、オーダーしてる、40万以上するんでしょう？とか普通の反応が返ってきそう。
このスレ本当に作ってる人と実はオーダースーツを着る必要のない層がいるということが分かって面白かったよ。
着る必要のない層は出ていけば？
仕事道具結構。
フルオーダースーツ着てるのに他の金食い趣味に無理解なんて1番馬鹿。
新しいスレッドを立ててください。
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