【フルオーダー】ビスポークスレ 24着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend:checked:vvvvv::
↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク（フルオーダー）について語るスレです。
ビスポークならスーツはもちろん
ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
た だ し
ビスポーク服と直接関係のない話題は ス レ 違 い です。
オフ会などのビスポークと関係ない話題は迷惑行為です。
そういった話題はこちらでどうぞ↓
フルオーダースーツ定期オフ出張所
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/offreg/1597956727/
また聞かれてもいないのに富・学歴・肩書などでマウンティングするのもやめましょう。
前スレ
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1597724520/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured なお、タイトル変えてくださったのもGJです！
フルオーダーはビスポークで、ビスポークならば何でもOKという点を明確にして頂いたのも素晴らしいです 話題提供でも
コロナの影響でスーツからジャケパン中心に変化しつつある人が多いと思うけどジャケパン用の単品パンツはどんな生地で仕立ててる？
ハルステッド等のキャバルリーツイル、FOXのフランネル、キンロックアンダーソンのタータン、ニーディックのコーデュロイ、
テーラーロッジの細番手ウールリネンやウールモヘア、カチョッポリのコットンドリル、国産のデニム
俺はこの辺で仕立ててるんだけど、他にもバリエーション増やしたいので参考にしたい >>6 基本ジャケットと同じような素材で作るけど、カジュアルにしたいか否かで随分選択肢変わる 丈夫でしっかりした生地ならなんでも
うまく言えないが「穿いてる」感のあるズボンが好き
明度高い色合いだといいな
ジャケットとの兼ね合いもあるし、長く着てもテカテカが目立たないから 品質って意味では低い場合が多いので邪道かもしれませんが、私はアパレル向けの生地も気に入ったのあるとパンツにはよく使いますね
夏でいえば、リネンコットン、コットンウール辺りで、特にスラブ織とか柄物はオーダー用では珍しいので選んでます
オーダー用では、三星のシルナックコットンっていう凄く薄手の光沢のある生地をよく使いますね >>6
ツイードのジャケットなどに合わせるウールのキャバルリーツイルを作りたいと思っていたんだけど、馴染みのテーラーがコロナで一旦閉めて、再開の目処が立たないので、最近トラウザーズ専業の人も居るみたいだから、ちょっと検討している ワッチョイが付いても荒らす人は気にしなさそうなもんだが、意外と気にするんだね
不思議だけど、良かった >>6
この前W.billのコットンでパンツ作った
レンガ色みたいな感じなので、気分転換したい時に履いてる パンツといえばディテールも気になるな
最近はベルトレスやサスペンダーが復権してるけどジャケパンだと流石にベルトか
裾はダブルが優勢？ ウエストコートの下にブレイシーズは腹を壊しやすい&小用でもできれば座りたい自分にとっては鬼門。安心して冷たい飲み物飲めないよ(泣)
まあ、確かに立ち姿は綺麗になるけど、差し引きで考えると礼服でもない限りブレイシーズやそれ用のトラウザーズは選択肢に入らないかなあ？
かと言ってサイドアジャスターも大して「効かない」しね。
スリーピースにベルトってダメ出しする人いるみたいだけど、一応理由はあるんだよ。 >>15
腹がでてるから、サイドだけだとずるずる下に落ちるよね サイドアジャスターは横の2点留めなので効果薄いね
六義の内ベルトというのは面白い >>6
ミディアムのグレーフランネルとウーステッド、それと薄いベージュのキャバルリーツイルが鉄板
自分なら既製であまりないキャバルリーツイルをまずオーダーするけど、汎用性は秋冬ならグレーフランネル の方が高いね
ツイードからフランネル のブレザーまで合わせられレンジが広いし、ブレザーとならビジネスでも使える
折角のジャケパンだから梳毛より素材感がある方がいいし、後はジャケットとのバランスだね やっと平和になりましたね。同じフルオーダー民として少し情けない思いをしてました。
久しぶりにレスレストンさんでシャツの注文しました。基本の国産ギザ綿で仕上がりが11月。楽しみ。 >>18
秋冬のパンツとしてキャバルリーツイルやカバートクロスをって店もあるけど、暖かさって点ではフラノですかね、やっぱ。
そうなると上物もフラノじゃなくてもミルド、せめてセミミルドってことななりますか。
今冬に向けてフォックスの重たいフラノ(ライトグレー)をパンツ用にキープしてて、今から楽しみ(実質3ヶ月も着ないだろうけど)。
あと、深喜の紺カシミヤで何故かPコート作るつもり。ショートコートって威厳はないけどやっぱり便利。深喜って言った時点でどこで作るかバレバレ… >>19
国産のギザ綿、いい生地ですよね！あれのリネン混の白シャツは夏のヘビロテです。今年は休んだけど、来年は夏冬1枚づつ頼むつもり。
…ただし、しばらくはリーバで。あそこでリーバを頼むと値段が凄くなるけど…。 キャバルリーやカバートクロスはセンタークリーズが落ちにくいのと、仕立て栄えするのが良いと感じてる。bespoke限定だけど。 私も深喜は昔から好きだけど、ニッチだから、好きな人いて嬉しいですねー >>21
ギザ綿がめちゃくちゃいいですよね。使い勝手も味も最高。白のヘリンボーンと綾それぞれ2枚ずつ持ってます。
左の袖口が痛んできて少し破れ出して、またそれもいいかなと思いながら着てます。
反で持っていらっしゃるし、いつでも修理してもらえるでしょうし。白はテーラー が持ってる生地が1番と思ってます。 >>20
フォックスの重いフラノ、いいですね
パンツだと耐久性がいるので特にフラノは重い方が安心して使えますからね
ジャケットでFOXの370-400gのフランネル 持ってますが、これは硬さとしなやかさが絶妙でよかったです
パンツは重いミディアムグレーのものをオーダーしようと思って数年過ぎてしまいましたが、いいものができると良いですね >>19
レスレストン興味あるんですが、ビスポークにしました？なかなかいい値段しますよね。 レスレストン、MTMで注文したら、既製からほとんど直す所ないですねって言われた
ビスポークはやはり違うものなのかな？
MTMでも満足感かなり高かったが… >>27
レスレストンは作ったことないけど満足感かなり高いならいいのでは。ビスポークは期待値高すぎると逆にガッカリすることもあるし。 >>28
ありがとうございます
今までで一番満足度高かったのはやはりシルトかなあ…本人自ら作ってるのもあるけど、別布で仮縫いされたのには驚きました
シャツのビスポで別布って初めてで
価格もレスレスの半額だしな >>29
それめっちゃいいですね。別布の仮縫いって、多分本来ならやったほうがいいと思う。
仮縫いつけてその価格って凄い。いつまで頑張ってくれるんやろ？(笑)
レスレス、ビスポとMTMの比較はできないけど、MTMで納得できてるならそりゃそのほうが絶対いいです。その分枚数増やせるし。
ビスポのいい点は、その人に合わせてパターンの時点で左右非対称(アームホール含めて)ができることだけど、左右差のあまりない人だとありがたみが感じられない、かも？ >>30
別布の仮縫いかつ、中縫いあり 笑
ヤバイですよね
僕の友人、中縫いの時に筋肥大しててめちゃくちゃ直してて笑いました…
確かに左右非対称にできるのは素晴らしいですね
今度レスレスのビスポ試してみます
大阪いつ行けるかですが >>25
仕入れた現物生地見て触ってきましたが、思ってたほどガチガチってわけでもなかったです。意外としなやかさもあるな、と。
多分だけど、ミルドはほぼかけてなくて、縮絨だけで作った生地じゃないですかね？とのこと。
ガチガチと言えば、以前に究極の冬パンということで、800gオーバーのメルトンでパンツ作ったことがありますが、あれは強烈でした(笑)。それに比べたら、540g前後なんか可愛いもん。 >>17
Facebookでその言葉見たけど、現物がどんな構造か見てみたい。共生地を内側のループに通すんかな？ 靴のビスポークは靴板に専スレあるからそっちでするほうが無難では？ >>34
俺は良いと思うけど、専用スレあるよ
服に関連する話なら良い気がする 靴のビスポもいいとは思うけど、靴板の方が議論なるんじゃないですかね。
若干クセのある人多いので、あちらがお勧めではあります レスレストンはビスポしか頼んでないなあ、、阪急とかだとMTMとかしてないし、百貨店にもバックチャージ払わないといけないから、ビスポとは全然違うんじゃないか。
だけどビスポで頼んでも、いつもおすすめお任せだから注文ののスポークンしてないわ。。他愛もない話を久木本さんと雑談して帰ってる、 >>36
そうなんだありがとう
単純にビスポークスーツとビスポークシューズの組み合わせってめっちゃかっこいいよなと思っただけ 意外にレス付いててビックリ
参考にさせてもらうわ
>>9
テーラーがそういうのも仕入れてるんですか？それとも自分で調達？
>>10
六義のブログの影響でオーダーしたんだけど、キャバルリーツイル凄くいいよ
仕立て映えするし汎用性も耐久性もあるし、ナチュラルストレッチが効いているのでヘビーウェイトでも動きやすい
ウェイト、カラー違いで何本も欲しいと思ってる >>39
めっちゃカッコいいと思うけど、そこまでまだお金が出せない 笑
30万円～は勇気がいる… >>42
ですよねえ…いろんな職人さんがいるので、初めてはどこで作るべきか… >>43
・どんなスタイルが好きか
・生活圏は何処か
これ次第だよ
あとは運、というか職人との相性
職人との相性っての服以上に大きいと思う >>44
都内で、クラシックさも備えつつ少し個性もあるものが好きだとしたら、どこが良いと思います？
水色とかベージュの少し遊びのあるスーツを普段着てまして、靴はセルジオロッシとかテストーニが好きなのですが… >>45
俺の好みとは違うので適切なアドバイスできないと思うけど、TYEとかどう？
トランクショーになるけどクアドリフォリオあたりとか
作りが雑で納期がエグイけど六義も面白いと思う >>46
よくご存知ですね…！
イルクアドリの方はWebサイトを探すのに苦労しましたが、とても良さそうですね
神戸くらいなら大阪のついでに行けるので、両店ともにインスタをしばらく観て、一度行ってみます
ありがとうございます！ 六義って納期はわかるけど、作り雑なんや…。まあ、頼むことはないけど。 >>45
そのイメージは、まさにヨウヘイフクダじゃないですか。
こちらも納期エグいけど（笑 >>47
神戸くるなら、シルトが好きな方なら好きそうなモードもやれるシャツ屋紹介するんで、そのときはぜひ書き込んでくださいね！ >>48
服に関しては作りは雑じゃ無いよ
というか雑だとあのシルエットや独特のディテールを実現出来無いし
靴のビスポスレは変人というか服装より靴が好きって人達だから、服装全般に関してお洒落なのかというと疑問
SNSとかで服もビスポ中心に着てる靴マニアはまあまあお洒落だと思うけど、このスレの人達的にはここで服装の要素の一つとして靴について聞いた方が参考になるかも 靴マニアの見た目がダサいというのはたしかにあるかもしれない
とはいえ靴メインの話は基本的には靴板でやるべきとは思う
>>45に対する個人的な意見としては
服が派手目なのであれば靴は気をてらいすぎないほうがいいと思う
個性出そうとするときに服、靴、鞄、時計、アクセサリー、すべて個性的なものを選んでやり過ぎになりがち
というか既製靴で満足できるなら別にビスポークする必要もないのでは？
好みで言うとガジアーノ&ガーリングの既製とか好きそうな気がする
書かれているブランドよりは作りも確実に良いはず
自分の足には合わないしデザインも好きじゃないので持ってないけどw >>49
フクダさんも有名ですよね、見てみます！
>>50
ありがとうございます、行く時に書きます！
>>53
ありがとうございます、確かに靴はシンプルめな方が良いかもしれないですね
ガジアーノ、見たことがなかったのですが、イギリスから通販で買えそうなので、まずは一足買ってみます
本当は試着したいところですが
赤坂に東京ショールームってのもあるようですね ガジアーノはトレーディングポストとか百貨店に普通にありますよ。 靴は服より難しい、フィッティングの許容範囲が狭いし、服のようにパッド入れたりして体型をカバーできないし
昔、フォスターで頼んでたけどフィッティングは最後まで満足とまではいかなかった
あそこは今は既製の方に力入れてるように見えるね
松田さん以外のメンバーも辞めてるみたいだし >>55
ありがとうございます
公式通販の全品20%オフに惹かれまして 笑
トレーディングポスト存じ上げなかったのですが、ちょうど仕事場の近所にあるので後ほど寄ってみます 靴のフッティングの難易度は、履く靴下の厚さにかなり依存する。
パイル地の厚手の靴下とか履くと、フッティングは超簡単。 57ですが、ガジアーノ見てきました
確かに良さそうですが結構高いですね～
靴はそんなに詳しくないので実際に履いてみないと分からないので、少し都内で見てみて気に入ったものを買ってみますー！
皆様ありがとうございます！ トラウザーズのプリーツ
フォワードでしか作った事がないけど
ブリティッシュタイプのジャケットに
リバースプリーツはありだろうか？ そんなレスレストンいいの？
周りであまり良い反応ないけど まあ確かにそれなら反論できないね。
でも、他のシャツ屋では和洋含めて満足できなかったからなあ。。スーツは多少着心地劣っても、シャツだけは見た目も着心地も許せないわ。俺の中では、シャツ屋なんてと思ってた時の一着目、この人久木本さん、マジで神かと感じた衝撃の余韻があるしなぁ。 そんなに…俺も今度ビスポで作ってもらうかな
大阪行く予定はないけど >>靴は服より難しい
窮屈だったら歩行に影響出るしね
服は入ればそれなりに快適だし、こちらから指摘すれば結構修正が上手くいくのは良い
F&Sに関しては靴スレでも言われてるように、松田さんのフィッテイングの腕自体は大したことない
作りはいいと思うけどね レスレス、東京ならチッチョでビスポやるんじゃなかったっけ？やる時は息子さんじゃなくて御大が行くはず。
カズがチッチョでスーツやジャケット誂えて、レスレスのシャツも…て流れだったみたいよ。少し前の情報だから、今はどうか知らんけど。 靴のビスポねぇ、確かにあれめっちゃシビアで個人差(足そのものはもちろん感覚差も)も大きいから、オレに靴作りの能力あってもビスポはやりたくない。大なり小なり絶対不満は出るもんなんで。
オレは専らスピーゴラで、よく言われるようにフィッティングはまあ「…」て感じで、それはオレ自身しゃーないか、と思ってたけど。
ただ、違うビスポも頼んだ人に言わせると、比較してむしろフィッティング上手いほうじゃね？と言ってた。
この辺りは一箇所しか知らんオレには何とも言えない。まあ、ぶつくさ言いながら時々既成履いたら、不満はあってもやっぱビスポのんがいいわー、とはなる。 >>70
スピーゴラの師匠はウゴリーニさんってことだけど、ウゴリーニさんどうなんだろうね？
あまり評判は良くない気がするけど、デザインはきれいだよね >>71
ウゴリーニさんは今でもコッチネッラで頼めるんかな？実際に誂えた人の意見をぜひ聞きたい。
スピーゴラ は初期なんかモロにウゴリーニ風だったと思う。今は全然違うけど。 >>72
今年の前半？あたりにウゴリーニさん来日の告知をコッチネラでしてたんだけど、コロナでなくなったみたい
しばらくは海外トランクショーは厳しいだろうね
コッチネラさん自体は東京には来てくれるけど… >>48
>>52も書いてるけど服は丁寧だよ
だけど靴とかレザーグッズは雑 ガジアーノ今週末赤坂でトランクショー。トランクショーで本国の既成の在庫も買えるよ。 一瞬ガリアーノかと思った
ネットで随分見たけど、初めて買うのにどれが良いかイメージがわかない
少し攻めてTG73あたりが良いのだろうか
ビスポでなくスレチかも知れないが… >>63 確かにフィッティング等は悪くはないが良くも悪くも日本シャツで色気に欠ける、国産のくせしてフルハンドでもなくあの値段は高い、あそこでカルロリーバで作るならフィッティングの信頼できるテーラー経由か現地に赴いてフルハンドのイタリアシャツ作った方が遥かに良い、なんてことは言っていたかな。 自分もフルハンドのあのボタンの掛け易さや色気を纏った気品(職人の感性に依拠するけど)が好きなので、家で洗濯してアイロン掛ける割り切った使い方してるシャツ意外は殆どイタリアシャツが多い >>70
靴メーカーでトライアルシューズまで作る所もあるけど、あれお客さんのためと言うより職人が把握するためらしい
中には、もしかしたらトライアルを採用してる所のほとんどは、仮縫いでの客の自己申告はあてにならないからトライアルを履かせて、その場で分解したりして細かくフィッティングをしたいらしい
客も注文のプロで無いから修正箇所を正確に指摘するのは難しいと思う
計測後にラストを作って、透明なシューズ状のものを作り客にはかせる靴屋もあるけど、あれ良いアイディアだと思う
靴のビスポスレでも書いたけど、松田さんは独立にあたりフィッティングの精度を高めるために何か工夫してくるかなと思ったけど、何もしないようなのでもう頼まないかな
元々F&Sの評価はテリーさんの職人としての腕と松田さんの靴作りの上手さであってフィッティングでは無いからね >>71
仕事が早い、デザインもこだわってなんでもやる、道具として履きまわせるように価格も安い
本人も言ってますし、私もそう感じましたね >>79
松田さんは独立したけど木型はフォスターに残るだろうから、テリーさんに木型を作ってもらった人はフォスターで注文した方がいいかもね
フォスターも職人抜け過ぎで品質維持出来てるか疑問だけど
靴は海外ビスポーク3社、国内MTM2社でしたけどフィッティングで何かしら不満が残った
既製よりフィットしてるだけに、合わない点があるとそこが既製以上に気になる >>81
ちなみに国内はどこでつくりました？rendoとJOEでつくろうかと思案中なんですが。 服をビスポークしてるなら靴もビスポークが当然と思ってたけど、意外とそうでもないのね
JOEやRENDOってマシンメイドのパターンオーダーでしょ
10万前後の靴が欲しいなら木型あえばありだとは思う
木型の合う合わないあるし、とにかく色々試着してみると良い
全身のコーディネイトとかはともかく
靴単体での話は以下で書いたほうが詳しく聞けると思うよ
【PO】革靴パターンオーダー総合スレ★3【MTO】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1597107663/
【ビスポーク】靴のオーダーメイド31
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/shoes/1582019881/ >>77
良くも悪くもなら別に欠点じゃなくね？
高すぎるというが、東京のフルオーダースーツの値段は高くても擁護する奴いるのに、シャツは許さないのがさすがのダブルスタンダード。 >>84
せっかくワッチョイで良い流れになってるのに、煽るような言い方しなくて良いのでは？
都内のビスポーク高すぎとの指摘も前スレで複数あったし、ダブスタではなく、人それぞれの感覚では >>77
「色気」て時々聞くけどイマイチわからない。手縫いのステッチ、袖や背中のギャザーのことなんだろか？
レスレスについて言えば、襟の表情なんかとてもいいと思う。「色気」あんのかと言われれば「さあ？」てなるけど。
まあ、高いのは間違いないよね。だからと言って、特に大きな収益あげてるわけでもないみたい。息子さんが若さ故の馬力であちこちでトランクショーやったりしてるので、これからどうなるんかな？ >>合わない点があるとそこが既製以上に気になる
分かるわー、何度指摘しても上手く修正できない時もあるしね
>>83
そうやね
でも服をビスポしてる人達の靴への価値観が分かるのは面白い
靴スレもたまに書き込むけど、値段の話とかばかりでコーデの話ができる雰囲気で無いのが残念
しかも靴はビスポするのに既製服やカジュアル中心の人達が多いから服飾哲学的に全然価値観が違うしね >>83
国内は今は亡きサイオンとギルド
MTMより合った既製を探した方がいいと感じた
靴のビスポークを久しぶりにするなら国内でと思ってる
フィッティングは六義が良さそうだけど作りが雑なのか
あそこは昔は9分仕立てだったし、作りにはそれほど拘りないのかもね 江戸時代には裏地や草履の一点に拘るのがお洒落だった
靴スレ住民の感性もそれに近い
靴が好きなのであって、服と靴の流れるような調和とかは多分あまり興味がない
だから靴の性能？に関する話ひ向こうで、全身のコーディネートに絡む話はこちらで聞くのがいいと思う >>86
シャツの色気って、誤解を恐れずに言うなら雑さだと思う
イタリア人が手縫いした雑さを、ヌケ感、シャレ感、色気などと表現している
昔から、きちんと作ってある日本の製品に対して面白味がないという謎の悪口があるよね
車とか 日本産の車や靴に面白味がないというのはわかる
それは単にデザインが劣っているから
ただ少なくともレスレストンの型紙と縫製は世界一といっても過言ではないと思う
あの型紙の精度なら手縫いする必要ないというのももっとも >>86 敢えて言うなら風合いとでも言おうかな。
雑さと捉える人もいるだろうけど、決してそうは思わない
雑だとか言うならフルオーダーフルハンドで作られるスーツだって同じ筈だしね、でも何故かここの人達はイタリアで修行した人のスーツを話題に出し持ち上げる
縫製が綺麗で正確だから良いとか、そんな平面的なものでもなく、力の掛かるところ掛からない箇所があり、そこを同じ様にマシンで縫ったって決して良いとは言えない
それにシャツの場合は着る度に洗うものだし、段々と良さが出てくるものだってある。それが日本製には足りないと個人的には思う
普通の洗濯機で洗って着回すなら断然日本製の方が良いけど
感性の違いとしか言えない、逆にその色気が分からないのなら日本製で十分 一度は全身ビスポークにしたけど、シャツ、スラックスは既成に戻っちゃった。
靴もパターンオーダーで良いやってなりかけ。
ジャケット以外は、ビスポークの恩恵が薄い気がする日々だ。 そういえばタケナカさんのシャツ、9月納品っておっしゃってたな
スーパーリーバで5万円くらいだった記憶だが、果たしてどんな物が届くのか >>93
すごく理解できる
ジャケット以外は、着た瞬間の後は、そこまで極端に違いを感じることはない
ジャケットは着ている間しじゅう違いを感じるし、見た目もだいぶ違う
こだわって作るのは楽しいけどね >>93
シャツはどこで買ってますか？
私は裄丈が90あるので専ら海外通販を利用してて、
CanaliやEmma Willisなんかをよく買うんだけど、
Canaliのほうはカラーステイが差し込み式じゃないのとスプリットヨークじゃないのが不満で。 昔はシャツに5万円なんて狂気の沙汰だと思ってたけど、慣れたらそんなもんと思うようになった
慣れは恐ろしい
ただ、既製の5万円は高すぎると感じる
過去に作って一番素晴らしかったのはイプシロン
船橋さんがまだローマの頃で、ほぼ手縫いで驚異的な出来だった
今もイプシロンであのレベルの物を作れるのだろうか >>96
シャツは、恥ずかしながらハルヤマのishirtsですね。
やはりノンアイロンは必須で・・・そのうえでスリムフィットがあるので、ishirtsを愛用してしまっています。 色気って台襟のパターンありき。畳んであって一目でジャパニーズシャツって分かるダサさがある。レスレス。運針も細かくないし、高級感がない。チョットましな大和屋や谷シャツって感じ。南シャツで痛い目に遭ってるから、日本で買うなら既製品で我慢するよ。ってくらいオーダーシャツでいいところないね。がっかりだよ。 >>100
目が肥えていらっしゃるようで羨ましい限りです。 >>100 >>一目でジャパニーズシャツって分かるダサさがある
ストレートに言うとこれは思う。昭和テーラーのスーツみたく野暮ったい
シャツだけは一向に進化しない
レスレストンは襟のロールを売りにしているが、ロールしていれば良いという問題でもない オレ自身はレスレスで充分以上に満足してるけど、イタリアだとマロルは興味ある。写真でしか知らないけど。
世話になってるテーラーもあそこはいいと強調してた。 いいシャツって例えばどこのシャツ？
俺も英仏伊で色々試したけどレスレストンより良かったのはイタリアの数軒くらいだよ
特にイギリスなんてどこも酷いもんてな呆れた 運針は言えば細かくしてくれますよ、細かければ細かいほど好きな人ってたまにいるので、そういうのは慣れてるみたい >>105
シーっ。それはオレも言うの我慢した(笑) シャツはペコラのアレッサンドラは襟の雰囲気とか良かった
フィッティングは大した事ない
フィッティングはブジェッリが良かったけど、現地オーダーだったので別布での仮縫い付(２日くらいでやってくれる)だった
手縫いよりカッティングが重要だと思うのでこれで十分、でもナポリの手縫いシャツもいつか試してみたいね 日本国内いろんなオーダーシャツ専門業者で仕立てたが、
ぶっちゃけどれもイマイチ。
某店はカルロリーバが豊富で品揃えは良く能書きは立派だったが縫いが荒すぎてすぐ全損。
某店はダボダボ。
老舗のたぐいでは銀座の大◯屋が（改善してほしい箇所はあるが）一歩リードだった。和光も悪くはない。
で、なんだかんだで 日本製なら山喜のプレミアムオーダーシャツが良かった。それを常用。
袖後つけ、一部手縫いでなかなか良い。 >>107
シニスカルキは良い
>>104で書いた数軒のひとつだ
>>108
GGのトニーが贔屓にしてるらしいのでイギリスにしては品質は良いんだろうが、襟型にセンスがなさすぎる
レスレストンの方がずっといい レスレストンの久木元さんって元々はジバンシィでクチュールシャツやってたんだっけ？
確かにイタリアとイギリスの間くらいの控えめな華やかさは感じる
とはいってもシャルベとは似てるわけでもなく
凄くいいシャツだと思う
そのうち試したいね >>109 アレッサンドラは最初は少し緩かったけど使っているうちに縮んできて今では丁度いいサイズになった レスレストンの狙いは機能美なのだから、イタシャツの見た目の色気とは追っているものが正反対なんじゃないの。どっちが優れてる劣ってるではないと思うんだけどな。なんか変な議論。 機能美ってなんだそりゃ？w見て格好悪いんじゃ話にならない、レスレストン。 自分の好きな物をこれが好き、と言うのは分かる
が、好きじゃないからと言って叩く必要はないし単純に不快
とはいえ俺も、南シャツって何が良いの？安い以外に良いとこあるの？と実際に作って感じたし、書いたことあるけど 笑 大体有名人の名前の登録商標取って、本家にその名前で商売させないってのもね～日本は中共じゃないんだから。 >>115
本当にいいシャツ屋のシャツは機能美もあるし、普通にみてもかっこういいし、畳んであるのを見ても格好いいの意。片手落ちでは無い。 >>119
こういう話し方の人よくいるけど、では「本当にいいシャツ屋」が具体的にどこかは大半の人が言わない
具体的にどこのお店と比べてるの？ お前に言うと面倒くさそうだから、言いたくないんだろ マトゥオッゾはしょっちゅう伊勢丹に来てるから頼めるし、気に入らないところがあればキチンと対応してくれるので安心ですよ。 >>123
ありがとうございます
どちらも作ったことがないので今度頼んでみますね
当面はイタリアにも行けず、マロルとかも興味はありますが頼めませんが… マロルも宣伝してるシャツは中共オーナーなので微妙ですが、モノはいいですし、普通のシャツも普通に頼めば作るのでイイですよ。 マトッツォは昔はまだしも今は作りもフィットも全然ダメ
昔の客はほとんど見限って去ってるんじゃね？ いま伊勢丹のウェブ見てたけど当面はオーダー会もしないみたいね
コロナ困ったもんだね 僕が最後に作ったのは2006年ですけど、5年で100枚ぐらい作ったので一生分ありますから、それから落ちたのですかね？ 俺の地元にずっと洋服直しやってるおじさんがいて、その人がたまにシャツを作ってくれる
これが相当良い出来なのね
腕が良いのか、単に相性がいいのかは分からないが着心地に一切不満が湧かない
こんなオシャレのオの字もない所にも逸品はあるもんだ
有名どこの尻を追うのも悪くないが、こういうローカルに隠れた名テーラーを探すのも一つの手だな なにをもって美しいとか色気があるとか言えるの？そんな主観的な表現で言われてもね。もう少し客観的に説明して欲しい シャツで美しく色気があるの要素は、縫い方が一定でなく、直線的でなく曲線が多く使われており、作りが立体的で、身体のラインをある程度見せて、ギャザーがたくさん入っているってことだと思うよ
ギャザーたくさんは若干皮肉っぽいけど、極論するとフリルいっぱいの服は女性的で色気があるのだろうから、要素のひとつじゃないかな 新しく買い足す必然性無いし。シニスカルキは2年前最後にイタリア行った時に仕立てたけど。ドヤ顔って言われても。なんでそう絡むんですか？ 簡単に言うと、レスレストンは台襟の形の関係で襟元が垂れて見えて、それがジャパニーズシャツ独特のルックなんですよ。大和屋も谷も武中も百貨店も大体全部一緒。 あー台襟が上斜めになってるの好きな方いますよね、ネクタイなしの時に綺麗に見えるってこと？ 生地スレって落ちたんだな
とあるブログに
今年で紳士服地の販売が終わってしまったダンヒルは出自の分からない服地の織り耳に
ブランド名を入れ高級品として売る典型的なライセンスブランドだったがエルメネジルド・ゼニアはそんな志の低い会社ではない。
と書いてあったが、ビスポスレ的にゼニアってどうなの？
ビスポ好きは英国生地好きが多いと思うけどイタリアはロロピアーナのカシミアしか認めない？ >>132
なんでおまえはそういう言い方するんだよ
我々なら100や200のオーダーシャツ持っててもおかしくはないだろ
一つの店で一回に５枚作るとして、20回店を訪ねたらそれだけで100枚
俺は女房に数えさせたら350枚あったとさ
そのうち300枚くらいは確実にオーダーシャツだ
多くはヨーロッパに赴任してる時に作った物だがな
つまらん絡み方はよせ >>137
「女房に数えさせた」とかの不要な情報いれるのやめたら？
頭悪い人にしか見えないよ このスレお馴染みだけど、俺は国内に留まらず海外の名うてのメーカーでこれだけ仕立てたうんたらかんたらみたいなこと言ってマウント取ろうとする人は自分のセンスがズレてる可能性があるってことを理解してないよね >>140
自分のセンスがズレてるって何からズレてるって言ってるんだ？ リテラシーのない人ってどこにでもいるね。正しいことなのに周りを不快にさせる物言いする人。 >>141
可能性があることを考えないって書かれてるんでしょ。いちいち他人が指摘なんかしないから、自分で答えを見つけなよ。 海外で仕立てたという情報が出しにくくなるな
いちいちマウントだとか騒ぎ出す人がいると
多少鼻についたとしても流せばいいじゃない
器の小さい人間に見えるよ 日本のオーダーシャツのレベルは実際相当微妙でしょ
シャツ文化の歴史が圧倒的に浅いし別に不思議ではない
ナポリに美味い寿司屋がないのと同じ >>136
ダンヒルの話は、一般的なマーチャントの話だと思うよ。
ダンヒルが良いマーチャントだったかは分からんが、マーチャントだから悪いとは限らないもんだ。
ゼニアの生地は、軽く煌びやかで、耐久性に欠けるからビスポ職人さん達は使いたがらない。
ブリオーニ含めてハイブランドのスーツを頼む時は選べるよ。
スーツ工場としてのゼニアも、ハイブランド達を手掛けているし品質は悪くない。
ただ、パターンオーダーだからスレ違いになるね。 マウント呼ばわりされた方がスルーすればいいだけ
ヨーロッパで100枚作ったとか反論する方が頭悪い ロロピでも全く同じことを聞いた
低級品は外国産のラベル張替え品だと >>136
ゼニアって交番手になるほどびっくりするくらい目付が小さく、生地が薄くなるよね。ヒラヒラしたドレープを目指してるんかもだけど。
それでも冬物だったらせめて250～270gくらいは欲しいな、とは思う。 >>143
おまえが>>140なの？
何を基準にしてズレてると言うんだ？
可能性どうこうを言ってるんじゃない、基準がなんだときいてるの
140如きにセンスどうこう言われたくないんでね >>128
まともな頃のマトッツォだな
>>146
話題の折襟の歴史は日本も欧米も大差ないけどな
日本は英米風の直線的な襟が一般的
イタリア風のロールした襟を至上とするから物足りないだけだろう >>146
ナポリに旨い鮨屋がない(本当にないのか知らんけど)のは単に食材の問題で、比喩が間違っている
その言い方で言うなら、東京には旨いイタリアンが山ほどあるから、上手いシャツも大量にあってもおかしくない >>153
今もまともだろ？
俺は今も昔もアンナのシャツ着てるけど、全く着心地に不満ないね
どこがどう違うんだ？
ちなみに俺のアンナのシャツはジョンアンダーソンの200番手の生地
ナポリに行ったら店に顔を出す間柄ではあるが？ 向こうのテーラーでも日本のシャツ褒めてる人もたくさんいるし、日本にもいいシャツ職人たくさんいるのになんでわざわざイタリアまで来てるんだと言われたこともあるから一方的に片方が優れてる劣ってるってことはないかと。
個人の好みは知らん。 >>152
俺が140だけど143は俺じゃないよ
俺は140で皮肉った人のことをセンスがズレてると断定してはいないことを前置きにした上で言わせてもらうけど、俺の今まで出会ったビスポークメーカー、テーラー畑のデザイナー、好事家等、人並外れてシャツを知っている人の中で、スタイルに好みの差こそあれ、レスレストンのシャツをカッコ悪い(またはそれに準ずる表現で)と認識してる人には一人も会ったことがない
それに程度の差こそあれ、イタリアをはじめ各地のシャツメーカーのビスポークを経験しその優れたポイントも身をもって知ってる人達から、明確な観点でレスレストンより優れていると言えるメーカーの名前は共通認識として挙がらない(部分を切り取れば一長一短で、全体としては相性や個人の趣向だよねといった風)
それらを踏まえて、>>115のような発言をすることの意味を考えると？
というようなことを言いたかったが面倒なので皮肉のような口調になった
個人としての好き嫌いを言及してはいけないとは一言も言っていないし、海外での経験を話すこと自体を否定しているわけではないことをくれぐれもご理解いただきたい アンナが変わったという印象はないな
元々フィッティングは甘めだし、嫌いな人は元から嫌いなんじゃない？
良い生地を使って華やかな感じに仕上げる、でもフィッティングは甘めなのでフィッティング重視だと他に行くと思う >>156
シャツの話はこの156さんのコメントが完全に正しいと思う
何を求めるかは人によって違うし、個人の好みを他人に押し付ける必要も意味もない
作ってみたが自分の印象としてはクソだった、という感想なら聞きたいが、作ってもないのにけなしてもね >>152
申し訳ないが、あなたの書き込みが1番センスないよ。 申し訳ないと前置きするくらいなら、わざわざ言うんじゃねえよ、間抜けな奴だ そもそもの発端はてめえじゃねえか
なんだこれ
>>128
10年も前の話でドヤ顔かよ。。
何年も前の話はしちゃいけねえのかマヌケ >>162
「本当にいいシャツ屋」が具体的にどこかを聞かれて14年前に作ったきりの店を答えるのはもう間抜けとしかｗ 外国生活の話、昔話、海外の人との交流、オーダーメイドに纏わるそうしたエピソードを
マウントだと判断して嫌う狭量な連中がスレでの交流を味気ないものにする
最近流行りの言葉で言うならマウント警察か？
あ、それマウントです、やめてくださいってアホだろ >>136
ブログらしい極論だし、気にしないほうが良いんじゃないです？
ダンヒルの生地でそんな酷い生地は見たことなかったですし、実際に英国生地の代表として多くの人に愛用されてたわけですからね
ゼニアはビスポークでも人気ですよ
奇をてらわないスタイルと安定した品質が良いですし、売り方もうまいし(笑) 何を書かれてもマウントとは感じないし、匿名の掲示板でマウントの意味もない
ただ、女房に数えさせたって言い方は、令和の時代に奥様を女中扱いかよ、とは感じるな
自分のシャツなんだから自分で数えろよって
他人の家庭に興味はないが、常識感覚がズレた人間とは話が合いそうにないし、頭も悪いんだろうなと思う いろんな面からフルボッコされてて笑う。
300枚も作った俺すげー>>自分で数の管理もできない、それを嫁に数えさせるクズ。
2006年から5年間で300枚作った(ﾄﾞﾔｱ >> 今はもう令和です。
アンナマトッツォの店に顔を出す仲>> ただの客。
毎回5枚頼んで20回行ったら以下略>> ただのカモ。
ドンマイやで。涙拭けよ。 奥さんに賽の河原プレイするのは理解できないけど、シャツ300枚は素直に凄いと思うよ
よっぽど好きなんだろうなと思う
スーツはどこでどんな物を作っているか興味がある
よろしければぜひ教えてください
どの国のどんな店が出ても、マウントとは全く思わないので >>157
ビスポークメーカーってレスレストンのシャツを扱っている方々でしょう？ いずれにせよ、レスレストンのシャツには日本の”オーダー“シャツ独特の雰囲気がありますよ。私には決して格好良くて最高には見えません。例えば憶測ですが、自分のご商売の一貫でアソコのシャツを扱っているチッチョの上木さんやラファニェロの東さんが格好悪いとは言っていないなんて人の商売ありきの主観論を借りてこられてもねぇ。そして最後には個人の好みなんて知らんと。ヒステリックなのと、よっぽどご自分の見る目に自信が無いんですね。レスレストンのシャツをたくさんお持ちで、貶されたので癪に触られたのでしょう。それこそレスレストン最高という主観の押し付けで、その為の海外物否定じゃないですか。でもそう言った議論があっても構わないんじゃないですか？ レスレストンがダサいってことだと、さっき届いたタケナカさんなんかはスーパーダサいってことになるんだろうな
ビジネスシャツはジャケット脱がないから、一定の着心地が確保できてれば良いのでは
1枚で着るとなった時に、デザインや風合いの問題は差が出ると思うんだよね
1枚で着るものは全部シルトだな、相談しやすいし色々工夫してくれて色気もあると思う >>168
2006年から5年間で300枚作った(ﾄﾞﾔｱ >>
これ誰の話だ？
１００枚作った人と俺とは別人だぞマヌケ
俺は1980年代から作り始めて300枚以上だ
覚えとけ 次のスレはシャツ抜いて元に戻さない？
これだけ話題にする人がいるんだからシャツスレも賑わうでしょ >>170
>>157を読んでレスレストンが最高で海外物否定だと思う方がよっぽどヒステリックだろどうかしてるよ 武中さんむしろ好感持てるね。最近のレスレストンみたいに変なヨイショが無いから。 >>175
それをあえて書くあなたが一番ヒステリックなのは間違いない。 >>156
海外で日本の靴が評価されてるのはよく聞くね
向こうでアウトワーカーやってた日本人の評判も良いし、現地でやってる人もいるし
テーラーも海外修行組が多くなってきて、海外で拠点の人もいるし海外で評価されている人もいる
シャツはレスレストンに次いで山神、南が出てきたくらいで、そんなに海外で評価されてるのかな？
まあレスレストンは日本のタイユアタイ のオーダーやってたし、山神もイタリアで評価されてるみたいだけど 海外で評価されてるかは、どうでもいいな
着るのは自分なんだから、自分が良ければ海外はどうでもいい
海外で評価されてる物を着てるオレ、って自意識の問題なのかな？と邪推してしまう >>174
スーツの話でも攻撃的な人はいるし、どんどん抜いていったら何の話もできなくなる シャルべのシャツとかも別にかっこよくも何ともないけどな
スーツの下に着る前提なんだろうけどオーダーしてもかなり余裕がある作り方だし。
格好良さだけならセレショのタイト目のシャツとかの方が明らかに上。 とりあえずID:z5raNKwX0はレスレストンが憎くて仕方ない、というのはよくわかった
俺はレスレストン試したことはないけど、高く評価する人が昔から多数いるのは事実で
それを無視して自分の好みこそが正しいと押し付ける姿勢は自分勝手極まりないな >>179
海外の評価云々は156であって自分じゃないよ
靴や服は分かるんだけど「海外のテーラーで日本のシャツを褒めてる人もたくさんいる」という主張に違和感があっただけなんだけど
シャツはスーツや靴と違ってまだブルーオーシャンかなと
シルトなんかは海外シャツ研究してるだけでなく新しい事やってるし、山神も研究熱心でいいと思うよ 全身銀色タイツの21世紀スタイルも
ソフトスーツのバブル全盛期スタイルも
人それぞれの好き好きだ 憎くもなんともないよー襟なんとかしてってだけ。芯材と。 タケナカシャツ着てみたが、丈が短すぎる
なんなんだこれは レスレスよりも山神さんのシャツの方がいいと思うのは確か。
商標を取っちゃうのはエグいと思う。 俺もそろそろタケナカシャツから届くはずなんだけどなあ 久しぶりにスーツについて話さないか
スーツの印象を左右するのは肩のシルエットとかラペルが大きいと思うが、皆は「これは外せない」っていう拘りのディテールある？
俺はナチュラルショルダーでラペルは肩線の半分くらい、２つボタンでワンタックズボンの普通のスーツが好きでよく作る やっぱりボタンホールは綺麗なのがイイね。ブリオーニ的な。コバの星ステッチ、キワキワに細かく入っているのがマスト。 ゴージ位置はいつも調整に時間をかけるね
一時期ハイゴージに手を出したものの似合わず、それから気にするようになった >>189
なんで商標登録するのがエグいの？
むしろ商標とるのが普通だと思うが シャツに限らず言えるが女性が作るか男性が作るかでも違う
アンナや女性の作るイタシャツが好きな人はレストンはそこまでピンとこないと思う
どちらかというとレストンが作るおじさんが好む様なシルエット >>196 誤 レストンが作るおじさん
正 レストンがおじさんが作り 他業種の商標だぞ。Les Leston cars でググって写真とか見て
ttps://en.m.wikipedia.org/wiki/Les_Leston
ここが日本でこの名前で営業できなくなってる。 >>198
それは間違っている
大阪の有限会社レスレストンが登録しているのは服だけ
だから上記の会社の営業には関係がない
商標も特許も区分の指定が必要だから
(511)(512) 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 【類似群コード】
25
紳士服，コート，セーター類，ワイシャツ類，ネクタイ，ネッカチーフ，スカーフ
17A01 17A04 戦後すぐの日本人の感覚だな。いまだったら中国人、朝鮮人。 ちなみにこの故人は英国人のようだけど、マドリッドプロトコルの国際出願もないし、英国ではスペインの人がLes Lestonの名前でClass 14, 18, 25で服飾の登録がある
だから日本でやる気は別になさそうだし、特におかしなことはないね
レスレストンの店を擁護する気はゼロだけど、商標登録したから中共だみたいのは頭が悪すぎる
俺も中国と韓国は嫌いだけど さらに言うと、日本は中国とは違うので、商標権も無効審判などの救済がある
英国の会社？側が本気で日本でやるなら審判を含めて色々な方法があると思うよ
だから、特に目くじら立てるような話ではない これで実際にシャツ屋にイチャモンつけられたって話があるのよ。 まあ車のアクセサリー系の方は諦めたんだけどね…弁護士料とか大変だし、大会社でお金に余裕があったわけじゃないし。でも、有名レーシングドライバーの名前を勝手に服屋の商標登録を日本でする行為は腐れ外道行為だと自分は思う。あなた方は名前がパクリでも気にならなくても、本家、本人に対してどうだとう？大阪の店主はただのファンで無邪気につけただけと思いたい。 めくじら立てる話じゃないって、提訴とか裁判って面倒くさいし、迷惑かけているじゃない？ 他人事丸出し。まあ他人事で関係ないんんだろうが。 >>205
レスレストンって名前で服を売ろうとしたら商標権侵害だと言われるだろう
でも、服でなければ関係ないし、言われた方も簡単に反論できるよね
法的な話は法に従って解決すれば済むことでは
昔、銃夢っていうマンガの作者が、ペンネームに銃夢って使ってる個人を訴えるとか言ってた事件があるんだけど、それはキチガイだってことでネットに記事が残ってる
そういう具体的な話がないと、なんとも >>207
うーん、提訴とか裁判がめんどくさいと思うのはあなた個人の主観で、商売で弁護士や弁理士に頼む分には大した費用じゃないよ
数十万円の話だからね
提訴だの裁判だの関係ない対応もできるはずだし
あなたが大阪のシャツ屋を嫌いなのは分かったけど、日本の法律から普通に考えると、特におかしなことはないな
もしも有名ドライバーならば尚更、無効審判で勝てる可能性が高いだろうしね 前スレがスレチで散々だったのに今度は裁判の話か
学んでよいい加減 >>198
日本で車分野のレスレストンの商標を持っているのは株式会社デルタって会社のようだが
こっちが原因なのでは？
有限会社レスレストンの方は必要以上に広い区分で商標を取っているわけでもない（>>199のみ）
これで批判するのは非常識と言う他ない >>210
すみません、上記で終わりにします
店が嫌いなのは自由ですが、法的に誤った話で悪く言うのは違うと思ったので
ダサいとか嫌いとかムカつくと単純に言えば良いだけです >>191
ラペル幅「肩線の半分」ってのは自分もそう
よくブログとかで8cmだ9cmだとか書いてあるけど
肩幅によってバランス変わるし
「半分」を基準にするほうが理に適ってると思う
（好みはあるけど） そろそろ良い加減に山中湖のオフ会について語ろうか。 朝鮮人や中国人がやってたら鬼の首とった様になるのに。御寛容な事で。 しつこいね
レスレストンに奥さんをレイプでもされたの？ ご愁傷様 >>216
指定商品および役務が被っていたら当然問題になる
今回のレスレストンの件は全く異なり、法的にも道義的にも批判されるところは何もない
例えば中国で力道山ってブランド名で家電製品やってる中国人がいても批判するアホはいないだろう 力道山は朝鮮人だから何も言わないだろう。佐藤琢磨、鈴木亜久里や中島悟だったらどうよ？ しつこいなー
そんなに店に恨みがあるなら、事情を書いてくれれば復讐に協力するけど 某匿名掲示板で散々コケにされて火病ったジジイなだけでしょ。 >>219
それで登録できたのなら、別にいいのでは？ 一夜明けて再度カルロリーバ生地のタケナカシャツを着たり見たりしているが、これがなぜそんなに評価されているのか分からない
ビジネスシャツで着丈が短いのは致命的だし、作りや細部も感心しない
亡くなった名物店主の人徳なんだろうね >>226
過去スレで皆さん好意的だったし、上でもレスレス嫌いでマトゥオッゾが好きという方が、レスレスよりタケナカの方が好感が持てる的なことを書いていたよ 事情を話します。2年前、ロンドンのアンダーソン&シェパードにスーツを仕立てに行った際、リッチーという名のカッターが私の担当になりました。キルガーや、ヘイワードにいたベテランカッターです。採寸の際に来ていたのがレス・レストンのシャツでした。何処のシャツか聞かれて、レス・レストンとこたえたら、あそこはドレスシャツなんか作っていないだろうと言われました。どういう事？と聞くとレス・レストンが有名な元レーシングドライバーで、その名前をブランド名にして、ミニなどの車関係のパーツやグッズ販売をしていると聞きました。ただ最後に、“日本人も中国人と一緒だな。コピー商品や、海外の商標使ったり”とイヤミを言われました。当然気分悪くしたので、もういらないと言って店をでましたが、日本人として恥ずかしい思いをしました。実際にイギリスではレス・レストンの名前は有名ですから。そして日本で友達に話したら、車のパーツや手袋、アクセサリーの日本での販売で大阪のシャツ屋と揉めた人がいると聞いたわけです。A&Sのリッチーもクソ野郎ですけどね。 ごめんなさい。もう終わりにして、一言もレスレスの事は口に出しませんのでお許しを。 >>225
タケナカシャツって職人の大岡氏も亡くなってるので評価されていた頃と違うのは当然なのでは？
当時のタケナカシャツがいい仕立てと思ってるわけでもないけど
オーダーしたのはかなり前だけど、俺の場合は着丈が短いってことはなかったよ >>228
なるほど、それは嫌な思いをされましたね
最初からそのことを書いて頂けたら理解できたのに
このお話を伺っていると、その英国のカッターさんが元々差別意識が強い方のように思います
レスレス社も安易にこんな名前にしなければ良かったんでしょうけどね
いずれにしても、不快な思いをされたお気持ちはよく理解できました
書いて下さってありがとうございます 潰れる時に話題に上がっていたのは知っているけど、技術的に持ち上げたりはなく武中さんと大岡さんのことに触れていたくらいでは？
記憶では仕立ても見劣りするけど安いって書いていや人いたよね？
文章全体を見るに好感が持てるってそういう意味でもないとような。タケナカシャツとレスレストンって比較対象にする組み合わせでもない、値段も2倍くらい差がある、タケナカは技術を前面に出したりはしていないよ >>228
どこかで聞いたと思ったらレーシングドライバーの名前だったんだね
大阪の店の名前は妙に洒落てるなと思ったけど、元ネタあったんだ >>231 これは差別でもないし単純な個人的な感想だと思う。客に面と向かってストレートに言うのはどうかと思うけど、島国国民なんて遠くの異国に関してなんてそんなものだしお互い様でしょ？
レスレストンの店主だって知ってか知らないか分からんけど、他国の有名人で既にその名でも事業しているくらいの人と同じ名前使っているわけだし >>234
実際にそのカッターさんとお会いしたわけではないので何とも言えません
が、この投稿を見た印象として僕はそう感じただけです >>228
それはそのA&Sのリッチーが無知、非常識、人種差別的で人間性に問題あるってだけだよ
その不満の先を大阪レスレストンに向けるのは違うと思う
＞車のパーツや手袋、アクセサリーの日本での販売で大阪のシャツ屋と揉めた人がいると聞いたわけです
これはおかしな話だ
権利保有者の大阪レスレストンが手袋販売に対して警告するのはまだわかる（手袋販売の差し止めは認められないとは思うが）
ただし車のパーツに関しては>>211で書いたように他に権利者がいるので、大阪レスレストンに権利主張する根拠はないし
それは警告された側も少し調べたらすぐにわかること
>>211のデルタと英レスレストン権利保有者との関係は分からないが、日本販売で揉めた相手はこのデルタって会社の方なのでは？
このデルタって会社も大阪みたいだし、「自動車分野でレスレストンの商標を持っている大阪の会社」と「大阪の有限会社レスレストン」が
伝聞の過程で混同したように思える そもそもレスレストンのシャツが広く世間に認知されているかの問題だよ
無知というけども、極東のシャツ屋と過去の人とはいえF1レーサーでビジネスでも知名度のある人のどちらが一般的に有名かの話
悔しかったら有名になれって話、有名になったで本家から訴訟起こされる可能性は無きにしもあらずだが 俺が仕立屋で、力道山って名前の英国の店で作ったシャツ着た英国人が来たら、むしろ歓迎するけどな
英国でも力道山は有名なのか！ 嬉しいよ！ってなると思うんだが… >>238
個人の考え方の差もあるので何とも
そういう考え方の差で生じたトラブルを解決するためにも法が存在するわけだし でもシャツは大和屋シャツの雰囲気が残っていて不満ですよ。もう作らないのはいうまでもないですが。 だから、大阪のシャツ屋からのの横槍が入ったんだって、車関係の方に。分からねえやつだなー サヴィルロウに店舗ないくせにサヴィルロウテーラーを名乗るA&Sこそ中国人並にモラルねえよ その後は知らんよ、俺両社の当事者じゃ無いもん。シャツをチッチョ経由で作っただけで。 >>241
その「大阪のシャツ屋からの横槍が入った」って言葉は一言一句正確なのかって聞いてるんだけど？
自動車分野でレスレストンの商標を持ってるのは大阪の株式会社デルタだから
悪いけどその伝聞が間違っているとしか思えない 噂を介した誰かがそのデルタとレスレストンとを勘違いしたって可能性は高いな 直接今日初めて知ったデルタって会社から聞いたわけでは無いので分からないですよ。ただ、クラシックカー好きの方に聞いたのは、大阪のシャツ屋から横槍が入って、同じ名前では営業できないという話を聞いた。それだけです。 つまり、クラシックカーのアクセサリー業界では、なんだか大阪のシャツ屋がその名前の商標を持っていて、その名前の入った商品を売ってる所に大阪のシャツ屋が横槍を入れたという認識だそうです。 >>245-246
実際に自動車分野でレスレストンの商標を持ってるのは大阪の株式会社デルタなんだから、
大阪レスレストンはクラシックカーアクセ業界の一部のバカの勘違いで不当に批判されてる被害者ってことじゃん
レスレストンかわいそ 日本でシャツを作るのなら、ペコラでアレッサンドラのシャツを“佐藤さんの仮縫い”で仕上がり寸法を書き入れてもらうが吉。本人のフィティングはダメダメ >>230
>>232
婉曲に書きましたが、僕はタダでもいらないというくらいの出来でした
これ以下の価格でもっと良い店もたくさんあるので、値段も安いとは思わないです
あくまで個人の印象ですが…
なお着丈は、一緒に注文した友人も短かくて使えないと言っていたので、仕様なんでしょうね レスレスの話は、英国の仕立屋には着ていかない方が無難というのが結論のように思う
真偽や経緯はともかく、嫌な思いをする可能性があるなら避けるのが賢明だろう >>251 言われてどんなものか先日届いたのを開けてみたけど、これボタン一つ足りなくない？
確かめるため宛名に書いてあった番号にかけてみたけど繋がらん ペコラのアレッサンドラは友達が頼んだのを見たけど、洗濯で仮接着がパッカリングを多発して使い物にならん仕立てだったわ >>228
リッチーって人も相当無礼だな
イギリス人に中国と日本の区別がつくかは別にしても ペコラで細かくフラシ芯使用、水入れ要求など細かく指定するとイイものが出来る。ほっとくと勝手に解釈するが大抵悪い方なので。 それより服でしょう？石川さんイイですよ。元チッチオの。
そっち系ならば。それ以外はペコラかな。特にダブルはイイ。生地のストックが多いのでそこから大体気に入った物が選べるのがイイね。 石川さんは首の上りが高すぎるのが好みじゃないな
姿勢悪く見える >>253
ボタン大丈夫だった気がするな、外出してしまったので、後で見てみますね 噂話の又聞きでめちゃくちゃに批判してるだけの方が中韓以下の人間だよ。 地元のテーラーでジャケットとシャツを注文してきたぜ。なかなか丁寧な人でシャツの仮縫いを３回やるとか。 綺麗事言って。どうすれば中共と韓国をよく言える？有田芳生さんですか？あなた？ >>263
石川さんって有名なんです？検索しても石川県とかのお店が出て分からなかった
日本も韓国もイタリアも似たようなもんだと思いますけどねぇ、悪質な人もいれば紳士もいるし >>262
個人的にはシャツでそんな仮縫いしても面倒なだけだなあ。
仮縫いなしで数作って修正していけばいいと思ってるけど
やるにしても1回で良い気が… ごめんなさい、ここ政治板じゃないんで。
そういう他国を悪く言うのは常識として控えて下さい。
紳士的とは程遠い。 >>266
そのテーラーもやり過ぎ気味なのは自覚してると言ってたよ。初回は入念にやって、２枚目以降で型紙を育てていくんだと。
一枚目35,000円、二枚目以降は25,000円だから破格だと思う。 ずっと行きつけのテーラーでシャツ作ってたけど、谷シャツで作ったら、同じくらいの値段でも、作りは丁寧だったからずっと谷で作ってるけど、もっといいシャツ屋があるんだね。
涼しくなったらスーツに戻るから新しいシャツ作ろうかな。もうちょっと体にぴったりさせたいので、ダーツを前と後ろに入れた方がいいなかなと思ってる。良いシャツ屋だとダーツ無しでもぴったり合わせてくれるのかな。 >>267
中韓を馬鹿にするなとか下らない自己主張をしておいて、おまえがしつこいんだよ
気に入らないなら黙ってスルーしとけ >>266
シャツの仮縫いは時間かからないよ
スーツとは手間が違うからやろうと思えば1日でできるし、イタリアでも頼めば大体2-3日でやってくれる
そこそこ高いシャツならやる方がいいと思うけどね >>270
自己主張ではなく人として当然の話
ファッションに反日も親日もない
政治を持ち込むな >>264
まだ屋号が決まっていないので尾作さんあたりの職人や既存客の紹介制みたいな形なんだけど
去年あたりからSNS中心に青田刈り好きの服オタの間で話題になりつつある
カラー～ラペルがかなり個性的なので人を選ぶと思う
俺ははっきり言って苦手 石川さんは基本チッチオスタイル。ダブルはオリジナル。
融通はかなり効くので、好きな感じで作ってくれる。ペコラの佐藤さんもそう。かなり融通が効く。自分が仕立ててもらった物は、他のお客さんの服と大分違うので、ペコラだというと驚かれる。よく分からないからお任せってよりも、明確にどう仕立ててもらいたいか伝える事が重要だと思います。これは何処のテーラーでも一緒ですが。 >>276
具体的にどんな物を作っていますか？
僕は最初にペコラで作った時、肩パッドががっちりで少し違和感があり、再訪していません
もちろん自由になるのでしょうが、あまりお店の考えと違うものもどうかな…と思ってしまって ペコラではスーツばかりです。肩バッドは佐藤さんの納得できる範疇で一番薄くしてもらっ
ています。 >>278
なるほど、だいぶ薄くもできるんですね
他で作っている物が落ち着いたらまた行って相談してみます
ありがとうございます >>279
と、言っておいて絶対行かないに100円。 >>280
ペコラの世界観は好きだから行くよ
前に作ったのは出始めのプリマだったから、ビスポークで一度作りたいんだよね >>253
僕のはボタン大丈夫でした！
でもやはり着丈の短さが気になる… よっぽどハウススタイルが気に入ってる場合は黙っててもイイと思いますけど、そうで無い場合は絶対にこんな感じにしたいって、写真でもなんでも良いので伝えるのは本当に重要だと思います。自分の精神衛生上。あんまり気に入らなくて遠ざかるのってみんなが損じゃないですか、だから気に入らない部分や、こうしたいという事は言って欲しいと。一発で気に入らないみたいで黙って去られちゃうのは結構こたえるみたいですよ。やはり商売ですからリピートして欲しいですからね。是非行ってみてあげて下さい。 僕は初回は最低限の希望しか言わず、店のスタイルで作ってもらう考えです
その初回作を元に、次の希望を出すようにしています
店のスタイルや提案で作ってもらった方が新しい発見があるので、このやり方が好きですね >>283
絶対こうしたいという服の写真があったなら、その写真の服のお店に作りに行けば良いのではと思うのだが。わざわざハウススタイルと違う服を作ってくれと頼むのって、お店に対して失礼だと思ってしまうのは俺だけ？ >>286 えー、じゃあこれ完全な不良じゃん(明日また電話するか
情報ありがとう >>286 それにしても異常なほど着丈短いですよね、なんなんですかねこれ
シャツインするなってこと？ >>288
>>289
どういたしまして！
タイミング一緒だと嬉しいですね
着丈そうですよね…近いうち着てみますが、歩いてたらシャツ出る気がします 笑 写真って、古いハリウッドの俳優さんの写真とかの意味ですよ。そんな他社とかデザイナーのとかいう話じゃなくて……… チャールズの写真を持っていったとしても、別にA&Sのあの肩周りがいい、希望と言うよりもサイズ感やダブルのボタン間隔、ラペル幅含めたバランスが希望ってこともあるから写真や画像の持ち込みは別に失礼では無いと思う
特に着用者の雰囲気が好きな場合はテーラーもこの人はこうこうこういう体型や身分だからこの着こなしなんだと思うとアドバイスもらえるし、テーラーの考え方を聞けて面白い 292さんの仰られる通りでそういう意味で写真と言わせて頂きました。混乱させてしまい申し訳ありません。 >>292
そんなに指定しても出来上がりが思ったのと違って、ん？ってなることもあるよね。まあ、写真とは体型違うし同じにはならない。 そこまで言われるなら何も言わないで、少しずつ色々なところで作り続けられるとイイですよ。それはそれで楽しいでしょうから。僕はもう歳も歳なので、ここの所でお願いしている日本の5名の仕立て屋さん以上はもうゼロからかんけいを築く気力が無いので。 >>294
自分はペコラでは24年間仕立て続け、ほぼイメージ通りで、96、7年にお任せで仕立てた2着だけ不満でした。石川さんは彼のスタイルが好きなのでOKで100%納得でした。 自分の理想のものを作りたい人と、いろんな経験をしたい人に分かれるんだと思う
乱暴に言えば、一途な人と浮気性の人の違いみたいなもので 何ヶ所か色々作ったけど、近所のじーさんが1人でのんびりやってるところに落ち着いたわ。いちいち海外まで行くほどでもねーなこの人の方がうまいなとなった。
服に割く時間がもったいない。 うまい酒は旅をしない、というのと同じだよね。コミュニケーションが大事だから俺も歩いていけるテーラーに落ち着いた。 海外まで行くと時間と費用がかかる
それでいて一見さん扱いで、関係を構築するのに時間がかかる
日本で顧客と向き合ってくれる所の方が日本在住者にとって有利なんだけど、納期が海外以上に長いところもあるのがね
シャツは価格の優位性と仮縫いがあっても短期で済むので海外もありだと思う 人それぞれだから好きな所で作れば良いけど、現実として今は海外に行けないからな 過疎って来たし、そろそろ山中湖のオフ会について話しちゃおっか。 海外でも注文履歴があればふつうに作れると思うけど。 国内にいい仕立て屋さん沢山いるしね。
それに日本のテーラリングは世界でもレベル高い気がする。
英国はサビルロー、イタリアはローマやミラノ、ナポリなんて地域で趣向がはっきり分かれるけど、日本のテーラーはそういうのがほぼない。
主張が少ないから西洋のいいとこ取りをする柔軟性があるのが素晴らしい。 日本のテーラーは客層がなぁ
海外の有名所はやはり現地や海外の富豪や王侯貴族とかが必要な服を作るから、日本では注文がほとんど無いものを常に作ってるのが良い
しかも軍服や礼服は本人の好みではなくルールがあるから良くも悪くもキチンとした服を作る技術を維持しないといけないしね
あと狩猟や乗馬関係なんかもそうか
日本のテーラーで海外帰りは多少の経験や知識はあるかもしれないけど、そういった注文をコンスタントに取れないから弟子や下職の人達が実地経験を積めないのは惜しい
佐藤さんや久保田さんでも作ったことのある服の幅に関しては広くないしね よく客層が等の話が出るが、皆さんそんなに立派な上流階級の暮らしをしているの？
日本ではそもそも上流階級の洋服文化がないので、単に憧れている自己満だけなのではと邪推するのだが
ただスーツやタキシードを注文するくらいなら、客層がどうこう関係ないよね ちょうど俺も似たようなことを書いていた。笑
貴族でも軍人でも猟師でもないただの日本人のコスプレでしょう。貴族軍人(ごっこ)してる俺スゲーーーだけにしか見えないんだが。。しかも、60過ぎたシルバーグレイな方たちも多いのでしょ？。。。ちと痛い。 >>311
そうですよね
あえてコスプレと割り切って、六義等で遊ぶというのは理解できます
が、本場に行って、現地の上流階級でもないのに彼らと同じような物を依頼したり、求めたりするのは分不相応でむしろ恥ずかしいのでは？と感じます
現地の人から陰で馬鹿にされると思うんですよね
そもそも英国人じゃないし、白人ですらないのにって そんなどうでもいいこと気にしてどうすんだ
小さいなあ 服のルーツは気にするのに、自分のルーツを気にしないのが滑稽なだけです。 洋服は、ダサくないってのが大切だと思うんですが、サルが逆立ちして人間のまねっこしてるぜ、みたいに思われるのは単純にダサいのでは？と思う次第で
本人がいいなら良いですが、日本人が馬鹿にされるのは嬉しくないよね 最近ピークドの3ピースを作ろうと思うんだけどジャケットのボタンは2にするか3つにするか悩んでる サブィルローでも、メインの客は中国や中東の人らしいけどね。
現地の人が持ってる・買ってる服は日本人と大差ないそうで。 向こうからしたら日本人も中国人中東人も変わらんでしょうね。むしろ金払いは向こうのほうが良いでしょうね。 >> よく客層が等の話が出るが、皆さんそんなに立派な上流階級の暮らしをしているの？
そう言うことじゃ無くて、やはり客によってセンス等鍛えられる部分もあると思う
しかも親子代々通ってるとか昔の洋服をお直ししてもらうとかはそれなりの歴史が無いとね
先々代のヘッドカッターが裁断した服を息子向けにお直しするなんて仕事は日本、特に新興テーラーだとあまり無いからね
そして自分の店で相当前に仕立てた服や他店の見事な仕立ての服を着て来店する客を接客することで色々な服を見ることができる
日本のテーラーだとこういった経験が中々積めないのが残念と思ってる
カラチェニでもサヴィルロウやカンプスの服を着て来店する常連がいるけど、接客するカッターしか客と接してその姿を見ることがないからね
海外帰りの人達も現地客の接客までしたことのある人は圧倒的に少ない
ビスポークマンの店主くらいかな
日本ではほぼ不可能な軍服やお仕着せ、乗馬服とかの注文、お直しを勉強できるのが海外テーラーの良い所だと思うけど、ビスポークマンの人以外はそこまでやったこと無いってのが日本のテーラーの限界だと思う 階級社会のヨーロッパでは一般人は買えても買わない、仕立て服は一定の階級の人のためにあるようなものだからね
階級に流動性のある米国やスーパーリッチが服に興味を持つようになったロシア、中国あたりが著名テーラーを支えているし、ナポリなんかも早期にロシアに拡販して成功して今は中国様様。
今はコロナで大打撃なのかもね。 あと別にビスポークマンのステマじゃ無いからねw
ビスポークマンのカッターはサヴィルロウのカッターなら普通に出来ることを普通に経験した初の日本人ってだけ
ヘンリープールの日本人カッターは日本人やアジア人以外の接客はさせてもらって無いし、当然日本人やアジア人客が色んな服のお直しを持ち込んで無いからお直し経験もほぼ0 ロンドンで修行した最近の人だと平野さんか、あんまりいい噂ないけど bespokemanの中の人はMMで大して働いてないぞ
在籍してた期間は約1年、同時期に在籍していた日本人カッターのH氏（後にMMからHPに移籍、平野じゃない方）の方がまだ勤務実態がある アンダーカッター含めたら2年ちょいだけど現地客を接客してお直しとかも担当させてもらってたのは凄いと思うよ
アジア人というかUK圏外出身車では初じゃないかな
実際に接客すると来店した客の着てる服から本人の好みとかを探ったり、お直しともなれば廃業した他店や自店の昔の服を扱う訳で服の雰囲気を生かしながらも直すという貴重な体験ができるしね
あと、ペコラの佐藤さんとかとも話してたけど、日本のテーラーが世界のトップを取れない理由はやはり客だと言ってた
ミラノやフランスとかだと数人の大顧客や着道楽の一家を客に持てばまず商売として成立するけど、日本ではそんな顧客がいない
靴スレでも話題になるけど、ほとんどのお店って1着や1足で終わる客が多過ぎる
本来は紹介とかで作るから数足作ったり、初回から数十足のオーダーを入れる客がいるものだけど、日本人では色んなものを試したがる癖があるのでお抱え職人は育たないと佐藤さんでも言っている
沢山の新興テーラーが修行してきた銀座の老舗テーラーのオーナーの考察では一家代々でお世話になるという感覚では無く、セレクトショップで買い物をする感覚で色んな所で作ろうという人が日本の注文者の特徴
むしろ食べ較べみたいに片っ端からオーダーして回りたいからあるテーラーをパトロンとして育てようと言う気は無いとも言ってた
日本のテーラーは丁寧で研究熱心だと思うけど、やはり限界があると佐藤さんやそのオーナーも思ってるみたいだね >ほとんどのお店って1着や1足で終わる客
多くの店を制覇するスタンプラリー客もいるにはいるだろうけど、
リピートがないってことは、満足できなかった、
つまり 下手だったということでは。 >日本のテーラーが世界のトップを取れない理由はやはり客
客層の問題もある。
だとしても 「そんな客」しか来ない原因はなんだろうねw
その原因とやらを自分を顧みず棚に上げても・・w
技術があり、センスがある店は、紹介やモノ好きが探し当てて、世界中からわざわざ来てくれるわけよ。 そりゃまぁ、西洋でのテーラーは、日本でいう呉服屋だろうから先祖代々の顧客がいるだろうよ。 しかし日本で紹介で訪れる太い客が多いと思われる英國屋や壹番館の出来が良いかというと…
壹番館出身のVickの近藤氏も修行中に持ち込まれたイタリアの高級服の直しから研究したというから、たしかにそういうのもあるといえばあるんだろうけどね。 親子で英國屋だけど不満はない
というか無難で気に入ってる 政治家が着たいるような、
「いかにも」っていう洋服がほしいのなら、
まさに「無難」であり、それでいいのでは。
見識が低いのはそれはそれで幸せだと思う。 >> 見識が低いのは
これがなければよかったのに、これで全て台無し。 スマン、付け加えて書き直す。
政治家が着ているような、
「いかにも」っていう洋服がほしいのなら、
その目的は達しているわけであり、
その限りでは まさに「無難」だろうから、それでいいのでは。
見識が低いのはそれはそれで幸せだと思う。
比較の対象がないのだから。
お山の大将でいることも、悪くはないかもね。 客のせいとか人のせいにするなと言いたいが、文化が違うのだから、その文化に合わせて商売するのが正着。
別に日本のテーラーが育ってないとは思わない、むしろイギリスのテーラーとかの方がコケたりいきなりレベル落ちたり戻ったりでバタバタしてるだけにしか見えんが。 >>334
イギリスのクオリティーはめちゃくちゃ。仕立てが本当に綺麗なのは2店舗だけ。アンダーソンはチャールズ王太子が作っていると言うだけで特に縫製が酷い。カッターもリッチーみたいなクソ野郎もいれば、ラルフのパープルレーベルの元ネタと、ラルフ本人の担当のレスリー、ヒッチコックの親父さんとかはいるけど、メーカーが酷すぎる。しかし平野さんって何やらかしたの？ここですごい評判悪いけど？ >>335
だよね。型紙も上手いとはとても言えない。古い型から進歩してないところばかり。それが良いというなら仕方ないけど、日本より進歩してるかと言われてもそんなわけねーし、という感じなんだが。
でもヒッチコックの爺さんの服は大好き。10年前に仕立ててもらったグレー無地3pは、クローゼットの中で異彩を放ってる。 平野さんは日本の修行先辞める時のやめ方でトラブルあったって聞いた。あとは単純にインスタとか見ても俺は好みではないかな。 >>ほとんどのお店って1着や1足で終わる客が多過ぎる
これが全てだろ
日本に限らずアジアの新興テーラーや靴メーカーも同様
>>334
というか日本やアジアの新興テーラーはどちらかと言うと普通の洋服店感覚
お抱えテーラーや優秀なカッターの独立をパトロンが面倒見るというのとは少し違う
佐藤さんはお父さんもテーラーだったからやはり客層の違いには敏感
お客さんの息子や孫からも注文をとれるかどうかが大切だけど、
00年代以降のオーダーブームで開業した店でそんな存在になれそうなのは久保田さんのお店くらいかな
そもそも後継カッター育成なんて欧州でも深刻な問題だしね
>>335
A&Sはオーナーがアレだからね
チャールズや以前からの顧客が離れていったのは分かる >>316
2つがおすすめ
ピークはノッチに比べて存在感が強いからvゾーンは深くエレガントを目指した方が映えるよ
3つだと窮屈な印象になるかも(スタイル次第だけど)
1つボタンの場合は更にドレッシーになる >>333
英國屋はともかく
政治家が着ているような服を無難と言いきるのは嫌だな
あの「いかにも」さは、男の威厳を出す・どっしりした信頼感を与えるという紳士服の命題を追った結果な訳
要はメッセージの塊であって、無難とは正反対だぞ 客が離れて行ったというよりは、亡くなっているのかと……あと型紙は悪い意味で進化していますよ。普通に。 ここって自分を俯瞰して見れない、懐古主義の西洋かぶれ爺さんばっかりなの？ >>327
体が平らな日本人相手では、立体的なスーツなんて無理なのでスキルがあがらないと思う コロナでイタリアとかの老舗テーラーや生地の卸問屋とかで人材亡くなったりとかしてるのかな？
なんも情報入ってこないけどヨーロッパはコロナ二派きてるんだろ
向こうにいってオーダーメイド頼むの夢なのに >>327
欧州含めて世界中から来るのは靴の方だね
テーラーではコミュニケーションと遠距離、一部は割高なので欧州からは中々来ない
オーストラリアやアジアから来るのはコチネッラ、ラファニエッロ、チッチオなどクセも強い所が多い
あとはブルーシアーズもアジア顧客の割合高い
まあ、彼らの中には海外でトランクショーしてたりもするけど >>345
これ単純に英語でWebサイト作ってインスタ等も海外対応してるのが大きいと思う
むしろ日本語もちゃんと作れよって感じで
ビスポークの客をネットで海外から呼べる時代ってすごいよね 靴の方が安いってのもあるけど、服飾に対する考え方の差もありそう
靴のオーダーマニアって結構既製服着てたり、スーツとかもMTMだったりと服にかけるお金にはシビア
服のビスポマニアは靴にも時計にも金かけるしね
あと服はキートンという軽い着心地に関しての頂点があるからそこを基準に自分の嗜好でテーラー選びをしていくことも可能だけど、靴はそういう基準が無いからね
だから良くも悪くも浮気してしまったり、新しい靴屋が気になったりすると
六義のオーナーの言う通り、今の靴のオーダーブームは服飾というよりもスニーカー集めに近い気がする 行きつけのテーラー、とうとう店閉めちゃった・・・。
どうしよ 靴はロンドンロブという一応は中心になるブランドあるけど、、、結局合わないところは合わないし、それこそ西成のドヤ街の片隅にあるような靴屋で満足してしまう人もいるし、出会いみたいなもんだ。 別に西成を卑下してわけじゃなく、あそこは戦前から靴産業が盛んだから、比喩で使わせてもらった。
俺が初めてオーダーで作ってもらったのが西成の靴屋だったけど、結構感動したな。少し前はよく見たらデザインちとダサイとも思うけど、最近そのダサさが可愛く思えてきた。 >>348
いきなりテーラーさん息絶えたの？まだご存命なら、紹介してもらいなよ。 靴に詳しい人に聞いたら、ガジアーノアンドガーリングは、型がきれいだけど作りはトリッカーズと大差ないからトリッカーズの方が費用対品質は高いと言われた
そんなもんですか？ トリッカーズはカントリーシューズばっかり注目されるけど、ドレスシューズも既製の中ではなかなかイイ
スレちだけど 石田洋服店やコッチネラは特定の靴職人と連携してるけど
他の店でもスーツ作る時にオススメの靴屋ありますとか聞いたら紹介でもしてくれるのかな >>325
現地客の接客なんてやっていない
カッターのポールが接客しているのを見てるだけ
アシスタントカッターとしての仕事もポールが取った採寸データでパターンを引く、他の日本人留学生がやってることと全く同じ
お直しもについては帰国後のお直し店での勤務での経験だけ
ただのオルタレーションと勘違いしてるのでは？
>>335
詳しくは知らないがHPでトラブル起こして契約解除（実質クビ）になったって話は聞いた
それでHPを出禁になりHP公式サイトの写真も全て削除、独立後もサヴィルロウテーラー名乗れないとか
RTWで縫製工場とも揉めたって噂も聞いたことがある
>>353
「費用対品質」をどう定義するかでは？
品質だけ見るならGGとトリとでは比較にならないほどGGのが上 GGのビスポは誰に当るかのようですね
マンドールでも作った人が一度GGで遜色ない出来のものが上がってきて驚いてたな
既製のGGはあのデザインが欲しい人が買うのでしょう
トリッカーズとは対極なデザインだし、費用対品質でトリッカーズと比べても意味ないと思いますよ
費用対品質なら総じて高級既製靴は低いでしょうね
でもGGはサージェントが下請の頃より品質は明らかに向上してると思います >>356
GGとトリの既製靴ならまだ分かるが、、
ビスポークなら好みの問題かと思いますが。 >>358
型と作りしか語ってないし既製のことでは？ >>335
どのような点がめちゃくちゃなのかな？
山下英介がA&Sでのビスポ体験を記事にしてるけど、縫製は20年前より良いかも、フィッティングには問題があって明らかにアームホールデカ過ぎて着心地に影響があるとレポートしてる
具体的な指摘があると参考になるね 縫製が粗っぽくて、あんな酷いのは世界でもボストンテーラーくらい。香港でも総毛芯の所であそこまで酷い所は無いってくらいジャケットは酷い。奥さんの裁縫レベル。金取るレベルじゃない。けれど人によってはパターンは悪くない。 A&Sはあの値段なりの出来だよ
ツーピースで他の有名テーラーより500から1000ポンドも安い
山ちゃんは正直スーツが似合う体型や顔でないので、何を作っても無駄
そもそも10年代に入るくらいに日本人の大顧客が六義に鞍替えした時点でお察し
それ以降にA&Sで作ってる人はものの良しあしが分からない人 バタクの顧客でもA&Sで10着以上作ったけど
結局まともな物が上がって来なかったんで
オーダーを止めた人がいた話を聞いた事がある sheetsで作ったことある人いたら感想を教えて欲しい。
特集の記事を見て気になっているけど、腕前はどうなのかなーと思って。 >>362
最近店の前通ったけど、コロナで完全予約制って張り紙がしてあったよ。店の人はいなかったな。 アンダーソンは人によってパターンバラバラ。例えばリッチーはキルガー出で、
レスリーはヘイワード出。二人ともサイバラとるから明らかにアンダーソン的
なカットでは無い。古いアンダーソンの形で作れるのは多分ヒッチコック父
（それも息子のスティーブンに助けてもらって）だけだけど、事実上引退して、
チャールズ王太子の服以外は作れないようだから。
アンダーソンでも、アンダーソン出のテーラーでも、型紙はだいぶん変わってる。
ドレープは少なめ、袖は細め、サイバラは取る。古臭く無いよ。むしろ普通の既成
品見たいで萎える。着心地も１１オンス地でキートンの着心地と言うマジックも消え
失せたし。 >>367
アンダーソンで仕立てたことはないけど（仕立てようとも思わないけど）、
（多くのセヴィルロウのテーラーがそうであるように）ココもブロックパターンがあるんじゃないの?
だとすると、極端にバラバラってこともないような気がするんだけど。 マホンの方が良さそうだな
あちらは細腹取らないし、今のA&Sよりいいかも
それかヒッチコック息子か
カッターによってスタイルが違うのはある程度仕方ない(ロンドンハウス然り)けど、A&Sの場合は特に過去からの連続性がないように感じるね >>369
ブロックパターンってのは各カッターが個別に持ってるパターンであって、それ自体はアンダーカッター時代に作ってヘッドカッターに添削してもらうか移籍組はそこのハウススタイルを聞いて試しに独自のパターンを作るだけ
だから移籍組はあくまでそれまでの経験をもとにそこのハウススタイル風のブロックパターン
ヘンリープールのカッターだとD&S、ギーヴスあたりはすぐに順応できそう
逆にA&S出身者はミリタリー系とかは対応出来ないだろうな 本場とされるセヴィルロウもなんだかんだでド下手がうじゃうじゃいるんだね。 ヘンリープールやデイヴィス出身者は他所でもヘッドカッターやシニアカッターになったりとそこそこ上手くやってる感じがする
A&SはヒチコックジュニアがそのままA&Sに残らず、独立した時点で終わったんだと思う
経営者とチャールズが喧嘩したり、もう別のテーラーと思った方がいい
こうやって昔の名門テーラーも廃業してしまった訳だしね
チャールズなんて若い時に作ってた名店2店がとうの昔に廃業済みだから、A&Sも廃業すればトリプルスリーだなw 結局日本のテーラーの方がマシじゃないか。なんだよここでイギリスで作っただの自慢してる人らは。。 >>374
なんでもかんでも自慢ととって難癖つけてくるエアプが一番いらない存在だわ >>374
いやA&Sが特殊ってだけで他のテーラーは後継者育成にはそこそこ成功してる
日本のテーラーこそ海外帰りばかりに駆逐されてるんだからマシどころか見る影も無い、残念だけどね 水牛や貝ボタン以外に面白いボタンありませんか？
何か気に入ってるのあったら写真付きで見てみたいです 季節:春夏
産地:できれば英国
素材:ウールメイン
色:オフホワイト
その他:できれば霜降り
↑でオススメの生地ある？ウェイトは軽すぎないの希望
パンツ仕立てる用で探してる >>379
冬のフランネルとかサキソニーならたまにあるんだよね
春夏物だとサキソニーか、霜降りっぽいものなら細かいヘリンボーンやシャークスキンとか？
いいの知ってる人いたら情報求む サキソニーもヘリンボーンも春夏は珍しいですしねぇ
ウールリネンみたいな分かりやすい霜降りは少ない…薄いベージュやグレーぽいのならともかく難しいですね… 霜降りではなかったけどフォックスでウール100なかったっけ？ フォックスはウール100しかないと思うけど、オフホワイトは絶対ないかとー FOXはフランネルの一番軽いヤツにもクリケットホワイトがある。クィーンズなんとかが一番軽いかな。FOXは全ウェイとでオフホワイトがありますよ。Hレッサーの礼服用ブックにオフホワイトのバラシャがある。ウェイストコートを作ったのでまちがいないです。でもオフホワイトで霜降りは明るすぎて無いですよ。 バラシャは11オンスだった思うけど、元々タキシードなどに使う織だから通気性は悪くないし、トラウザーズのクリースもシッカリ入る。 フォックスエアでベージュ系のざっくりしたやつはありますよね
その辺で色の薄いの探すしかないですかね？
できればオフホワイトやオイスターっぽい色が欲しい
イタリア生地ならあるかなー >>384
貴重な情報有り難うございます！
バラシャ気になるので調べてみます >>377
20年前、年配の仕立屋さんに珍しいものを相談したら、二重構造で中側が貝殻になっている物を勧められて作った
既製の服はこういうボタン使ってないから、って言われた
実際、それ以来数回しか見たことがない
その方はもう引退され、最近はボタンにこだわることもなく、お任せにしてる
でもまたあのボタン使ってみたいな >>386
エアーはベージュなんで、フレスコなら、ハーディミニスとかウェインシールがもう少し薄い色
リネン混ならけっこう色々あるので、そっちのほうがよいんじゃないです？ >>389
そーですね
リネン混も参考にさせて貰いますね！ >>390
ホーランドのサウスパシフィック、トラベラー、アリストンのムーブ、ドーメルのアクセルあたり？ >>373
経営者はなんでプリンスと喧嘩したの？
最大の顧客でしょ？ A&Sはオーナーが大会社(業種ド忘れ)だから潰れることは無いけど、廃業はあるかもね。洋品店も不調だし。 オフホワイトの生地だけど、軽めのフラノなら、ホーランドシェリー、カチョッポリ、とかもある。カノニコのがマルキシのバンチに入ってるから値段は安いと思う。今年の冬物でやけに多かったですよ。自分が探してた7年前はホーランドとHレッサーとFOX位しかなかったけど、今はどこのマーチャントでもオフホワイトの何かは必ず見つかりますよ。イギリスはクリケットホワイトがあるからそれなりに見つかりましたけど、最近イタリア物は特に増えましたね。バラシャはフランネルほど暑くならないのがイイと思います。 ルビナッチ、これダブルのベスト含め最高にカッコいいなって思って3枚目の動画観たら笑ったわ
https://www.instagram.com/p/CE9S1vpnkTf/ オフホワイト生地の件
皆様、ご助力有り難うございました！ >>394
春夏の霜降りのオフホワイトでイギリス生地 >>392
取材や店内撮影は厳禁、紹介客優先で客側のプライバシーもしっかり守ってたのに、取材や店内撮影オッケーかつ客の選別もせずに誰でもウェルカムにしたから従来の顧客から猛反発にあった
チャールズは一時ロイヤルワラントを取り上げて当て付けにT&Aのスーツを着たりした
ラルフローレンやトムフォードとかも離れた
今はサヴォイホテルやハロッズみたいに昔の名前だけで商売してる
ヒチコックの愛弟子や息子も去ったし、今は別物と考えた方がいい
だって値段があまりにも安過ぎて胡散臭い >>393
潰れる前のハンツマンみたいな雰囲気だよね
自分含めてここでA&Sを愛用してる人はチャールズと喧嘩する前後までに仕立てて貰った人だと思う
2015年あたりから本当に酷い じゃあハバダッシャリとか入れてる伊勢丹の目はどんだけ節穴かってことですねw A&Sの価格、今は十分高いですよ。4000はくだらないです。マイケル・ブラウンの半分ぐらいですが(笑) あとヒッチコック(父)は息子の方が才能があるし、マホンがやめる時に彼からパターンの特訓を受けた。チャールズ王太子も去年の自分への誕生日プレゼントはスティーブン・ヒッチコックに頼んだヴィキューナのコートだからもうA&Sからは離れていると思われ。 >>401
既製品に力を入れるのは経営として間違っては無いけど、A&Sに惹かれる人は買わないというw
女性店主がイマイチ垢抜けないというか、着てるものが安っぽいのもマイナス
A&Sはレディースもの作れないから仕方ないけどね >>402
チャールズのディナースーツも息子が作ったりしてるね
このままいくと、ロイヤルワラントも息子が授かりそうだな
A&Sはヒチコックさんを顧問的なポジションで何とか繋ぎとめてるけど、もうそろそろ無理っぽい
軍服を作ってるカッターさんが独立してしまったW&JみたいにA&Sはワラントを失うだろうな >>377
亀だが
最近はヴィンテージの練りボタンにハマってる
エボナイトだったりセルロイドだったり、あとチェコのガラスボタンとか内側に付けたりしてるわ
エボナイトとかセルロイドは使ってるうちに表情が変わってきておもろいよ
島地勝彦さん提案のサロン ド シマジの服は一点モノのヴィンテージ ボタンをサラっと使ってたりしてなかなか面白いよ >>376
言うほど駆逐されてる？
英伊にテーラリング留学してる学生や職人って平均で年間10人ほどいるけど
日本でそれなりに成功してるのって佐藤、船橋、久保、有田などなど全世代合わせても10人ちょっとしかいない
一方で海外修行なくとも客に困ってない国内テーラーもたくさんある
日本国内では海外修行組と国内修行組は棲み分けできてると思うわ
海外修行組は来日トランクショーするテーラーと潰しあってる感じ
知ってる限り客もかなり被ってるし >>344
セレショでやってたイタリアのテーラーのオーダー。
昨年夏に注文して春には完成の予定が、今になってようやくできたとの連絡があった。
コロナで大変だったんだろうな。逝ってなくてよかった。 国内で昔からやってるテーラーの方が太客掴んでるでしょ、ここの人らはそういうとこに興味ないかもだけど。
海外でも、海外で修行してきたっていう人に作ってもらったこともあるけど、ひどいところはなんじゃこりゃ？って仕上げで、フィッティングも修正も下手くそで、即捨てたこともあったわ。
日本の昔ながらのテーラーの方が上手いしデザインも綺麗と私は思うけどな。 >>406
昔からやってるテーラーは後継者がいないだろ？
そういう意味でも海外帰りの方に新しい客はどうしても流れる
あと銀座にある老舗とかも海外帰りで独立するつもりはない、できない人がカッターやテーラーとして勤務してるから育成に関しても海外修行組に頼ってる感じ
特にスーツの需要が減ってるからカッターなんかを育成するチャンスが殆ど無いしね >>408
その昔ながらのテーラーが上手いというか綺麗なのもベテランの下職さんのおかげだけど、後継者が育ってないからなぁ
あと祖父の代からの付き合いで壱番館や英國屋でも仕立てたことあるけど、客は確実に減ってる
昔は仕立券とかを送る文化が盛んだったし、官僚とか貰いまくりだったけど、こういうことに厳しくなったから客層が変化してる
あと壱番館のオーナーとも話してたけど、やはり下職とかの高齢化が問題になってる
若い人が全然入ってこない
海外修行組に憧れて皆んなカッターや独立志向だから一生お客さんとは顔を合わせない工房生活は真っ平ごめんという感じらしい どうも、俺には海外組や海外の個性の強めのスーツはやかましく映る。昔ながらの中庸シンプルデザインが好きだなあ。
絞り過ぎず少し緩め、動きやすいのは前提。
パンツは20cmで作ってもらってるけど、太ももやお尻周りに少し余裕もって。生地は少し上品な無地や落ち着いた色で。たくさん作ってきたけど、究極にはシンプルなデザインで綺麗に作ってくれれば、1番男らしいの色気を感じるけどねえ。 >>408
日本が、海外が、っていう二分法やめませんか？
まったく意味がないです
サヴィルロウの大半の仕立屋が東京都内の仕立屋に劣る、のような具体的な話でないと、ざっくりしすぎです
言いたいことは分かりますが… >>408
どのような理由で、そのテーラーで仕立てようと思ったのでつか?
>「ひどいところはなんじゃこりゃ？って仕上げで、フィッティングも修正も下手くそで、即捨てたこともあったわ」
理をもって説明し、返品返金要求。
返品返金出来なかった場合、こっそり捨てるくらいならテーラーの前で破り捨てるのが良い。 >日本が、海外が、っていう二分法やめませんか？
全くそのとおり。
どの業種、地域にも、ど下手がウジャウジャいるんだよ。
東京だろうが地方だろうが、本場とされるサヴィルロウだろうが
ウマいテーラーは上手いし、ど下手はど下手。
既製服にも劣るゴミスーツしか仕立てられないど下手がワンサカ。
ど下手たちが注文服業界をぶっ壊したと思っている。 日本の老テーラーでもダメなやつは多いから確かに。でも主観論しか書けないからしかたないよ。壱番館でも英国屋でもAMFミシンのようにコバから離れたところに入った誂えとは思えない程酷い物もあるし。元壱番館で素晴らしい仕事をされる尾作さんや石川さんとかは全く壱番館の雰囲気なんてないですし。。。 >>409
> あと銀座にある老舗とかも海外帰りで独立するつもりはない、できない人がカッターやテーラーとして勤務してるから育成に関しても海外修行組に頼ってる感じ
これは事実誤認かと
海外修行組って国内工房では大して評価高くないよ
人手が足りないから最低限縫えるやつを雇ってやってるってケースが大半
お直し屋にしか働き口が見つからなかったなんてのも結構多い
はっきり言ってメイキングに関しては日本のテーラーはかなり評価高くて、
特にイギリスだと修行に行ったはずの新米が上手いメイカーとして重宝されることが多い
礼服についても日本人職人は最初から縫えると評判だし まず海外帰りはステータスじゃないからね
数ある修行、下積みの内の一つでしかない
昔のテーラーは傾向として職人気質で、仕事で勝負する気分があったから下積みの経歴を態々ひけらかさなかった
だから日本の客もテーラーを経歴でなく仕事で評価してた
好景気の頃、海外の高級既製服が日本を席巻したのをきっかけに日本人に海外・ブランド嗜好が広まった
それで沢山の客がテーラーに対する伝統的価値観を崩した
海外帰りがアピール材料になったのはそれ以後 まれに、70代以上の高齢の方がもの凄く良い仕立のスーツを着ていることがあり、聞くと皆さん、すでに閉店した馴染みの日本の店の話をされる
だから日本の昔の仕立屋は凄かったんだろうなと個人的には勝手に思っている
この水準の物を今どこで作れるんだろうと、見るたびに感服する 良い仕立ってどういう仕立なの？
ずっと同じところで仕立てるけど、もつといいテーラーもあるんだろうな。 人によって何が良いかはそれぞれと思うが、ご高齢の方の良いスーツは、その方の身体に合っていて、明らかに技術力が高い丁寧な手仕事の迫力がある
明文化できず申し訳ないけど見た瞬間に伝わるオーラがある
自分がマニアで人のスーツばっかり見てるから、凄いものはすぐ分かるんだろうけど そういうスーツを着てる高齢の方はそれなりの地位の方でしょうね。70歳ということは、若い頃は70、80年代かあ。テレビドラマの刑事物でみる俳優も雰囲気ある人が多いですよね。 面白いのは戦前の日本のスーツのカットが非常にイイんだよね～手仕事は当然今の方が綺麗だけど(これはイギリスも同様だがアンダーソンを除く(爆) ラペルホールの位置とか、ラペルのシェイプ、ロールなど、絶妙。戦後カットが酷くなったのは不運だね。なんか小沢一郎スーツになっちゃって、安倍さんもだけど。ペコラの佐藤さんが1918年あたりの型紙の教科書通りに作ったジャケット見に行って羽織らせてもらったけど、アームホールはあんまり小さくなくて動きにくかったし、ウエストの絞りも甘かった。まだフロックコートからの過渡期だったから、イマイチだったのかな？お子様ブレザーって感じだった。30年代でやってほしいね、今度は。 ここで紹介してもらったタケナカシャツ届いた。たしかに着丈短いけど、問題というほどでもないかな。カルロリーバ二枚で九万切ったのでお得でした。
また注文取ったりするのかな。 30年代は一つの到達点だった
胸の張り、腰の張りのメリハリが凄くてプロポーションが完成されてる 大岡さん亡き今、
そのタケナカのシャツって誰がパターンをこしらえ縫ったシャツなんでしょうか? 皆さん一様に着丈が短いというのが興味深い
2年前にコラボでカルロリーバ頼んだ時に5万円だった記憶があり、出来を比べるとタケナカがお得で安いとは俺は感じないな >>418
日本のテーラーって雑誌に載る店しか話題にならないからね
例えば青山の2店のM、日本橋のI、大阪のK、神戸のSとか、富裕層や仕立て業界では有名だけど
このスレでも知らない人多いでしょ >>427
青山のは麻生さんが注文してる店かな
ずっと気になってるけど、上手なんだろうか >>427
雑誌は広告だから。このスレ広告を真に受けている人多すぎw
上手い人達は紹介で客が来るから、広告不要。というよりも訳のわからない客には来てもらいたくない。
青山の2店のMは特定できる。青山って出ちゃっているし。
日本橋のＩがわからん。Ｇではなくて? Iではなく正確にはYだとするとあそこは・・・ブログを見る限りアレだろw
大阪のKもKに該当する数が多すぎて特定できない。
引退（鬼籍も含む）したKの人は思いつくが、現役でウマいK店は思いつかん。
現役の中でKだとすると、一つ思いつく。今の兄弟は下手ではないかもしれないが西部技団の症例を見ている限り悪くはないが・・・。
大阪の現役で上手い現役とは言い難いがA氏か。あと代々上手いのはH氏。
神戸のS氏も事実上引退と聞いている。 訂正
×大阪の現役で上手い 現役とは言い難いがA氏か。あと代々上手いのはH氏。
◯大阪で上手いといえば A氏か。あと代々上手いのはH氏。
A氏の「現役とは言い難い」との表現は取り消す。
でも新規の客は受けてはもらえないと思うけど。
H氏は新規でもokだと思う。 まあ、どんなにいい服作ってもスタイル悪かったら、いい服に見えない気がすけど。良い服は、そういうスタイルの悪さを凌駕するんだろうか？
人によって好みもあるしなあ。
良い服がなにか知らないから、絵にかいた餅たまな。 >>429
日本橋のはYじゃなくてＩだよ
ブログもやっていないはず
Ｇは十分有名だと思ったので外した
大阪のKはかなりの老舗
神戸のSはおっしゃる通り事実上引退だね 事実上引退した神戸のSさんって誰だ…最近引退したようなベテランいないような そんなテーラーの個人情報を知ってるって業界の人なのかな？ 国内のテーラーさんは綺麗だったりするけど、そもそも作れる服の幅が決まってるからね
そこを補う意味で海外修行は意味があると思う
本場の方が生地の選択、スタイルとかも幅が広い
壱番館の創業者が息子や孫を欧州で修行させてるしね
あと全盛期というか質が落ちる前の欧州テーラーの日本人客から注文を受けたり、店主本人が作ってもらったりと壱番館はある程度頑張ってたけど、そんなテーラーが高橋とかを除いて他にあまり無かったのが日本のテーラーの問題かな
上手いテーラーと言うけど、正直スーツのシルエット自体は洗練されなかった
日本の課題は海外帰りの人達なら克服できるのかどうかは興味深い 全部わかるけど興味はないな
仕立ては素晴らしいけどどこも古臭さが否めない >>435
個人情報なんてどこにも無くない？引退とかは個人情報かな
俺はただの服好きだよ
ビスポが当たり前の知り合いが多いのでこの程度の情報は入ってくる
>>437
5行目を見るに、日本のテーラーは壱番館と高橋しか知らないのでは？ >>439
3時間考えていますが日本橋のIがわかりませんw
Iで思いつくのは 某有名大学近くで開業し 父親は有名だったI氏か 、
（現状を知らないけど）昔は銀座でやってたI氏くらい。
「日本橋」のIがわからん。
大阪のKも複数あって特定できん。
ヒントをください。
ヒントを下さい。 >>440
違うと思うぞ。
「老舗」ということで いま兄弟でやっているところだと推認している。 ちなみに俺自身の一番の贔屓はイタリアの某サルト
日英のテーラーでも頼んでるけどね
上で何人かが書いていたけど、日本にもイギリスにもイタリアにも上手い職人下手な職人はいて、
どこ国で頼んだら当たりか外れかなんてのはない
>>441
＞日本橋のI
オーバーコート作りに定評があって、「やんごとなき人」向けの仕事が多い
あと、Iは職人の姓じゃない
あなたなら知っていると思う
＞大阪のK
ネット情報だけだとブランド生地頼りの三流テーラーにしか見えない
かくいう俺も贔屓にしてる客（ティンダロやピロッツィの客でもある）の仕事を見るまでは色眼鏡で見てた
>>440
違うよ ヒント出すくらいなら初めから店名書きなよ
もしそれで迷惑が掛かるような店ならイニシャルも載せるべきじゃない >>445
自分は外国人が苦手だから仕立てるときは日本人頼り
お気に入りはミラノの人と今中国にいる人 >>444
うん、ほんとそうだよね
おっさんがしょうもないクイズしてる感じしかない あんまり久しぶりなんで俺のこと忘れちゃったかな？
嫌われ者の日照り男だよ、山中湖のな
ようやく秋めいてきてこれからが我々の季節だよな
俺は今、知人に頼まれて、茶室をつくってる
それは完成しても見せられないが、つくってる最中はいつでも楽しいね
ものができあがっていく過程は実に楽しいんだよな
茶道具なんかも選びに選んで、現代数寄をやらかそうと思ってる
ちらっとレス読んだが、日本橋のテーラーIってイプシロンじゃないか？
逆にそこしか思い浮かばなかったがな
ま、どうでもいいか
そのうちにまた ソコだとIではなくYだと思うぞ。
>>427の人はこのスレでは珍しく、
知識と経験が豊富な人物だと思うぞ。
そんな感じの人がその次元の話をしているとは思えん。
>>443
貴方様が贔屓にしているイタリアの某サルトを知りたいです。
私はローマのホテルエデンの前にあるテーラーで仕立ててみたいです。
ココの洋服は技術的にも優れ、色気のある雰囲気でオモロイと感じています。 店舗名はYが頭にくるが、クイズの出題者が勘違いしてローマ字読みをしていることも考えられるからな
そこまで慮ったんだが、違うかな？ まどろっこしい言い方しないでイプシロンとはっきり言えばいいのに
どのみちイプシロンじゃないって話でしょ？ >>439
いやその二店は息子を海外で修行させてる珍しくマトモなテーラーだから名前を出しただけ
ペコラの佐藤さんや壱番館の現オーナーも言ってるけど、日本のテーラーは海外修行でもしない限り仕立て服の似合う白人体型を把握したり、乗馬服や燕尾服とかを担当する機会が無い
日本人客相手、たまに駐日大使館職員、だとセンスが磨かれない
六義のオーナーが金持ちコネクションで色々紹介してもらって上手いと言われるテーラーを試し歩いた結果、日本には上手い職人はいるけど豊かなスタイルの知識を持ったテーラーはいないと言いきったのはそのとおりだと思う
壱番館の創業者もサヴィルロウのカッターを呼んで勉強会とかしたけど、日本人の職人はすぐに上手く縫えてるかどうかだけ気にしてスーツを着た客の生活とかには全然関心を示さなかったってのは今も少なからず当たってると思う よく読んだら、>>432でYじゃなくてIだと明言してるね
ということは、イプシロンじゃないんだな
富裕層の間で有名だと書かれているが、俺は知らないな >>444
店名さらしたら
「は？そんな人うちのお客にはいませんよ」
言われるオチなんだろ >>450
一つボタンをハウススタイルに掲げてるとこかな
俺の贔屓は来日もしてるフィレンツェのサルトだよ
服単体での見栄え、作りや精度では他にもっと優れたサルトはいるけど
完璧なフィッティングとトップクラスの仕立てで俺自身に似合う服を作るという点では
それ以上のサルトに出会ったことがないので気に入ってる
仕事についてはちょっと頑固な面もあるので、あまり万人には薦めないけど >>454
乗馬服なんて今じゃイギリスでもほとんどのテーラーが仕立てられないと思う
知人がハンツマンでオーダーしたハッキングジャケット見て愕然としたよ
過去の日本人職人のスタイルに関する知識はあなたの言う通りだったかもね
今は国内外関係なく、どれだけ研究熱心かその辺の知識に差が出ていて、
サヴィルロウでもスタイルについては大して知識ない職人かなり増えてるよ >>457
面白い店ではあると思う
個人的にはああいう尖がった店がもっと増えて欲しい 然しあれだな、既成にしてもフルハンドにしてもいつ潰れるかも質が落ちるかも分からんし、コロナなんて気にせず作れるうちに作っておいた方がいいな
もうテーラーもここ10年で立て続けに全て廃業して、既成も遂にロンナーが廃業して全滅よ >>422
確かに戦前の日本の要人の写真見るとドレープの効いたいいスーツ着てるよね
水落さんも何故戦後にあんなに悪い意味で変わってしまったのか分からない、日本独特の背広になってしまったと言ってる
戦前からスタイルが変わって行ったのはヨーロッパも同じだけど、日本の場合は急激だった
でも日本でも戦前から連続性のあるテーラリングを維持してきた所もあるし、やはり器用で細部の仕上げは昔から日本人は上手い >>463
戦後スーツが平面化したのは米国製合理主義の浸透で既製服産業が伸長したから
もしくは洋服が必需品になるに従って、日本人がスーツを背広(着物の延長の日用品)と見たからかも >>463
戦前はスーツというかフロックコートやモーニングを本場英国どおりの裁断で作ってたからね
そして客も海外テーラーで作った華族とかもいた
壱番館の初期の客なんて海外帰りも多くて、ヘンリープールやキルガーの服とかを客から借りて研究してたほど
テーラーの数って高度経済成長を経てバブル崩壊数年後あたりがピーク
上顧客を持たない街場のテーラーとかが増えてシルエットとかが没個性に >>464
まあそうだろうね
スーツを着る人が増えたはいいが、客の方がスーツの着方やあるべきシルエットとかを知らないからどんどん楽なスーツになっていった
あとお座敷で正座するからトラウザーズなんてダボダボ
一応過去に来日したサヴィルロウのカッターからルーズフィット過ぎると忠告されたけど改善せず
テーラー自身が朝食を座敷に座って米を買うって生活だから、椅子に座ってパンを食べるという生活をしたこともなければ想像もできなかったんだと思う >>459
競技用の乗馬服とかも含めて欧州のテーラーまだまだ受注してるよ
まあ日本でも佐藤さんや船橋さんは仕立てる機会があるらしいけどね
そしてスタイルの知識に関しても軍服や儀礼服を仕立てる機会があるという点で日本のテーラーというかそういう文化風習が無い国は追いつけないと思う
佐藤さんはお父さんが自衛隊に服を納品してたからそこの所はハッキリと認識してる
あと個人が努力して研究して良いスーツ作ってもそれが受け継がれないのが問題
A&Sもそうだけど、六義のオーナーが英国で作ってもらった個人テーラーの全てがその技を継承できなかった
靴とかもそうだけど、上手い下職が育たないことも過去と比べて質の低下に作用してる >>466
正座のように、その地の文化にあわせてスタイルが変化するのはそれはそれで良いと思うんだけどな。
ナポリスタイル、アイビースタイルのように「ジャパニーズスタイル」として確立できるところまで至らなかったから単にダサいというイメージしか残らなかったけど。 ジャパンスタイルが出来なかったのは一重に和服との相容れなさだろうな
着物(平面)に洋服(立体)の要素を取り入れるのは容易くても逆は難しいから
着物優位の和洋折衷が無理だとわかった時点で平面を捨てるべきだった 壱番館創業者の回想ではスーツを着た政治家や経営者でもある時代までは家では着物に着替えてしまうからだと結論づけてた
後、戦前は朝食も洋食でナイフとフォークを使ってバリバリの西洋かぶれだったけど、戦後は椅子に座って食事をしたとしても食事の内容が和食で箸を使ってた しょせん体に立体感ないからな。
外国人に仕立てればいやでも立体的になるけど、日本人だと平らにならざるおえない ならざるをえないじゃないの？
服の前に日本語を何とかした方が良いよ 日本語や人柄、見た目と性格をなんとかする方が先だろな人らばかり、コスプレ自称(笑)紳士スレだからな。 戦前はエリート教育で人脈作りに海外留学させていたので、日本的なアレンジが許されない本当の洋装を身につけなければならなかった人達がいたからね
戦後はサラリーマンが皆スーツを着るようになって、着崩したものが主流になってしまったのかな >>471
戦前はドレープが効いたスーツを日本人が着ていたし、ドレープスタイルとは基本的により逞しく見せるスタイルなのだから日本人だからダメだとは思わないな
むしろ既製服で胸板がないとドレープが出にくいと思うけど >>473
戦前の方が今からするとエグい性格の政財界の紳士ばかりだけどな
>>474
まあ日頃からフロック、モーニング、軍服を着て生活
階級社会だから出入りする店や乗り物の等級も決まってたから自分なりのアレンジとかは許されなかったからね
庶民ですら変な格好、粗末な身なりだと建物に入れてもらえないとか普通にあった時代
ヨーロッパとかは今でもそういう場所とかあるからね、紳士階級や仕立て服をキチンと着た元将校がうっかりパブの労働者入り口から入ったらやんわりと退店を促された話とかよく聞くw ヨーロッパは別にそれでいいし、日本も別に今でいいんじゃないの。強烈な共産圏みたいに勝手に着飾るのまで禁止とか日本はないですし。
それに、戦後の急激な洋服需要の変化についていくには、生産するにも追いつかなかった面もあったでしょう。ダメとかではなく当時の時代の流れなんだから。 考えてみればドレープがどうとかラペルがどうとかであれこれ言って本当しょうもないわよ
昔の人がトガの襞の出方やスラッシュ飾りに命かけてた滑稽さとなんも変わらん 1日考えたが、
日本橋の「I」が特定できんw
シコシコ未だ考えているんだよ。
うっすら分からなくないが、自信をもって特定できないでいる。
(ﾜｯﾁｮｲ 3d2c-pVuC)の人、わかった人、がいたら教えーてほしい。 あの近辺で古くからやっていて店閉めていないIだと某某大学本郷キャンパスの近くのあそこか >>481
>>441で発言しているように そのI氏を予想したが、
「日本橋」との条件に当てはまらない。
銀座で開業していたI氏がいる。
立ち退きにあったらしいが、もしかすると日本橋でいまやっているのかもしれない。廃業したわけではないと聞いている。（不正確）
「やんごとなき」には当てはまると思う。そこか?
日本橋って言うとGが即思いつく。
G以外にも他にも老舗の某店が1店あるが、その店かなって思っている。ただIに当てはまるかどうかはオレは知らない。
>>438がふかしでなければ、ヒントを出してほしい。 週が明けて皆さんクイズにも飽きたらしくて良かった
週末に納品1点と中縫い2点だけど楽しみ
少し涼しくなってきて、良い時期だね >>484
いいですね。
ちなみに作ったのはどんなものですか？ >>485
トロフェオのチャコールグレーのダブル、ドーメルマジックの黒キッドモヘア無地、スキャバルのグレーの高番手ウールシルクですね
わりと似たようなものばかりですが… 俺もHレッサーのダークネイビースリーピースとＷビルのネイビーコットンオーバーコートのビスポークができたー！
早く寒くならないかな 皆さん生地のチョイスがさすがですね。Hレッサーは私も作りたいと思ってます。 >> ネイビーコットンオーバーコート
コットンが入ってるのか、珍しいね
何気にオーバーコートは何着も欲しくなる
生地面積が広いからスーツでは選ばないような色柄が選べて楽しい >>489
色柄だけじゃなくて、デザインや仕様でも自分独自の色を出しやすいもんね。スーツだとなかなかそうはいかない。 キャンバスの広さを愉しむにはうってつけだけど
ついコートは置きに行ってしまうな
表面積が大きい点に躊躇ったりそもそも使用頻度が少ないせいで
スーツはたしかにそうだけど
ジャケット単体とかのが気兼ねなく選べる、のは着道楽としてまだまだなんだろうな >>496
なるほど、ビスポークいくらくらい？
都内から近いし気になる 赤峰はフルオーダーなんかやってるの？パターンだけでしょ、型紙とかわからないだろうし。
別にパターンがダメとは言わないし、船場ビルディングのあそこもうまいとは思うけど。 >>498
型紙分からないとだめなら、ビスポークどころかパターンも無理ですね(笑)
パターンで物足りない人にはってスタンツのようです、残念ながら船場閉めちゃいましたね… スーツに合わせる黒い革靴
エラスティックとかサイドゴアってありかな >>498
赤峰さんは型紙も作れるよ
この人はもともと女性服のデザインを勉強しに留学してたくらいだから、他のファッション関係者と違って縫う以外は出来る希少な存在
逆に言えば赤峰さん以降服を一から全て作れる人がいなくなった >>502
縫いは出来ないのに、赤峰さんが一から全てを作れる最後の人とはどーゆう事？ >>503
アホかいなw
デザイナー、パタンナー、針子さんと別れとんのが普通やろ
いくらビスポークや言うても1人が全工程やるとかないわw
そもそも赤峰クラスの爺さんが自ら手縫いやミシンがけするかいなw
赤峰クラスが動くんならバックボーンもしっかり付いてきとるはずやからそれなりのところに外注出してそれなりに仕上げるやろ
ちゅーかそもそもで赤峰自ら採寸するとも思えんしなw >>505
そう思う。この関西弁の人は早口で喋るのが得意なだけで理解力がないらしい。 >>504
現実には別れてもいいけど、1から全てできる最後の人って書いてるのに縫いはできないって、理解できないだけだろ。
だいたい、あの人が最後の人とかいう批評すら無茶苦茶ですけど。 赤峰世代くらいまではテーラーや職人出身者がアパレルにもいただけ
赤峰さんが珍しくというか最初のデザインやパターンを系統的に学んだ世代
赤峰さんより少し年下になるとアパレルの企画、デザインで縫える人がいなくなる
ここでいう縫えるはジャケットを一人で丸縫いできて、トラウザーズもクセとりとかできるレベルね
柴山さんみたいな人のこと 赤峰だの服部だの、他人の年寄りより、自分の爺ちゃんや両親を大切にした方がいいと思う >>513
朝からイライラしてるけど、ちゃんとご飯食べてる？
赤峰や服部より、あなたのことが心配だよ >>514
そんなIDコロコロしてまで煽るなよ
気持ち悪い >>516
家のWi-Fi→屋外→いま会社
煽っているわけではなく、単に心配でさ
赤峰や服部はどうでもいいが、あなたは同じスレの仲間なんでね >>517
NGいれてるからそんなしつこくIDコロコロして付き纏うなよ
気持ち悪いと言われてもレスしてくるお前の異常性の方が心配だわ こんなの荒れとは言わんだろ
一応書くが、会社→外だからIPはまた変わってるよ
ワッチョイの時点で誰が誰か分かるんだから、ことさらIPどうこう言う必要もないが >>518
お前頭悪いねん
地頭が悪いねん
よく言われるやろ
やらんでええ仕事までして時間無駄にして同僚に迷惑振り撒いてんのに
自分は頑張ってる思い込んでててひんしゅく買って嫌われてるのを俺がデキる人間だからだと思い込むタイプのバカやねん >>521
全く違うわ
かまって欲しいのか知らないが、くだらないレッテル貼りはやめな どっちもどっちやのう、、、赤峰とか他なら干場とかアンチ多い人なんやから、その名前出して反論受けてピヨるなら、初めから出すなとそれくらいのリテラシーもあらへんのかと。 >>522
不快やねんお前マジな話
お前みたいなやつは集団の中にいらんねん
どっか行ってくれへん？ やっぱり荒れとるやんけ
前スレで学んだ筈やのに飽きもせずまーたやるんか
おどれらの頭は空っぽなんか？ フードコートカンジェル(ファ板のならず者)
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1599960338/
やたらしつこく絡んでくる、idコロコロ、知識でマウンティング、自演
ピンッ…ときたらそれは荒らしカンジェルです
純粋な極悪荒らしスルー推奨です >>524
なぜ他人事なのか
自身こそが不快な言動を為しているというのに滑稽なもんだ
ワッチョイ有って幸いしたな >>529
たかだかシャツ1枚のためにフランスから生地を取り寄せさせ、そして半年も放置してやっと一枚注文て。店にとって迷惑でしかないな。 >>531
たくさん注文してくれるならまだしも、1着だけなんて恥ずかしく頼めないな ここで、海外の劣化テーラー を信奉して書き込んでいる人らよりマシだよ。 FOではなく、パターンオーダーだよ。
コロナ騒動で自重ぎみだけど
日本橋三越はトランクショーにも力を入れているから
そのうちシャルベのFOトランクショーもやるだろうね。 >>535
良かったー、六義で作ってる自分は最高峰ってことだよね ドラゴンボールみたいに優劣をつけたい人が多いんだろうけど、現実にはその人に合っているかじゃない？
ダサいけど本人は快適で身体にピッタリ、逆にカッコいいけど窮屈とか色々あると思う
カッコ良くて快適もあるだろうけど、別の人が同じ店で作っても同じかは分からない キャメルヘアの生地があったのでチェスターコートを頼んだけど
キャメルだったらポロコートにすべきだったかな
今になって気になってる >>537
六義が最高と思うならそれでいいんじゃね？俺にはあそこはありえない。個人的にはサイテーだけど。 キャメルだとポロだよね
自分はキャメル色のカシミアでチェスター作ってしまったので、将来頼もうと思っているダークカラーのコートをチェスターで被るよりポロにしようか思案中
キャメル色のチェスターは凄く気に入ってるけど、次のコートが難しくなってしまった
既にポロコートをお持ちかダークカラーのチェスターをお持ちなら、キャメルでチェスターでもいいと思いますけど >>540
いや軽い冗談のつもりだったんだけど
そんなにマジレスされても困るw
今まで作ってきたてーらーの中では上位だとは思うけどね >>539
>>541
キャメル色ならチャールズもチェスターフィールドコート作ってるから良いと思うよ
ポロコートは持ってるけど、ネイビーのチェスターの方がカッコいいから着る機会が無いw >>533
浦山の知り合いなの？
あの人、実物はかっこいいよね テネットの映画観てたらスーツの人たくさん出てきて、ブルックスとロンドンのビスポークを着替える設定があったけど、映画だとそこまで違いが分からんな
単純に全部かっこいいわ 笑 そんなもんだろ。本人は色気とか作りとか伝統とかいうが、一歩引いた他人から見たら、似合ってたらかっこいい中身ダサけりゃ全部ダメみたいなものでしょ。 >>546
そうなんだよ
で、似合うかどうかは、顔の良し悪しと色柄のウェイトが大きいんだよな
そういう意味ではどこで作るかは自己満がやはり大きい 体型もな
背高くてもガリガリやデブだと格好良くないし
オーダーでも着る方の努力は必要 体型論者の人もいるけど、現実には体型が何だろうがイケメンならカッコいいと思うよ
顔の方が体型よりかなりウェイトが高い
そもそもガリガリやデブは少ないし どっちも重要だが強いて言えば体型>顔だろ
ハンサムでも体が貧相だとスーツは映えない
逆にハンサムな肥満はよほど肥えてなければ格好よく見せることは可能
ビスポーク前提だけどね ガリガリモデルは女性でしょう？
女性を華奢に見せるのと男性を逞しく見せるのと方向性が違うのでは？
まあハイブラは中性的な男性イメージの服も多いからガリもいるだろうけど 男性でガリガリってほとんど見かけないので、そんな珍しい体型のサンプルで話しても仕方ないかと
細身のイケメンと筋肉質のブサイクどっちがスーツが似合うかと言えば、首を切った写真なら筋肉質の方がだろう
でも現実は細身のイケメンのスーツ姿の方がかっこいいしモテる 今日明日コッチネラのトランクショーって告知してたけど、行く人います？ >>553
逆に筋肉質な体にゴリラみたいな方が好感度は高いと思う。イケメンでもオカマみたいな気持ち悪いのはだめでしょう。 >>555
ハッピー米山みたいなのか？
学歴も立派だし >>555
ゴリラ系も色々だからね
たとえば石破茂はゴリラ系だろうけど、体つきが良くて良いスーツを着ても、キモいしダサいし不快感を与えると思う >>529の浦山氏なんかはゴリラ系になるの？
それともジャニーズ系？ 以前、動物園のイケメンゴリラが話題になってたな
ほりが深くてゴリラみある人間はそりゃ好感度高い なんか過疎ってるし、そろそろ山中湖のオフ会について話した方が良いんじゃないかな。 >>562
その時々で持ってきてる生地とかあるから、あれ良かったとか、これ作ったとか話せると思ってね
話題がなくなったんで、振ってみたというのもある 初春にキャメルのポロコートを頼むつもりがコロナのお陰でタイミングを。 >>566
カシミアのフォレスティエールジャケットほか、時期柄ポロコートの仮縫いも多い様子
今までの好みから、ハルステッドのモヘアツイルやドラッパーズの4プライ、スミスウールンのボタニー等を見せてもらいました
モヘアツイルかスパンカシミアを次に作りたいですね >>570
山中湖のオフ会にダウンジャケット着て行く気か？ ポロコート作った方、バックはインバーテッドプリーツにしました？
こっちは主に費用の関係でセンターベントにして、本家本元のブルックスもそうらしいし、ま、いっか…と一応納得はしてるんだけど(ちなみに生地はベビーキャメルです)。
とはいえ、いろんなところで見るインバーテッドプリーツのポロコートを見ると、やはりこの見た目には捨てがたい魅力があるなと感じます。
まあ、生地量もかなり増えるし、手間も大変らしいし(だから工賃も高い)、重さのかなりの部分が後ろにくるので襟抜けしやすいし…との話も聞くけど。
そのへん諸々込みで、作った、あるいはこれから作るポロコートについてのご意見お待ちしてます。 >>571
素晴らしいね
俺はre.museで仕立てたヴィクトリースーツを着ていくよ
場によく合うと思うから >>574
その皮肉を言えるのに、ヴィクトリースーツ持ってるのかよw >>574
イードの爺さんがそれと見抜けるか見ものだな。 pic.twitter.com/sTHlbgLbZv
おとといがルイジボレッリの白シャツ。
昨日がアンナマトッツォのピンク色シャツ。
ナポリシャツは、軽やかで、緊張感を払拭してくれるのだけれど、
日本の夏に着ると、グズグズに崩れる。だらしなく崩さないように、
一日を乗り切るには鏡でチェック。
ネクタイのノットが鍵です。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) こんなところ覗いてる時点で負け組人生に片足突っ込んでるだろ。 なぜここを見ていると負け組か分からないし、なぜ変なオバサンのスーツを作るとビクトリーなのかも分からない
オバサンの名前から命名しただけで、服に興味ない人向けなのは知ってるけど re.museは素晴らしい店だ
仮縫い無しの工場縫製、モード崩れのフィッティング、そして法外な価格の三拍子が揃っているからね
ゾクゾクする能書きもまた見る人を飽きさせない それは素晴らしいです
でもこのスレのフルオーダーやビスポークの定義とは違うので、残念ながらスレチですね >>583
そんな事はない。フルオーダーの真の定義はノブレスオブリージュである事を考えると、全く外れてはいないよ。 >>584
パターンを専用に作り仮縫いがあるのがフルオーダーという定義なので全く違います >>585
フルオーダー＝ノブレスオブリージュ
じゃあないの？？ 海外テーラーのトランクショーの話がいくつか出始めてるけど
欧州は再ロックダウン実施の噂もあるし、どうなることやらって感じだね 日本に来ても隔離もされないし、他国より安全だから良い感じだろうね
どこが来るんだろう？ ミケーレは一から型紙つくるし、仮縫いもあるからフルオーダーでいいんじゃない。簡易ではあるけど。 ミケーレがどんな作り方をしているかはしらんけど、
一般に中縫い（2回めの仮縫い）のアリナシで簡易かどうかはわかりませんw
テーラーの作り方はそれぞれなので、中縫いをやらないから手抜きとは一概に言えません。
仮縫いの回数自慢は糞の場合が多いです。 仮縫いと中縫いでは完成度が違う状態で確認するので、細かい調整はできると思うけどね 俺が悪かった。ミケーレアンドシンは掛け値なしにフルオーダーだ。俺もここのスーツには満足してる。初めてなら十万ちょいで作れるから興味ある人はおすすめするよ。 仮縫いで大幅な変更点が出なければ中縫いは無くてもokよ
99%の出来を100%にしても違いは分からない 最初は中縫い入れた方がいいと思うし、そういう所が多いよね
自分も昔作ったテーラーで仮縫いの段階で中縫いなしでいいというからお任せにしたら、着心地も見た目もイマイチのものが上がってきた。
そこは大分以前から新規お断りになっていて繁盛してるみたいだけど。 いつも同じような生地なら良いけど、全く違う生地だと中縫いあった方が良いね
薄いか厚いか、伸縮するかしないかでかなり違う >577
意識して比較したことないですねー。すみません。
軽さを優先する気分だと、意識するかもと思いました。 >>601
この相手先のクラランスウォンさんに直接連絡して作る方が面白そうだね １年くらい前からやってるよね
江利角さんが中国と日本行き来しながら日本で採寸して中国で作るみたいな感じだったけどコロナでできなくなっちゃったんかね >>596
初回10万ちょいのは二枚襟なんですよね？ ミケーレアンドシンってパンツのプリーツの入れ方が独特だよね
最初、着用写真見てアイロンの掛け方間違えたのかと思った
プリーツというかダーツみたいになってる？
https://www.micheleandshinitaly.com/trouthers/ >>601
綺麗で丁寧な仕立てしてますね、クラシックな感じが好きならお得でしょうね >>605
確かにこのプリーツ綺麗ですね
実際、この写真だけで、一度作ってみようかなと思うほどです ミケーレアンドシンは一枚襟ですよ。
パンツのプリーツは、ボックスプリーツでここの定番らしい。自分も上着よりパンツの出来に感心した。 これボックスプリーツなのか
個人的にはクリースとつながってないので違和感あるけど
こういうのもありなんだね >>605
ここの仕立て、写真みる限りかなり柔らかめだけど頼めばカチッとしたスーツも出来そう？
作ったことある人に聞きたい 「柔らかめ」が得意、というか 洋服に対してそのような思想信条なんだろうね。なんたってイタリアン（ナポリ?） な店だし。
「カチッとしたスーツ」がほしいのなら、そのような店に行ったほうが良いのでは? イタリアでもカチッとした服は普通にあるけど
ここの作例は柔め一色みたいだから
客の希望で雰囲気を変えられる店なのか気になってね 作ったことないけど
ここは作りの雑さを味と感じられるようなスタイルのほうが向いてるように思う チッチォとかもそうだけど柔らかさが持ち味のテーラーはカッチリや英国風は得意じゃ無いよ
芯の使い方も変えないといけないし、何よりカッター自身の感覚が狂うので肩や袖のバランス感覚が上手くつかめない
イギリスとイタリア両方で修行した人もここらへんのバランスは最初に修行したイギリスの感覚が染み付いてるからイタリア、それもナポリで修行した後もイギリス風のバランスになるので難しいと言っていた
あとローマで修行した人はその店や店主がダブル好きなせいでダブルは得意だけど、シングルはどうしても見慣れたミラノ風になるからテーラーとして整合をとるのが大変だとも言っていたな コッチネラのダブル、ほぼお任せで作ったら、かなりシャープで個性的な出来になった
まだ見慣れないけど、独自の世界観があるね
無地紺とかで厚みのある生地の方が合う気がする >>616
シャープってのは主にラペルのピークの印象？ >>617
そうですね
僕のはこれに近く、ラペルの上衿と下衿の間の線が地面に対して水平です
https://www.instagram.com/p/CCieF-fp10D/
一方、他のお客さんが独自に要望を出して作ったらしき物は少し違いますね
https://www.instagram.com/p/CEY710Bpvf0/
こっちの方が見慣れた感じです >>618
いい意味で昔の雰囲気がある
ゴージからの持ち上がり角度を緩めて重厚な印象を出す意図があるのかも >>619
明晰なご指摘ありがとうございます
確かにシャープと言うより、重厚な雰囲気という表現がしっくり来ます
僕は童顔なので、もう少し歳を取ってからが似合うのかもしれません >>618
なるほど…個人的には下のほうが「シャープ」の印象だったんだけど、むしろ逆なのね。
特段珍しいスタイルではないように思うけどな。
好みだけど、下はラペル主張強すぎると思うから
上が落ち着いていていいとは思う。
ちなみにリベラーノのダブルはこんな感じ。
http://j-gentlemanslounge.com/tag/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B9%B8%E7%94%9F >>618
下の方が普通というかよくあるやつだね
イギリスで何着もコートとか作ったけど、ダブルのコートの3着目は明確にミディアムピークにしてもらった
結構気に入ってるけど、何も言われずに最初の1着目からミディアムピークだと少しガッカリしたかも
好き嫌い分かれると思うし セミピークは昔流行ったみたいね
30年代の写真見ると、シングルもダブルも殆どセミピーク～ピークになってた
似合う人は似合うよね >>621-623
ありがとうございます
ミディアムピークとかセミピークという言い方なんですね
リヴェラーノでこうした物を作っているのも大変参考になりました
まずはお店のお薦めで作る考えで頼んでいるので、これも良い経験です
ただ中肉中背なので、シングルの方が着やすいなとは感じています
もちろん、せっかくなので見慣れるまでガンガン着ますが 笑 ピークドラペル格好いいなぁ
ジャケット自体はシングルがよくても、ラペルはノッチよりピークの方が好きだから悩ましい
結局、いつも普通のノッチにしちゃうんだよね >>625
昔、ピークドのシングルにハマって何着か作ったけど、結局は普通の形の方がしっくりくる
ゴージ位置とラペル幅の自分に一番いいバランスが見つかってからはピークドは作らなくなったな >>625
ピークはディナースーツやダブルを作れば必然的に選択せざるを得ないから、その時に楽しむというか色々形や角度とかを相談するのが面白い
>>626
分かる そう言えばダブルのスーツより前にタキシード作ったけど、結局2年経って一度も外で着てないな
日常でタキシード着る機会のある人が羨ましい
それはそれで面倒なんだろうけど >>628
自分は妻と同伴イベントでよく着るけど、妻のドレスやアクセサリー代の方がヤバいことにw
また行こうと笑顔がこの世で1番怖い 近所でも飲みに行く時に着たらええですやん。
カウンターの寿司屋とかでも。嫁と少し綺麗にして行ったら。 >>628
いっそのことエッチするとき着るようにすれば解決 >>626
>>627
なるほどなぁ
ただ悲しいかな、ダブルはあまり似合わず、タキシードを着こなせる立場にもいないという
確かにシングルピークってスーツには何故かしっくりこないよね
礼服でやると凄く格好いいのに
この印象の違いは何だろうか >>632
ダブルを着慣れてないだけで
似合うんじゃないの？ ここの皆さんは年間何着くらい作ってますか？
私は贔屓のテーラーが半年に一着しか引き受けないので年間二着ですが、物足りない反面、ちょうどいいかなとも思ってます。 >>634
僕は4着くらいです
中毒的で、実際には着る機会がなくても、頼まずにいられません… >>635
分かります。季節に一着は頼みたくなりますよね。 >>629-631
皆さん奥様を大事にしていて素敵ですね、アクセサリーとドレスは怖いですが 笑
ビスポークは楽しいですけど、作った服で誰と何をするかが大切ですよね
今は奥さん遠方ですが、帰ってきたらタキシードで寿司屋行ってエッチもしてみます 笑 >>634
前は年に3着、上がってきて少し着込んだら次のものってペースだったけど、今は数も揃ってるので、手持ちの生地を持ち込んで、テーラーさんの提案する記事と見比べながらぼちぼちと年に一着ずつ。このペースで5年くらい。
だいたい今の時期に連絡かかってきて、そろそろどう？って提案受ける。一年ぶりに先週頼んできた。 >>638
先地楽しいですよね
注文時にお店のお勧めも見て、先地と交互に注文するのが僕は好きです
人生初注文がキッドモヘアで、以来30着ほど作りましたが、結局キッドモヘアが一番好きだなと実感してます >テーラーさんの提案する生地
>注文時にお店のお勧めも見て
お勧めを求めておいて、それを反故にし、
自分の持ち込んだ服地で仕立てを要求するわけですか。 反故という言い方は語弊があるだろうね
提案されたものを作ることもあるのだろうから
先地と提案、両方を楽しんでるって意味と解釈したが
頼まなくても、提案は提案なので問題ないだろうしね わざと読んでる側がミスリードするような言い方書き方する人いるよなぁ、、、小さい男。 そんな言い方せんでも
先地可否も提案も店が決めること
何を選ぶかは客次第
それが商売でしょ 海外だと客が生地を持つことはないかもしれないが、日本含むアジアは反物や織物、生地を家族や人から受け継ぐ文化がそれこそスーツなんかよりもはるかに長い歴史であるのだから、それを否定する考え方はどうなの。
実際、古い反物は少ないけど俺の家にも眠ってるし、数年前にその家族の歴代コレクションから袴も仕立てたしな。 何か荒れる要素あった？
それはともかくセミピークドラペルってどうよ
ノッチとピークのいいとこ取りなのに何故か一向に流行らないのが不思議なんだが この前セミピーク作ったけど、 何か違和感あるんだよな
見慣れないというか何と言うか
見慣れないからこそ流行らないのでは？ 襟のデザインって、それによって
肩や胸のラインを強調したり弱めたり
集中線のように目線を誘導したり
見た目上の重心をズラしたり
そんな効果があると思うんだけど…
フィシュマウスはなんか
ピークトラペルほど肩先やバストを強調して
男らしく見せるわけでもなく
そのわりに微妙な存在感があって…
デザイン的に違和感を生じさせる以外の効果を生んでいないような気がする ある意味クラシックだけどね
セミピーク型が洗練されて今のノッチやピークになったんだから 谷中のArmonia del Sartoで作った人がいたら感想を教えてもらえますか？ >>654
高価でも遠くもないので、自分で行って感想書いてから聞いた方が前向きでは？
人に求める前に先に自分が行動した方がいい >>654
ここ10年くらいで新しい所いろいろできてるけど、、よそに行こうなんて気にならないなあ、、、 >>656
行きつけで満足してると、他に行こうと思わないですよね
僕は国内ではカブトとチッチオでは作ってみたいですが、他はそこまで興味が出ません >>655
別に感想聞くくらいいいでしょ
いちいち咎めることじゃない >>655
気になった店全部で作るなんてできないんだから
作る前に集められる情報集めるのは普通じゃない？
てかなんで遠くないってわかるんだw
インスタ見たけど個人的にはあえてここで作ってみたいとは思わなかったなあ 東京にいてるのが当たり前、日本の中心と勘違いしてるんだろ。 特にこだわりなきゃ通いやすい近場で選ぶという選択肢もある
歳をとると行くの億劫になるから >>659
655ですが、僕もあえて作りたいと思うほど魅力を感じませんでした
ただリーズナブルなので、それが選ぶ理由かなと思い、だとすると遠方からわざわざ行くのは考えにくいなと
想像の話ですから、飛行機で行く前に知りたいという話でしたら僕の勘違いなので申し訳ないです
ビスポークは行かないと何も分からないので、気になったらまずは店に行くのが大切だと思うんですけどね パンツのタック数やイン、アウトは皆どう決めてるの？ >>663
テーラーに任せてるな。
基本ノータックが多いかな。 >>663
客がある程度希望してもokだろうが、
基本は体型、希望するシルエットによる。
客よりもカッターが判断すべき事柄。
そしてまたカッターの腕の見せところ。
結論*カッターの判断に従ったほうが良い。 >>664
俺、ノータックを希望したら、ノータックはクラシックじゃないしパンツの傷みが早いと言われたんだけど、そんなことある？？ >>666
礼服だとタックが入るから厳密にいえばノータックはクラシックではないかもね。パンツの痛みに関してはちょっと意味が分からないな。 >>667
そうですよね…本人の好みじゃなかったんでしょうね…笑 >>666
煽るわけではないけと、最近のノータックの細身のパンツは流行だから、格好悪いみたいなこだわりがある方なんじゃないかな…
スーツの原型が出来上がった頃のパンツはノータックですし、気にしない方がよろしいかと。 >>666
タック入りと比べれば痛みやすい
でも生地と縫製で十分カバー出来そう
一応、ノータックでもクラシックの範疇と思われる
何しろ定義が曖昧だから…
適度なゆとりとシャープさで「この服はクラシカルだ」と人に思わせる雰囲気があれば、どんなディテールであれそれはクラシックなんじゃないか >>669
はい、そうなんでしょうね
ノータックは女性受けが良いので、ひとつくらい作ってみようと思っただけなのですが
お店のポリシーを尊重するのも大切なので、気にせず引き続き作ります
納品待ちあと2点…！ >>670
なるほど、ありがとうございます
どうしてもノータックが欲しくなったら他で頼むか、頼み込んでみます 笑
スーツの出来には何も不満はないので… 細身のノータックが流行ってたのって数年前までじゃない？
最近はスーツならタックありが標準的なイメージはある
まあ流行は置いておくとして
タック入ってたほうがドレッシーな雰囲気にはなるよね
クリースラインも綺麗になりやすい
ノータックのほうがちょっとカジュアルな印象はある
カジュアルな見た目のほうがむしろ動きにくいっていうのは不思議だけど…
そういえば007は今年も相変わらずノータックみたいだし
女性受け意識するならノータックのほうがたしかに良いかもね
個人的には、ジャケット着るならワンタックかツータックのアウト選ぶけど、着ないでスマートに見せたいならノータックかなあ イン、アウトの違いは着てる時はそこまでわからんね
パンツ単品で見ると目立つんだが ノータックの方が細く見えて女性受けがいいので、若い人はノータックが多いね
逆にある程度年齢いってたり、体格が大きければ、タックつけた方が落ち着いた感じが出て似合うと思う
流行としては、細身重視から変わってきつつあるってのは俺も年明けくらいにテーラーで聞いた記憶がある
傷みやすさとかクラシックかどうかはちょっとわからないけど、ノータックがクラシックじゃないってことはない気がする https://www.permanentstyle.com/2019/11/suit-style-7-a-guide-to-pleats-on-trousers.html
サイモンがここでタック（pleats）の数について色々書いてるけど
カジュアルな格好（ポロシャツやデニムシャツ）とあわせるときは個人的にはノータックが多いってさ
股上深めならどうせトラディショナルな雰囲気だし動きやすくするためにタック入れたほうがいいのでは、みたいな感じ https://i.imgur.com/rynjyz4.jpg
前に書いた初めて作ったダブル、昨日着たので写真撮りました
ダブルは珍しいのか、思ったより評判良かったです
トロフェオも初めて作りましたが、生地感が想像よりいいですね ラペルのロールがきれいですね。貫禄があって羨ましい。フラップは出した方が全体的にバランスがいいんじゃないかと思いました。まあ好みですが。 >>678
写真up感謝です
ピークの角度が特徴的ですね
着丈や肩幅と相まって、重心高めで纏めたテイストなのかな？ >>679-682
ありがとうございます
僕は中肉中背なので実際にはあまり貫禄はありません 笑
コッチネラで、標準仕様はフラップなしなので付いていないです
重心高めで作った感じですね、これはこれで新しさがあって良い気がしております 流行を除いてビジネススーツにもスラックスにタック付けたがるの日本くらい
日本って未だにバブル期に流行った価値観でスーツ着てる人おらん？ え、さすがにスーツのパンツにタック入れるのが日本だけってことはないでしょ
ただ、上下でバランスがあってない日本人は多い気はする 日本人は西洋人に比べて頭デカくて肩幅狭い奇形猿なんだからパンツはそれなりの幅出した方がバランスがいい 今朝の日経にセミピークトラペルのシングルで、グレーのペンシルストライプな社長さんが
載ってるけど、これはいくらなんでもビスポークだろうな。 >>686
俳優の藤原竜也とか見ると正にその体型で
壊滅的にスーツが似合わないな 藤原竜也は体型とか以前に、顔に個性がありすぎるせいでは
顔にインパクトありすぎて何着てても気になる 笑
あと姿勢に問題があるから、本来は良いビスポークで補正した方が良いよね 前にも話題になったけど、新幹線とかで見かける広告に出てる藤原竜也のスーツのサイジングは醜いな
仕立ても安っぽい
あと本人の髪型もビジネスマンからは程遠いから余計に似合ってない
証券会社の広告の玉木宏は凄く似合ってる
あと真田広之も低身長だけど似合ってる
結構髪型とかって重要 >>690
これでしょ？
https://www.skyseaclientview.net/commercial/choice.html
この広告、新幹線とか駅で見るたびに違和感を感じるよね 笑
そもそもスーツが全く似合わない外見だとしたら、そこまで容姿が個性的なのは俳優としては恵まれてるけどね 広告と言えば去年だかダーバンが起用してたよな
選ぶ人間のセンスを疑うわ
https://precious.jp/articles/-/13118 去年は増産するくらい売れてたし、そんなの気にしないんでしょうねぇ >>692
この広告も謎だよね
なぜ藤原さんなのかっていう
吉田鋼太郎も似合ってないしな
ダーバンは竹野内豊が一番カッコ良かった >>691
フロントカットからネクタイの先っぽが出てるのほんとダサいと思う
真面目なアナウンサーとかでもたまに見る >>694
同意
竹野内のカッコよさを知ってるのに藤原竜也を起用するダーバンの中の人の謎判断 >>697
デパートの紳士ブランド階歩いてたら前あったから見たよ
もちろんビスポーク着てると、うーんって感じだけど
あと香港の海港城(Ocean Terminal)のブランド街に昔あったね、5年くらい前だった記憶だけど、竹野内豊さんの写真でディスプレイされてて、カッコ良くて入りそうになった 笑
けっこう頑張ってたのに残念だよね >>685 ノータックが流行る前のスーツハイブランドの既成でパンツにタック入っているのは日本くらいだと
態々日本だけパンツのディテール変えていると言っていた
今は既成ラインナップはノータックが多いが、オーダーだとタック入りが多いとも言っていた タックの有無とか好みで好きにすればいい。流行とかで気にするディティールではない 前にスパンカシミアの話題が出たので、気になって探してもらってたんだけど、葛利で黒しか残っていないらしい
あとはイギリスの生地だそうな
そして通常頼んでるスーツより10万円くらい高くなる
それだけ質感が良いものなのかな
先に注文したい物がまだいくつかあるから、すぐには頼めないけど楽しみ >>701
ジャケットならともかく、スーツ地のスパンカシミアは珍しいですからね。
特に定番で毎シーズンやってるところは稀有だし、どうしても今欲しいとかでないなら、また巡りあったときでも良いんじゃないかな 黒のスパンカシミアだとかなり礼服っぽくなりそうですね
仕立て上がりいくらと言われたんですか？ >>702-703
そうですよね…イギリスの方はバンチあるようなので見てみます
葛利とても興味あるんですが、礼服っぽいと着づらいのはあります
仕立て上がりおよそ40～45万円くらいですね
十分リーズナブルなのだとは思いますが >>705
いやいや流石にスーツはどっちもやめといた方がいいと思いますよ、素晴らしい生地ですけど、あれはジャケット用です。 >>705
はい、他にハリソンズ、テイラーロッジ、ドラッパーズ等でも過去にあったみたいですね
この辺はイギリスの懇意の服地屋に相談してみようと思います
大体どこのミルからでも探せると言っていたので
ただ、探してもらったら買う流れになるので、少ししてからかなーと
色々調べてたらユーロテックスとか新たに興味出てきました 笑 黒はどうやっても礼服見たくなるだろ。ギャルソンやヨウジのとこの黒ウールギャバならまだともかく。 >>708
黒無地だとそうだよね
少しでも柄があれば違うが
ただ、礼服みたいでもキアヌリーブスがよく着てる感じになればカッコいい
イケメン限定なんだろうけどな 黒はどうやっても礼服見たくなるだろ。ギャルソンやヨウジのとこの黒ウールギャバならまだともかく。 礼服も20年前に作ったけど、3回くらいしか着てないなあ
当時32万円、バラシアのすごい風格のある服
キッドモヘアが好きなのでバラシアも大好きです
と書いてたら作ったキッドモヘアのがちょうど送られてきてるわ 好き嫌いあるにせよお腹出てなくて鍛えてさえいればフルオーダーなんかよりトムフォードのスーツの方が女性ウケはいい
それこそブラックスーツが礼服だとかビジネスマナー云々気にしているのは冴えないおじさんだけ トムフォードはサイズ感が微妙だし、正直言ってイケメンならスーツなんて何でも平気だと思う
結局は服じゃなくて顔だよ
フルオーダーは単なる趣味なので、趣味に文句言われてもなあ
なんで電車とか好きなのみたいな話だよね
好きなもんは好きなんで トムフォードのスーツってオコナー？
あれはトムフォードである意味があるのかね
ウィンザーやバッキンガムは
44で着丈76あるから180以上、少なくとも178はないと着れないね
「トムフォードのスーツの方が」と言うより
「トムフォードのスーツが似合う体型が」モテるが正解かな バッキンガムでもオコナーでも、しっかりトムフォードのインパクトありますよ(笑)
>>715
まあ顔や身長はなかなか変えれないですし、小綺麗にしとく分には損はないんじゃないかな。トムフォードは確かに着丈めっちゃ長くて体格ないとmtoになりますが、ハイブラでもブリオーニ辺りは42の着丈の短いモデルとかも置いてますしね >>714
ブラックスーツが礼服に見えるのは世間の9割。気にしないのは勝手だが、周りが気持ち悪がってるのに気付かないお前の鈍さよ。 >>709
去年まで5店舗あったのに！？と思ったけど
大阪とかそのままあるやん
まあ福岡のフランチャイズは去年独立して客も店舗もそのまま持って行かれたわけだけど…
今は安価で質の良いパターンオーダー多いし、スーツ需要は減ってるし、10年前と同じやり方では通用しないだろうね 葛利のスパンカシミアのサンプルが届いたのですが、確かに目が詰まっておりハリとコシと光沢のある良い生地です
最高の黒のスーツになるでしょうが、やはり黒は難しいので他の色かな >>718 それって裏を返せば9割は礼服もどきみたいな格好しか出来ないとも言える
ハウスモデルに言いなりになって自分に合ってないダッサイ違和感丸出しフルオーダースーツを何の躊躇いもなく着てる方がよほど鈍感で片腹痛い ビジネススーツに黒というのは日本に限らずわりと浸透してきてはいるよね
日本的にはリクルートスーツなイメージあるけどw
ただ艶があるとどうしてもビジネススーツとしての使いにくさは出るかなあ
それが場にふさわしいかどうかはここではなんとも言えんけど >>715 いや趣味なら余計フルオーダー以外にも手を出すべき
文句を言っているわけではない。ただここの人はフルオーダー至上主義でフルオーダーだけしか着ていないような人が多いから、トムフォードみたいなのを試しに作ってみたらディテールとか色々感じられることもあるかと思う
そうすると気分転換は勿論フルオーダーで改善したいディテールの着想にもなったり、腕の良いテーラーなら要求についてきてくれるし、マンネリ化も防げて面白いと思うけど
他の店開拓して失敗するくらいならその方がマシ 生地比べるとわかるけど、黒のビジネススーツと礼服って全然違う
礼服で職場来られたらすさまじい違和感あると思う
黒のビジネススーツはそこまで感じないから、やっぱ差はある ヨーロッパ人が黒着るのは本当に特別な時だね
ただドイツの人だけは、日常でもわりと黒スーツを着るという勝手な印象がある >>722
290くらいと聞きました
なので普通に着られる感じですね >>727
そのせいかわからんけど、ヨーロッパではドイツ人＝ダサイっていう認識らしいよ。 >>725
たまにはデザイナーがデザインしたスーツも着てみるって良いかもね。
ビスポは、素人の自分がデザインしちゃう側面もあるからなー。 >>728
春秋に活躍しますね
三つ揃えなら冬でもいける
何しろカシミアは暖かいですから
>>729
まじでw トムフォードはビスポより高いくらいだからなぁ
ブリオーニの既製を参考までに買ってみたけど、着心地もフォルムもイマイチだった
ああいう中庸なものよりトムフォードみたいな押し出しの強い方が面白そうではある
MTOだとT&Cは着心地はともかく分かり易いカッコ良さがあるね >>717
> バッキンガムでもオコナーでも、しっかりトムフォードのインパクトありますよ(笑)
オコナーにバッキンガムのようなインパクトはないよ
ビジネススーツ（オコナー）にディレクターズスーツ（バッキンガム）と同じ印象抱くはずないでしょ
>トムフォードは確かに着丈めっちゃ長くて体格ないとmtoになりますが
mtoも基本袖丈着丈がいじれないから言ってるんだよ
デザイナーズ・スーツでデザイナーが着る人を選別してる感がある
だから身長の話をした
ただただ体格があってもダメで縦に長さがあって身体が分厚くても着れない
やはりモードのスーツ
全く（笑）たいのはこっちだよ このスレ参考にしてたけど、参考にする価値あるのか疑問になって来た、、。 >>733 袖丈も着丈も弄れるぞ
昔の話なら知らんが >>736
フルオーダー店の話とか、生地の話とかは参考になるけどねー！ スタンドイーブンもスパンカシミア あるらしいんだけど、見たことある方います？ >>740
国産で探してもらってたんですが、葛利の黒しかなかったみたいで
紺か柄のものが欲しいのですが、なかなかないみたいですね じゃあ、話をかえますか。
実は私いい年齢で、マーク･ボランがアイドルなんですよ。
で、今更なんですが、バギーパンツスーツを誂えてみたいと思いましてね。
といいましても、サテン地などではさすがに着られないので、玉虫あたりの
光沢のある生地で。
芸人さんがよくくる世田谷の服屋さんとかではなくて、トランクショーやってるところで
作りたいと思ってまして。
ただ、ビスポークってはじめてでどこがいいのかわからない。
おすすめを教えていただきたい、既成スーツばかり着てたオヤジです。 >>743
そういうのは詳しくないけど衣装みたいなビスポークは信國さんがよく作ってる
http://www.taishi-nobukuni.co.jp/ >>745
サンクスです
イメージにぴったりの服屋さんです！
価格はちょっと高めですが、ここよさそうです 生地の話題はビスポークの範疇じゃないかね
そればっかだとアレだが 生地スレすぐに落ちてるね、いつも。
スーツ生地以外の話出てこないし、いらないんだろ。
ニットの糸とかデニムとか、そんな話しても誰も興味ないだろうし。
中学の時にうちの母親が、若い頃に働いてた会社のつてで手に入れた、ロロピアーナの細いカシミアウールの糸。
大学入る時に手織りのストール作ってくれたものは、20年経ってもたまに使ってる。虫に食われたりしてもつぎはぎしてよれっとなったりするけど、なによりも暖かい。
なんで話しても、5ch民は興味ないだろ。 >>750
この話はビスポークなので、このスレの範囲だね 笑
ビスポークの生地の話はもうここで良いと思う
生地も服作りの重要な一部なので もうそろそろ山中湖の話題で良いんじゃないかな。来月に迫ってるし。 生地選びはフルオーダーの重要な要素なのでわかる
オフ会は1ミリも関係ないから出て行け 親の手作りはビスポークじゃないだろ 笑
手縫いなのは間違いないが。 山本耀司さんのオカンが耀司さんに作った服があるとしたら、それはビスポークなのかどうか
などと、細かいことを考えてしまうな >>755
親の手作りじゃなくてロロピアーナの細いカシミアウールの糸がビスポークに関係するかだろ？ 自分が関係あると思ったら書けばいい
興味ある人が少なければスルーされて他の話題になるわけだし
社会主義じゃないんだから、好きなこと書けばいい >>756
他の人も注文できるかどうかがじゃないか？
親が洋装店やってるならオッケー
ペコラの客みたいに母親が立体裁断をマスターしてて息子だけに作ってるパターンはダメというか何の参考にもならない 今までゼルビーノとかのイージーオーダー？だったり既成スーツの10万～15万くらいのスーツ着てきたけど、今度はMICHELE＆shinで作ろうかなあって行ってみる
どんなの作ろうかまだきめかねてるけど、フルオーダー楽しみ >>760
初回は半額だし、フルオーダーの入り口としてはお勧めします。 昔、児島の藍布屋でオーダーした、シルクデニムの浴衣持ってるけど、それ以外は桃太郎の0105sp吐き潰そうとしてるくらいにしかわからないけどね苦笑 原宿のリーバイスでビスポークジーンズやってるんだけど挑戦しようかしまいか迷ってる
誰か背中押して ビスポークジーンズっていうのは、昔の色んなシルエットを使える感じ？それとも完全に専用の型紙？ いいんじゃない
スーツのビスポークよりは安いみたいだし >>767
サイトの説明には一応個人個人型紙をひくとは書いてある
ただフィッティングのクオリティーがどの程度のものなのかは全くわからんです ジーンズはどうせ縮むからあんまりそこに拘ってもしょうがないと思う >>769
ありがとうです
リーバイスの昔から人気だったり廃盤になったモデルから作れるなら面白いなーと思ったけど、完全にオリジナルならどこでもやってるし、あんまりときめかないですねー、残念 生地スレもオーダーシャツスレも伝統的な着こなしスレも落ちで全部ここに集約されてきてるな… >>760
あまり批判する気はないんだけど
写真見る限りここで仕事用のスーツを作るのはおすすめしない
作りの雑さを「味」と感じられるような感性を持っている人が
個性的な遊び用の服を作りたいとかなら向いているのかもね >>775
作った事ないけど、写真見る限り遊びのスーツが多そう。けどオーダーなんだから仕事用の中庸なの作りたいとオーダーすれば良いと思う。もっとも無難なスーツ作るならミケーレで無くて良い気もする >>765
ヤコブコーエンとかPTのような、柔いペラの生地ならともかく、13oz以上のしっかりした生地で作るのなら、履き込み全体だし、、もともとパンツは本人の体型をカッターやフィッターがしっかり観察しないとあわせるのはむずかしいと思うから、作ってからの評価でいいかなと。 >>765
え、作れば良いじゃん
幸せな人生の秘訣は、迷ったら実行するだよ
やらずに後悔するより、やって後悔した方が絶対いい >>775
アドバイスありがとう！
結構服装とかは緩い業界だから、靴もシャツもカバンも結構派手なの普段から使ってるんだよね
スーツも式典用とかパーティ用みたいな感じでしか最近は着なくなったから、ミケーレでは遊びも入ってるスーツ作りたいなあって思ってる
仕事でも着るし、作りの雑さを味と考えられるかは分からんけどw 今度WILBEEでスーツを仕立てようと思うのてすが、仕立てた方はいらっしゃいますか？
値段やこだわりを見ていて気になりました。 はじめて投稿します
流れが悪くなりましたら申し訳ありません
ビキャッシュの生地を持っているので子供用のコートを作ろうと思っています。
あとで袖出し、裾丈出し、脇にマチをつけて3,4年くらいは長く着させたい程度の注文ですので、今現在はフィットしていなくても、ちょっとぶかっとしていても充分と思っております。ですのでリフォームのお店みたいなところで既成の型紙で作っていただいてもいいのではないかと考えているのですが、良い生地なので、生地の知識などある先地対応のお店にお願いした方がよいのか分からず困っております。縫製に関しては普通のウール生地と同じと考えて近所のお店に頼んでも大丈夫なのでしょうか？アドバイスございましたら書き込んでいただければ幸いです。 >>780
これはビスポークとかフルオーダーと呼ばれるものではなく、パターンオーダーとかイージーオーダーと呼ばれるものなので、スレ違いと思います
別のスレで聞いた方が良いです >>781
既成の型紙で作るのはビスポーク・フルオーダーではないね
と言うか、このご相談は近所の洋裁店に聞いた方が良いと思います
それか手芸スレとか
ここで聞くのは違うのでは 783さま
早速なアドバイスありがとう存じます
近所のお店ではビキャッシュはご存知なくて普通のウール地コートは作ったことがあるそうでそれと同じ感じでいいの？と聞かれましたが、私も同じで良いと断言できずに帰ってまいりました。
もし生地に詳しい方がいれば同じ扱いでよいのかお聞きしたく書き込みさせていただきました。 >>781
子供用のコートなんて、ナイロン生地とかの方がいいぞー。使い方が大人と同じじゃない。 >>785
それは分かってて無駄遣いしたいという話なので、他人がアドバイスする余地はないよね
ここじゃなく他で聞けばいいと思うわ 子供と紳士の服は丈夫が第一ですよ
そのビキャッシュは温存して、お子さんが成長しきった時に改めて仕立ててやるのがいいと思う
もし子供用に仕立てるなら、生地は化繊混紡の安いものでも問題はありません
化繊のメリットは柔軟性と軽さ、そして手入れの楽さ
デメリットはくたばるのが早いことです
どうしても数年しか持たない子供服には適しています ビキューナで犬の服を作ろうと思っているのですが、みたいな話に皆さんよく反応するね
好きにしろで終わる話では >>781
まず、生地が普通に濡らしての地直しはNGですし、経年変化が出やすいですから、後からサイズ調整すると跡が残りやすいです。汚した時のクリーニングにも不向きですし、あんまりオススメできないかと
既成の型紙使うリフォーム屋で、サイズ直しをする前提のテーラードな仕事する方はレアですからね、ほんとにやりたい人がいるなら、子供服やレディースをやれるメンズの職人さんにお願いするかなー…
ま、私なら、サイズを気にせず親子で使えるマフラーとか、室内で勉強中とかの使える膝掛けや小物をオススメするかな 787さま
789さま
ビキャッシュが普通のウール地と縫製過程でも違うことをご指摘してくださりありがとう存じます
また、不快に思われる方がいらっしゃいましたら申し訳なく思います。
生地のお話や仕立て屋さんのお話がでていましたらこっそり覗いて参考にさせていただきます。 成長終わってない子供にビキャッシュでコート作りたいというのは上に書かれている通り普通ならしないことだと思うけど、金持ちの道楽としてはわからなくもない
が、それを「普通のウール地コートと同じでいいの？」と聞いてくるような店に持ち込むのが、やってることがチグハグでわけがわからない
まともなテーラーとの付き合いないの？
縫代多めに取ることで大人の体重増減や腕の長さの調整くらいなら対応することはできるけど、フロントのボタンホールの位置などは変えようがないし、成長に対応するのも限度ある 一回くらいビキューナのコート作ってみたいけど、そもそもコートを全く着ないので、やる気が出ない
300万円くらいで作れるものなのかな？ >>779
ミケーレで一着作ったのでアドバイスを。
新規客の半額フェアは一度店に顔出せば確実に受けられるよ。オーナーはイタリア人みたいな話好きのおじさんだから、ふらっと立ち寄ってみては。
ホームページとかインスタに上げてる作例は尖ったものが多いが、実際はビジネスとか就活に使える無難なものを仕立てる人も多いらしいよ。 >>794
作りの満足度はどうでしたか？
普段お作りになっている他のお店と比べてどうだったか興味があります >>793
生地次第。ぺらぺらの生地ならそんなにしない。着ないなら作るなよと思うが。 冬用スーツというと昔は平気で4、500gあったけど、もう今の時代には合わんね
暖冬で外じゃコート着れば間に合うし
屋内は暖房のお陰で下手すりゃ汗かく
まぁ持て余すこと >>795
デザイン、フィッテングともに満足してますよ。ポケットの内側とかに縫いが荒いところもありますが、まあ許容範囲です。 >>794
新規半額のは2枚襟のホワイトレーベルになるんですよね？ >>796
ありがとう！
もちろん、作れば着るとは思うのだけど、どうしても温暖化で機会は少ないよね >>799
半額フェアはフルハンドですよ。ボタン手縫いのオプション一万円をつけて、十一万弱だった。 >>801
そうなんですね。3ピースでも11万ですか？ >>801
なんでフルハンドなのにボタン手縫いがオプションなの？
そもそもボタン手縫いとは？ フラワーホールを手かがりにするとプラス1万円とかかな？
しかしフルハンドならそれらも込み込みよね >>798
ありがとうございます
そんなに安くてそれなりに満足いくものなら気になりますね
ちらっとお店行ってみるかな… 私も半額フェア行ってみようかな
生地の種類が少ないとか制約ありそうだが なじみのテーラーから販促メール着たが、先行き不透明なので今年は節約かな。 加藤官房長官の会見見てたけど、ラペルが幅広で肩付けも特徴あったからこれビスポークかな だろうな
政治家にはどんどんビスポークして貰って、日本のテーラー文化を大いに振興して欲しい
まぁ肝心の総理はSADAで仕立ててるんだけど… 加藤さんはThe Rakeに出たりしてるし拘りあるよね。ノーベントのスーツとか着てる。 >>813
全部が全部ではないだろうが
SADAのウェブサイトに写真付きで載っている。 別にいいじゃないか、SADAでも。世の99%の人にとってはSADAでも十分な一張羅なんだぞ。 >>814
re:museあたりでオーダーして欲しい スガさんは質実剛健っぽい人だから、きっと安いの着たがるだろうね
加藤官房長官、The Rakeに載るほど服好きなんですね
会見の胸から上だけでも違いが分かったので、見た目にも判別できるものなんだなー >>810
確かに！良いべべ着てもゲスさが滲み出ているね！！ 菅さんがビクトリースーツ着たら景気上向きそうだな。 >>810
加藤さん、前はタキザワシゲルが贔屓だと言ってたね。
今はどこなんだろうか。 タキザワシゲル、日本からは完全に消えたと思ってたけど
韓国のほうでなんかやってるのね *以下過去スレより転写
1、タキザワシゲルレーベル・・・￥500,000
工場の専属スタッフが役割分担をしてお作りするパーソナルオーダー。基本の型をベースに
お客様の体型・体格を考慮し、ご満足いただけるような細かい補正を行います。仮縫いは無く、工期は2～3週間です。
2、ミズオチタカヒロレーベル・・・￥775,000
弊社の仕立て職人である水落が採寸を担当。お客様のご要望に応じてスタイルを決めさせていただき
型紙を作成し、信頼できる職人一人によって全工程を責任を持ってお仕立て致します。仮縫は無く、工期は約1ヶ月です。
3、ビスポーク・・・￥875,000
2、のレーベル同様に水落が採寸を担当し、型紙作成・生地の裁断・縫製・プレス全てを水落含め弊店アトリエにて
お仕立ていたします。仮縫いは基本2回ございます。ビスポークゆえ無から始まり制限はございません。工期は、ご新規様ですと
現在約7ヶ月みて頂いております。 弟子の皆さんもどうしてんだろうな。
トンデモナイ価格で総手縫いなるスーツを売っていた
女性テーラーとか。 >>820
そうなんですね
いま首相官邸のインスタ見てたら、色とか生地感は良いのですが仕立てはどうかな？という印象でした
でも、スガさんはありのままが良いのかなと勝手に思ってます 笑 >>826
俺もこの記事見たんだけど、好みは別としてそれなりに見栄えするよね
ジョンロブで電波時計ってのも好感が持てる
ゲスさについては何とも言えんけど、仕事できそうだから良いのではと 笑 >>829
おっさんのスーツ姿に心惹かれるのはゲイだけでしょう この程度丸の内に腐るほどいるだろ、辺鄙に住む田舎者しかいないのか？ >>832
あのな丸の内だけが日本ちゃうんよ
何のコンプレックスあるのか知らんけどつまらんマウントとるのはやめとき この程度とかどの程度の話というより、官房長官という要職にいる人が、我々と同じビスポーク好きということに共感を覚えるという話じゃない？
生まれ持っての容姿も人それぞれの中で、スーツを楽しんでる同士を見たら俺は嬉しくなるよ 外見に自信ない人ほどきちんとした服を着よう
ビスポークがフォローしてくれるから どうにもこうにも喪黒福造に見えてしまうのが残念だが
エディが亡くなった件を聞かれたら、シカゴやツェッペリン辺りも聴いてたとか >>833 で？ 田舎コンプだからって変なこじつけするなよ というか、官僚とか政治家がいるのは霞ヶ関とか永田町じゃないのか
なぜ急に丸の内の話が？
商社マンが日本一だぜ的なことを言いたかったのか
単純におしゃれの話なら表参道～原宿、ビスポークの人はどこにいるのかね
銀座あたりなのかな この程度ロンドンに腐るほどいるだろ、日本に住む田舎者しかいないのか？ 俺は田舎者と違って丸の内をわかってるぜって所しか誇れるものやアイデンティティがないんだろう さぞ壮大な想像力を掻き立てさせる様な豊かな自然に囲まれた魅力的な地にお住まいなのでしょうね
丸の内でこれほど粘着する田舎者って一体どんな所に住んでいるのか、たかが地名で誇りやらアイデンティティやら出してきて阿呆らしい
卑屈で陰湿で勝手にコンプレックス丸出しして被害妄想する田舎者はこれだから面倒 ずっと東京に住んでいると、むしろ地方に憧れる
>>843のような思考にはならない
いったい何があったのか疑問だ
ただ、丸の内がとてもきれいなのは間違いない
八重洲～日比谷～新橋あたりの猥雑さと比べると、良い服で出掛けたい街だよね >>837
一理あるけど、髪型や体型に気を配らず
高い服着てればかっこいいと思ってる人多いよね…
加藤さんの顔は味があって良いと思うけどw 唐突だけど、みなさんフルオーダーはどんな価格帯で？
私はここで飛び交う二桁万円後半は到底無理で、25～30万をチマチマ。 >>846
16万くらいですね、私も田舎だし安いです 大阪で先地の工賃21万円
なので、24～30万円くらい >>847
16万円は
仕立て上がり（仕立て代+服地代）ですか?
仕立て料のみですか? >>849
安い生地のときは込み。高い生地や持ち込みのときは20くらいかな。 ツーピースだと20万後半からでスリーピースだと30万後半ぐらいかな。生地にもよるけど。 ツーピースだと20万後半からでスリーピースだと30万後半ぐらいかな。生地にもよるけど。 皆さん概ね似たような価格帯で興味深い
実際に作ったものか、お店のインスタ等が見られるともっと参考になるけど、それは難しいかな
僕のはコッチネラですが >>856
SNSはおろかホームページもないのですいません、また写真でもとることがあればそのときはー
変わったデサインのシャツの仮縫いなら
https://i.imgur.com/KR38EaM.jpg >>857
今度ぜひ！
このシャツ、面白いですね…胸にブザムみたいなものが付くイメージでしょうか？
華奢な感じなので、こうしたシンプルで清潔感あるデザインは似合いそうで良いですね～ >>858
けっこう有名なシャツで、こんな感じのやつですね。白の織り柄違いで切り替えようと思ってます
https://i.imgur.com/eYaKPqh.jpg >>860
おおー、それは上品ですね！
シルトさんでも白の生地違いを合わせるのやってて欲しくなったことがあります
また作ってみようかな… 俺はいつもスリーピースで作るので、25～30万くらい
一番高いものは50万円、これはとても良い生地を見つけたので頑張った >>844 地方に憧れがあるのと、そこに居る田舎者に憧れるのは全くの別問題では？
車移動で霞ヶ関なんかで政治家が彷徨いているわけがなく、永田町の本省官僚なんてノンキャリアが大半
丸の内と商社マンを結びつけるのも昭和で止まっている 政治家は永田町の議員会館に普通にいるし、キャリア官僚も霞ヶ関の省庁で働いてるけどね
大部屋の職員が今も真夏に冷房28度で働いてるのかは知らんが
そもそも永田町と霞ヶ関を勘違いしているようだけど、健康上の不安がないか心配 別に“政治家”なら永田町に限らなくとも新宿にも世田谷にも八王子にも居るし、キャリア官僚なら本省じゃなくともそれこそ永田町にも地方にも居るが、キャリアが霞ヶ関の本省で働いていないなどとは一言も書いていない
そもそも議員だの官僚だの話を持ち込んで来たのでお前だし、間違いを指摘するだけならまだ分かるが、今度は唐突に健康上の不安とかワケの分からない事を言い出して、どれだけ論点ずらすのか
お前の頭こそ大丈夫か？ >>864
まだ言ってんの…
せっかく844が丸く収めたんだからもう止めな
土地なんてスレと関係ないよ もともと加藤官房長官の話から始まったことで、加藤さんは大蔵省出身の政治家なわけでしょ
なのに突然、この程度丸の内にはいくらでもいる、という謎の話が出てきたので、なぜ唐突に？と思ったわけだ
すると今度は延々と豊かな自然とかの話を開陳されたので、ますますもって疑問が深まったわけなのね
いずれにせよ、僕は別にあなたに敵意も反感もないですよ
カリカリしないで楽しくスーツ着ようよって話です >>867
すみません、僕その844なんですが、以降この方に返事するのやめます
スレ汚し申し訳ありませんでした 丸の内君誰にも共感されずかわいそう
まあ散策するぶんには面白い場所だとは思うからビスポークのジャケット着て今度散歩してくるよ 日本橋とかの方がオーダーぽい人を見かけやすい気がする。 >>678が高評価なのに驚いた
内腿に汚いシワも入っているし膝も出ている
アイロンくらいかけろよ これ膝出てる？
そこはよくわからないけど
腰側が少しずり落ちてるんじゃないの
パンツはサスペンダーで固定したほうが綺麗にはなるよね
個人的に見た目としてはパンツの右ポケットに色入ってそうなのが気になったけどw 加藤ヘラヘラを崇めるキモいのがいると聞いてきました >>872-873
スーツ便で届いた状態なのでアイロンはかかってるんですが、ベルトレスなのと移動中にパッと撮ったんでお目汚し恐縮です
生地こんな感じでシワが寄りやすい問題もあります
色は明るく写ってますがチャコールグレーです
https://i.imgur.com/wI92prx.jpg
サスペンダーした方が良いかもですね、なお右ポケットは鍵2つ入ってまして、入れない方がもちろん良いんでしょうね >>876
トロフェオで240グラムです
15 mil milは何度か作り、トロフェオ初でしたがとても良かったです
ヌルトロすぎてシワや仕立て映えの問題はありますが、質感いいです >>868 加藤何某が政治家・官房長官で元官僚の何者だとかどうでも良いわけで、ビスポークスーツを着てるというだけで拘りだとか、菅を持ち出してきたり、ジョンロブに電波時計だから好感持てるだとか見栄えも良くないのによく分からん持ち上げに疑問があっただけ
丸の内で歩いているサラリーマンと何が違うのですか？って意味で持ち出したに過ぎない
コンプレックスだとか、その後の商社マンが日本一とか健康不安だとかの変なこじつけの想像力が豊かですねって皮肉だろ、アスペなの？
以上 もう終わった話にここまで執着するとはよほど悔しかったのだろう
お気入りのビスポークスーツを着て忘れた方が建設的だぞ 急にこれだけ寒くなるとコート欲しくなるね
もう遅いけど 笑 学歴だの地方だ田舎だ都会だの、つまらんマウント好きだなー。。 学歴でマウント取った覚えはないがな、まあ持たざる者達がそう思うのであるならばそうなのだろうな 加藤のファッションに対して丸の内のサラリーマン引き合いに出しただけであるのに、地名だけ独り歩きする辺りマウント以前に、コンプレックスの方に問題があると思うが コンプレックスに背を向けるのはいいが、それを他人のせいにするのは如何なものかとは思うよ
君達には大好きなフルオーダースーツがあるのだから、誇りを持てばいいではないか ワッチョイ入れても荒らす奴は荒らす
情けないけど仕方がない >>893 じゃあ日本に20万で作れるフルオーダーで賞賛に値する傑出した店あるわけ？ >>893
ある程度の指標にはなる
10万と20万では流石に縫製のレベルが違ってくる
しかし高いから良い訳ではないですね
希少な生地や特殊な注文は値を容易につり上げるが、その服が必ず万人に望まれるものとは限らない
現に20万で良い服を作る店なんて沢山ありますからね
人様に服の値段であれこれ言うのは不粋 >>895 10万と20万の話はしていないし、20万で出来の良い物を作る店があるかという話
生地の話はしていない、仕立ての話
沢山あるなら思い当たる店の5や10くらい出せるのでは？
仕立ての話から生地の話に論点ずらして20万で良い店は沢山あると言って肝心の店は明かさず、これではなんの反駁にもなっていないし、それで不粋だとか言われる筋合いはない
あなたの仰る通り指標としての比喩で、そんなレベルの服着る人にあれこれ言われてもねって意味で使いましたが何か？ 荒らしに構うやつも荒らし
ID:5dapWxwG01010
20万で出来のいいフル作る店があるなら煽りでなくガチで知りたいから教えてくれ 他の人がどこでいくらで作っていても、本人が満足してればそれでいいよね
ただ、こういう良い店もあるよ、って話があれば、将来その人のステップアップになる
現に俺はここでペコラとかコッチネラとか聞いて実際に作って楽しかったよ
そういう前向きなアイデアやアドバイスには価値があると思う
ベンソンアンドクレッグとかも興味あるけど、今年はもう無理だね >>896
逆に聞きますけど20万のスーツを蔑む根拠は何ですか？
店を出せ、なんて言いますけど
あるスーツやその持ち主を偉そうに馬鹿に出来るレベルの人なら、それこそ沢山のテーラーに精通しているでしょう
他人に聞かずともよくご存知の筈です
そう喧嘩腰で捲し立てたり連投されると皆困るんで止して下さい
「君達には大好きなフルオーダースーツがあるのだから、誇りを持てばいいではないか」って自分で言ってんだから、その誇りを踏みにじるような事はやめましょうよ 出せ出せいうアホは、自分の気に入っているところ以外全部貶す対象にしてるから、誰も出さない。出す気にもなれない。
アホはいつまでも高い金払って、自分の都合の良い情報だけで生きてれば良い。何店か素晴らしい店はあるが、目を閉じてる相手に教えなぞしない。 皆さん無視して自分の好きな話をすれば良いのに
この荒らしの人は何も生産性ある議論を提供してないので、スルーが良いと思う >>899 出せないなら出せないと言えばいいだけ
精通しているからなんですか？ 20万で大したスーツ作れるとこはそんな沢山ないってこと知っているのだから突っ込まないでくれという意味ですか？
その程度で踏みにじられる誇りなんて大したものでもないですね >>900 20万で素晴らしい店があるならとっくに行ってるよ
お前には教えろなど一言も聞いてないわ 自分は日本で20万の微妙な仕立てのスーツなど着ない着たくない
ここの人間は値段に囚われて本当に素晴らしいモノを見ようとしていない気がするね
必要以上に高い金は払わない、質の違いに値段が現れるだけでありそれが判らない人間にはどうしたって理解出来ないであろうし廉価であればなんだって良いのだろう
イタリアなら何軒か€1500程で仕立ててくれる腕の良い店は知っているが、同価格帯で日本に其れ等と肩を並べる店は今のところ知らんというだけ スーツに何求めるか次第だろうけど
普段使いだとコッチネラとか石田ので十分満足だわ >>794
アドバイス貰ったものだけど、この間行ってきたよありがとう！
おっしゃる通りボタンホール手縫い代が1万円かかって11万円くらいだったけどw
でもイタリア好きなおじさんって感じで話してるのも楽しかったな色々教えてくれたし
ベスト分は値引きなしだけど作れたり、生地もグレードアップさせることも出来たりと普通のオーダーと変わらずで良かった！ >>906
おお！
行動する姿勢いいですね～！
完成したらぜひ見せてくださいー！ >>906
フルハンドなのに本切羽の代金は別ということですか？ >>904
まあ日本においても仕立て代だけで都内なら30万はするわな
不動産経営で金持ちの高橋や服部さんのところが日本の仕立て料金の標準だと思った方がいい
あまりに安いところは製作時間や制作工程とかも省略してる
生地の選択もあるけど、ビスポはやはり30年は着れる作りでないとビスポとは呼べない >>906
794です。素敵なスーツができるといいですね！ その店におけるフルハンドはマシンメイドではないという意味ってことなんじゃ？
総手縫いじゃなくミシンで縫ってるんだな >>910
ビスポークするからには長く着られる堅牢さは前提だな
そういう服を作るのに大切なのは技術と知識とアフターケアだろうが
その三拍子が揃った店は全国に点在していて、地方の老舗テーラーなんかは案外良心的な価格で引き受けてくれたりする こういう輩はお店をあげると粗探しをして
あの店は縫製が汚いとか抜かすんだよな >>907
>>911
ありがとう！是非出来たらアップしてみます！
>>908
HP見ると分かるように記事によって値段違うよー
50,000、60,000、67,000円で分かれてるよ～
>>909
本切羽は無料！
ただフラワーホールとかボタンホールの手縫い代に1万円かかるって感じかな
フルハンドって言ってたのにおかしいなあとは思ったけど、SALEで行ったから何も言わなかったw
そこがせめてもの儲け枠？みたいな感覚で特にはなんも言わず >>915
㌧
フラワーホールはマシンとハンドで全然違うし
ビスポークなら手縫い感ある方がいいね
しかし限定と言えど10万エントリーのフルオーダーがあるんだね
ゼルビーノみたいなイージーだって10万くらいするよね
20万予算でスリーピース作りに行こうかな Webサイトの日本語が少し変だけど、外国人がやっているのかな？
写真を見るとダブルの作例が多いので、ダブル押しの店なのだろうか
面白そうなお店なので気になるね 服の堅牢さってかなりの部分は生地によるんじゃないかな？一部ヘビーウェイト&密な打ち込みマニアってそれゆえに存在してるんじゃ？
オレ自身、フルコンストラクションのスーツやジャケットこそが耐久性が上だと思ってたけど、もう引退した行きつけの店主曰く、それは必ずしもイコールではないって。
ついでにフルコンストラクションにおけるバス芯って反発力強いから、初めのうちは硬いというか中々馴染まないけど、着ていくうちにその人の身体なりに馴染んでいってなんともまったりした着心地になるから、着用頻度の高い服を作るときにはおすすめ。 >>917
アパレルの人の日本語が変なのはよくあることw >>913 昨日絡んできた時にも思ったが、やはり読解力に相当な欠乏あるよな よしわかったオレが今までの流れぶった切って去年ブルーシアーズでビスポークしたスーツをアップするからそれでみんな矛を収めて喧嘩はお終いってことにしようや
https://i.imgur.com/WDQA8oW.jpg おふたりのやり取りに、読解力の齟齬は感じないけどね
最低限の品質を担保するのに都内で最低30万円はする、という話に、地方だとそれ未満の良い所もあるよ、って話だろうから
そもそもの話として、お互いに自分の服を見せ合って議論しないと意味がないしね
第一、自分の服が気に入っているならそれで良いわけだし
何かの品評会ではなく、お互い自己満同士の話でしょ >>925
おっごめん、タイミング悪かった
ビシッとしててカッコいいね、どこの生地ですか？ >>927
ありがとう
生地はHレッサーの350グラムのやつ >>926
上手く話を纏めてくれてありがとう
それぞれが自分の装いに満足しているならそれが一番、本当にそう思う
それはそうと格好いいスーツだね
ラペルの迫力と低めの2釦が凄くあってる そう言えばゴルチェのクチュール、メゾン生きてるか聞いたら、1/20にショーやるから来てくれれば最初の仮縫いするねとのこと
それで3～4月に東京来てくれて中縫いするそうな
フランスはコロナ異常な状況だけど、1月に収まるのかね… >>925
ああ、これはいいスーツだわ
生地の質がすごくいい
肩のラインも綺麗
職場でこれ着てる人がいたら思わず声かけて褒めたくなる すまん、これはハンガーだけ変えた吊るしなんや
お前らの目が節穴なことが証明されてしまったな
ほな！ >>925
へえ、これが有名なブルーシアーズなんだ、もっとがっつり英国的な感じかと思ってました。
>>932
仮縫いまでは進んだら期待してるので写真よろしくです ナポレナのダークグレイのブルーストライプでオーダーしてきた。
良いヌメリ感があっていい感じ。 吊るし画像だけじゃ、いいスーツかどうかわからないよ。 >>938
おお！
いいですね！
目付どのくらいですか？ 秋冬物？ 最近イタリア式の仕立てばかり見ていたから
イギリス式のジャケットに違和感を覚えてしまうのかなと思ったけど
チャーチルの写真とか見ると肩周りそんなかっちりしてなくてわりと柔らかい雰囲気なんだよね
なんで今のサヴィルロウはあんな感じなんだろうか…
英国クラシックを求めるなら
もはやサヴィルロウで授業してきたテーラーより
ディトーズあたりのほうが良いのだろうか >>941
僕はもうフィレンツェ式に慣れすぎてしまって、肩パッドがっちりあるのが違和感覚えるようになってしまいました 笑
それでもたまにペコラとかイプシロンとか着ると、いいなあとは思うんですけどね ブルーシアーズのハウススタイルのロープドショルダーって
サヴィルロウと比べてもかなり強めのショルダーラインだよ >>940
耳にスーパー150’sとあったのしか見ていない 笑
以前より安く仕入れられたとのことだったので
オーダーしちゃいました。 >>944
おお、いいですね…僕もナポレナいつか作ろうと思ってたんですが、すっかり忘れてました 笑
Webサイト見たら今年の春夏でキッドモヘアのナポレナがあったようなので、それのバンチ見てみようと思います >>941
ショルダーラインはドロップ気味のが多いよ
チャールズはA&Sでソフトなイングリッシュドレープで、彼のなで肩に合ってると思うけどね
軍服ベースのギーブスみらいな広い角ばった感じをイメージしていたのなら元から違う
そのA&Sもチャールズのようなスーツではなくなっている、マホンの方がそれっぽい
ディトーズはイギリスというより日本的英国スーツでしょう >>915 生地はどんなものが選べるのでしょうか？ フルオーダーではないんだけどここの人の方が詳しそうなのでお聞きしたいのですが
2ボタンのスーツと6ボタンの襟付きウエストコート（ダブルではなく）はちぐはぐです？
良く考えずに6ボタンのウエストコートにしてしまったのですが
着てみた感じ、2ボタンスーツの開き具合に対してウエストコートの首元が
若干窮屈に見えたもので
組み合わせとしておかしくないなら特に気にせず着ます >>948
もしそれでバランス悪いとしてもジャケットのボタンの数は関係なくボタン位置の問題でしょ
段返りではない3つボタンの話してるなら別だけど…
もし気になるならジャケットのボタン留めないで着てもいいのでは？ ちなみに3ピースで明らかに変なのはベストの下からシャツが見えていることだね
基本的に3ピースはハイウェストかつベルトレスのトラウザーズと合わせたほうが良い >>948
今のベストは、6ボタン少ないからね、見慣れてないからそう思うだけだと思いますよ
せっかくクラシックにスリーピース着られるんですから、ベストもクラシックな6ボタンは全然問題ないかとー ご回答ありがとうございます
聞きかじった程度の知識しかないので心配だったのですが
2ボタンのスーツは比較的新しいデザインで6ボタンのウエストコートはクラシックだから、とかで
変な組み合わせだったりしないかと思い質問しました
特にそういうミスマッチがないならバリバリ着ます
ありがとうございました 別に変じゃないかと。Vゾーン詰めるほどクラッシックになるのかな。どこまで詰まってるのかよく分からんからなんとも。
ベストにラペルはあるなら一枚で着るかなあ、、そう言うデザインを持ってないから分からないけど、やかましくなりそう。 俺中1つ掛けのジャケットで6つボタンベストの組み合わせ持ってるけど、特に問題ないね
問題は暑いことだけ 笑
春夏生地だけど暑くて結局ベスト着ない >>948
ジャケットを着たときにベストのボタンが1～2個見えてると綺麗だよ
お持ちのスーツはどんな感じですか？ >>955
ジャケットの一番上を閉めたらボタンが2個ほど見えますね
スーツ自体はパターンオーダーの紺無地の普通のものです
初めて襟付きウエストコートをお願いしたのですが、ジャケットのラペルより
ウエストコートのラペルの幅が5ミリほど太くて気になってます
まあジャケット着てしまえば見えないのですがその辺店員さんにアドバイス欲しかったなと思いました
オーダースーツ専門店ではなく特殊なお店でお願いしたので仕方ないと諦めてますが ちょうど襟付きベストを作ろうと思ってるんですが、今の主流はボタン幾つなんですか？ >>957
主流とか考えずに好きなように作ったら？
ベスト自体が主流ではないので、好みで作る方が良いと思う
ジャケットの形にもよるし、店のお勧めを聞く方が間違いない 5つ釦か6つ釦の5つ掛けがバランスいいんでない？
欧米人みたいな体格だと6つ釦も合う ベスト着た時にはジャケットのボタンは留めないから、それぞれのボタンの数の組み合わせはあんまり気にしたことなかったな
何が正しいみたいのはないと思うけど、背が高めなら6つでもいいし、普通くらいなら5つがバランスとれてるかもね ネイビーストライプフランネルのスーツはパッチで作った。 持ってるよー
ジャケットだけでもカジュアルの時に使えるかなあって思って なるほど。私もフランネルで一着考えてるんですが、パッチポケットにすれば単品づかいもできるかなと思いまして。スーツの着用機会が減ってるんですよね。 ガチガチのスタイルが求められる場でなければパッチポケットでも大丈夫だろうしいいのでは？
フランネルだとより柔らかい印象になりそうで良さそう パッチポケットのスーツはジャケットよりは多少フォーマルな感じになると思うので、着用がOKなシーンで着るには良いよね
仕事として完全フォーマルな場面では厳しいけど ふむん、緩い業界ならそうなんだ？
オンで纏う服飾に悪目立ち要素の入る余地ないけど。 環境にもよるし人にもよる。銀行マン証券マン商社マンとかじゃなきゃ気にするほどでもないぞ。自分で気にするのは勝手だが
だいたい、そんなに気するならフラノですら浮くだろうしな。 お堅い仕事だとパッチポケットはちょっと違和感あるね
カジュアル目なのがOKだったり、ジャケットとして単品で使いたい場合には持っててもいいと思う 以前、蓋なしでポケット部分にポケット型にステッチ入れてくれたことある
紺ジャケットだったから、さりげなくて気に入った パッチポケットのスーツは堅いビジネスには向かない、というかカジュアルとビジネスの両立を狙うならブレザーにパッチポケットでいいのでは？
スーツでカジュアルとビジネスの両立を狙うと大体中途半端になるよ。
グレンチェックで普通のスーツを作って、上だけカジュアルで着るとかの方が無難かな。
スーツは基本的にジャケットからトラウザーズまでの一体感のあるものだけど、スーツでパッチだと目立つし、知らない人が見ても違和感があるんだよね。
スーツでパッチならカジュアルベースで考えた方がベターかな。 俺のパッチポケットは綿麻絹の濃いめベージュの無地なんだけど、ネクタイすれば堅い相手でなければスーツで通用する
座ってりゃポケットは見えないしね
でもやはりカジュアル寄りかな
紺無地とかなら制服っぽいしフォーマルいけるかも？ 一般の人はいちいちそんな他人のポケットの形とか見てないと思うけど
そういうの気になるならオンオフ兼用とか考えないほうがいいだろうね 同じ店のMTMと型紙起こしのフルオーダーって
着心地やっぱり全然違うものなの？ MTM、ビスポークと言っても様々だし、体型にもよるだろうから、店で聞けば？ >>978
MTMの型紙に身体が完全に合っていればMTMでピッタリってなるよね
ただ、フルオーダーだと作りがそもそもハンドメイドの技法を色々使っているのでレベルが違うとは思うな >>977
印象の違いは分かるんじゃないかな
パッチポケットがカジュアルだという知識はなくても、パッチが生む何かリラックスした雰囲気は感じとれるだろう
それが時に漠然とした違和感になることがある 今までこういう産業構造の変化は何度もあったんだろうけど、直接目にすると衝撃的ではあるね この流れは致し方無いが 逆にカジュアルに大きく振れた後は反動でドレス回帰にくるのではないだろうか。
贔屓の店も業界も頑張ってほしいです。
今だからこそ注文を皆んなで入れて応援やね。 ドレス回帰になるまでにお店が生き残ってれば良いけど… 着道楽がいる限りテーラーは安泰だ
ここの人達も仕事は関係なくスーツが好きなんでしょう 俺はあえて注文増やしめにしてるけど、減ってる人の方が多いだろうから、安泰ではないのでは…
店は確実に減るよね まあ別にスーツはなくても生きていけるものだからな。ただのカッコつけ自尊心のためのモノだしな。 >>978
着心地はビスポークだけど
見た目はmtmでくせ取りした方が美しい、、、
と思ってしまうのだけど、どちらなのだろう？
同テーラーで、mtm、フルオーダーともに経験したことある方に聞きたい >>991 >>978
店と客それぞれなのだから、自分で試してみるしかない。
一律した答えを求めるのがナンセンス。
あえて答えると、「テーラーのセンスと技量」による。
FOよりMTMの方ができが良いとか、
トンデモナイ糞テーラーなわけでw
でもアリ得るわけよw >>992
> FOよりMTMの方ができが良いとか、
> トンデモナイ糞テーラーなわけでw
> でもアリ得るわけよw
「でき」とは何のこと？着心地？美しさ？
キートン等がFOをやってないのは着る側にある程度の体型がないと
どうしたって美しいものが作れないからだと解釈してるけど、違うかな？ >>991
見た目だけならmtmの方がカッコいい場合あるね
ダンヒルでFO、MTM両方作ってるけど、MTMの方が見た目は好き
FOはきっちり採寸してゲージも使うけど、あくまで採寸データに忠実だから良くも悪くもゆとりをキチンととるので着やすいけどもう少し絞ったり、細くしてもらいたいとも思う
FOとMTMでゲージが共通だけど、ゲージ優先のMTMはゲージをもとにシルエット作っていくから凄くカッコ良い >>993
言葉が足りなかった。
「でき」は総合的な出来。着心地、美しさ、かっこよさ。
そして行き着くところは「客の満足度」。
客のプロポーションも重要であることは間違いないが、
そうでない体型でもそれなりに美しく持っていくのがテーラーの技量。
キートンがFOをしていないのは人材の問題では。
全世界展開しているわけだし。 >>995
> 「でき」は総合的な出来。着心地、美しさ、かっこよさ。
> そして行き着くところは「客の満足度」。
> 客のプロポーションも重要であることは間違いないが、
> そうでない体型でもそれなりに美しく持っていくのがテーラーの技量。
「満足度」「それなり」は、主観的だね
他方、ゲージは客観的で、そのテーラーが最も美しいとする型、ハウスモデル
いくら着心地良かろうが美しくないと満足しない人にとってはmtmがいいのかな
> キートンがFOをしていないのは人材の問題では。
> 全世界展開しているわけだし。
同様に全世界展開してるブリオーニはFOしてるわけだから
パワードレッシングとしてのスーツと
審美性重視のスーツの違いだと思う >>994
同一テーラーでmtmとFOを使い分けるって凄いですね
そういうテーラーとの付き合い方、憧れます
運動量をとるFOと審美性のmtmなんですかね
どちらが上とかではなく方向性の違いですね このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 48日 10時間 23分 53秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
