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質問は使用する機種や主要な被写体などなるべく詳しく具体的に
またsageないほうが早く回答がもらえることが多いです
デジカメについての質問は、型番だけでなくメーカーやシリーズ名称も書きましょう
例：×TX1 ○SONY CyberShot DSC-TX1
PCに関連する質問は、使うOSやソフトの名称やグレード、バージョンも書きましょう
例：XPならProかHomeか PhotoShopならバージョンおよびCSかElementsかLightroomか
また「間違って削除した画像を復活できますか？」などの良くある質問や
簡単なFAQは以下のテンプレートにまとめられています
http://www5.atwiki.jp/dctemplate/pages/4.html
質問を書き込む前にざっと見てみると答えが見つかるかもしれません
レンズ交換式カメラの購入相談は以下のスレへ
初心者優先デジタル一眼質問・購入相談室 92
http://echo.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1463005118/
前スレ
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http://echo.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1478485047/
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http://echo.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1485478248/ オーディオマニアの馬鹿さ加減は知っていたが、
デジタルデータストレージの性能で音が変わるなんて信じてる奴が居るのにはさすがに驚いた
飛行機は神の贈り物を届ける鳥だと信じ、拝んでいる土人でもそんな事は信じないレベル SONYが高音質用のSDカードを製造販売しているから
メーカーもカードで音質が変わることを認めているってことでしょ？ ラジオは100V電源より電池の方がノイズが少ないのは解る >>344
離れた位置の雨粒が伸びてるのと同じく、近くをかすめて落ちた雨粒がブレて伸びてるだけ。 まさか雨がこんなに写るとは思わなかった。
レスくれた人たちありがとう。 >>358
メーカーが認識しているのはもっともらしい理屈をつけて
高音質用と書けば多少高くても買う馬鹿がいるということだけ
そろそろ高画質用も行けそうだな 昔のビデオテープでHGは高画質を謳って値段も高かったが
画質はスタンダードと何も変わらなかった 音や動画は2つのものを比較するのが難しいから「ハイクオリティ」と掲げられればユーザーは信じちゃう
写真は容易に比べられるのでユーザーは騙されにくい ソニーが出しているから本物だ、とか言う人って、
トヨタがやってるんだから本物だと、車にアルミテープを貼るような人種 マイコーフォーサーズで安くてナイスな中古のカメラを教えてください >>369
mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1512178689/ 三脚と雲台を別々に買いました
取り付けると、一杯に締め付けても台座と雲台に隙間が1〜2mm空いています
この隙間は座金とかで埋めた方が良いやつですか？ 台座のネジを短いのに交換すればいい
埋め込み式だからラジペンかなんかで挟んで反時計回りで取れるよ 2万しないくらいの安い自由雲台の三脚なんだけど、固定してから微妙にうにーっと動く。高いのはそんなこと無いの？それとも自由雲台ってそんなもん？ 中古レンズのくもりは逆光でなければ普通に写るのがほとんどで、
見るからにヤバイっていうのはほとんどないという理解でOKですか？
オークションでくもりのあるレンズでも安心して入札していいですか？
そもそもレンズのくもりって傷ですか汚れですか？ >レンズのくもりって傷ですか汚れですか？
どちらでもない
硝材成分が空気中の水分と反応し薄膜状に析出したもの、とでもいうのだろうか
おわかりいただけだだろうか
わかんなきゃコレを読め
http://www.hoya-opticalworld.com/japanese/technical/003.html ｊｐｅｇ画像のホワイトバランスがくるった？ずれた？画像を
グラフィックソフトで補正するにはどこを触ればいいですか？
明暗ではなく色味ですが彩度？カラーバランス？色相？
どこを触ってもしっくりきません
アンダーになった画像を補正する時も色鮮やかにできません
ここっていうコツありましたらお願いします
どこかに落とし穴があるかもしれません 理解力が落とし穴だとどうにもならないな
色温度って分かる？
大体Jpegなんてアンダーの時点でもう色のこってないよ >>379
＞ホワイトバランスがくるった？ずれた？
色温度
＞アンダーになった画像を補正する時も色鮮やかにできません
まず露出（露光量）をあげる。
これでアンダーがちょうどよくなるが、黒浮き白飛び気味になるので調整。
あと色が薄く感じるならば、コントラスト、彩度の順で上げる。 へんな色が濃くなっちゃうよ
おっかしなへんな色が強まるもん
へんてこりん セピア調みたいになってる気がする
色が入ってないのかな
「おまえはポンコツカメラか」と怒鳴りつけてしまうほど
発狂しちゃうと止まらないから
発作の要因になるのよねへんてこりん画像は
このやろうなんだこのやろう >>382
リサイズせずに写真をアップしてみてくれ
なんとかなるのかならんのか見てみるから >>384
おお、優しい
そしてチャレンジャーだね
のった！ｗ
待って、探してみる
探してみつからないなら再度撮影してうｐしてみる
じゃ少々お待ちを・・・ >>384
ｊｐｅｇ撮影したものをそのまんまBMP保存しました
Exifに個人情報あってはいけないのでテヘｗ
かなりアンダーで難易度高いかもだけど
お言葉に甘えてお願い致します！
https://dotup.org/uploda/dotup.org1445931.bmp >>379
やったよ、結果は無理
露光量を＋5したって明るくならないから、現像ソフトじゃどうにもならない。
http://fast-uploader.com/file/7072174238715/
フラッシュを使わないといけないのに使わなかったのが原因だろ。
ホワイトバランスよりこっちが重要。
RAW＋JPEG、Pモード、強制フラッシュ発光で撮ればかなり違うはず。
※RAWはカメラによってはないものもあるので、この場合はJPEGの最高画質で >>387
おおありがとう！
解像度が上がったように綺麗に仕上がったねありがとｗ
そういやフラッシュも使えたね
すっかり存在を忘れてた
しかし上出来サンクス！ あの、どちらさまも>>386を補正してみて
>>387の技術力半端ないわ
やってみてわかるこの凄さ
どうやって復元しているのかってレベル
この画像をここまで持っていけるってデジカメのキモオタオブキモオタでしょ
キモオタの先生だわすごい！
解像度がアップして光沢も噛みされて完全に復元されてる！
それでは畑仕事に戻ります
グッバイ☆ 本日は青空が広がる雪晴れとなっている関東地方ですが
白飛び・黒つぶれ皆無で雪晴れの景色を的確に撮影できるカメラを教えてください。
ただ今使用しているのはイオスキッスX5です。 >>392
どんなカメラでも設定（基本 シャッタースピード 絞り ホワイトバランス）を細かく変えればできるよ
オートとかシーンとか バカチョン設定に頼りすぎなきゃ そうですか。iso高感度200、シャッター速度1000、絞り8を適用し撮影しましたが
家に帰りノートPCで確認したところ、雪が少し白とび警告・影が黒つぶれ警告となっていました。
困りました。 >>393
＞どんなカメラでも設定（基本 シャッタースピード 絞り ホワイトバランス）を細かく変えればできるよ
いやいや、感材（撮像素子）が記録できるDRを超える輝度差が被写体側にある場合、
どこかでトーンを圧縮しない限り、絶対に無理だから
TVやAV、WBの設定だけじゃどうにもならないよ
雪景色なんてハイライト/シャドウの輝度差が極端な典型
むしろ、AVやTVをいじっているだけじゃ「どんなカメラでも無理」な被写体 >>392
X5のオートライティングオプティマイザの設定を高くしたら、白飛び黒潰れは減るだろ
ただ、被写体によっては白飛び黒潰れが少し残ってたほうが自然な場合もある
オートサロンとか特にその傾向がある
風景だったら夕暮れとか
みんなからうまいと言われてる写真でもあるんだから、気にしない方がいいと思うんだが >>392,394
機種を問わず
RAW形式で保存して後処理で調整すれば、少なくともJPEG保存より飛び潰れを緩和しやすい
露光は後処理で救済しようがない完全な飛びをなるべく抑える方向性＝マイナス方向で何段か撮っておくのが無難
三脚固定でプラスマイナス何段か露光を変えて撮っておいて、後処理でHDR アンブレラの使い方について質問です
・トランスルーセント
ストロボの光→トランスルーセント→被写体
・普通のアンブレラ
アンブレラ←ストロボの光/反射したストロボの光→被写体
・普通のアンブレラにディフューザー
アンブレラ←ストロボの光/反射したストロボの光→ディフューザー→被写体
って順だと思うのですが、3種の違いは光の柔らかさや拡散力であってますか？
またどう優劣があるのか知りたいです
ディフューザー→トランスルーセント→アンブレラのみの順に光が堅く、回らなくなると思っているのですが当たってますか？ ディフューザーとトランスルーセントは逆なんじゃね？
優劣というより対象如何では？
光が回ってあんまり日常では見られないキレイさだからって、
トランスルーセントで、毛布にしか見えないミンクの毛皮に撮ってもダメざんしょ。
問設の手のこ、ねかーニナオ認確、てっるいてっ知になんこはレオの員作工社某ｗｗｗ >>400
前にどこかのスレでアンブレラにディフューザーやるとすごい回るって教えてもらったのでてっきりディフューザーつけた方が良いのかと思ってました
書き方で誤解があったのかもしれませんが優劣とは、光量はこっちの方があるけど拡散力はこっちの方が良いみたいな感じで知りたかったです 書き忘れ
あと、アンブレラのほかにディフューザーを必要とするのにトランスルーセントの方が光量も拡散力もあるものなのか？と考えてました トランスルーセントアンブレラもディフューザーだよ
ディフューザーを通した光源の「柔らかさ」というのは、結局のところ発光面積の大きさ
発光面とは照明光束を発する点光源の集合なので、これが大きいということは
あらゆる方向からの光束によって照明が当たるという事になる
魔術のような「光の拡散力」みたいな事は考えなくていい Jon Olssonという方はカメラ業界で有名ですか？
スキーヤーとして有名なだけ？
レッドブルのヘルメットを長年被っているようですね。
それともYouTuberとして有名なだけ？
100万人以上subがいますね。 初心者です
EOS kiss X8iを使ってます
主に人物撮影(コスプレやポトレ)をしています
暗い所ではISO感度を1600とか3200まで上げて撮る場合もあるそうなのですがそこまで上げるとかなり画質が粗くなってしまいます
ここまでISOを上げてまともに撮れるのはフルサイズ機限定の話だったりしますか？
シェアスタジオなど室内の暗めの場所だと苦労してしまいます スピードライト(フラッシュ)を使う
でも高いよ
並のコンデジが買えちゃう値段する
初心者だと絶対躊躇する
でも効果はすごいよ スマホ並みの大画面モニターのコンデジってありますか？
タッチパネルでズームしたり、その場で確認できることが優先です。 >>403
トランスルーセントもディフューザーの一種って考え方は理解してるつもりだったのですが、だとしたらアンブレラ+ディフューザーの必要性ってなんでしょう？
設置方法による角度の制限を除けば、色のついたアンブレラでもトランスルーセントと同じように使えるようにするためってことなんですか？ >>405
あとはシャッタースピードを可能な限り遅く、f値を開放させていくかじゃない？
それでもダメならf値の小さな明るいレンズか、高感度でもノイズが抑えられるカメラが必要になってくる
>>407
ストロボがあっても、背景が適正露出になるよう設定するわけだから、結局背景が暗かったらISO感度などを調整するしかないのでは？ >>408
CM10とか、そもそもスマホをライブビュー化できるQXシリーズとか。 >アンブレラ+ディフューザーの必要性ってなんでしょう？
より広い発光面積を得るためだよ 近距離からの点光源を大面積のディフューザに通しても光源ムラが出るので、
2段階でディフューズしているんだよ ごめんなさい、頭が混乱してきました
アンブレラはストロボの光を拡散させる
トランスルーセントはストロボの光を柔らかく拡散させる
アンブレラ+ディフューザーはストロボの光を1度アンブレラに当てて拡散したあと、拡散した光がディフューザーを通してさらに柔らかく拡散させる
アンブレラとトランスルーセントは単体で使える
トランスルーセントは設置方法が通常とは逆なので設置角度によっては干渉してしまう
アンブレラ+ディフューザーは一番光が柔らかく拡散するがアンブレラの他にディフューザーも必要になる
ということであってますか？
というか、そうだとしたら結局399で書いた通りであってた…？ だからあ、光が柔らかいだの堅いだの、こんなのはただの比喩表現
拡散力なんて不思議パワーも忘れろ
全ては発光面積を広げるため＆発光面の輝度差を少なくするため 質問させてください
(うっかりGHスレに書いてしまったのですがこの質問スレみつけたのでやり直し)
LRって何の略ですか？ >>415
ディフューザーって光を拡散させるものじゃ？ >>417
そう。「拡散」させたら「拡散させていない元の状態」よりは弱まるという面もある。
いずれにしても、「光源自体を観察したときに違いがある」としても、それが被写体に当たる光の具合に影響しない範囲内なら関係ない。
違いが出たなら、それは、方式による違いではない。
元々の光源と、拡散なら拡散させた物の拡散の度合いや面積と被写体の距離関係などによる違い。 Lightroomの略がLRになるわけがない
大文字小文字の使い分けの常識がなさすぎる
バカなゆとりか？ Lightroomの略がLRなら
PhotosopはPSか？
パワーサプライかわいそう
IllustratorはILか？
イリノイ州かわいそう
PremiereはPR？PM？
いずれにしろプロモーションや午後かわいそう
結論
LightroomをLRなどと略すやつは死刑になるべし。 >>424
adobeのソフトは知ってるのにアイコンは見たことない人？
変わった人もいるもんだ Illustratorの略がAiなわけないよな、うんうん カメラのホワイトバランスとスピードライトの関係について教えてください
1.白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影すると写真がオレンジ色になりました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影したら綺麗な写真が撮れました
2.白いディフューザーをつけた5600Kのスピードライトを使って白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影したら綺麗な写真が撮れました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影すると写真が青色になりました
3.白いディフューザーをつけた5600Kのスピードライトにオレンジ色のカラーフィルターをつけて白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影すると写真が濃いオレンジ色になりました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影すると写真が緑色になりました
1は当然理解できるのですが、2と3が理解できずに困っています
2はなぜ白熱電球の下なのに5600Kで綺麗な色になったのでしょうか？
てっきり白熱電球とスピードライトの色がごちゃ混ぜになった色になると思ってました
3はなぜ3000Kで緑色になってしまったのでしょうか？
スピードライトの発光色が白熱電球に近い3000Kに近づいたのだから
カメラのホワイトバランスを3000Kに設定すれば綺麗な色が出ると思っていたら緑になって困惑しました >>430
2は被写体に対して圧倒的にスピードライトの光量が大きかったのでしょう
広い部屋で全体を撮れば奥に行くほどオレンジ色になったでしょう
3で使ったオレンジ色のカラーフィルターってのは曲者です
ちゃんとした写真用品の色温度変換フィルター(アンバー系のW10前後？)を使えば
あなたの予想に近い色で撮れたはずです >>430
現象2は、モニター中の像は電球でライティングされている状態で、撮像はスピードライトでライティングされている状態だったから
現象3は、オレンジ色のスピードライトでライティングしたから
スピードライトの色温度を下げるのに使うのはLBA
オレンジではなくアンバー 430です、ありがとうございます
>>431-432
2について
＞広い部屋で全体を撮れば奥に行くほどオレンジ色になったでしょう
5600Kのスピードライトの光量が白熱電球よりも上回っていたため？に、
白熱電球の光がなかったことになって、5600Kに設定したホワイトバランスだと綺麗に撮影できたが、
スピードライトを被写体から離すなりスピードライトの光量を弱めたり、
もしくはスピードライトの光量が届かない場所になればなるほど白熱電球の光量が上回り、
その場合は白熱電球とスピードライトのミックス光になっていた…ということであってますか？
3について
5600Kで濃いオレンジになるのはともかく、3000Kで緑色になったのはカラーフィルターの色の選択ミスが原因で、
オレンジ色ではなく適切なカラーフィルターであるアンバーのW10前後？あたりを使ってみれば予想通りの写真が撮れていたということでしょうか
＞スピードライトの発光色が白熱電球に近い3000Kに近づいたのだからカメラのホワイトバランスを3000Kに設定すれば綺麗な色が出ると思っていた
ちなみに、この考え方自体はあっているでしょうか？
仮にそれがあっていた場合として、2についての返答との組み合わせになるのですが、
適切なカラーフィルターを選択していれば、白熱電球とスピードライトの光量の強弱に関係なくミックス光にはならず、
カメラのホワイトバランスを5600Kに設定してカメラのモニター上でアンバー色に見えるような状態で撮影したら写真全体がアンバー色の写真になり、
カメラのホワイトバランスを3000Kに設定してカメラのモニター上で白が白に見えるようにあわせて撮影したら綺麗な写真が撮れる
ということであっていますか？ 複数の色温度の異なる光源を使った場合、それぞれの光源による照明にコントラストが生じていると
撮影像にもそのように記録される
これを回避するには、多灯の色温度を揃えるというので正解だよ
ただ、なんで「カメラのモニター上で」色を合わせようとするの？
ポラ切るとなるとコストもかかるが、デジタルなんだから撮影像で合わせればいいじゃん キヤノンのカメラでサードパーティーのレンズを使った場合、
CanonのDPPで、周辺減光の補正は、できますか？ 出来ない
dppがレンズのデータ持ってないから
純正のレンズとしてごまかす手もあるけど、どの道正確には出来ない キヤノン純正のソフトでサードのレンズ対応させる意味ないからなw
シグマのartなんて価格半分で純正よりよく撮れるし まず基本の大三元か単L使ったうえで他の特色欲しければサードの買い足しもありかな
サードを使う時があればLr使えばいいさ ありがとうございます。
では、Raw Therapeeでは、周辺減光の補正は可能でしょうか？ スマホではUSB Cコネクターが付いていたりQiを使った充電ができる機種も
結構あるのにカメラではほとんど普及してないのはどうしてなんだろうか
カメラに限らず日本のメーカー製で周辺機器側にUSB Cコネクターが付いている
デバイス自体が少ないように思える。 最近買ったものだいたいUSB-Cついてるけど
任天堂switchとかα7RIIIとか 新規格に及び腰とかあるんじゃね？
普及するか怪しいのあるし
microはともかくminiなんか失敗例じゃん(歪んだ台形のやつ) カメラは充電切れになれば、バッテリー交換という力業で対応させるからな
でもそれするなら、バッテリーをもっと共通化してもらいたいところだ カメラ充電だと充電中はカメラが使えなくなるという問題もあるから、予備を持って専用チャージャーでチャージを標準にするのが正解ではあるけど、
実際問題として旅行先とかでチャージャーを忘れたり紛失したりしたら充電できないってのは困るんだよね。
共通化については、同じメーカーの同世代ならけっこう共通化させてるけど、バッテリーも商品だし囲い込み目的もあるだろうからどうもならん。 >>442
利用者の年齢が高いから新しいものについていけないのだろう
価格.comでUSB充電の話題が出ると
反対する人が多数だし ポットみたいにコンセント用ケーブル付ければええんや！(｀･ω･´) Powershot SX720HSを望遠目当てで買おうと思っているのですが、
JVCのビデオカメラの中には安くてテレ端が1000mm越えてるのあるので
気になっています。
ビデオカメラの静止画モードで撮影したり動画を切り出したりした場合、鮮明度はコンデジより落ちますか? 4Kカメラなら1/2.3コンデジといい勝負だが、HDカメラならコンデジの方がマシ スマホのカメラよりもコンデジの方が自由度あって好きなのですが
スペック比べるとF値(数値が低い方が高性能)が2万円程度のスマホにも
劣ってるようなのですがスマホとコンデジのカメラのF値は同列に
比べても良いのでしょうか？
購入候補は2万円以下のコンデジです >F値(数値が低い方が高性能)
数値が低い方が高機能なら言えなくもないが、
高性能かと言われればかなり微妙 >>451
レスありがとう
どういうこと？
コンデジとはいえ、本業のカメラの性能で
スマホにも劣るのは疑問だったんだよね
カメラは画素数、手ブレ補正、F値くらいしか
性能指標が分からないど素人です >>452
違いとかを細かく並べ立てたらキリがないからあっさり略して、ともかく・・・
× レンズが明るい方が高性能
○ レンズの明るさなどの特定の一つの要素だけで単純に決まるものではない >>449
1/2.3CMOSのフルハイビジョンムービーでもコンデジより大きく落ちますか。
4Kは光学ズームが今持っている750mmに行かないものばかりだったので。 >>450
あと一万出してRX100無印買うべき
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