フルオーダースーツスレ 6着目©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
自分で作りゃいいよ フルハンド縫いなら設備も要らないしな >>3
パターンがビッグヴィジョンのV1で良ければどうぞ。 >>3
ヨシムラのウェブサイトに
たくさん写真が出ているよ。 そうすると、フルオーダーの定義とは何なのでしょうか？
ヨシムラのはV1からのパターンオーダーとおなじということ？ >>5
V1 Model自然でエレガント、着る人を引き立てるベーシックモデル。
V2/V3 Model美しく絞られたウエストライン、立体的なフォルムのタイトモデル。
V4 Model シルエットの美しさを追求した、ビッグヴィジョンの"細身モデル"。
V5 Model 肩先が高く盛り上がった、コンケーブド・ショルダータイトモデル。
V6 Model 大胆なカッティングライン、上着丈の短めなスレンダーモデル。
Traditional アメリカの伝統を受け継いだ、着心地ゆったりのスポーティーモデル。 >>9
本当の意味でのフルオーダーとは、丸縫いかつ、縫う人が採寸、型紙作りもやること。 採寸する人と縫う人が違う場合は、採寸する人が縫える人で、かつ実際に縫う人と意志疎通が深く出来ている場合なら、まあ、フルオーダーと言っても良いらしい。かなり妥協して、だそうだが。 >>12
本当の意味でのフルオーダーは型紙を作る人と縫う人は別の人がやらないと無理だよw レベルの低いスレになったね
前はみんな何十万円もする高級オーダーメイドばかりの話だったが 場所によっては分業らしいがな
型起こし、ジャケットの担当、スラックスの担当みたいな感じで >>9
V1のパターンをもとにした、手縫いを取り入れたフルオーダー パターンオーダーをフルオーダーと称してる詐欺テーラーは最近多いよ。 フルオーダーでツーパンツって頼めるの？頼んだことある人いる？
ローテするからひとつのスーツをそんなに頻繁に着るわけではないんだけど、安全策としてツーパンツでオーダーするのはありなのだろうか… >>23
生地さえあれば頼める。
M寸の人で2パンツの必要尺は4.5メートル程度。
仕立て料は4万から10万程度の加算。
>>20
事実。
詐欺が多い。
>>19
ウェブサイトを確認すると壹番館出身のFさんや英國屋出身のNさんが型紙を引くようだが・・・ ツーパンツを注文している人を時々聞くけど、そんなにパンツだけ先にヘタる？
今までのところ傷み方は同時な感じがする デザインと型紙は違う。
個人経営で無ければ、複数人が型紙を作る場合でも、デザインはハウススタイルに基づく。
そこで、ハウススタイルの格好が良いかというのが、重要な判断基準。
ダサい車の設計図がいくらいじり放題！ と変更しても、格好の良い車が出来上がらないのと同じ。
色々な店でオーダーを経験してきたけど、生地や縫製もいいが、もっとデザインが重視されるべきだと思う。 何言ってるかわからないわ
デザインとは何を指してるの？ 意味は分かるよ
つまり、これと同じの作って下さいと持ち込む場合以外は、店舗の基本形を元に調整して型紙を作るから、その基本形の型がカッコいいかって話でしょ
ただ、カッコいいか以上に大事なのは、それが自分に似合うか そりゃイージーオーダーと同じやん。
イージーでも補正量によっては型紙引き直しになるわけで。それと何が違うのかって話だよ。 言えば何でも作ってくれるけど、「こうして下さい」ってデザインを持ち込まなければ、店の作例サンプルを参考に細部を決めるでしょ
ゼロから全部指定しても良いけど、イージー的なアプローチも取れるってだけ
店のデザインが自分に合うならそれでいい いや、おかしいよ。
どうせサンプル持ち込んだって寸法同じにするだけで同じシルエットの線は引けないだろ。
v1のシルエットでサンプルに寸法合わせて体型補正するだけだろ。
フルオーダーならおなじシルエットに理論上出来るだろ。
あほくさ。んなもんフルオーダーと呼べるか。 フルオーダーだって型紙を引く人が同じじゃないんだから同じには出来ないだろ だから、理論上っつってんだろ。
全く同じになるとはだれもおもわねーよアホが。 じゃあ結局無理じゃないの
サンプルからサイズ変更してシルエット変えても同じでしょ 元のパターンがビッグビジョンの安仕立て用じゃやっすいスーツにしかならんよ。 実際パターンがどうってどれだけ違うのかね
オーソドックスなスーツの形だったらそんなにカッコいいとか悪いとか大差ないのでは？
よほど古いデザインでなければ パターン１つで着心地も動きやすさも見た目も大きく変わる。それが分からない馬鹿がここに居ることがなにより不思議だ。 馬鹿にしてるけどコイツもパターンわからないんだろうな >>44
同感。 >>43 はキャンキャン騒いでる子犬みたいなもの。 パターン重要視するなら自分の身体もシェイプしとけよ
弛んだ腹や貧弱な胸に猫背がに股短足で格好よく成れるはずないからな もちろん、パターンの良し悪しで着心地も動きも大きく変わると思う
ただし、それは、相当にひどいパターンでサイズが全く合っていない時との比較だと思うな
程度問題だけど、まともなテーラーで体に合わせて作られた物の比較では着心地等に極端な大差はないはず そもそもパターンでさほど違いが出ないと思うならイージーオーダーでサイズだけ合わせりゃ良いだろ。
フルオーダーの意義がなくなる 結局、体に合ってきれいに見えるかどうかが全てだと思う
その意味では仕立屋との相性が一番大事じゃないかな
お客さんの言う通り作ったけど実際はダサかった、体に合ってない、ということもあるはず 着心地に関しては、パターンが良いか悪いかじゃねーよ。体に合ってるかどうかだよ。 10万円以下スーツスレと統合していいんじゃない、このスレ？
見てる人が今は同じ層のような気がする
前は30万円以上の高級オーダーの話だったが今は違うし 人のことをアホとかバカとかいうやつがいるね。
そういう人って、こういう心理らしい。
他者の評価を下げることで、自分が優位に立ちたい
自尊心を守るために人を攻撃する
その人のためになっていると思っている
好意を持っていて、構ってほしいと思っている
http://the5seconds.com/to-despise-9905.html >>59
ヨシムラが勘違いして書き込んでるからだろ。 >>60
その理由をもっと辿ると、家庭環境の問題だと思うけどね
親から褒められずに育ったとか
だから、可哀想な連中なんだよね
まあ、俺のことだけど >>57
パターンを仕立てを混同してる人がいるよね。 アンケート「好きなスーツの色は?」
http://sentaku.org/topics/63702492/0 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:388079ae3bf8793e2057d4effa996435) >>63
そう。
どんなに良いパターンでも仕立てがダメなら意味無し。逆に少しくらいパターンに難ありでも仕立てでカバー出来る事もあり得る。
これが理解出来ない奴が大杉蓮 >>63 >>65
ここでの「パターン」と「仕立て」の意味は
「パターン」=型紙
「仕立て」=縫い
の意味か? >>67
言わんとすることがマジで分からないので
解説してください。 合ってないとか分かっていないと言うだけの人はいらない
無価値だと思う >>72
そん中でも肩パットが一番重要だと思うな。 イタリアの丸縫いスーツは割と縫いが雑なの多いけどな
丁寧な縫製=良い着心地とはならない気がする >>67
パターンは型紙だろうが。
型紙でなければ何なんだ？ 今まで色々な所で色々なスーツを作ったけど、サルトリアイプシロンはやっぱり上手かったな
値段は高いけど、仕立てのバランスは格段に優れている
相性とかもあると思うけどね 総手縫いでも行ったんか？
あまり意味を感じないが。 >>80
総手縫、ほぼ手縫、併用の3プランあって、ほぼ手縫のプラン
他と比較しても上手い
ただ、テーラーは相性があるから、俺に良くても他の人に良いかは分からない
そしてイプシロンは割高とは思う >>79 >>82
>「今まで色々な所で色々なスーツを作ったけど」
具体的にどのテーラーで仕立てた経験があるの? >>83
もう潰れた老舗の仕立屋出身の職人さんとか、海外の店とか
ここで書かれてる若手の有名な店は試したことがない
感想を聞きたいなーとは思う 海外の店がどのあたりか気になるところだが。
某店のブログを見ていると・・・(以下自粛) イプシロンは見た感じフィッティング下手っぽいし、何よりダサすぎ
海外で修行したって経歴だけだな >>86
ブログの写真がひどすぎるだけ
実物はちゃんとしてる >>86
ミラノでアトリエ構えて経営してた訳だから修行とかいう次元じゃないよ ミラノで売れなかったから撤退したのかな？
いずれにせよイプシロンは客層が良くないねw >>87
・吊るした時の見た目は悪いけど、着た時の見た目は良い←わかる
・見た目は悪いけど、着心地は良い←わかる
・写真での見た目は悪いけど、実物の見た目は良い←は？
写真では都合よく取り繕うことも可能なので写真で見た目が良いものが実物も良いとは限らないが、
写真で多くの出来が悪ければ実物も出来は悪いと考えるのが妥当
流石に、狙ってダサイ写真にして客を晒し上げようとしてるわけではないんだろうから ご家族のことまで聞いてないが、どっちもかと思う
ブログの写真が悪いのは撮り方で、近すぎるし、上から撮ったら像が歪むし誰でも短足に見える
これだけ言われてるのになんで撮り方直さないかね
モデルの人も短足に撮られて嬉しいわけないはずなのに >>93
撮っている角度を考慮の上でも酷いんだけど？ 相変わらず、自分からはなんも情報出さず、けなすだけの人が多いなあ
けなせば自分のレベルが上がるわけでもないのに 逃げたか
まともな写真なんてほとんどないから仕方ないねｗ 結局ただの妄想だからな
実物を見ない限りはわからない イプシロンは伊勢丹のイベントで見たけど実際ヘタだと思った 実際写真と全然違うってのは良くあるからな
勿論良い意味でも悪い意味でも イプシロン前から撮るとこんな感じ
シャツが長いとか短足とかは勘弁な
http://i.imgur.com/cgqqwV3.jpg 手をつなごうと右手を伸ばしてるのは見ればわかると思う
プレゼントされたもので自分ではお金を払っていないよ ん？右手を伸ばすも何も、両手共に短いよ、明らかに。 >>102
ラペル幅がやや広いようだが、好みだし、
シャツとスーツの袖の長さが合っていないが、本人も自覚しているし、
この写真からは特に悪いところはないと思う。 >>106
彼女や奥さんからのプレゼント？
そうでないなら捨ててよし >>102
袖が短すぎ、トラウザーズの裾は長すぎ
脇腹に変なシワ、ジャケットの裾が跳ねてる
>>110
袖が長いのは流行ったが、短いのが流行った時期なんてここ十数年ではないと思うけど？
トラウザーズの裾が短いのはトムブラウンの影響で流行ったけど イプシロンが下手だという証拠がまた増えてしまったなｗ この人はイプシロンが嫌いなのか、それともどこの仕立屋にも文句を付けるクレーマーなのか >>113
5、6年前は袖の短いスーツをこぞって出してたよ >>116
ねーよ
「こぞって出してた」って具体的に何処よ >>118
タイトのブームに乗っかってセレショのスーツなんかみんな短いスタイリングしてたよ >>120
小さいサイズを着た結果袖が短くなることと、袖が短い服を作ることは
まったく別の違う話なんだけど？ >>122
ねーよ
普通は既製のジャケットは袖を詰めること前提で長めに作る
「袖の短いスーツをこぞって出す」なんてことはあり得ない
出来の悪い>>102を誤魔化すために嘘を重ねて、みっともない奴だ じゃあ間違えたわ
ただ袖が短いのが流行っただけだな
なんで俺が>>102をフォローするんだよ…
頭大丈夫か？ ジャケットの袖丈の長さは今でも仕立屋によって意見が違う
ただ、昔流行った手の甲まで隠れるようなものはカッコ悪い
イプシロンはアームホール細め、身頃タイトめ、袖丈も短め
この写真では下に手を伸ばしシャツの袖も長いから、ジャケットの袖丈は特に短く見える ところでバタクとかヴィックテーラーとか他の有名なところの作例ないの？
こんな無意味にけなされてると上げる気もなくすだろうけど イプシロンは元も含めて海外組の中では頭抜けてダサいと思う
なんか悪い意味で昭和っぽい 正直なところツープラかと思った
正しい意見だと思う。
組合企画の海外留学組のなかで
某氏は商業的にウマくいったテーラー。
(表現の自由) けなすけど、どの店が良いかは書かない
能無しばっかりだな リアルのオススメ/行きつけのテーラーをこんなトコロに書いちゃうとどアホが殺到して荒らしまくるだろ。
書けるやつはいないと思う。
オレの行きつけも著名テーラーだけどこじんまりと商売しているので絶対にこんなトコロには書けない。
どアホの傾向を知るとオモロイのでこのスレを閲覧している。 くだらないプライドだな
こんなとこで書いて殺到するかよ >>126
ほとんどのテーラーはブログやインスタグラムで作例紹介してるぞ
>>129
2chみたいな不特定多数の掲示板は良い店を探す場所ではなく
話題に上がった店の悪い点を確認する場と思った方がいい
掲示板に限らず、食べログみたいな評価サイトも同様だが
>>130
既存の顧客にとってはわけのわからん一見客なんて百害あって一利なしだしな
納期も延びるし >>132
俺はテーラーアンドカッターにはなれない… テーラー&カッターってラベルのイタリア製のツィードジャケットを古着屋でみかけたんだけど金髪の所と特徴は似ていたがイタリア製だから違うよね サルトリアイプシロンは、ピザ屋池田氏が世界で一番推してたサルトだし、池田氏が代理人して二人三脚で日本全国行脚してた。
つまりは、ピザ屋池田氏がダサくて無知ということか？ FOスレまた建ったのか
相変わらず低価格スレと大して流れ変わらないと言う >>136
イタリアの生地を使うこともあるんじゃないの？
よくわからんが。 ピザ屋は普通にださいし、彼の推しはナポリスーツだろ
イプシロンを世界1推してるって、その根拠は？ イタリア製の生地を使うとスーツにメイドインイタリーってラベルを使えるんだ
勉強になるわ 羊やを押すやつもおるくらいだ、日本人のフルオーダー好きを自称するやつはダサいのしかおらんよ。 まあ確かにフルオーダーしてる人って、かっこよさっていうよりも、こだわりか着心地を追及してるひとが多い気がする 色柄で自己主張するのは日本では叩かれるからわざわざオーダーメイドするにしても無難な生地を選ぶからあとの利点は着心地くらいじゃないのかな？
シルエットを求めるような人は格好いい既製品に自分の体を絞って合わせてくるだろうしね >>145
体を絞って既製品に合わせる？そんな既製品あるか？
自分にとっては、既製品はアームホール大き過ぎだし、ウェストのドロップも少な過ぎる。 >>147
既製品はなるべく多くの体形をカバーするために
特にアームホール付近が不自然な形になってるからねぇ
デザインはともかくパターンがカッコイイ既製品なんて見たことない ドロップ少なすぎるって言ってんのに筋肉つけろとか何の冗談だ 何がいいかは人それぞれで、特に何がダメってのはないな、と最近思うようになった
仕事相手のスーツをあまり良いと思わなくても、その人が仕事できれば関係ないしね
と考えたら本当に自己満だなーと スーツなんて安いのでも無難に着てれば問題は無いもんな
服装がステータスを表す時代はとうに終わったしビスポークのスーツなんて高級時計と同じような自己満足の比率の大きい世界だわ それってあらゆる分野での高価格品と低価格品にも言えることじゃね
どんなに粗悪な低価格品であっても、それで十分と考える者がたくさんいるからこそ市場に存在する なので、一番良くないのは、人のことをむやみにけなすこと
GUのスーツとかツープライスとか言われると、えっ、と思うけど、それも人それぞれだ
前に生地スレでジャージのスーツどうですかとか聞いてる人いて誰も答えなかったけど >>157
>>156からそう結論付ける意味が分からん。
粗悪な高価格帯品だったら批判されて当然。
>>156の言ってるのはサービスや商品の形態単位の話であって
店舗単位のことじゃないだろう。
>>156が否定しているのは例えば既製スレでビスポ好きが既製批判したり
ビスポスレで既製好きがビスポ批判したりするような行為のことだと思うが。 >>159
文脈が読めない人だね
157の話は主に155につながる話だってことは読めば分かると思うんだがな プロのフィッターに言わせると、パターンオーダーであっても採寸にゲージなど必要ないんだと。プロのフィッターならゲージの癖と体の癖の差分を合わせてピタリと合わせてくるそうだ。逆に言えば、それが出来なきゃプロではないと。 逆にゲージを使わないことでパターンオーダーなのにフルオーダーを謳う詐欺テーラーもあるな。 ちゃんとやってくれるならゲージを使うセミプロでも問題ないよ
大事なのは過程ではなく完成品 スーツに詳しそうな皆様教えてください
ヤフオク見てたらちょっとおしゃれそうな生地見つけたんだけど
こういう生地ってスーツにするの駄目？ツイードはパンツに不適ってのは
聞いたことあるんだけどどうでしょうか
ttps://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x488229800 ブークレでスーツってとってもチャレンジャーじゃないか？ >>169
マルチしてるくらいだからただの非常識な奴なんだろうがマクレガーのゴルフスラックスで似たようなのを持ってるから大丈夫じゃないかなと答えてみるが
既に落札済みか… サッカー日本代表の久保選手が、ダルクォーレで仮縫い中だね。誰かの紹介だろうか。 冗談抜きでゼニア直営店。
ヨーロッパの超一流テーラーでゼニアなんか置いていない。(置いていても勧めてこない。)
ロロピはヴィンテージか超希少生地は置いてある。
ということはゼニア生地での仕立てを一番真面目に取り組んでる所は実はゼニア自体。
あとゼニア直営での売り上げもそこそこ大きいから、生地の開発も自然と自社製品用にシフトしてる。 日本の仕立て屋は大変やと思うんや。
雑誌の影響で英国ものとイタリアものの生地をとり扱わなあかん。
それも10近いミル/マーチャントを一つのテーラーでやで。
サヴィルロウや各国の王室御用達テーラーは見かけはバンチおいとるけど、
得意な2、3のミル/マーチャントに絞ってすすめてくるで。しかも英国生地や。
せやから、実は縫製、くせとり、プレスなんかも経験値が効率よく溜まっていくんやで。
彼ら客が生地商やバンチを指定したり聞いたりすると内心馬鹿にしとるで、そんなこと客が学習する必要はないって。 そこまで筋金入りはハンツマンくらいじゃないです？
心のそこは分からないからともかく、サヴィルロウで、ヘンリープールに行っても、ハリソンズなんかのイギリスは確かにどこでもあるけど、イタリア生地の現物も普通に置いてあったと思うけど。 ハンツマンは凄く自身たっぷりにくるね。素朴な疑問だけど、サヴィルロウでイタリア生地ってどれくらい出てるんだろう？スキャバルの伊製とかも含めてだけど。
今までの注文でイタリア生地は頼むどころか候補にもあがらなかったよ。 確かにバンチ名を言ったら少し驚いた顔をされた事はある。
"おおそれか、あるよちょっと待って"ってな感じで不意をつかれたようだった。
欧州大陸は割とフランクだけど、イギリスではバンチ名出すとほんの僅かだけ怪訝そうな顔されるね。 ハンツマンもヘンリープールもイタ生地は置いてるし、用途によっては普通にすすめてくるぞ
ロロピアーナの超高級生地やハイテク生地、ソルビアッティのリネンとシアサッカーくらいだけど イタリア物は用途をピンポイントに絞って置いてる感じだね。あと、成金客で柔らかくて高級感が欲しい人もいるからね。
普通のビジネススーツとかは英国製をすすめてくるし、テーラーのスタッフも英国生地しか着てない。 ハンツマンいいね。彼らしっかりと提案してくれるしな。
紺無地や柄入りツィードやと正直どの生地商も同じようなんのあるし、
優柔不断な自分にはなかなか決めれんのや。
せやから凄い助かるで。
ロロピのヴィキューナは一回だけすすめられたことあるで。
ロロピからテーラーにオタクにぜひということで2着分だけ入ったそうや。
紺党の自分はスルーしたけど眼福やったで。
バンチ名を尋ねるのはおかしいか一回だけ聞いたことあるで。
彼曰くそんなこと聞いて何の意味があるのか。同じバンチの色違いでも欲しいのかと？
まあ、おっしゃるとおりやわな。 せやから海外のテーラーでオーダーした時は
さりげなく生地商、ウエイト、コンポジを覚えておいて後から調べとるで。
たまにそこのテーラー別注生地があるけど、彼ら別注生地に関しては
誇らしげに教えてくれるのがおもろいな。
シャツ生地なんかも生地商やのうて肌触り、透けやすさとかを聞いて選んだ方が
ええって言われたしな。 >>183
イギリスは気候上イギリス生地が適しているし、ロケーション上一番安く買い付けられるから
イギリス生地を最優先するのは当たり前だろう
>>184
用途を聞いて生地をピンポイントですすめるのは欧州のテーラー全体でいえるやり方で
ハンツマンに限らない話
日本のテーラーみたいに複数の選択肢を提案する方が稀
ロロピのヴィキューナの話は嘘くさいな
ロロピのヴィキューナのバンチ、店でも目立つところに置いてるし
ハンツマンみたいなテーラーが別注でも客注でもない生地を
着分で2着だけ仕入れるってことはまずないんだが だから日本のテーラーは大変だという話でしょ。雑誌で無駄にお勉強してバンチ指定してくるんだから。要望に答えて取り寄せますってのもやめた方がいいよね。雑誌が宣伝費もらって煽るのがいかんよね。 日本のメンズファッション誌見てると80年代半ばから生地の紹介が始まってるね。フィンテックスとか紹介されてるよ。
でも生地メーカーだけでバンチ名なし。 初めてトランクショーに行った奴が顧客ぶってるようにしか見えんのだが・・・ フィンテックスは近年に買収されるまでバンチでシリーズ分けしてなかったろ ロロピのヴィキューナとバンチ名聞いたんは他の国のテーラーや。
ハンツマン褒めといてなんやけど、個人的には大陸のテーラーの方が好きや。
態度はフランクやし、オーナーカッター自ら反物の生地を肩にあててくれて色々お喋りできるしな。
ロロピのヴィキューナをバンチで判断できるのは自分含め日本人の悲しいところやな。 いい生地がある、肩にのせてもらう、気に入ったら作るこれだけでいいんや。
時にはバンチから選んどいてなんやけど、六義のオーナーが言うように
バンチで選ぶんは少しかっこ悪い気がするねん。
せやから日本のテーラーでもバンチ充実させるんやのうて反物で生地を見せてもらいたいや。
さすがに日本でも老舗は生地のストック凄いけどな。 日本のテーラーは世界でもトップクラスに反物が充実してるだろ
イタリアも反物は置いてあるが多くの場合日本のテーラーほど置いていないし
イギリスに至っては基本的に別注生地以外に反物は置いていない
ID:FPXoFgNT0って本当に海外のテーラー行ったことあんの？
妄想か、せいぜい観光のついでに店に寄っただけで語ってるようにしか見えない 別に追及する程の事でもないだろ…
ふ〜んって聞き流せる度量も無いんか？ 海外でも反物たくさん置いてるとかは置いてるよ。無いとこは、日本も海外もない。 見てわかる通り、ここは前からプライドばかり高くて度量のないやつしかいませんよ？ はっきり言って海外（イギリス、フランス、イタリア）のテーラーの常連客がここに何人もいるとは思えん。
全くいないとまでは言わないが、海外テーラーを語る奴はほとんどが一見客レベルか妄想くさい 一見でも実際に客になって語るなら妄想よりはましなんじゃないかな？
その辺は厳しく追及なんかしなくていいよ所詮は2chの戯れ言だ
たかが服の事だし情報が間違っていても誰かが傷ついたり死んだりはしない
精々笑われるくらいだ 間違いはちゃんと間違いだと指摘した方がいい
間違った情報が拡散するのは誰にとっても悪い影響しか生まないからな オーダーした時期によって対応も変わるから何とも言えんな。
ただ、他のスレを含めて実際に顧客と思われる書き込みはたまーにあるよ。
自分の経験と照らしあわせて顧客しか知らないようなことがさりげなく書かれてる。
他スレでさんざん噛みついたあげくに、色々情報出されたら侘びのひとつも入れない人もいるから。
まあ、2chなんて書き込んでもらってなんぼだし、実際にオーダーの時にやりとりが上手くできるかが重要。所詮ただの服なんだし気に入ったやつができるかしか関心ないでしょ。 というわけで、オーダーの話をしようよ。シルクと麻のジャケットが出来たんだけど、色が薄いブルーなんでプライベートで着ようと思う。皆んなはこの夏用に何か仕立てた？
あと、会社の納涼会がホテルであるんだけど毎回スーツなんだ。会社とかの夏の集まりではこのご時勢ジャケパン派が多数派？スーツ着てかないといけない人はまだいるのかな？ >>203
私もざっくりしたネップが多いシルク系のジャケットで少し暗めのネイビー
軽めで涼しげに見えるけど、厚くて暑い(笑)
うちはスーツ凄く少ないけど、女性陣がドレス寄りで来るので、そのせいで男もカジュアルになりきれない雰囲気 色が薄いと汗染みが目立つから盛夏ならよほど涼しい場所にしか来ていけないわな
まあジャケットを着なきゃいけない場面ならそんなものでも我慢して着るけど 20万くらいでオーダーできて良い感じのおすすめってあります？
都内だとうれしい ここ10年くらいでよく話題になるとか有名になったとか、そういうテーラーありますか？
伊勢丹にも新丸ビルにもbatakが無くなってて驚いてます 伊勢丹まで行けるなら御苑のバタク歩いてもすぐじゃん？ 西麻布のコックニー店閉めたんだな。
ちょろっと変な線が書いてある落書きがコックニーって店なの？ バタクが人気なくなったかどうかはよく知らないけど、ここ10年で方針は色々変わってるんじゃないの。ビスポーク専門の店舗とか作ったみたいだし。
最近パターンオーダーの店がかなり増えたから、パターンオーダーよりはビスポークに力を入れる方針なのかもしれない。
あとどこが注目されているのかでいうと、ここ数年はインスタグラムが結構普及しているから、インスタグラム上でPRしているところが目立っている感はあるかも。 パターンオーダーだと差別化出来ずに価格競争に巻き込まれて採算性が悪化するから、より利益の上がるビスポークにシフトしたんでしょ
テーラー本来の姿に戻るのは良い事 バタクはパターンオーダーのクオリティが高すぎるのが仇になってビスポークのオーダーが減ったって噂。最近カットも柔らかくなったし、前とは明らかに変わってるよね。 >パターンオーダーのクオリティが高すぎるのが仇になってビスポークのオーダーが減ったって噂
バリバリの工場縫製で左右違いの調整もほとんどできないPOなのにそれはさすがに言い過ぎだろｗ >>218
左右違いなんかリフォーム屋ですらできるものを、ほとんどできないとか断罪するのは笑えるわ。 肩高さの左右違いはCAD補正だと普通できないというか価格と見合わないからやらないよね
バタクでもパットの厚みで補正になるし
POでそこまで補正できる店あるならいい店だよ教えてくれ
221のリフォーム屋というのは多分袖丈のこと言ってるとみた 極端じゃなきゃCADで治さなくても縫い代で調節すればいいでしょ
どうでもいいけど >縫い代で調節すればいいでしょ
だからこれをやると割高になってPOの意味が
ないからやらないって話だろ
無地の生地でも面倒なのに柄物だと大変だぞ 縫い代で調節するような繊細なオーダーが、情報の解像度が失われることなくお針子まで伝わる…
そう思っていた時期が（ マジな話、縫い代やCADで調整とかを消費者が知ってて何になるの？同じテーラーを利用してるならまだしも所詮みんな別のテーラーを利用してるんだから数作ってくうえで色々と話して調整して貰えばいいんじゃね。 >>229
まったく同意
でも細かいオタク話色々してああでもないこうでもないって言い合いたいんじゃないの？
気に入った仕立屋と話して作ればいいじゃん、と言ってしまったら話は終わりだからな〜 一応ここはフルオーダースレなんで、フルオーダーすれば解決するor問題にも上がらない話しをしてもしょうがない。
フルオーダーする上で出てきた話なら大歓迎だけど。例えば、秋冬スーツで薄手のニットを着たい場合は少し余裕をとった方がいいのか？それともフルオーダーの魅力は体にピッタリのフィッティングなんでニットを着るのは諦めてるとか。 そんなスーツの下に何も着れない程、みんなはタイトにつくるのか…… もっこりがはっきりするほど、
タイトにしてもらうよ。 今は閑散期だけど来月あたりから皆んな秋冬をオーダーしだすよな。
ニットはアームホールがピッタリの場合は袖の無いベスト型しか着ないようにしてる。ニットを着たいがためにアームホールをいじくったりはしない。 フルオーダーならイタリア、イギリス問わずアームホールがポイントになるだろ。MTMよりもよりハッキリと個々人に合わせてもらえるし、仮縫いとかでも1番入念にチェックするしな。
ぶっちゃけシルエット自体はMTMでも十分にかっこいいけどハイアームホールかつ快適ってのがフルオーダーの魅力と思う。 あと、ズボンに関しては秋冬にロングホーズを着用するので細めのトラウザーズを作る際は要注意だな。
トラウザーズの裏にすべりをよくするために裏地をつけてくれるようにあらかじめ指示しとかないと。夏や10月とかにフィッティングする際に普通の靴下でいくから、テーラーによっては普通の長さの靴下しか履かない人と思われがちだから。 >>232
タイトというより背中の曲線にはっきりと沿うような作りだね。でも着心地は凄く軽いよ。ウエストコートなら可だけどニット着ると曲線がぼやけるというか崩れるというか端から見て中に着てるのが分かってしまうよ。 パンツとかベストとか言えばいいと思うんだけど、なんでトラウザーズとかウェストコートとか言うの？
気取り？ テーラーでそう呼んでるからだよ。
パンツはイギリスでは通じないし、ベストは袖の無いニットやセーターのことだから敢えて正式名称のウエストコートって書いたよ。 >>238
最初はまあ、そう。
でも普段からそう言ってると、それが普通になる。 テーラーで呼んでいるうえにそもそもオーダーシートや日本で受け取る際の書類にそう書いてるよ。ジャケットはコート、ベストはウエストコート、ズボンはトラウザーズ、コールズボンはカシミールトラウザーズって具合に。 ここは日本なので、日本では日本で標準の言葉で書けば良いと思うけどね、個人的には
海外に言ったらもちろん英語で話すけど、それを日本で同じように使おうとは思わないな、りんごのことアポーとか書かないし チョッキとズボンならまだ日本語って言っても良いだろうけどね ズボンやベストは日本人の店員や一般人には使うけどトラウザーズやウエストコートは全然使うだろ。
老舗や海外帰りのテーラーは勿論のこと、MTMやフルオーダーを展開してる海外の高級ブランドだと
オーダーシートや請求書・レシートに正式名称で記載されてるやん。
今や海外テーラーのトランクショーや本国テーラーを招集しての受注会なんてざらなんだから、むしろ
正式名称でやり取りする方が一般的だぞ。 ここって仮にもフルオーダースレだろ？
経済板でリセッション、政治板でマニフェスト、数学板でコヒーレントシーフとか日本語訳があるにも関わらず普通に使ってるだろ。
フルオーダースレでPOの話をしたりと脱線しすぎ。同じテーラーでPO、MTM、FOを比較してどうだったはオッケーだけど、
フルオーダーが絡まない話題はここでしても無駄じゃん。 どうしてもPOやMTMの話題もしたいなら、次スレから靴のオーダーメイドスレみたいにスーツのオーダーメイドにタイトルを変えた方がいいような。 20万前後のPOを話すのにちょうどいいスレがないんだよなー そんな単語くらい、自由に使えばええがな、、目くじら立てるようなこと違うだろ。 最近シャロンとストラスブルゴがフルオーダーに力入れてるね
ソリートと東さんは少し気になる >>251
俺はティンダロデルーカが気になるというか
とても手が届かない価格だがオーダーしてみたい >>252
フルオーダーは3着作らないと型紙が熟成しないからね
もっとも、ダルクオーレみたいに型紙なしの一発勝負もあるけどねw FOは型紙云々もあるけど3着以上頼まないと時間、手間、お金とかの元が取れないと思うよ。
人に勧める際は敢えて有名ブランドのMTMを勧めることもあるよ。毎回2回のフィッティングとかを煩わしいと感じる友人もいるからね。 海外テーラーのトランクショーを利用しといてなんだけど、結構慌ただしいからMTMだけどフランコさんの受注会は端から見てても楽しそうだったな。
現地に行ったら行ったらで中縫い後にゆっくりお茶でも飲んで話してると、他の人の製作途中のスーツとかが目に入って追加オーダーしたくなって難しい顔して生地選びをしてしまったりする。 気に入った生地が出るたびにバックオーダーが増えていく
現在3つのテーラーで合計8着待ちだわ
靴は一軒で浮気してないんだけどね >>257
そこが1番の問題w
マンションなのでクローゼットはヨメと勢力争いが酷い
後は冬物と夏物で分けて実家の空き部屋を季節収納で使ってる
靴も置き場が無くてマジで困ってる スーツを預かってくれるサービスってどうなんだろ？
私の場合は家建てる際に私と嫁さんそれぞれのドレッシングルームを作ったけど、周りからは珍しがられたよ。 ウォーキングクローゼットもすぐに埋まってパンパンになるぞ ウォークインクローゼットね。
いい服着るなら、言葉は正しく使いましょうね。 >>261
完全季節物のダウンやコートなら良いけどスーツや単品のジャケットやパンツはよほど近所に無いと面倒くさいだろうね >>267
確かに
自分は、服地やBarbour置こうと考えてる
マンションだと、ウォークインクローゼットでも手狭なんだよね ウォークインってどれくらいの広さなの？
ちなウチは4畳くらい
嫁の侵略で3/2奪われた… オレも4畳空調付き
それと空き部屋１つが靴、帽子等のかさばる系
嫁が２／３は同意w 秋冬寄りの相物が納品された
春には間に合わなかったな
で、新たな春夏の生地を見つけて注文
来年の春夏に間に合えば良いけどな 人気のひとだとそんなに期間掛かるのか、凄いもんだなぁ アングロフィロの小野さんなんか型紙なしの丸縫い1人対応だから2年待ちだよ >>273
型紙なしでちゃんとできるもんなの？
粗さも売りにしてるとか？ 型紙あるとこだと次回以降の注文は中縫のみや場合によってはストレートフィニッシュが頼めるけど、型紙ないところはどうなるの？ >>274・275・276
型紙なしだから仮縫い、そしていつまで続くかの中縫いw
採寸に合わせたザックリの裁断で仮縫い
それを着せて細部を詰めての中縫い
時間もタップリ1時間半は見る
さらに精度を上げての中縫いでこれも1時間以上のチェック
で、現在ここ
すでに1年半が経過してるw
仮縫いの時はかなりの不安感があったが中縫いではかなりの精度だった
Vゾーンとフロントカットのラインの連動性にかなり拘っていた感じ
アームホールの攻め具合も細かかったね
同じナポリのチッチョに比べると全体の印象は端正というよりは野暮ったい
でもその体温を感じる作りが気に入って頼んだ
ちなみに2着目以降も同じノリ
納期も同様 型紙なしでひたすら仮縫いしまくるのは本格的にナポリっぽくはあるけど、それで時間かかるのはなあ。
同時に何件並行してやっているのやら。 フルオーダーファンは体型維持は日常でね
10年前の作った服が太るなと訴えてくるw >>278
まあ趣味のオーダーだからね
待つ事も楽しみのうち >>282
2年もかかる個人商店なんか、リスク高くて付き合えんわ。次に連絡入れたら電話に出ないとかマジでありそう。 素直にお金と時間があるなと思うわ。自分はなるべくフィッティング回数減らしたいから同じ所でしか作らないけど。 >>283
>>284
それは思ったw
まあそれでも良いって諦めの気持ちもある
フルオーダーは結局値段は高くつく
問題は納期だけでね
まあそんな拘りの職人さんの哲学に共感してタニマチ気分なのかな 金払ったらバックレなんて欧米か じゃなかったナポリか バックれたかまで言わないけど、採寸してから仮縫いまで半年とかだと、一人一人の客の体型なんて覚えてないでしょ。
こだわりとかいうなら、1〜3カ月くらい記憶に残ってるうちにとっとと仕事終わらせると思うけどなあ。 目の前の客の体だけを頼りに補正を加えるスタイルは新鮮だよ
縫い子無しで1人丸縫いだと3ヶ月以内は無理だべ >>390
何人かのお客さんが注文していってそれぞれの進捗状況からそのくらいかかるってことでしょ。
全て一人でやると月4着程度で年間で頑張って60着だから、固定客が30人とかいたら一人年2着までなんてこともある。 オサクさんがパンツだけで年間100本だもんな
スーツなら推して知るべし
そう考えると儲かる仕事じゃ無いね 丁寧かつ質の高いところで2Pスーツ作るのに分業体制で80時間とかだからな。1日10時間の作業を月26日やっても3着位か。 パターンオーダーだと儲かるの？
それほどの話でもないような フルオーダー手縫いだけやってたら都内一等地の路面店のテナント代が払えませんよ 雰囲気だけ整えられれば
とりあえず客は来るよ
それなりのw >>299
随分上からな印象だけどそんなあなたはどちらで作ってらっしゃるのか？ >>301
日本人の薄いお尻を理解した良いトラウザーズ作ってるよ
色っぽいってより品が良い印象
最近、POも始めたが首を傾げる
もともと関節構造を考えた裁断とクセ取りが得意なはず
膝位置が分からないで裾詰めするトラウザーズにオサク色が出るとは思えない FOで一番驚いたのはやはりトラウザーズだな。
ジャケットはMTMでも形がかっこいいなら満足だし、副素材とかFOと同じものを使ったりして出来もいい。
けど日本人のふくらはぎが発達した足にはMTMできれいに落ちさせようとするとどうしても若干太くせざるをえない。
FOだと細くてもきれいに湾曲してるから鏡に映った自分の姿に驚愕したもの。 ズボンとの呼称が日本で一般的だったと思うが
トラウザーズとか言い出したのはいつごろだろうか。
スイーツw 若い人はすでにズボンではなくパンツが一般的
でもトラウザーズとは言わないね
ピザをピッツァと言って失笑される感じだと思う オーダーしてる本人がトラウザーズって使ってるんだからいいじゃん。
てかこの話題前にも出たけどオーダー時にテーラーもトラウザーズって使うんだし変じゃないでしょ。
というよりそもそも
>>フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
ってあるんだしね。 正式名称を使ってるのを批判するってアホだろ。
ここは海外テーラーや国内老舗テーラーでFOする人もいるんだし彼らの書く気を萎えさせるバカはここに来るなよ。
前回、トラウザーズの呼び方にケチつけたヤツも結局オーダー情報を全然書き込まなかったしな。オーダー情報を書いてくれる人が1番大事だろ。 そんなんで書く気が萎えるなら、その程度の人なんだろ
そこまで書く人を持ち上げるもんでもないと思う 名称ごときで、そんなの、どっちでもいいよ。
なにを指してるか、わかってんだし。 まあトラウザーズに違和感を感じる人はビスポークからは縁の遠い人かなと思うけどね ど下手・手抜き仕立てでも
雰囲気だけ醸しだしてれば
客は来る トラウザーズ強弁派も、ピザ屋きて、どこのピッツェリアが、ピッツァイヨーロが、ピッツァがとか言う客を見たらうぜーなーと思うんだろうけどね トラウザーズがダメとは言わないが、日本語ならパンツの方が市民権得てて意味わかるし短いのに、わざわざ使うのはカッコつけでめんどくさいやつなんだろうなと思われるダロウね。 え、ホントに皆さんビスポークしてます？
こっちの住人は一般人の認識とまるで違う極少数派
トラウザーズ、ウエストコート、オーバーコート、本返り段返り、ターンバック、スラント、ハイバック
この辺りの言葉はフルオーダー派には普通でも一般人には馴染みは無いんでね 前にも書いたが、イギリス英語を使う外国人と話す時に英語でなんと言うかと、日本語での表現は別
都心だと、たまに英語と日本語とごちゃ混ぜで話してる人間を見かけるけど、頭のいい人はそんなことはしない どうしたw
雰囲気いいから信用して作ってみたらガッカリスーツになったのか？
しゃーない、体型に難アリだったんだろ
鏡でシッカリ自分の体の個性と向き合ってそれと相性の良いテーラー探しな
見つかる事を祈ってるよ >>318
だからテーラーと話す時は普通の言葉やろw
お前さんも職場ではそこでしか通用しない言葉を使うだろ
で、この板はフルオーダーを前提にしてるんだからこの程度で違和感感じるなよ
作ってるか疑わしくなるぞw まあ個人的な見解だけどズボンやパンツ、ジレなんて言葉だと既製品を連想する
オレはビスポはスーツジャケットはナポリとブリティッシュで3軒、シャツ、トラウザーズ専業が1軒づつで世話になってるけどシャツ専業でもトラウザーズって言ってるけどな
おれの狭い認識だから分からんけど普通の店ではパンツって言うのか？ 量販店だと2パンツスーツ って言ってるだろ？
替えパンツとか スレが平日なのにスゲー伸びててオモロイ。
変なメガネかけて変な柄のスーツ着たチンドン屋スタイルの漢が(コスプレ)ビスポークテーラーで
「トラウザーズッ」などと「通用する言葉」とやらを発している姿を見ると
最強すぎて・・・。 だよな。何でそんなにトラウザーズって必死になってんだろうと滑稽。
パンツでわかるし十分だしビスポーク(笑)の時のテーラーともパンツって言いあってますし。 オタクだわなw
昨日はただでさえ柔いカシミアのあえてのホップ生地見つけて喜んでたよ
花紺だからブレザーにしようと思ったらやわ過ぎてメタルボタンも使えない
で軽いナット
スーツの上だけ使ってると思われないように袖は3つボタン、ラベルも2重ステッチ
腰ポケはパッチだと確実に伸びるw
なもんでフラップナシの切りポケットでしつけたままで使えないポケットにw
生地軽すぎるのでベントも切らずでFA
出来上がりはバックオーダー次第だから2年後に受け取れれば御の字かな 前にも書いたけどそこを頑張るのもフルオーダーファンw >>321
客の使う言葉に合わせて自分も言葉を選ぶのが接客の基本だよ。 別にどう呼んでもいいと思うけど、トラウザーズやジレは使ったことないなぁ そうそう、だからある意味タイムカプセルw
オーダーした時の気分と要望が詰まってて今の気分と違和感はある
なもんで注文するのはネイビー、グレーが中心になるね
盛夏用はアイリッシュリネンとかね
やっちまったなの強いの頼んだ失敗も良い勉強にはなったよ え、マジでトラウザーズって少数派なの？
今度お店に行ったら雑談で聞くわ 今まで最長で半年なんだけど、それでも届いた時には忘れていて、あっ作ったんだって感じだった
体型より、その時の気分やトレンドが変わる方が問題かな 2年じゃ付き合う女も替わるし行く場所だって変わるだろに
未来を予想して服を選べるとかエスパーだな 半年って早くね
最短でも9ヶ月かな
最長って事は通常はフルでもっと早いっすか？
トレンドは全く無視だからイイんだけどね
逆に去年はトレンドがドストライクにハマったんでショップ店員の反応が凄かった
ダーク寄りにミディアムグレーヘリンボーン、ピークドダブルスリーピース
顔がデカイんでバランス考えてワイド気味にラペルなんだけどね
作ったのは5年前なんだけど去年の秋冬のトレンドのキーワードがクラシック、グレー、ワイドラペル
ビックリしたよw おお、海外でオーダーしてる人は普通にトラウザーズって呼ぶよな。
国内名門老舗も客がズボンって言ったらズボンって客にあわせて呼んでくれてるけど。
トラウザーズwって言ってるのはFOしたことない人だろうからスルーしとけばいいよ。
上の方で誰かが書いてくれてるけどテーラーの方が使ってくるしね。
トラウザーズに妙に突っかかってくる人はHP、A&S、ハンツマン、カラチェニ、カンプス、スマルト、クニーシェあたりでは作ったことの無い人なんでしょ。 店でトラウザーズって言うのはわかるが、ここでわ言わんなぁ
言葉として短くなったり何かメリットあるなら使うかもしれんがパンツのが楽だろ
知人との雑談でトラウザーズとは言わないのと同じでここ2chも同じ感覚だわ 勿論FOしたことの無い人、特に女性にはその人の語彙力に合わせるけどね。
ここはFOスレでテンプレにあるんだから使ってもいいと思う。
特にFOの話題で盛り上がってるときに水差してもな。
いい大人なんだからイチャモンつけずに自分の脳内変換して情報や体験を書けばいいでしょ。 >>338
ハンツマンあたりではお会いしてましたかもw
先地OKなのと強いデザインでないのがいいですよね
私はロンドンに出向け無いので時間がかかり過ぎて困ってます 10数年前のスーツはまだ十分着れるけど、
いつも着るのは、ここ5、6年のものが多いな。
オーダーし続けて、最近のものが好みのスタイルになってるのと、
あとやっぱり気分の問題かな。 >>345
それは分かる
前の服が叩き台になって次の服に行くからね
当然形も満足度も最新が最も良い
だからこそ懲りずに作り続けてるんだもんなw
でも太からず細からずの中庸のシティースーツは使いやすい
対面する人にプレッシャーをかけない良いスーツ
柄であれディテールであれ余計な個性を入れ込むと飽きが来ると出番がなくなる >>344
ロビーですれ違ってるかもしれませんね。
私はテーラーのお勧めを聞きたい派なので先地はしたことがないです。
>>348
>>中庸のシティースーツ
正にこれですね。
私の場合、色々と注文をつけた2、3着目よりお任せだった1着目が妙によく見えます。
ですので以後のオーダーは1着目準拠にしてもらってます。
テーラーさんは作り手として変化が無くて退屈かもしれませんがw 1着2年もかかってたら叩くまでに2年以上待ちに鳴っちまって全然たたけねーじゃん。 >>349
ビキューナ混とかミンク混などのゲテモノシリーズは偶然の産物ですから
もしくは無地のヴィンテージトニックなんかは運も左右しますよね
生地にアンテナ広げてればその内やって来ますよw
私も全てお任せです
TPPOのイメージだけをお伝えするだけですね
一度ソリート寄りのテーラーさんにダルクオーレの様な細い袖筒お願いして大失敗して反省しましたw >>350
全然叩けるよw
今お付き合いしてるナポリも6年越しコースだよ
1着目はアルパカ混の伸びのある生地
失敗しても生地が伸びて体にはフィットするw
2着目がキッドモヘアの夏生地
ハリコシの強い生地
夏物なので前を開けて着ても問題ないのでフロントカットの精度はそれほど厳密でなくてもOK
で現在の3着目がド本命の600グラムのヴィンテージキーパーズツイード
手織りの最高級品ね
このために前の2着は叩き台でオレの体のフォルムとテーラーのスタイルの最良の融合点を探ったよ なにやら雑誌で韓国人テーラーが紹介されていたんだが誰か試した人は居ますか？ アンドレアス・ウェイノスが贔屓にしてるB&Tailorでしょ
サルト銀座と組んでトランクショーするよね
見た感じシワ無しで立体感アリの端正なスーツが得意な印象
ゴージも独特の雰囲気だよね ハンツマンの英国Webサイト見てて色々飛んだ結果、伊勢丹メンズでビスポークやってることが分かったが、これはいわゆるライセンスで、日本国内だけの企画だよね？
29万円〜とあるが、こんなに安いはずはないと思い ハンツマンのトランクショーって平日1日だけみたいだけど客はいってんのかね？
ブログで紹介してたJKも最初の1着で終わってるみたいだし >>354
そうそこ
カチッとした雰囲気は良いなと思いましたが…
撚れが見受けられたのでどうかなと…
カッターの腕が悪いのかな？ >>356
あまり書くと身ばれになるけど
第3希望まで時間帯を出したら第3希望になってたり
3時間の中でどこかって言ったらうまっていたり
午前中が全部うまっていたり
一人で何着もオーダーする人は最優先だったり >>356
ブログの人はここ見てたらごめんなさい。
自分の感じでは2着目以降も作ってると思う。根拠はない、ただの勘。
海外テーラーのトランクショーは私の感じだと枠は半分くらいうまってる。
あと、一人で複数オーダーは結構いると思うのでお客の数に比して数は稼げてるかと。 >>358
たまたまお前の希望が他の予約と重なっただけじゃね？
本当にそれだけ枠が埋まってるなら日数増やすだろ >>358
ところでハンツマンのスーツの感想は？
高いだけのことはあるのかね？
うｐも希望 個人的には、他のテーラーとは大きな差はないんじゃないかな。
伝統を買っているだけで。 高いだけで、本質的には大きな違いがないよ。
スタイルとかサヴィルロウで買ったどー！のステイタスぐらい。
あとは相性。 横から失礼
オレは1着目は300g以下のミッドナイト夏生地ウーステッドでシングルピーク1ボタン3ピース
当然フォーマル寄りなのでフラップ無し、ウエストコートも夏なので襟なしシングル
ただ、トラウザーズは軽い生地なのでダブルにしてもらった
テーラーさんはシングルを勧めてくれたんだけどね
最初はハウススタイルなのでアームホールもウエストシェイプも中庸、ただ、トラウザーズは若干締まっていて躍動感があった
ラペルとゴージは直線的だけどダンヒルほど緊張感があるものでも無かった
印象としてはアームホール、ラベルフィットに余裕があるのでどんなポジションでもシワが出にくい感じ
ボタンをつけたままで椅子に座っても不自由しない
対してウエストコートはタイトなのか姿勢を崩すしたり車の運転では窮屈だった
猫背を許さない意匠なのかw
トラウザーズは少しお尻に生地のダブ付き があったのでこのためにフィニッシュまでに2回の修正を必要とした
きっと西洋人との体の構造が違うからだろうね
ちなみにダブルは失敗したと思った
フラップ無しのジャケットとのバランスを考えるとシワの出にくい深めのモーニングカットシングルが正解だったろうね
テーラーさんのアドバイスを聞くべきだった
続く 次は350g紺ブレで前を叩き台にしてゴージを少し下げてラペルを太くした
ウエストシェイプを強めにして胸のフィット感と袖筒細めな感じ
フロントカットはシッカリ閉じて体に沿う作り
クラシックで重厚な印象
トラウザーズはお尻が薄い問題を解消すべく1タックインプリーツに変更
スポーツディテールでダブルも太めの折り返しで閉じたフロントカットと好相性
で、現在、チャコールの軽めの450gビキャッシュのダブルチェスターに着手中
総括すると威厳と活動のバランスがとても良い
野良着のツイードもかなりドレッシーな印象にしてくれるのではとの期待感がある
ハウススタイルの完成度は高いのでそれに自身の身長、体格、クセ、顔サイズを考えて2着目以降をお願いすれば満足度は高いと思う
ただ、トランクショーなので意思の疎通が困難
金額もかなり割高
これらのコスパを考えると二の足を踏むのは事実
でも先地OKなので、ここぞという生地で作りたいなら全然アリ イギリスのテーラーはどこもウエストコートはタイトめだった。
A&Sも上着はKitonよりふんわりした感じだけどウエストコートはタイト。
A&Sのふんわり感に惹かれて作るならウエストコートなしがいいかも。
ダブルだとウエストコート無しでも変じゃないしね。 >>総括すると威厳と活動のバランスがとても良い
だね。
特にスタイルのいい細マッチョのイケメンやダンディを一番かっこよくみせてくれるテーラーだね。
>>でも先地OKなので、ここぞという生地で作りたいなら全然アリ
トランクショーは時間の制約があるので作りたい生地やスタイルが明確なら利用価値はあるね。 >>366
どこのテーラーさんで作ったんですか？
こちらも色んなところで作ったけど職人の相性が一番大事やな。
合わんかったら気に入らんもんできてしまうしな。 野良着のツイードもドレッシーに仕上げてくれるところを探してるんだけどなかなかだな。 >>371
あ、テーラー書き忘れてました
ハンツマンです
5月に来たので次回はいつですかね
初回からハリコシの強いツイードはオススメしづらいですね
まずはハウススタイルが色濃いピークドシングル１つボタンを叩き台に作ると良いのでは
ツイードをドレッシーにお考えならいっそのこと初回にカシミアジャケットの方が色っぽくてご希望に沿うかと >>368
どうもです
結局ご縁ですよね
オレも知り合いがハンツマンで作っててカッコいいと思ったのが理由ですし
でもトランクショーの日程に左右されるのはキツイですよね
ロンドンにしょっちゅう仮縫いで飛べる立場になりたいです 大半は仕事で行く人じゃないの？自動車メーカーの人ならそういう人知ってる というか親戚なんだけど いや、仮縫いの為だけにファースト乗ってくなんて御仁もいる
まあ欧米のプライベートジェット移動に比べれば可愛いものですかね >>366
ハンツマンでビキャッシュのダブルチェスターってモノスゴイ値段なりそうやな
いくらや？
先地は海外のテーラーなら大抵できるで
イギリスだとヘンリープールで先地オーダーしたことあるわ
ただ先地でもせいぜい10%オフくらいであまり安くならんぞ
海外は生地代安いので合算したら場合によっちゃ損 ハンツマンといえばインスタにライセンスを本国物みたくポストしてる奴がいるよな
メンズex読者スナップ常連のdoragon fumiとかいう奴 ハンツマン、ヘンリープール以外に英国人展示会やってるところあったっけ？
マホンはもう来なくなったらしいね。 >>380
3番目のグレード以上なら先地がお得
2番目のゴールデンベールあたりならバンチからかな
でも知り合いから譲って貰ったとかのシチュエーションならいいんでね
まあ、エスコリアル、カシミアレベル以上なら先地有利だろ >>382
ファーランハーヴィー、ダンヒル
あとアンダーソンシェパードが大口顧客向けに非公式で来日してるらしい
トーマスマホンは期待ハズレだったな ダンヒルはフルオーダーかなりリーズナブルで頑張ってるよね
銀座の方、名前忘れたけどかなり良いアドバイスくれる
本来は仮縫い一回でフィニッシュだけど中縫い対応もシッカリしてくれる
最近の印象は若々しさだけどクラシックも勿論OK あ、誤解を生みそうだな
英国カッター来日の時に日本人向けの良いアドバイスと折衷案を提示してくれるって事ね
それにホテルじゃなくて実店舗だから生地見本も充実
他人の仮縫いのチラ見でイメージ湧きやすいw 銀座のダンヒルって確か７０〜だよね、あれがリーズナブルって言えるくらいになってみたいもんだ パターンオーダー45万で汗かいた、ダンヒル初心者です。笑
おれも安いといいたい >>387
70〜だったら、リーズナブルじゃ全くないわな。むしろ、ブランドレベルから言ったら高すぎじゃんね。 生まれつきのお金持ちは、物に対して安いとか高いという感覚がないと思う
一代で資産を築く人は、お金を持っても感覚が変わらないので、45万円でも70万円でも安いってことはないと思う
安いとか言ってしまう人は、劣等感から来る単なる見栄じゃないかなー フルオーダーで英国縫製で日本と最低2往復
かかる経費人件費を計算して見ればリーズナブルじゃね
ハウススタイルの直線的な意匠は緊張感があって良いよ
生地もマーチャントとして質は良いよ アオキコナカの印象ならオーダーはボッタクリと思うだろw
かかる経費、手間暇を考えれば相場は想像出来る
海外トランクショーは国内テーラーの値段を思えば高いが乗ってる経費が違いすぎる
だったら国内テーラーにすればと言うが結局、店としての顧客の経験度が圧倒的に低い
カッコ良かったり艶やかなスーツは確かに作れる
こちらの社会的地位に準じた服やTPPOに合わせた最適解を導き出せない 社会的地位って失笑を超えてむしろ驚く
米国のビリオネアや宰相クラスと頻繁に会う知人が言うには、少なくとも米国の場合、そのクラスでも大したもの着てないらしいが なお、単純に金持ちであることを誇示したいなら時計がいいと思う
普段使いで1000万円を超えるトゥールビヨンしてる社長がいてびっくりしたことがある
しかも何本も持ってた ガチの富裕層相手に貧乏人がなんとかしてケチつけたい時に便利だよね
知り合いの金持ち（） 値段考えて二の足を踏んだり、先地にして生地代ケチろうとしてるような奴が「ガチの富裕層」ねえ・・・
しかも口頭でもないのに、いい歳して一人称が「オレ」って
「こちらの社会的地位に準じた服」で選んだのが何の捻りもない>>365>>366のこと？ 本当の金持ちは、毎年しれっとロロピアーナで、レコードベールやビキューナコートを3着くらい仕立てるような人を言うんだろ？ リスト作るか。
国内有名どころやトランクショーで来日してるテーラーとか。 とりあえず暫定リストだ。
足りてないところあるから補足してくれ。
【関東】
壱番館
高橋洋服店
BLUE SHEARS
ペコラ銀座
サルトリアイプシロン
Bespoke Tailor Dittos
TAILOR&CUTTER
LID TAILOR
batak
Tailor Caid
Sartoria Ciccio
Anglofilo
THE KIRINTAILORS
Sartoria Naoi
【北信越】
Sartoria Cavuto
【関西】
石田洋服店
COL
Coccinella
テーラーカツラ
Masse Attura
Sarto domenica 【海外（日本人）】
KENJIRO SUZUKI sur mesure PARIS
Sartoria Corcos
Sartoria YUKI INOUE
Sartoria Cresent
Sartoria H.Sasaki
FUMIYA HIRANO BESPOKE LONDON
【海外（欧羅巴）※来日】
Henry Poole
Huntsman
Liverano & Liverano
SARTORIA DALCUORE
Sartoria Pirozzi
Sartoria Seminara
Costantino PUNZO
Sartoria Solito
【海外（亜細亜）※来日】
B & TAILOR >>398
あーそれ間違いない！！！
六本木のロロピアーナでレコードベールこの前見たんだけど、200万円だって言ってた
そこまでの物を安いも高いもなく普通に作れるのは完全に世界レベルの富裕層だと思うわ
同ランクでスキャバルとかドーメルの生地を使っても100万円行かないと思うからなあ… まあ、金持ちうんぬんとか、
正直、どうでもいい話。 >>402
お疲れ様です
わかりやすいね
ケイドはパターンにデザインを載せる程度じゃなかったっけ
ドメニカは今は青山のテーラーズラボに異動かな
ストラスブルゴ系がまだいくつかありそう 唸るほど腕のいいテーラーと安心して出せるクリーニング屋と気持ち良く任せられる散髪屋を押さえておかなきゃね 中部でフルオーダーやってるテーラーはあんまり出て来ないね。
ググっても神谷ばかり。
靴のオーダーメイドと同様に不毛の地なのか、、、。
金洋服店
神谷洋服店
金子洋服店 【関東】
金洋服店
壱番館
高橋洋服店
BLUE SHEARS
ペコラ銀座
サルトリアイプシロン
Bespoke Tailor Dittos
TAILOR&CUTTER
LID TAILOR
MIGLIORE
羊屋
Vick Tailor
batak
Tailor Caid
Sartoria Ciccio
Anglofilo
THE KIRINTAILORS
Sartoria Naoi
Sarut Hiro
【中部・北信越】
Sartoria Cavuto
神谷洋服店
テーラーカスカベ 【関西】
石田洋服店
COL
Coccinella
テーラーカツラ
Masse Attura
Sarto domenica
金子洋服店
Oshima Bespoke Tailor
BESPOKE TAILOR DMG
オーダースーツのヨシムラ
テーラー・ダンディ
KOMMA
テーラーヒライワ
【トラウザー専門】
PANTALONAIO Osaku Hayato
IGARASHI TROUSERS
【海外（日本人）】
KENJIRO SUZUKI sur mesure PARIS
Sartoria Corcos
Sartoria YUKI INOUE
Sartoria Cresent
Sartoria H.Sasaki
FUMIYA HIRANO BESPOKE LONDON
鈴木一郎 【海外（欧羅巴）※来日】
Henry Poole
Huntsman
Davies & Son
Liverano & Liverano
SARTORIA DALCUORE
Sartoria Pirozzi
Sartoria Seminara
Costantino PUNZO
Sartoria Solito
TINDARO DE LUCA
Luca Grassia
Ambrosi（トラウザー専門）
【海外（亜細亜）※来日】
B & TAILOR
CHANS＆SONS
William Yu Tailors 近畿、中部、四国、九州、沖縄は？
かつて福生に有名テーラーがあったみたいに沖縄にも優良テーラーがありそうなものだが話題にもならんね
神戸や岡山近辺にもっといいテーラーがありそうなもんだが… 沖縄って冬にいったことないんだけど、冬はさすがにみんなスーツ着てるのかね
夏のかりゆしがイメージ強すぎてw >>413
余力なし。
知っていたら追加してくれ。 >>414
沖縄には返還前の夏にしか行った事ないから分からん お疲れ様です
2chってたまにガチなんだなと感心する
フルオーダー括りで靴、鞄、帽子もまとめて欲しくなるw 北海道、東北、中国、四国、九州でフルオーダーやってるところはあるんだろーが
今回はあくまでも有名どころね。
地方で頑張っとるテーラーさんをどんどんあげてちょーだいwwwwwww >>408
え、中部って岐阜とか愛知もはいるんですよね？けっこう古いところあるような いろいろくぐると、鹿児島のテーラーがよくヒットする >>420
名前出したら追加する。
今日中に上がったら追加するけど
明日以降は自分でよろしく。 >>403
いいね。
海外からの来日に追加は欧州がSartoria Formosa、Tindaro de luca、Alessandro Guerra 、アジアがWWCHANくらいか？
Grassiaって定期的にくるのかね？ >>422
では何件か知ってるところだけあげときますか、愛知の高松さん、三重の春日部さん、岐阜の今津さん
とりあえず昔からけっこう有名だと思うけど >>424
カスカベさんは追加済です。
今津さんはググったらわかった。
愛知の高松さんだけ出て来ない、、、。 ごめん、ホームページとかはないかも
松山でお店はやってたはず、テーラータカマツか、テーラーリングタカマツだったと思う >>417
実際のオーダー経験はろくにないのに情報だけ集めてるオタクが多いだけだろ
山下大輔とRyoがいい例 地方のフルオーダーはまだまだあると思うが、潰れかかってる印象。 そりゃ仕事がないから当たり前 リフォームや学校関係で何とか食い繋ぐ程度だろ クロ現かなんかで見た老老介護してるおじいちゃんのテーラー思い出した… ピックアップ参考でサイト見てたらBespoke Tailor Dittos のブログ見た
エスコリアルって生地は高い？
それと懐中時計ってカッコ良いんだな
どこで売ってる？
古い時計だからそんなにしないよな
でもダブルのウエストコートとかコスプレっぽいよな
普通にジャケパンにすれば良いと思った 懐中時計 販売
とか
懐中時計 通販
とかで検索したらいいじゃないの 懐中時計が50個くらい詰まったコレクションボックスをリサイクルショップで展示前に見たけど良いのは無かったな
懐中時計はちゃちなのばっかりで滅多に名品には出会わない そんな名品なんて思わないけど
ブログの懐中時計はシンプルでよくね
あんなのが欲しいな >>434
エスコリアルは羊としては非常に高いよ
希少価値と独占価格 懐中時計はパテックフィリップとかでまだ作ってると思うよ Bテーラーって最近聞くなとっと思ったら レイクやメンプレでお代官様みたいな人がごり押ししてたのねw
日本のファッション市場で韓国コンテンツやるとか勝機があるとは思えんが どうなんだろね サヴィルロウから来てるとこ案外少ないんだな。
サヴィルロウ以外のとこもテーラーがたくさんあるようだからサヴィルロウを超える人気のテーラーに来て欲しい >>441
俺は別に抵抗は無いけどな…
キムチ臭いスーツは嫌だけど別にまともなスーツなら韓国人だろうが中国人だろうが作るのは自由だし 固定客で手一杯なんでトランクショーなんてする必要ないんですよ。 好き嫌い別にしても、韓国で仕事して今は日本で暮らしてる日本人も多いだろうし。
過去にお世話になったって人とかが、半年に一度顔合わせてんじゃ誂えよっかとかするものだろうから、一見客がどうこう考えたりするもんでもないと思うぞ。 >>442
日本はもはや中国トランクショーのついでって位置づけだからなぁ
ハンツマンなんて日本は1日なのに中国は半月以上の日程
韓国やタイですら2日の日程なのに
まあ、それだけ日本のテーラーが優秀ってことでもあるのだろうが >>434
ブログのはパテックの懐中時計で
多分100万前後、チェーンは金なら20万ちょい。
1900年代前半のアンティークみたいだからそっちの専門店で買えるでしょう。
こだわりが無いならクォーツの懐中時計がその辺の雑貨屋で数千円であります。 ティソとかロンジンの通販でも店舗でも安めで買える辺りからで良いのでは レイルウェイにスモセコでアラビア数字に青焼き針とかワイの好物な要素満載やーん
ＰＰのアラビア数字の書体って昔からあまり変わってないのね 温かみがあって好きだなアレ >>447
あれ、右にレバーない？
ティファニーダブルネームにミニッツリピーターで100年物
100万で買えるか？
ってより靴はYohei Fukudanにパテック、エスコリアルってどんだけ金持ちやねん 横レスやけど
ほんまや 懐中のミニッツリピーターってよく見ないと見落とすくらい薄いんやね >>446
日本は雑誌や広告代理店、商社の力が強いから
よく言えば目が肥えてる
悪く言えば割って入るのに労力がかかる
中国に力を入れてるってってよりも高級紳士服なんて世界的に着る場面が
少なくなってるから人口比でみたときに中国に進出せざるをえないんだろ
日本、中国以外のアジアの国は経済発展してるけどスーツを着る職種の人
が少なくなってるから現地テーラーも日本の地方並みに壊滅状態だからねぇ。 追記
日本含め世界的に一代で金を持った層がそもそもスーツをあまり着ない職種だったりするから、
仕立て文化ってのはもう終焉しててコスプレ文化って呼んでもいいんじゃない？
プライベートや家の中でネクタイや上着着る人はほとんどいないし。 まあスーツなんてモーニングみたくほぼ消滅するだろうな。着る場面のない服なんてそんなもんだろ。
しかも、客と作り手がジーンズやカジュアルな服も着るんだからコスプレだな。
役所と銀行が脱スーツやったらものの数年で廃れるだろうし。 >>443
もちろん、まともであれば何人が作ろうが良いけど、そのまともなスーツがすでに日本にたくさんあるのに、あえてお隣の国のスーツをあつらえようと思うのかって事さ。ビジネスとしてね。
まぁ、在日がターゲットマーケットなのかもしれないよね、実際。
流行りは作れるといっても、音楽みたいに大手広告代理店は介入してこないだろうしね。フジあたりが特集するかもしれないけどねw >>450
リピーターだね、レバー見逃してた、アーカイブ付きで250が目安かな。
そんでもって二年に一度オーバーホール10万越え、たいしたもんだ。
ちなみにアンティークの機械式懐中時計ならアメリカの懐中時計がおススメ。
出来は良いし物の割には安いし、Ebayあたりなら数万でもある程度まともなものが落とせるし。
ムーブメントは模様が入ってきれいだよ。
サイズは12サイズあたりなら普段使いにいいと思います、ジャケットの胸ポケットでも浮き出ないです。
16だと少し大きいかも。 >>454
役所と銀行てw
それじゃ、先進国の役所と銀行が全部スーツやめれば良いのになw
腰パンジーンズのTシャツ兄ちゃんに頭下げてローンでも組んでもらえよ 一番スーツ文化に影響あるのは温暖化だと思う
このまま温暖化が進めばどんどん着なくなる
東南アジアだと、ネクタイまでしてる人は全然いないしね >>443
仕立てスーツが日用品から趣味に移行したってことじゃない？アートワーク込みでCD買うみたいな？メタルファンが各国のご当地バンドのCD買ってるみたいに。
>>454
自分を含めこのスレ住人が好きなFOは世間ではニッチかつ超少数派だしな。世界的にも役人、金融系の人がスーツの主な購入者だけどジャケパンをすっ飛ばしてビジネスカジュアルに移行する可能性もあると思うよ。 >>458
アジア圏ではそうだね。
でも、欧米圏では高給職種でスーツ着ない人が増えてから正統派も消える運命にあるのかも。
今も海外テーラーで何着もオーダー中だけど、テーラーに20年後のモーニングだと言ったら冗談抜きでそうなるかもと言われたよ。 自分は30歳だけど海外老舗テーラーでしかFOしない。
別に海外信者や国内軽視ではなく海外テーラーでオーダーしないなら既製服で十分って考え。自分の世代はクラシコとブーム後だしそもそもスーツに興味ない。
なのでオーダースーツは自転車やオーディオみたいな感覚。 >>460
20年後は凄い化学繊維になるか、そもそも外に出て人に会う必要もなくなるか、あとは温暖化問題もスパコンとAIで解決されてスーツも今まで通り着られるかかなーと 仕事で着る必要がないのであれば、スーツは無用の長物かもしれないね。
世界のビジネスの場だと、自由な服装と言われるより、スーツさえ着ておけばいいわけだから、結局スーツが楽だったりするんだけどね。
世界を飛び回ってるビジネスマンとか、ここにもいるだろ？？
信用金庫や村役場勤めはいないと思うけど。(別に職業差別の意味はないよ) 必要かどうかで言えば、堅い仕事ほど必要だと思う
政治家、金融マン、弁護士とか
ただ、ITとかの新しい産業ではもうスーツは着ないから、これから旧産業が新産業に置き換わるのと同時にスーツも廃れるのかなと思う スーツ大好きだけど
>>政治家、金融マン、弁護士
も就職するまではカジュアルな格好しかしなくなってるから
ネクタイが廃れるのと同時にスーツが廃れ、
ジャケット状のものを上着として着ればオッケーになりそう
FOは本当に満足度が高いけど、今や値段がね・・・
祖父の時代はスーツはFOしかなくてスーツを着ることでFOを体験できたのにね ホリエモンが所得の再分配よりモチベーションの再分配って言ってたけど
特にスーツはオーダーしないかぎり良さが分からないのがつらい
FOスレで言うのもなんだが人の意見・感想をいくら聞いても作って、失敗してなんぼだからな テーラーを志す人の数自体はどうなんだろう？ まぁ増加傾向とはとても思えないけど 服飾専門学校で学んでる人は昔より多いはずなんだが個人で独立を志すのは皆無だろうね 5〜10年で機械が人間レベルの手縫いできる日が来ると思う 上にも出てたサルトに丸縫いできる若い職人さん何人かいたよね？
もうFOやってないの？
やってたら韓国の代理店業に精ださないかw こういう話題も楽しいね
スーツにせよ靴にせよFOは日本は恵まれていると思う
ありがたいと思うよ
>>470
そんなこと言ったら直井さん抱えてるシャロンがソリート呼んでてどうなの？
自前の職人は職人、トランクショーはトランクショーで別でね 関西にもっと若い職人増えてほしい
革靴や直しはそこそこ若くていい職人増えたけど
スーツはイマイチなんだよな >>472
禿同。
関西の若手サルトが増えて欲しい。 うまくパトロン的というかタニマチ的な顧客がつかないと厳しそうだよね
上手く行ったら客が客を連れてくる勝ちパターンに入れるけど
太いお得意さんぶっこ抜いて独立とかもあるのかな？ 最近の傾向だけど勝ち組総取りって印象だよな
チッチョの上木さんなんかはそう感じる
マスコミとのパイプと太い客筋だわな 筋の良い太客引き連れてと言うかパトロンに誘われての独立で広告関係にスーツ提供と3せるして提灯記事で一般客を寄せてってのが実情じゃないの？ 羊屋もパトロンついて雇われだもんな
客寄せったって伊勢丹に囲われた山口さんも1人丸縫いやめてデザイン重視に変えたしな
鏡さんが業界プッシュしてるけどまだ一般人は踊ってくれないね 今時たかが仕立て屋風情が自己資本で東京の一等地路面店に出店出来るとか考えてるなら笑うわな
東京のテナント料ナメんなよ 結局、カッターと丸縫いできるところが1番いいよ。
少ないだろうけど。 一等地路面店は無いんでね
水落、有田、近藤、中野の壱番館同期組は全員雑居ビルだよな
カッター丸縫いだと店子が多いか
確かにw
しかし、FO纏めは価値があったな
次回はトップに載せるべきだな >>471
シャロンはセレクトショップだから選択肢が多い方がいいとしても、sarto は職人抱えて仮にも仕立て屋を名乗ってるわけじゃん？
例えば、壱番館で他の仕立て屋がトランクショーしないでしょw
代理店して失敗しても在庫抱えないし、知らぬ存ぜぬでいいわけだけど、自社の職人育てる気はなさそうだね。
そのシャロンの直井さんも元はsartoが猛プッシュしてたよね？
結局、若いタレントが集まってるところで仕立てるのがいいと思うな。それだけマスターに魅力があるわけだしね。 関西の金持ちは、ちまちま街中のテーラーなんて行かないんじゃね？
ヒルトンのキートン、ロロピアーナ、ハービスや梅阪のブリオーニとかで値段見ずに作るとかじゃないのか？
カツラやダンディは車で行きにくい、マッセアトゥーラもブリオーニ、タイユアタイの真上の空中店舗、ストラスブルゴは階段登った二階だし。どこもなんか使いにくいんだよ。 >>482
まず王道を作れない気がする。その邪道ってのも、明らかにおかしいし、まず本人がそれを着てキマってないのも問題があると思う。
しっかりしたもの作ってる職人は職人自体が絵になってると思うな。
例えばチッチョ植木さんもアングロ小野さんもかっこいいもの作りそうな雰囲気がそもそもあるよね。 アングロフォリオの人は斜に構えてて、あまり好きになれん そういった意味で、bnテーラーってインスタでよく見るし、主人は雰囲気あってかっこいいんだけど、息子のチャドさんって顔までビスポークテーラードしてるし、眉もタトゥーって感じでなんかガッカリしちゃった。
韓国のプロのお直し見せられてる感じだよ
http://instagram.com/chad_park_ >>486
40代前半より若い人は仕立て文化を継承できなかった世代だからコスプレだな。
アジアでも60代以降の人は良くも悪くもどっしりとした感じがするからスーツ似あう。 FO纏めあると盛り上がるんだな。
ヴィックテーラーで仕立てたいっす。 >>487
カッコ良ければコスプレでもなんでもいいとは思うけど、自分の持って生まれた顔までFOしちゃう男には魅力感じないわ。
Sartoは韓国顔面お直しの代理店する所まで計算に入ってるんだろ？
男に需要あるのかねw
最近はデザイン淫毛の広告まで雑誌にあるけど、正気の沙汰とは思えんわ。 年経ったんかな >>483
確かに呼びつけることはあっても店には行かないだろうなあ >>490
見た所、大工事のFOってよりもP(プチ)Oって感じだわw
眉はよく手入れしてるのはわかるけど、タトゥーかもしれないね。
美容とか自撮りとか好きみたいだし、アイドルタイプなクラシコ目指してる、新しいタイプのコリアンコンテンツなんじゃね
インスタのアイコンも上野整形意識してるみたいだねw
このスレは今後顔面フルオーダーも込みでOKな感じ? >>483
ストラスブルゴ大阪はビスポーク特化フロアにしたけど
ブルシアーズみたいに職人とか職人見習いを予約あったら在中させてるのかな ベトナム人とか手仕事が得意だから、日本の技術を教えて良いテーラーにできないもんかね
ホーチミンで仕立て屋巡りをしたけど、フルオーダーはあるものの芯地がいまいち、ハウスデザインもなんかヘンテコなんだよね
とりあえず韓国は国民感情的に無理だな 俺も韓国は無理 ビジネスで不愉快な思い何度かしてるからね 韓国人の常識は日本人と違うからね、彼らは自分が正しいと思ってるけど
この辺の詳しい事情は日経ビジネスオンラインの早読み朝鮮半島の連載がとても詳しい
考え方が違うから責めても仕方ない、付き合わないのが一番 業界人が付き合いでオーダーしているみたいだけど、一般でオーダーした人はここにもいるのかね？
韓国テーラーが日本で商売になるのかケーススタディーとして気になる。
普通は無理と考えるだろうからね。
大手セレクトショップは完全スルーのコンテンツだし。
どんなジャンルにしろ韓国コンテンツを扱う代理店には悪いイメージしかまとわりつかないからね。
そっち系の本職の方々なら祖国のテーラーに興味があるとか？ >>481
その理論で行くと若手ホープを多数輩出した壱番館がベストか
服の中で体遊びまくりのフィッティングだけどねw
>>482
良い悪いは別にして個性があるのは良いんでね
シャマット肩が大好物の人も多いし
>>485
あれはマスコミ向けのキャラだよ
本人は至って腰が低い謙虚な方だよ
口が少々臭いにだけは直した方が良いと思ったけどw
>>486
B&Tailorも独特の味があるから良いと思うよ
細身で緊張感のある人なら似合うと思う
なんか嫌韓フィルターでもの見てる人がいるけど、生地は輸入物なんでクオリティは同じ
だったら後は個性の有る無しでね
韓国も財閥系は青天井に金持ちだから仕立て文化が育つ土壌はシッカリある 興味があってもわざわざ金をドブに捨てるようなアホはそうそう居ないだろ
第一に何処のスーツか訊かれて韓国人テーラーのって言えるか？
お前 あっちの人なの？って疑われちまうよ 高橋洋服店はどうなんだろうかね？
ザギンの一等地に出店してるからそれなりに儲かってるんやろな。
息子はローマで修行していたみたいだし。 今時、銀座の一等地にだしてるだけで、
ありがるなんて、成金だけでしよ。 >>499
FOは敢えてでそこを選ぶ理由があれば国は関係ないだろ
件のテーラーで誂えた人がいたら逆に話が弾みそう
まあ韓国、中国だと上の金持ちは日本とは桁違い
強烈な階級社会だからね
トップクラスで礼節まで持った方は十分尊敬に値するけどね 五十嵐トラウザーズはジャケットの外注がストラスブルゴの東さんと 松熊さん
それと韓国系のどなたかに頼んでるはず
今後は増えるかもね 鞄やバッグや財布なら足立区製でも人気なんだがスーツは中央区じゃないとダメなんかね？ >>500
高橋は古いから、当時からそこの土地を持ってるのかもしれないね。 革産業はメッカが浅草から北に流れて行った歴史があるから >>502
日本人から見てイタリアやイギリスを選ぶ理由と同等の理由が半島テーラーにあるとは思えんぞ。いいものを作っていたとしても。
国が持つブランド力は絶対的にあるからね。
アルメニアの仕立て屋がイタリアでトランクショーをしてもイタリア人の客が集まるなんて想像できない。
イタリア人のプライドが許さないだろ？
来るのは小金を持ったアルメニア移民かな。小金を持ったアルメニア人だってイタリアの老舗を贔屓にしてると思うけどね。
ある程度の国民意識は持って然るべきじゃない？ ごめんw アルメニア人じゃなくて、イタリアに多いのはアルバニア人だなwww
天然でした >>507
センスも技術もあってコミュ力抜群で反日感情も無く、生地もパーツも良いの揃えてて価格もお手頃
仮にこんなのが飛行機使って片道2時間で行ける所に有れば俺なら国は何処でも良いわ >>509
同レベルの物が電車で30分であれば、飛行機乗る必要はなくなるし、スーツ代のいくらかは国民のために使われるけどな。
いや、税金は国民のために使われてると信じたい、が正解かな。 スーツを解体したら芯地に馬鹿日本人とか呪いの言葉とか書かれてるかもしれんし 日本人だと分かると料理に唾や汚物を混ぜて出すような国民性の人種に大枚叩いて身に付け長く使う物を頼むとか頭がおかしいとしか思えないわ マジにリスト作った人に感謝だわ
スーパーニッチのFOスレがここまで盛り上がるとは
イギリスイタリアは歴史伝統、顧客の経験値が段違いなのは事実
しかし、残念ながら自分は黄色人種の日本人なんだよね
猫背で尻の薄い体型に白人で培われたパターンでは最善とは言い難い
最近の香港のアーモーリーや日本、韓国のFOの若手の台頭は本当に嬉しい限り
話に出た高橋や壱番館、ペコラ、イプシロンは丁寧ではあるが老舗特有のモッサリ感は否めない
でも、日本人も40代のセンスと経験値のバランスの良いテーラーがどんどん出てきてる
ここでも話題になった水落さんなんかも独特の美意識と緊張感が素敵だったね
フロントカットが完全に閉じる風体で古臭く感じさせないのはスゴイ
後は彼らが海外トランクショーを行える様になってスーパーリッチを客に持って経験値が上がればと思う FOするレベルの人間がマスコミ、政府のプロパガンダに踊るとはね
国で人を括ると世界が狭くなって損だぞ >>511
そんなことを書きなぐってるのも普通に考えると頭おかしいって言われるとおもうよ
私も別に韓国は好きではないけど、アジアでは質もたかいほうだし、安価でフルオーダーできるのは、このスレ的には悪くないけどね 韓国でナポリ仕立てやってるとこあったら、日本に来てくれないかな あと、香港のトランクショー安いねぇ。
ttps://ameblo.jp/moto-toy/entry-12209563641.html >>顧客の経験値が段違い
これはどうしようもない。
親子代々、節目節目でスーツを誂えてるってのは大きいよ
日本の若手テーラーや水落さんでさえ顧客の息子や孫にイロハを説きながら作ったことがないんだから。
独立前の年輩顧客を自分の顧客にしないかぎり若手テーラーって所詮は一代限りのデザイナーみたいなもん。
日本の老舗テーラーはある意味呉服屋みたいなもんだからカッコいいとか関係ない。
紹介してもらって作るというサークルやコミュニティの制服みたいなもん。 わかる
老舗はあくまでもそこに属する人のための物だし、部外者が形がどうこう言うのは筋違いな気がする
パテックの広告にBegin your own traditionみたいのあって感心したけど、気に入った店を自分の伝統にすれば良いと思う
何代も続かないけどね、現代社会では そもそも老舗ってスタートがお抱えだったり、有力顧客一族の注文を一手に引き受けてた。
今の若手テーラーってそういう顧客がいないから良くも悪くも一代限りでしょうね。 老舗になるには、定期的に作る顧客も大事なんだろうね
オートクチュールのメゾンとかもどんどん潰れてるし、あれと比べると単価も低く、そのうち老舗も潰れるんだろうな むかしのスーツといったらフルオーダーだった時代って、一着どのくらいの値段だったのだろう
今ってある程度余裕のある人らの趣味の世界だと思うけど それが当然だった頃はもっと安価だったのかな？
それともスーツ着て仕事するような人らはエリートで、やはり余裕のある層のみだったのか >>552
1950年前後生まれで高卒の父の頃は
月給1から2ヶ月分
就職時には金がないので兄が何着かプレゼントだったらしい。
結婚後バブル崩壊までは仕立て服しか着たことない。前に服地スレに書き込んだけど80年代の壱番館が服地込みで40万前後。 団塊世代は中卒高卒でもフルオーダーは当たり前。まあ老舗の価格よりは安いところで作ってたろうけど。 >>522
基本新卒の初任給1ヶ月分
それを月賦で払うってスタイルだった >>523
ありがとうございます やはり高価だったことには変わらんのですね
高いけどそれしかないから仕方なくって感じだったのかな >>527
高かったのは生地の方ですね
人件費は安かったので表が駄目になったら全部解いて裏返すなんてありましたし >>528
それは国産生地も高価だったということでしょうか？
インポートは輸送コストやら為替やらでどえらい高そうですが >>527
仕立てが当たり前なんで特別って意識はなかった模様。親類がスーツ買ってくれるし、10年は着るのでよくよく考えればそれほど高価ではない。
もっと言えば戦前の帝大生はFOスーツで大学に通ってた。帝大にいくとなったら地元の名士や有力者がプレゼントしてくれることも。
日本の場合、FO衰退はバブル崩壊と家、車のローンが大きい。今手持ちのデータが出せないが明らかに出費傾向が変わった。 >>529
国産の生地ですらとても高かったと聞いてます
羊毛をそもそも外国から仕入れる必要性があったのでそこでお金かかってしまうわけです 服地代が仕立て代と同じか倍以上することも。壱番館は今の方がほんの少し安いくらい。
FOが当たり前で生産数が多かったから価格の割に作りがいい。FOの出来を知ってながら既製服に移行したってのはやはり不況のせいかねぇ。 >>531
なるほど そうか原材料の輸入がありましたね…
しかしみなさん知識豊富ですねー ぱっと教えていただけるし
ファ板の良心みたいなスレっすなぁw >>531
なるほど そうか原材料の輸入がありましたね…
しかしみなさん知識豊富ですねー ぱっと教えていただけるし
ファ板の良心みたいなスレっすなぁw ありゃ すみません 何故か連投してしまった
>>532
既成服のレベルがあがった、みんなのこれくらいでいいという満足レベルが下がった
テーラーが減ったので入口が狭まった とか色々複合じゃないでしょうか あ、書き忘れてたことが。
不況になる前までは生地の持ち込みが当たり前だった。なんで、お気に入りや安い生地を見つけてテーラーに作ってもらうことも。
贈答品としての生地だったし、生地を貰った方は馴染みのテーラーに仕立ててもらう。百貨店でも生地のみ販売は当たり前にあった。
だから庶民でも懐と相談してFOできた。 ちょっと
今回のネタの持ち寄りで本が一冊書ける勢いでねw >>535
奥さんによる買い物の決定や洋服を買うという感覚を覚えてしまったこと等々の女の人の感覚が入ってきたことが大きかと。
あとテーラーさんは付き合ううちに金銭事情も分かるから無理な営業をしてこなかった。これがよく言えばお行儀がいい、悪くいえばガツガツしなさ過ぎ。 ここ女性のFOの話もいいんだっけ？
1950年生まれ地方の社長令嬢の母は30半ばまで洋服やスーツはFO、ニット類もオーダー。80年代までは本当に富裕層の厚さや質は凄かった。地方ですらこれだもの。
不況になるまでは百貨店の外商とオーダー担当者が家までくるので、女性で百貨店に行ったことのない人もいた。男性も出張オーダーは当たり前だった。 なぜオーダーがすたれたかなんて簡単な話で、安価な大量生産品、ファストファッションが駆逐したからってだけの話でしょ
ファストファッションで服飾市場は全ジャンル壊滅的打撃を受けてる
ごく一部が細々とやってるだけ 吊るしを着るのが恥だった文化から吊るしが当たり前になった意識の変化の分岐点が何処に有ったのかが興味をそそるね
服地のTVCMが無くなった辺りかね？ >なぜオーダーがすたれたかなんて簡単な話で、安価な大量生産品、ファストファッションが駆逐したからってだけの話でしょ
このことについて私見ではあるが付け加えさせてほしい。
(一部の巧い人テーラー)を除いて 注文服業界が廃れたのは事実。
なぜ廃れたか?
それはど下手テーラーが多いからだと思う。
オーダーなのだからと既製服に比して大金を負担して期待しても、殆どのテーラーは?な洋服しか仕立てられない。
着心地もよくかつ美しいスタイルの洋服を仕立てられるのはほんの一部。
着心地もよくかつ美しいスタイル洋服を知ってしまったら、既製服なんて着られたものではない。
しかし現実は 高級既製服以下の出来の注文服がわんさか。
そんなんなら、既製服買うって。
現状商売として成り立っているのは、真に巧いテーラーか、商売がウマい人のいずれか。
商売がウマいテーラーは意外と多い。 >>541
アパレルコンサル曰く
高度経済成長期に洋服を買うという流行があって、みんなが金を持った80年代に流行が定着したそうな。
オーダーって売って終わりじゃないから売り手としてもそんなに大儲けできない。オンワードとかのアパレルって注文服の後継者でなく黒船だからな。オーダー対アパレルが今はアパレル対IT系になろうとしてるしね。 イギリスもスーツを仕立てる人は上流以外あんまりいないらしいねー。
結構ラフみたいだよ。これはイタリアも同じね。
フルオーダーよか、イージーか既成の方がバンバン売れとるらしいぜ。 住宅も建て売りなんて蔑まれていたんだけどな…
今時は見映えだけの建て売りばっかりだわ まあ今や15万以下の既製服は歴史上1番トータルの出来はいいかもね。所詮工業製品だから資本をかければあるレベルまではいけるからね。
あと、昔はテーラー組合が海外テーラーの責任者を招聘して講習会等を開いていたんだ。けど好景気の時に不相応に稼げてしまったから招聘をやめてしまった。
トレンド研究してるテーラーもいるけどそもそも組合が年一で有名テーラーを招聘してれば今の惨状は無かった。 >>517
日本のテーラーも使うけど、Willium yu、悪くないぞむしろ研究熱心で、いろいろ話しして仕立ててもらったりするのが楽しい。
前向きで元気なじいちゃんおっさんらは、話ししてて面白いし。
日本のテーラーはあれできないこれは無理とかばかり言ってくるからな。ハウススタイルもいいけど、イラっとすることもしばしば。 特殊体型か趣味人以外はフルオーダーなんてしなくなったよな
最近テーラーの廃業が加速してるわ
儲からないどかろか飯が食えないから跡取りが居ないだろ
大都市でもない地方テーラーはストック生地がショボいから在庫生地の買い取りも行く気になれんし…
大した設備機器も持ってないのが実情
だから資金力がなくても開業はしやすかったんだろうね
アメリカなんかでも床屋とテーラーは移民の仕事みたいな感じだったし >>544
イタリアやフランスはお直しをバンバン勧めてくれるし、納期も短いからお得感があるんだよ。
20代の女性店員でもお直しのフィッティングが上手い。無料で提供されるお直しのレベルが凄すぎ。さすがファッションで金稼いでる国だよ。 >組合が年一で有名テーラーを招聘してれば今の惨状は無かった
セビルロウのスーツはアイロンワークを駆使しカラダの線に沿った美しいラインを特徴にしていると思うが、
ゆるゆるフィティングに慣れたり、見苦しい体型の顧客が多い顧客層を特徴とする日本(特に田舎のテーラー)において
セビルロウの仕立てなんて受け入れなかったと聞いたことがある。
客の側にも服飾の教養が脆弱でスーツがなんたるか理解できなかったわけだ。
とすると、「組合が年一で有名テーラーを招聘してれば今の惨状は無かった」
という見解は少々違うと思う。
組合の海外研修制度でヨーロッパで学んだ人は多々いたようだけれども・・・(以下自粛) 学んだとうりにしか作れないならオーダーする意味もないわな 今の中国じゃないけれど、金があるうちに色々やっといた方が良かったとは思うんだよね。日本企業だって地道な努力をしたのに。不況になるまで共同受注会を開いて景気良く稼いだにも関わらず招聘を辞めてしまうとは。 >>551
海外研修制度ではホームシックになったりして数人以外は根を下ろさずに数年で帰ってきちゃったからねぇ。だからこそ辛抱強く招聘しておけば...
特にイタリアやフランスのテーラーなんかは気候や顧客もイギリスとは違うから大いに参考になったかも。イタリアはリゾートスーツ、フランスはアフリカ向けだったから。
あとショルツ以前の柔らかな印象のスーツを目指す？復刻？しておけば日本流クラシコができたかもしれん。 今や世界的にクラシコイタリアが大いに受け入れられてるじゃん。
ハケットさんの言うようにクラシコイタリアの根底にA&Sリスペクトがあるなら、
日本もA&Sをリスペクトしたスーツを作っていれば日本流クラシコに到達したかも。
FOが衰退した理由の一つに客の求めるスーツを作り手側が作れなかったことにあるんだろうな。
ソフトテーラリングが求められてるのは世界の潮流をみても明らかんだから。
クラシコイタリアとか遠回りせずに直接ソフトテーラリングの体得をしていれば良かったのに、残念。 アジアにトランクショーで来るサヴィルロウのテーラーでさえアジア向けに作り方を少し変えてる。答え合わせをする訳じゃないけど日本のテーラーとサヴィルロウのテーラーの導き出す答えはある程度一致してないとおかしいと思うけど果たしてどうかな？
サヴィルロウはスーツの着用が主にアジア現地の客に対しては芯、生地、カットをアジア仕様にしてるけど満足してるよ。 >>556
アジアにくるサヴィルロウのテーラーさん、リストに入ってます？ 現在の上手く客を集められた若手は納期の問題があるね。
日本人が待つのが好きとは行っても、1年も2年も出来上がりを待つのは、長蛇の列をありがたるラーメン屋に並ぶ人種なんだよ。本当にFOに来るべき良質な顧客はそんなに待たない。
雑誌も馬鹿みたいに同じ顔ぶれを紙面に載せる。「今では二年待ちだ！」みたいにね
有名になったテーラーの広告する必要ないだろw
レイクのテーラー特集とか焼き増しひどすぎ。
少数精鋭でクオリティ勝負するのはわかるけどね
テーラーとしてのビジネスモデルも昔のようにはいかないし、今後そこから、ヘンリープールやロンドンハウス、ましてや第2の高橋も生まれては来ないだろうね。
そういった次の世代のことを考えてるテーラーもそもそもいない。
会社にとらわれず自分が好きなものを自由に作って、それが売れて飯が食えればそれでいい。
良い意味でも悪い意味でも個人主義になったんだよ >>517
予感どころか明らかに糞だろ
タダでもいらんわ >>556
入ってるよ。てかアジアに来る全てのサヴィルロウテーラーは各自工夫してるよ。
>>558
そもそも2000年以降独立したテーラーは代替わりを考えてないからね。地方でさえ続いてる所は息子さんが継いでる。
水落さんとかは息子さんが継がない限り1代で終わりだろうしね。30代のお客が50代、60代になったらお店自体ないなんてところもあるんじゃない？それまで作った服のお直しとかどうするんだろ？
上でも言われてるとおりデザイナーが服も作ってくれるという感覚じゃないの。 海外テーラーの招聘はどっちかというと生地問屋が主でやってた感じ
モデルが生地問屋の社長さんってのがほとんどだったと聞きますし… >>560
アジア人に合わせたカットしているとか、生地はわかるわ。
芯地とかは、イギリスで使っているものとは違うんだな。
イギリスと同じ芯地で作ったらガチガチなんだろうか？ 30前後の人が作るなら国内は高橋、壱番館、英國屋かな？経営者の息子が継いでるから無くなることはなさそう。あと、和光もなんだかんだで安心できる。
海外だとヘンリープールは現社長の息子が3人もいるので安泰。自分も死ぬまでお世話になるつもりです。 >>562
生地にあわせて多少変えてるって。
あまり色々聞くのは野暮なので突っ込んで聞けなかった。てか、前スレでも書いたけど服飾関係でないお客が作りについて色々聞くと怪訝な顔される。わざと気づいたフリして聞いたりしてる。 英國屋で今風の仕立て服作れるの？国会議員のデカすぎるスーツばっか作ってるイメージ >>562
今の世の中手に入れようと思ったら、その辺の物はどこにいたって大体手に入る。芯にしたって要は組み合わせ次第。哲学次第だよ。
切る側、作る側の経験値の差があるから、いくらカッターがサヴィルロウでちょこっと経験があっても、英国仕様の作りをできる人が少なかったりするから、その辺は日本だと妥協するしかないね。
その海外で経験したって言ってる人も怪しい人たくさんいるしなw 自己発信だからどんな色でもつけれる。
最低でも3年以上海外にいないと普通難しいんじゃない？
一年位で本場ナポリ仕立てを体得できたりするみたいだけどw >>565
社長、店員共々若返りを図ってるからモダンなのも作れるよ。てか、若い店員つかまえて同じようなスーツといえば作ってもらえる。一応言っとくけど英國屋のまわし者ではないからねw >>560
今の若手はそのお直しですら半年待ちとか簡単に言いそうだねw
普通ならビジネスとして破綻してるシステムだけど、日本の特殊性なのかね。
雑誌の情報で群がる性格。イナゴの群れだよw そのあとは何も残らない。 英國屋は老舗だけど若い店員も結構いるから入りやすいし、イメージもしやすいな。
値段は優しくないがね。 あと英國屋は女性もターゲットにしてるから感性もモダン。
うちは嫁さんが英國屋で誂えてもらってるけど満足してる。
値段が高いのが悩みだけどね。 製造業の機械化が進んでるから、ロボットが良いスーツ作れるのを待ってる
あと5〜10年と見てる
だから仕立屋の後継問題も心配がない >>571
そういう考えもあるかもね。
でも一番心配してるのは屋号が続いてくれるかどうかなんだ。 屋号も、時計でいうランゲアンドゾーネみたいに潰れてからブランドだけ買ってきて復活とかあるから、残すに足る看板なら大丈夫だろう 日本人が胴長短足で腹出てる体型なのに、上流はーとか欧米ハーとかで、スーツを広めようとしたけど。
結局、90%くらいの人は似合ってない。
スーツと浴衣や羽織袴、ほとんどの日本人はどっちがかっこいいかみたら、浴衣羽織袴の方がかっこいい。仕事で使えないけど、かっこいい。
スーツ似合う男は何着て間に合うけど、足短いやつにスーツ勧めても、無駄だよ。 まあ白人が和服が似合わないと同意だけどね
ウェディングの仕事をしてる人がいるけど、花嫁のドレスは素敵だけど花婿のフォーマルで決まってる人はいないってよ
似合わないからこそFOが大事なんでね
チビならジャストフィットで快活に
短足ならお尻のフォルムにシッカリ乗せてスッキリした印象に
ただ胸が薄くて猫背、撫で肩は致命的だね
ラペルフィットはドロップがあるし、首抜けも当然ひどいw >>558
TPOのスーツと自己満趣味スーツの違いでね
オレもここで話題の水落さんにお願いしてるけど7、8ヶ月はかかるかな
もしくは春夏を秋冬で紹介されると次の春夏に間に合わない
そうなると1年以上待ちにもなるよね
彼のブリティッシュの解釈は日本人向けで素晴らしいと思うよ
少しコスプレテイストもあるけど古典を紐解くとそうなるよね
仕事で使うにはオーバースペックだけど袖を通すとテンション上がるのは確か ここにサルトの関係者が書き込んでるのは確信したわ
Bの話題の反応やA&SにCC41とかわかりやすいな 日本人は立体感のないスーツしか作れないというが、なにがまずいのか教えてくれ。
採寸？製図？
ヨーロッパとどう違うんだ？ >>580
まず体型が違う
欧米人の特徴は上半身の厚み特に胸が強くて足が細め
背骨の湾曲が強いのでウエストと尻の高低差が強い
これに素直に記事を乗せれば勝手に立体感のあるスーツの出来上がり
日本人の服の価値観も問題かな
シワが嫌いなんだよね
ドレープ無くシワがないスーツを作ろうとすれば自ずと1番太い位置から生地を落とす事になる
それでいて足元はクッション過剰にしたがるから不思議だわな 単に中身に違いがあるからだよ
突き出た尻と胸の日本人は少ないだろ？
洋物ポルノ見りゃ一発で分かるわ なるほど。
最近の若手はテーラーというよりもデザイナーに近い感覚というのもわかるわ。 >>577
白人もっと言えばテーラー自身も年取るとでっぷり太るけど、
スーツ着てないと見れたもんじゃないしね。
古今東西FOの顧客って太った富裕層がメインだからね。 同じようにメタボになっても日本人と西洋人の体型はかなり違うからね
力士のスーツって何処で仕立てるんだろ？
両国界隈に在るんかな？ >>581
戦前生まれは家では着物着るなんて人が多かったから、
和服感覚が抜け切れてないんだろうね。
あとスーツでお座敷にあがる風習があるからゆったりとしたフィッテイングと
あぐらをかけるようにトラウザーズは長い必要だったんだよ。 >>571
3Dセンサーで全身くまなく測定、3DCADとAIで設計してNCで裁断縫製とか、夢みたいだな期待するわ。 滝沢滋は韓国LF社(元LGファッション)とライセンス契約か…
もう恥ずかしくてオンダータ滝沢滋は着られん >>581
日本の製図でも立体感のあるスーツができます？
ヨーロッパ辺りの体格の人だと。 クラシコブームやオーダーブームから15年くらいたつけど
客層の若返りが図れなかったし、スーツを着ない職種が一般的になったからな。 >>579
Bはステマでもしない限りは無理だからねw
けどa&sとsartoに因果関係はないだろ。結びつけるのもおこがましいレベル。
デモブスーツは確かにあのコラムで初めて知ったけど、どうせお前もその口だろ？ >>590
歴史的に日本はアイロンによる形成に時間を割かないから無理なんじゃ。 >>590
金洋服店みたいな採寸方法(短寸式)なら出来るんじゃないかな？
外国人女性の時の作例も紹介されていた
一般的な日本のテーラーがどんな採寸と製図をしてるのか知らんから一般論は言えないわ >>588
久々に名前見てサイト覗いたら店舗閉めてるやん
インスタも削除されてるし
これでもし秋にオープンしなかったらマジで退場っすか 基本的に立体感のあるスーツを作れるところは
短寸式としっかりくせとりしてるところが一つの基準と考えればいいんだろね。 >>590
できるとこもあればダメなとこもあるってだけ。
上で名前出てるとかなら、そんなに変なことにならんと思うけど。 >>596
短寸法にしろ何にしろ、それは製図法の話。少しメジャーリングが違うってだけ。話がめちゃくちゃだよ。
どんな製図であれ、フィッティングを重ねていけば到達点はそれほど変わらない。
日本人の体が薄いから、それに合わせればそういうスーツになる。 まあ国内の老舗なら大使館職員はじめ外国人客もいるから外国人に似合うスーツは作れるだろう。 >>595
最近インスタグラム見ないと思ったら、リニューアルで店閉めてたのね。
たしかに個人のインスタグラム見ると韓国にいるみたいだし、連携の話とかは本当なのかもしれないけど
秋にリニューアルオープン予定って書いてあるわけだし
なんでそんなネガティブな話になるのかよくわからん。 お直しや受注をホテルで開催するとはいて、国内で仕立てたにも関わらずいつでも持ち込めない注文できないのは不便じゃない？上でも出てたテーラーの存続性って考えさせられるよ。 >>587
島精機のホールガーメントは数値だけでニットが生産されるけれど、縫製に関しては人間を使う方がはるかにイージー。ロボットが縫うなんて開発費の無駄しかない。 手縫いを再現できるミシンとかあるけど結局人間にやらせるしかない。機械の導入と人件費を秤にかけたら導入コストが高すぎる。
ましてやFOなんて好みのフィッティングがあるから裁断が分かる人が間に入らないといけないしね。
AI全盛期がきたらホワイトカラーの仕事が奪われて導入コストが地味に高い仕事、塗装、テーブル拭き等々、が人間の仕事として残るって予想されてる。 >>603ではないけど
工業製品の塗装は自動化されてるけど屋内外や橋梁、建築物なんかは人だよ
仕立服って高価で客が富裕層だけどそもそも零細企業なんだから設備導入できるほど資金力がないでしょ。
大資本が参入すれば別だけど仕立服を注文する顧客の絶対数やメンテナンスを考えたら参入しないよ。
>>603が言ってるのは設備投資や設備投資に見合わない仕事こそ人がやらざるをえないってことでしょ。
婦人服で3Dスキャンとかが導入されついでに紳士服もってなら僅かだけど可能性はある。
上でもでてきたように今や女性由来の買い物の仕方が主流になってるからね。 まあPOで十分て気持ちなら機械化低価格で良いんでね
でもFOファンはどうかな？
自分でもディテールへのこだわりは病的だと思うわw
それに付き合ってくれるから高いお金と時間をかけるのだけどね >>606
基本的に資金力があって自動化することで人件費が浮く等の経済的メリットがないと。
あと危険性ないとなおさらよし。
自動改札は乗客がセルフでやってくれる訳だからデメリットがない。
改札機が故障しても別の改札機や駅員に言えば通過できるし。
これらは結局資本力で不備を補う仕掛けでしょ。
仕立服は中縫い等で修正できるのも魅力だから工業製品とは対極。 今の既成スーツやパターンオーダーでも優秀なモデリストが工場で指導してる。
仮に3Dとか導入したとして3D採寸をベースとしたマスターパターンをどうするの？等の課題がある。
あと、靴なんかは密着するし健康にも関わってくるから3Dスキャンによるオーダー靴は必要だし実用化してる。スーツはウェットスーツと違い密着しないし、健康問題もないし。今書いてたら同じことが過去スレで書かれてなかったか？ AIと機械でフルオーダーできるできないは宗教論争みたいなものだと思う
しかし、結局すべての物が機械になるよ
細かいフィッティングが人間しかできないは単なる希望であって、現実ではない
だって人間と同じ汎用性ある知能と機械を作ろうとしてるんだから、フィッティングも微妙な手縫いも自由自在でしょう >>人間と同じ汎用性ある知能と機械
よく言われてるけどこれ自体無意味かもよ。フォードが客に欲しいもの聞いたら速い馬と答えるって言ったけど、今や車と馬はそれぞれ現在してるわけだし。 フルオーダーを自動化してメリット有るほど需要が無いんじゃない？ 手間ひまかける老舗と言われるレストランもドンドン閉まってるしな
それで問題あるかというとそれを体験してない人にはどうでも良いんだよね
安い飯しか知らなければそれもまた幸せかw AIの研究してて今ITコンサルしてるけどAIに夢見すぎないほうがいいよ。
技術系って過去に尖ったアイディアがいっぱい出たけど、結局主流になったのは平凡な規格だったりするだろ。
アップルなんて枯れた技術のなんたらの代表でしょ。
>>612
結局これ。
金にならないことは普及しない。
>>613
靴磨き屋さんも皆が本革の靴を履かなくなったら激減したわけだしね。
>>609
なんやかんやでマスターパターンを誰かが作り、修正する必要があるけどAIに学習させる元ネタが集まるかどうか。
AI学習はSNSがあって初めて実用レベルになったけど、服作りやフィッテイングは難しいと思う。 個人ごとに体型もあれば、
好みもあるし、
機械化するには、ファージーすぎるかも。 付け加えると今やフルオーダーは激減してる。
>>609
にあるように現在の既製スーツとかは人間と高性能設備のミックスなんだから、
もう既に機械化されているって言ってもいいんじゃない？
車と馬の関係が工場生産スーツと仕立て服みたいな。
あとITとか技術の普及ってよく言えば庶民に、悪く言えば貧乏人を客にしないといけない。
FACEBOOKやAMAZONなんて庶民を相手に商売して儲けてるわけでしょ。
この波がFOまで来るとは思えんし、仕立て屋なんて零細企業だし資金力もないしな。 というか既にかなりの部分はとっくに機械化されて今がある、手でのしつけも玉縁も星ステッチもハサシもまつり縫いも、そのおかげで低価格の仕立てを享受できる、今流行りの仕立ては時間を遡ったやり方なのが興味深い。テクノロジーが進歩しても手の温もりを求めるのかな？ ブリオーニで接客された時に吊るしのスーツでフラワーホールが手縫いだとドヤって説明された
それが特別仕様扱いされてもねw その時代その時代の紳士服の主流は
ショルテ以前は個々に型紙を作成。
ショルテによるドレープ以降は各テーラーがマスターパーターンを元に型紙を作成。
DAKSの親会社がゲージ服を使ったFOを展開。
現在はモデリストによる高性能設備で既製品として作成。
今後はスーツ自体着ないorスーツの礼服化.
だからスーツとしては行き着くとこまで行き着いたんだよね。 確かにピッティのスナップ見るともう刺激オンリーだわな
注目されてなんぼと思ってそう
料理と一緒で美食を極めるとゲテモノに走るを地でいってるw 紳士服に関してはFO≒スーツ、ジャケットだからスーツやジャケットが廃れれば
その時点でFOも無くなるだろうね。
FOの天敵は自動化じゃなくて風習だろう。
上でサヴィルロウのテーラーとのやり取りを書いたけど、
濃紺スーツが礼服化して勲章を付けたり晩餐会にも着ていくようになるどろうと。
ジャケットはジャージー素材やカーディガンの変形型に取って代わられるとも。 確かにドレスコードブラックタイでもダークスーツで行っても問題ない空気はあるね
タキシードもコスプレの世界か AIの研究しててITコンサルしててこの話って、本当に勉強してるのか疑問に思うレベル
その勉強したAIって深層学習とかの汎用性のないものの話でしょ？
この5年前後の短期間の話とその先の話とは違うからなあ
ただ現実には、機械どうこう以前に、服を着て外に出ること自体がどんどん減って服飾の市場そのものがさらに収縮すると思う
今だってネットだけで生きてる人もいるわけだし >>624
所詮この世は金と庶民ベースなんだからなるようになるだろ。
技術史からいったら本来想定していたのと違う解決、使用法が出てくるもんだし。
服飾の市場規模自体は縮小云々よりもレンタルやamazonの参入等で形態変化するだろ。
柳井さんの言うとおり服飾が情報産業になりつつあるから服飾産業というカテゴリー自体意味ないのかも。 >>623
世界の資産のほとんどがトップの何パーセントの人々で独占されている。そして、そういう人たちだけや本物のセレブが集まるパーティは一般が知らないだけで、相当ある。
自分はみんなと同様にタキシードなんて着る機会ないけど、友達の何人かは、年に3度くらい着ないといけないパーティがあると言っている。
その友達ですら機会があるのだから、上流はもっとあると思う。 職業と金持ってる白人と付き合いがあるかどうかじゃないの？ 機械化、デジタル化で今後も発達するのは、既製品やPOだろうね。新しい合成繊維もね。
ハ刺しのミシンが何十年もあるにそれを使わない手縫いのスーツに結局需要があるから。
IKEAの家具や食器で満足する大衆とは別に職人の手作りの家具や食器しか使わない人たちも存在する。
しかし職人の地位が上がらないと人が集まらないし、後継者不足でその産業は衰退する。
良い大学出て、良い会社にはいれば、お金も稼げるし、モテる。そして国の発展には良質なインテリ層も不可欠なワケだ。
職人は古代ギリシャの時代から結局今のような立場なんだろうね。
ちょこっとメディアで手仕事がフォーカスされても本質的には何も変わらない。
難しいね。 >>626
年輩の方でドレスコードにうるさいorタキシードを持ってるので着てくる層がいるからね。
でも今の40代が中心となるパーティーとかでは同年代や年下がダークスーツできても強く注意できないだろうな。
この世代以降は平等主義というか権威主義は嫌われるから。
俺の勝手な予想。
チャールズ皇太子の死後、ウイリアムが王位についたらドレスコードはどんどん崩れると思う。
もちろんモーニングやイヴニングは着てくる人もいるだろうけど、着用必須ではなくなる感じ。
ウイリアム自身もそうだし息子のジョージを庶民に近い育て方をしてるそうだから、いかにも王室って格好は避けてくんじゃない。
私服でもノータイやチノパン履くし、ディナースーツにブレスレット、スリッポン。 自分自身はわけあってモーニングを年25回、イヴニングを年15回くらい着る。
ほとんど欧州大陸、時々アメリカでモーニングは日本でも着る。
観劇、ディナー等社交界が存在してるので着ざるをえないし、現地テーラーを紹介してもらって作る。
自分は学術系で客人の身分だが遠まわしに要求される。
イギリスではほとんど着ない。社交界がぼんやりしてるし、王族公爵クラスでも着ないから着ていけない。
あといろんな出自の層がいるので服装を強要できない雰囲気がある。
ただ現在社交界があるところも代替わりで崩れてく雰囲気がある。 タキシード着たいけど、
着る機会ないから、
作れないのが残念。 経験豊富なみんなに質問したい！
今年の秋冬にジャケットを作るとしたらどんな生地を使いたい？
個人的にはマーリング&エヴァンスのが欲しいな。 定番生地や思ってもみない生地が出てくるかもしれんから参考にしたいわ。
tweedは好きなんだがもっさり感のないようなものにしたい。 ツイード、昔は好きだったけど、40過ぎてからしんどくなったわ。今はカシミアかウールだけ。 >>634
しんどくなったって、重さや厚さが？
もしそうなら、同感、すごく良くわかる
見た目の雰囲気は良いのだけど、重さ厚さがしんどい
カシミアやウールがいい、カシミア100も表面がもわもわしすぎて暑いから少なめがいいな >>630
ドレスコードは億劫なものではなく、あった方が本当は楽なんだよね。そしてそのコードの中で洒落っ気を出していくものなんだよ
無いと何を着ていけば良いのか困る。
ていうか、こういう人種の人も書き込むんだねw >>632
日本のPOではよく生地のブランドやバンチのコレクションで語られることがあるけど、特に海外でFOするときなんかでは生地のブランド名で選ぶのは粋では無いよ。
もしも、本当に特定の生地が欲しい場合はそう指定した方がいいけど。生地番号とかまでね。
自分が欲しい生地のウエイトや織、テキスタイルデザイン等の気分を伝えれば、あとは向こうがある程度提案してくれる。
FOの顧客は○○(生地ブランド)が気になる、なんてカッターに言わない。
それともスキャバルのサミットが欲しいとか、そう言ったブランド独自の特殊生地が欲しいのかな？ >>生地のブランド名で選ぶのは粋では無いよ
前スレでも書いたけど実際に聞いたら怪訝な顔されるからね。
てかテーラー毎にお勧めのマーチャントがあるんだろうね。
2、3のマーチャントを押さえておけばほぼ全ての要望に応えられるからね。 スキャバルのサミットは見たことがないが、サンライズを買ったことがある
好みはあると思うが、本当に素晴らしかった
眺めて触れているだけで楽しい
Super 200以上の生地は、どれもそれぞれ良いんだろうね 今年の秋冬は出物のモクソングレーフランネルが着手してる
もう一通り揃ってるからテーラー提案のビンテージ出物が楽しみなだけ
ツイードは確かに着る頻度が減ってるね
ツイードが着たいってより重めの靴が履きたい時に合わせるために選択するかな タキシードは船旅に出向いた時以来着てないな
確かに人によりけりなんだろうね
オレは貧乏人だからお呼ばれないよ 上にカシミアツイードが出ていたけど、いいな。
どこの生地メーカーがやってるんだろうか？ ロロピアーナ アニオナ カセンティーノ 辺りかな？ 正確にはカシミア100%は羊毛ではないのでツィードではないけど…
ヘリンボーン･カシミア
雰囲気見た目がツィードぽいってだけで別の物だよね 昔ヒューゴ・ボスのジャケットでそんな感じの素材のを着ていた事があるわ BOSSのタグが赤かったような気がする 5年前くらいにカシミアのツイード調のブラウンのグレンチェックを見た
随分発色が良いと思ったら100カシミアだった
色の混ざった感じと敢えての白い毛まで混入させていて驚かされた 俺も随分と白い毛が混じってきたが上質とは思えんな… スーツやジャケットにベント入れる？
この前麻のジャケット作ってノーベントにしたんだが、
いれときゃよかったかなと。 リネンは軽やかさが欲しいから深めでサイドベンツが1番良いと思う
ウエストシェイプが1番良く見えるのはノーベントだから普通のFOはノーベントが映えるね ノーベントが映えるのはいいが、やはり使いにくいかな。 個人的には纏めてくれてありがたかったわ。
知らないとこも多かったしね。
個人的にはリッドテーラーかな。 ノーベントは、冠婚葬祭のイメージがある。
でも、あんまり最近、ノーベントみないね オレはノーベント大好物だから秋冬は全部そうしてる
春夏は軽やか重視でサイドベンツ ノーベントだと座ったりした時にシワとかできやすい？ ベントは関係なく生地の質の問題かと
オレの所はダブルもノーベントだが座っても着崩れた変なシワが出ない
流石の設計だと思う >>656
ありがとうございます。
冬用のスーツはノーベントにしてみよう。 ベントは好み次第と思うが、センターが昔から苦手
どうも中途半端に後ろがパカっと開くのが気になってしまう
でもサイドすら今はドレッシーな仕様だからセンターが増えてるという記事も読んだことがある
本当か分からないが 着丈短くしたいといったときに、
ノーベントなら短くできるけどといわれたことある。
ベントと、着丈ってそんな関係ある？
ノーベントは興味あるけど、堅苦しいイメージがある。 どんなベントでも好みで選んで良いと思うけど、どうしても決まらないとか、決めてほしいって人にはいくつかポイント伝えて上げる
タイトなサイズや短めの着丈が好きなセンター。単純にサイドだと腰横の辺りにシワが寄るときがあるから
お尻が大きい、逆に小さすぎる、高齢で垂れてきてる人なんかにも、お尻が目立たないセンター
猫背や反り身がきつめ、あと怒り肩でベントが開きやすかったり、重なる人で、仮縫いしたくない人には多少誤魔化せるサイド
あとポケットに手を入れる人にもサイド
まああくまでも好みが一番を前提にしたうちのテーラーの主観だけど……
>>659
どれでも閉じればいけると思うけど、太って身幅を出すときは、一番ノーベントが出しやすいかな？ 着崩れない服をFOするのも手
オレもミッドナイトダブルポケットフラップ無しノーベントは頼りになってる
ちなみにポケットも仕付けて開かない使えないw ポケットをしつけとかないと開いて下がるようならそれは仕立てが下手か手抜きだからね
まあ本当に使わないなら綴じとけばいいよ 自分がホストの時の着崩れは致命的だからね
フラップ付きだと出し入れ着崩れもある
シングルだとネクタイが遊んで着崩れる事もある
仕立てが良くてもポケットは使えば伸びる
理由は生地の特性な
ジャケット生地は縦方向は伸びにくいが横方向はストレッチが効く構造だからね
ほら、2枚目の写真注目な
https://gqjapan.jp/fashion/wardrobe/20121022/princefashion1/page/2 そういやサヴィルロウでトップクラスのコートメイカーのW氏は
ポケットの仕付け糸をつけたまま着ることを思いっきりバカにしてたわ 国際マナー的にはポケットは室内ではフラップ入れて、屋外に出たらフラップ出すのがスタンダードなんでしょ？
しつけ糸付いてたらフラップ入れられないもんね、確かに スーツ生地でバッグを作ったりしてるんだけど
玉縁ポケットを作ってもガンガン物を出し入れしようが開いたり下がったりしないように工夫してる
芯の据え方と裏布の固定 機械縫製だと留められなかったりするから下がるんじゃないかな？
スーツでもフルハンドだとキッチリと裏を留められるから下がらないって聞いてるよ 腰ポケットの玉縁は閉まるように袋布クセ取りするのがポイント
口布側は︶で向こう布側は︵なるようにクセ取って作ると真ん中が開きにくい >>663
横にストレッチが効く生地？？？？
日本製の化繊の話かな？
バイアス以外普通はストレッチしないよ まあその辺りはウェスタンジャケットの弓型ポケット(ニコポケ)を作っている人が上手いわ
あれRがついてるから縁が皺にならないようにかつ開かないようにビシッと仕上げるの難しいんだわ 今は立ってる時よりも座っている時の方が圧倒的に長いと思うんだよね。
そう考えるとノーベントは非効率だと思うな
ベントて乗馬が発祥なら、座っている事を想定しているわけだからね。
みんなは立席のパーティーとかが多いのかもしれないけど、俺は無いね >>670
そうなの？
テーラーさんと話して生地の伸縮率が縦横で違うって聞いた
なもんで玉縁にストライプが横で入る意匠があるって思ってた >>667
要約すると
紳士服の今にも残るディテールには意味がある、全てのポケットは使うためにある、ずっと使わないポケットなら最初から付けなければいい
ってな感じ >>673
基本ストレッチはしないけど、織り方によっては縦と横ではその強度は違うかもね。
化繊混じりだとまた話は違うと思うけどね。
生地メーカーじゃ無いからその辺は詳しくわからないけど、横糸にストレッチ効く化繊が混じれば横には伸びると思う。
けど100のウールはバイアスでしか伸びないよ ドルガバ試した方いますか？
デザインは自由に変えられるのか
お聞きしたいです >>677
えっ？デザイナーズでデザイン変えるの？ >>664
サヴィルロウのビスポークテーラーは仕付け糸は付けないしね
>>673
玉縁でストライプを横に入れるのは、その方が柄合わせが楽だからってだけ >>680
出来ないし、デザイナーズの意味ないと思うんだけど
いくつかある基本パターンからデザイン選べるはず >>681
全体的に少し変えたいんです、やっぱりサルトしかないかな････
もう少し調べてみることにします
ありがとうございます そもそもフルオーダーじゃないし、バリエーション豊富なだけで自由には変えれないですよ ドルガバでオーダーなんて受けてるんだ、知らなかった
確かに特徴的なデザインのスーツ売ってるし、身体に合わせられるなら良いよね 革とカシミアのコンビトレンチとか、普通はオーダーできないようなのあって凄いとは思うけど、150万とか普通にあるから個人的には別世界 >>682
なんのためのビスポークなのか、そしてビスポークの言葉の意味を考えさせる質問だったな
スレのタイトルに答えは出てると思うんだが 服にそれだけ金を掛けられるって凄いわな
俺は他にも趣味が多いから他の物をアップグレードしたり新しい趣味を増やしたりで其処までは無理だわ 150万円もポンと出せるならバイク買うよ 日本でハイブランドのオーダーとか、あまり馴染まないよね
ハリウッドあたりの有名人がオスカー出るのに必要とかいう服でしょ
日本にそんな人いないから変だよね
その点ただのスーツは好きなの作れて気楽でいい エトロでファーのオーダーとか4桁コースだからな
今ならギンザ６でイケるぞw 少し上で出てたダンヒルのフルオーダーのスーツも70万以上だけど、最低2回の仮縫いを納得するまで何度でもやるし、追加で費用取ったりはしないところは、やはりビスポークらしいこだわりですよね
ドルガバのスーツのオーダーはもうひとつ高くなるけど、雑誌にに乗ってたのが確かなら、完成されたデザインに仮縫いは必要ないって言いきるくらいだし、客層も求められてるものも全く違うんでしょうねぇ エトロはテキスタイルで有名なんちゃうの
わざわざ毛皮あつらえるならフェンディとかすかね 縁の無い世界だけどw モードだと客の要望でスタイル変える訳にいかんしね
結局MTMって事だろ
生地だけ好きなの選べるところがオーダーの部分か 完成されたデザインに仮縫いは必要ないってすごい詭弁だな
最も完成されているはずのオートクチュールでは普通に仮縫いあるのに オレがイタリア某ブランドでカシミアのコートの話を聞いた時もそうだった
いじれるのは着丈、袖丈、ウエストシェイプのみ
アームホールのダブつきが気になったので変えられるかと聞いた
答えは
完成された完璧なチェスターコートなので変える必要が無い
いえ、変えるとバランスが崩れて某ブランドとは呼べなくなる
この1点張だったw あ、もちろんバンチから生地選んでのオーダーね
吊るしの直しじゃないよ 細かいこと言うならクチュール買ってって話なんだろうね
20年前にゴルチェがメンズのクチュールを受けてた時、普通のスーツが200万円だった
当時は子供で買えなかったが、仕事頑張ってお金ができた頃にはやめてて残念だった 体型が合わない人は着てくれなくて結構ですって事だよ
いくら金持ちが買ってくれても奇形体型の人に目立たれたらブランドのイメージが毀損されちゃうでしょ 売るんじゃ無きゃデザイン盗用に咎めがあるわけでなし
そんなに金が余ってるならデザインだけ頂いてどっか他所で作ってもらったら宜しいかと S字パンツできる昭和テーラーおるかな？
格安で頼みたい、、、。 デザイナーズは、あまりフリーハンドでオーダーはさせてくれないね
素人の考えたデザインにブランドタグつけるのはアカンのでしょな 世界観壊れるやんけと
グッチのDIY見に行ったときに思った >>699
昔の職人さんほど、やれと言われたらできるけど、パンツにそこまでしても意味ないって言ってやらないんですよねぇ >>698
若くてメリハリのある体が本当は似合う
しかしそいつらは金が無い
結局買えるのは金がある崩れた肉体の年配者w
ハイブラの辛いところやな 3年ぶりに近くのテーラー行った。
仮縫いや仕上がり待ちのスーツ見せてもらったけど、どれも短足すぎて、、、こんな体型でオーダーとかもったいないとしか思わんかった。
既成だと、もっと見れたものじゃないのかもしれないが。 >>689
ショーでもプロモでもクビ抜けまくりだけどな
ドルガバ
自分にスタイルがない大衆フォロワーを引っ掛ける為に、マーケティングマンに着てもらうパッケージが全ての服
まあハイブランドってそういうものだわな
全て虚飾の世界 テーラーでわざわざ他の客の服を見てケチつけるとか、どれだけ頭悪いのかと
他人が自分で稼いだ金で何をしようが勝手
短足の年寄りでもカッコいい人いくらでもいる、そもそも着てない状態で服だけ見ても意味がないという 趣味悪い奴がいるねぇ。
というか、嘘だろ。
股下寸法分かるような状態でパンツって掛かってないだろ。だいたいジャケットの中に掛かってるし。 トム・フォードになってからのジェームズ・ボンドとか顕著だけど、ラグジュアリー系のブランドって襟抜けしてる状態をわりと平気で見せたりするよね。 >>706
だよなあ、ていうか着た状態でみないと判断できんだろよっぽどでなけりゃ。 >>691
そりゃ、全部含めたサービスで金取ってんだからな。 初めてフルオーダー頼んだけど難しいね。
吊るししか着たこと無いからちゃんと寸法が合う着心地ってのが判らない。
正解が判らないからフィッターに一任しちゃった。 >>710
ウマいテーラーによる出来の良い注文服なら
仮縫いの段階ですでに最高の着心地でかつ美しいシルエット。吊るしとの差は良い悪いという点で明らか。
それが感じられないのなら残念ながら失敗とまでは言わないがソコまでの出来の洋服ではないように思う。
ドコで注文した? それが正解だよ
ディテールの指示は余程の上級者でないとムリ
細部は良くとも全体のバランスが崩壊する
じゃあ要望はどうするか
使いたいシチュエーションや好みは重厚か軽快かを伝える事だね
それで要望を汲み取れるテーラーは有能かな 初めてならそんなもんかもしれんが、楽だなとかくらいは感じないか？
1日着てみて、既製服に戻ると、オーダーの良さに気づくかも知れんが。 注文しただけで、まだ完成していないのでは？
注文時にゲージとかでサイズ感を確認したが、分からなかった、という話かと >>711
言葉が足りなかった。
もちろん寸法が今までよりジャストで着心地良いのは段違い。
もう少し寸法を調整したらいいのかそのままが良いのか正解を知らないので細かい注文をつけられない。 最近の仕立屋はスリムに仕立てたがる
でも最初は慣れないから、細すぎないように作ってくるはず
完成した物をしばらく着て、次回を考えればいい
どのみちオーダーは2回は調整で3回目から良い物ができるのが普通だから、様子見たらいいよ ある程度着てみて、こうしたいなーというのが出てきたら少し直すか、次回で修正したら良いんじゃないですかね。
ところで、季節外れの真冬用コートが仕上がってしまって邪魔で微妙に困ってるんだけど、革とダウンの素材でクリーニングと預りやってくれるところってどこかないかな？ >>719
私も聞いてみたんだけど、鹿革のクリーニングが特殊だから、ダウンとは一緒にしにくいので、やれないとは言わないけどオススメできないってことだった
ちょうど毛皮の話題とか出てたので、そういうの詳しい人いないかなーと ナチュラルなんとかがダメだったら、港区の高い遅い上手いの店はどうだろう？ >>717
そうか？うちは、あまりスリムにしないが。
スリムにしない店が多いんじゃない？ >>722
昔からある老舗はそうだと思う
若手の店はスリム志向じゃない？ ストラスブルゴのドメニカと松熊さんが気になってるんだけど、ピロッツィみたいな仕立てできるかな？ 〇〇のようなものはあくまで似てるってだけで、同じものはできないから、本当に欲しいならそこで作る方がいいかもね。
個人的にハウススタイルから大きく外れるようなものは、満足度低くなりがちと感じる。絶対とは言わないけど。 ハウススタイルはテーラーがそれが一番カッコいいと思って作ってるからね
それに制約を加えると質は下がる気がする 決まった型の範疇、所謂ハウスカットでなら各顧客の体型でバランスさせるけど、
ハウスカットからズレた全く新しい型を即興でバランスさせるチカラは名人と言われるカッターも持ち合わせてないと思う
イタリアの名人にサファリジャケットをお願いしたらヒドイ出来となった
フルオーダーだから何でも美しくできるワケではない ただいま英ケンブリッジにて絶賛暇持て余し中なので、浪人してしまいました。サヴィルロウは詳しい方だと思うのだけど、こんな時間に雑談する人はいないかな？ 学生が、〇〇に詳しいとか言わない方がいいと思うよ。
20年以上、年に何回も通って金落として、肌身に染みてる人でも、詳しいっていえないかと。 少なくとも、それについて自発的に語れないうちは詳しいとは言えないのは確かですな >>733
ごめんよ。他の言い方が分からなかっただけなんだ。
確かにサヴィルロウにお金は落とした事ないけど、長い事働いてるから多少詳しいと思ったのね。だから学生ではないよ。
ちなみにイギリスには12年くらいいるよ。けど20年来の顧客の方がサヴィルロウには詳しいかもしれないよね。 >>734
あまり自分から語ると逆に嘘っぽいかと思いまして。。。 っていうか、サヴィルロウに詳しいって言ったらこのスレじゃ叩かれて当たり前だよね。
ちょっと暇だったので雑談できればと思った次第です。
最近このスレちょっと盛り上がってたみたいだし。。。 >>737
特定したわ
最近更新してないと思ったらweb担当は別人だったんだな >>738
お恥ずかしい。インスタも見てくれたって事ですね。
ちょっと今暇してまして。。。。
私自身はアップとは無関係なんです。原稿を渡してそこまで。すごくドライな良い関係ですw >>739
話題にしてたテーラー、全て自社工房で作ってるって公表してたと思うけど
君のところに出してるってことは自社工房オンリーってのはやっぱ嘘なんやね 誰かわかったし、いい機会だから質問
山下某がブログで工房巡りにてイタリアのサルトが細腹とるパターンをバカにしてることを何度も書いていたけど
イギリス仕立ての職人としてはどう思う？ >>740
ん？オフィシャルでですか？ そのソースがあれば、張っていただければ確認しますが、、、
ハウスの地下で修行して外に出る人もいますし。
多分すべてのハウスにアウトワーカーがいますよ。
私たちの工房で縫っても最後の最後はハウスに戻って仕上げますし、嘘はついていないとは思います。
Hについては仕事をするにしてもヘッドカッターのCCです。彼は日本に行きませんし日本人の名前の仕事は今までした事ないので安心してくださいw
わざわざSRでオーダーして日本人が縫うのでは興も削がれるでしょ？ >>741
山下某？？ そうなんですか？ なぜでしょうね？
サイドパネルがあろうがなかろうが、カッターの趣味でしかないと思います。
カッターでも、その時の気分であったりなかったりします。
腹グセを取る方法の１つに通称ウェッジ(ベリーダーツ)をとる場合では、サヴィルロウでは大体サイドパネルが付きます。
RAでは逆にほとんどの仕事にサイドパネルはつきませんね。
あろうがなかろうがという感じです。
フィッティングや着心地に影響が出るとは私は思いませんよ。 >>742
どこで見たかは忘れたわ
そこハゲとロンパリどちらもヘッドカッターだったと思うけどなんでヘッドが2人いんの？ ヨコヤリ投稿。オレも仲間に入れてくれ。
パーツが多いほど立体にフィットさせられると個人的には理解している。
体型によるわけではあるが 特にマッチョ系の人は細腹をとったほうが フィッティングや着心地に良い影響を与えると思っている。
現にオレの体型と経験はそう。
細腹のない仕立てはもともと大量生産/既製服向けのものだとの説がある。
イタリアテーラーは手抜きが多いから。 >>744
2人とも大事な仲間ですから、そう呼ばれると私も傷つきます。
顔の見えない匿名板ですし、仕方ないですかね。 >>746
746さんの哲学は尊重しますが、そもそも細腹無しのカッティングの方が歴史は古いと思いますよ。
今は出先ですから、ソースを出せませんが、100年以上前の本で細腹を見た記憶がないと、、、、、 名前を出さなくとも特定できるように気を遣ってやったつもりなのだが
君の素性は明らかな状況で実名出して欲しいの？ >>749
そういう事でしたか。
ご理解できずすみません
CとDには私の方もよくしてもらっておりますので、、 わざわざ雑談に付き合ってもらってなんですが、みなさん明日大丈夫ですかw >>744の書き込みでドコのことなのか特定できた。
大変失礼ながらモノの割には高すぎだと思っている。(個人の感想) 話を戻すと俺は海外のテーラーで日本人が縫っていいと思うで
イギリス仕立てにはガッカリさせてきたので、上手いなら頼みたいくらい
自分たち以外のテーラーでは誰が上手い思う？ >>752
正直あまり値段についてはよくわかっていないんですよね。
そういった話しはカッターとは基本しないので。。
けど、SRのみならず、ちょっと名前の知られたブランドの既成スーツも相当高くなっていますし。
もちろん高いと思いますよ。
イタリアの場合は日本人料金があると聞きますし、そういうのはSRにはないかもしれませんw
そういう意味ではフェアですねw >>753
そうですか、そういう意見は嬉しいですが、きっと少数派だと思いますよ。
やっぱり、イギリス人のマスターに作ってもらいたい！っと。まぁ、イギリスのマスターは少ないですがが。。
非常に難しい質問ですね。前出したRAのマスターはイタリア人ですが、界隈では有名です。素晴らしいですよ。その下に若い女の子がいますが、そのマスターの目が光っていますから、非常に高い水準のものを作っています。
RAはカッティングが特徴的なので、そこが気に入るかどうかが問題ですが。。。 >>756
その3つはロクでもないから関わらない方が良いと思うよ
デイビッド・ギャンディとベッカムがいるサルトがあればみんな幸せだったのに しばらく見ていたが、スーツを作りに英国に何度も行けるとは皆さんお金持ちで時間もあって羨ましい
子供を英国に進学させようと思ってるから、あと10年もしたらパリあたりに住むと思うけど、かなり先の話だからな >>758
その海外で勉強させてもらえる幸せな子供に幸あれ！
慣れない事するものじゃないですねw
スレ汚し失礼しました。 >>759
ありがとうございます
本人次第ではあるのですが
でも英国進学から逆算すると、遅くても小学校でシンガポールだのマレーシアだのへ移住が必要なわけで、大変な費用です
それ考えたらスーツ作っても大差ない気もします
そのうち頑張って行ってみたいです ちなみに先ほどヘンリープールのWebを見てたらトランクショー多数やってるので、日本で頼んで中国とかシンガポールで仮縫いして、とかやれば英国行かずに作れるかもですね 寝落ちしちゃった
>>755
トン
もっといろいろ聞きたかったけどもういないかな？
ここ見てることはわかったので、またの登場に期待するわ >>764
日本だけで仮縫いすると3回来るのに1.5年かかると書いてあった
そんなに待てるほど気が長くない… スゴイ事情通なのは分かった
ちなみにブログってどんなです？
良かったら教えて下さい >>742
そこのテーラーって急激なアジア進出による注文を捌くために職人を倍くらいに補強した結果
レベルが落ちまくって、特にトランクショー受注分は悲惨な仕立てらしいけど、どう思います？
職人も半分近くが学生や学生に毛が生えた程度のペーペーだと聞きますが。。。
>>766
事情通どころかサヴィルロウの注文を受けてるプロのアウトワーカーだよ。
ブログは知ってるけど看板背負ってる彼がこんなところで書き込んでるのがばれたら気の毒なので
俺からは差し控えておくけど。 本職の人来てたの？
英国は縫製する人ってどんな状況？高齢の人か東欧の人間が多いと聞くけど 細腹は安い大量生産のためにあるって聞いてたんだが逆だったかな。
丸縫いなんか細腹なしの二枚裁ちだって自慢して多様な気がする。 大量の注文をさばくため 分野ごとに流れ作業で縫製。
大得意客や大得意客の紹介客はウマイ職人が縫製。
一見客はウマイ職人の指導の下 研修生が縫製。
パターンはブロックパターンを用います。
カッターがそれを柔軟に修正。 >>755
ジョナサンクオネリーのロンドンでの評判を聞きたいな。
数年前まで日本に来ていたし。 >>772
ぐうなつい
昔mixiとか2chで宣伝しまくってた覚えがあるわ
>>769
今は若手職人ばっかやで
とくに有名どころ >>773
マホーンで修行していたから、柔らかい仕立てだったんじゃないかなと。
オーダーすればよかった！ おおあの人が来てたのか。
インスタももっと高い頻度で投稿して欲しい。ネタとか仕込まなくていいので面白いヴィンテージものお願いします。 ついこの前フルオーダー注文したんですけど、生地だけ決めた後に、とりあえず型紙を作って、そこから仮縫いという作業みたいでした
みなさんのスーツのこだわりを教えてほしいのですが何かこだわりありますか？ こだわりは生地かな〜
他の人とかぶらないような、珍しい柄デザインのものを選ぶのが楽しいね >>779
こだわりがないのがこだわりw
テーラーのお勧め聞いてそれに準ずる形で作ってもらうこと。
上でも書かれてるけどハウススタイルが一番満足度が高いし、
色々指定するよりもどこにでも着ていけるかっこいいスーツってだけ言う。
この方がテーラーも腕が試されるのでそこのテーラーのMAXが測れると思う。 同じ同じ、生地を選ぶのにいちばん時間かかる。
テーラーさんの在庫から、オススメ見せてもらって、肩にかけたりしてイメージ膨らませて。それで生地感よければ、それにするか、バンチ見せてもらって柄や色探すとかで、広げていくかな。
在庫あるものの方が安いこと多いけど。 俺も在庫ばかりだな。
巻きのほうが安く買えるし。
テーラーの馴染みになっとけば、好みの生地を仕入れてくれるよ。 >>780-782
生地のことはよくわからずに適当に決めちゃいました。
学生なので、高級のもの買っても似合いそうになかったんで。
王侯の装ひ という生地はいいのでしょうか。 馴染みの仕立屋だと、好み分かってくれてるから、生地も作りもお任せってできるよね
初めて行くところで似合いそうなの提案して下さいって言われると、彼らは困るのだそうな
複数の仕立屋でそんな話を聞いたな 俺は袖をちょいフレアにしてヘムを広めにしてるのがこだわりかな ちょうど昨日そのバンチを見たばかりだけどアレで作るのはホストや特殊なステージに立つ人のでしょ？
ｼﾞｬｶﾞｰﾄ等の織り柄好きな自分にとってはオッとなるのが有るんだがお天道様の下で纏うには気が引けるな ttps://www.tailor-kasukabe.com/articles/material/34_various.html
まあ普通の生地もあるんだろう多分。
てなきゃテーラーが初心者に勧めんだろう多分。
多分… モーニングのベストに使う生地を探していてあのバンチにたどりついたのだが普段使いのスーツにアレから選ぶ強者が居るとは驚きだな >>786
オススメの生地ならまだしも、スタイルを提案ってのは難しいな。
まぁ、どこに着るかぐらい伝えれば、ある程度は提案してくれるかな？ みなさんいろいろとありがとうございました
ブルーに近いネイビーで光沢があるものを作りたい
とお店のお父さんに頼んだら出された生地でした
結婚式に着ていく予定だったもので、、
もっと勉強しますね そりゃ出来上がりはU字工事だな
ゴメンね ゴメンね〜 青いスーツ好きだけどね。
ネイビーだとありきたりだし。 微妙に店の人に要望を誤解された感は無くもないな。
まあ生地を見て判断したのなら無茶なものではないだろ。
実物生地見てないならややあれだけど。
ただ、ああいうのって無理に光沢だしてたり、ポリエステルが非常に多かったり、通常用途にはやや向かない質かもしれんなあ… 結婚式→明るいブルー→余興のコスチュームって曲解されたんじゃないかな？
結婚式に呼ばれてダークカラーじゃないスーツを着る時点で常識的な考えのテーラーなら そう考えても仕方無い
あとバンチの小さい面積で見るのと現物の印象は違ってくるよ 生地の色味で目立つより質で目立った方が吉だけどね
まあそういう失敗も肥やしになって経験値を積むだろうからいいんでね 明るいブルーも仕立てと着こなし次第だよ。
芸人とかいってるのは、感覚が古い。
安倍ちゃんだって、サミットで青に近いネイビー着てたしね。 浮いてるのがダサいってのは日本人的な感覚だよね
トランプさんいつも浮きまくってるけど平気だし、注目集めてるじゃん
国際社会ではまず目立ったもん勝ちでしょ
むしろ、各首脳がちらほらスーツがダサいのが気になるけど、国際政治の場ではスーツなんか誰も気にしてないって話だと思う 誰も気にしていないのに目立ったもんが勝ちなんだ(笑)
国際社会の政治家代表がそう言ってるならばそうなんだろうが何の関わりもない木っ端なお前風情が何を分かったような口をきいてんだ？
臭い息吐いてないで口を閉じてついでに息も止めて死ね そういえば、安部さんのスーツ作ってた職人が廃業して、別のところにかわったらしいね >>801
先のレスは披露宴って言ってたでしょ
これも首脳会談
TPPOを考えて目立ってどうするの
全員が知り合いなら主張はもちろんOK
でも初対面もいるでしょう
それに押し出しの強い服装は見識を疑うね
首脳会談の集合写真で一番大事な事は世界への一致団結のアピールだろ
ホストとしてはダメだろ 首脳会談で違和感を感じさせたり結婚式で主役以外が目立とうとするとか
>>801の言うように日本人以外の感覚なんだろ
俺は日本人なりの感覚でいい
そういう感性を馬鹿にするのはだいたい朝鮮人だから相手にしたくない 目の前にいない人を、すぐ朝鮮人だと思い込むのもどうかと思うが
いちいち朝鮮人と言うと、逆に意識してるように思われて奴らはいい気になると思う
徹底して無視が一番いい ネイビースーツのブルーグラデが正解なのかな
ゲストならオバマさんの薄い青のソリッドタイが昼の装いを示してて好感触だね
ホストだとどうだろう
薄いサックスブルーシャツに濃いめネイビーに白のピンドットタイと白チーフで強い白をアクセントで主張するのが正解かな 各国首脳はそんなにお洒落には見えない
小泉元首相はお洒落だったがロクでもない奴だったし、政治家は服装より中身かと ここはファ板なんで、首脳会談TPOをオーダーデフォの方の意見を聞きたいです
サミット首脳集合写真、昼の装い
ゲスト、ホストのベストチョイスは？ ややズレるが、首相クラスの女性政治家みなさん、オバサンっぽいスーツなのが気になる
メイ首相も、メルケル首相も、ヒラリーさんも、皆さんフルオーダーかと思うが、あまりカッコいいと思えない
色柄なのかな
もちろんスーツ以外、演説や態度は超絶カッコいいが 政治家でカッコいいってなるとアンソニーイーデンかな
彼のスタイルには憧れる >>814
女性政治家は小さい頃から誂え服を着ている女性が周りにいないんだろ。
>>815
イーデン等イギリスのエスタブリッシュメントやアメリカ東部のエスタブリッシュメントはなんだかんだで誂え服の環境にいるからな 正解とか言ってる時点でああスーツのこと分かってないんだなって まあ自分の中での正解って事だな
確かにw
せっかくだから皆様の思う正解も教えて欲しいですね
煽りじゃなくて勉強の意味でお願いしたいです 分かった！
なぜ女性政治家の服装がオバサンっぽいか
女性の社会進出は本当に最近のことだから、スタイルが完成されてないんだな
で、G7なら単色の紺スーツやや明るめで白シャツに単色やや明るめタイで良いんじゃない
G7は案外フォーマルじゃないらしいから、明るめかつ保守的が良いのでは
屋外での撮影ある時は濃すぎる色だと沈んじゃうしね オバサンなのはそうだけど、オバサンっぽい服とそうでないのがあるじゃない？
俺らもオジサンだけど、オジサンっぽくなくてカッコいいスーツスタイルもある(と信じてる) >>820
>女性の社会進出は本当に最近のことだから、スタイルが完成されてないんだな
俺もFOやイギリスにハマる前はそう思ってた
けど英米の最初の女性議員って落ち着いた着こなしだったし、
何よりお金持ちだったり貴族夫人なのである意味完成されたスタイルなんだ。
実際サヴィルロウの昔の女性顧客は公式の場では濃紺のスタイリッシュなスーツを着てたそうな。
つまり女性議員に関しては登場時が最も完成度が高くピークであり、平民が議員になれるにつれて崩れていき今に至る。 まあ男性だって昔は政治家になるには稼ぎや血統が関係してたし、
何よりモーニングやフロックコートだから崩しようがなかったからね。 おじさんは正直おじさんらしいスーツの方が似合ってるよ うーん、英国…そうか、勉強になる
いま色々見てたけど、メルケルさんは常時わりとダサめで質実剛健なドイツらしい
メイ首相よりはサッチャーさんの方がお洒落だね
そしてエリザベス女王はやっぱり素敵だなと思った なぜ日本人は正解を欲しがるんだ？的なことは他所の国のテーラーはよく疑問として挙げる。 じゃあ言葉を変えます
自分が思うベストの昼の撮影込みのサミットコーディネートって何？
特に不正解って仰った方は違う解釈があると思うんで期待してるんですけど
あ、本当に煽りじゃ無いです
まだまだ若輩なので見聞を広げさせて下さい いや、フォーマルなパーティなら色々意見でると思うけど、会議なら多分みんな同じ事いうんじゃない？
ダークカラーのツーピース、白のワイドカラーのシングルカフスシャツ、スーツよりもやや明るいネクタイ、全て無地、後は黒のオックスフォードくらいか >>831
まさにオバマやフィリップ殿下だよね。
あとEUの議員もこれでもかってくらい濃紺のダークスーツだしね。 伊勢志摩サミットで安倍首相はホスト側だから目立つのNGって意見もあるけど
むしろホスト国＝議長＝写真中央＝主役なわけで、この時は目立っても失礼ではないし何らおかしくはないと思う
他国のトップは伊勢の内宮まで通してもらえるもてなしを受けるのに対し、神宮の厳かさに敬意を表してダークスーツを着たんじゃないかねえ ところで日本はなぜ正解を欲しがるかだけど、単一民族で多様性がないからだろうね
良くも悪くもムラ社会で、みんなの合意する正解に基づいて行動したい
これが多様性があると、嘘つきもロクでなしも多く、その中を正解も不正解も混在する中で狡猾にしたたかに戦わないといけない
日本だけで生きる分には、日本は気楽で幸せで恵まれてる 大陸は収奪の文化だしね。良くも悪くも。
それはともあれ、国家要人の歴々が自分の着たい服を着れるとは思えないな。 ネイビーのスーツと白シャツネクタイ、サイズか身体にフィットしてて黒の革靴なら日本人ならケチつけないだろ。
ここの視野狭窄なファッション通( 笑笑)にはわからんやろかと 昔の日本の甲冑は変なの派手なの多かったけど、あれはなんなんだろうね
目立ってナンボの武士の文化とムラ社会の大多数に溶け込む庶民の文化、
近代化した日本に根付いたマジョリティは後者ってことか 同士討ち防止じゃないの？
みんな同じようなもん着てたら誰が誰だか分かんなくなるじゃん あれは本陣の主君に活躍を見てもらうためらしいが
どうでもいいねこの話 サラリーマンは同化する必要があるからじゃない？
日本のテーラーでビジネススーツを作る際に職場や上司の着てるスーツを聞かれるしね。 >日本のテーラーでビジネススーツを作る際に職場や上司の着てるスーツを聞かれるしね。
ほんまかいな?
糞くだらない。 同化する必要があるというよりは
あえて服装でリスクとる必要はないってことでしょ。
無難な格好しておいて
評価は仕事ぶりでしてもらえばいいという考え。
ところで安倍さんって英國屋あたりの政治家御用達の店で作ってるのかと思ってたけど、違ったの？ >>847
仕事がんばるからスーツは無難でいいや〜みたいな人見たことないわ 内勤は安物洗濯上等スーツ着てるな
交渉や宴席だとシッカリしたスーツ着るか むしろ内勤でスーツも靴も痛まないからいいの着たいわｗ ピラミッド建設の奴隷でも、設計する人と石を運ぶ人ではだいぶ違うって話だろ あの辺の連中なんて自分の拘りで探し回ったんじゃなくて紹介でそのまま作ってるだけだろ 政治家にとっては仕事着で、上下関係が大事
だから先輩とか、有力支援者から勧められた所で黙って作る
それで全然問題ない
お洒落すれば票が取れるわけじゃないからね 政治家に限らず先生と呼ばれる人はせめてスーツを着て欲しい
学校の先生の服装の乱れが甚だしい 安部は今年から姫路の職人さんになったらしいよ
壹番館は先代の社長の頃じゃないかな 昔はサミットでもグレー多かったな。
ネクタイもまちまち。
ネイビーの制服みたいになったのは21世紀に入ってからみたい。
G7 leaders, 26 May 2017の写真見たらカナダの若い首相が
茶靴にサックスのシャツで、やっぱ浮いて見えるな。
本人はイタリアンなつもりなのかもしれないけど。 グレーは昼間の色だからイギリスに行ったらジェントルマンズクラブではよく着られてるね。あとフランスも。
日本は首相はじめ閣僚が国内で仕立ててもらってるだけマシ。外国は現地テーラーを使ってる人は思ったより少ないし。 姫路ってどこだろ。
まあ特に同じところで作りたいとも思わないからどこでもいいが… >>859
許してやれよ、ガキどもが暴れまわったりして泥だらけ汗まみれになる仕事だぞ。。 >>862
ジェントルメンズクラブって裸のダンサーが踊ってる店？ それは古のJメンズクラブ
下の罠ダンスにはよく行ってたわ 米国ではジェントルメンズクラブと言うとストリップのことだよね 以前どこかの雑誌でボタンホールは塗ったあとに穴を開けているのが良いスーツみたいなこと書かれていたのを見た記憶あるけど、有名どころの手縫いのボタンホールはだいたい先に穴開けてるよね？ 特殊な縫い方があるのか知らんが普通の手縫いは穴開けてからじゃないとかがれないよ >>871
金洋服店はアキミセでも後から穴が開けられるように縫うって書いてるし、そんなことはないと思うけど…
切ってから塗ったほうがコバが綺麗になりそうな気はしている。
逆にミシンだと後から切らないと難しいのだろうね。 切らないでどうやって縫うんだろ
一つ一つ結ばないのかな >>873
ドメインがNGワードに引っかかるんだけど「#002.本切端（ほんせっぱ）」ってタイトルだから検索したら出るんじゃないかな 後から穴開けたほうが良いってのは、こことかで書かれている。
ここはセレクトショップの別注とかよく作ってるし、前同じようなこと書いていた雑誌もそのあたりの提灯記事載せてるような雑誌だったから関係あるのかもしれない…
http://www.nasuyumekoubou.co.jp/nasuyumekoubou_Co.,Ltd._/Product2.html
別に先に穴を開けても綺麗なボタンホールはできるし、逆にミシンだったら基本的には後開けになるわけだから、後からから穴を開けているという主張がよくわからないところはある。 ミシンなら先メスでも後メスでもどっちでも関係無く縫えるよ
見た目は少し変わる
手縫いだと後メスはちょっと有り得ないかな？
と言うか穴を開けないで縫うってのはやった事がないわ >>873
url載せると弾かれちゃうんだけど、「 服部 晋の「仕立屋日記」」
#327.スポーツジャケットの仕立て その二十三
８.釦ホールをかがる
・袖の端から15mm入った所が穴の中心、全体を20mmとして印を付けます。
・穴ミシンを掛け・・・ハトメで穴を開けて、ノミで切ります。
フロントのボタン付けるところは記事が無いみたいで残念 >>872
曲解すんなよww
袖丈が後から弄れるように穴を開けておかないようにしてあるってのを後から穴を開けると思うのは全然違うぞw
第一に本切羽で穴を開けなきゃどうやって開きを留めるんだよ
構造も意匠も分かってないでしょ？ 頭おかしいね。。とりあえず止めてるのと、穴開けるのって全然違うやん スレチで申し訳ないのですが皆さんはダイバーって使いますか？
興味があって使ってみたいのですがどんなものを良い品というのかすらよくわかっていません
オススメがあればぜひ教えてください
自分はスーツに詳しくないのでロムってましたがこちらで聞いてみたいと思いました >>885
ダイバーってダイバーズウォッチ？？
派手すぎないならスーツに問題ないだろうけど、かなりマニアックだけど時計スレのほうが良さそう、有名どころはやはりサブマリーナじゃないかな >>887
なるほどね。
正直ある程度以上の値段なら好みのブランドで良いような気もするけど、有名どころならタテオシアンか >>888
すみません、タイバーです
ググってみます、ありがとうございます 付けるよ。パーティとかに。
楽器とか動物とか、ユーモアあるやつが好き。
あとタイを立体的に出来るから。 通常のボタンホールスティッチでも後メスは普通に可能でしょ。なぜできないという人がいるのだろう…
タイバーは、最近大学生がよくつけてるよね。
たしかにネクタイを立体的に固定できるけど
個人的には余計な装飾だと思うので使わないかなー >>892
普通に疑問なんだがどうやって縫ってんの？ >>892
通常← コレが何を指すのかが意味不明
ハンドステッチなのか鳩目穴ミシンなのか 鳩目穴ミシンでもメス付きなのかで条件が変わるし後メスのボタンホールの方が良いスーツってのも訳分からん
ジーンズのボタンホールみたいに穴糸をボタンとの摩擦から守る為に後メスにしてるとかなら分かる おっと>>894に言った訳じゃなくて、ミシン使う前提の話を持ってきてんじゃないの？ってニュアンス。 金洋服店の服部晋大先生のブログを引用して自らの意見を正当化しようと画策したアホが居て話がややこしくなったが
アレはボタンホールミシンを使っての話でしかも袖丈を後から直せるようにホールを二ヶ所わざと開けないでおく処理の事
闇雲に後メスの方が上等だとか雑誌の知識で語るアホが居たり手縫いとミシン縫いの違いも分からないアホが居るから混乱の事態になる 袖のボタン孔程度で服の格が決まるわけじゃあるまいし、どーでもいいよね。。 カジュアルジャケットならスタイルで袖まくりもするから本切羽の方が便利だったりするが スーツだと極端な話筒袖で飾りボタンでもいいよ みんな人の文章全然読んでないね…
それはともかくそろそろコートでもオーダーしようかと思うんだけど、ここはスレ違い？ >>902←こういう人がオーダーメイドを依頼しに来るんだからテーラーも難儀するわな…
話しに齟齬ばかりでクレーム頻発するもお客様は神様の対応をしなきゃならない コートのオーダーメイドを何処に頼むの？
やってるテーラー少ないでしょ えっそうなの？行ったことあるテーラーはすべてやってるけど？ フルオーダーはやや少ないかもね。
つってもやってるとこのが多い気もするけど。
コートはパターンオーダーのみってのは見かけることはある。 >>902
何で普通のカキコミなのにフルボッコなのかw
そろそろって遅くね
フルオーダーなら急ぎでも半年はかかる
コートはジャケットとマトリョーシカで作るから世話になってるテーラー一択でね
オレもスーツ用にチェスターはあるがジャケパンに羽織るに良いコートを模索中 ジャケット無しで羽織るコートが昨今は人気みたいだが要は元々の姿に戻ったと言うことなんだよな 行きつけのテーラーに、よくコート作るのを進められるけど、
スリーピース着てるから、コートなくても大丈夫なので、必要性を感じない。電車移動だし。
チェスターとか魅力は感じるけど、
コート作るなら、スーツ作った方がいいかな。
作りたいものがなくなったら、コートも考えるかもしれないけど。 シルエットの問題もあるけど、単純に暑すぎるんだよ、コートにジャケットは コート作る時ってどんなところにこだわるの？
おれは作ったことないからわからないのです。 車から降りてクロークに預けるまで着る服
ほぼアクセサリーと思って差し支え無しw
なのでカシミア等で質のアピールが大事と思う
フルオーダーなら完璧なサイジングでダブルで作って貰えば良いかと
ブログで見たけど後ろの襟のラインが凄いね
って着てる人がピザだったらそれまでだけどw
http://dittos.seesaa.net/article/451681604.html そこの水落ってタキザワシゲル・オンダータにいた人？ タキザワシゲルって本当に秋には再開するんかね？ そろそろ場所くらい発表されても良さそうだよな ベスト着てジャケット羽織った上にダブルロングのウールコートを着るとか余程の体力が無きゃ出来ないわな
冬の神宮のラグビー観戦にポロコートを欲しいが着る自信が無いわ
今持ってるダブルのロングコートも殆んど着なくなってるし…
厳寒期はダウンに頼ってしまう ディトーズは赤い格子柄の入ったダブルのコートの客の着画が最高に笑えた 拘りなんだろうがジャケットでターンナップカフはやり過ぎかなと感じてしまう
アルスターやポロコートならギリありかな？ >>916
確かに冬の秩父宮でキャメルのポロコートには憧れるな。でも、スーツの時はステンカラーでほぼ事足りるから悩ましい。 先地と言う単語を知っている時点で釣りだな
持ち込み生地スーツ オーダーメイド でggrks いきなりなら断る店も多いだろうけど、慣れてきたら普通にOKしてくれるところがほとんどじゃない？ 初見の客でも受けてくれる所
パターンオーダーメイドで二着目以降なら受けてくれる所
仮縫い付きフルオーダー手縫いなら受けてくれる所
持ち込み生地のグレードや希少価値によって選べばいいよ
本来テーラーなら持ち込みは当たり前の事だったし先地だから出来ないって断るような店は技術力もない信用出来ない店って公言してると思えばいい でも要尺ギリギリで持って来られたら誰だって嫌だと思うわ 誰だってってことはないない。ちゃんと喜んでやってくれるところもある。一括りにするなよな、、 >>925
柄物じゃなければ上手く差し込みするのも腕の内だろ
まあ俺なら初めての所なら無地の同じ生地を2着分持って行ってベストも替えパンツも頼む
失敗してもスーツ上下だけは作ってねって言っとけばいいさ 糞みたいなレスしかないので親切な俺がマジレス
フルオーダーの店でLATOはちゃんとやってくれる 波多野と聞くとユイを思い浮かべてしまう…
畑野ならヒロコ 先地で難癖つけて恐喝するのが昔からヤクザの常套手段だったし、それで廃業したテーラーも沢山見てきたので、古い店が持ち込みをやらないのは納得できるけどね
まあ神戸の土地柄かもしれない マジかデザイナーズブランドの形をジャストフィットで再現させる、なんてことができないなんて… >>932
先地でクレームまでは分からなくはないが、「たくさん廃業した」ってなら、具体的に上げてみろよ。
またお得意の、イメージで適当に言ってるだけのおっさんだろ。
はよ、あげてみろや。先地でヤクザまがいにクレームつけられてつぶれたテーラー。三箇所でもいいから。たくさんあるんだろ？三箇所ぐらいあげてくれ、なっ？ ヤクザが顧客に居る
クレームで悩まされる
需要が落ちて閉店廃業
高齢化で跡継ぎが居なくて廃業
別々の事柄かもしれんし複雑に絡み合ってるのかもしれんし個々の店によるだろ 先地で絡まれて廃業した店が多数らしいよー(棒読)
多数の店の一部でも、教えてほしいわ〜(棒読) トラブルの原因になるからやりたがらない人も多いよ。 >>933
テーラーを便利屋って思ってるのか
それにデザインを自分にジャストフィットにしたらデザインが崩壊する
よしんば近くてもバッタ物臭が酷いw
フルオーダーを扱っているテーラーはそれぞれに美意識と哲学がある
自分が共感できるハウスを見つける事が満足度の高い1着になるんでね
それに最近のトップメゾンはMTM程度はしてるケースも多いからそれでたのめばよいのでは？ 自分の好きなデザインでやってくれる仕立て屋っていいね >>939
ソレがLATO
2chでステマの涙ぐましい努力
何処か先地でやってくれるいいテーラーない？ ↓
LATOだよ
自由なデザインで作ってくれるいいテーラーない？↓
LATOだよ コットンスーツあがってきたけど、
さすがに暑くて当分着れそうにないな。 ウールじゃない
シルクじゃない
なので虫が食わない コットンスーツはタイドアップしてもいいし、カジュアルでもいける。使い勝手がいいよ。 ネクタイしてもコットンスーツはみすぼらしいよ
涼を意識したいなら麻かサマーウール
コットンもジャケットだけならまあいいかな
2着買っても着てないわ(笑) 今度ナポリやフィレンツェへ行こうかと思うのだけど、有名どころよりも穴場ない？
お店出してないけどサルトやってるとか。 >>946
それは、見すぼらしいコットンで仕立てのからだよ。目付けのしっかりしたコットンだとそんなことにはならない。 >>947
卵城のところにある大きなホテルに孫と二人で仕事取りに来るテーラーはちまたでは有名かも？ >>949
打ち込みのしっかりしたコットンだと夏には暑いし
そうなるとコットンを選ぶ理由がなくなるんだよ
夏でも着られるざっくりとしたコットン生地だと着ている内に皺がついてみすぼらしくなるし麻ほど艶感もなくて高級感もない
勿論ロロやスキャバルの高級コットン生地を知らない訳じゃ無いのだが わざわざコットンにしなくてもサマーウール(綿麻混でも可)で良くないか？って事
高級感でシーアイランドコットンにすると実際問題高価だしそれなら適当なキッドモヘア混のウールにした方が良さそう >>949
あとコットンは退色と風合いの劣化が早いのが弱点だと思う コットンスーツの何がいいのかさっぱりわからん。
薄いものは見すぼらしいし打ち込みしっかりしたやつは暑い、すぐに変色する。シワもリネンと違ってみすぼらしくなる。
新品の時だけ。 麻は一般受けしない。コットンより汚らしいというのが一般人の感覚 麻が汚いとか和服スレで言ってこいよ(笑)
フルボッコされるぞ
当然リネンとラミーの違いくらい分かってるよな？ 夏場は宮古上布にからむし織りの帯を締めたいわ 別にここ和服スレじゃないんで…弁えていただけますかね 弁えるか…
一般常識の問われるスレでもないんだがな
第一ここの大半は偏執的な変わり者だろ >>943
堅苦しさがないので休日スーツとしては最適
色によるけど特に春秋
気温や天候によってリネンと使い分けたらいい そういや今年くらいから出てるウールサッカーって誰か作ってない？ >>956
和服の話してないから。
君が一般人じゃないからって他の住人までそうだと思うのは勝手解釈 別スレにも書きましたが、A.カラチェニのHP見てたら、コートの袖からシャツが少し覗いてますが、コートの袖丈短かくないですか？
SRの人が書き込みされてましたが、SR仕立屋的にはどうなんでしょう？ >>966
古い写真でもシャツ袖が覗いてるのがあるよね
テーラーで話したら重たいポロコートとかターンバック仕様はシッカリ隠れる
カシミア、ビキューナ等の端正なチェスター、特にダブルとかは袖が出ても正解らしい
ちなみにオレも軽めカシミアチェスターダブルは袖見えるになってる ジャケットの上に羽織るコートとジャケットを着ない前提のコートだと袖丈に対する考え方が違うのでは？
フロントカットをしていないフロックコートなんかシャツ袖が出ていても良さそうだ >>968
ありがとう
HPの写真も、確かにダブルのチェスターでした
ベルテッドバルマカーンなら、どうなんでしょう？ >>968
ツイードではなく、カシミアかカシミアビキューナのベルテッドバルマカーンで ベルテッドって時点でオーバーサイズ気味を締めてドレープを出す印象
とするとガチな外着のオーバーコートだから出さない方が良いと勝手に想像する
正解は知らないですけど >>972
自分も基本そう思ってますが、動きの中で出る袖丈でも良いのかな、と思いまして
ナポリサルトも、コート全般的に袖丈短めが多いですよね スタイルどうこうより本格的に寒くなる地方だと袖丈も着丈も長くなるんじゃないかなと…
厳寒地ではシャツ袖が出る様なコートじゃ役に立たない
マイナス10度くらいになる地域で暮らした日々を思い出したわ
イタリアでも地中海沿岸と内陸部じゃ条件が違うわな 直立した姿勢時を前提として、
・オーバーコートはコート袖からジャケット、シャツがともに出てはいけない
・トップコートはシャツの袖が見えてもギリギリ許される
ID:lgbheMzpOさんの認識でほぼ正解 >>975
となりますと、カラチェニの次期当主のコートは間違いなんですね >>977
オーバーコートですよ
一度A.カラチェニのHPをご覧になって下さい >>978
見て欲しかったらURL貼りな
トップコートであることは容易に想像できるが >>980
恥かきたくないならそうやって逃げることをお勧めするよ
どうせジャケットの上に着てたらオーバーコート、と思い込んでる無知だろうから オーバーコートとトップコートに明確な線引きはないとはいえ
明らかに一方に該当するものでも分かってない人って結構多いと思う
ただここみたいな専門スレで講釈垂れるのなら
この程度の言葉の使い分けくらい出来ないとみっともないのも確か 疑問があったら素直に議論の対象にするのはイイじゃん
全否定で吊るし上げてもどうかと思うぞ
これは話の流れだとトップコートなのかな？
オーバーコートな気もするけど
https://m.imgur.com/WZx5jlK チェスターってトップコートの括りに入るんすかね？
もともとジャケットがコートって呼び名でその上から羽織るのがオーバーコートって認識だったけど違うのか あ、そろそろ次スレですね
出来れば1にフルオーダー店リスト欲しいですね
エライ人さんヨロシクお願いします まあ昨今のチェスターの流行はフロックコートの再来だって言ってる人もいますし…
私もジャケットを着ないで着用するタイプのコートで英国屋のシルク/カシミアの物は袖丈が普段着ているジャケットと同じ寸法にしてある >>985
正解
オーバーコートとして呼ぶには着丈、袖丈が短くVゾーンも広すぎる
>>987
チェスターのデザインでもトップコートとオーバーコートがある
「もともとジャケットがコートって呼び名でその上から羽織るのがオーバーコートって認識」は
トップコートとの区別ができていないので不十分
カバートコートはトップコートの一種 って事はシャツ見え袖はトップコートを主張するディテールって事でいいの？ >>996
そこまで主張が強い要素でもないと思うよ
トップコートならそういうのも多いって程度かと 高くてがっちりしてないとな。
高くてもアンガールズ体型だと
コートに負けそう このスレッドは１０００を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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