【アイビー】アメリカン・トラッド【プレッピー】13 [無断転載禁止]©2ch.net
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うんリボンベルトの要件満たしてるし国産で安価でいいね リングのベルトは、だらんとなりやすいので、アイビーにはどうだろう >>524
リングベルトは定番物だけど、どうやってもショボくなるし色が邪魔するからしなくなったわ >>524
ていうかリボンベルトね
アイビー プレップの定番 >>527
いやそうじゃなくて金属の輪っか(リング)で締めるタイプのベルト。 普通の人は小便するときにベルトなんて外さないぞ
>>524
だらんとするなら初めからそういう着方をする商品か、サイズが合ってないかだろう デニムのボタンフライだからベルト外して上からバラララッて一気に開けるわ。 三つボタン流行時に買ったポールスミス コレクションの紺スーツの上着
三つボタン、段返りっぽくロールした襟、サイドベンツ
これを金ボタンに買えたらアイビーブレザーっぽくなるかな? 流行時っつうか、今も3ボタン1つ掛けのスーツはごく普通だけどな
ただそういうのってサイドベンツで、問題はそのサイドベンツなんだよなあ
フックじゃなくてもセンターベンツじゃないとあまりトラッドな感じはしないけどなあ
あと普通のスーツ自体絞りはかなり入っていると思うがポールスミスはさらに細いからね スマンスマン
今タンスから引っ張り出してきて着てみたがダメだなこりゃw
サイドベンツとドロップ8の絞りが入ったラインもそーだけど
肩パットがなんじゃこりゃ?ってレベルで入ってるな
今じゃ普通のジャケとして着るのも難しい
ゼニアの良い生地なんだけどなあw そんなわけでやっぱ紺ブレ新調するわwww
いろいろ見てるけど画面越しにはVANの1型が一番かっこよく見える
理由は三つボタン段返り 中一つ掛けのなかでは群を抜いてVゾーンが狭そう
ビームス プラスの定番展開してる紺ブレもVANほどじゃないけど狭いな
Jプレスは狭い方だけどなんかいろいろ中途半端
ブルックスは胸パッチじゃないしアイビーというよりアメトラって感じか?
ラルフはブリティッシュ臭が強すぎる
やっぱ服オタっぽさを求めるならVANかなあ
なんかオススメない? VANの定番のサージのやつ(中一つ掛け)どーですか?
着用画像がないんだよな アイビーの人はVゾーン狭いの(2ボタン掛け)を好むけど俺はそれだけは意味わからんなあ
ただのジャケットとして着ても格好いいものじゃないとコスプレに思えてしまう
この辺が単なるトラッド(アメトラ)とアイビーの違いなのかな ブルックスの紺ブレはこういうトラッドスタイルが好きなら最初に買ってもいいと思う オーダーのブレザー1着持ってるだけで既製のブレザー持ってないんだけどメーカーが作ってる方がやっぱり良いのかなぁ そんなことないでしょ
そんなことよりトキオ山口は可哀想だよなぁ
家に来た女に襲いかかって何が悪いんだよバカヤロー! ブレザーにチノパンに合わせるとしてローファー以外にオススメ教えてください
なんかピタっとくる靴ってないんですよね
ローファーも飽きてきたので ブルックス、Jプレス、VANとか比べてブルックスのいいなと思う点は
・生地のクオリティが明らかに高い、詳しくなくてもウールトロの柔らかさがダンチなのでそれだけでわかる
・胸ポケが箱じゃなくてパッチ、しかも丸いパッチは少ない
くらいかな デッキシューズでええやん
ショーツにコンバースとか(ローテクスニーカー)でもいいけど どーせならジャケットはコテコテが良い
「アイビー」を茶化す感覚を持った着こなしなら今でもかっこいい
つーかイタリアンスタイルに皆飽き飽きしてきてるので
そんなのが近々流行りそうな気がする
そのときに適度にコンポラなアイテムだったりすると大失敗
教条的ねばならない的アイテムを着崩すところに肝がある ジャケットは三つボタン段返り、ナチュラルショルダー ダーツなし、3パッチ フラップ付き
センターフックドベント、オールステッチ入りをワンサイズ大きめで
シャツはブルックスのBDの白かブルーもしくはストライプ
タイはレジメンもしくは黒か濃紺のニットタイ
上はこれで固めて下を汚いデニムや軍パンで外す
で靴はオールデンやトリッカーズみたいな服オタ靴
もーすぐこんなのが流行るぞ 普通のプレーントゥやウイングチップならジーンズやチノでも合わせやすい。 Jpressのカレッジフラノのブレザー、セールになってたんだな。知ってたら買ってた。 543です
皆さんアドバイスありがとうございました
オールデン履いてみたいと何度か思いましたが、新潟住みなのであきらめてます
10月から3月まではほとんど雨雪なので、底革は無理ですね
ゴム底のパラブーツはイイと思うのですがデザインが受け付けません
やっぱアメトラですよね
オールデンのゴム底あれば即買いです 底革がダメになっても張り替えるときにダイナイトにすりゃいいじゃん
最初から張り替えるのは抵抗があるけど、これなら気にせずガンガン履いて高看護は雨に強くなるから無問題
まあアッパーだってベチャベチャにするわけには行かんが
普通に手入れして撥水スプレーもかけてれば不意の雨程度なら大丈夫 そういえばサンダースのミリタリーダービーシューズ なんかも合うのかもしれない
最近はサービスシューズなんかもちょこっとだけ流行り始めているんだよね
それも黒がね >>553
ニューヨーカーのプレーントゥ。
そこそこなんだけど、そちらの要求はまあ満たせるハズ。 雨雪による靴底の痛み心配するのならハーフラバーを貼ればいいだけで アメリカのアイビーリーガーが代々履き続けてるのはLLBeanのブルーチャーモカシン
悪天候でも大丈夫 >>537
意外と今風のカジュアルに合うからおすすめ
デニムとTシャツの上に羽織って足元テニスシューズみたいな格好でも上品にまとまる
カチッとした作り、細いラペル、高い段返りの位置、濃い色のせいだと思われる
日本製だというのも嬉しい 津山ってだれ?
ここはジャズの造詣ある人もいるんだね
今日、聞きにいくよ!
モダンとは逆のニューオーリンズていうスタイル 誤爆に絡むがw
JAZZといえば映画「真夏の夜のJAZZ」だよな
アイビー校の学生のスタイルだのVANだのではなく
あの映画の中のオーディエンスやミュージシャンの
ノンシャランスなスタイルをこそアイビー文化として勃興させるべき
今でも全然かっこいい 最近バイクに乗るようになったんだけど、アメトラ好きのバイク乗りってどんな格好でバイク乗るんだろ トラッドとバイクは合わないでしょ
バイク乗る時くらい違う格好しろよ ジャケットにマウンパかな?
スペード氏がその格好かは知らないがダックスの写真を見たことある。
プレッピーだ。
ブリティッシュならアシュレイ氏だけど、バイクは汚れるしね。。 >アメトラ好きのバイク乗り
そもそも乗るバイクがベスパやランブレッタに決まっとろーが
そこを逸脱するということであれば、せめてカフェレーサー
となればツイードじゃね
自転車のフェスでツイードランってのがあるからググってみ >>576
アメリカの広大な大地でベスパなんぞちまちま乗るわけないだろ
それは全部欧州やw いや、別に広大な大地で乗るわけではないがw
あくまでもファッションアイテムとしての話 アイビーは基本的に車 北米だからな
足代わりってことで洒落た舶来スクーターなら許される
学生がキャンパスや下宿の周りをピーピー走り回るというイメージだな
バイクなんていう趣味は持たない
勉強や学内スポーツに忙しいのでね
もちろんそーしたことのほとんどが捏造されたイメージにすぎんが
ファッションとゆーのはそーゆーもんだw アメトラばかりがアイビーじゃないぞ
日本型アイビーすなわち昭和のみゆき族アイビーと考えるなら、カミナリ族風にカワサキのZ750とかホンダCB750で、VANのスイングトップに綿パンでギターを担いで乗るのもいいな
あ、もちろんノーヘルで みゆき族ってトラッドを勘違いしてる部分が多いから
ジャパニーズアメトラとして着るのもなんか恥ずかしいわ
本来のトラッドからしたら明確に間違いなわけだから ところがだな
今、向こうの服オタにあれがちょっと評価されてるらしいぞ
日本初そして日本発のストリートファッションw
近いテイストの服を展開してるビームス プラスが洒落乙界隈で人気だとか
あとメンクラの街のアイビーリーガースコーナーとかも評価が高くて
トム・ブラウンを筆頭にデザイナーや服オタが古いメンクラを大量に買い漁ってるらしい そもそも石津謙介さんが煽ったアイビーファッションなるものが実在しないからな
Take IVYとか服飾雑誌のキャンパス探訪記事とかも実際にはスタイリストが付いて
そこらの兄ちゃんに服を着させて撮影するようなことが多かったようだ
そーやってでっち上げられた日本流アイビー、日本流トラッドなるものが
その架空性ゆえに図らずもオリジナリティーを獲得してしまったともいえる やっとオレの時代に追いついて来たみたいだな
VANのスイングトップ(G9ではない)、綿パン(バックストラップ付き)ハルタのローファー、白の靴下、昭和テイストプンプンさせたザ昭和的アイビーが今年のトレンドだよー >>584
日本はファッションに限らず何でも
それが生まれた経緯やら精神性やらすっとばして
形だけ真似るところから入るから仕方ない。
メンズクラブのWEBにナノユニバースの記事(実質広告)載ってるけど
この手のブランド推すのってどうなんだろう…。 日本は上手くやってるけどなあ
他の国はもっとひどい 大戦後に米兵が駐留した英仏でもアメリカンファッションは流行った
ただ、日本のようにアイビーやプレッピーといった
でかい花火を打ち上げなかっただけだろう イタリアの今さえ良ければいい、セクシーな感じ、は好かん >>590
おれも欲しいんだ。以前ラギッドミュージアムにかっくいいストライプブレザーあったのだが…。買っとけばよかった! トリコロールのブレザーはちょっと欲しい
個人的に同色系2色とか白ストライプは別に要らんかな pvcの靴履いてる
本来畑ようみたいだが
イタリーの 水溜りバシャバシャ歩くわけじゃなきゃダイナイトで大丈夫でしょ 雨でも気にせずティンバーランドの定番のモカシンやクラークスのワラビー履いてる ようやくちゃんとした紺ブレ買ったわ
買う前から何にでも合うって知ってたし実際合わせてみても万能だけど
それだけに普通に組合せしか思いつかないところあるな
遊んでみようにも自分で思いつくのはショーツくらいが限界なんだが
なんか意外性のある組合せやってる人いない? 数年前のポパイでは迷彩のカーゴパンツに
プルオーバースウェットパーカー というスタイリングを推奨していた >>600
オススメは
上半身は堅くキメて、下半身で遊ぶ
上はみゆき族、下はスケーターファッションとかミリタリーとか
ただこの場合、上半身のアイビー度合は妥協すべきではない
あるいはリジットのジーンズを合わせて他で遊ぶという手もある
ただこの場合、ジーンズの色の濃さは妥協すべきではない
ブレザーとグラデーションにならないようにしっかり濃いものを ポロシャツにGジャン着てその上にコンブレ、下はGパンまたはネイビーのチノパンはよくやりました
インナーにボーダーシャツとかはやったことない そういえば最近は紺ブレのインナーに
ボーダーのラガーシャツを推していたりするなあ
なんでも90年代初頭のラルフのカタログに掲載されていたスタイリングだそうだけど >>600
どこの買いました?
迷ってますので参考に。 迷っているならVANの段返りだ
国産の毛芯が入ってるやつな
間違ってもイトーヨーカ堂の方を買わないように >>605
J.Pressのやで
Brooksは近いサイズと比較したとき少し身幅がでかくて袖が短かったから回避した
生地は若干Brooksのほうがいいのと、胸ポケがパッチが欲しくて迷ったけど着合わせ考えてサイズ重視したよ
VANも見たけど値段の近いJ.Pressと比べてパッチしか利点なかったからやめた 買った奴も腰ポケはパッチ&フラップだよ
まあ実はサウスウィックも欲しくていずれ3パッチの買うかな
今回は超濃い紺というかミッドナイトブルー的な紺ブレだからもうちょい青い奴だな オレもjpressを買おうと思ってるけど、いま買うか秋に買うか悩み中 サイズ重視とボタン選びたかったからイージーオーダーで作った紺ブレが1着あるんだけど、既製の方も気になるな
自分には1着で十分なんだが定番ブランドの持っておきたい 一着ってことは3シーズン用かな?
フランネルもあると便利ですよ ラーメンやカレーライスに無駄にこだわる日本人らしいよな
デニムや紺ブレにやたらこだわるのって ハイクラスのフレンチやイタリアンに拘ると馬鹿にされて、
ラーメンやカレーや丼物の美味い店を知ってると尊敬されるw 洋服好きなら納得するまで選べば良し
その姿勢を笑うのは筋違い サウスウィックのフォルムはちょっと変だな
脇ポケット下端と丈との間が狭すぎる
まるで着丈が長過ぎるのを買っちゃって丈を詰めました、みたいな形 ケツを出してアピールするために着丈を詰めました、みたいな形より正しいと思うけど。 >>613
>ラーメンやカレーライスに無駄にこだわる日本人らしいよな
>デニムや紺ブレにやたらこだわるのって
3ボタン3パッチのボックスシルエットが王道だったブレザー界に
2ボタン箱ポケット&フラップ玉縁でおまけにウエストシェイプ、サイドベンツ
という奇襲攻撃をしかけたのがケネディ大統領で
日本ではどういうわけかこのパターンが好まれることが多い
まあ、こちらの方が街着としては使いやすいからね
そこでどれが正統なのか?という神学論争に発展することもある ウエストシェイプはともかくサイドベンツよりセンターorフックドベント、
箱ポケよりパッチの方が街着(カジュアル)では使いやすいわ ブレザーが元来スポーツコート(体育着)であって
背広の仕立て(メリハリをつけることで体つきを立派に見せる)が当たり前だった英国にあってさえ
ブレザーだけは寸胴の体育着シルエットで馬上で前のめりになった際に邪魔にならないような仕立て
このことを思い出せばブレザーのフォルムの正当なるものが
どういう形であったかというのはわかろうというもの
正当的なブレザーでなければいかん、とゆーつもりはないけどな そしてアメリカ人がこの英国ブレザーに着目した
このシルエットだったら工場で大量生産できるじゃん!
我が国にはいろんな人種(体格)がいるけどこのシルエットだったら誰でもいけるじゃん!
これがアメリカントラディショナルの源泉となった1型ジャケット その後、ブレザーだって洒落乙なものであってもいーんじゃね?
ブレザーでエレガンスとかあっていーんじゃね?
ということで、英国流貴族趣味とブレザー合体させたデザインをでっち上げ
商業ベースに乗せることに成功したのがラルフ・ローレン
以降、お洒落着としてのブレザーというジャンルが確立し、今に至る 基本は質実剛健な実用衣料
英国風を残しつつダンディズムに耽らないのがアメトラ正道
だから着てる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています