【スーツ】 生地について語るスレ 10反目 [無断転載禁止]©2ch.net
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
スーツ、ジャケット、コート、シャツなどの生地について語るスレです
仕立てについてなど、スレ違いの話題は程々に
それらについては基本的に専用スレをご利用ください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 前スレ>>996
既製品のタグ付き偽物なら、その程度も見抜けないレベルで論外なんて言う人間ってことで、人間の方が論外。
品質をブランドで語るくらいの人間ならハンガーから外して羽織るなりドレープ見るなりして、きちんと見ると思うけどな。 >>1
感謝!
毎回一度落ちると長期間落ちてたから、素早い対応流石にです! 様々な人の好みに合わせて様々な生地があり各々長所がある
個々の経済事情や趣味用途で最適は違うので【良い生地】も違うから総括的に良し悪しを語るのは愚か
固有銘柄でなく国産品とインポートの対比で語るのも無知無教養のなせる技だろ 結局のところ、艶があるのがいい生地と思ってる無知が
日本の生地を不当に貶めていただけってのが今日の要点なのか。 >>6
987 ノーブランドさん (ガラプー KKfb-wJ3z) ▼ New! 2017/07/12(水) 13:02:27.15 ID:13cU4FlDK [5回目]
>>962>>965>>973
この人は無知なんでしょうね
国産のハイエンド生地に触れた事も見る機会もなく何処で扱ってるのかも知らない
知る努力もなく批判的な意見しか述べられない
無知代表の男です。皆さん詳しいので、ありがたいです。
FINTEXとレッサーがすごいことはわかりました。
で、国産の素晴らしい生地ってどこに行けば見られますか?
無知なんで、具体的に教えてくださいませ。 人のこと無知とか言ってドヤってる人もいるけど、人間なんてピカピカ光る物が好きな単なる動物だからね
だから金を欲しがるわけだし
みんなそれが出発点なんだから、けなす必要もないし、偉ぶることでもないだろう 国産もっとがんばれーっていつも心の中で叫んでいます。
自動車や電機メーカーや料理や食品、日本がトップクラスのものが様々あれどなぜスーツ類に至ってはいつも後手に回っているのか。みんなで気持ちだけでもいい、日本の旗屋さんを応援しましょう。 >>10
いや、むしろずっと生地の話しかしてないけど… >>12
それならおかしなことは言わないほうがいいよ 人のことを無知とか言ってけなすのが良くないと思うだけ
誰しも自分が知らないことなんていっぱいある 別に知らなくてもいい事もあるし知らないなら知った風な事は言わない事だよ ちなみに国産のハイエンドな生地って、ナポレナとかゴールデンマフあたりのこと?
それともビキューナ混みたいなタイプなのかな
確かにそんなニッチな生地を現物でたくさん用意してるテーラーは少なそうだけど >>15
話がズレてるし、あんたのその投稿がまさに「知った風なこと」 ちなみに、>>8を擁護してるだけだよ
細い糸を使ってれば価格も高く光沢もあるのが普通だし、光沢好きも多い
無知とか言ってけなすような話じゃないよね
ところで>>8は、前スレを読むと国産を売ってる生地街の話が出てくるよ 艶と手触りとか、良いけど品質とは切り分けて考えないといけない部分もあって、良い生地って単純に言えるもんでもないからなあ。
甘撚りで甘織りしたらすばらしい手触りとやわらかさになるけどそれが良いかは?だし、
表面処理で艶なんていくらでも変わるし、織り方でも艶はぜんぜん変わる。
艶は艶で良いものけど、艶と品質は別問題。 だから、なら品質ってなんのことか書けよ。後出しでそれは品質じゃないってなら、なにを品質って言うんだ? 言ってることがそれぞれバラバラで、それぞれ自分の経験を元に議論してるから、かみ合わない
俺が思うに品質の話は、
1.同じメーカーの中での品質
2.同じ価格帯の中での品質
にまず分ける必要がある
でないと比較できないと思うんだよね 無知代表です。
前スレ読んで国産の勉強してきました。
ただ、同じ価格で生地を並べたときの華やかさは
国産って劣りますよね。ボテッとしてるというか、セクシーさに欠けるというか。
ネクタイだって同じなんですよ。国産ネクタイのつまらなさよ。 >>24
それよりまず品質が何を指すのかを決めないと話にならないぞ >>25
日本の本当に良い物を見るとまた違うかもよ?
スーツ生地は知らんけど、母親が弟子入りしてた機織りの師匠の作った手織りネクタイ、失禁するかと思うほど素晴らしかった
35000円と聞いたが、5万円払っても良いくらい複雑な色味と質感
職人が本気で作った物はすごいと感じた スーツ生地なんて好みの問題なんだから好き嫌いで語ればいいのに劣るとか勝るとか決め付けるから反論されてるんでしょ
別に国産品が劣っていると思うならその人にとってはそうなんでしょ
その人個人の感性なりの感想なんだし絶対的な正解がある問題でもない
業界での地位があり影響力のある人の意見でもないし何処の馬の骨だかわからない奴が与太こいてるだけさ 紳士服の○山とかに展示されているスーツって
もっさりしてるよね。
一方、ロロピアーナくらいでも見た目からして
どっち選ぶと聞かれたら、ロロピ選ぶって多くの人が思うと思うよ。
それが品質でいいんじゃないですか?
>>27
どこに行ったら見ることできますかね。
前スレもそうですが、国産でも良いのがあるといっても
具体的にリンク貼ってくれてるわけでもなく、抽象的なんですよね。 予算の制約が無きゃ国産品もインポートも両方とものハイエンドを試してみたいわな
いい生地にはそれなりの仕立てが必要だから払うのも大変だし
スーツに合うようにバランスとってトータルコーディネートするにはそれこそ青天井だわ >>29
紳士服業界においてのミルとマーチャントとSPAとテーラーって各々理解してますか? デザイン性は勿論そうだし、日用的に使うための耐久性、手入れのしやすさみたいな実用性、最近だと夏や冬の快適性とか、動きやすい機能性。
この辺りのどれに重点を置いて、価格とのバランスを考えたのが、いわゆる衣服の品質なんじゃないです?
国産はデザインよりも他の部分に品質を求めたものが多いってことなら、何となく納得できるし。逆にオーダーだからこそデザイン性を求める方にとっては、国産は魅力が少ないのも納得できる。 生地のデザインは、もちろん生地の話の一部でしょう
日本製と英国製は保守的な柄が多いと言われるよね、ただ英国製は最近は変わってきてるとか
でもその辺は品質じゃなく好み次第かと思うな
御幸のすごく軽いナポレナ一度買いたい、210グラムとかあるらしくて <<29 他人には抽象的にしないで具体的に教えろと求めておきながら自分は紳士服の○山とか誤魔化すんですね
量販店のラインナップ全てがもっさりとしてると感じている人がどんなスーツを作るか興味津々ですよ
あと量販店でも最近はインポート生地を使ってるモデルもあるし量販店=安物生地と決め付けるのも無知ですね
青山、青木、春山、コナカでロロピアーナ生地を使ってるのが有ったら貴方の話は根底から矛盾してしまいますね
対比させる軸自体がおかしい事に気が付いてないのかな? 29は若そうだし仕方ないと思ってたけど、自分で考えて学ぼうという意識もなさそうだね
前スレでの国産生地売ってる場所も、具体的に駅名が書いてあり、本当に知りたければ実際にそこ行くよね
都内在住でなければ難しいだろうけど 田舎の百貨店でも、御幸のナポレナは反物で1つ2つは置いてるよ。
あ、山口は下関大丸くらいにしかないわ。遠すぎる、、、( ´Д`)y━・ >>36
で?
>>37
具体的にお願いしますよ。 前に書いたか覚えてないけど、御幸に関しては東京の日本橋と大阪に直営の店舗があるから、そこで見るのが一番いいのかもね
http://salone-partenza.com/sp/index.html
普通にオーダー受けてるから、ゼニア、ロロ、スキャバル等の記事も取り揃えており比較もできるだろう
俺は生地だけ買いたいからここじゃ無理なのだけど ○山みたいな量販店くらいにしか行けないド田舎者のカッペに無理言うなよ…
都会に直ぐに生地を見に行けるくらいならここで愚図ってないわな
リンク無いと検索も出来ないアホなんだし精神的にも中学生レベルみたいだから構うだけ無駄さ 生地を買ってばかりで作るのが間に合わないで在庫が積み上がってる人って居ますか?
良い保管方法が知りたいのですがビニールで密封したらいけないのでしょうか? >>42
量にもよりますけど、段ボール を折って、それを芯にして巻くといいですよ
少なまなら、それを羽毛布団を保管する用とかで売ってる厚手の袋に入れればカンペキ
最後に横に寝かせて、直射日光が当たらない涼しい場所におきましょう、半年に一度くらい出して風に当てるとなお素晴らしいです ラップの芯を140くらいつなげて芯にして巻いたほうがいんじゃね? >>40
ありがとうございます。明日行ってみます。
具体的に教えていただきまして、ありがとうございます。
>>41
で?
リンク貼ったら? 木っ端だよ
木っ端じゃないよ
カッペだよ
カッペじゃないよ
カッパだよ
根岸のカッパって知ってる?
あの辺りで育ったなら知ってんだけどね
横浜じゃないよ
鶯谷駅のほう 田舎っぺ、を略して、かっぺ
今の若い人は知らない年寄りの言葉だね
そもそも、この言葉自体が田舎っぽいが 昨日は向島で通りすがりの揃いの浴衣姿の何かの習い事帰りらしき妙齢の3人連れを見掛けて
隠居する前は粋筋に小唄と三味線を教えていた婆ちゃんが渋谷の辺りはタヌキが出るような田舎だったって馬鹿にしていたのを思い出したわ
近くに狸穴なんて地名が残るくらいだしな
そりゃ目黒の鷹番だってお江戸の頃には将軍様が鷹狩りをなさるくらいの田舎だし
京に都があった頃には東京なんぞ未開の僻地
盛者必衰 驕れる者久しからず お前の婆さんの話なんか知るかよアホ
昔がどうでも渋谷が田舎なわけねーだろハゲ 早く15 milmilの220グラムのスーツ完成しないかな
ゼニアは品質が落ちたと言うが、服にするとどうか >>40
なんか仕立てに関しては遠慮したい感じだね
オイラはド田舎モンだからおいそれとは行けないんだけど
中のコラムみたいなところに大事なのはサイズですって書いてあるけど
サイズがぴったりで着心地良いけど格好悪いオーダーって感じだね
年配者にはちょうど良いのかも >>54
ゼニアが落ちたってなんかありましたっけ?
個人的に、この数年はトラベラーに艶が出たり、今年はクールエフェクトがかなりしっかりした生地になったりで、順調に良くなったイメージ >>57
ゼニアが落ちたは、最近行った仕立屋で、昔からの服好きの客の話として聞いた
個人の主観だろうから反論があればぜひ
ただしゼニア自体は前年度、減収減益、これは前スレにリンクがある
だから間違いなくコストカットは進めているはず テーラーの制作写真とかよくHPにupあるけど、かっこいいと思うのってないよなあ。。。
あんなんで、客が新規で来ると思ってるんやろか。 >>54
どんな裏地を選びましたか?
表生地をそれだけ軽くすると裏地も相応に軽い物を選ぶのですかね? >>60
馬鹿なの?
仕立てについてはスレ違いそもそも馬鹿の審美眼はあてになりませんしwww >>41
リンクまだー?
国産最高って言ってくださいよ。 >>61
今回そこの店で頼むの初めてだから、あまりうるさく言わずお店の通常裏地の白にしたよ
かなり軽快になるから、っていう店主の話を信じてお任せで 白ってすげーな
水ジミとかついたらすごい目立ちそうだけどいいんかな >>67
他に気に入る色がなかったんだよね
裏地は交換できるし、初めて白にしてみた
過去3回は、水色、ピンク、ボルドー
どれも生地にその色がストライプで入ってる 今期の秋にはスルーピース作るぞ〜
値段はやや高めでパターンオーダーでしかないが
リアブラウン&ダンスフォードのP&Bユニバーサルってので
400g目付けあるのを選ぼうと思っている
11月に出来たら3月までは着られるよな ヴィンテージの生地を買えるところありません?
検索したら、一つだけ見つかったけど、なかなかいい色が見つからない。 >>71
生地のヴィンテージは基本的に売れ残りだから色柄が良くないのが当たり前で 今時作られない悪趣味なのや突飛なのを楽しむ物だと私は思ってます
センスの良いヴィンテージ生地を探すくらいなら現行生地の懐古調を選んだ方が良さそうです >>72
ヨーロッパ在住の日本人テーラーなら探せるかもしらんすね。 >>73
ヨーロッパのテーラーや生地商は、香港や上海、日本に古い生地を買い付けにも来てるよ。
ヨーロッパの商社には20年以上前のものとか、いいものは残ってないってさ。どこまで本当かわからんけど。 海外のオークションサイトとか見てるとちらほら売ってるよ
保存状態は分からないから届いてのお楽しみになってしまうが 無知ですまんが、
昔ながらのやり方で織っていて、目付けがしっかり詰まっていて、400g以上の生地をつくってるとこある? >>76
古くからやってる日本のテーラーのほうが相当数抱えてるらしいよ。 >>77
スーツ用でハルステッド、狐兄弟、長大あたりのフランネルなら400g程度のは見掛けるがどんな種類の生地をご所望かね?
現行で400gだと大抵はコート生地になってしまう >>81
フランネルとツイードとかはNGなんですが、スーツ生地が欲しいです。 テーラーロッジやアーサーハリソンやバルマーラム、所謂英国生地の老舗なら400g級は普通にあるし俺が着て良いなと思ってるのはイタリーだけどオルメザーノのフランネル
色味が良いのよ
凄く重いのが良いなら御幸のダブルクロスが480gくらい >>84
君が同じだと感じるならそれでいいんだよ
君は生地には拘る必要もない
ある意味幸せ >>83
なるほど。イギリスのどっかで通販で買えるんすか? 全ては主観の問題なので、まさにその通り
ただ、はるやま等は生地メーカーじゃないので、同じってのがそもそも何と同じかよく分からないけど… >>77
葛利毛織の400g超のスーツ生地でスリーピース作ってるところ。
なので葛利毛織のはどこかにはあるかな。 ○山とロロピを比べる人も居ますから…
すきやばし次郎とかっぱ寿司でどちらも寿司だし腹一杯になれば同じだろ?って意見の方がまだまとも(笑) たしかにスーツ生地って観点から見れば大してロロピも青山も変わらんな 葛利が気になるから調べたら夏用の3PLYで400gなんてのも有るんだな…
冬用で480gのドミンクスとかも
ただ少ロット生産でテーラーオリジナルってのも有るから生地だけ手に入るかは分からんね
三星か葛利でヴィンテージドーメルの復刻版みたいなのを出してくれるとありがたい >>89
生地だけは舶来物が良いよな。
国産生地とロロピアーナだと、6万円くらいのスーツでも雲泥の差だ。
女性は見てるよね。いい生地だと、触ってくる。 >>92
女性より男に触られたいなら何処の生地にすればいいのかね? フロックコートをフロントカットしてモーニングにしたのの逆に バックカットにすればいいんだなイブニングドレスならぬイブニングコートwww >>92
真面目な話に戻すとして
舶来品ってひとくくりにするのはどうなんでしょ?
良いと言われる舶来品もメーカーとシリーズくらいは出して欲しいのですよ
中国や韓国の生地も広義においては舶来品ですからね >>99
イギリス、ベルギー、フランス、イタリア
の生地しか認めません。 >>99
極狭義だとEngland ハダースフィールド産のみ お前らおっさんやのに、そんな重い生地ばっかりよく着れるんだな。感心するよ。 >>101
それはなぜ?
普通の狭義だとどうなんの? 50歳くらいだと子育ても終わって仕事も部長クラスで悠々自適でなかなかいいな 30後半で病気なって、一気に身体弱ってしまったから、楽な服以外受け付けないや。 俺のことじゃないけど
今後の50歳くらいだと子供作るのが遅くなってるからまだ小学生くらいで
自分の体力なくなってるから子供にも嫁にも振り回されるばかりで疲れ果て
バブル組があふれて昇進ポストが足りないからせいぜい課長止まりで
上からも下からも叩かれて
なんもいいことないよ? 今後の50歳がいつの話かによるけど、IT化と実力主義が進んで、価値を生み出せない人はどんどん切られて行くよね
それ考えると起業家って、本当に気楽でいい商売だなと思う
起業が増えてるのもよく分かる 50になったら金も溜まってるし仕事やめて気楽に過ごすのもアリでしょ 経営者の50歳の話?
事業欲ない人は仕事やめるんじゃない
事業欲ある人はジャンキーと一緒でいつまでも満たされないから、一生働く >>116
夏用で400オーバーが欲しいってこと? >>116
難しくはないけど、慣れが必要
アマゾンとかで練習するといい >>121
秋冬ならそんなに少なくなったとはいえ、探せばありそうな感じだけど、スーツ作って貰ってるお店では見付からなかったんです? ハナビシに尾州のポスターが飾ってあるけど扱い生地はどこの機屋さんなんだろ? 俺)この尾州って何処の生地屋さんですか?
店員)愛知県です
俺)… 特定の機屋の名前でやってないで尾州ってくくりでキャンペーンをやってる時点で察しろって事だろ 全く橋本は有田氏に完全論破されてぐうの音も出なかった難癖が
何年か経って繰り返せば正論に生まれ変わるとでも思ってるの? 分からない奴もいると思うから一応言っとくと
誤爆な 今店に並んでるのって夏用スーツだよね?アレをオールシーズン着るのはキツいかな
急遽スーツが必要になったんだがどこも夏用の薄めのやつしかない… >>138
生地だけなら最新AWが並び始めた時期だが急ぎでなら量販店の処分品コーナーに行けば3シーズン用のが残っているかもだけど 今の気温で着るのは辛いぞ
まあ急ぎなら慶弔だろうから室内エアコン前提で店員に合い物で探して貰えばいいよ
流石に冬物を今着ていたら頭がおかしいと思われる >>139
急遽葬式が入ってね。今まで着てたやつがキツくて着れなくなってさ
土曜日の夜までに必要だから明日買いに行かないと。この際夏物でもいいから早く見繕わないと 既製ならオールシーズン用の礼服は、大手のチェーンならどこでも置いてますよ
さすがに今から生地を買って、テーラーに土曜までに縫わせるのは鬼だと思うけど(笑) 昔コナカで買ったクッソダサい礼服はあるけどこれでいいかなもうクッソダサいけど このスレの住人、見識あると見込んで質問したい。
ホーランドシェリーやポーターハーディングのハリスツイードとごく普通のハリスツイードは品質は同じ? ツイードで今注目するなら国産品ホームスパンツイードの蟻川工房だな
わざわざ海外産を買わなくてもいい
こないだヤフオクにキトンのハリスツイードってのが出ていたがアレは眉唾物だろ
ラベルもタグもペイントも無しにキトンの発注したハリスツイードだなんてたとえ本物だろうがソレを言ったらオノと一緒の扱いになる
それよりハリスツイードって仕立てる前に整理に出すのが普通なのかね? >>145
どんな風に違うんですか?
興味あるんですが、、、。 >>146
蟻川工房はとんでもなく高いような、、、。 >>147
ホーランドシェリーはツィードもけっこう種類多ので一概には言いにくいと思うけど、一番重いウェイトの生地でも、やはりふんわりとした柔らかさや光沢はありますね
使ってる羊毛の品質や種類にこだわりが……たかも聞くけど、正直そこはよくわからない >>149
ですよね。
ハリスツイードの品質はマーチャントによってばらつきがあるのか、それともごく普通のハリスツイードと大して違いがないのかしりたい。 >>152
マーチャントごとのハリスツィードってなんでしょう?アパレルが別注するのはよく聞きますが、あまり聞いたことないです 所謂アパレル別注なんて色柄程度でしょ
マーチャント別注のは糸からして違うみたいだな
ハリス協会の定義から外れない内での高品質を打ち出している
ただ織幅が広幅だったりするのがちょっと違うかなと…
つまりハリスのネーミングだけが欲しいが為の企画であって他にもツイードを織る優れたミルは有るんだからハリス本来の物とは風合いの違うのが欲しいなら初めからそういう物で探せばいいと思う >>153
ホーランドシェリー、ハリソンズとかがハリスツイード出してるでしょ。
ミルにハリスツイードを織らせていると思うんだけど使っている糸とかは普通のハリスツイードとは違うのかなと。 >>154
やはり、糸から違うんでしょうね。
ツイードで優れたミルってどこやろなぁ。 ああ、なるほど。ホーランドシェリーが売ってるやつと、ハリソンズが売ってるもので、品質が違うかってことですか、普通に同じ生地も置いてるくらいだし変わらないでしょう。
両社とも、自社のブランドで売ってるツィードがあるし、力入れてるのはそちらじゃないかな。
ツィードだけ織ってるようなところも少なくなってるし、もう普通に大手がやってる生地の方が品質も良いように感じる…… また品質か…
風合いや固有の特徴と品質は別の事だからな
固く粗野な風合いが良くて使う人にカシミアの柔らかさを説いても仕方無いし
柔らかいのが高品質だと珍重する人に三代着られる頑丈さを説いても無駄だろ ジャケットなら直接肌には触れないよね?
俺も敏感肌だからメリノウールのセーターでも嫌いだけどハリスツイードジャケットでは大丈夫だよ >>157
やはりあまり変わらない感じなんですかね。
原材料は全く同じで、色出しや柄とかを細かく指定している感じなんでしょうね。 >>163
ハリス協会の定義があるから素材にも制約があるし別注でアップグレードしようにも変えられない部分が多いだろ
柔らかくしようにもスコットランド産の羊限定だぞ
獣毛も混ぜられない >>163
それすらもあんまりしてないんじゃないですかね、こだわるなら自分のところのブランドのツィードにこだわれば良いだけなんだから
普通に考えると、ロロやホーランドシェリーでツィード選ぶなら、よほどの好きな人以外はハリスツィードよりもドリームツィードとかシェリーツィード選ぶだろうし ダブルネームが好きな人も居るから…
権威に弱くて他人の評価ばかり気になって自分に自信が無いんだろ
実際問題コラボ商品とか良く売れてるしデザイナーブランドやキャラクターと老舗のコラボなら否定はしない
企業コラボで同業他社とのコラボはアホらしい いろんな意味で腑に落ちました。
様々なとこがハリスツイードを出しているから、実際のところどうなんだろ、と。 ウェイト、色柄をマーチャントが指定してるだけなのに
ゴチャゴチャ言っててアホかお前ら 2chの専門スレってその内容については詳しい人が集まってることが多いけど
ここ生地スレって専門スレとは思えないくらいレベル低い
雑誌やネットで知った気になってる奴が大半な気がする
通販の話ばっかだし 知識ない上に人間性も皆無な奴らの集まりだからな。
少し前には実践しながらちゃんと情報くれてた人らもいたのだけど。。。 チラシの裏感覚で良いと思うけどなぁ
じゃあ、既成の話題になるけど、秋冬のシャネルの三者混コートで、見た目は勿論、混合率まで同じ生地がカノニコにあって生地屋で話題になったとかどうかな 前は既製の生地をブランドさんが発注して使っている時には織元はその生地を市場に出すのを止めるのが慣習だったのだが今は違うのか…
まあ発注する量にもよるんだろうけど…
通常市場に出していた量を越える量を発注してくれているならその期間だけは止めてくれなきゃ偽物作り放題になってしまうからね 37% wool, 25% silk, 23% mohair, 15% linen
この混合率の生地のブランドわかる方いますか? フランネルでオススメのとこを教えてください。
肘が抜けやすいと聞いているけど、ガンガンきても簡単に抜けないもんを。 おまとめサポート
(平成29年7月よりスタート)
他社のおまとめローンの審査が通らなかった方、ご相談下さい。
・勤続年数2年以上の方
・金融事故のない方
・来店可能な方
保証人、担保は不要です。
まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
特定非営利活動法人 STA カセンティーノ(ナッピングウール)みたいな毛玉だらけ生地を初めて見た時には あっ だらしない毛玉だらけだなって思いませんでしたか? >>175
もう長い間、抜けるようなフランネルを見たことないんだけど、抜けた経験あり? >>181
ないw
フランネルは抜けやすいとよく聞くんで。 ハリソンズのビンテージフランネル
ビンテージつってもそういう名前なだけで現行生地
アーサーハリソンの2080は少し薄くなってきてるけど
それでもまだ厚手で丈夫な部類 >>182
ですよね、安くて手頃なカノニコでも全然大丈夫ですよ
ただ既成の安物にあるストレッチ、ポリが少し詰めればだけ入ったフランネル、あれは耐久性よくない そんなに生地がクタクタになるまで着込んだ奴いるのかよ。
Super150以上とかでも何年ももつし、しっかりした生地なんかなんのメリットも感じないのだが。 出る出ないは使い方によるからな…
御座敷接待なんかするとパンツの型崩れは仕方無いしジャケットもデスクワークで着っぱなしだと肘は出やすいでしょ
丈夫な厚手のフランネルだろうが使い方次第では伸びるのは当然の事
逆に生地が伸びないならクセとりも出来ない Foxのフランネルをすすめられましたがそんなに良いですか? >>188
もっとよいフランネルがあるかのような言い方だな。 惜しくも無くなって久しいカネボウのカレッジフラノだって織っていた機械設備は他の会社に受け継がれて今でも同様の生地は織られている
その様な努力を応援する意味でも国産品を購入するのが望ましいのだがブランド信奉者には無駄な話か… >>192
商品名ヘリテージフラノ
あと尾州FDC匠ネットワークの過去コレクション生地でも見て国産生地を少しでも知って欲しいな
みんな頑張ってるよ カレッジフラノは綾目の見えるサキソニーフラノに近い
王道のフランネル欲しいならハリソンズ、フォックスあたりが間違いない
ついでに言えば復活したヘリテージフラノは織機は昔と同じだけど、
最後の仕上げの整理の作業が昔と同じにできないので
昔とまったく同じ生地ではないから「名品カレッジフラノと同じだぜ」とは
思わないほうがいい その王道のフランネルってのとテイストが国産品で近いのは過去に和装用に織られていた本英ネルかな?
どうせ探しても無いしもう作られてないからどうでもいいか…
個人的には倉敷紡績(クラボウ)の本英ネルが好きだった >>194
カネボウのフラノの後加工の複雑さは承知しているしヘリテージフラノが同じ工程をとっていないのも承知しているが
事は同じ風合いでなく同じような強度だからと言うことで… 40歳過ぎたらフランネルとか重たくて着ていられない
冬でも最近は前ほど寒くないしね 目付け780g生地だとスーツ工場からは拒否されるだろうな
押さえのリフト量が足りなくて縫えません
ラッパに生地が入らず縫えません
まあハンドでフルオーダーなんだろうけど
スーツでそれだと厚みがあって固くて腕が曲げられないレベルでしょ
革物で極端に厚く重い物で懲りてるからウールは其処まで求めない 780gとか、コートでも拒否するわ。
240-300gくらいで十分、一番綺麗。見栄えもするし、特に年配の方には受けがいい。 ビスポークなのに500g以下のウェイトで重くて着ていられないなら
仕立ての悪さを疑った方がいい 500gの生地と240gの生地を着て、違いわからないのかお前は。すげーな。 重いのは実際問題疲れるよ上手く分散されて着心地は重く感じなくても足にくる重みは変わらんし >>207
たかが着用物の重みが300〜500g増えただけで足の疲れが変わるとか・・・w
鞄なんて軽くても1kgはあるから持っていられないだろうね
そこまで虚弱なら無理してテーラードウェアなんか着ない方がいいぞ
ジャージとかスウェットでも着てろw 500グラムの違いって平方メートルあたりだよね?
スーツに使うのが幅1.4メートルで約3メートルの生地なら4.2平米、その半分使ってても1kgで、さすがに服全体が1kgも違ったらかなり重いような
腕全体と胸や背中の筋肉で支えられるカバンとは力のかかり方も違うよね 虚弱とかじゃなくて、単に軽い方がいいってだけの話だろ。
逆に、重い生地のメリットって何なんだ?
仕立て栄えとかなんとかって、ただのテーラーの営業トークだし。 >>210
上から下までバカ過ぎて引くわ
釣りのつもり? 盛夏用はともかく、打ち込みのしっかりした生地で仕立てると確かに綺麗だよ。
疲れ云々は作業着着ろよって思う。 スタイルの悪い日本人が、仕立て栄えするなあとか鏡に向かって呟いてるわけやね。
まあ好き好きだからいいけど。 目つきはだいたい長さメートルあたりでしょ。
500と250なら重さの差は250でしょ。
面積で2メートル分使ったとして、服全体で500しか変わらんでしょ。
500なんて食事一回分じゃ… そりゃ服地のごつさはだいぶ変わるから、重たく感じる違いはどっちかって言うと硬さだと思うけどなあ。 日本人がスタイル悪いのは統計にすぎない。
欧米人がスタイルいいのも統計にすぎない。
バカでも分かる話。
もちろんスタイル悪い人が多いんだが。 目付は、この前ゼニアの生地にはsqmと書いてあった
つまり平米あたり重量
で元の話は780グラムの生地の話だから、140センチの生地を2メートル使ってたら1.5キロほど違う計算になるが u? 単位はポンド/ヤードじゃないの?
ジーンズみたいにOZにしてくれるとイメージしやすいよな >>218の言う通り、生地はg/mが一般的だな
単にgだけなら基本的にg/mを指してる
英国系はozもよく使ってるけど 14ozデニムが440g/uくらいってイメージすると生地の目付けも分かりやすくなるでしょ
それをスーツ生地みたいな幅に換算するとヴィンテージデニム生地の幅は旧式織機だから広幅の半分しかないから×倍で880g/m
スーツ生地の場合に大概は広幅前提だからg/mでイメージすればよいんだろうけどハリスツイードの500g表示とか半幅の場合には単位はどうなってんだろ?
uなんかな? ネットで調べてたら、目付は生地のメートルあたりの重さを言う場合と、平米あたりの重さを言う場合2通りあるようだ
でも幅が違ったら比較にならんよね
俺が注文した仕立屋に、このsqmは…って言ったら平米ってその時は言ってたけどなあ 不毛すぎてどうでもいいわ
好きな生地で作ればいいのよ 上にもあったけど。。スーツに使う生地が、3.5m*1.5mで、m^2あたり500違えば、3.5*1.5*0.5kgで、2.6kgも重量がかわるのに。
楽楽着れる奴はいいけど、2キロも重りを背負った上に硬い生地で動きがセーブされて。
個人の好みならともかく、とてもそんなのが良いスーツと思えん。
持ってる中でも、重いものから着なくなってるのは現実。 ササクッテロル Spb3-KhZc ID:t6p3yRzPp
ブーイモ MMbf-zZw8 ID:SCiJFe76M
ワッチョイWW ea6c-zZw8 ID:Mva+PBY30
さすがにこいつら同一人物だよな?
服地の専門スレなのにこんなアホが3人もいるとは思えん >>229
>>227の1行目見てわからないならお前も同レベルだよ
>>223
gms表記も結構多いぞ
>>224
細かいようだが、スーツ地でOZ表記の時は分母はyd2で計算する慣習だから
スーツ地で14OZなら約475gms→約710gってことになる
ツイードの目付の表記はあまり統一されてないので数字で見るなら単位は要確認だな
目付なんて見なくても触って判断すればいいだけなんだが >>228
お前、前から情報出してくれた人に全部文句言ってる奴だろ。
海外で作ってくれたりしてる人の情報を全部否定したりしてるやつだろ。
さすがにそんなやつ一人だけだよな? 服地の専門スレなのにこんなアホが何人もいるとは思えん >>231
お前の書き込み見ると、お前こそ何もスレに貢献せず文句だけ言ってるように見えるが? もともとオンスの話などしてなくて、230g/sqm.みたいな表示だから普通に読めば平米あたりのグラム重量だろうが、それの何が違うのか答えてないよね 海外で作ったって、既製芯丸出しの特亜製お笑いフルオーダーのこと?笑
フルオーダースレでも宣伝してたけどフルボッコでしたね >>234
なるほど
そんなテーラーで作ったのならたかが400〜500g程度で重くて耐えられなくなるわけだ
結局、仕立てが悪いってことだな 子供叱るないつか来た道 年寄り笑うな何れ行く道
許す心 寛容さを持ち他人を尊重する生き方が出来る人が他人からも尊敬されます
高価な衣服を身に纏い尊大な振る舞いだけで【紳士】に成れる訳ではありません
いくら稼ごうと成金と陰口を叩かれ馬鹿にされ蔑まされるのは人格に問題があるのですよ
思考は口に出て言葉は何れ行動になる
2chの書き込みも然り 内容は正しいけど、このようにわざわざ言う人は大体、本人自身は寛容でもなく、尊敬もされておらず、お金も持っていないことが多い
だから言葉に裏付けがなく説得力がない >>240
私の未熟さ故に不快な思いをさせてしまって申し訳ありません
お金持ちの尺度は人により違いますが少くともファストファッション流行りの昨今にわざわざ生地に拘る人が集うスレに他人から金が無いと言われる様な御人はいらっしゃらないとは思いますがどうなんでしょうね?
少くとも華やかさや着心地に拘る余裕はあると思いますよ >>241
特に不快な思いはしてないですよ
こちらこそ悪い言い方をしてごめん
あなたの言い方に独特の皮肉っぽい言い回しを感じて書いたのですが、それは持ち味で、きっとお会いしたら楽しくお話しできる方なのだろうと推察します 裏地に詳しい人は此処には少ないからな…
では何処に行けば裏地の在庫が豊富なの?
ウラジオストク… あっウラジオストク来月行く(本当に)
裏地をストックするために…
裏地の話、前にも出ていたし良いじゃない
俺はアセテートが好き シルクで作ったことなくて、シルクにも質の良し悪しや風合いもあると思うけど、やっぱり全然違う?
あと、スーツの水洗いの店とかに出してもおかしくならないかな? 実用的にはどうなの?
水洗いとかはさすがに厳しいんでないの… 水洗いのクリーニングに出したこともあるけど、特に変わりはなかったかな
ただ、袖裏はシルクにしたことない、強度的にやめておいたほうがいいって言われたなぁ ユナイテッドアローズのスーツって結構質良い?GRLとかBYではなく 今の人はセレオリに質を求めるのか…
流行りの色柄形で出来てますってだけでしょ?
質に拘る人が選ぶ物ではないよね 本家アローズならまだマシな気がしたんだがそうでもないんか シルクでも平糸で織られた生地は弱い
あと糖尿か何かの薬飲んでると汗でボロボロになることがある >>255
シルクを溶かす汗が出るの?
着物も着れないね
何の薬か知りたいわ アストラカンとチキャンラムって違う物?
ディトーズのブログで英国王室のコートの襟にアストラカンが使われていたのを紹介されていて在庫のチキャンラムに似ているなと…
よく見るとアストラカンの方が巻きが小さく密な感じだけど… >>258
ウラジオストクは裏地や服のためでなく、観光で行くから、bespokeの値段は不明だよ〜
北朝鮮に近いから、総書記みたいなスーツになるかもね! 好みの形でサイズがピッタリでウエストの絞りが適度で超安かったから夏物でロロピのジランダー生地のスーツを買ってみたが…
はっきり言わせてもらうとあまりいい生地じゃないな長大あたりの夏生地にも劣るわ
オーダーの叩き台に使うからどうでもいいんだけどさ発送でシワになるから良いのは送れないし >>237
仕立てが少し悪いだけで、面倒になる生地なんかお断りですわ
むしろ、お前らの思う仕立てのいいとこ出してみろよ。 仕立ての良し悪し、生地の良し悪しというのは、いろいろ多様性があるから、簡単には言えなくない?
ただ、仕立ての批判をする人って絶対に自分の店の名前出さないよね
それは卑怯だと思うけどな〜 イタリアでブリオーニもキートンもカナーリも使った、香港のウィリアムユーもペニンシュラも、某インド系も。日本では石田やカツラ、ペコラ銀座使った。アメリカでもそれ以外も。
違いあるしメリットデメリットレベルの違いは当然あれど、それも含めて楽しわでるけどねぇ。。批判するのでなく、、日本でも、レベル差すごいんだから、思い切って楽しめばいいのになあ 仕立てが悪いなら批判してもいんじゃね?
わざわざ仕立ての悪いの着たくないし、スーツの楽しみ方は人それぞれよ 香港のインド系は俺も使ったわ
ゼニアをゼグニャって発音してたから、最初は???だった
結局ロロピアーナにしたけど 批判するのは簡単だけど、値段も全然違うからね。
ブリオーニと日本の4-5万のオーダースーツ比べて、仕立てが悪いって批判は違うよね。 >>265
おっ、もしかして香港さん?
今気に入っているお店がもしあれば、世界のどこでも知りたい〜!
いろんな店で色々と楽しむのは楽しいよね
ちょっと儲かったら50万円100万円とかで頼んでみたいな
今は予算20万円って感じなので… 例は極端にせよ、仕立ての良し悪しなんて、価格もあれば相性もあれば、使い勝手もあるじゃないですか。そう言った中のバランス、全部ひっくるめてなのに。
単に仕立てが悪いからとかの批判ってありえない。
で、重い生地?仕立て良くても悪くても、重い生地は重い生地。同じとこで仕立てても、使う気にならないのは重い方。こんな簡単なことがわからないやつの批判なんて、興味なしですね。
そりゃ、近隣10km程度の活動距離ならまあどーでもいいですけど? 最近【重さ】にとらわれている人がここに居るんだわな
求めている質感の生地が重かったけど妥協するんじゃなくて
彼はわざわざ重さのある生地を求めてる感じだろ? だからソレをナンセンスだと言われたりしてる
軽めの生地でもクラシカルな雰囲気が出せるなら軽い方が良いとは思うがね…
防寒性が欲しいなら重さより素材の性能だしな
まあ一回くらい極端な物を作って体験してみれば分かってくるだろうから頑張れとしか言えない おっしゃる通り
多分これって、白黒つけたがる、決めつけたがるという人間の特性によるものだと思うんだよね
あと、自分の選択を追認したいとか、一貫性を持ちたいとかね
実際には世界は不安定で白と黒が同時に存在することの方が多いので、それに耐えられる精神力がないと、決めつけてしまうのは仕方ないと思うな なんでもいいは正しいけど、それ言ったら話が終わっちゃうけどね 笑 夏生地の3枚分くらいの重いハワードハーディのヴィンテージ生地もコレクションしてるけど使う勇気は無いな…
メランジグレーのヘリンボーンだからジャケットにしないでベストとパンツだけにしとくって手もあるか
ツイードジャケットに合いそうだわ でスーツ生地より重いツイードのジャケットを羽織るwww そんで足元はホワイツのセミドレス
ちっとも軽くなってないわ(笑) 重さスペック重視じゃないけど、フレスコの400gオーバーあるよね。
画像を見ると透けて見えるんだが、秋冬には向いてないよね? 例えば君がバイク乗りで同じ【レザー】だからとパンチングレザーのライダースで冬場を過ごすのか? 自分で実物見て判断すれば良いわけだし、画像すらない状態だと、ここで聞いても難しいような 重さにとらわれてるよりもどっちかっていうと重いのはだめだ認めんて方向の偏狭のが多いと思うが。
重いより軽い方が絶対的に良いのは常識、異論は認めないみたいな。 ていうか本当に好みなんだからそういう問題じゃないと思うが。 老婆心からなんだから目くじらたてなくても…
重いのを否定してるんじゃなくていずれ分かるよって事さ
若い時に当たり前に出来ていた事が出来なくなるのが老いで
誰もが何時かは老いる
そういう事
若くて重さが苦にならんわと言うなら幾らでも重いのを作ればいい
今だけしか楽しめない事を楽しむのは若さの特権だ >>285
287みたいなのは典型だよな
恩着せがましいこと言っておいて結局は自分の価値観をごり押しせてるだけ
老害ってやつ >>287
それ何人かいってるけど、そりゃ老人の域に入ったら別としても、高々1キロ程度しか変わらんもの、体重変化と比べたら誤差としか思えないけどなあ。
硬いからってのなら分かるけどさ。
体重1キロなんて大抵の人は簡単に変わってるだろ。
脂肪の代わりに布を纏ってるだけさね。 好きなもんを着れば良いと思う
で、自分の意見を人に押し付けなければ良いだけ
ただ、暑い生地の服を着るのが億劫になる気持ち自体は分かる
と言うより、いま暑いから、厚い生地を想像するだけでしんどい とりあえず、暑くてみんなが気が立っているのは分かった ソブリンハウスのスーツてどう?
伊勢丹のメジャーメイドと迷っている。
予算15万強 >>295
それ俺も迷ってるw
ソブリンてどこの工場がやってるんだろ super160って普段使いには向かないっていうけれど、
具体的に秋冬物で週一くらいで着まわすと、
どれくらいでダメになるんだろう。
冬はコートも着るし、通勤電車は満員だけれど
それほどぎゅうぎゅう詰めでもない。
経験者がいたら教えて。 >>297
メーカー(≒紡績技術)とウエイトによる。 週一しか着ないなら秋冬物でそれなりの品質でそれなりの目つきなら普通に何年かは保つでしょ。
秋冬しか着ないならなおさら。
極端に甘縒りとか甘織りなら別。
緯糸が単糸か双糸かでもだいぶ変わるが。
ていうかそのレベルだと本当メーカーによって変わって参考にならないな。
とりあえず手触りのいいやつは傷みやすい。 >>297
他の人も言っているが目付で厚さが違い繊細さが違う
自分の経験だと秋冬物なら5〜10年は普通にいける
変な座り方しないとかハンガーかけるとか最低限注意して
春夏の240gとかだと5年くらいで弱る感覚 >>297
出始めのときの150sウインタータスマニアンを普段使いしてますけど、特段痛んできたなとも思いませんよ。
裏地のまつりがほつれたりはしましたが。 >>301,302
Holland & SherryのSwan Hillを検討中。
カシミア混でもあり、手触りはいい。
スーツには当然最低限のケアはしている。
毎回ブラシをかけるとか、肉厚のハンガーにかけるとか、
クリーニングは1シーズン1回とか。
5年保てばいいが、そこまでもちそうにないなら買わないつもり。 >>303
ありがとうございます。
ウインタータスマニアンの150の出始めって、2012年秋冬頃ですか。
340gmsなので、ロロピでも最も重いクラスですね。 >>304
260グラムなんだね、それなら5年は普通に持つし、着方では10年もいけると思うよ カシミア混紡でも5パーだし、経緯双糸だし、まあ普通に大丈夫じゃないかね、それなりに丁寧に扱っていれば5年くらいは保たせられると思うよ。 スーパー100でもいい生地だなと思ってしまう俺からしたら150なんて怖くて着られない
屁でパンツが破けてしまう 120からならまだしも言えるが、100か。
いや、悪くはないが… スーパー90や100が珍しかった時代も今となっては新鮮ですね 今や高校生が150km/h出しても珍しくないからな
昔は140も出ればドラフト候補だったのに >>310
いや実際にはカシミア好きでよく着るからスーパー150相当のコートやジャケットは身に付けてるわけなんだけど いざスーツでって考えるとパンツの強度が気になって仕方無いのさ
安心出来るのは100なのよ今日買った夏物スーツもポリカルポのスーパー100生地…
夏用でスーパー150や180とかじゃ生地の薄さも相まって何とも心許ない >>313
ああもちろん、そういったバランス的なものを考慮して悪くはないよ
でもほら、良いって言われるとねえ。一義的にはさ。 >>313
一度作ってみて様子見たら良いんじゃない?
パンツが気になるなら2パンツにすれば良いし
人によって使い方も違うし、試してみないと分からなくない? 夏物なのに総裏とか暑いんだか寒いんだかよく分からないなw ステテコ穿いてる方が残尿でトラウザースを汚さないしな 残尿は腹筋の衰えから来る
軽くスクワットするだけで解決 スクワットで腹筋鍛えるなんて相当重いバーベル担がないとダメじゃないか サーフィンで足首を痛めてからスクワットは苦手だわ
腹筋は強いと思うが残尿は加齢で仕方無いのでわ?と諦めてノコギリ椰子エキス飲んでる え?みんなステテコ履いてんの?
もし履いてないなら総裏七分で意味あるじゃん。 スクワットは背筋のほうがヤバくなる
それはともかく、日本の生地ってやっぱり御幸?尾州もあるみたいだけど、新潟あたりにもあったような… 新潟は聞いたこと無いな
福井辺りは化繊や絹でたまに聞くけど 機屋は静岡 縫製は岐阜ってのが昔のイメージだけど岐阜の工場はだいぶ減ったろ
ここ10年でヤフオクで工業用ミシンのまとまった処分は大体が岐阜の業者だったわ >>332
どこも減ってるけど、岐阜も頑張ってるほうですよ、職人学校作るって話もあるし頑張ってほしいものです >>335
レディースのデザインと、メンズのスーツ、まあそっちはテーラーですね 大体は工賃(最低賃金)の安い場所にあるんだよ
そうじゃない場合には外国人研修生を使って奴隷労働させている
岡山のジーンズ縫製は年金貰ってるオババの趣味みたいなもんだ
シャツの工場は福島が有名だろ 岡山のカンコーなんかは若い子がやってるの見たけどな カンコー学生服
今でも学生服の材料はニッケが多いのかな? 大阪とか熊本はけっこう色んな縫製工場見たけど、年寄りや主婦は多かったけど、留学生はあんまり見なかったなぁ 熟練工でないとなかなかできない仕事多いから、留学生ばっかりってことはありえないだろ。
地元の主婦とかが支えてるイメージ。 こないだのテレビ見なかったのかな?
中国人が搾取されていたのを助けるやつ そりゃあ農業でも工業でもやってるところはあるだろうけど、たまたま出ただけのニュースを業界全体に結びつけるのはいくらなんでも強引でしょう 発想が極端だよ
留学生ばっかりとか、業界全体に結び付けるとか、そういう話じゃないと思う
細かく言えば留学生なのか技能実習ビザで来ている実習生なのかで話も大きく違うし
工場によっては外国人が仕事をしている場合もある、って程度の話でしょ >>296
全く情報ないよな
一回突撃してみるか
結局はいつもの伊勢丹になる気がするが 最近気にし始めたんだけど、ロロピ、カノニコあたりいいね。 >>348
それって誰かテーラーの名前がついてるやつ?
仕立てどのくらい良いんだろ。
秋にどれか一つ試してみようと思ってる モヘアは好みがあるから、良いと思わなければ思わないで良いんじゃない?
麻みたいな感覚だと思うんだけどな〜 夏だけじゃなくて冬用の生地でもモヘアが入ってるのがあるよね
あれはベタつきとか関係ないでしょ サマーキッドモヘア100% シルク100%
どちらでも選べるだろ
好きにしろ 15 milmilで作ったスーツが完成したから取りに行ったが、15 milmilは普通にいいなーという感じだね
過剰すぎず華美でなく、安定感
先日書いた銀座のMTMで、サイズ感お任せにしたら丈がやや短くてまだ慣れない
確かに脚は長く見えるが 夏物モヘアは今年初めて買ったけど、ドライタッチだしヨレヨレになりにくいからとても気に入った 真夏にジャケットなんか着ていたら中身がヨレヨレになるわ 500gオーバーのフランネルはジャケットにしても大丈夫? >>365
上だけすごいボリュームでないかなと心配。 500g程度で心配するなよw
トレーディングブランケットのコートでもあるましい
凄い重さじゃなくて凄いボリュームになるくらいならテーラーからNGになるわ スタバのタッチザドリップの再販売確定!!
ウェブサイトでの抽選販売と店頭先着販売らしい。
さあて、もう並んじゃおうかな〜。
http://lightube365.com/archives/1582 ここでいいと言われてるから試しに購入してみたがテーラーロッジの生地も大したことなかったわ
フィンテックスよりかなり劣る感じ フィンテックスの生地を織ってるのはテーラーロッヂなんだけどね 続き
テーラーロッジでもラムズゴールデンベールじゃないと普通の生地なんだな…と
バウアーローバックでもウィリアムハルステッドでも無印だと大したことなかったわ
単にハダースフィールドって織り込みネームの生地でも良かったのは有ったし
ミルブランドだけでの判断は出来ないね
やはり現物を見なきゃだな >>371
ほー。
ハダースフィールドって織り込みネームの生地ってどんなのよ? ホーランドシェリーのホームページの生地屋の本音みたいなコーナーにも書かれてたね。
日本人はブランド信仰が過ぎる、マーチャントやsuper表記だけじゃなくて現物の良さを見極めららるようにならないと、とね。 >>372
どんなと言われてもビンでスーパー表示も混毛率も書いてないし感性の問題だからな…
俺の良いが貴様の良いとは限らんし しいて言えば織りの組成が多分だけどドブクロス織機かションヘル織機なんだろうとしか分からない
確実に分かる手持ちのションヘル織機で織ったのと似てる
ただ生地は良いが柄や重さが現代の事情には合わないので今時の服に仕立てるにはどうかな?って感じ
別件で鐘紡のフランネルも手に入れたけどちょっと重いわ
そういうのが好きな人にはいいんだろうね 現物でそれなりの量の生地があれば自分にとっての良い物は選べるけど、小さいサンプルだけだと難しい
パンチブックならある程度分かるから、あれは良い発明だなと思う 俺も今日、つか昨日生地触りに行ったよ
スーツに頬擦りすんじゃなければ、どこも瞠目するほどの差はない
国産生地も良いもんだ
舶来ものは、輸入コストが高すぎるんだよ あーごめんバンチって書いたつもりがパンチって書いてた
ところでゼニアの15 milmilは普通だなーと当初は感じたんだけど、パンツの膝下から触れる生地の裏は滑らかでシルクのような肌触り
生地の裏の質感を今まで気にしたことがなかったが、案外違うものだね >>379
今年は更にワンランク上の14ミルミルも新しくなったし、また買わないとですね! >>380
そうなんですね!
15 milmilが思ったより良かったので、また作ってみます!
生地とMTMの仕立てで16万円ほどで、今度は店頭にあったロロピアーナのWishも気になっています
24万円とのことで迷いますが… >>379
シルクとウールが分からないくらいならいい生地は要らないね
所詮その程度の感覚しかない惜しい人
まあシルクもピンキリだからキリしか知らないんかな?
五泉の羽二重なんか触った事がないんでしょうね
屑繭から紡いだ真綿紬糸をシルクの肌触りって認識しないでね >>382
そういう意味のない煽りは無意味だし、いらない
五泉の羽二重はスーツ生地じゃない
スレタイくらい読むべきだろう
最近色々見て思うに、スーツ生地は結局、実用品だと感じる
本当に高級な織物と比較にならないのは当然の話
手間にしろ値段にしろ、比べ物にならない シルクってもいろいろあるからね
俺はウール100よりシルク混のが好きだわ
トゥモローランドにシルク40%の生地あったぞ。バルベラ。さすがに驚いた シルクのような光沢ってうりのウール生地は目にするがシルクタッチってなるとシルク混かシルクその物じゃなければ無理じゃないかな?
米沢シルクのスーツ生地で感触を試してからのたまいたまえ >>386
シルクの手触りとかって曖昧な表現だから微妙ですよね
米沢シルクのスーツ生地みたいな、あのざっくりした感じは確かに、ウールのみでは難しいだろうし >>385
バルベラはシルク混の良い生地出してるよね
とにかく色柄がきれい
Super 170+シルクだと着分12万円くらいしてたけど 先日初めて注文した店から、生地サンプルと作例写真と手書きメッセージ付きのフェアDMが届いてた
なかなか心惹かれるやり方と感心
最近みんなこんな感じ?
コストかかってそうで注文したくなる >>390
コラボレーションスタイル
ロロピアーナ3種類含めてカチョポリとか8種類付いてた
気が弱いので、頼まないと悪いような気になる… >>391
カチョッポリのコットンは打ち込みしっかりしてていいよ。 なので古めかしいテーラーに行って、いろいろと聞いてきました
結論は
なるほど、よくわからん
であった…業界内でいろいろあったらしい 差が分からんというのは生地を比べてってこと?
差が分からない生地なんていっぱいあるんじゃない? まあ、そうね
高級生地並べて、どこそこブランドったソムリエができたらすごいね そもそも、葛里と御幸の生地を店で見てみたいとずっと思ってるけど、生地屋街にずっと行けてない… ちょうどさっきニュースで見たんだけど、ニッケが120周年でmafよりワンランク上の生地を出して、店舗でフルオーダー再開するって言うのに驚いた
原料から縫製までの国産は確かに凄いけれど、30-50の価格帯は厳しそう…… >>400
>店舗でフルオーダー『再開』
以前も日本毛織はフルオーダー事業をやっていたのか?
貴方が指摘している間は神戸NIKKE 1896 のことでしょ?
豊橋で縫うんだって。ということは、ア○○ッ○スが縫うのかな? mafより上って、ゴールデンmafより上って意味? >>401
そうそう、今の神戸支社とかでも、個人のテーラーを斡旋したり外販とかもやってましたものね、生地屋としても、取引先が高齢化やらで店を畳むなかで、ある程度需要があると見込んでるんでしょう
うん、アルテックス。仮縫いとかもできるように常駐で職人おきたいってことらしいけど、そこまでは厳しいでしょうねぇ……
というより、店舗限定のmaf生地を特別に出すってことみたい ゴールデンより上ってのは考えづらいから、限定柄なり色なりってことかな? アナルセックスかと思ったが良くみたら全然おしくなかった アナルセックスという言葉を見てから上の単語を見たら、本当にアナルセックスに見えた
人間の思い込みっておそろしい この前作った15 milmil、着れば着るほどハマってきた
思った以上に軽やかで肌触りもよく、質感もいい
さすがゼニア
でも次はバルベラで欲しい 笑 lineworksのCMのオッサン、良い感じのスーツ着てない? この暑さのなかでスーツを着れば着るほどって…
南半球の人かな? 年配の人に会う場合、真夏でも必ずネクタイしてジャケット着る
あとは金融の仕事でお客さんに会う場合も必ず着る
着ずに失礼なことはあっても、着て失礼はないからな〜 ジャケットを脱いでも汗かかずにすむわけじゃないから、着ることにしてる。もちろん夏仕立てのを。
コットントラウザーズにジャケットの時はノータイにすることもあるけど。 別に否定はしないけど暑いのにジャケット着てると大変だなとは思うよね ジャケット着てても暑いところ歩く人ばかりじゃないからな〜
特に大変そうとは感じないな
むしろ最近は官公庁とか銀行がクールビズとかやってるけど、あまりカッコいいとも思わない
なんか労働者っぽい感じになっちゃうなーと 労働者の定義が違うんだろうな
スーツ=支配者なん? わざわざブランドに高いカネを払う…これは全うなのか 東南アジアに仕事で頻繁に行く印象としては、半袖シャツのスタイルはワーカーっぽい服装な感じがしてしまうんだよね
もちろん日本では半袖シャツで頑張っている社長さんなどもいると思うのだけど、やはり取締役以上はスーツでドレッシーにしている感じがスタンダードなように思う
まあ、保守的なイメージだけどね
IT経営者だとTシャツが普通だし 笑 海外は階層がはっきりしてるからね。
スーツを着る職業でも幹部・専門職と事務員はまた別だし。
半袖シャツはワーカーに見えるってのは全然同意する。 >>413
何が大変なの?
例えば、麻シャツに裏地をメッシュキュプラにしたモヘアジャケットだと下品なデザインの合成繊維シャツよりよっぽど快適だよ。
ダブルブレストなら通気性の悪化が致命的かもしれないけど。 ワーカーっぽいというかワーカーだろ?身の丈にあった生活しろよ。
この時期にスーツを着るやつは全てタクシー移動でほとんど暑さを感じない生活してるやつなわけで。 >>420
シャツ一枚よりそっちのほうが明らかに暑いと思う >>420
暑そうな格好って思われるのも嫌なんだろうが必死に反論するのは馬鹿みたい(笑)
暑い中にスーツ着て涼しい顔して居られるのならネットの意見くらいスルーしとけよアホ(笑)
ダンディズムは痩せ我慢なんだから耐えろよ 自信が無いから服装で威厳をつけてマウンティングしないと不安で仕方無いんだろうね 外とか電車で、この日本の夏にスーツがー、シャツガーとかってアホみたい。
エアコンの効いた涼しいところでスーツ着てるとかを見ればいいだろ。電車 笑 >>420
ダンディが民衆にものを言う場面を想像できるか?但し彼らを愚弄する場合を除いて。 関係ないを通り越してるし、どこかほかでやって下さい >>421
家の犬でさえ散歩を除けば1日中エアコンの効いた場所に居るというのに… では、盛夏のジャケットにふさわしい生地について語ろうか。今年作ったメッシュ生地のジャケットは通気性良いよ。袖裏が透けて見えるのが難点だけど。 >>432
薄手のそういう生地が一番涼しいと思うなぁ
夏物はシルクリネンのざっくりとしたツィードにしたけど、通気性はともかく、生地は厚みがあるからそこまで涼しくない >>434
天候次第なんだろうけど、通気性をとるか遮熱性を優先するか悩ましい。
どちらを多く作るべきか・・・ なんか、、、。
英国の某サイトを見たら、あるミルのツイードと全く同じ柄のフランネルが売られていた。
ツイードとして売るのはまずいからフランネルと表示してるのか、それとも単に間違いなのか、だな。 >>432
メッシュ生地って見たことがないのだけど、どんな感じ?
もし写真等あれば見たい
涼しさ以外に、着心地もよい? >>435
そのうち細かい天候に合わせて、どんどんマニアックなそざいで和紙とか木糸の生地のジャケットになりそう(笑) >>438
多様な服を揃えられない貧乏人の僻みかい? たまに貧乏人という言葉を使う人がいるけど、そう言う人がそもそも裕福じゃないよね
最近は貧乏人って感じの人も世間で見かけないしなあ 犬の散歩で公園に行くといっぱい見掛けるよ
自転車に箱乗っけて何故か服をたくさん積んで昼間からベンチで寝てる人
休憩所で集団で酒盛りしてる老人とか >>437
写真は載せ方がわからん
着心地は仕立て次第だろうけど、軽いよ。半端なく透けるから、メッシュキュプラ総裏を推奨する。 メッシュはニットじゃないよん
ぶっちゃけ網戸の生地を想像すればオッケー! >>444
写真は、JaneStyleとかのスマホアプリのブラウザ使えば載せられるから、ぜひー! >>449
おおおおおー!
ありがとう!!
涼しそうでいいね!!
透けるなら裏地の工夫も楽しめるね 二日酔いで撮ったんで、見苦しくてすまんな。
ハンガーにかけてるときは、袖の裏地が見えるて背面がスケスケなのが目立つけど、ドレスシャツの上から羽織ると気にならんよ。 エロいね♂
ちなワイ、ドーメルから来たエクセルブルーなる生地で仕立て中
なんでこんな時期に出すんやろ?
フルハンドだと、12月んなりますやん 着丈みじかっ
これをドレスシャツに着るってどんな体型だよ…
それともソファの上で曲がってるから長さがおかしくみえてるのか? そりゃそうでしょ。
たしかに撮り方下手だけど
ボタン位置とポケット位置比べれば
着丈はごく普通なのはわかる。 見直してもそうは見えないな
吊って取り直したのを見てみたい きれいなブルーで素敵ですね
ちなみに素材は何でしょうか? 薄手のが欲しくて店に行ったら、ロロのタスマニアンとウイッシュ(ロイヤルも)、ドーメルのアマデウス365、ドラッパーズのブラゾンSuper 150あたりを見せられた
どれも良いけどRoyal Wishがやっぱりいいなあ…高いけど トロフェオでいいんじゃね?
ヌルヌルしてる割に耐久も良いし、飽きのこないデザイン多いし。 個人的にはアマデウス365かな。やっぱりあの生地独特の質感は与える印象がいいよ。しわもなりにくいし。 ドーメルならワタナベテーラーが特別価格
ファッションアットメンズそこそこ
アマデウスは値段だけなら、ヨシムラ、丸菱
薄いってのは、250前後かな?
バルベラあたりも良さげだし、サヴィルロウ・クリフォードもシブい
コスパならカノニコだろうけどねー
丸菱かヨシムラなら、掘り出しものあるかもね
あとはボストン テーラー&ロッヂの生地を買えるところ、知りませんか? >>467
スキャバルだったりタンゴヤ辺りの大手で扱ってるわけだし、そんなにレアじゃないと思うけど、ビンテージってこと? >>468
現行生地だけ安く買えるとこないかなと。
イギリスからの個人輸入もおけです。 >>471
行ってみたのですが、全くわからないんですよ、、、。 >>470
関西です。
ただ、本国から個人輸入した方が安いですよね?? >>464
>>465
>>466
なるほど!
それぞれのお勧めがあって興味深いです!
順番に全て作ってみられるといいなあ… 着分だけだよね?
それならそこまで安くないでしょう、そもそもどうやって選ぶの? たいして知りもしない物を触りもしないで買うとか勇気あると言うか愚の骨頂
名前だけで買うのは日本人的と言うかブランド信奉の発展途上国の土人並みの感覚だよな
生地だけ購入して何処かで持ち込みでオーダーメイドするくらいなら
せめてタグ無し耳の織り込みネーム無しでも自分の感覚を信じて買えるようにならないとね
豚に真珠 猫に小判で勿体ない もはや世界は通販の方がスタンダードになりつつある
若い人からどんどん通販で洋服買うようになってる
店で買えば触れて仕立屋と話しながら選べる一方、店のバンチしか選べない
ネットで買うと選択肢が多く安価
予想と違うこともあるけど、それも含めて遊びだから、楽しめばいい
店もネットも、好み次第で両方利用すればいいだけ まあそこまでは言わないけど、少し多目に仕入れてたから、去年のを安く売ってくれるところはあっても、たくさんの中から選べるのは、どこの生地屋もそんなに安くないかと……
どこかのテーラーでブックで探して、直販でピンポイントで個人輸入するってことかな、それは全くやったことないので、さっぱりわからないけど 478ですが、最新の物を売ってるネットはほぼないですね
ネットで売ってるのは旧作の余り物がほとんど
その中で気に入った物があり、届いた物が気に入ればお買い得、って程度の話かと思います >>477
アホ。
通販で何が来るのかドギマギする楽しさもまた買い物。 パネマジでどんなん来るかドキドキしながら待つのと一緒だなw 俺いまバルベラ150sとゼニアTrofeo600か15milmilどれかで迷ってて、サンプル取り寄せようと思ったらないらしい
サンプルなし注文後は返品不可能だから勇気いるよね 全部ヌルヌル生地か
サンプルないなら店に見に行くしかないな
サンプル代と比較して遜色ないのなら >>490
そういえば、カノニコの創業者って、ヴィターレカノニコだよね、バルベリスって誰の名前なんだろ、男の名前だから奥さんでもないし、2代目とかなのかなぁ >>491
その「バルベリス」がいいんだが、由来が謎すぎるというね この間生地を物色しに行ってたら端切れ何でも3つ500円のコーナーにゼニアのカシミア混14ミルミルのジャケ生地の切れっ端が紛れてたので買ってきた。
これ、手触りヤバいなwww
クリーム色ベースのブラウンチェックにネイビーの格子がかかってるトラッドな柄で、いずれ仕立てたいなと。 せっかく張ってもらったのけど学がないものでよく分からないな
世界恐慌と戦時中の苦しいときを乗り切った社長の名前? もともと1600年代からバルベリス・カノニコ家があって、ジュゼッペってのが事業の創始者っぽいんだけど、1900年代に大恐慌とかの関係でオレストとヴィターレの共同事業と合併して今のヴィターレバルベリカノニコの誕生です、めでたしめでたし、みたいな話 なんで使わないってわかるんだ?
何に使うか知らんけど、裁縫の練習とかじゃないの。 いずれ仕立てたいってことは着分に十分なサイズなんだろ
良い物を安く買えたってことで、良かったじゃない
14とか13のmilmil最近見ないな、まだ売ってるのかな 3つ500円のサイズで仕立てるとか無理に決まってんだろ
おかしな奴が多いな
んで仕立てたいってのは端切れを、質感をじっくり確かめるのに使っての話ってだけじゃねえの? >>491
姓がBarberis Canonico
海外ではCanonicoではなくBarberis と言うほうが一般的、
、業者とのやり取りはVBCで事足りる。
同様にピアニストのArturo Benedetti Michelangeliは、
Benedetti Michelangeliが姓で、日本ではMichelangeliで
通用する。
は わかってる感がイタい
カノニコがバルベリスに勝ることなどない
ま、俺様ちゃんわかってるー
は良くわかっった ロロピアーナのドリームツィードはやっぱり綺麗だな。1着仕立てるか。 最近ビジネススーツでも素足履きの方を見受けますが、
皆さんはどう思われますか?
私にはすごく違和感があります。 この前見たな
スエードのローファー履いてた
何かキモいなって思た ビジネススーツで素足ばきは、ビジネスの服装じゃないよね、普通に考えて 笑 いるよウチにも
超絶カタい系
多分この国で最高レベルにね
まあ、そんなもんじゃないのか、とは思う >>509
場違いって意味なら君も大概だけどなw
生地を語るスレで何故その話題になる?
話しは変わるが今年はコートを誂えようかなと
ロロピアーナのコート生地を見てきたがやはりロロピアーナのカシミア100%生地は良いものだね
藤井、深喜より艶やかで色気がある
手触りも秀逸
コレでもう少し目付があったなら良いのだが如何せん頼りない厚み…
今時のカシミアはそういう物だと諦めるしかないのかね? 薄くても、十二分に機能的。暖かいからね。無用に厚くする必要がないと思う。 >>515
ロロのカシミアのコート生地って、460くらいのやつですか?それともジャケット兼用の分かな、460で軽すぎるというとイタリア物では難しそうですね
私が今年知ってる辺りでは、スキャバルに550くらい、ハリソンズに650のカシミア100のコートがあったはず
ジョシュアエリスとかなら、カシミアメルトンとかでもっと重いのあるかもしれないけど、詳しくないんですよねぇ…… >>515
ゼニア(アニオナ)が560のを出してる
この辺りになると硬くなってくるので400後半で個人的には十分だと思う >>515
誂えもいいけど、既成品見てきてはいかが?
ロロピアーナは既成のコートでも、30-40万とかでカシミアなら手に入るし、オーダー用なんかアホらしなるくらい既製品は生地質は吹っ飛んでるし。 >>518
アニオナで探してみます
ありがとうございました コートこそ英国生地で、かつ軽い目付のパリっとしたやつがいい
日本じゃ厚手の生地はほんと出番がない 誰も日本で着るなんて言ってないだろ
モスクワや北京の出張に使うかもしれんし 日本で日本語で話しているので、普通に考えたら日本で着る話だと、思うよね…
まさかのモスクワだったらびっくりする だいたい俺個人で必要かどうかなんて論じたら起毛ウールのロングコートなんて日本でもう30年くらい着てないよ
基本的に移動は車かバイクだからね
ろくに着ないのは分かってるが時々欲しくなって仕立てる
死ぬまで世話にならなくても生命保険を掛けたり精々140Km/h程度しか飛ばさないのにリッターSSバイクに乗るのと一緒だよ 優秀な物を作れないような木地屋なんてとっくに淘汰されて残ってないと思うよ
よくない物はコストダウンの制約での産物でしょ?
同じミルでも発注先によって品物は違うし自社ブランドの冠製品ならシリーズ違いで並みから特上まで揃えてるだろ
同じ会社の製品なら同じような品質だなんて幻想だよ 当たり前だが、今なら化学繊維込みのやつのが優秀
生地なんてこだわりですよ 炭素繊維やアラミド繊維入りは確かに天然素材では勝てない性能を持っているね
色艶風合い肌触りのお洒落趣味要素では まだまだ天然繊維が勝ると思う
お手入れのしやすさや日常着るなら化繊に軍配が上がるしそれこそTPOでしょ
大企業の重役が機能的だからとポリ混のスーツを着ていたら企業理念さえ疑うわ 会社の先輩に連れられて百貨店でロロピアーナのフォーシーズンズでイージーオーダーを作ってきた。高かった… >>534
いくらくらい?
百貨店だと20万円くらいするイメージ フォックスブラザーズのセールおわっとった、、、。
欲しいのあったのに。残念。 今日アメリカから1950年代後半のドーメルSportexが届いた。まるでカーペットや。 随分と貧弱なカーペットの家で育ったんだなw
フェルト敷き詰めた上に分厚いカーペット敷いてその上に革張りソファーと大理石テーブルが昭和の中流家庭の標準じゃなかった? シャンデリアとテレビキャビネットに大型テレビとステレオセットも追加だな テーブル上にはクリスタルの立派な灰皿 アリストンの生地見てくるかな、数年前からテーラー中心に偉いさんか営業まわりしたりして取り扱いするテーラー増えたとかの記事見たけど >>549
今の代理店になってだいぶん安くなりましたしねぇ アリストン、色柄はとてもきれいな印象があるけど、持ちはいいのかな? ご要望があったのsportexの画像貼り付けました。カーペットは言い過ぎたかな・・・ただコート生地よりは確実に分厚いくてバリバリしてます。3.6メーターで、2.2キロくらいです。
皆さんはヴィンテージ生地好きですかね? コート生地と比べたいなら同年代のコート生地と比べてろよ
時間軸やジャンル違いで比べる意味が解らないし[今]を生きてるのに矢鱈に過去の遺物に拘泥するのもどうなんだろ?
安い割りに良い物があるからって理由でならヴィンテージも悪くないかもね
ヴィンテージだから貴重で高価ってのはいただけない >>553
こんな生地がよく反物で残ってたな
ガチのお宝じゃん ebayで購入しました。
ヴィンテージ嫌いな方からするとただのゴミに思われるかもしれませんが。
ちなみにこれまでヴィンテージのスポーテックス3着とデッドストックのフリレックス3着で誂えました。トニックとかスーパーブリオのモヘア混よりさらにゴツい感じが堪らないです。
同じ好みの方がいたら嬉しいんですけど、周りにはなかなかいないですね・・・。同じドーメルでも逆にアマデウスとかテカテカした生地には価値を感じないです。 >>558
ビンテージ好きでもそこまで重い生地ばかり好む人は少ないかもな
日本じゃ冬しか着れなさそう
兎に角、今や金では買えない生地だし、いい買い物したな それをどんな仕立てにしてるのかは興味があるな
600g/mの生地だと最近のコート生地よりゴツいからジャケット着たままで仕事だと肩がこりそう
スーツにするとパンツもなんだけど
最近見たヴィンテージのパンツでこりゃ今時は穿けないなってのがこんな感じの質感だったな
ベルトループが笑えるくらいモリモリしてる
メルトンのソフトなのくらいの厚み 記事持ち込んで スーツ仕立ててくれたりするもんなの? >>559
仰る通り目付の重い生地は完全に秋冬用ですね。暑い時期はトニックとかフィンテックスのモヘア混着てます。皺になりにくくてパリッとするのがいいですね。 >>560
クラシックに仕立ててもらう予定です。
パンツも裏地つけないと皮膚が荒れそうな感じですね。笑
サイドアジャスター付きベルトループ無し、2インプリーツでジレも襟付きシングルにしようと思ってます。いつもよりサイズを微調整しないと動きづらくて失敗しそうな勢いですね。 >>561
先地有りのテーラーさんも多くはないですが何件か有りますよね。
私もそういったテーラーにヴィンテージ生地を手に入れるたびにお願いしてます。完全ビスポークではなく、セミビスポーク・セミハンド(一部強度高めるためミシン)なのでコストもかなり安く抑えられて助かります。 大阪のオノの仕立て割引券付の生地が大量にヤフオクでオノ以外(関東)から出品されてるんだが何だろうね?? カジュアルジャケット仕立てようと思ってるけど、ディプレイいいねぇ 何故継続して作らないか考えれば答えは出るんだけどね 単にコストダウンじゃないの?
広告費を増やし材料費や加工費を減らす
クオリティを下げてもイメージを上げて儲けを増やす手法 重い生地は自分では着ないけど、出来上がりはぜひ見てみたい
またアップしてくれたら嬉しいです
自分個人ではもはや、冬でも240グラム以下でいいと思ってる 確かに生地屋で置いてあるのはたまに見るけど、現代的に仕立てたものはあまり見ないし、仕上がりは見てみたい
それだけしっかりした生地なら、水通しだけでけっこう変わるだろうし。 本英ネルって生地でオッドベストを仕立てるよ
昔は日常着の着物によく使われたらしいけど元々は洋装用の目の詰まったウールだからね 実際作ったら意外と気にならないけど
生地状態や番地で触る時にペラペラすぎると耐久性が不安になる 秋冬用スーツ注文するときに、シャークスキンはいつ仕立てたらいいか聞いたら、春夏用と秋冬用の両方があるって言われたんだが、そうなの? あるって言われたのに疑うとか病気だろ
違いを見せてもらえばいいだけなのに何でそこで確認しないか分からない ゼニアの2017春夏のTrofeo 600を通販で3メートル買って65000円だったんだけど、価格は通常こんなものかな? そういえば、昨日オロビアンコのスーツ生地見たけど、ジャケットにしか使えなさそうなド派手で面白いですね それ企画してる会社がな…
まあそこそこ売れるんだろうけど… アイルランド製のスーツ生地って珍しいんですかね?
大阪のオノは長年やっていて初めて見たと商品説明に書いてあったがヤフオクならたまに見掛けるしドネガルツィードはアイルランド製じゃないかな? >>585
Donegal tweed は、アイルランド北西部のドニゴール州で算出されるアイリッシュツイード。
アイルランド北東部は英国領土。有名銘柄は、下記の通り。
https://www.harrisonsofedinburgh.com/collections/w-bill/irish-donegals >>583
スキャバルジャパンは不思議と嫌われますね、やはり高いからか……
>>585
上でも言われてるようにマギーとかスペンスブライソンしか聞いたことない、ただアイルランドのミルに織らせる大手の生地はちょくちょく聞くので、私たちが知らないマニアックなところがあるんでしょうね 水が綺麗なところから、優良とされる生地が出る
日本が劣るとも思えないが、やはり気分の問題か
あと100年もすれば変わるかな >>553
既に見れなかったので、色と柄を教えて下さい。 >>591
ケリーウーレン辺りなら、日本ではセーターオンリーだけど、ジャケットやタータンなんかも出してますよね
まあ日本で聞くくらい古くて有名なんだし、そこまで小規模じゃないか…… >>579
>>581
ありがとう
気に入ったものがありイタリアから通販で買ったんだけど、送料込みで普通の値段なら問題ないな
バルベラと悩んで結局ゼニアにしてしまった >>593
ゼニアなら格上だし、どちらにせよ良い選択だね
バルベラは最近名前が売れ始めた感が否めないから、自分もそういう、流行りみたいなものを追うことにどこか躊躇しがちだわ
ザ・イタリアンがゼニアで、比較的ブリティッシュ寄りがバルベラってイメージ >>594
バルベラ色柄がきれいだったんだよね、ブルーの色違いもあって
https://i.imgur.com/S35zURh.jpg
買ったのはこれ
https://i.imgur.com/vjdh4gp.jpg
ところで594さんの投稿が自動NGで見られなくなるけど、IPとかの関係かな? この色は確かにいいですね、なかなか珍しいわりに、どちらも使いやすそう
しかし、これから仕立てるともう今年は着れなさそうでは? >>595
ワッチョイ付いてるから、何かが被ってるのかな
オルタナティブストライプっていうのかな?これ
ブルーなら深みにもよるけど、バルベラのスーパー150なら合いモノで冬にもマッチしそう ここのところ買ったの生地もジャケットもオルタナティブストライプばっかりだわ
年齢的に好みというか似合う物も変わるからね >>596
最近暑がりで、もはや冬でも薄手で良いかなと思ってて
秋〜初冬とかに着ようかなと! 日本のロロピアーナ、ゼニア信仰なんなん?
なんぼでも他にいい生地あるだろ! いやロロピのカシミアはいいよ
ゼニアは既製品でしか知らないけど生地で惹かれる事はないな ゼニアは見てると、無難にいいんだよね
色柄も生地の品質も安定してる
いわばトヨタとかメルセデスベンツ
それが好きな人も違うのが好きな人もいるのだから、否定しなくても良いのでは?
むしろお勧めを教えてくれたらみんな嬉しいかと〜! >>601
そこらへんだと良さそうだけど好きなブランドの既製品で使われてたのはフォーシーズンズかウールシルク&カシミア
ゼニアだと並行輸入のタグでトロフェオとかの名前の記載なし これって下から数えた方が早いグレードだよね? ゼニアは挑戦的で好きだな
ノヴァラ傘下に入れてシルクの面白い生地出したりアニオナでも面白い生地多い
縫う方からしたら困る事もあるけど… >>595
買ったやつ、これは何色系なんだろ
いいですね
通年使えそうだし ゼニアもロロピアーナも、結局は良いんだよな。ハズレないしグレードの高いものは綺麗。
もちろんイギリス生地もいいものたくさんあるし使いやすいから否定はしない。 自分で振った話題なんだけど、ニッケの路面店見てきた!
本当にmafしか置いてないけど、SUPER120〜200までの生地と、卸しなし直営限定の生地があった。
10〜50万で安い価格帯は、良くある良質な国産なんだけど、高価格帯は国産の真髄をみた気分 真髄は見ても購入には到らずなんだろ?
なら知らない方が幸せだ 残念ながら、まだフルオーダーはやってなくて、システムオーダーの仮縫い付までなんですって。 30〜50あたりじゃないかな
フツーのリーマンの給料1ヶ月分 路面店てアルファニッケ?
ゴールデンMAFで15万とかなってるな。
高価格帯で15万〜ってとこじゃね? 高価格帯は生地が良すぎてフィッティングから縫製まで諸々の質と釣り合ってるのかちょっと気になる… 凄いなーと感じたのはやはり30〜くらいの生地ですね。羊が生まれて最初に刈り取った一番柔らかい羊毛だけで作ったっていうシリーズ
生地に反発力があるっていうのかな、押したら押し返されるような感じが凄いんですよね、シワにもなりにくいのも驚き
そうそう、ニッケビルの2階の一部が店舗になってた m/10万円が基準か…
未だバブリー嗜好が抜けてないんだな… メーター十万とかやと、仕立て混みで60万とかなるやんそこまで街中の仕立て屋には出せんなぁ。
その覚悟あるなら、イタリアとかロンドンで仕立ててくるわ。 職人の伝統工芸って意味なら、そらあっちのが100年は先んじているしなあ
しかしメーター10万か、凄そうだ 生地って輸入すると消費税の他に簡易課税で関税5%かかるんだね
すっかり忘れてて計算間違いかと思ってしまった
消費税と合わせて13%、個人用だから6割で実効税率7.8% そんないい生地買ったって、どうせトイレで小便飛ばして一瞬でお陀仏にするんでしょ。
あ、服にするとは限らないか。 やはり日本の生地は負けず劣らず…つーか、何をもって優位性を語ってるんだろう?
水?手間?羊の毛並み? 質感じゃないの?
でも質感が悪いってのも見たことないし、優劣と言うより、好みの問題かと
少量生産で丁寧にやってるので高いのでは 原毛用に自社牧場で羊に服を着せてるとか凄いわな
高品位紡績も国内だと限られているしコストかかるだろ
それをションヘルかドブクロス織機で織り上げる
でもそれだけならm/10万円はしないぞ 羊の最初に生えた羊毛だけってことは、一頭育てて一回限り、しかも首のところの一番柔らかいところのみ
やはり一番コストかかるのはそこでしょう
まあ国内で紡績やデザインまでやるわけだし、そこも凄いだろうけど これって生地価格なの?
仕立て込み価格じゃないの?
フルオーダーは対応してないって話だし。
てまあどっちにしても大して変わらんか。
でも一頭一頭服着せて管理して、最初の毛だけで、さらに品質厳選したらそんくらいになってもおかしくない気もするけどね。 御幸でもシャーリーウールってあったけど高かった記憶あります
ただこの値段だとスパンカシミヤも視野に入ってきちゃいますね 銀座山形屋オリジナルのSUper140 リンクルケアってどうでしょうか。
防シワもあるそうですが、ゼニアやロロピアーナ等の海外物と比べて質感がどうなのか知りたいです。 ヨシムラのS160とは遜色ないように感じた
あとはパターン次第 正味普段使いなら120sくらいで十分っしょ あんなもん目安であって高いほど絶対的にええもんてわけじゃないし むしろ糸が細いほど繊細に過ぎるので
S100〜S120が実用品で、それ以上はドレスだね Super表示もそうだけど、目付も重要な気がするね
たとえば160とか180でも実感として280グラム超えるようなものなら繊細すぎる感じでもない
一方Super関係なく240を切るとかなり繊細
この辺は感覚に個人差あると思うけど あー確かに
260〜280gくらいがいいかな
夏は少し暑いので、クールビズ前提
ま、夏はどうしようもないけどね あと一番大きいのは仕立てだと思う
アンコン裏地なしは傷みやすい
一方、分厚い芯地で総裏にすれば上着は頑丈にはなる
風合いはぶち壊しだけどね
ただパンツは椅子に長く座る場合、繊細な生地だと傷みが早いね
パンツも、裏地が膝下まである作りと膝上で短い作りがあり、裏地が長い方が表地には良い気がする、膝の曲げ伸ばしの時の生地への負担が違うかなと だから2パンツがオプションであるんだろうよ
まあそんなに使わない、つーか擦りきれるまでには飽きるんだけどね 俺も通常は目安として250〜280くらいだなあ。
まあたまにごついのとかもつくるけど、極端に薄いのは恐いなあ。 軽い生地や原毛が細い奴はパンツも総裏七分丈で作ったりする。
どうしても膝の後ろ側に負担かかるから。 >>638
それこそ高額なFOでしか2トラウザーズを頼まないわ。
太ってもFOだとテーラーに上着のお直し依頼ができるけど、MTMだとお直しに出す店の技術に左右されるから結局お直しに出すのが面倒で着なくなるしね。 今まで2パンツって作ったことないけど、そんなに駄目になる?
薄い生地を選んでるけど、注意して着てれば特に傷まない
ドライクリーニングが一番傷む
水洗いにしてから平和 FOの秋冬モノスーツで2トラウザーズでローテして12年だけど、そこまでダメージはない。
てかスーツは沢山あるので2トラウザーズは週一でしか着てないせいもあるかも。
10年ものでも数があるからローテすればトラウザーズや靴を途中で修繕にすら出したことないわ。 座るところがメッシュの椅子だと痛む事ありますね
モヘアなんかだと後ろのクリースが擦れて駄目になるパターンありました メッシュの種類によると思う
アーロンチェアとかなら傷みにくいはず
駅のホームみたいなプラスチックが一番傷むイメージ 高価なスーツを着るような立場の人が服の傷むような安い椅子に長時間座るシーンが想像出来ない
社会的地位の高い人や高所得者なら座り心地の良い椅子くらい用意出来るでしょ? >>650
まさしく正論
けど挨拶回りや付き合いでチェーン店に入ることもあるからね
だから自分の中でランクが低いスーツを着て行ったりしてるよ 最近の機能性スーツって流れは凄く興味深い
汗も尿もしみこんだスーツを水洗いせずに着てるのって不潔っちゃ不潔だし
何年後かには高級ウール地と遜色ないようなポリ混ができるといいね ポリエステルは今のところ、どこまで行っても化繊の質感が残る
だからポリでない新しい機能繊維ができるのは楽しみだし歓迎
スパコンと汎用AIの進歩でどんどん開発されるんじゃないかな 注文したTrofeo 600が届いたけど画面と色が違い、超絶難しい色彩だった…
https://i.imgur.com/6iTgHZ4.jpg
この写真より実物はかなり明るく、白人でないと似合わない気がする
実際に作ると気に入る場合も多いけど カジュアルスーツにも替えジャケット用のトラウザーズにも仕立てられるよ。 今年のグレンチェック氾濫はなんやんや
暗闇の雲でも出てくるんか? >>656
思ってたより明るいと戸惑うよな。
ダブルのスーツとかにすれば余裕のある着こなしになるかもよ 656ですが皆さんありがとうございます
ダブルは作ったことがないもので、3メートルで作れるなら試してみたいですね〜!
また仕立屋に出しましたら、様子をご報告します! >>660
俺は女性のモードしか詳しくないんだけど、
2017awのトレンドに英国風チェックが入ってるからだと思う。
いろんなショーをを見たけど、ハウンドトゥース、グレンチェック、ギンガムチェックは殆どのデザイナーが使ってた。
2017aw チェック とかで検索するともっと詳しくわかるかも。 キャベンディッシュってみんな知ってる?
ハダースフィールドの生産なんだけど。 >>664
古いところでけっこう大きなメーカーですよ
ミル出身のマーチャント、日本でもいくつか代理店あったと思うけど 664
だけどありがとう。
生地を触った感じだと、テイラー&ロッジのメジャーなやつと遜色ないように感じたので聞いてみました。
ブランド力はなさそうですけど。 別にブランドネームなんてここに集う人はどうでもいいんじゃないか?
ある程度の生産背景が分かり品質さえ良ければ安いに越したことがない
ハダースフィールドで作られて色柄目付き良く肌触りが良いならタグなんてオマケだろ 最近、クズリのドミンクスで必要十分な気がしてきた。 ブランドなくても全然いいが、それだと話が広がりにくいので、その場合ぜひアップしてくれたら嬉しい >>669
ディズニーのミッキーマウス
サンリオのキティ
って一々つけるのか?
このスレに於いてはドミンクスだけでいいよ
会社名つけなくてもトニック、トロフェオ だけで通じるだろ? 残念ながらディズニーのミッキーマウスほどくずりのドミンクスは有名じゃないね ドミンクスどころか葛利自体が生地スレの人以外には認知されてないだろ…
尾州って言われても繊維産業が盛んだなんて関東の住民にはピンと来ないし織りといえば関東の着物の反物産地の方をイメージしてしまう オーダーする人はそれなりに知ってる人もいると思うけどね。
俺もだんだん葛利の生地が増えてきた… けっこう人気なんですねぇ
値段のわりに極めて地味すぎて、ついつい買わない筆頭。もう少し年取ってからならきたいけどなぁ ヴィンテージ生地でオーダーメイドしたり30'sStyleやってる人ってどんなネクタイを締めているのだろ?ガチなヴィンテージか最近のレトロ風な物を選ぶのか
はたまたタイもオーダーメイド? >>679
スーパーなんちゃら表記に原価の差なんてあってないようなもんだからね
ほぼ言い値
そりゃ雑にもなるさ >>680
キートンのネクタイとか使ってる。
カシミアとか、シルクでも色落ち着いて太めとかいろいろあって使いやすい。 >>682
キトンなんて高くて無理っス…
銀座までいくのも大変 ティモシーでスーツを作ったんだけど、生地選びで
ハリソンズの生地を勧められた。
違うブランド同士なのに、こういうのはアリなの? いや。ティモシーでハリソンズの生地、扱うのかなって。 逆に聞くけどティモシーエベレストの生地なんてあんの? ティモシーのパターンとハリソンズの生地感、
合いそうですね。 あれ。
ごめんなさい(⌒-⌒; )
僕が勘違いしてたみたい。
でも素敵なブルースーツが出来上がったから、結果良かったです。 >>684
ティモシーエベレストは、あくまでもテーラーの名前、そこから生まれたファッションブランドです
既成でもオーダーでも、基本的には生地は他の生地屋から仕入れるものですから、風合いもイギリスの生産も純英国のハリソンズならかなり良いチョイスだと思いますよ
勿論ファッションブランドが、自社の名前で生地を織って貰うことはよくありますが、ティモシーでは聞いたことないですねぇ ビックヴィジョンって、マーチャントの部類に入るのか まぁちゃんとしたマーチャントではないがな。なんちって。 ブルースーツでだいぶ前に買って忘れていたブルーチップって生地を思い出したよ
今冬に間に合うように持ち込みオーダーしてこよう 確かピンヘッドにストライプだったかな? >>688
その組み合わせ、去年10万くらいで売ってたようなキガス 次なに作ろうか考えてるんだけど、薄手の黒無地とかってどうなんだろう?
ジョンウィックの映画観てて気になった
キアヌリーブスくらいカッコ良ければ似合うんだろうけど、通常の仕事で着るにはドレッシーすぎるかね
無難に濃灰のチェックとかも検討してる >>697
黒は流行!って雑誌でも見たし良いんじゃないです?
ギャラクシーやランバンコレクション辺りの黒は変わったやつ多くて楽しいですよ
私も洋画に秋出てたので惹かれて選んだ、焦げ茶のスーツ地がやっと届きました
久々にドーメル選んだので、光沢が凄すぎて仕立てるか悩んでるけど…… >>700
ぜひアップお願いします〜!
茶色はかなりおしゃれで良いですよね〜 ヤフオクでスーツ生地を売ってる大阪のオノは生地を売る時にはラベルを付属させないで今度はラベルだけを売り始めやがったな
頭おかしいわ
大阪人は商売が汚い >>704
そんなモン、生地だけでラベルなしで買うやついるんだから当たり前ですやん。
綺麗な商売ってどんなんやねん。 ドーメルのminuet taってどう?調べたら日本向けらしいんだけど、廉価版とか? >>704
その感覚はよく分かる
余ったラベルなんて捨てるもんだからね
ラベル単体で売るって、まあキモいわ本当
でもこの人達ほんと気持ち悪いから、いちいち書かんで無視が一番いいよ カジュアルこそ、ビジネスではとても着られないよな
きらびやかでぬめぬめした素材のがいいぞ
そのままステージにも上がれるし 昔ベルサーチが存命の頃はすごい生地のカジュアルジャケットが多数あった
今はあんなの見ないよね
作ってみたいけどねバブル期のホストみたいなの ステージに上がるようなおっさんなんか、このスレにほとんどいないだろうから、参考にならんね。 ツイードのジャケットを安くオーダーしようと思って国産生地を見せてもらったけれど、
興味をひいたのはイタリアのマーチャント物ばかり。結局、当初想定予算の倍でイタリアの某マーチャントでオーダーした。
しかし、スーツはまだしもジャケットの生地はつくづく国産ってパッとしないね。 パッとしたの作ったところで、商売にならんだろうから仕方がないかと ジャケット生地はファンシーさが難しいのかもね。
ゼニアもジャケット生地はダメ。売れてない。 ゼニアのジャケット生地が売れてるかどうか、どこで分かるの?
けっこう良い物出してると思うけどなあ、日本人の肌色だと難しそうなのばかりだけど そもそもゼニアのユーザーに占めるイタリア人の比率なんてわずかなものだろ。メジャーは米国人だろうが白人とは限らないだろうし。米のつぎは間違いなく中国だろ。 中国は前から進出してて上海に巨大なゼニアショップとかあったけど、ほとんどお客さん入ってなかった
中国の富裕層はおそらくゼニアなんか買わないし、エリート層も日本ほどブランドにこだわらない
そもそも世界全体がスーツ着ない方向に進んでいる
ITとか新しい産業は服装には柔軟だしね ゼニアは中国市場で前年比マイナスだったはず。日本、アメリカ、ドバイは好調なのにね。 ドバイでスーツ生地の需要がある想像ができない…
誰が着てるんだろう ドバイではエアコンガンガンきかせてるからスーツでも大丈夫。
スーツ着てるのは上級公務員とか内勤者や各国のビジネスマンや専門職。
赴任してる欧米人とか結構いるんだよね。
トランクショーでイギリスの有名テーラーも来たりとFOも盛況。 なんかずっとダロウデールの生地が売りに出てるんだが、人気なの? >>724
ドバイはダローデイル?
行ったことないだけに想像つかないな
安めでイギリス生地にしては安めで、スーツもジャケットも、色柄が面白いから日本ではけっこうでるけど、ドバイは値段とか気にしなそうだし…… ドバイ行ったことあるけど、全然スーツの人いなかったな
公務員などと言われると納得
公務や外資企業の人はドレッシーなのかもね ドバイではないけど 中東に仕事しに行く事多いが
乾燥してるからか気温の割には暑さは感じない(それでも暑いが)
向こうの人たちは仕事の場でも結構民族衣装?
みたいなの着てる人多いよね ドバイとか中東は職種ごとの服装がきちんとしてるね。
スーツ着る職種は高給取りだから、安いスーツやだらしない着こなしは全く見ないね。
民族衣装も庶民から王族まできちんと着ているから好感がもてる。
ロンドンやNYにいるセレブや成金のラフな着こなしと対照的。 >>728
お前、、夏のドバイ中東、暑さ感じないとか正気か、、??
気温50度湿度90%、洗ったジーンズが30分で乾くぞ、、 これからの季節で皆さんのおすすめ生地は何でしょうか?自分はハリソンズ、ドーメル、スキャバル、ハルステッドなどの中でも秋冬は重い生地ばかり着ています。
たまにはゼニア・ロロピなどのイタリア生地でも作ろうかと思いますが、耐久性が無さそうで躊躇しちゃいます。
英国・イタリア問わずおすすめの生地があれば教えていただけると嬉しいです。感性もそれぞれですから、ただ単に好きな生地とかでもいいので。 >>731
グレーフランネルやバーズアイのスーツ、ヘリンボーンツイードやコーデュロイのスポーツジャケット、ネイビーブレザーはフランネルやサージのダブルも面白いが、みんなイギリス生地だな。
イタリア生地だとネイビーの杢糸生地が気になる。 イタリア生地はテロテロだから、仕方ないね
自分もハリソンズ、ドーメルにホーランドシェリーだな
正直、差がよくわからんが 先日ゼニアの15 milmil 15とTrofeoを買って、やっぱりバランス感覚が絶妙で良い生地だなと思ったよ
買ったことなければ一度試してもいいかもね
耐久性と言っても、5〜10年は問題ない 都内の百貨店でスーツMTMしたんだけど、修正してもらった後もサイズが若干きつくて作り直してもらう事になった。でも全く同じ色柄の生地は無いとのことで、以下のいずれかで作り直しになるとの事。
皆さんなら以下のどれで作り直してもらいますか?ちなみに作った生地は上でも出てるゼニアのエレクタってやつで少し明るめの紺無地。
@ゼニアのエレクタ(似たような色柄)
Aゼニアのトラベラー
Bラッシャーミルズ
Cテーラーロッジ
Dハリソンズのフロンティア
Eハリソンズのリージェンシー
一応それぞれ違うけど定番の紺無地は揃えてあって、ちなみに用途はビジネス〜冠婚等で使う予定。持ち玉は英国系もイタリア物も数着ずつ持ってます。 >>735
価格はどれも似たようなものだろうし、新しくなったばかりのエレクタがお得かなー ハリソンズリージェンシーのグレンチェック風のやつにする
テーラーロッジは細番手のイメージしかない
イタリア寄り >>735
百貨店でその服地ラインナップなら10万以上(15万前後程度)でしょ?
作り直し後に期待できるのか?
MTMのパターンが合わないように思う。
返金という選択肢は? そろそろ寒い季節到来だから、わりとしっかりめの生地で作ろうと思ってる。
ツーピースかスリーピースでちょっと迷ってる。
生地はいくつか候補があって考え中。価格差はやっぱりあるね。
@一番お手頃価格・・・葛利毛織で12万ほど(スリーピース)
A私的にはちょっと高い・・・リア・ブラウン&ダンスフォードで15万ほど(同)
Bかなり高い・・・テーラー&ロッヂ、スキャバル、ホーランド&シェリーで17万〜19万ほど(同)
早く決めないと12月初めまでにできないぞ…。どうしようかな。 自分ならウエイトや色柄を優先して
お勧め、提示された中から選ぶな
そして高めのヤツで作る
満足度もあるけど基準ができるのがよい
今後のオーダーの参考になるしね
最初から生地商の名前やバンチを頼りに選んではダメ どういう生地か事前に知っていれば、バンチ名を頼りに選ぶのは良いと思う
ただ、メーカー名で選ぶのは良くないね
スキャバルと言っても種類が大量で品質もまるで違う >>738
超久しぶりに軽い生地になった
>>740
価格で選んで後で後悔するよりは、気に入った生地で選んだほうが後で絶対満足できると思います!
今年買った生地が地直し終わったので写真はとってみようと思ったけど、濃い色って真っ黒に見える、誰かコツ教えてー >>743
蛍光灯の下で、なるべく波打たせて斜めから撮ると分かりやすくなるよ
ネット適当に見付けた写真だけど、こんな感じ
https://i.imgur.com/Khjsx4C.jpg >>745
いいねー!
しかも15 point けっこう高級生地だ!
着分10万円くらいするような気がする! 生地の説明でツイルとグリザイユ(grisaille)があり、同じように見えるんだけど、グリザイユって何だろう?
辞書で調べてもよく分からなくて >>748
フランス語だよね
ツイルの凹凸を、陰影がついた生地ってことだと思うけど、そんな表現よくみる??
>>746
ドーメルの着分10万となると、もうカシミア混とか、ウール100でもメートルで5万以上になっちゃうので、庶民には遠する……
>>747
そのくらいで買える手軽なところが一番ですよ! >>749
なるほど、ツイルの濃淡付きがグリザイユかもしれんです
EUのサイトの織り方の説明でちらほら見ます
生地代、以前は予算10万円だったけど、15 milmilが6万円で非常に良かったので、しばらくゼニアで作ろうと思ってる
シワの復元力が凄すぎる ゼニアのコート生地について質問。
青いタグが張ってあるけど、生地の種別が書いていないんですが、これは100%ウールと比べて品質が低いってことになります?
(100%カシミヤとか、travellerとか書いてる場所) >>750
ごめん、間違ってました。詳しいかたに聞いたらカルゼ織らしい
ぱっと見るだけならロロとかドーメルは凄いけど、着てみていいなっと思って、次も選んでくれる人が多いっていうのはゼニアですよね
>>751
現行の仕立用のタグには生地名が入ってないものはないです。平行輸入品なのか、既成のものが流れてきてるのか、正規ではない以上、出所も分かりませんし、品質は誰にも分からないでしょう
ちなみに生地の耳の記載と生地の目附はわかりますか? >>752
ありがとうございます。
銀座松屋の男市で見たコートのタグなので、耳等は不明です。
銀座松屋でも、並行輸入の生地を使ってるものなのですね。 >>752
カルゼ織りって初めて聞きました!
また調べてみます
ゼニアは本当に隙がないですよね
この後Trofeoと15 milmilひとつずつ買います >>753
まあ出所が分かってるなら、品質が悪いということはないと思いますよ
分かりやすい例だと、大手の青山とかは、国内代理店を通さずに直接自社で買い付けるので、これだって国内の正規ではないですものね。 >>755
なるほど。わかりました。
ありがとうございます! タグ云々より、店が信用できるかが大事かと
気になるなら店に聞けばいいしね 単にゼニアジャパン通してなけりゃ青タグだからな。
他の商社でも信用できるとこなら問題なし、信用できるところを自分の責任で使ってるテーラーなら問題なし、要は誰が信用を担保してるかの問題。 今ゼニアの生地を色々ネットで見てたんだけど、同じ目付でもトロピカル、トラベラー、Trofeo、15 milmil 15は差が分かるほど違うもの?
昔買ったトラベラーは化繊っぽい質感あったけど ミスった
15mil15や14mil14辺りはホントに違う。
実物持ってきて比べたらわかる。
滑らかなのに張りもある。
値段相応かって言われると、高すぎる気もするが、良いものなのは間違いない。 >>763
なるほど
では予算があれば15 milmil以上を買った方が良さそうですね
Trofeoは柄がきれいなのが多くて欲しくなる >>764
763が書いてるのは、厳罰をもってきて比べればわかるってことで、単品のみをこっそりトラベラーを15milmilって言われたら勘違いするかもね。
まあどれもいい生地だから。トロフェオがなんやゆうても、おれは好き。 トラベラーも最近は良くなったよね
以前は安っぽく見えたが、今は違う
今トロフェオ600で作ってて目付190グラムらしい
シルク15%だし、すぐ破れそう… 私も普通の人はなかなか分からないと思うなぁ
トロピカルとクールエフェクトとか、トロフェオとミルミルなんかは特に怪しい
まあシルク混だと、150とか90グラムのものま もあるくらいだし、ゼニアならそこまで破れないんじゃないかな ああ、トラベラーが悪いと言ってるわけじゃなくて、強捻だから生地の特製が逆に近いんだよね、そういう意味で性質、手触り、感触がだいぶ違う。 そのトラベラーの話はよく分かる
生地感として、言葉が適切か分からないけどスポーティーな感じかと
トロフェオや15はドレッシー エレクタとトロフェオ、ミルミルの違いははっきりわかる?
トラベラーみたいな特殊品との違いはわかるだろうが、同じ系統の値差はどうなんだろ
両方持ってる人いたら教えて下さい。 エレクタはかなり厚いからわかるけど、ミルミルとトロフェオは微妙じゃない? トロフェオとミルミルの差は微妙ですね
個人的な意見になりますけどミルミルのが打込み良くて薄くてもしっかりしたイメージがあります 分かるのはエレクタとトラベラーだと思うよやっぱり。
エレクタも結構特徴的。 まあエレクタは根本的に厚みが違うからそれ以前のレベルだけどさ。 目付け400グラム以上でスーツ仕立てようと思っているんだが
気に入っているのがバンチで見たリアブラウン&ダンスフォードのオイスターとP&Bユニバーサルっていうやつ
これは値段的には、オイスター>P&Bユニバーサルってところなのかな
オイスターの方がわりと目付けが軽めな感じがした(触った感じだが)
P&Bの方はけっこう重めの生地があった トロフェオとミルミルは、ゼニア店舗では品質が違うよう見せてるように感じる
オーダー用の生地は、質感も大事だけどデザインや織りの違いも好みもあるから難しいよね
ただ打ち込みの違いはその通りだと思う そうそう。
予算に余裕あっても、結局好みの色やデザインでバリエーションのあるトロフェオ選んだり。
生地の高価さより、好みの色柄だよね。 ドラッパーズが意外と高かった
同じマーチャント系ブランドだとアリストンとドーメルは
品質と価格のバランス考えると高いなとは思わなかったけど >>776
いやそんな値段は変わらないですよ
なんかめちゃくちゃ厚い何種類かが少し高いだけのはず >>779
ドラッパーズ、アリストン、それぞれ着分いくらくらいの感じ?
いくつかラインあるから、どれがどのくらいなのかなあと ドラッパーズは高いイメージだなあ…
カノニコ別注で着分10万〜のイメージ “事故”る奴は…“不運” (ハードラック)と“踊”(ダンス)っちまったんだよ… 仕立屋の受注会に行ったらトロフェオカシミア等を含め秋冬の雰囲気いい生地が多数あった
どれも300グラムほどだったが、最近はスリーシーズンので真冬も平気な感じがする
240〜260グラムくらいで年中いけそう トラウザーズの生地の話もいい?
白、ベージュを各一本ずつ春夏用、秋冬用それぞれで仕立てたいんだけど、おすすめの生地ある?ビジネスカジュアルかスポーツ/カントリーの観点でお願いします。 >>788
春夏 白orベージュ ビジカジ→@ロロピアーナ プロポステアビティ 無地or織柄orチェック,Aソンドリオ コットン 無地orヘリンボーン
春夏 白 カジュアル→@ゼニア100%コットンAスペンスブライソン リネン オフホワイト 280g
秋冬 ベージュ ビジカジ→@カルネ コルチナ フラノorツィード Aハリソンズエジンバラ フロンティア 無地ベージュ系3色
秋冬 ベージュ カジュアル→@ホーランドシェリー コーデュロイ&モールスキン ベージュ系で重さごとに5種類 A市橋毛織 王侯の装ひ 白orベージュ ウールコットンデニム
秋冬 ベージュ カントリー @御幸毛織 キャバリーツイル 白&ベージュ とりあえず見た感じで、高いのと安いのを出してみたけど、秋冬の白はどれも高い…… この中だとプロポステアビーティしか見たことないけど、プロポステは確かにいいね
いろんな生地感のあるし楽しい C・D・Kって長大毛織の略なんだね
今まで何処のメーカーだか判らなかった >>790
丁寧にありがとう。春夏の淡色ジャケット用の白と秋冬の茶系ジャケット用の白に悩むんだよね。サンドやライトベージュからもう一歩踏み込みたい。 >>793
スーパーテックスの方に目がいきますよね
>>794
パンツだけに高級な生地使うのはなやむところですね
私は去年、このコーデュロイ使いましたよ
ここまで細めのコーデュロイだとカジュアルぽくなりすぎずに使いやすいし
https://i.imgur.com/82QagGF.jpg パンツだけのオーダーは高くなりすぎるない?
プロポステの生地はとてもいいけど、ロロピアーナの既成ウールフランネルパンツの方が生地もいいしラインも綺麗だしオーダーくらいの価格で買えるからなあ。 そうかなあ
ジャケとパンツで分けたら、スーツより安くなることあるよ まあ既成とオーダーを同じ土台で比べても仕方ないですしね、どっちも好きでぜんぜん良い気がする
ロロのパンツって60000前後?個人的には高いのでなかなか買いにくいけど(笑) >>799
6万は最低ライン。
普通にフルオーダーの店に頼んだら、仕立て4-5万に生地代2-3万とかなってくるじゃないか?
とてもオーダーパンツのみは手を出そうと思わんな。 ドーメルのスポーテックスみたいな質感やハリのある生地が欲しいんですが、どこかのマーチャント、ミルにありますか?
ドーメルのスポーテックス復刻は見たんですが、色が少ないかなと。
本国のスポーテックス復刻は色数がたくさんありそうですが。 スキャバルのビックベン、ハリソンズのクラシックだと風合いが無さすぎる?
それならウィリアムハルステッドかマーチンソンか、あとはウィリアムビルのジャケット生地をスーツにするとか? >>801
サマーツイードもしくはホップサックツイードで探すといい >>802
個人的にはハリソンズ大好物なんで、スタンダードラインのフロンティアでもリージェンシーでも色気を感じる
ただ、フロンティアよりはリージェンシーの方が軽くて良いと思う >>803
ぎっしりした6plyあたりを考えてます。
ウッドハウスのはあるけど、
http://www.masseattura.com/2009/12/08/1937/
ローマのマーチャントで600gみたいな色合いが欲しいんですよね。 >>806
今ちょうどトロフェオ600で作ってる
11月中旬完成だから着て出歩いて様子を知らせるよ〜
210グラムだから強烈に寒いと思うけど… 室内の暖房を考えると210gでも妥当
昨日の電車内とか、異様なほど暑かった >>808
電車通いじゃないし、車通勤だから重くても大丈夫なんだよな。
室内は脱ぐし。 776だが、レスの流れとは逆行してリアブラウン&ダンスフォードのP&Bユニバーサルで
1着作ることにしました
目つけ450g超のネイビー無地で、恐らくガッシリ系というかズッシリ系
サージじゃないからマットな手触りになりそうだ
スリーピースであつらえるので、メイドトゥメジャーでも16万は軽く超える
10年は持たせたいねぇ、冠婚の機会は年々なくなっていくから残念ではあるけれど 今ちょっと見てきたらコレクションしている生地だとバルマーラムなんかが重めでかつしなやかで良かったな アーガイルの差し入れたスリムコート作りたいんだけど、生地がねえ…どこ行きゃあるんだ… ちょうどコートに良い生地だったのでげっとしてきたんだけど、光沢がありすぎて断念してる
https://i.imgur.com/4vi2NIH.jpg
確かサビルクリフォードの定番のジャケットにアーガイルがあるのと、もっと厚いのだとアリストンになかったですかね? 定期的にわく400gオーバーの生地で仕立てるって書き込みは生地を仕入れて仕掛けたが上手く行かなかったテーラーがやってるステマだと思ってるよ
その根拠は仕上がったスーツ画像がいっこうにあがってこない 上のゼニアはたぶん480gくらいのやつかな
だとしたらアンテプリマとかには載って無いけど良い生地だよ もしそうなら、かなり遠回しなステマだな
とはいえ、ステマかは別として、完成したスーツを見たいのは確か >>813
そういえば、サビルロウクリフォードにあったかも…ありがとう、探してみます >>814
モンゴリアンだったかな、そんなやつ。
そんな宣伝で売れるのかなぉ…… >>815
そんな期待値の低すぎるステマがあるかい。 ちなみに俺も仕立てた一人だよ。
多分ちょうど400くらい、先週仕上がった。
しかしなあ写真をまともに撮れる環境がないマジで。 >>819
それ1番高いやつですね
インナーモンゴリアンカシミヤじゃないかな
世界中に向けて定番で出してるから売れる売れないって感じの品とは別かな >>821
JaneStyleとかのアプリ使えば写真撮って簡単にアップできるよ〜!😆😊 >>822
めちゃくちゃ詳しいですね……そんなことまで知ってるのに凄く驚き
一般人が良いもの買おうとして買える限界かも、あとはもう貸し出ししてもらわないといけないようなよく分からない世界になるし 最近改めて思ったけど、スーツ生地が水に弱いとかドライクリーニングとか全く嘘なんだな
280グラム以上の強めの生地なら風呂場でシャワーかけて放置してもまるで問題ない
240グラム以下のような弱い生地で芯地も薄くても、シワの部分に軽めにそっとシャワー当てるくらい全然平気 水に強いかどうかってのは、生地というより仕立ての問題だよね。 そうですね、仕立は型崩れもしやすいし、しっかり縮ませていた生地でも、水や湯に浸けると縮む場合もあるので、やったことない人はいきなりやらないほうがいいと思うけど
スーツに限らず、ドライクリーニングにしろ手洗いにしろ、どんな生地でも洗えば洗うだけ劣化するのは避けれないですしね 主に背中と袖を濡らしてシワを取ってる
この部分は芯地がないから、仕立ての影響が少ないのかもね 中までぐっしょり濡らさない、表地だけの範囲ならまず問題ない。
特に水に弱い生地じゃなければ。
強稔系はもしかしたらややリスク高いかも知れんが。 東横インのシャワーが火傷するくらい熱く設定できるから、家でできないようなこともいろいろできる。出張で思いっきりスチームできるのはありがたい。 たまにサウナみたいな湯気いっぱいのところにしばらく吊してみたくなる。 程度問題だけど、世間で言うよりスーツは水に強い印象
今まで問題が起こったのは安い物で、前身頃が濡れたら芯地と剥離したのか表地が泡立った なお、表地と裏地の伸縮率が、という記事を見るけど、実際は裏地より芯地との問題の方が多いのではと思う なんかテキトーなこと書いてる人いるけど
そもそも裏地は動きの妨げにならないように少し余裕持たせるものだし、そんな余裕のない裏地の付け方しないでしょ。
あと強撚糸より弱撚糸のほうが湿気に弱い。
ここについてはこのあたりが詳しい。
https://www.tailor-kasukabe.com/articles/material/24_humidity.html
安い仕立てだと接着芯が剥がれたり、縫製前に十分縮ませてないぶん縮んだりはするかもしれない。 獣毛の毛織物が、少しの水に弱いとかないわ。羊さんは雨にかかったら縮むのかよ。。
軽くシャワー当ててもまず大丈夫、特に襟元とか食べ物の汚れとか考えたら。。。 ポールバクスターの生地って製造は何処のミルだったか判りますか? >>837
実際大丈夫だよ、という話はおいといてその理屈は普通意味ないよ。 >>839
そんなつっかからなくても良いかと
確かに、生きてる羊の毛と、刈り取って加工した製品では性質が違うのは間違いないが
皮と革ほどは違わなさそうだけど 生地単体ならばさほど水に弱いってのは無いよね
仕立てる段階でも水に浸けたり蒸気も当てたりするし羊から刈り取った後だって洗ったり糸にする段階や染色や織り上げ段階だって水は使う。
スーツが水に弱いってのは副資材のマッチングでしょ
話は変わるけどグローバルスタイル大阪のヴィンテージ生地フェアって関東からわざわざ行く価値ありますか? 原毛からスーツに至るまでの工程が多すぎて単純比較難しいし、羊の毛が本当に雨で変化しないのかどうかもわからないよね。
本当は濡れるたびに縮んでいるのかもしれない…(知らんけど)。
特殊加工されていないセーターを普通に洗うと縮むわけだけど、これはウールが水分を含むとキューティクル開いた状態になって、その状態で摩擦受けると毛が相互に絡まって、結果的に縮むわけだよね。
だからニットを手洗いする場合はできるだけ摩擦を与えないようにして洗うし、
ドライクリーニングだとキューティクルが開かないから縮みにくい。
で、スーツの場合も基本は同じで、水で濡らすというのがどの程度のことを指しているのかにもよるだろうけど、
上の理屈を踏まえると、霧吹きでシワとるくらいなら基本的には問題ない。
ただ丸洗いすると表地だけの問題ではなく、接着芯が剥がれたり副資材による影響が出てくる可能性がある。
いずれにせよアイロンかけ直す必要があって、これはプロの技術あるから、そう簡単に元通りにできるわけではない。
というわけで、霧吹きで湿らせる以上のことはしないほうが無難。 長文書いてたらかぶった。841の書いている通りだと思う。
あとグローバルスタイルはそんなわざわざ行く価値ないと思う… ロロピアーナのカシミア等のコートのオーダー受注会の案内が来たんだけど、20〜30万円は高すぎて俺は出せない…
暑がりだから、一瞬しか着ないもんな、コート…
写真見てると雰囲気は良いのだけど こないだ古着屋で買ったロロピのカシミア100%生地のステンカラーコートが買値の7倍でヤフオクで売れたわ
カシミア生地は良いよねロロピ
俺は深喜と藤井の生地で作ったのが有るからロロピのだと軽すぎて心もとないわ キャメル生地ってどんな感じですか?
カシミヤと比べて耐久性とか軽さとか 耐久はある感じだけど乾いた感じがするっていうかカシミヤほどのしっとり感は無いです。
重さは糸次第だしもうカシミヤ持ってるならどうぞってとこ >>846
でも、それなら生地代だけみたいな価格だし、かなりお買い得感に思えますね ロロピアーナのコートで30万って無茶苦茶安くない?
単に生地がロロピアーナというだけか。 カシミア作らせるならイタリーなのか?
英国生地は? >>847
フカキのカシミアいいよなぁ。。もう少し色気あれば完璧なんだが。 >>852
ジョシュアエリスみたいに変わった風合いで頑張ってるところもあるけど、昔からやはりメジャーなのはイタリアで変わってないでしょうね
フカキの起毛させてない生地は確かにもうほかにはなくて面白いと思うな >>850
>>851
ごめん書き方が雑だった
よく見たら、Cesare Gattiのカシミア100が18.6万円、ロロピアーナだとBactrianのベビーキャメル100が24.2万円〜、ペコラネラが19.7万円〜だった
これだと普通なんだろうね >>854
深喜のカシミアの起毛させてないのでマントかインバネスを作るつもり
キャメルや黒や紺色等の定番以外のインバネスは日本ではそうそう見掛けないから目立ちそう >>852
コロンビーが有名だった
もう取扱ほぼないから無名に近いけど 深喜のカシミヤはいいよー。ただ、確かに起毛をあまりさせてない(ゼロってわけじゃない)のと、打ち込みが密なせいで、最初のハンドリングでカシミヤに期待されるヌメネメ感はあまり感じない。
多分、経年変化でより「らしく」なってくるもんだと期待。一応オレはベビーカシミヤで1着持ってるけど、もうベビーカシミヤは作ってないらしい(どうもロロあたりの買い占めのせいだとか何とか)。
藤井毛織のカシミヤが新規では存在しない今では、カシミヤの織物としては日本を代表する存在じゃないかな?
色柄は確かに、ねえ?無地はまあいいとして、柄物はあまりと言えばあんまり。ちゃんとテキスタイルデザイナーと契約すればいいのにと思うけど、そのへんがモノはいいけど……の日本の織物産業の課題なんかな? ゼニアでもコート用のカシミア生地あるけど、質はどうなんだろう? スキャバルのマジェスティックって光沢感あってきれいだね。
安いとこないかな。 >>859
ちょうど先日いれて写真あげたのがゼニアだけど、どこのカシミアも品質的には落ちて価格は毎年上がってるなかでは、品質を保ってるブランドですね
オードソックスな色柄で好きで、艶はあるけど、畝や起毛はやりすぎではないぐらいが好きならゼニアかなーと思います
逆にもっと色っぽいやつとか、代わり映えのある柄とか、カラフルな色とか、耐久性がほしいなら、ほかのカシミアが良いかもって個人的には考えてます 既製でなく誂え用で現行ゼニアのカシミアを褒める奴なんて生まれて初めて見たわ
マジで >>862
そういう書き方すると、単に友達いないだけでは?、と邪推してしまう
素直に生地の話だけをすればいい うーん、確かに私も生まれてからずっとカシミアを見て暮らしてきたわけではないからなぁ
よくオーダーとかで使うカシミアのイギリスの安い生地ありますよね
あの辺りは時代に合わせてるのもあるけど、年々薄く安っぽくなってきてるのは確かですけど、ここでよく名前の上がるような生地ブランドは、一定の品質を維持できてると思いますよ
むしろ加工や仕上げが変わってきて、普通の人から見ると、良くなってるように感じるんじゃないかな? スーツ地だと、コシがある、ハリツヤががある、復元力がある、織りが均一、耐久性がある、手触りが滑らかで柔らかい、色彩が鮮やか、とかが質が良いってことなんだろうけど、カシミアって何で判断するの? >>862
一応忠告しておくと、このスレって数人の無知による書き込みばかりだからな
なのでトンデモ説がまかり通ってる
ここはそんな連中を見て嘲笑う場所と思えばいい
それを理解した上で見てると面白いぞ >>857
クロンビーは廃業した
名前だけどっかが買ったという話聞いたころあるけど真相は知らん
30年くらい前の濃紺のカシミア100%のクロンビーのコート地が渋谷のボストンに今季入荷してるよ
適度なウロコとヌメリ感で英国らしい良い生地だった 今年の岩本町のファミリーセール天気良いといいな
ところで日暮里の繊維街ってどうなん?知ってる人いる? ホーランドシェリーの生地がヤフオクに大量に出てるね
同じ所から珍しい生地もちらほらある
値段がアレじゃなきゃ手を出したいが彼処は待ってれば下げるからチキンゲームになるな >>869
コスプレ衣装作る奴が安い化繊の布探しに行くとこだ >>871
情報サンクス。それはそれで一見の興味はあるな… 森山某のブログ見てから、このブランドはただただ不快になった 森山某ってホーランドシェリーの国内独占販売代理店の森山でしょ?
ホーランドシェリーが悪い訳じゃあないから他所で要尺長目で安く買えるなら良いでしょ?
オノみたいに短いのを売ってるんじゃないら良心的だと思うが現在価格だとちょっと高い…
なかなか出てこない生地だから価格を下げてくれるのを期待して待つわ ヤナセが嫌いだからベンツが嫌いみたいな話か
生地が悪いわけじゃないから海外で買えると良いよね >>875
ホーランドシェリーって2年でがらっと変わっちゃうから、ヴィンテージは確かに探しにくいですねえ これで高いって…神田の生地商の小売価格まんまか、それより安いのでは?
競争なかったら買いだね 見たけど着たいような生地はなかった
安ければ良いわけでもないような まあ売れ残りだもんな
そこの生地で試しに作ってみたいとかでも仕立て代は掛かる訳だから色柄が気に入らなきゃ止めた方がいい 何よりも少なくても廃盤になってから、4,5回経ってる生地だし、10年近く経ってることを考えると安くないような 色艶感は消えてるだろうね
ブランド特有の色気とかを欲しがるなら、確かに向いてないわ
ただ、ホーランドシェリーが欲しい人にはちょうどいい
だったら、羅紗商行けっつー話だが 何事も、自分のお金で好きな物を買うのは自由だよね
俺はゼニアの2017春夏を買うのに今さらハマって、15mil2つ、Trofeo、Trofeo 609とすでに4着分
完全に季節外れだけど ダークグレーか濃紺でスリーピースを作ろうと思っているんだけど、
スキャバル、テイラー&ロッヂ、リア・ブラウン&ダンスフォード、ホーランド&シェリー、
350gから500gの生地目つけで選ぼうと思っている。
予算はパターンオーダーだから18万円ぐらいまで。
みんなだったらどれ選ぶ?
ホーランド&シェリーは憧れがあるけれど、ちょっと高いイメージがある…。 >>884
メーカー関係なく気に入った生地で選べば良いと思う
色も柄も織りもあるし、多種多様すぎてメーカーだけでは何とも言えなくない?
同じスキャバルの350以上の中で今季ならSaxony and FlannelsかHerculesかFinest Jacketingsどれがいいみたいな質問なら分かるけど まず分け方おかしい
スキャバル<ホーランドシェリー≒テイラーロッジ
後ろの二つは例えばバタクだと厳しい
なのでスキャバルを基準にするといいが、先日自分はスキャバルの生地20000以下で手に入ったし、ホーランドシェリーも30000程度だったから、仕立て屋持ってるなら生地を買うべし
それかその予算だと吉田スーツかタガルあたりなら、ホーランドシェリーできた記憶がある。しかもイージーラインでだ
リアブラウン?麻布テーラー?知らん。すまんな ちなみに俺頼んでる店、先地で工賃98000円で調整細かいパターンで国内5指の工場らしいが、18万円の予算なら結構なんでも作れる
ロロピアーナのRoyal Wishとかは生地込み24万円してたが テーラー目線の国内五指に入ってるはただの営業トークだろ。
それにどこの工場でも、仕立てにはランク付けメニューあるから、何をもっていうのやら。 まあかなりの割合のテーラーが、国内トップクラスの工場使ってるわな。 オーダースーツの縫製工場が国内に10以上もあるとは思えないし
どこのテーラーもイージー・パターンオーダーで出すところは大体一緒だと思う そもそも国内にそんな工場無いし自然と5指に入ってしまう 確かに、日本製でそんな悪いの見たことないな
となると、型が合うかと補正と副素材しだいかね 一般のテーラーが使えるところで15くらいはあるんじゃない?自分のところしかやらないところ含めて20くらいか 工場はマイナーなところやローカルなところ入れたらいくらでもあるでしよ。
でも全国的に名前が出るようなのは少ないわな。 マイナーなところは孫請け。そんなにパターンもてないから、大手に来る仕事のうちの、さらに一部を何箇所かの協力工場に振る。
テーラー販売店の下請けを大きく直でやってるとこなんて10箇所くらいだろ。
もちろん、無数にある個人店みたいなとこなら、無数の零細同士で融通しあってるだろうから、無名の名人に当たればいいね。 スキャバルのオークション、結局40000か
高いなーそれでも一般的には安いけど テーラー&ロッジなら2280円で落札したよ
まあタイトルが違うブランドだったから気がつかないだろうね
長さが3m位だったから俺はスルーしたが
54サイズのスリーピース作りたいから大概の生地だと短い… 例のホーランドシェリーは結構競ってたね
同じ生地でちょっと短いのはスルーされていて
やはり長さが重要なんだなと…
ドラコンフライが欲しい 色柄が分かれば現行かどうかわかるだろうけど、多分古いでしょうねぇ いや、あれは単に近場に安いのがあって、そっち狙ってたら皆が群がった。んで後には引けなくなっただけでしょ
だから次また出せばまた高値つけるよ 注文したTrofeoと15 milmilが届いた
https://i.imgur.com/yLzGgYM.jpg
下がTrofeoだけど目付が似てると触感の差はほとんどないな まぁぶっちゃけそこまで差はないよなぁ。
14milmilと15milmilも値段程の差は無いような……。 ヤフオクの生地の件、目で見て触って実物検分できないのによく買うわと思った
販売時期もその後の保管方法も定かではないのに3万とか4万は流石に出せないなぁ >>908
福袋を買う人と同じじゃない?
または業者か >>906
見た目かなり違うけど、実際に触ると両方、同じようになめらかだったな
Trofeoの方は3.2mなのでダブルにする予定 おっまた出てるな
今回は5万近くになるかな
しかしほつれすごいし、ブランドタグどうすんだろ?別に買うのかな、あのブランドタグロール 目付とか元値分からなくても、ホーランド&シェリーっていうだけで買うほど良い物なのかね?
ホーランドもピンキリだと思うんだけど もう手に入れられない廃盤品や無くなったメーカーのヴィンテージなら
どうしても其処にあるものしか買えないから不本意でも出所やコンディションの分からない物を購入するのはいか仕方ないが
現存メーカーの現行でも手に入る物をわざわざ得体の知れないリサイクル業者から買うのはエレガンスじゃあ無いよな…
贅沢したいから買う物をそんな場所で買って仕立てるのは何処か不満が残りそうで嫌だわな。
オノもここでもヤフオクでよく買ってる人は大体が同じIDだから業者なんだろうね
集めてヴィンテージスーツフェアでも開くのかな? 不満がないから買うんだと思うよ
いろんな好みの人がいるから、人の趣味嗜好を悪く言っても仕方ない ヴィンテージで商売するのに生地買っていく人は、なんか変なマニア向けに売ってる人と、70万くらいからのテーラーを見たことあるけど、どっちも生地は数千円のものしか買ってなかったなぁ 個人でヤフオクスーツ生地1着分に何万円も出す人はどれくらいの仕立てをするのか興味はある
正規で30〜50万円の生地を安仕立てで台無しにしたりしてないよね?
自分で作れる人なら楽しめそうで羨ましいわ 過去スレから転写
*先地参考工賃
テーラーF (イージーオーダー)¥3万程度から
A(仮縫い付き自由度高い実質イージーオーダーw)¥6万程度から
都内Y(フルオーダーw)¥8万程度から
地方某有名店(フルオーダー)¥15万程度から
都内某有名店(フルオーダー)¥35万程度から 最近、街の人々のスーツをずっと見ているが、これは質の良い生地だなというのは滅多に見ない
ただ、チェックの柄は大体おしゃれに見える
苦手だけどチェックもたまには作った方が良いのかなあ 先地の良いところは少し安く仕立てられることじゃなくて
反物を肩にあてたり、広げたりして感触や色味を吟味したうえで購入できる所だよ。
オクで買うのは否定はしないが、あれこれ広げて比較しないなんて大胆だなとは思う。
あとテーラーなら仕立て映えやシワ、光沢を比較しやすいように同系統のバンチを
色々見せてくれながら説明してくれるのはありがたい。
昔はテーラーと一緒に生地問屋に生地を買いに行ったりしてたくらいだから、
実際に作ってくれる人と選ばないと意味がないんじゃないかなと思う今日この頃。 オークションでは買わずネットの生地屋では買う身としては、同一メーカーで質感の想像できるものなら、届いた時に色彩が少し違うくらいで大失敗はない
そしてその違いも含めて楽しめる
もちろん仕立屋と話しながら選ぶのも楽しい
提案力のない仕立屋は嫌だなと思う しういやヒデキのダロウデール、スーパーディール入ったな
試したことある猛者おる? 俺もネットで生地を買ってるよ。
風合いや生地感はネットでは分からないから、ある程度どこかでいろんな生地見ておけば、メーカーと素材と品名で大体の風合い生地感はわかるようになるよね。もちろん外れる時も多いけど。
色はネットじゃ分からんし思ってたものと違っても、作ればそれなりに愛着わくから、これでいいと思ってる。
店で肩に乗せたらするのも否定しない。 黒っぽいグレーの生地買ったんだけど、もはや裏地をゴールドとかにしようかと思ってる
いつも白とか薄い青とかピンクなんだけど >>927
白に近い淡いピンクだよー
紺色の生地に合わせると上品で優しい感じになるから気に入っている 裏地は遊ぶとこだよな。表地が黒だと裏地はイエローやゴールド系が自然だけど、グレーのペイズリー柄とかも面白そう。 裏地好きにすればいいと思うけど、おっさんの服の基本は、清潔かつシンプルが原則やぞ。。。 裏地で遊ぶのが好きな人には悪いけど、裏地で遊んでる人にお洒落な人はほとんどいないと思う。
真っ当なテーラーなら裏地やボタンはお任せにしたり、これが無難ですよって提案してくれるからな。
特にキチンとしたテーラーほど客の身分や、この先長く使う出来のガーメントだからこそ裏地はもちろん生地やシルエットもまともなものを勧めてくれる。
もちろん、裏地としてシルクや毛皮の要望ならするのはありだけど。 ダークスーツならその通りだけど、ブレザーや替えジャケットの裏地はシャツやタイとの色あわせを考えて選ぶと楽しいよ。 普通でない裏地は、会話のネタにはなる点ではいい
あとは勝負パンツみたいな本人の気分
昔ゴルチェがマリンボーダー裏地で、それが今までで一番おしゃれだと思った 裏勝りは和服(男物)の伝統だからな
俺もHERMESのスカーフ柄みたいなテーラードジャケットを持ってるよ
スペイン製の既製品だけどね
表生地が地味ならば裏地で遊びを入れるのも悪くないと思う 既製だとエトロとか一貫して派手だよね
単純に好みの問題かな 基本店が奨めないよね、派手派手な裏地は。
絶対にパープルとかグリーン、柄物は避けた方が良いと言われる。
が、カジュアルでオーダーしたジャケットは派手な柄物を勧められて、1着だけ裏地派手なジャケット持ってる。 全然関係無いけど、今付き合ってる彼女が双子なんだけどさ
昨日帰りの駅で偶然彼女を見つけたから、驚かせてやろうと思って
後ろから、「俺だよ〜」ってふざけて乳もみしだいたら、全然知らない人だった 須田町のシムラ店を畳むのか…附属品の店が羅紗屋より目立たないとはいえ、これからの産業はどうなるのか 日本は今後ハイエンドのインバウンドに集中するしかないとか言われている
てことは、スーツも外人ハイエンド層向け1着200万円よ、とかいう時代が来る
それが売れ出せば、ある程度は残ると思う
東京中心部が香港シンガポール並みの物価になればね
我々は良いものは買えなくなるけど 毎回100万以上のスーツをオーダーしといてなんだけど、
サラリーマンに対してある程度の実用的なスーツも作ってないと技術継承って観点から見て今後が不安だな。
海外の老舗で新興国の成金がスーパー180以上やヴィキューナでスーツ作ってるけど、こんなのばかり使っててもオーダー側や作る側双方経験値がたまらないだろう。 >>945
まあ高い生地で縫えれば、安い生地でもそこそこ縫えるわけだし問題ないと思うけど >>946
縫う技術だけならいい練習になるだろうけど、
そもそも老舗はお直しや堅牢性、しっかりとしたアイロンワークなんかを手を抜かないから今に残ってる訳だけど、
高価格帯の生地にはこれらはあまり意味がないからな。
そもそも老舗が名声を確立した指向性と成金が作りたがってるモノにギャップがありすぎる。 いきなりクソレスで冷水浴びせようとするやつが一番どうでもいい トラッドスレでもそうだけど、ニッチな分野なんだから興味がないなら見てるだけでいいじゃん。
生地スレなんて十中八九スーツを作るの前提なんだし、色々情報が書き込まれた方が面白い。 ロロピ生地の初めて買った。ロロピは詳しくないけど
スーパー130ので秋冬向きので手触りがよかった >>945
どこでどんな生地で作ると100万円する?
フルバンドで極端に良い生地でもそこまで行かない気が… ブリオーニやらゼニアで190以上の3ピース作ったらあっという間じゃね。 ブリオーニやキトン、ロロピアーナの店舗なら確かに
ゼニアはスミズーラが吊るしの1〜2割増だから100万円はいかない気が
生地買って仕立屋でも14 milが着分10万円とかだから、13milでもそこまでじゃないかな だれか次のスレ準備お願いします
>>951
それがロロで光沢もあって色柄もシンプルながら豊富で使いやすい生地だと思いますよ トロッターの生地って他のブランドでもある?
フィロソフィーしかないの? イザイアのスーツ買おうと思ってるんだけど、
主にどこの生地使ってるか知ってる人いたら教えて? >>945
100万もするようなとこでしか使ってないなら、技術継承とか気にする必要もない。
こんなスレ見る必要もない。 Super 180とか150+カシミア(か絹)の250グラム以下の生地って、やっぱりいいよね
重厚なのやツイードも惹かれるけど、どうしても軽やかなものが気になる >>954
スマルトやハンツマンでスキャバルのヘラクレスで3P作ったら100万くらいする。あとテーラー別注のカシミア混合のヘヴィーウエイト生地とかね。 とは言っても海外の価格が高いテーラーは何回でもお直ししてくれるし、その度毎の送料もタダだからお得と言えばお得かもしれない。 何回でも直すサービス前提の価格付けなだけだしなあ…
というか、あんまりそういう実費価格は関係なくて、トータルサービスとステータスと信用の価格なんだから、お得かどうかで言えば得なわけはない。 10年前に買ったスーツ
自分は細身
店の人間は、年を取ったら太くなるとか言って、ガバガバ製作
結局さほど太らず
だからといって、直せと送るかどうかは… 目付400グラム以上だと高価格のテーラーでは
一生どころか、息子や孫の代まで着れます。
勿論来店して採寸する必要がありますがお代はいりません。
ただし裏地の取替えについては裏地代だけお代をお願いします。
って言われたな。
孫の代まで持つ服を買うと考えたら私的にはお得だと思う。息子や孫にとってもいい経験になるしね。 400g/m^2程度で孫までとか無理だな
その理屈だと古着屋はアンティークのツイードで溢れかえっていることになるぞ
爺のお古とかいい経験にならんし、腕ではなく生地やら孫やらをだしにするそんなクソテーラーはやめとけ 批判ばかりになるからアドバイスとしていうと、今、お前を楽しませてくれるテーラーを選べ
孫だとか今後のサービスだとかをぬかすのはやめとけ、
そういうのはスーツの出来だとか着心地だとかの現状の不満をごまかす手段なんだから 968に同意。
服のトレンドは変わるから、今は良くても20年後には古臭いと言われるのがオチ。
それに服と宝飾品は、自分が気に入らないものをプレゼントするのは、受け取る方からすれば大迷惑だから。捨てるに捨てられず、なのにお返し考えないといけなくなる。 まあ、その生地が廃盤になってるかも判らないのに、子の代ってもねえ 例えば、リヴェラーノなんて、20年前のルイジリヴェラーノ時代の方が、今見てもエレガントで格好良い。
むしろ、20年前に仕立てたかった。
そう考えると、孫子の代まで云々はさて置き、長持ちする生地は嬉しいね。 >>966
叔父は、祖父の遺品のカシミアのコートを、仕立て直して着てましたよ。 祖父が着道楽で、亡くなったらスーツをもらう約束をしていた
しかし没後に母に聞いたら、すでに一緒に火葬されていた
生前見た時には裏地におしっこのシミ等もあり、実際もらっても着るかは微妙な感じだった
いいスーツだったけどね
だから自分の代だけで楽しめば良いと思う 単に400ってもなあ。
ツイードとかの糸自体がぶっとくて耐久性あるやつなら保つかもしれんが、それも別に変化しないってことじゃないからなあ。
繊細な見た目の生地は、破れたりまではしなくても、そんなには保たんよ。 >>972
私の場合、特に耐久性を欲していると伝えたら上記のような勧めかたをされました。
今を楽しむのもありですね。
私は祖父からコートや着物をもらって仕立て直して着ていますが、生地が今のものと全然違いますのでこれはこれでお気に入りです。
補足ですがお勧めされて作った生地はテーラー別注の470前後の生地です。 >>975
仕立て直し、良い文化だと思います。
もちろん使用頻度にもよりますが、コート、ジャケット類は全然持ちますからね。
今の時代に必要とされていないけど、とんでもなく魅力的な生地がありましたから。
そんな古き良き生地が好きで、テーラーさん別注生地を出しているのでしょう。
海外有名テーラーは、カネを落としてくれるアジアの若い顧客やイギリスの若い連中に迎合して、どこも短丈、トラウザーズつんつるてん、になってしまったから、スタイルが古くなる可能性は多々ありますが。
パニコやリヴェラーノ、A&Sは、全然作風が変わりましたよね。もはや、別のテーラーですよ。
その点、日本にはまだインスタ映えばかりを意識してない、クラシックスーツを仕立てるテーラーがまだありますから、長く着られるクラシックが生き残る可能性はありますね。 >>977
一般的には、アーモリーの方がインスタ映えすると思ってましたが。 フォックスの社長もクラシックじゃないですよね。似非クラシック。 パリのオールドイングランド、クラシックでした。あんな店、どこかに細々とでも残ってますか。 >>976
パニコ、リベラーノの昔がどんなんかわからないからなんともいえないけど、どう変わったの?画像あれば見たいな 友人の結婚式用に1着作ろうと思うんですけど、ゼニアのトロフェオかロロピアーナのタスマニアンなら好みの問題ですか? じゃあ、ロロピでゼニアのエレクタやトラベラーに相当するのは、何ですか? ジランダー、トラベルプロ、Super130あたりしゃねーの。自分で調べろよ。。。 ロロピの4シーズン買ったけど、結構ペラペラで持たなそう。
肌触りは最高。 前に書いたTrofeo 600が完成したので参考まで
210グラムなので異常に軽い、しかし冬は無理だ
https://i.imgur.com/sNbmtbb.jpg >>989
襟が綺麗
スタイル的に日本の仕立てかな
右袖のシワがちょっと怪しいけど、まあ色柄やデザイン的に勢いで着こなすんだろうなw デカいな…身長180くらいありそう
太め(Iボックス?)に作ってるのは好みかな?
あと胸元からウエスト、下のシワ寄りが気になるけど…芯地抜いたの?
右利きだけどそこまで寄ってないから、運動はさほどでもないってとこか
まあ、イタリアの海にいそうな感じだね 写真やはり難しいな…
ドアの上にかけて下から撮ってるから太く見えるのか
実物はかなり細く、身長も169で小柄です
シワは、移動の関係で丸1日2つ折りのスーツ入れに入れてたせいかな、もう取れて大丈夫になった
作ったのは前に書いた銀座のイージーオーダー >>994
えっワイと同じくらい?
こんなになるんか…写真撮ってみよ このスレッドは1000を超えました。
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