キチガイはスルー推奨
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 7着目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1501157764/
探検
フルオーダースーツスレ 8着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
キチガイはスルー推奨
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 7着目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1501157764/
名人が仕立てたスーツ>>>>>>>>>>>>>>>>>>既製服なら40万程度するブランドのオーダースーツ>
>> 40万以上の既製スーツ>>並の職人が仕立てたフルオーダー>>>よくできたイージーオーダースーツ>>>
>>>下流職人が仕立てフルオーダーとやらのスーツ>>量販店の既成スーツ≒激安イージーオーダ
評価の対象は着心地とシルエット
雑誌に騙されるアホはこう思いがちだよなｗ
買えもしない名人wとはいぶらｗｗｗをとりあえずトップにしてその下に自分がせいぜい買える中途半端なの入れて虚栄心満たすｗ
オレの経験にもとづくオナニー評価
2万の既成と、50万のオーダーを同じ土俵で語るなんて無謀。
名人が気になる
とはいえ、、日本人があの辺のクソ高いオーダーしても、ぺったんスーツになりがちだからなあ。。
スーツ着てもなあ
自分の体を受け入れるか、自己節制してフルハンドの二択としみじみ。
センスもありテクニカル的にウマいテーラーが仕立ててればの話。
センスもないど下手がわんさかなので汚いシルエットになることがしばしば。
雰囲気作り(≒商売)はだけはウマいテーラーは多いので客は来る。
「全部お任せあなたのハウススタイルで」で見るしかないかな。
最近、顔の迫力も関係あるなーと感じた
秋冬のブリオーニのWeb写真でアンソニーホプキンス出てて、チビデブハゲ老人なのにめちゃくちゃカッコいい
それはゼロイチだと思う。
要は客の求めるもの、客の程度の問題。
0017ノーブランドさん垢版
2017/11/03(金) 14:08:05.51スーツは枠だし 中身の本人が引き立たないとね。
魅力、人間力強い方だからこそ広告に…
ブリオーニ、薄っベラく成ってしまったただのステイタスブランドにしか見えない。ダダでくれても着ない！
バブル期のダボダボスーツみたいにクラシコ・イタリアに目新しさを感じなくなってきたのでしょうか。
昔から、ブリオーニのオーダーはペラペラ感ひどい気がするけどな。既製品とは別物のイメージ。
貴方の体型がギリシャ彫刻のような体型ならば話は別だが
ここを狭くすると着られる人が途端に限定されるので仕方ないが
既成は縫製いいよね
既製品はパターンが平面的なので縫いやすいんだろう
既製の方が優れてるのはそれだけとも言える
戦力になっている人が多いようですが、ン十年というキャリアの
人が多いのならあの値段も納得いくんですが
「背広の美」のチェーザレ アットリー二の工場の記事かな。
ナポリのスーツって構築的じゃないから既成で着れる人が多いのかと思ってる。
身体鍛え上げた若い人のほうがビスポークで格好良いスーツ作れるもんなのかな
普通にダサい昔ながらの年寄り向け
体型の良いほうが見栄えはするだろうね。
筋肉体型だと凹凸が出てスーツのシルエットが栄えるし。
その辺の見栄えと中身の関係はビスポークでも吊るしでもカジュアルでも一緒だ。
手前味噌ですが、20代の自分は鍛えてるので結構良い身体してると思います
既成のイタリア系スーツなんかは良い感じです
ただダブルのスーツとかクラシックな英国調となると、恰幅の良い中高年の紳士か断然合うんですよね
小僧が着ると服の渋さに負けてしまうというか
若い人だとカッコいいよ
嘘。
首から下だけの話なんだが、ダブルや英国調とてやっぱり体型の整った人のほうが見栄えがよい。
恰幅の良い中高年の紳士が合うってのはそれっぽいストーリーを想像させる顔が載ってからの話で。
大半はメタボな田舎の土建屋オヤジにしか見えないっす。
若いうちは似合わないと勝手に気後れしてましたが
今の体型が崩れる前にダブルの渋い背広をオーダーしようと思います
まあ体型が崩れる前にってのは涙ぐましいね。
一度出来上がった体なら維持するのはそれほど苦じゃないと思うけど。
でもトレーニングして体つきが絞れて筋肉質になると細身のオーダーとかダブルとか普段しない挑戦したくなるなｗ
胸板に肉がつきウエスト周りが細くなり、そのラインがジャケットにきれいに出る、ウヒャヒャヒャって感じだよｗ
コレが行過ぎるとタンクトップでウロウロする変態になっちゃうから要注意なんだが。
そうそう体系的って崩れないよ。
50だけど、38のときに初めて作ったオーダーが、
未だに着れるし、
さすがに30代前半のときの既成スーツは、着れないが
10年前に作った素晴らしいフルハンドのスーツも、今見るとディテールがやはり時代遅れに感じる
フルオーダーはともかく、値段のわりにマシンは大したことないかと
シングルでもダブルでも着る側が気おくれしているようじゃダメだと思うよ。
着たい服、好きな服を気兼ね無く相談出来るテーラーに会えると良いね！
私はやっと止り木に辿り着きました。
惑わされる事無く自分を正直に！
ある…もとい今度はどうだろう。
ありがとう。
具体的にはどんな感じ？
マシンは仮縫い付きパターンオーダーだよね、
話しをしてから、決めたらいいじゃん。
どちらのデザインが体に合うかだと思うよ
ペコラはフルオーダーだけど得意の形ってあると思うし
ブリオーニ(できればローマ本店でオーダー)
ローマ行ってらっしゃい。
1着作ってみて、それからもう一回考えると良い
ブリオーニは世界から注文を取って捌いてます
なもんであなたに対して最大限の努力をする事は無いです
もしブリオーニの本気を引き出したいなら上顧客になってあなた専属のカッターがチームを動かせれば理想に近いです
果たしてどれだけお金を落とせばそこまでなれるのかw
ペコラの佐藤さんに限らず日本の店主接客のビスポークテーラーは客との関係は密接にはなるね
それでもチッチョの上木さんみたいに忙しい過ぎると集中力を持って仕事をしてくれるかはチョット疑問
もし良い仕事をしてもらいたいなら単品注文でなく次の注文も入れた方が良い
2着目が本番のつもりで良生地を抑える
1着目は一般的な生地でお任せのハウススタイルで余計な指示は無しが良いかな
長い付き合いになるかもと思わせるとテーラーも手抜きがし難くなる
で、あなたはどこで仕立ててる？
日本はわりと、誰にでもきちんと対応する勤勉さがある
ただ日本でも、客商売は上手に店に好かれるのが大事なのは間違いない
それは数多く作るだけが能じゃなく、コミュ力みたいな話じゃない？
ジャケットの肩周りの柔らかさや着心地は勿論素晴らしいのですが、何よりパンツのディテールの凄さに驚きました。
佐藤さんの中で得手不得手があるかはわかりませんが、ディテールや着心地は素晴らしいと思います。あとは自分の理想とするスーツの写真とか持って行くと初オーダーでしたがかなり理想に近くなりました。
極端なピチピチタイトフィッティングが好きな人とか20代30代はあまり好きじゃないかもしれないですね。自分は30代ですが結構ゆとりを持って着るのが好きです。
お金に余裕があれば自分はブリオーニよりペコラで誂え続けたいと思います。
ただ現実はやはり高いので、またオーダーするかはわからないけど・・・。
ブリオーニ推しの方の意見が聞きたいです。自分ではさすがにブリオーニ無理なので。
人間の仕事だからね
客も店主のリスペクト引き出すのも大事だと思う
30代の悩めるナンチャラってブログ楽しみに見てるけど最近ソリートのフルオーダー挙げてたよな
納品で不備ありで差し戻し
修正して即日本に空輸
スゴイ対応だよね
ブログインスタのカリスマだけにシャ◯◯も別格扱いかなw
ペコラやそれ以外が悪いとか思わない。
最高の見方によるね
服自体は…
私なら同額で信頼出来るビスポークをたのむね
服に詳しくなれば必ず分かるよ
値段に対する品質より、看板代ばかりで笑っちゃうけどなー
ステイタスが欲しければ是非どうぞ！
水落氏に話を聞いてくれば！誰よりも熟知してるのは間違いないんじゃない
各ブランドや各お店でスタンスは全く違う事を理解してリスタートをお勧めしますよ！ 私はとても勉強になりました。
だから体験してみるのはいいと思う。金の高い安いいい服悪い服とかじゃなくて、経験値として、だ。
サルトリアにいってみたいなと。
バカ高いとのうわさだが。
コスパ考えるなら日本の小規模個人店主が最高かも
1着作って理解とはいかないよな
まずはハウススタイル乗せてそこから個人の体型や個性とのベストマッチング探すしね
間違えるとお座敷スーツしか作れないぞ。
お座敷スーツってどんな？
理解なんて言ってない、体験だ。全然違う。
だいたい、こんなところでどっちがいい？なんて聞いてる奴が、一箇所で5着6着と作ってマッチング探せると思わん。
とはいえ、近所のテーラーなら、仕立てた後でも手を入れられるってのがいいよね。
味見しただけで分かった気になるのもどうだか
俺は浮気しないで10着以上作ってるよ
初期に比べるとタイトになったしラペル太めでゴージも下がった
襟の登りも控えめになったかな
分かった気になるかどうかなんて本人の気分次第ってことに気づけよ、鈍感。
こんな客が好き勝手吹聴するんだから店も大変だなw
色々行ったけど、結局近くのおじいちゃんの店に落ち着いた
好き嫌いなんてどこが言ってるんだ？経験だって書いてるだけなのに。日本語から勉強し直しな坊や
ネクタイでも3万以上するよね
体験してみれば、って話までは良かったのに、それ以降いらん煽りして自分を落としてる
もったいない
いちいちイラつかず大人の対応を
みんな金持ちだし、いいおっさん同士けなし合う必要ない
恵比寿のロブション喜ぶのと同じタイプだよ
確かに、毎年3つ星取るような特別な良さはないね
高級なファミレスというか
ロオジエの方がいいな
一回やったけど。
興味あるんだが、どうにも入る気にはなれない。ガラス戸で店主と思わしき人が1人でチクチクやってるんだ。
若い？
あーあるねおじさんがやってるところだ
雰囲気よさげだね
神戸なら石田とコルウで充分だと思ってるし、実際満足してるけど(◀もちろん日本最高なんて言うつもりはない)、新しい・知らない店ってやっぱ気になる。
長田さんか、もう引退してますよ、お直ししかやってない
新規の依頼はほかに振ってるって言ってたかな
長田さんて言うんですか。ありがとうございます。引退してるなら仕方ないですね。
ついでに一つネタ。
コルウだとカッター兼現社長であるKさんを中心に仕立ててるんだけど、裏オプとして店番をしてる若手に頼むということをしてみた(オレだけじゃなくて他にもいるらしい)。
短期間だがイタリアで修行したキャリアがある(どこのサルトだったかは失念)。きっと気のせいなんだろうけど、ちょっとイタリア、それも南っぽい雰囲気になる気がする。
まあ、あくまで裏だからいきなりは無理だとは思うけど。
本人はもう厳しいと思うけど、長田さんが新規振ってる北区の雪さんって人は、確かに上手いですよ、けっこう今風に細身につくるし、仕事も早い。
へぇ。それはやってみたいけど、何度か作らないといけないんだろうな。
おお！情報サンクスです！
場数で言えばKさんとは比べ物にならんからね。彼に頼むと丸縫いに近くなるからそもそも客数取れないしね(一応Kさんもある程度アドバイス的なことはするみたい)。
まあ、お店並びに彼との信頼関係がまず必要かな？このスレでこんな情報見たって言わないでね。
ローカルネタ失礼しました。
どうしてるんだろ？
https://fassionman.jp/pecoraginza/03.html
海外修行したことなくても、上手い人は上手いってことだよな。
あとはセンスか。
自分のスタイルがあって似合うモノと好きなモノが高いレベルでまとまってて 肩の力入ってなくて
昔買ったデザイナーズとかも愛着もって丁寧に着てるんだよね 流行りに乗り捨てじゃなくて
たぶんＦＯスレの人らの好みのファッションではないけどw
ビスポークを、真面目に考え試そうと思っています。
皆さんの経験を教えてください！
ブリティッシュ好きです！
この人好感持てるね
洒落てる
知ったかじゃないし、高飛車じゃないし、素直だし、人が良さそう
そのテーラーと長く付き合えるかどうかの相性！
話を聞いてくれるか
テーラーとして客の言いなりにならず譲らないラインを持っているか
喋ってオモロいこと❗(◀つまり直接話してみないと判断できないってことでもある)。
http://livedoor.blogimg.jp/livejupiter2/imgs/a/6/a6e3ca03.jpg
好きなスタイルかどうか、職人と話してて楽かどうか、だね。
あとは提案力、フィーリングかな
結局、一番多く作った最初の店に戻った
作りや出来上がりの雰囲気も重要だけど
オーダーする際の会話のやり取りや
店での居心地の良さの方を重視してます
人の着衣画像をことわりもなく、
サイトに乗せるやつといるからな。
メディアの評判はあてにならない
店で愛想あれば十分だろ。なにを期待してるんだお前は。
皆さんの意見、大変参考になりました。
やはりビスホークをする方々には値段より尊重する事柄も多々あるものですね！
下見として先ずは話を聞きに行ってみます。
ありがとう御座いました！
写真検索すると昔ぽいのばかりでかなり不安だったけど、全然問題なく今っぽく作ってくれた。
店長がスーツに詳しすぎるから安心できる
魔界へようこそ。
いや、趣味って何でもそうだと思うけど、この世界も魔界だからねー。仕立て、生地、裏地やボタンやら、さらには業界バナシとか、さらには服飾史とか、もうキリがない、
この底なし沼にハマってくださることを(「服俳(廃)人」って言えばよい？)期待してます。
…オレも石田ファン。そりゃカッター自身による採寸や仮縫いとは違うけど、サヴィルロウでもイタリアでもそんな店は実は多いって聞くし、何より出来上がった服が気に入ってる。
ずっとバンチ見てられる。もう少し生地置いてて欲しいけど。
一流ほど分業制だからね。
1人丸縫いをありがたがるのは日本人だけだろうに。
あの値段じゃファイブワンあたりで高めの生地選べばすぐに逆転しちまう。
一発勝負のパターンオーダーとさほど変わらない値段であのクオリティはすごい。
ただし、マシン縫いはダメだ。
石田のフルハンド、一発勝負のパターンオーダーだっけ？
石田は、仮、中ある
そう。
ファイブワンのこと。
でも、結構いい生地でもマシンでの注文多いみたいだよ。皆さんお金にシビアだなあ。まあ、仕方ないけど勿体ない。
とか言いつつ、オレもコットンパンツはマシンばっか^_^;
まあ東京人だからどちらも行けないけどｗ
いや、でもさあ結局はマシンはパターンありきのほせいだけみたいだし、仮縫いしたところでリスクあるよ。体型とパターンの相性が良ければいいんだけど。
店長曰く、拘るひとには勧められないと。
なるほどね。まあ、コットンパンツならアイロンワーク云々基本関係ないから、ま、いっかと思ってたけど、ベースのパターンそのものが合わなかったらそりゃ厳しいわね。
ま、オレは今のところ不都合感じてないから。単にニブいだけかも知らんけど。
あと、ジャケット、スーツ、ウールパンツは全部手縫いにしてる。だから逆にマシンのジャケットについて全くコメントできない。
以前、ベビーキャメル(多分)だったかのオーバーコートをマシンで作ったものを見て「ウソ❗勿体なさすぎる❗」と絶叫してしまった。当のお客さん本人がいなくて本当に良かった。
それは賢い使い分けだね。
俺もコットンパンツならマシンにするね。
ジャケット類は絶対にハンドしか無理だわ。
キャメルは超絶もったいない。
いい生地で縫製レベル下げるとか愚の骨頂だね。
逆のが100倍マシなのに。
好き好きだから仕方ないけど。
破格で買えるしな。
石田は一番高いラインでも本縫いミシンで袖付けとか要所と飾りステッチのみ手縫いの縫製だろ。
こういう縫製はハンドメイドとは言っても手縫いとは普通は言わない。
ラファニエロの東さんくらいじゃね？文字通りの総手縫いなんて。
手持ちの石田製ジャケット見直してみたけど、襟のステッチやら肩線、肩付け、袖のシームなど、表から見える縫い目はほぼ手縫いだったよ。バラしたわけじゃないので、地縫いや芯添えまでは知らんけど。
訂正 「芯添え」➡「芯据え」
ウェブサイトでは、ステッチは全て手縫い、としか書いていないはず
まぁロケーション考慮の上で値段相応の造りだ
ホントの工場でのライン生産品でない限り、仮縫い付きのビスポーク なら手縫いになると思うよ。
特に袖付けや肩線はイセなきゃいけないから、しっかりしたイセ込みしながらフラットな縫い目作るには結局手でやったほうがむしろ効率がいい。イセる機械もあるらしいけど、1千万単位の投資になるからね。
最初からイセを放棄した簡易な作りならまた別だろうけど。
着てみて気に入らないなら、心斎橋リフォームとかに持ち込んで相談するんだー。
何処の店もフルオーダーなら普通はそうだろう。
背中とか裾とかの直線以外は手縫いでしょう。
消費者騙すのは簡単
真実よりも自分がそう思うならそれで問題ないという。知らぬが仏
でも、実際のところ、手縫いでないと機能面で問題になるのは肩線、袖付け、衿周り、あとどこだろう？
それよりも芯地などの副資材選びやその据え付け、何と言ってもパターンそのものとアイロンワーク。このあたりが決定的だと思うよ。換言すればアイロンワークの結果として手縫いが必要になるんじゃね？
正直ジャケットの中身って羽毛布団と一緒でブラックボックスだからね。作れる人は別として、素人が外見からだけで判断するのは難しいと思う。オレも色々見たり、聞いたり、着たりして随分と経験値上がった方だとは思うけど、全然まだまだ。
店選びの条件として「喋ってオモロいこと」って言ったんだけど、結局は話してみてその店が信頼できるかどうか、自分に合うかどうか、各自で判断するしかないんじゃないかな？たからこその「ビスポーク 」だよね。
ちなみにオレは石田もコルウも信頼してるよ。あと、関西だと興味あるのはラファニエロと大島さんかな？まあ、決して金持ちじゃないんでほんと少しずつ。
ラファニエロは個人的にも興味ある。
価格もまだそんなに高くはないし。
いずれ、かなり高くなるだろうな。
私はシャツの延長で袖と襟付けは、手縫いがいいなと思ってるぐらい
シャツは手縫いを着るとマシンに戻れない。フライやシャルべ、ターンブルアッサーも着たけどしっくり来なかった
143だけど、総手縫いの必要性に「？」しといてアレだけど、やっぱ総手縫いに惹かれるのは否定できない…。なんだろ、この矛盾？
そりゃ、嗜好の世界だから。wwwwwww
そうなんだ。自分はイタリアの手縫いパートの多いシャツ持ってたこともあるんだけど、人が言うほど耐久性ダメダメってことはないよね。洗濯時にネットは必須だけど。
ただ、ボタン付けが甘いのか、結構ボタンが飛んでいったのは閉口した。
着心地は…正直今メインの国内の誂えシャツの方が自分にはしっくりくるかな？
スレチでした、失礼。
むしろ既製のコートなんかは、よくボタン付け替えちゃうわ
山神や南も試してみたけど…
好きなパターンならミシンでもそれはそれでいい。
でもお世話になってるテーラーでは前肩の説明をしつこくしてるせいかハンドで処理されてるからいいけどね。
店の名前を着たいならハイブランドの吊るしを直した方がいいわけで
本人が言ってたけどマシンメイドは
職人と話ができないから石田原さんの
要求が意図した通り伝わらないらしい
あそこで頼むならフルオーダーなのだろうね
マシンは完全に外注だもんね。
手縫いのラインは「石田洋服店」の1部門(昨年から)だから、コミュニケーションはそりゃ密だよね。
頼めるものなら手縫いのラインにするに越したことはないよ。オレはコットンパンツはマシンにしてるけど、そりゃホントは全部手縫いにしたい。
…にしても、マジメに老後考えたら恐ろしい浪費だわ。割り切ってるつもりだけど、時々ブラックホールに吸い込まれるような恐怖を感じる。ま、やめないけど。
それもそうだし、マシンはマスターになるゲージがあるから。
これが恐ろしくダサかった。
あれをいくら補正してもカッコ良くはならないと思った。
ペコラ銀座のセカンドラインでセールやってるから、それがいいんじゃない？
某南青山には今はフルハンドやってないと言われたし、あとは西荻か
北青山か。
気付いたらいつも終わってるから来年には行きたいなあ
マシンは元のパターン次第だからね
たしかにゲージのパターンがダサい
あそこはフルオーダー専門にしたほうが良いね
他は高すぎる感じかなぁ。
大阪に行けるならコチネッラに逝きたい
東京で受注会やってるよ。
セカンドラインだとどう変わるの？
石田のフルハンドとあまり変わらない仕立てになる。
日本で一番豊富な町じゃないですか
石田みたいなとこないんだが。どこにある？
石田原さんみたいに生地に凄く詳しいってこと？それともフルオーダーが安いってこと？
両方だね。
ちょうど今月か来月に三越だったかでオーダー会やるって話でしたよ
伊丹さん、、、。有名なの？
セカンドラインのパターンはカッコいいの？
ペコラのブログを見るとあまりカッコよさを感じない。写真の撮り方のせいだろうか
ヴィックのほうが写真ではよく見えるな
http://www.pecoraginza.com/blog/
ペコラ銀座のパターンを石田が使ってると聞いている。
流行り廃りのない普遍的なパターンだと思うよ
http://www.boq.jp/special/2010/pecora/04.htm
撮り方の問題なのか知らんが
ブログではカッコ良さを感じないな
石田は中縫いあるし、手縫いでしょう？
そりゃ手縫いでするところもあるけど、基本はミシンでしょう
工房方式なのかな
実際の納期なら割と速いと思うけど
ペコラ本人が言ってるんなら宣伝として早い場合を言うでしょう
イギリススタイルのオススメはないのですか？
ブルーシアーズはだめ？
そのペコラのパターンはカッコいいの？
ブログの写真はどうもね
フルオーダーなんだから。
定期的にその書き込みしてるね。
ペコラで誂えたセカンドラインが先月納品されたけど、他の書き込みであるように動きやすさとか手縫いの柔らかさとかは流石だと思う。
ブログの写真は単純に撮り方が下手なのと、セカンドラインと言ってもフルオーダーなので、ある程度客の理想を詰め込む事が可能で、絞ったり緩めにオーダーしたりとかであまり一定ではないというか、写真映えしないんだろうなと思う。
俺はペコラで誂える気全く無かったんだけど、どうしても欲しいヴィンテージ生地が置いてあることが判明して、かなり不安だったけど、結果これまでで最高の一着が出来てしまった。ちなみに当方30代リーマンでイージーとフルで合計30着作ってる。もし参考になれば。。
写真比較できない?
ペコラのこれは格好悪く、こっちのテーラーのこれは格好いい見たいな。
どの辺が良くないのか判らないので。
どんなヴィンテージでしょうか？
大好物でして。
これまでで最高というのは生地や動きやすさという観点で？
スタイル(見た目)についても手持ちの中で最高なの？
ほんとコレ。
自分の持ってるスーツの方が間違いなくかっこいいって言えるならいいけど、比較対象を提示せずに色々言われても意味ない。
ウエストの絞りは緩やかでゴージやボタン位置もやや低めにしてもらう。
何枚もあってどれについて語ってるのかわからん
ペコラ 作りたいと思っているので大変参考になります
良かったら写真のアップをお願いできませんか？
とても興味あります
この人は色々作ってるし、スタイルが一定だからオーダーする際に自分はここをこうして欲しいって指示するのにいいモデルになりそう
因みにペコラの次に良かったのは何処ですか？
また、今回はお幾らかかりましたか？
dormeuilのfrilex1936です。
動きやすさとか寸法かな。
見た目も写真を持参してオーダーしたので、スタイルはほぼ理想通りでした。目付約360グラムの英国生地で誂えたけど着用している感覚がないという点がこれまでで最高と思う理由かな。
190ではありませんが、フリレックスのオリジナルですか。それは貴重ですね。
申し訳ないですが、複数のテーラーでもこの話をしてしまっていて、たぶん特定されちゃうのでご勘弁を。。ここ最近でインスタにdormeuiでpostしている中のグレンチェックのどれかです。
参加にならないと思いますが。
ペコラの次に良かったのはリッドのフルオーダー、さらにその次がゼルビーノのナポリラインと結構前に誂えたミリオーレ、あとはテーラーアンドカッターの袖ハンドとかかな。
今回スリーピース襟付きジレ・バルカポケット・本切羽・チェンジポケット・ヴィンテージ水牛釦使用・パンチェリーナ・サイドアジャスター・釦フライ・サスペンダー釦などなどこちらの要求全部込みで税込32万。
パターンを構築する技術や縫いの技術が優れているということでしょうか？
それはお値ごろ
こっちより15ほど安いなあ
今度ペコラ行ってみよ
縫いの技術は勿論ですが、アイロンワークが秀逸だと思いますよ。ペコラ佐藤さんも誂えた生地に対してアイロンワークの効きが非常に良く
縫いやすかったと言っていたし、実際パンツの癖取りとかは間違いなく最高の出来だと感じました。
後ろめたいとは思わないけど、普通に社会人で家庭や子どももいれば当然な心理じゃないですか？個人特定されて個人情報とか流出したら自分は勿論のこと家族とか会社にも迷惑かかるからね。
何よりあの人がまさか2ちゃんに書き込んでるとか思われたら少し恥ずかしいのは本音。
かっこいいと思います
むしろ、そんなに後ろめたいことをしているのか心配になってしまう
石田とペコラのセカンドラインは差がありますか？
それならお前がまずは個人情報晒してみろよ
作ったスーツ他スレで上げてるよ
私は石田では誂えた事ないのでわかりませんが、ウチの会社の役員に石田ヘビーユーザーがいます。関西出身で昔は特によく使っていたそうです。
私と20歳以上歳が離れていますが、とても気さくにスーツや靴の話ができます。もちろんペコラでも数着誂えています。
その人曰く両者にあまり差はなく、生地・立地・担当者との相性・納期で違いが双方優れたアイロンワークや手縫いの柔らかさなどは甲乙つけがたい。
ただやはり他の方が言っている通り、石田の方がフルオーダーであの価格ですし、二回目以降は先地持ち込みオッケーですからいろんな意味でコスパ高いとは思います。
私も近々石田で一回お願いしようと思っています。
>>133>>137>>143>>154
石田の客じゃなかったのか？
私214だけど、他は別の方です。
私はそもそも石田で作ったって言ってないですし。
たまたまペコラの話題が上がってたのでちょうど出来上がったペコラのスペックについてレスしましたが。
ありがとうございます。
その方曰く、やはり石田はペコラのセカンドライン相当なのでしょうか？
まあ、それでもまだ石田の方が安いのですが。
また、いわゆるハウススタイルは同じパターンになるのでしょうか？
色々聞いてしまい、すいません。
聞いてみたところペコラのセカンドと石田はほぼ差がないとの事です。細身の今時のスーツだと、ジャケットとジレとパンツのバランスとかは石田原さんの方が得意に感じるとの事。よりクラシックで40代50代に好かれそうなのはペコラ。
縫いの技術はほぼ同じらしく、極たまに縫いが甘いと思うのはペコラのセカンドですって。
石田はステッチがより緻密で繊細な印象。
ハウススタイルもほぼ同じスタイルだが、ペコラの方が若干ゴージライン低めで、特に指定しなければ佐藤さんのおススメで少し低めにされると思う。
アイロンワークの癖取りはペコラの方が得意に感じるらしい。特にパンツのお尻の部分の丸み。
ちなみにペコラのファーストとセカンドはどっちか知らされずに着てもどっちがどっちだかわからないかもだって。
だから結論ペコラのファーストもセカンドも石田フルオーダーもほぼ大差がないという結論に至った（笑）であれば、自ずとコスパは石田>ペコラセカンド>ペコラファーストになりますね。
今日の話を聞いてますます石田で誂えたくなった。
型紙が同じとはいえ、違う人が仮縫いしたスーツを着て違いがわからないってのもなあ。
俺は同じ店で同じパターンでも縫う人が違うと別物だと感じるが
ペコラのファーストとセカンドの両方持っているけど着心地は違うよ。
もちろん作りは全然違います。
着心地に関してはその人のいってることは参考にならなさそうだな
具体的にどう違うか教えて頂けると助かります。
サイズ感とか違ってればそりゃ気付くだろうけど、縫った人が違うと言ってもペコラは佐藤さんの弟子が縫ってアイロンとかは佐藤さん自身もセカンドでやるって言ってたからね～。
今は靴に金使ってるから最近全く行ってないから最近はセカンドのクオリティ落ちたのか？
今ジャケットの肩周りとパンツのパンチェリーナとか裾部分モーニングカットひっくり返して見たけど違いわからないし。おかげでセカンドラインの方、糸ほつれてるの二箇所見つけたけどね。笑
セカンドライン先に作ってる人は後に作ったファーストがよりフィットしたスーツに仕上がるのは当然だと思うけどな。
だってセカンドの改善点とか当然伝えてファーストに反映させるだろ？同時に同じ寸法で作ってもらわないと縫いだけで違いはそうそう出ないんじゃね？
真面目に違いを実感したいなら
ファースト作った後にセカンドにトライすればいいんだろうけど、
普通はそんなことしないしな。
個人的には、ペコラファーストは高すぎる気がする。
10年前に20万円くらいで作れたものがいまは27～28万円。
物価の上昇や副素材の変更等があるので仕方がないといえば仕方ないんだけど。
初めて作ったのは17年前、たしか16万円くらいでした。
いまもまだ現役で着ています。
しかもセカンドラインでも佐藤さんが型紙作るってきいたけど詳しい人合ってる？
所謂セカンドラインでも型紙作成とかやらないとセカンドラインの意味がないだろ
それに憧れてシチリア旅行の時、けっこう有名っていうテーラー紹介してもらいましたけど、あまり日本で受けるようなスーツじゃなかったですよ
日本なら定規使うような曲線を、フリーハンドで手早く描いたりするのは凄かったですが、ハンドぽいといえば聞こえは良いけど、個人的には雑ぽいというか……(笑)
近所でやってるちゃんと型紙も作る老舗テーラーってところのほうがよほど綺麗でした
所望する理由は?
ディトーズのハウススタイルはゲージサンプルからの補正で工場送りだもんな
最後の〆のアイロンと次回の宿題を見つけるのは水落さんだけどね
明確な違いがあるから値段の違いも良く理解出来る
最後のアイロンってどこにかけるの？
スラックスのひざ、袖、襟周りくらいしか思いつかんわ
アングロフィロの小野さんに行ったれ
今なら弟子がナポリに行ってしまったのでもれなくボタンホールまで全部仕上げてくれるよ
トラウザーズのS字と上下襟の殺し
せっかくスレが盛り上がってるんだからイイじゃん
>>230
代官山のスーツバーは型紙ないんじゃなかったか
折りたたみ機能は無いけどニットもアイロン出来るし良いよ
百貨店からの注文受けなくなって、キャパに多少の余裕ができたらしく、外注もいくつか取ってるみたい。銀座の某丸投げ屋さんのトップラインも確かここ製(個人サルトに投げてる分は除く)。
銀座の某丸投げ屋さん気になるな
ヒントない？
Cかな。
そこのお客さんはどうか知らないけど、このネタ知ってるのかなり少数のはずだから、特定される危険あるし…。
ま、テーラー◯◯とかサルトリア ✖✖か言う名前ではない、っつーことで。
オレなんか石田とコルウ、全く違う2つのテーラー製のジャケット羽織っても着心地の違いがわからない。いや、違うけど言葉で表現できない、って言うべきか。
見た目だって明らかに違うけど、これまた表現できないんで。何せ形が全く同じテーラードジャケットなもんで。
同じテーラーの生地違い(ウール100と高率モヘア混など)の方がよっぽど着心地が変わってしまうしね。
だから、微細な違いがわかる人って凄いなと思うよ。決して嫌味じゃなくて。
あそこのトップラインてハンドメイドモデルのことかな。
現地でも高いんでしょ
本国ではあまり仕事ないのかな
更に、その代理店が
あとはわからん自信あるわ。
確実に分かるんは、トムフォードとヨウジ。
おっさんのたわごとやで。
コラなんとか？
ちなみに銀座のお店がコラなんとかだったら俺いつもそこで作ってる 笑
具体的な名前については黙秘権を行使します^_^;
ところで、そちらで作ったモノはどうでしたか？感想聞かせていただければ嬉しいです。
241ですが、申し訳ないですが、具体的な名前については黙秘権を行使します^_^;
ところで、そちらで作ったモノはどうでしたか？感想聞かせていただければ嬉しいです。
アリストンのカシミヤシルク、良さげでしたね！
コラなんとかは上原さんのフィッティングとバランス感覚が素晴らしく、びっくりするくらい軽やかで体型をきれいに見せてくれるスーツができる
POのブラックラベルでも普段使いなら十分に高級感ある
無口だけど、けっこう要望に合わせてくれるしね
実体験の裏話が2chの醍醐味w
ダーツなしのフィレンツェスタイルもできるしラペルもいじれるから、石田洋服店に落ちついた。
オズワルドの代理店やっていただけあって、英国の事情にも詳しい。
トムフォードなんたらもよく知ってるしな。www
252です。ありがとうございます！
まず、かの方が無口って言うことにウケました。
比較的若い世代の方ということもあり、柔軟性がありそうですね。もっと若くてもクラシックの枠がめちゃくちゃ狭い人もいるようですが。
誂え、クラシックの世界は大好きだけど、服で説教する人は苦手です。その場、その時、一緒にいる人に対して失礼のない、浮かないカッコしてたらそれでいいと思いますけどね。それは場合によってはあえてお洒落じゃない格好すること含めて。
ちなみに、ブログで見た印象ではロロとドラッパーズ推し、なんですかね？イタリア好きなのかな？
コラさんとこでナポリ仕立てやってる人いたね。
工房はどこだろ？
コラボスタイルは生地が地味に多いし
店長が細かく話を聞いてくれるので初めて仕立てる人にお薦め。
服で説教w
言い得て妙だね
オーダーは敢えての服だから人となりが出るよな
まあ大枚叩いてるからマウンティングになってしまうのは仕方がないかもね
自分の好みや考えを押し付ける人でないことは確か
生地は言えば探してくれたりもあるようだけど、ロロとかドラッパーズ、カチョポリとかは好きみたいね
ただ、上にあるようにいろんなメーカーのバンチがある
こっちもペコラと同じ工房？
だとしたら、写真見る限り凄いハイゴージだよね？
石田はそこまでの超ハイゴージは職人が対応出来ないと言われたことあるけど。
高いというかセカンドラインとしては普通の値段、他所と比べてもあんなもんじゃない？
値段相応に出来、縫製のしっかりしたいい服作ってる、けどマシンメイドだから手縫い万歳とかな人には向かないな。
格好の良し悪しは人それぞれだからブログを参考にだけど、着ている人のスタイルに左右されるからなんとも。
ttps://www.tailor-kasukabe.com/articles/design/07_trend3.html
ヒューゴボス程度を分解して高級ブランドは糞だとこきおろしてた
キトンだかブリオーニの既製を試そうとして、あまりの高さに断念してたし
新規は高いらしいけど、昔はどんなんだったんだ？
コラボのブラックの問題点は機械手縫いというより、パターンオーダーだから腕とかパンツのラインが平面的なこと
とはいえイタリアのそこそこの高級ブランドのMTMくらいの値打ちがあると思うな
ゼニアのスミズーラ20万円～で買えますみたいな感覚かと思う
ロロピアーナのWish系で24万円だったかと
で、工場は何処なの？
ファイブワンとかアルデックスあたり使ってるのかな？
パターンオーダーなら元のパターンが何処のものかが気になる。
パターンは店のオリジナルではないと店主も言っていたし。
昔は知らんけど、常連と新規で値段が違うならケイドでいいのでは？
ケイドの三つ揃えって３０オーバーでしょ？
ボストンは２０だからさすがに違いすぎるなあ
古参は１５くらいで作ってもらえるのかな
だったら横浜のテーラーグランドは？
ケイドとボストンの中間くらいの値段のはず。ボストンとケイドのスーツ比べて見せてもらったことあるけどケイドのほうが良かった印象。
横浜、ねえ…まあ近くに住んでたら…
ボストンはヴィンテージ生地だから、初めから着古した感が出そうではあるね
ケイド見てみたけど税込40だね
そりゃ20と比べちゃいかんでしょ
作った方いらっしゃれば感想を教えて下さい。
石田と比べて遜色ないでしょうか？
縫いとか技術どうこうではなく、あなたに似合うスーツを作れるかどうかだね。
あなたの投稿が無駄
なんの答えにもなってないオナニーレスでしかない
ネットでも外でも同じ
情報を聞いて何が悪いんだ？
バカばっかりだなw
どうですかって聞かれても何を答えたらいいか分からない。
最低価格で選べる生地
フィッティング回数
お任せにすると出来上がってくるスタイルやフィット等々
聞くべき項目色々あるだろ。
作った人に人におすすめするレベルですか？って聞きたいならそういう尋ね方しないと。
お前もかなり問題ありだな。
お前みたいな奴の方が異常だろうw
自分の経験上、出来に不満がある時は十中八九意思疎通が上手く出来ていなかったパターンが多い。
海外テーラーだと尚更。
外人ってふむふむって言いながらディテールの復唱とかしない人も多いから、しっかり最後に確認したりオーダーシートを見せてもらわないといけない。
店に行けばしっかり主張をするだろうし、場合によっては店に任せた方が良い場合もある。
クレーマー客になるタイプでは…
大人な嗜みを知らんのかね。
スレ立てができず、どなたかご覧になっていて立てられる方がいたらお願いできないですか？
良いスレだったもので…
まあそれはどこも同じだろうけど。
自分も規制で立てられないから協力できないけど
スレ立て代行依頼専用のスレに書き込むといいと思うよ。
検索したら見つかるはず。
そこまで気にしてませんでしたが、色々と勉強になり楽しかったもので…
代行スレ情報ありがとうございます！
興味あるのですが生地とお値段おしえてくだされ
すごく興奮するわ。
可愛い子と出会う前みたいに、ウキウキ
裁断した生地が作り込みされてないで縫い合わせてあるだけだから正直着心地とかは想像できない。
勿論タイトだったりルーズだったりは分かるけど、それだって最終フィッティングで発覚して修正することもあるしね。
おかげて３ヶ月経っても仮縫いが終わらない
オーダーはじめたての時に、少し肉がついた時に仮縫いして、多忙で
細くなった後にできあがったお陰でなんか納得しなかった事があって。
できあがりにやせてると、
ゆるゆるのことがあるしな。
自分はタイトめが好きなので
ないと思う
もちろん、カット済みの丈を長くしろとか常識外れのケースは除く
仮縫いで服地を立体にして客に乗せた印象でラペル幅、ゴージ位置や袖筒、アームホールの確認でね
これも客がとやかく言うよりテーラーさんにお任せで1番似合う最適バランスをお任せだね
仮縫いは買ってからするものだし
今着るための服に困ってる人はフルオーダーしないし
どうやら複数の方が被害にあわれているようだ
色々な所に相談しているが、、、お金を返して欲しい。
正に正論ですよね。
付き合いも確かにあるが、オススメはやはり耳を傾ける！
最高の贅沢てあり、自己満かもしれんがやめられない！
店主と良い関係を築くことは大切。
オーダーって、前払しないでしよ？
デザイン変えるとかは別にして、仕上げてもらってからでも修正きくのだから、とっとと仕上げてもらって、早く手に入れる方がいいだろ。
調整は必要だよ。
あと、体型が変わることもあるし。
手付け金を払ってるんじゃない？
日本のテーラーでオーダーしたことないけど、欧州だと半額前払いって普通にあるしね。常連だろうがしっかり前払い金を請求される。
同感だけど、シングルの客が初ダブルや生地のウエイトが今まで作ったやつより開きがある場合は省略させてもらえなかったな。
最終フィッティングでもアームホールや袖の太さの調整ができる位だから、自分としては仮縫いは極力省略して欲しいけどね。
俺んとこはそうだけど
あれまぁ。
君の経験が浅すぎるのは解った
あと10年か20年後にまた
前払金なんか、払ったことないわ。
払えといわれてこともない。
だいたい納期おくれてばっかしだし。
仮縫いはザックリの印象
そこから微細な修正で自分の体型個性と融合したオンリーワンって思ってた
出来上がりなんて二の次って感じで金払ってエゴ押し付けてるように見えた
とはいえ細部をいじくりすぎるとバランス崩壊だしな
まずは納得しなくてもテーラー提案を着てワンシーズンは通した方が良いとは思うけどね
少なくとも生地をカットするタイミングには。
紹介無しで作る客が1番厄介
勿論お行儀がいい人やテーラーの提案に素直な人もいるけど
払ったお金分のものを得ようとして楽しめてない
旅行と一緒で2回目、3回目と回を重ねて楽しむ余裕が必要。
フルオーダーは何より自身がこだわりを持たねばならない
俺は昔、あなたはどうしたいの？って言われたことがあるよ
連投君は少し勘違いしてるんじゃないか
イヤイヤ
お任せでもハウスカットとビスポークじゃ天と地だよ
ゲージサンプルがベストバランスでそこから補正を加えるって事はいびつになって当たり前だわな
ビスポークならこちらの体型ありきがスタートでベストバランス探すしな
まあそれで値段倍以上違うんだからそこに価値を見出すかどうかは客次第か
タキザワシゲルってとっくに終わってるブランドだと思ってたけど去年はまだやっていたんだな。
ヤフオクで投げ売りされていたのを見て哀れだった
一円落札していたし人気もないんだろ？
バーニーズで展開していた時がピークで銀座を移転した時点でもうあれだったんだろ。
つい最近だが古着屋で程度の良いバーニーズ/タキザワシゲルのスーツが700円で売っていたが
げんが悪いから処分したのだろうね。
俺も3着ほど持っているが正直着るのを躊躇するわ
何処のスーツか尋ねられた時に気まずい…
あなたのようにこだわりを持って何十着と作ってくれる人なら大歓迎だろな。
まあ着て行くシチュを言えば、良いテーラーなら無難な提案してくれるしね。
タキザワさんのインスタ見たら11月までは投稿あるね。ずっと韓国にいるようだね。
こうなると名門私立小学校に入れた息子が不憫だな
何らかのトラブルで日本に居られないなら手付け金を払ってるお客さんに説明しないと。
以前、秋にリニューアルするとか書かれてたけど
今見たら来年春になってるね…
そんなことになっていたとは…
いま韓国で商売にいそしんでるみたい。
客の信頼を裏切ったら韓国で再起の資金を得ようが日本に戻っての仕事再開はできまい。
しかも韓国だもんな…
もともとあちらの方だったのか？
日本で使っていた工場にも負債があるみたいだしどのみち詰んでるだろ。
数万ならあきらめたほうが早そう
全額で数十万なら金もどしてほしくなるだろうけど
いつも先払いしてる自分がおかしいのか…
初回のときでも完成後に一括
店が飛ぶ可能性も客がバックレる可能性もあるし
以前パテックで数年もんの予約に先に全額払うシステムの店あって、払ったよって人いたけど
それ店飛んだら一般債権者やん… 100％泣き寝入りやん… と思って驚いた
俺自身は前金出してるけれども
前にも俺がここに、2ヶ月3ヶ月でも出来上がり遅い、まして半年とかの業者なんか問題外って書いたけど、そのままだね。
仕事が早いってのは長く付き合う上での最低限の条件だろう。
受注する側も前金無しだといい物作るってモチベよりお金の回収が気になってしまうだろうから前金は必要だろうね。
自営業の身としては金払いの良いお客と悪いお客がいるから身につまされるわ。
借入金で回してれば尚更その分も完成引き渡し迄の金利負担にも成るわけで
結局は最終的には客の懐から出る事にはなるのだが…
経営が健全なら前金も結果的には客の為になるのだが
チャリンカー経営だとパンク１つでも転倒だもんな…
先払いしたほうがテーラーもガチになるんじゃないの？
自分は海外テーラーでは8割先払いしてる。
海外で修業した人から全額払っちゃうと手抜きとまではいかないけど、
仕事がだれる人もいるから残額があった方が気合が入ると聞いたからね。
「手抜きするとお直しの連続が待ってるか客が離れる（日本人はそうでしょ）」
と作り手が考えるなら、本気で買うシグナルで頭金入れて成功すれば残金と
つぎの注文が待ってるみたいな形にしたほうがいいかもね。
注文時に最低限の前金を払い残金を仮縫い、中縫い、最終確認時に分割して払ってたこともある。
これは為替リスクを分散したいという意図があってのことだけどね。
1年前くらいはポンドやユーロに対して円が強かったから、生地確保状態で前金8割で大量にオーダーしたっけな。
やっぱウエストを引き締めたジャケットやコートが欲しいときはフルオーダーするしかないですかね？
色々店によって違うので何とも言いにくいけど、ある程度のウエストの絞り加減を調節できるのは、パターンでもイージーでもありますよ
のだろうか
してくれると思うよ。
そこは百貨店を通すメリットだね。
百貨店なら大丈夫でしょ。
何のためにクソ高いマージン払ってんだってなるんだし。
仮縫いはビスポークの過程ですし、期待感と共に盛り上がりますよね！
私は次に2回目の仮縫い待ちです
値段抜きにして職人さんの意気込みやブライドを感じれて期待感が膨らみます！
ビスポークのステージ、分かってきたような気がします。
仕立屋側が強ければ全額前金、客が強ければ全額後払いだろう
ただ、双方に公平なのは2～3分割だろうね
半々ってのが一番フェアだと思う。
信用度は買う側の視点、力関係はビジネス的観点
買う側の都合が全て通るわけではない
見合うなら生きのこるしそうじゃないなら立ちゆかず妥協するわけで良いも悪いも
分割払いにしたほうがいいの？
なにもいわれないけど、言いたくても言えないのかな？
とりあえずカードは手数料とられて、
店も嫌だろうから使わないようにしてる。
素晴らしい
現金一括前払いは最強
まともな店ならありがたいと感謝するし、現実問題として、他の客より大事にされると思う
勘違いだった
注文時の着手金ゼロ
完成時の支払いも必要なく
引き渡しを受け 思う存分試してみて
出来に納得したら代金を送金するスタイル。
注文品は初回といえどもは最高の出来。オレは大納得。
客がリピート(再注文)しないようだったら
職人として負けとのこと。
世界基準で考えたらありえないわ
料金は？
残念だわ。
それどこですか？
自分も同じ
パターンがかっこよくて着心地が良かったら、パターンまあまあの着心地最高のFOより満足度高い。
あと価格もFOの半額で済むし。
トロフェオの上級だと南青山より高い。
前に出たコラボの方が丁寧にやってくれて上手な気がする
いつも海外で一着90万くらいでオーダーしてるからゼニアは安く感じただけ。
ブリオーニとかゼニアとか。
ペコラとかで作ってもこういう感じになるのかな？
パターンオーダーと型紙から起こすのとを比較するの？
うん、副資材とか作りの問題もあるじゃない
ゲージ着て着心地を判断できるのはいいよね。
ゼニアとかブリオーニだと構築的なのからアンコンまで揃えてるから出来上がりをイメージしやすい。
FOだとゲージとかないから着心地を想像できないしね。
山形屋、年より向けか～。
じゃあ、ハナビシっていう店はどうでしょう？
最
カッコいい感じ作ってくれますか？
手抜きなしの仕立てで相場 / 高くもなく安くもない。
>>385 >>380
ほとんど紹介で客が来るような店。
色んな意味で敷居は高い 店の雰囲気的。
冷やかしの客、知識ゼロの飛び込み客なんて実数ゼロだと思う。
どこですか？
ダイブしてみようかな。
脳内なので答えられません
無理です。
壱番館とか高橋とか
何か問題が？
もちろん細かい指示はできるかもしれないが、今風のものって無理そうでは？
それはクラシコ～でもブリティッシュでも無いとは思うけど、
誂えたわけではないのね？
価格帯と完成した品を見る限り、ペコラで良いんじゃないかと思ってしまう
仕立てはしっかりしてるし、アフターケアも万全だし、いい生地が思いの他安いんだよね。
まあパターンが気にいるかどうかだけど。
自分はイギリススタイルばかりだけど
あの感覚は寸法拾っただけでよく出せるもんだと感心する
生地と見た目におけるブランドでなく着心地というブランドが確かにあるのね
でも会う人に安心感を与えるディテールではあるね
カッコ良すぎを嫌味と感じる日本人気質を考えるなら
じゃあどこでオーダーすりゃええねんーーーー
うん、スーパー230なんかのジャケットを30万くらいで仕立てれるんだし、アンコンの感じもうまいしね
小ロットでオリジナル作ってくれるイギリスのミルなんて少ないし
想像以上に良かった。バス抜きの1枚芯、肩パッド代わりに芯地を張ったソフトコンストラクションだったけど、生地感(カシミヤ)以外の着用感のなさ、今までの誂えも皆良かったけど、ちょっと頭一つ抜けた感じ。やっぱり短期間でもイタリアで修行した経験は大きいのか？
ただし、バス芯なしということもあって肩から胸にかけて少しシワというかドレープというか、ある程度弛みはある。良し悪しではなく好みだけど、ブリティッシュ的なシャンとした仕立てが好きな人には向かないかも。
あ、一応言っとくけと、オレはアンコンないしはソフコンがいいとは思ってない。基本的にバス芯は使ったほうが馴染んでくる楽しみがあると思ってる。
でも、こういきなり柔らかなふうわり感を感じさせてくれるのならこういうのもいいな。新しい発見だった。
あ、前も言ったけど、いきなり彼に頼むのは多分無理。
そんな仕立て方、以前ディトーズのブログでもカシミアジャケットで紹介されてたね！
素材の特徴を生かす手法の一つだね。
技術があればテーラーなら出来るんじゃない。
その仕立て、石田でできるかな？
421だけど問題ないと思う。てか、422さんも言ってるけど、軽く、柔らかく仕立てようと思え多分どこのテーラーでも基本的な考え方は変わらない。細部はともかく。
ただ、完全アンコンはよほど生地自体にハリや強さがないと難しいかな。多少なりとも芯地の支えがないと、せっかくアイロンでクセを取っても重力だけで型が崩れちゃうだろうからね。
どの程度の目付のカシミアで頼まれましたか？
カシミアは厚みにけっこう差があるので、どのくらいの厚みの物だと良いふわっと感が出るかなーと思いまして
表示だと310gってなってました。話によると、経糸だけはスパンカシミヤで、緯糸は普通(紡毛)カシミヤだそう。タッチはとてもいいけど、残念ながら暖かくはないです(笑)。
オーダーするときのポイントあります？
生地や仕立てとか。
やっぱりイギリス仕立てみたいなのがいいんですか？
さすがにあれは着れないわ・・・ｗ
Amadeus良いけど固いのが残念で
ハリソンズのフロンティアが固すぎず着心地が良かった。復元力もバッチリでオススメ
それが良いのよ
Thanks
目付300gみたいだけど3シーズン行けます？
あわよくばベスト付けて真冬も
３Pなら都会の冬余裕
ストレッチ特化なら、ドーメルのエクセルブルーもある
俺はジャケットだけのビスポークだけど、コートを羽織れば都会の真冬では問題なかった
北国などの寒い地方になるとなんともいえないけど
予算十万以内とかだとハナビシ辺りがいいかな？
低価格オーダースレの方で聞いてみな
今風で格好いいのってどんなのを描いてる？
この画像の奴とか具体例があれば教えて。
今風で格好いいのってどんなのか知りたい。
とりあえずピタピタはもう時代遅れかな。
とりあえずピタピタはもう時代遅れかな。
とりあえずピタピタはもう時代遅れかな。
ラペル広めのゴージ低めは珍しい、ちなみにどういったブランドなんです？
ぜひ作って報告ヨロ
サルトを通すと高いんでない？
自分で韓国へ行った方が安そう。
雑誌から総掛かりで宣伝売っててなんだかなーという気はする。
実力があればこのまま残るだろう。
申し訳ないけど韓国は無理
香港インドならともかく
すげー適当だよあそこの仕事
工場どこか知らないけどさ
アジア、特に大陸系は独特の方向にいってるよな。
客層が若いせいか上着はイタリア系統でトラウザーズは細め。
日本で既に流行ったスタイルだから新鮮味もないし、
わざわざ作るほどでもないという印象。
パーマネントナンチャラとかいうハゲ、アーモリーのちゃんころのび太、ドレイクスの学歴なし白人、トレンチ後ろ結びのフォックスの社長、何でもありごちゃ混ぜクラシックを流行らせた戦犯だ
よくあるフィレンツェスタイルに思えるけど
ブーム作りましょう、みたいな。
そのアーモリーに大量に並んでる日本製のスーツジャケット、トランクショーしてる日本人。
外資の社長秘書と話したらクラシックキメキメは緊張する
アーモリー推奨は女性がドレスからカジュアルまでどんな格好でも受けとめる包容力があるとの事
アモーレするためのモテ服売ってんのか。
だからダサいんじゃない？
香港の人はイギリスからテーラー連れて来たり、イギリス製のスーツを扱えばいいのに。
そしたら香港まで旅行がてら訪ねててもいいわ。
結局はA&S、ハンツマン、HP、F&S、G&Gあたりが直にトランクショーで来るから、アジアの店はイタリアや日本の商品を揃えたり、テーラーを招聘するくらいしかできない。
今度見てみよう
社長秘書云々はあまり関係ないと思う
単にその女の個人的な趣味で、どうでもいいよね
アーモリーのお陰で黒髪黒目扁平顔に薄い胸という体型に合う洋装スタイルの提案はあったと思うよ
日本の老舗のテーラーよりかははるかに良い
オレもコスプレ上等のブリティッシュ好きだから興味は無かったけどな
女子目線で良い組み合わせなのはちょっと勉強になったよ
クール&ウォームミックスチャーは確かに嫁ウケも良いw
そりゃ華僑の成金顧客多いから、呼ばれりゃ行商に行くわな
ケイドとアンブロージとか、コンビニよろず屋アーモリー
昔のパリのオールドイングランドとか、ああいう英国趣味の良い店もうないな
俺くらいしかそういうの良いと思わないみたいだから、そりゃ潰れるわ
英国人も、ナポリとかほざいてるしな
ここで批評してる奴らはちょっとは海外見て来たらええのにな。
アスコットチャン 、アーモリーダブルネームのポロシャツがなかなか良かった
ケイドって、華僑の人がやってるの？
米国人フランス人オーストラリア人とかは服装こだわらないイメージ
オーストラリア人、どこ行っても短パンみたいな
彼らは十分サビルロウ系も体験してる
それでシックリこないからアーモリーの門を叩いてるからな
90年代前半までイギリスは勿論のこと欧州大陸のセレクトショップやメンズショップは英国テイスト満載だったよね。
地元の人や地元の名士が客で一つのクロージング文化が地方都市毎に形成されてた。
今や地元で手堅く商売をしていて、メディアをる職業の人が減っ通じた服飾しかない状態だからね。
>>今や地元で手堅く商売をしていて、メディアをる職業の人が減っ通じた服飾しかない状態だからね。
今や地元で手堅く商売をしている職業の人が減って、メディアを通じた服飾しかない状態だからね。
そりゃダントツでイタリアっしょ
ミラノに比べたらパリロンドンニューヨークでも大した事ない
どこもメタボが多い印象だったけど。
大したことない奴にそう言い切られてもなぁ
アメリカのメタボに比べたらマシだろ
ただ白人は胸の筋肉があり長身だから、普通のスーツでも格段にかっこよく見える
まさにそういうこと
英国趣味自体、風前の灯火だからね
世界中がイタリア風になって、おかしな服が世界中流行ってる
本場欧米人がおかしな格好してるから、そりゃアルニス、オールドイングランドもなくなるわな
ルイスオブボストンとかどうなったのよ
アスコットチャンなんて、昔ながらのワイシャツ屋だっただろよ
決して、トラディショナルではない
正しいけれどスーパーマイノリティだからね
ごめんなさい
ちょっと笑ってしまいました
ハンツマン、70万円です
イギリス仕立てが好きな人はどこが好きなんですか？
参考
ナポリ仕立て
http://www.marieclaire.it/var/marieclaire/storage/images/people/party-apertura-museo-gucci-a-firenze/lapo-elkann/14051906-1-ita-IT/Lapo-Elkann_image_ini_620x465_downonly.jpg
これが今のハンツマンならディトーズに行く。
ハンツマンきている人にナポリきてもさまにならんだろ。
悪意あるな。w
じゃ、リアルな感じでw
ナポリ仕立て
http://78.media.tumblr.com/tumblr_lm6jbeeJqc1qfjc32o1_1280.jpg
接客代なのかな、blogみると。
カッコよくない
ルカださい
親父の方が1000倍カッコいい
ハーバード出の弁護士
奥さんはかわいい白人
http://i813.photobucket.com/albums/zz52/raschenck1/foo_2.jpg
http://i44.servimg.com/u/f44/14/94/69/60/captur12.jpg
ここでは so what? みたいな感じ。
店主が色々と拘ってるからじゃない？
値段より納期からしてフル回転で制作してるんだろうな。
>>484
90年代前半頃まではイタリアやフランスの英国リスペクトが凄くて、
小物や靴、鞄は英国製でスーツも生地をイギリスやスコットランドに別注してOEM先に英国風で作らせてた。
ナポリやローマ、トリノに行っても英国風スーツが満載だった。
やはり文化的重しみたいなものが必要だと思う。
ハンツマンは3Pだと80万を軽くこえてくるよ。
額に見合った価値を見いだせるかは各人によるとしか言えないけどね。
六義のオーナーじゃないけどイギリスの有名テーラーは作り自体は大したことないよ。
60年代のオースチンリードや70年代のチェスターバリーの既製服より作りは劣る。
てか、80年代までの高級既製服ってFOと同等仕様だからね。
仕立ての技術に関してはハンツマンはお話にならない
技術力がないのでボディーの補正も抑揚もつけられない
醜い肩パットは憐れみさえ誘う
高額な仕立て服を着ても、このアジア人は安物を着た周りの白人や黒人に比べて貧相に見える
生まれ持っての顔と体型による印象が大きいから仕方がないが、果たして彼の着ている服の仕立て自体に文句をつけられるだろうか
もし、彼の顔がミラノを歩く老人のそれだったら？
西洋式の本格的な洋装に見を包んだこのアジア人が滑稽に見えるのは、彼の着こなしに文化的な裏付けが全くないからだ
洋装の正統を求めれば求める程、アジア人たる中身との乖離が酷くなる
150年前に西洋人が見た洋装の日本人となんら変わっていない
http://meigetu.net/wp-content/uploads/a89a31bfe8d666868bd2746c1de0519c1.jpg
アジア人や黒人で田舎に住んでて毎週教会に行くような人達なら雰囲気や顔つきも違ってくる。
日本人だって戦前は都市部の富裕層や高級官僚は田舎にちょっとした別邸を持ってて休みになると
田舎暮らしを満喫してた。
あと、都市部の富裕層の子供ですら自ら工作しておもちゃを作ったりと戦後の甘やかされて育った人達とは顔つきが違いすぎる。
そういう貴殿はどんな顔をしているのか興味があるな
生まれが良くても、ただ生まれが良いだけとか
ただ、確かに知性と教養がある人は目つきも物腰も違う
それは中身があるからだと思う
0505ノーブランドさん垢版
2017/12/14(木) 19:49:37.40ラルディーニとかタリアトーレみたいな…
三つ揃いとか、ダブルとか…
いまいくらだろうか。
高いねー。
カブトもそんな感じの値段だね。
横レスすまんがコルコスが売れてるのなんで？
ドキュメンタリーに出たからでしょうか？
服見たら売れるの分かるでしょw
明らかに世界最高レベルじゃん。
情報サンクス。フィレンツェなら職人で定住している知り合いがいるので聞いてみよう。
しかし、メディアの情報は背後に金が動いているのか偏るな。
あまりかっこいいと思わないんだけど。
カッコいい悪いというより、お金持ちに好かれる服なんだろう。庶民が高級ワインを飲んでも、その良さが分からないのと同じみたいな。
コルコス、最高レベル思わんけど。
裏にすごい金が動いてそう。カズ御用達だしさ。
着たらかっこいいのかもしれんけど。
かっこいい云々よりも新興成金からしたら老舗や水落さんよりも気軽にお店に入れるからじゃない？
お店にラフな格好で行く人も増えてるからね。
40万の洋服なんて着られないよ。
石田にお願いして同じ感じの仕立てにしてもらったほうがいい。
それに水落さんでもエントリーが40万な
彼の生地オタクの目に叶う物だと税込70万は覚悟しないとダメだぞ
でもそれがバッタ物ぽくて臭いんだよな
トムフォードぽいのを頼むくらいなら素直にトムフォードで作った方がいいだろう
ムリクリのナポリっぽいのもな
その点はかなり同意だな。
特にナポリスタイルを無理くりやってるのは痛い。ナポリスタイルをチャラく捉えていると言うか…
手縫いっぽさを前面に出してるから、素人は飛びつくだろうけど、
10年も誂え服の経験積めばゴミに思えてしまうだろうな、と思う。
結局ハウススタイル準拠が一番だよな
顧客に紹介してもらって作るのがいい
スーツの出来、納期、振る舞い方、支払い方法等をオーダーしてる人から説明をうけたうえで作るのが理想。
それこそなんでもありなら、町中で見かけた人でコレは良いと思える人に声かけて紹介してもらうのがいい。
さすがにそんな勇気は自分には無いけどね。
まあ少ない知識だがナポリは寛いだ仕立てで胸にボリュームを作りながらウエストからストンとシェイプ少なめで落とすのが正統らしい
どうしてもハイゴージ、マニカカミーチャ、ダーツ通し、フラップ無し切りポケット、袖1つボタンとかの分かりやすいディテールに食いつく
まあ、最大の戦犯は海外向けのダルクオーレ
本来あそこまでウエストシェイプ&フロントカットの開きは王道ナポリではない
それが席巻して古典ナポリのテーラーに客がそのイメージで要望を出す
あ、シャマット肩とかは論外なw
最近はインスタで良い出会いを期待できるのは良いですね
もちろん自分の投稿無しでいきなりDMではムリですけど
ケイドはハウススタイルに強いこだわりがあるので、基本的に１型のスーツしか作らないよ。ディテールに個人の好みを反映させるぐらい。
アジア人にも合うようにアレンジした結果、ドキュメンタリー効果もあって売れたんだよね。
フランスの鈴木健次郎も同じかな。
コルコスは、フィレンツェ 式の中にうまくナポリっぽさが混じっててかっこいいと思う。
鈴木健次郎は、まったく形は違うけど、コルコスよりさらに1ランク上でしょ。まあ、値段も2ランクくらい上だけどさ
石田ソーイングとかの自社工房を持っていたら高くなるような印象あるんですが。
自社工房もっていたら安くなるものでしょうか？
不思議で仕方がないです。
というよりあくまでも地方都市だし、神戸が仕立てが安いんですよ、フルオーダーでも10-15くらいが多いですしね
地方都市だからなんですね。
東京住まいとしては魅力的です。
こちらはぼったくりかな、、、？と思ってしまうようなとこが多いですね。
仕方がないですが。
自分は石田とコルウしか知らないんですが、そんなんで済みます？
経験上、石田の手縫いで15～20万、コルウで20～25万くらいが標準な感じ。
あ、ジャケット単体の話ね。
いい生地選べばすぐ３３万
分業ミシン使いでも１５万はきつい
最近飛び抜けてる感があるわ。
水落さんはリピート率が半端無く高いと聞く。
わかる気がするけど自分ば憧れ！
鈴木氏は5年の間に随分 客が減ると思う。だって…
植木さんは微妙だけど、上手く波に乗った感あるよね。
ほんと、いい意味でその人に合った普通の服を作るよ。これすごいんだけど、理解されにくいかも。
ありがとう
今度行ってみたいと思っています
だって
高いから？？
日本人ではかなり抜けていいと思うけど、理由は何でしょう？
あくまでも仕立て代ね、勿論、高い生地使えばいくらでもいきますよ
その手縫いっていうのはよくわからないけど、一番高い柴田の稲沢さんでもスーツで仕立て代で20万弱じゃないかなぁ？
織りのデザインが気に入ったんだけど、どんなのが来るかな～
ダンディ コッチネラ カツラ 石田 あたりかな
デザインとか雰囲気優先するなら
イズント京都やコルウとかのパターンかフルオーダーも
S氏、オーダーがだんだん少なくなりそうだね。
苦しいんじゃないかな。
イタリアンスーツばかり流行っているけどイギリススーツも流行っていいのに。
見た目はヌルヌル？テラテラしてるし、使い途はパーティードレスだね
いろいろ迷った挙げ句、ボストンのオリジナルで作ってもらうことに決めた
あそこのシルク混のグレー地のグレンチェック柄がキラキラしてて、悩殺された
あとはデザイン考えないとな
自分はなんとなくここ良さそうだなって感じで訪ねたんだけど
冬だと寒い
てかてか。つやつややった覚えある。
ラピスラズリは深い紺色にざら味のある手触りがすごいよかったな。使うほどに滑らかになってきた。
実際は、オーダー増えてて、さばくの大変みたいだけどね。
フレンチスタイルて日本だと人気ないんだろうね。
両方お試しになったとは、すごいですね
ラピスラズリも興味があるので今度購入してみます
やはり、それなりの仕立屋で作られましたか？
⬆だけど、出来上がりがお店のHPに載ってた！
K氏だと何も言わなければ割とプレーンな印象になるけど、S君のそれはかなーり個人のキャラが色濃く出たジャケットになったんじゃないかな？
まー、なんせ柔らかくて軽い。「カーディガンみたいなジャケット」ってなるほどこうやつね。
すごくやわからそうですね！これは。
肩周りに個性が出ていて、おもいっきり好みです！
イタリアのどこで修行したんでしょうか？
ちょっと前に初めてのフルオーダーをダンディで作ったよ。店主の対応は丁寧で印象良かった。
縫製とかアイロンワークは並かな？
型も特段オシャレって訳ではないけど、不満はない。
フルオーダー初心者で他との比較は出来ないが、具体的に質問してくれればもう少し詳しく答えられる。
イギリスをベースにしてます？
558です。
聞いたんだけど覚えてないんですよ。少なくとも有名サルトではなかったと思います。アウトワーカー的な仕事もこなすサルトだったと思います。場所すら覚えてない。多分、割と北の方…^_^;
ただ、出身はナポリらしくて、その影響か、このジャケットもフロントダーツは下までぶち抜きでした。写真じゃわからないけど。
で、脇ダーツはフィレンツェ風に斜めダーツ。こんな合わせ技初めて見ました。言っとくけど、両方ともオレは何も頼んでないよ。それに襟のダブルステッチと合わせて(←これはリクエストしました)、かなり濃いジャケットになったんではないかと。
そう！肩！単に柔らかいだけじゃなくてかなり独特の肩まわりのような気がします。まだまだ経験不足なんで、言葉で説明できないんだけど。
30代の悩める～のナオイみたいな感じの肩周り？
レスしたいけど自分には意味フなんで、ごめん…🙇♀
http://rmlifestyle.blog.fc2.com/
このサイトだよ。
いや、さすがフルオーダー
変わり種を選ぶ人間の多いことだ
トレジャーボックスは生地見ただけで、何年も前だしあんまり覚えてないよ。
ラピスはいつも使ってるとこに頼んだよ。特別に高いとことかはしてないです。
そうなんですね
ラピス生地代着分いくらくらいしました？
僕の方は英国の知人に頼んでシーズン落ち8万円くらいだったような
ネット検索でコーディネート参考にしてアレンジして試してみたよ。
いい年してのディズニーランドのデートで服装に悩んでたから助かった。
ギンガムって言うよりシェパードチェック。それにブルーのスモールオーバーチェックが切ってある。
元々はグレンチェックを考えてたんだけど、どれもオーバープレイドが太すぎて…。
写真だと結構明るく感じるけど、実際のベースカラーはあくまでダークブラウンなんで、柄はあんまり目立たないよ。まあ、それでもちょっと変わってるかもね。
肩回りがしっかりしてたり、Vゾーンが浅めなあたりはイギリスっぽいと言えるかも。
カブト、イプシロンだけわかるんだけど。
イプシロンはミラノじゃないの？
スティレ・ラティーノ
中に着てるシャツはトーマスメイソンのコットンカシミヤだけど、シャツ生地でカシミヤ入りなんて初めてだった。ジャケット共々気持ち良くて死にそう…。
あ…はれね
これなら？
https://www.dropbox.com/sh/entnjg2r6dtriqy/AADgZIdjx078YcPIZG-noY8Oa?dl=0
ダブルの襟付きベスト、心底カッコいいね
前に作った時は明るい生地でイマイチだったけど、暗い色だと本当にカッコいい
シャツとネクタイの組み合わせが良いね
特に質感
これ名前出てるけど大丈夫？
てかかっこいいなあ、ベストはやっぱり襟付きダブルがいいな
すごいかっこいい！
同じの作って欲しいなぁ、、、。
悪目立ちするわ。
普通の会社じゃ、着れない
おいおい、生地の柄を考えても遊び用の服やろ
下がデニムでもキレイ目にまとめ上げられる良いアンサンブルジャケットでね
カッコいいな
同じようなの着てた常務に「お揃いだな、ガッハッハ」って言われたくらい
まあ金融とかだと厳しいんだろうけど
僻みだな
よし、次はダブルのベストを作ろう
言われたら終わってるっしょ
ベストはどうということはないと思うが
何で知りもしない人の社会的地位を勝手に決め付けたりするんだろ？
妬みにしか思えないよね…
フルオーダースーツ愛好家なら金銭的余裕もあって他者にも寛容だと思っていたが
何か嫌な奴が居着いていて気分悪いね。
画像あがってる人はシャツもジャケットもベストもマッチして素敵だと思う。
何のケチつける要素も無いな
カフスも趣味がいい
欲を言えば時計と靴もみたかったw
これ単に、羨ましいな～って意味だと読めば気にならないのでは？ 上げた本人以外が嫌な気分になる必要もないし、寛容に
次のウpカモンw
趣味でトータルでバランスの良い人は少ないよね
アホみたいに靴や時計だけ収集して服は全然とかな
時計にだけ拘ってる人はたまに見ますね
チグハグだなあとは思うけど 本人がそれで幸せならいいのでしょうw
実際のところは地下鉄に乗らない距離までパタゴニアだな
シニアになるまではそんな自分をなんとかしたい
>>581かっこよすぎ！
飛び付いたりじゃれついたりモフモフするから毛だらけになるし
爪が当たるから繊細な素材は気を付けていてもヤバす
年齢的に外出はなるべくジャケット着るように心がけてるけど
ライフスタイルや仕事にも左右されるから常にこれって服装は無理だわ
犬(猟犬種)の散歩に冬はツイードジャケットにハンチングで川縁の水鳥が驚いて逃げるのは
長年の記憶でハンターの服装の認識が有るからなんだろうね。
鴨のリーダーぽいのが警戒鳴き声を出す。
野生の鴨って何年くらい生きるんだっけ？
そのうち科学が解明するのでは？
記憶が遺伝って珍説だな。
ただ、200年もあればハンターの格好を嫌がる鴨の遺伝子が残る可能性はある、
だけど、和鴨ってアジア圏だしなぁ、微妙。
もう少しガチムチの方が、
かっこいいかな、
人が蛇を嫌うのは何故かしら？
へーそんな考え方もあるのか
当たってなさそうだけど、面白いな
それ個人的な男の好みでは？
皆さま、お気遣い&暖かいレスありがとう❗まさか2ちゃんでほっこりできると思わんかったです。
なにぶんしがない1ワーキングクラスなんで、有名ブロガーみたくとっかえひっかえできるほどの誂え持ってないけど、少ーしづつでもupしますね。
この世界は底無し沼だから、まだ迷っててかつ平均的給与所得者の方には引き返すなら今のうちですよと言ってあげたい(笑)。オレはもう手遅れだから沼の底まで行くつもりだけどね。
…あ、時計にはまだ全然手が回らない。夢はでっかくパテックがランゲって言いたいけど、まあ、寝言で人生終わりそう。
世間一般からみたらみんな変人なんだから 変人同士なかよくすればいいと思うの
キレイ目休日高級コーデなら100点ですよね
生地の雰囲気と打ち合い浅めで威圧感のないダブルベストがシティー過ぎずタウン過ぎず
カッチリで英国過ぎず色っぽいイタリア過ぎず
テーラーのセンスの良さなのか注文主の要望の良さなのか
シャツの襟のロールとダブルカフのカフリンクスが貴族的な優雅さもある
レストランのテーブルの上でチラリの覗く感じも素敵だろうね
こうなると確かに時計はロレやロイヤルオークでは違う気がするね
パテやランゲもいいけど全体が無国籍な雰囲気だからあえてのグランドセイコーなんて良いかもね
ベントレーとかロールスとレクサスを比較してる感じだよ。カテゴリが違う。
いやいや、たとえば雛が親の赤いくちばしを好む、親も更に大きい赤いくちばしになる、
なんてのは本当によく見られる現象で、色形の認識をする遺伝子はあるみたいよ。
ＳＢＧＷ252とか普通にカラトラバ、トラディショナル、サクソニアと並べて
購入検討されるレベルと思うよーん サイズアップしたのは疑問だけど
生まれたばかりの赤ちゃんが蛇を嫌うか？
時計として全ての面でGSが優れてるじゃん
控え目なカラトラバでも良いけど折角の雰囲気を活かすなら無垢GSの方が様になるんじゃって話
現行ロールスやベントレーは、例えればダイヤだらけのロイヤルオーク、ちゃんころとアメ公成金向け
控えめなエレガンスなんて、世界中で死語同然
ランチアのごとく控えめなエレガンスは、イタリアでも消滅した
コーチビルダーに造らせればいい。
物好きもいるんだね。
GS は良い時計だけど、比較対象はオメガロレタグホイヤーあたりだよ。
このスレの流れだとGSを雲上ブランドに格上げしろ運動起きそうだな。
パテやランゲだと普通
現行ロールスはそんなに華美には感じないけど。
S クラスとかのほうが全然下品だぞ、あの照明とか。
どっちも買える人が好きに使う分にはいいじゃん
ロレックスもオメガも良いし、何がダメなの？
オレはジャケットの色に関わらず、白パンが多い。upしたやつもそうだけど、コットンだったりホワイトフランネルだったり。
本当はグレーパンツも大好きなんだけど、例えフランネルであってもどうしても仕事っぽくなるというか…。
ま、白パンでもネクタイ締めてりゃ、行きつけのスタバでお目当てのパートナーの女の子に「お仕事ですか？」と聞かれるのでどっちでも一緒かも知らんけど。
そー言えば、ジャケットにブルーデニムって履かないなあ。特に理由はなくてなんとなく。あ、でもリネンジャケ(ネイビー)は例外か。
ダメなんて書いたかな？
GS は PP やランゲと競合するブランドじゃないってことを書いたつもりだけど。
誤解があれば謝るよ。
もともと>>616以降ずっと、誰も競合の話なんてしてないよ
アイデンティティない、物好きもいるもんだね、ってダメってのとニュアンス変わらないけど
パテやランゲもいいけど ～ GS でも良い。
って部分は競合ではないの？並列に比較してどれか迷ってるわけだし。
大した部品保管実績もない GS をそこまで推す意味がわからん。
この違和感をなんとかしてほしいわ。
平均的給与所得者というのがまずは謙遜だと思うのだが、
沼にはまって何年くらいでこの域に到達されましたか？
わりと少年時代から芽があったものなのか？
質問を重ねるのも無礼だが、…ベージュのチノって正直に答えたらそれも別種の無礼かな
グレーのフラノもテッパンだ…
歴史的背景や質を重んじるタイプなのかな
モクソンとかビンテージトニックとか好きそう
繰り返しだけど先の無国籍コーデならパテランゲより無垢GSが良さそうって話
クラシックなら小ぶりブランパンとかも良さそう
敢えての格合わせって事だよ
パテやランゲも良いけどGSも良い、ってべつに競合してないよね
日本語まともじゃない所に違和感を感じるわ
なんでも競合にしたいのかね
一台何十億になる、最近ヨットをモチーフにしたロールスがそう
イタリアのカロッツェリアなんて、瀕死か倒産
比較的元気なザガートも、DB7の頃と比較にならないほど、どんどんと派手になってるけど、まぁあれがアメ公やちゃんころや中東の新興成金が好むデザインなんだろう
ロールスも、たまに出す限定がド派手
Sクラスの間接照明なんて、場末のラブホ
アウディが一時期良かったけど、流行りに乗っかって下品になった
旧ランチアテーマの上品さを懐かしむ俺が、特殊だってことだな
そりゃ中国人に買ってもらわないとだけじゃない？
ベージュチノって確かに鉄板中のテッパンですよね。でも、何故か持ってない^_^;
ご質問には…。うーん、いや、間違いなく平均的給与所得者なんで。ただ、嫁も子供もいないので好き放題してるだけ。それでも、服と飲み食いが精一杯で、ちょっと前に維持費に音を上げてBMW手放しましたよ。
車に比べりゃ服の維持費なんてタダみたいなもんなんで助かってる。
最初に誂えたジャケットの年が2006年てなってるから、かれこれ10年強ってことになりますかね。
昔は服に20万や30万てよほどの金持ちの道楽で、そうでもないヤツがそんな服買うのって絶対にアホや！って思ってたけど、まさか自分がそのアホになるとは思わなかった。
服や靴についてあれこれ考えるのは大好きで、仕事中でもしょっちゅう色んなサイトググったりしてるけど、コーディネート論て苦手なんですよ。もし今回皆さんにいい印象与えられたとしてもそれは本当たまたまなんで。
まあ、ジャケットとシャツ作った人それぞれに今度感謝と次の仕事へのプレッシャー兼ねて差し入れ持っていきます。
このご趣味でしたら、時計もパテックフィリップやランゲアンドゾーネなどのクラシックな物をひとつお買いになると良いと思いますよ
クラシックなものがあると、合わせやすくて良いです
ただ、ベルトが5万円とかオーバーホール5万円とかお金はかかりますが…
最近そんな高くなった？
1815数年前はその価格だったけどなあ
ツイード、フランネルを作ってきたけど、なんかおススメの生地あります？？
ツイード、フランネルでもいいので、おススメのバンチあれば教えてくださーい。
しっかりしたのが好みです。
ハリソンズのオイスターでブレザーなんてどう？
ジーンズに合わせてもかっこいいし、ドレッシーなパンツでももちろんキマるし使いやすくてオススメ
ついでにボタンを選ぶのも楽しい
https://i.imgur.com/IlQOwBD.jpg
GS初代は最高。パテランゲなんて比較にもならん。
https://i.imgur.com/0kjgG7c.jpg
復刻と比べても全然違うしな。
まだまだ頑張って動いてくれ。
優雅な休日ならカシミヤはどうですか？
ドラッパーズ、ジャンストンズ、スキャバルあたりがおすすめです。
フランネルなら、優雅な感じならホーランドシェリーですかね。柔らかくて他より軽めですし。
この価格で他にビスポーク出来る店、東京で知りませんか？
昭和テーラーならあると思うが。
こことか。
ホーランドシェリーもモノによるのでは
これもホーランドシェリーだけどヘビーだよ
水洗いしまくりでヤレテきて今はお気に入り
https://instagram.com/p/BX60b-8gnEg/
クラシックを壊した諸悪の根源
このダサい禿げ何ともならん
ナポリ大好き禿げ
初代GSいいなぁ。
パテもいろいろ集めてるけど、初代GS持ってないんだよなぁ。
復刻版には惹かれなかった。
>>651
この人は大人になって大金を手にした典型的な成金だよ。
カントリースタイルとか親から引き継いだ服飾哲学とか全くない。
その返し絶妙
すごくいい
ここはビスポークじゃないし
ちゃんころアーモリーのどこが良いんだ
のび太と蛇頭の若い衆が代表
何の哲学もない、ごちゃ混ぜ
トラッド嫌いには丁度良いかもな
分かるわ
イタ公好きのエテ公
は、お前だろ
それが透けて見えて嫌。
確かに懸念されはするけど、メヂィアもショップやブランドも結果論 金ありきで経済活動の一貫じゃない。
個があれば、そんなメヂィアや雑誌に目もくれない層が増える事を願います。
惑わされぬ目を育てましょう！
週刊誌含め、メヂィアは金づるネタに対し常にこかつしてるから
互いに目を育てましょうよ！
昨今のビスポークブームの火つけは確か
そういうルールなの？
戦前に留学した日本人や戦後だけど六義のオーナーがある程度答えを出してるんだから、
彼らアジアの先人をアップデートするだけで事足りる。
アーモリーの世代ってイギリスは勿論、欧州でも服飾文化が崩壊した後しか知らないから参考にならん。
やはり、60年代70年代にスーツを誂えてた世代じゃないとね。
皮肉を言わせてもらえば、ビスポークがブームになるのがそもそもおかしい。
親や親戚、知人の紹介で作るものなんだから本来ブームになりようがない。
現実は紹介無しで作ってる人が大半なんだろうけど、
同じ階層やコミュニティの紹介無しで作るなんてそもそも紳士服たりえない。
まあ紳士服という感覚自体が無いのだろうから仕方ないけどね。
このコラムオモロいね。静岡のナポリ専門がウリの服屋さんだけど、服に限らない幅の広い知識を笑かしながら伝えてくれる。
服好きは往々にして説教しちゃうきらいがあるけど、この人はそれを意識して避けている。
服飾系のブログだと例の「をさない」さんのそれとこっちのそれが今の2極、かな？片やイギリス、片やイタリア。どっちも大してカッコつけず面白いのがいい。
現状がビスポブームの中にあることを実感できるw
自分の店の商品の宣伝ばかりじゃん
リクギのオーナーは確か50代、年齢的に70年代以前の誂えを経験してるわけじゃないけどな
>>670
確かにビスポ系のスレって1、2年で雰囲気変わった気がする
初心者が増えたっぽいのは感じる
クラシックがトレンドなんて平気で言う世界やしな
実用的でないものにもそんなにお金かけられるくらいみんな儲かってるわけで
俺も何にも知らなかったから下手なこと言うとテーラーに怒られるんじゃないかとか、今思うとよくわからん心配をしてた
思わず、
褌愛好家なのでバレたくないのだが…
それで二の足踏んでビンテージのソリッドダークネイビーのモクソンビンテージラムズゴールデンベール逃したのは痛かった
あの日のオレを殴りたい
モクソンのヴィンテージのスーパー80だか90の生地ならコレクションしているよ
ソリッドブルーじゃないが
ヴィンテージのモクソンってそんなにいいかな？
野暮ったいただの生地だと思うが…
ラムズゴールデンベールなら他の織元でもよかろうに。
織りが独特で面白い立体感とドレープの美しい陰影が良かった
あの良い奥行き感とダークネイビーの品の良さが捨て難かったです
テーラーロッジも端正でキレイですよね
人に緊張感を与えないパワードレッシングではネイビーソリッドウーステッドのGBを愛用してる
過去スレから読み返してきてここ1,2年ちょくちょく書きこんでるけど、2極化してる気がする。
10年前くらいはそこそこ作ってるけど、海外テーラーでは作ってない人が多かった。
ここ1、2年は以前にはいなかった本当の初心者さんとバリバリに海外で作ってる人が書き込んでる。
自分なんてFOは欧州でしかしたことがなく、他に自分と同等レベルの人の書き込みが無かったんで10年近くROM専だった。
最近はたまに本物さんが書き込まれるので、便乗して書き込んじゃう。
どちらでFOされてますか？？
私は海外修行した日本人ばかりですわ。
サヴィルロウでは3店、フランスで2店、ベルギ－、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリアで各1店。
全てが現地人や日本人客の紹介です。
フランスは2店と書きましたが、内1店は廃業して引退した店主が特別に注文をとってます。
>>686
最近はこういう決めつけが多いですね。
実際に作られた方のやり取りやSRの現役アウトワーカーさんが降臨したりしてるのにね。
すごいですね。
各国による仕立ての違いはありますか？？
をさないさん、また降臨してくれないかな。
オレは国内でしか作れない貧乏人だから世界の情報も是非聞きたい
スルー
〉初代GSいいなぁ。
パテもいろいろ集めてるけど、初代GS持ってないんだよなぁ。
〉この人は大人になって大金を手にした典型的な成金だよ。
カントリースタイルとか親から引き継いだ服飾哲学とか全くない。
>>689
〉サヴィルロウでは3店、フランスで2店、ベルギ－、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリアで各1店。
全てが現地人や日本人客の紹介です。
フランスは2店と書きましたが、内1店は廃業して引退した店主が特別に注文をとってます。
>>668
〉皮肉を言わせてもらえば、ビスポークがブームになるのがそもそもおかしい。
親や親戚、知人の紹介で作るものなんだから本来ブームになりようがない。
現実は紹介無しで作ってる人が大半なんだろうけど、
同じ階層やコミュニティの紹介無しで作るなんてそもそも紳士服たりえない。
まあ紳士服という感覚自体が無いのだろうから仕方ないけどね。
特別なお方だというのが伝わって来ます
本物の紳士ですね
サヴィルロウは靴のFOもそうですがいいアウトワーカーに当たるかどうかが全てです。
個人的にはあまりお勧めできません。
残念ながら、そもそもカッター自身がプライベートでスーツを着るような人達でないですから。
フランスやスイス、オーストリアは店主兼カッター自身がオーナーでお金持ちということもあってか
顧客の立場等を理解してくれるため助かります。
というか不動産を持っていたりと地元の名士のため、そこでスーツを作るとホテルやレストランでの扱いが違います。
ただ、欧州大陸はゆったりとしたエレガントなシルエットなので好き嫌いが別れるかも。
あぁなんて自分はちっぽけでつまらない人生なんだろう…
若い内にもっと色々と見聞を深めたかった…
レスありがとう！
サヴィルロウで修行した人に仕立ててもらったものは動きやすいんだけど、かなりせめてる印象。
ゆったりとしたエレガントなシルエットが好かれてるとは意外でした。
日本人はとにかくタイトにって傾向あるけど、ヨーロッパから見たら滑稽なシルエットになってるのかしら。
Not fashionの方の記事で英国ではウエストコートの襟は後付とありますが、
同じテーラーでダブルのウエストーコートを作った際は仮縫い時点で付けてありました。
また着脱式の白衿も頼んだのですが、結局最終フィッティングでも白衿無しで確認し、納入時に付いてました。
SRのアウトワーカーさんが英国では
ブレーシーズ仕様でなくともトラウザーズにブレーシーズ用のボタンが付く。
ベントレスはしばらく作ってない。
と言われていますが、
納入先のテーラーで作ったベルトレスでサイドアジャスター仕様のトラウザーズにはブレーシーズボタンが付いていませんでした。
またコートもベントレス仕様をよく頼んでいるのですが、アウトーワーカー先が違うのでしょうね。
このように発注者やつくり手が違えば同じテーラーを利用していても色々違うのですね。
ですからSNS発信の情報だけで判断するのは注意が必要ですね。
全部妄想ですよ。妄想。
具体的な店名が知りたいナァ
ヨーロッパの身分制度は詳しくないけど、普通に考えると仕立屋って職人階級で、金持ちがやる仕事じゃない気がする
それが不動産オーナーで、着てると一目置かれるというのが想像つかないな
もちろん「商人」に貴族がいたのも日本の豪商と違うし
たいていの人は２（５？）ちゃんをお金持ちも覗くことがあるのを知ってるよ
>>693さんよ
「妄想」呼ばわりされたら面食らうだろうけれど、気が向いたらなんか教えてくれ
かっこよいと思った顧客のこととか
あなたやっぱりかっこいいよ…！！
それとも仕事のついで？
仕事のついでならありそうだけど、わさわざ作りに行くのはすごい
お直し屋で楽しむとは、、、。
仕事ついでもあるし個人旅行ついでもある。
今時、欧州までなら航空券10万もかからないから、あとは時間だけだよね。
1番よかった仕立て屋はどこですか？
10万円といっても、仮縫いと完成合わせて3回は行かなきゃならないから、仕立代以外に30万円はすごいね
香港くらいなら気軽だけどヨーロッパは大変
パターンオーダーをすすめるとか。
①パットをなくす
②見ていてわからないくらい極薄にする
③着丈を極端に短くして、座ってもジャケが浮かないようにする
くらいかな
肩パッドの調整も必要だろうが
製図(パターン)に一手間ありそう。
既製服が合わない難体型かもしれない。
ウマイテーラーじゃなければ
合わせられなだろう。
お前らの大嫌いなナポリ仕立てなら可能
だけどダサい
楽だけどダサい
同感だね
自分も体型がパターンじゃないからどうにもならない
④生地を極厚かつ柔らかくする
⑤着丈を長くし、尻に敷くようにする
も追加で
あなたが思う、ダサくない服の写真アップしてみて
アームホールを脇の下ギリまで攻めれば問題なし
脇を開いた時に上下差があると首に生地が乗ってくる
当然見頃も引っ張り上げられるので重さも感じる
すんません。
腕を組んだら、でした。
見ていてわからないくらい極薄にする
着丈を極端に短くして、座ってもジャケが浮かないようにする
生地を極厚かつ柔らかくする
着丈を長くし、尻に敷くようにする
アームホールを攻めればおけ
で、肩パットが浮いて見えなくなるんですね！
そのどれかひとつね
全部はできない
あと、それくらいならフルオーダーでなくても行ける
見も蓋もないがここよりテーラーに相談しよう
英国暮らしの経験ないけど、あちらじゃ「フルオーダー」って言い方しないんじゃなかったっけ？
まあ、それこそ「をさない」さんに降臨してもらうしかないか。ここが無理ならブログ内でも触れてもらえたら嬉しい。
ニューヨークから失礼していただく必要はないです、ハイ。
ですよねー。
そもそもオーダーって言いかた自体しないとか何とか。
おそらく「日本語」なんですよね。もちろん通じればいいんで、日本国内なら何の問題もないんですけど。
「命令」のニュアンスですもんね。あんたは客であって上官じゃねーよ、と。
なんて呼んでるんだろう？
まとめてビスポース？
カスタムメイドじゃないかな。
実際イギリスでそう言ってたし
もしくはテーラーメイドかな
でもビスポークの方がシックリくる
イタリア語の「スミズーラ」なんかめちゃ適用範囲が広いって聞いたことある。
いや、それならメイドトゥメジャーですね、ただ英語圏だけしかわからないけど。
しっかりした目付のカシミヤならどこがいいですかね？
400gは欲しいな
今からカシミアジャケット頼んでも、出来上がる頃には暖かくなってるだろう…
400gオーバーってジャケット生地だと普通はないと思うよ。オーバーコート生地を流用するしかないんでね？
うむ、冬は終わってるな
400gだとオーバーコート用になるのか、、、。
石田さんとこでロロの370gカシミヤをみたことはあるけど、ベージュやからねぇ。軽いオーバーコートがならまだしも、ジャケットとしては使いにくいかなぁ。
TPO弁えて使うのは当然だけど
バーテンダーとかも
冬の厚物にベージュで洒落っ気ねえ…ま、他人ごとは軽いよな
オレもGBの500gでダブルのジャケット作ったけど室内では暑すぎ
高い買い物だったけど勉強になったよ
ジョンストンズとか、ハリソンズ辺りなら肉厚でカジュアルな柄も多いし、まあ欲しい色柄にもよるだろうけど
ツイードジャケットもそう
都会じゃ洋梨のアイテムだわ
ヘビーなツイードは洋梨だが、ソフトな感じのツイードはありだな。
安いカシミアは食われないらしい
やつら襟の裏と腋の下にひっそりいるから気をつけろ
一応、手持ちのカシミヤのオーバーコートやジャケット、ニットプルオーバーに防虫剤は必ず使うけど、やられる人はやっぱりやられるみたい。幸いオレんとこは今のところ無事。
カシミヤジャケットとプルオーバー作った(買った)店情報だと
⑴季節外でもできるだけ動かす。
⑵防虫剤はずっと同じではなく銘柄を変える。
のが虫食い対策として大事らしい。
カシミヤはハマるとそればっかり欲しくなってしまう。エラい世界に手ぇ出してもたよ。
シェットランドとかいいよね。色柄はカントリー調のプレイドだがタッチが優しいヤツ。
ただ、軟派なカントリー調のツイードが好きとは言っても、私的には街着としてはちょっと使いにくい。
関西なんだけど、梅田や心斎橋、三宮とかにはちょっと出かけ辛い。気にしなきゃいいだけなんだけど。
京都は例外かな？板前割烹や寺社仏閣散策にはとても使える気がする。最もオレの唯一のツイードが何を考えたかノーフォーク作っちまったんで、それで割烹には入れない。
シェットランドツイードはいいよね。
何着も作ってます。
なんで使いづらいの？？
ガンガン着れるから重宝してるんだけど。
野暮ったく見えてしまわないかが心配なんかな？
ツイード愛好者からお叱りをうけるかもしらんが、テーラー にはコスプレ感がなく、カントリーテイストが強くなく、街着として着れるようなシュッとしたシルエットで、ってお願いしてる。
ツイードは人によってはコテコテになるし、ど定番のグレーヘリンボーンのツイードは作らないね。
どこで作ってるのか気になりました。w
田舎もんにみえてしまう。
>>カントリーテイストが強くなく、街着として着れるようなシュッとしたシルエットで、ってお願いしてる。
重厚なツイードであつらえたことないけど、やるなら自分もそうすると思う
引き算的なお洒落というか… 生地だけで十分存在感あるから、ディテールは控えめでええやろ、と
ドレープ感とか無縁だし野暮ったいのは当たり前で
シュっとさせたいならデザイナーズブランドのツイード風が適当だろ
洗練されてるし、上品だもの。
そうなんだ？むしろ街着としてのツイードならグレーヘリンボーンかな？と漠然と考えてたんで。ただ、凄くアメリカンな匂いがするので、ヨーロッパ党の自分としてはやっぱり遠慮するかな。
オレは件の画像の者なんですけど、一回カシミヤジャケット味わっちゃうと後戻りが難しい。ツイードの良さは頭では十分わかってるんだけど。
仕立ては神戸のど定番2件なんだけど、六アイの方の店にロロのカシミヤシルクキープしてるんで、来る年のメインディッシュはそれでいこうかと。カシミヤ93%シルク7%で目付け220gのペラッペラなんで、ガンガン着たら速攻で穴空きそう、虫に食われるまでもなく。
ツイードで何か作るなら、H&Sのシェリーキャッシュかブレアニッシュツイードかな。ブレアニッシュツイードって足踏み織機なんですよね。ツイードにしたら目付け含めて軟派だけど、自分にはちょうどいい。
シェリーツイードでもダメ？
ブレアニッシュツイード、いいね。今度見てみよう。
グレーのヘリンボーンツイードをかっこよく着こなすのは難しいかなー。
日本人には難しいような。
キャメル色の細いヘリンボーンなら合わせやすいかもしれんが。
神戸の定番2店で作ってるのはいいね。元町のはまだ試したことないけど。
型紙だけだなぁ
そら店が存続してるんだから、いるだろ。
この前もどっかの大学と一緒にナポレオンのコートの再現してたし
たぶん、昔ながらの顧客で支えられてる感じかな。
若い人に受ける型紙ではないかもしれんけどな。
確かに野暮ったかった
俺は是非欲しいよー！
ロシアンカーフじゃないけど、コレクションしておきたいな。
時代なりの感覚ってのがあるから古き良き物が今の良い物とは限らないし
コスプレにならないように上手く進化させないと古着に見えてしまうだろう。
ヴィック辺りなら現代的で安心できる。
たしかに色柄も今風じゃないけど
ウエストコートの攻めっぷりは流石と思ったけどね
パンツがもう少しと思うけどモデルがおじさんじゃしょうがないか
ブログを見るに相当作ってそうだね
金持ち趣味のヴィンテージ遊び着か
裏山
確かに客層と、狙う層が違うからね
客が選べば良い事
双方頑張ってると思うし店主の狙いや個性だよね
好き嫌いは別とし、テーラーはある程度個性を打ち出せないと と思うわ。
もだんにビンテージが馴染むか、馴染ませるのか、やはり作り手手腕でかなり違うんじゃない！
ブリティッシュ好きばかりでもっとコアな感じかと思ってたわー
俺は楽しみにしてる！
生地柄と相まって、、、
ディトーズは街着にならん気がする。
行くとこあるとしたら、社交界って場しかないような。
そんな層がオーダーする感じだよね。
ヴィックはいい意味で中庸。そこがいいんだよね。
好き嫌いは別にして潔いと思う
もっさりだけど年齢なりの貫禄はあると思う
1枚目のフォーマルとかタウンよりのモクソンとか個性のある方ではあるね
六アイのお店と元町のお店の特徴を教えてください！
仕立ての特徴や店員さんの雰囲気とか、、、。
オーダー初心者なんで参考にしたいですm(_ _)m
年々入手難度は上がる一方なんだろうけど、いつかは欲しい生地だな
年内エンドレス仕事なんで、年明けレスします。わかる範囲内だけですが。
それ、俺も知りたいわ。
2つ逝ったやつはあまりいないだろし。
うまいと思うけど、コチネッラとか、
最近出てるコルウや石田洋服店が気になりはじめてる。
ガチ海外オーダー
ディトーズレベル
石田レベル
ちょっと面白い
追加して。
海外修行組
国内純正テーラー
このスレの住人はすごいな…
ほんまアウトワーカーによる。
海外で修行したテーラー組のほうが完成度高いよ。
その人らにオーダーしたほうが幸せになれるわ。
アジア人だからなめられたんだろうな、、、。
皇族に生まれたかったよ、、、。
40万のフルオーダーはオススメしない
GB、エスコリアルレベルでお願いした方が良い
そうすると税込80万弱
ジャケット精度はかなりのものでね
仮縫いでこれって事は型紙は完成してるんだろうね
パンツが緩んで見えるのはモデルの問題っぽいね
横で見たのクセ取りは十分キレイだし
服が前に出過ぎない貫禄十分な良い服だと思うよ
80万は正直高過ぎる。。
払える払えないと言うより、もはやスーツの値段ではないように感じるな。
80万＝軽自動車
海外修行組でオススメってどこですか？
コスコス、井上、クレセントかな。
よかったよ。
福田さんの靴で50万を思うと高い気もする
事を考えれば、ディトース、ペコラあたりは高くないかもしれない。
ありがとうございます。今度検討してみたいと思います。
>海外修行組
>国内純正テーラー
これもピンキリ。
そういう計算で高くないと言うなら、高級機械式時計買った方が良いと思うよ
だってオーダーの服は買った瞬間に価値ゼロだし
何いってんのw
じゃあ何着んだよ。
飽きたら売却というわけではないだろ。
きちゃない洋服なんか着られないっての。
812の話が、価値の話と使える使えないの話を混ぜこぜにしてるから指摘しただけだよ
理屈がおかしいだろ
流行りの超有名テーラーなら価値ゼロではないよ
パニコ、ピロッツィ、リヴェラーノ、デルーカ辺りなら
ピンはどこ？
機械式時計なんてメンテやらバンド交換でいくらかかるのやら。しかも職人いなく
なったら今のハッセルブラッドのごとくがらくたじゃない？
服は数年着てやっとはじまりだし（自己節制できずに太ったり病んだらアウトだけどさ）。
悪意あるなー
俺は数着だけど水落さんにお世話になり凄く満足してる。
安くはないが、モクソン含め値段知ってるけどそこまでじゃないよ
もしかして、貴殿も顧客でここの住人を寄せ付けたくないのか、ライバル店で陥れたいのか
まぁどうでも良いけど やはり耳半分でココを楽しまないとね！
俺は805さんとかと同意見。デイトーズは一着しか作ってないけど、80万までしないにしろ、特にパンツの作りがイマイチ。てか同じ値段でコルコスとか作れるしね。
同じ英国調なら、バタクのパターンオーダーで十分だわ。もちろんビスポークだから体型とかにもよるだろうから似合う人もいるかもだけど。あとブログの人は正直作りもイマイチだと思った。ブログにのせるだけ潔いけどね。
コルコスは40万からだっけ？
10万も高くなったな、、、。
選ばなかった理由が気になるな。
僕なんか石田で満足してしまったし、、、。
石田以上の価格になるともう趣味の世界ですよね。
石田でも充分に趣味の世界だと思うよ
水落さん、ハイバックな綺麗な形を出すと思うけどな。
逆に個人的な趣味でこれからオーダーしないと思うのは、平野さんとデイトーズ。着心地の前に形が好きになれない。
英国調ならビスポークマンもいいねー。
知名度が低いのが不思議なぐらいだよ。
良し悪しというより、好みじゃない。なんか無理して立体的に作ってるように感じるのと、日本のテーラーさんにありがちな、パンツが前から見たときに決定的にださく感じる。
各仮縫いの時に写真を撮ってもらった。仕上がりは満足してるよ。
0832ノーブランドさん垢版
2017/12/28(木) 04:53:23.66函館2億円録音編集偽造文書作成犯飯島思考盗聴犯
函館富岡3丁目15-6富岡荘住人思考盗聴犯
イタリア系みたいなものもいいけどイギリスみたくかっちりしたものも着たいし。
なにか変わるわけ？
アホ客ホイホイとしては最強。
まじめに。
その国でしか得られない技術があるんだからさ。
それを身につけられるかどうかでないの。
少なくとも雰囲気は日本の和スーツとは違う。
本場のビスポークはもちろん良いけど日本人に載せるって事を考えるなら日本人のテーラーが良いのでは
それを前提の仕事の経験値が海外テーラーとは段違いだから
まあ自己満なら本場の最高を纏った方が気分は良いけどね
本質的なところを押さえておきゃ、コルウや石田でも満足できる。
欧米人でも人によるのかな。知り合いの欧米人テーラーは、デイトーズ含めいくつか酷評してたよ。
ちなみに、彼は近藤さん勧めてた。作ったことないので、どなたか作ってたら教えてください。
いっしょくたに言ってる時点で、その意見って眉唾だと思う
アジアの人を全員まとめてるようなもんだよね
近藤さんとこはいいよ。
真摯だし、好みをしっかりと把握して作ってくれる。
他のスタッフもかわええから、通っちゃいたくなる。涎
でも、結局、着てる本人にセンスとそれなりの体型がなけりゃ、
何着ても、だめだと思うけど。
ありがとう。今度いってみようかな。
たしかに、インスタでもスーツキメキメなのに私服がダサい人多い気がする。
自分も気をつけようとおもう。
国産生地使う人少なさそう
国産生地でもいいんだけど、あまり見かけない
それでも商談がうまくいってまとめてそのあと飲みにいったりパーティ行ったりしても、普通に接してくれる。どこのスーツかとか関係ないね。
むしろ、日本の上品な60-80代くらいの女性の方が、仕立てとか生地とか靴とかよく見てて、会うたびに批評されるわ。
だいたい何着てたって打ち上げならええやん
そういう場ではアップルのジョブスを例に挙げるまでもなく、何を成したかが大事なんだがな
ソシアルなら話は別だが、滅び行く貴族の夜会なんぞ縁がないしな
お前やお前の周りが品が無いだけだぞ。
おまえが下品な貧乏人だわ
ブランドに詳しい貴婦人は仕立てや値段に詳しいから普通に聞いてくる
歴史ある京都の家系の８０歳くらいの貴婦人はスーツから靴からカフスの値段まで当てようとしてきた
さすが知識に自信がありそうだった
第三者ですが、客観的に見ると君の方が下品だね
下品なな人の周りには下品な人しか集まらないものだけど、本人達は気付いてないから、その悪いスパイラルから抜けられない
値踏みはされるかもわからんが
気遣いに気づけていないコミュ障説
金額を直接聞くのは普通に悪趣味で下品だよ
その流れで男性の装いがネタになるのはよくある事やぞ
ビスポークするクラスならTPOもそうなるだろ
まあここは趣味人の自己満が多い気がするけど
それか、分相応なもん着てるねっていう皮肉かもしれんね、京都だけに
手仕事でしか出来ない微妙な縫い加減と、そこから生まれる柔らかな着心地
全く同じものは２度と作れないこと、手縫い独特の雑さでもある味
そんな感じの内容をイタリアの職人さんが言ってたけど正直よくわからなかった
普通は色んな道具で計りながら引く曲線を一気にフリーハンドでやる実演は確かにすごかったけど、柔らかいというよりぐにぐになフォルムがね……
それどこの職人？ナポリ？
それならカメラ屋の上か南青山の路地裏のほうがいい。
どこだったかなぁ、なんちゃらナポリターナって名前
値踏みとかブランドとかではなく、身なりを綺麗にしているか気にしてくれたり、仕事やその場に相応しいスタイルかどうか教えてくれたり。
人のことを下品とか言う考えになる方がどうかと。
そろそろこの件は終わりにしようぜ。スレッドの無駄。
服装を見る話じゃなく、値段当てが下品だってみんな言ってるのに、服装以前に日本語できないことが致命的
今度はビスポークスーツを作る事が目的か手段で分かれてるな
お前も大概自分の非を認められないんだな
見苦しいから失せろ
目的の人はコレクション、手段は装いとして、かな。
綺麗な手縫いという前提で：
・柔らかい気心地（特に柔らかい生地はミシンよりも良い）
・袋物（ポケット）も手縫いにする事で、感触は柔らかい。
・細いボタンホールの綺麗さ。
後は単純に「こだわり」。
・パンツのロックかけも手縫いとか。
それとも既製かパターンオーダー？
それが丁寧な仕事だとは思えない荒い針数の時も見受けられますよ。
ミシンの場所まで席を替えるのが面倒くさくたまに自分でも手縫いでまつったりロック代わりの縫い方をしますが針数はそんなに荒くしませんし
拘りのある作り方と単に手縫い仕事を求める客との温度差はあるでしょうね、
手縫いでビスポークだから全てが上等の仕事だとは限りません。
その辺りの考え方や仕上げの差を考察する時には和服の作り方を見ると参考になりますね
総手縫いの物でもピンとキリではかなりの相違が有って掛かる手間が段違いです。
スーツでも工程を省いたり手数を減らして効率を上げる店も有るので総手縫いって言葉だけに囚われていると大きな間違いに繋がるかもしれませんね。
1人丸縫いのお店は面白いですよね
東さんとか小野さんとか
あ、小野さんはミシンも使いましたね
1人が責任を持って客と向かい合うスタイルは趣味の服としては楽しい
まあ納期はシャレにならないぐらい遅いのは仕方がないですけどね
麒麟もオプションに総手縫あるみたいだよ。
東よりも昔からやってるってことだよな、、。
これは、、、、短ラン詰職人じゃないか？
Hさんですよね？
解体して研究してる人なんてそういないし。
オプションがあるってのはどうなのかな
テーラーの思うベストの服作りがあるならそんなものは無いはず
無理やり手数を増やしたりする意味がわからない
また普段の手順を変えた服が良い物になるとは到底思えない
ドメニカもオプション化してるんだが。
イタリア系っぽそうだけどなんかきつそう。
リベラーノだよ。
10人くらいいて注文したのは1人だけみたいだが、テーラーに迷惑じゃないんかな？
引退の時にオーダーしたんだよね
迷惑以外の何物でもないだろ
日本では接客だけなら無料って意識が根強いけど、
海外では接客は取引することが前提にある
その認識の違いで、日本人客には時間泥棒が多いって批判されてるほど
オーダーするつもりで行っても気が変わることはあるだろうが、
10人もいてオーダーしたのがたった1人で他は冷やかし、なんていくらなんでも酷すぎ
有名ブロガーだからハンツマンの人も露骨な態度は取らないだろうが、
内心ではかなりムカついてるんじゃないか？
ほっとけよ
日本的な考えだけどね
もっと魅力的な店にしようという教訓を得ないとな
海外のお店だと目的ありきの来店がルールな気が
ましてやビスポークスーツは必要とする階層以外の入店はどうなのかね
まあシャネルやエルメスを一般人が好んで使う国だから特殊かもね
日本では、自分が買っていい階層にいるかどうかではなく、好きだから買うだから仕方がない
トランクショーでまで注文する気もなく表敬訪問（笑）やらかすのって日本人が突出して多いらしいな
既製品の店では日本人は金払いが良くて評判が良いのと対照的だわ
サンプルを見ても、実際の出来栄えは職人によって違うんだから
とりあえず作ってみよう、って意思が無い人間自体が
ビスポ店にとっては招かざる客だと思う
しかもそのオフ会、割り勘というねw
サンプルだろうが他の客の服だろうが見ても、自分の服も同じになるとは限らないので全く意味がない
どの縫製職人に当たるかでかなり変わるんだから
俺が中学の時に制服を作ってもらった洋服屋さん、リクルートスーツと仕事用で2着作ってもらった直後に後継者もいなくて店たたんでたな
ふーん…まあいいけど、それならそれで
俺は聞きかじりを鵜呑みにはしないってだけ
イタリア、イギリスに行かないかん理由があるならハクつけるだけな気が。
それでイタリアのテーラーが出てきた事考えると次は東欧辺り良さそう
東欧は質の高い革靴も作るからね
イギリスをベースにイタリア風にしただけやん。
イタリアに特徴的な仕立てはある程度真似ることができるし。
でも今、仕事で行くとしたらITの進んでるエストニアとかなのかなあ
流石にそれは許してやれよ
参加者に傾斜つけるのも楽じゃないし、
幹事が自腹切るのはかわいそうすぎる
流石にそれは許してやれよ
参加者に傾斜つけるのも楽じゃないし、
幹事に自腹切らせるのはかわいそうすぎる
普通誘った方が払うもんだろw
職人に金払わせるとかバカじゃねえの？自分と同じ収入があるとでも思ってんのかね。
飲み会って職人も参加してたの？
それで割り勘は流石に非常識だな
全部見せてくれるわけじゃないでしょ？
ピチピチで紫紺のタキシードって結婚式でも家族怒られないのかなー？
限られた生地からの選択だったけど、なかなかよかった。
確か3日にやると思います。例年の恒例行事だし。
それって来店しないと買えないんですか？
一枚襟で作ってみようかなあ
ブランドとかはどうでもいいんで仕立てが最高なとこはどこ？
ここでよく名前が出るディトーズだのブルシアーズだのは、偶さかコスプレと揶揄されるように、スーツが主役になる気がする。
そのふたつでは作ったことないけど。
羊屋はしらない。デイトーズは作りはいいかもしれないが、とにかください。
この二つの何が良いわけ？（笑）
個人的には満足してるけど、おすすめかどうかは
何を求めるか次第かなー
ゲージ服使わず仮縫いありってのが
よくあるパターンオーダーとは違うところではあるね。
とはいえ外部の工場製だから
あまり細かい補正はできないはず。
Instagram見たらわかるけど
パターンオーダーよりビスポークのほうが
ラペルロールは綺麗。
フラワーホールはパターンでも手縫いで綺麗に仕上げてくれるけど、ボタンホールはミシン。
あと襟も二枚襟だね。
>>937
なぜ？
体型変わらない&デザインに凝らなければ、フィット感は頑張れるでしょ
なぜ一度ビスポしたテーラーならという条件がついているのか、意味がわからない。
あー、それならそれでかまわん
前者は先地OKなので便利
だけど空間遊びが若干多いので寛いだ印象が強い
後者は私の好みを拾ってなのか攻めた強い印象
好みの問題かもしれないがお金が十分なら後者で全部作りたい
ちなみに靴の福田さんも自身両者で誂えているが彼の靴とに相性はディトーズの方が良いと思われる
無理だと思う。そもそもwebで買えるのはネクタイなどの小物だけだし、初売りの生地は種類がいくつもあるので、電話じゃ説明しようがないと思う。
デイトーズは、上着は攻めすぎで変な皺ですぎ。パンツは逆に変なゆとりありすぎでアンバランスでしょ？ここで、デイトーズの評価高いのは釣りにしか思えない。福田さんもスーツはいつもヴィックでデイトーズはシャツだけ笑
そりゃ、採寸もしないといけないし。
近くにいる人が裏山鹿
夢破れる職人も多いんだから叩くのはやめときな。
名もなき職人はたくさんいるから、みんなうまくいくよう応援してやってくれ。
お前さん知らんのな
最近ディトーズ着てない理由は太ったからやぞ
ブログに載せてた襟作りとかぼくはようしませんと正直に。
シルエットの好みに合致するかどうかはともかく、ジャケットはクローズにしてトラウザーズはセミクローズと言うのは典型的な30年代っぽい(多分)。彼自身の嗜好なんだと思う。
トラウザーズもタイトにしてくれと言えば多分してくれると思うよ。事実、台湾だったかのお客さんでそう言う人いたよね。それを水落さんがどう思うかはともかく。
シルエットと言えば、その若手曰く、「水落さんてトラウザーズの注文のほとんどがフォワード(イン)プリーツなんですかね？」と言ってた。
「何で？」と聞いたら、たまにブログに載るリバースのそれもフォワードっぽいシルエットに見えるかららしい。これはオレにはわからないので、作った人ないしは詳しい人の意見を求む。
いずれにせよ、ディトーズにせよバタクにせよ、あるいはチッチョにせよ、明確なスタイル打ち出してやって行ける東京近辺の店は羨ましい。
関西だとそもそものマーケットが小さ過ぎて、どうしてもある程度何でも屋にならざるを得ないとはオレがお世話になってるもう一つのテーラー談。
インプリーツが仕様ですね
リクエストが無ければそうなります
理由はジャケットの裾の動線がトラウザーズのラインと連続性を持つのでインプリーツの方が良いとの事
同じ理由でシングルダブル共にノーベントが綺麗
リクエストをすれば良一応なんでもしてくれます
ただバランスを考えると余計なお願いは個性を毀損する気がします
ありがとうございます。
ビスポーク の醍醐味って、つまるところ自分の体型をトレースした作り手の美意識を纏うところにある、と思うんですよね。
襟作りってのは、立体的な成形という意味かな？生地を殺すというか。
若い職人さん、やろうと思えば出来るけど制約があってできないのか、そこまでやれる技術をまだ見につけてないのかどっちかかな。
海外のテーラーさんは、縫いは綺麗だけど、型が残念てさ。典型的な日本人テーラーなんだろうね。まあ、着るのは日本人だからいいのかもね。
逆にそれだけ顧客層を見せてるとこは少ないからね。
洒落た客ばかりでは どこもないと思うよ。
好き嫌いは別にし、リアルが見えて逆に俺は好感触だな。
VICKはトルソーだし、写真の撮り方が上手いよね。
でも客が着たら分からんよな！
vickは知り合いが作ってて、その人がお洒落だから贔屓目でみてるのかも。たしかに、トルソーではなく着用写真なのは潔いと思う。それでも、俺は日本人テーラーの中でもかっこ悪いと思うけど。まあこれは好みだね。
ヨーロッパでは縫製より人体にそった癖取り（アイロンワーク）が重視されてるから、縫製命の日本人テーラー（特に日本でだけ修行した）のスーツには違和感があるんだろうね
ただ、パターンに好き嫌いがわかれるだけの話かな。
個人的には麒麟が好き。
元町と六アイの店の比較をお待ちしてます！
関西に行く機会はないんで、、、。
麒麟は作ったことないけど、たしかにいいなーと思う。デイトーズは、くせ取りしてるかどうかではなく、完成したスーツがかっこ悪い
それ、どう答えようかと色々思案してて、なかなかいいアイデアが浮かばない。まあ、オレの使いわけみたいな感じで軽く流して欲しいというのをまず前提に。
まず、仕立てそのものについてはどちらもとてもいいとしか答えようがない(←最高とは言ってない)。もちろん、もっと超絶技巧の織り込まれた服はあるかも知れないけど、少なくともオレは不満は感じてない。
多分、関西ならラファニエロや東京のディトーズやヴィック、チッチョやさらには服部さんと同じ生地で完全おまかせで作れたら何らかの違いは感じるだろうけど、んな金はない。置いとく場所もない。
以下、長くなりそうなんで、分けて書きます。悪いけど気長に待ってください。
立体的なパターンを引くのは日本人には難しいのかもね
革靴も然り
来店し見本品を舐め回すように確認し話を聞いただけで、注文はしていない。
表現の自由を尊重した 個人の感想なので 最終判断はご自身で。
山の手の店は 雰囲気だけでフィティングがなんたるか何一つわかっていないと思う。
よくできた注文服/注文靴には程遠いが 悪いものではないと思うのでお好きな人はどうぞ。
同じ価格を払うなら他にテクニカル、センスともに優れた店は現にある。
海辺の店はリーズナブルを武器にした そこそこの服。服地の在庫も豊富。
変なイージーオーダースーツを買うよりよっぽどマシなので、予算重視の方はどうぞ。
>クセ取りしてあるとかないとか、ホントにどうでも良いと思う。
アイロンワークの価値が分かっていない、こんなバカがホントにいるんだな。
君は何故職人がアイロンワーク云々を売りにするのか考えた事があるのか?
本当に出来上がりに差が出るからとでも？（笑）
どこのお店がいいか聞きたくなるな。
ヒントでいいからさらしてみ。
貴方の考えていることが私にはよくわからない。
貴方の詳細な考えをできることなら聞きたい。
>>970
万人にマッチするいい店なんぞないと思う。
私は シルエットと着心地を軸として考えている。
極端な価格でない限り、予算は重視していない。
マジでいろいろとワールドワイドに見て回り、現に試した。
無駄金〈≒勉強料〉も少々ながら使ってしまった。
私の懇意にしているテーラーの服を着ていると
「素晴らしい仕立てですね」と褒められる。
シルエットもとても美しいと思う。
それでいて着心地も脱ぎたくなくなるくらい良い。
最後に>>2のオナニー評価を投稿したのは私である。
求めるものは人それぞれなので
それぞれの洋服があっていいと思う。
金洋服店で仕立てたのかなと思いました
そもそも、日本人の体が平面的だからな。
一つ質問だが「カッコイイですね」と言われた事はありますか？
「素晴らしい仕立てですね」は、裏返せば「ただ綺麗なだけでカッコ良くはない、典型的な日本スーツですね」という裏返しでもある。
横から申し訳ないが、仰る通りだと思う。綺麗だけどかっこ悪いスーツの典型がディトーズだと思う。ただし、写真をアップする潔さは認める。
私個人的に、ビスポークスーツを着ている人に対してかける言葉として、本当に良いと思った時は「カッコイイ服ですね！」。
ダサいけど折角高いお金払ったビスポーク着てるんだから何とか褒めてあげないといけないと思った時に使う言葉が、「素晴らしい仕立てですね」とか、「綺麗な服ですね」なので。。。
その考え同感です
テーラー系だと「いい仕立てですね」といわれることが多々ある。
セレクトショップ系だとスタイルも手伝ってか「カッコイイですね」といわれた経験があるといえばある。
服装のルール かつ 長く着られるよう 洋服のデザインは普遍性に重きをおくので、
流行は追わず クラシカルだと思う。
流行的なかっこよさは私の洋服にはないのかもしれない。
コスプレ的なスーツは求めていない。
雑誌常連の某テーラーをみていると どうしてもコスプレに見えて仕方がない。
コスプレも個人の趣味なので大いに結構。かっこよさの考えはそれぞれなので何とも言えない。
>>973
批判的な意見が集まり 更新が止まった〈スネた〉ブログがあるが、
その批判は正しいと私は思う。
ディトーズはあのようなスタイルの好きな人が行くテーラー。
ブログを見る限りテクニカル的にど下手だとは思えない。
○番館でも学んだので、その傾向は出てくるのかもしれない。
ディトーズの技術は超一流だとは思う。だが着る側の人間からすると、テクニカルとかどうでも良くて、1番大事なのはカッコイイかどうかだと思う。
えー．．．
個人の体型に合わせてアイロンワークをするから体に合った綺麗なスーツができるのに、それをどうでもいいと言うなら一体何のためにビスポークをするの
ジャケットについてはほとんどの日本人が該当する体型には欧米人向けのような入念なアイロンワークは必要ありません。
むしろアイロンワークを控えて、シワを作る思想の方が欠けていると思います。
トラウザーズについてはアイロンワークをかけすぎです。
過剰に脚のラインをトレースしたトラウザーズにはゲイっぽさすら感じます
まったく同感だわ
そいつはブランドさえあればいい、他人から認められるのが正義で、自分がない奴だよ
なんでこのスレにいるのかわかんないよ
アイロンワークをしっかり施した服を着られるなら、他人にダサい、カッコ悪いと言われても良い！という人なんて居るんですか？？笑笑
いわゆり昭和テーラーもアイロンワークを重視してるとは思えないが。
特に手先が器用な日本人は縫製は得意
苦手なのがイメージをパターンをおとすこと
これが学んでもなかなかできない。育った環境やセンスが必要
これリストランテ濱崎のすぐ近くだよね
今度行ってみるよ
壮大な釣りだな。
これ濱崎の近くじゃない？
ただ、今ブログ見てたら、確かに50代以上向けの昭和っぽい作りだね
今度行ってみるというので、釣りかと早合点してしまった。すまない。その辺りのはず。ダサさが伝わってよかった
そんなブログあったっけ？今でも見れる？
いえいえ
徒歩数分の距離にいつもいますが、41歳の自分でも当面は似合いそうにありません
違うそういう話じゃない
パターン、カット、縫製、それと同じくらいアイロンワークも重要だって言う話だ
俺も言い方が悪かったかもしれんが、もちろんアイロンワークだけがスーツのすべてじゃない
ただ最低限個人の体にそった綺麗なシルエットを作るためにはどうしても必要なものだろ
話が通じてよかった。おんなじ感覚の人いて嬉しい。ディトーズは、コスプレの上にかっこ悪すぎる。好みだが、俺はあれをかっこいいという感覚の人はダサすぎると思う
体型をうまくカバーしてかっこよく見せるのが腕だろ
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