フルオーダースーツスレ 13着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 12着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1538273145/ スレ立てありがとうございます。
何の話してたっけ? 若手テーラーが売れてくると品質のばらつきが出てくるという話
個人的には納期長くなる方が問題 >>6
そうだった。アングロフィロとか2年だもんね。 色や柄で流行の変化あるし1年でもキツイ
こんな調子だとちょっと流行りの物とか頼めないしなんだか着物みたい フルオーダーでそんな年単位の流行踏まえて頼む人もいるもんなんだね。 >>9
今年はこの色が着たいなとか、その年毎での気分てのはあるよね。まあそんなのだとそのテーラーの展開してるMTMがあったりすると有り難い。 アロイジオが日本受注再開か
また、ブルゴも絶妙な所を引っ張って来たけど、価格は高いだろうな
現地価格も結構高めだし
オーソドックスな英国調イタリアンはティンダロが亡くなったのでアロイジオにという事か
ナポリは不人気のフォルモーサをどうするのかだな >>11
アロイジオ再開って事は、前も日本で受注会してたの? .,i「 .》;ト-v,|l′
/  ̄`Y  ̄ ヽ .ノ .il|′アll!
/ / ヽ i″ ||}ーvrリ、
,i / // / i i l ヽ | / ゙゙ミ| ,r′
| // / l | | | | ト、 | { / .ミノ′
| || i/ ノ ヽ、 | | | / :、_ リ
(S|| | o゚(>) (<)゚o 紅白落選? .| / 、 ゙ミ}
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l ,zll^゙″ ゙ミ .ノ .il|′アll!
/  ̄`Y  ̄ ヽ 《 il|′ フーv,_ .,i″ ||}ーvrリ、
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(S|| | ( ゜ ) ( ゜ ) |辞退だお!゙^ー、,,,¨ - ''¨.─ :!.,. リ
(⌒ | || | .ノ )| .⌒) 〔^ー-v、,,,_,: i゙「 }
ヽ. | || |ヽ、_ ▽ _/|ノ / .l! .´゙フ'ーv .,y ]
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ヽ ・ ・ ./ | ノ′ ヽ 〔
| | } } ′ }
/ ((i)) ヽ | .ミ .< 〔
( < > ) { \,_ _》、 .{
(___) (___) { ¨^^¨′¨'ー-v-r《 ブルゴは大島のビスポークがあればアロイジオは必要ないと思うが。 アロイジオ欲しいけど、いくらくらいなんだろう、たかそう >>17
ティンダロの代わりなら100万位じゃない? アロイジオは昔、信濃屋とかUAとか複数でやってたと思う
アロイジオと大島君のスタイルは大分違うように見えるけど
アロイジオは分業な分、見え無い部分の手間のかけ方や縫製が丁寧だと定評がある
頼むなら数着作らないと意味が無いと思うので、価格的に自分は無理そう 4月から転職してスーツを着ることになり一張羅のスーツを作りたいのですが、とりあえず松坂屋とか行けば良いでしょうか?
それとも最初はアオキあたりで買って着るのに慣れたり好みが分かってからの方が良いですか?
職種は胸に花の形をした金のバッチを付ける仕事です >>20
このスレで松坂屋とかアオキってのはちょっとw
そんな良い職業の方ならもっと有名所のテーラーでパターンオーダーから始めてみては? 毎日着る必要があるのなら、1着あたりの予算は抑えて複数着買った方が良いのでは お金ないうちから変に見栄張るものじゃないよ。
最初は10万円前後の既成で十分。
事務所の先輩が懇意にしている店とか紹介してくれたりする。 >>21
先生って呼ばれる仕事ならバタクが良いと思うよ
ネイビー3ピースをまずはパターンオーダーで
良かったらビスポークも
さらに上のレベルを望むならディトーズ >>21
>>22
>>23
>>24
>>25
皆さんレスどうもありがとうございます
予算は20〜30万くらいを考えていたのですがそれよりももう少し安いものを複数買った方が良いのかもしれませんね
チャコールグレーが好きなのでそれの3ピースを考えていたのですが、黒はビジネスでは着ないとか最近知ったくらいで正直スーツについては全然詳しくありません
高級スーツといえば百貨店ってイメージだったのですが、田舎ですが地元にある老舗テーラーとかの方が良いですかね
7万くらいから作ってくれるそうです 堅い職業なら流行りのナポリ風は避けるべき。
ナポリのサルトでもちゃんと指定すればいいけど、彼等もいわゆるナポリ風を顧客が求めてると思ってるからね。
田舎でもフルオーダーなら20万前後になると思う。
型がないのでイメージが湧かない、職人とのディスカッション、納期、仮縫い時の修正、価格を考えると、フルオーダーは経験積んだ後の方がいいかと。
まずは既成で色々なものを試着して、自分の好みや似合うものを把握すべきでは?
オーダーならMTMから始めた方がいいと思うよ。 >>26
予算が許すならバタクのパターンを俺も勧める。田舎の老舗テーラーはセンスがあればいいけど、なかなか難しいと思う。最初の1着がその後のスーツ選びの基準になるのである程度のものを買った方がいいと思うよ。 >>27
>>28
レスどうもありがとうございます
とりあえずMTMもバタクも初めて聞いたワードなので勉強して出直して来ます
とりあえず既成だけどそれなりのものを買うという方向にしようかなと思います >>29
この方バタクのスーツ着まくってますから参考になるのではないでしょうか
https://instagram.com/shopaholic_s.k?utm_source=ig_profile_share&igshid=nzlbti3w7uer 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1777ba470a0705a8ff6b3177e04ccfb6) >>30
上半身だけだから良く分からんけど、とりあえず無難なスーツとしては良さそうだね。
バタクの中寺さんてどこで修行したんだっけ? カッチリした仕事の人には良いと思うよ
コスパも良いし バタクってテーラーの名前ですよね?
最寄りだと大阪店になるのですがバタクでもどこの店舗で買うかとかは拘らなくても良いですか? 中寺さんはメンズビギで働いてたモデリストであってテーラーの修行はしていないかと。
趣味で古着の研究とかしてたらしい。
縫製には日本のベテラン職人を雇っていて、自分が縫うわけではない。
六義と同じ形態だけど、あっちはもっと濃くて浮世離れしている。
バタク 以上に現代ではコスプレにしか見えないものがある、良いものもあるけどね。
この二人は仲が悪い、バタク のブログの「私達は貴族の服など着ない」は六義への嫌味かな。 >>34
そうなんだ?中寺さんのビスポークって、本人が作ってるんだと思ってた。まあ経営者が縫ってる暇なんてないか。 >>35
型紙を中寺さんが作るという事、他のラインは型は決まってるけど。
しっかりディスカッションできるので後は美意識が合うかどうか。
10年以上前、代官山時代に作った時は縫製は悪くなく、可動域も問題ないけど、やはり芯地が厚いからか重いというか硬い着心地だった。
当時のPOほどウエストの絞りはキツくなく、スーツを着用者に溶け込ませる事を意識してる感じだった。体型的にはかなり絞れるけど、体に沿わせ過ぎると見た目のバランスが悪くなると言っていたな。 それとキャパが増えると本人は接客、フィッティングと型紙作り、縫製は雇っている職人に回すケースが多いよね。
サヴィルロウみたいなカッターとテーラーが別というシステムでなくても、ナポリですらパニコはもう長い事自分では縫ってないよね。
カッティングや監修はするけど、ペコラの佐藤さんなんかもそうでしょう。
下職が辞めて全部自分でやるようになった羊屋みたいなケースもあるけど。 弁護士1年目だったらコラボレーションスタイルのMTMで十分だと思う
あまり高価な物を着ても反感を買うし、あまり貧相でも客に舐められる
アソシエイトのうちは弁護士のスーツは単に作業着なので、フルオーダーはもったいないかと
まともに働いてりゃすぐに傷むしね そういや、バタク大阪って百貨店から撤退しちゃったの?今はもう大阪には店ないのかな? 弁護士年収ランキング1位の河合先生のところのパートナーに頼んでるけど、ほとんどのパートナーの皆さん特別に高級な物を着ている感じがしない
訴訟が強くて服とか関係なく客が付いてくるからだと思う
久保利さんとかスーツ派手で有名だけど物は良いのかどうか
俺の知る限り、中堅が一番服にお金かけてる印象
弁護士の大御所は服より家にお金かけてる人が多い感じ >>17
東京トランクショー、120万円からとのこと。
ローマ本店なら5000ユーロくらいから。 >>34
六義とバタクって仲悪いんだ。初めて聞いた。 六義って調べても全然スーツの画像ないね。どんな服なん? >>45
何人かテーラーがいて、それぞれスタイルが違う。
角度の急なモーニングカット、フルライニングで切り返しの無いパンツは共通している。
伝統的なやり方だけでなく、オーナーの意向で新たな試みを取り入れている非常に濃いテーラー。
拘りが凄いので商業ベースではなく、オーナーの趣味の世界。
ラペルがチフォネリっぽいスーツとか、イングリッシュドレープは普通にいいと思う。
過去に流行ったツイストしたデザインのジャケットや本気のエドワード調のスーツとか、ものの良し悪しは別にしてどこに着て行けるのか疑問。
仕事では無理だし、パーティでも間違いなく浮く、本格的過ぎてコスプレになるなと。
よほど理解のある女性以外、あの格好で迎えに行ったら引かれるだろうし。
ウクライナさんも靴しかオーダーしてなかったと思う。
華美になる事を厭わなければ、これほど面白いテーラーも無いと思うけど。 >>45
補足だけど、客のスーツはまあまあいいスーツやまともなスーツもある
しかし、オーナーは顔デカで肩幅もない人だから本人のスーツ姿が一番カッコ悪い
それに加えて少し捻ってるから尚更悪くなってる
水落さんやバタクとは違う方向でコスプレ
しかも悪いコスプレ
客はそんなにスタイルが悪い人がいないからまだマシに見える >>47
今は違うんじゃ無いかな
ただ、男のテーラーにしろ女のクチュリエにしろスニーカー姿のラフな格好
ラフと言えば聞こえはいいけど、正直ダサい
本人達は自分で作ってるスーツとかを着る生活とは無縁そうな人達
オーナーも立会いでは着物姿以外の時はヘンテコな格好してる
有田さんとかが過去に槍玉にあがってるけど、
悪趣味な格好という点では六義のオーナーが一番だと思う そんなお店がよく長い事続いてますね。まあ何かの魅力があるんですかね。 六義は客のお金を使って店主が遊ばせてもらってるという稀有な店
フィッティングや値段はまともなので普通のスーツを作るならありかも
ただ普通のテーラーと違うのは、
店が汚い
(整理整頓や接客も含めて雑)
店主の服装が変
(和服はまともだがスーツだとジャケットにパーカー、ダブルカフスを留めない等)
職人さんがダサい
(リアルダッドスニーカーにユニクロジーンズ、ネクタイやシャツ、ジャケットなんかは身につけない)
ここら辺はペコラ、バタク、Vick、ブルーシアーズ等のお客さんだと戸惑うかも
2着目以降を作らなかったお客はスーツの出来そのものより
上記に軽く引いたから常連にならなかったんじゃないかと思う
オーナー自身携帯電話や時計を持たないタイプの人間だから
ルーズというよりそんな個性を持った人
合う合わないがハッキリしてる店(あえてテーラーとは呼ばない) 六義を擁護するなら、オーナー自身がマイペースで自身の楽しみを優先してるから
そのペースに付き合える人は付き合えばいい
ある意味現代社会ではレアなタイプの人間だしね
ただテーラーや靴屋と呼ぶにはあまりに趣味的過ぎる
ファ板や靴版で話すのは適切ではないのかも
思い切ったことを言うなら芸能人やYOUTUBERの類がお店もやってると考えた方がいい いつか英国の人は六義でシャツやジャケット、パンツも作ってるけど、リピーターにはならなかったんだよね。
シャツは修正が必要という評価だったし、あの人のお気に入りはフランコのMTM、着心地を絶賛してて後はバタクのMTM。
六義やバタクのセミビスポークも経験してるのにMTMに戻ってるのは、手軽にオーダーできるというのもあるのだろうけど、そこまでの差を見出せなかったという事だろうな。 >>52
オーダーを楽しむというコンセプトだからね
靴もそうだけど、オーソドックスなものを作るだけなら作りや価格は良心的
特に立体裁断は他のテーラーでは真似できない
ただ今のお客がほとんど痩せ型や細身だからマッチしてるだけだとも言える
恰幅の良い人だとあまり実感できないかも
そして、当たり前だが来店するたびに店主と話さないといけないのがネックw
蘊蓄語りに興味ない人にとっては苦行
そういった人はペコラやブリオーニに行くんだろうけどね
店主と話さないかつバンチから選ばせてくれるのならいいテーラーになりそうなんだけど、
絶対無理だろうな 珍しく酷評されてるからどんなテーラーなのか検索したら、フェイスブックとホームページ出てきたけど、ちょっとマニアックすぎてついていけない 過去スレでも六義はサロンと言われてるからな
実際にお客はメンバーと呼ばれ、店主とプライベートな付き合いまでしてる
あと好事家の客が同種の人を紹介して客にしてるから、客同士も仲が良い 六義はオープンして15年くらいだっけ?
今は客もといメンバーも固定して楽しくやってる
当初はよくある新興テーラーだと思って行って衝撃を受けた一見さんが多かった
過去スレでも賛否が分かれた
英国さんも一時期店主の言い回しを真似たりと影響を受けてた
英国さんが最終的にバタクやフランコを重用したのは良い判断
国内外で店主や客が服装を褒められたと言う話をたまに聞くけど、
よくよく聞いたら遠まわしな皮肉や嫌味
本人達は文字通りに受け取って喜んでる
まあそんな神経の人じゃないとあんな格好はできないとは思う 東京は面白いね
まあ好きな人が集まって楽しんでるだろうし、それはそれで良いとおもうけど、ちょっと見てみたいもんだなぁ 濃い東京テーラーと言ったらサルトリアヤマッチとか濃ゆそう。誰か作った事ない? >>59
形はいいと思うけど、袖が味を通り越して雑な場合があるのと、芯なしが得意なのも含めて仕事には着ていけそうにないから経験者少ないのでは?
カジュアルなら面白いと思うけどね。
まあ、何より独学の人にオーダーを任すのが不安というのはあるしね。 フランネルのスーツ仕立て上がりの連絡来た!
ピックアップしてくるわ。 インナーってどんなん着るのがベーシックなんですか?
ワイシャツじゃなく肌着のことです ペコラのプリマ、俺も届いたけど、すごくいいよ。着やすいし。今後も20万でできる
なら最強だと思う。 >>66
このスレでのベーシックでいうと、だいたい着てないんじゃないかなあ。
着るにしても目的が汗対策なのか防寒なのか乳首透け防止で変わってくると思う。 >>65
ピックアップしたよ。ペコラじゃないけど
仕上がりには大満足です。 >>66
グンゼの丸首着てる。
ワイシャツが素肌に触る感覚が苦手だから >>69
ありがとうございます
いわゆるルール的には本来肌着は着ないものと思って良いのですか?
>>71
ありがとうございます
ちなみに色は普通に白ですか? 本来的にはシャツは肌着扱いだけど、日本での一般的な慣習としては違うみたいね。
このスレにいるよなスーツ好きは肌着を着ないんじゃない?
シャツの下に肌着を着ると着心地が悪くなるし。
良い生地のシャツを素肌に着るのは気持ちいいよ。 肌着は夏のみ着てる。ベージュのVネック。白だと肌着が透けて見えるから着ないな。 >>72
白ですね。
シャツも透けて見えないように気をつけてる。 seekのベージュ色のを着てるわ
シームレスで肌触りがいいし透けてみえなくていい かなり昔だが、学校の体育着の下に下着のシャツは着るべきかどうか?というのをテレビで見た。
結論としては、下着のシャツがあったほうが体臭がしないということだった。
だからというだけではないが、ドレスシャツの下に肌着を着ているよ。 肌着無しで、夏はベストのみつけてます。
仕事がスーツでないからできる方法。 せっかく良いシャツ買っても肌着着ないとすぐ汚れちゃうんじゃ無い? >>83
私の場合、そんな事ないよ。
むしろこだわりシャツの着心地が味わえないから
肌着は着ない。
透けるような生地のシャツは買わないし、そもそも
上着を脱がないから透ける心配なし。
夏なんかで上着を着ないときは透けないシャツで。 >>85
既製のイタシャツメインですわ。
腕が長いのでイタシャツの中でも袖の長いサイズ設定のを愛用。
国産既製ではサイズがなかなかないので。
オーダーはたまにするけど、セレショのパターンオーダー程度。
スーツと違って長持ちしないし、既製で妥協。 >>86
なるほど。ありがとうございます。既成のシャツが合うとは羨ましいです。 皆さん夏場はジャケット着なくても半袖シャツNGですか? 半袖のシャツは持ってないなぁ。ポロシャツは良く着るけどね。上手く言えないけど、半袖シャツってなんか中途半端な感じがするんだやよな。 仕事では夏でも半袖シャツは着ないな。
汗はシャツに吸わせる方が肌がべとつかないので。 >>91
28度の室内にいる限りは大丈夫。
てか室内なら上着も着てる。 >>91
たしかに暑いけど、ジャケット着る場合は皮膚が直接当たって不快じゃない? このスレで半袖のシャツを着る人なんていいないでしょ?(^-^) >>93
ジャケット着る場合はこのスレの方々は半袖は着ないのは素人の私でもわかります
不快だからという理由じゃなくジャケットの袖からシャツが見えてないのはNGでしょうから
ただジャケットを着ないなら半袖もありなのかなと思って >>95
職場のドレスコードや仕事相手にもよるんだけど、許されるならポロシャツ着るかな。シャツしか駄目なら長袖のシャツの袖をまくって着るな。 ポロシャツもありなんですね
それって普段のスーツのパンツとの組み合わせて、シャツはインしなくても良いのでしょうか? 半袖シャツでも麻とかのラフめなものなら良い気がするけど >>97
ポロシャツは、コットンスーツやリネンスーツにしか合わせない。普通のスーツには変でしょ。 ポロシャツはスーツには合わない、ジャケパンでラフな素材で何とか着れるくらいのものじゃないかな 半袖シャツ着るなら、長袖捲る。
カプリシャツとか開襟のリネンとかならまだいいかなと思うけど、多分自分では買わない
。 >>99
>>100
わかりにくくてすみません
上はポロシャツだけでパンツはスーツのパンツってことです 中山服とかはビジネスやフォーマルな場では相応しくないんですかね?
ポロシャツよりはマシな気がするんですが 外苑前にあるClub Priveはどんなお店なんですか?
一見お断りの看板が出ていて気になります 仕立屋でいちげんお断りなんてロクな店じゃないから、無視していいよ 歴史の長い店ってどうですか?
自分とこで仕立ててるわけではなさそうなんですが >>109
良いんじゃない?
私もけっこう古い店、三代テーラーやってるところだけど、やっぱり楽しませて貰えるし。 >>108
注文が一杯で断らざるを得ないならともかく、紹介制で一見お断りと謳ってるのはプレミア感を出すためなのかね コルウのスミズーラってどっちがプラムで、どっちがファイブワンですか? ペコラの最新のブログに載ってるプリマのフィンテックス80のスーツかっこいいな。あんな感じに上がるなら行ってみようかな フィンテックス80のスーツはシャープで着用者の体型に合ってて良いですね。
百貨店で展開している外注のMTMは結構高いし、プリマの方が良さそうです。 気になってペコラのブログを見たが、どれも作例、雰囲気いいね
ここは写真が下手なので微妙に感じる人もいるんだろうね
実際に作った者としてプリマ良かったよ、好みは別として
文末のリンクから飛んだ遠山周平さんの記事で、佐藤さんが技術指導した既製品2ラインの生地があり、それが気になる
デパート見てみようかな なんかFOスレなのにバリュープライスのスーツが高評価だな >>120
着用写真を見せてくれれば評価するよ
トルソーにのせた写真が多いから、着用時の写真は参考になるね ペコラのブログの新しいプリマの出来上がり、それぞれ違っていいね。1つ目はゆとりがあって大人っぽいし、3枚目は年齢が若いのかシャープな仕上がり。顧客の要望に合わせてるんだろうが、わかりやすい ペコラのプリマ、ハンドのボタンホールも綺麗だし、コバのハンドステッチとかも店で
フルハンドの物と比べて見せてもらったけど、総ハンドステッチが入ってないだけで、
キワキワに細かく入ってて高級感あるもんな。20万〜の価格帯じゃあだいたい伊勢丹
とかコルウのパターンオーダーとかでもAMFミシンでガチャガチャって入ってるだけ
だから、見た目が全然違う。すごく気に入った。 ペコラはプリマ以外にヒデアキサトウという伊勢丹でやっているラインもあるわけだけど、そちらよりもプリマの方が良いという話になってくるよね
プリマは佐藤さんが型紙から起こすという良さがあるし
サービスライン的に干渉しないか心配になるな… >>126
伊勢丹のラインは当然、伊勢丹のマージンが価格に乗っかるわけでその辺も考慮するとプリマがいいのかね。 そうかもね、伊勢丹のお客さんは伊勢丹が好きな人だもんね チャルディの国内オーダー会、事前オーダーキャンペーンか。気になるな。 事前オーダーって聞いたことけど、先に他の人が採寸して仮縫いしとくってことか 仮縫いのフィッティングをサルトがやるという点は良さそうだけど、生地の提案とかはできないから素人判断ということか。逆よりはいいね。
フィッティングも提案もチャルディ息子がどのくらいできるのかだな。前から修行はしてたんだろうけどレナートさんの水準は求めちゃいけないわけだよね。
同じことはソリートにも言えると思う。 ペコラの新プリマと石田だったら、どっちが出来イイの?
ちなみにプリマは10年くらい前に作ったのがあるけど、石田より微妙にいい。 今は知らないけど昔のプリマって、石田製じゃなかったっけ? いや、もっと前だわ。リピートでそれ求める人のしか出してないって言ってたから。 フルオーダーする際は事前にどこまで仕様を決めておくものなんでしょうか?
フォーマルかカジュアルか、シーズン、ボタンの数
あとは必要になるストーリーのようなもののみ伝えて
生地などはテーラーさんのセンスにお任せしようかと思ってるのですが >>143
パートナーなら可
アソシエイトなら無理 >>144
それで大丈夫だと思う。最初はとにかくオーソドックスなものを仕立てた方がいいよ。色もチャコールグレーやミッドナイトブルーでシンプルにする方がいろんなシーンで着回しが効くよ。 >>145 >>147
ありがとうございます
オフで用いるので、柄も検討しつつシンプルで
打ち込みが強い生地を見て頂こうかと思います >>148
柄も良いけど
ストライプはどうしても仕事っぽい感じ
チェックはまぁまぁ使える
結局無地がドレッシーからカジュアルまで万能と感じる >>149
大阪ですよ
コッチネッラさんあたりを検討してます
>>150
ずっと使っていきたいので
イギリス生地で無地の物が良いのかもしれませんね 何十着も所有してローテーションするなら別だが柄物は印象に残りやすいので
「また同じの着てる(着た切り雀)」と思われる可能性が高くなるよ。 >>151
おー、俺も24日の週、行くよ〜
今回は仮縫い 探せばいい店もありそうだけど自分は知らないな
革靴ならいい職人さんもいるけど知ってるの数人だけだわ
オーダー系のスーツや革靴とかに金使う人少ないんかね そー言えば岡山に出来たとかいうテーラーはどーなったの? >>155
一度電話で確認したらカノニコで17万円とのことでした。行ったことはないけれど。
https://iki-nagoya.net >>159
名古屋にもナポリ仕立てのお店があったんだね。カノニコで17万とはかなり強気な値段だな。
店主はナポリのどこで修行したんだろ。 >>160
詳細はわかりません。
ただ、サイト(& Instagram)に掲載されてるコーディネイトは、ちょっとくどい気がします。 フルオーダーでカノニコ17万円は普通じゃないの? 良いところなら仕立工賃だけで20万円くらいかかると思うが… >>163
いや、パターンオーダーのお店でしょここ。
パターンでカノニコ17万は相当高い。 >>158
フィレンツェで修行した人がいるとかなんとかって話だったが、真偽のほどは、、。 >>159
ここでグダグダやっててもしょうがないし行ってみます
ありがとうございます コッチネッラさんでジャケット注文してきました
生地は灰〜茶の無地ツイード ナポリ製
パターンオーダー店のようにあれこれ仕様決めをしない所が意外でした
(生地決め⇨採寸でほぼ終了)
かしこまった所は無く、街の職人さんという雰囲気でした
仮縫いが楽しみ >>167
おお!
おめでとう!
コッチネッラさんは、店主さんのおすすめ仕様で素晴らしいものが出来上がるので、細かい希望出さなくて正解
完成したらアップしてね〜 若者向けだけど堅い職業にも合うようなのオススメのビジネス鞄教えて下さい
スレ違いですか? >>168
ありがとうございます
人生の転機を控えているので、記念碑的としての服が欲しかったのですが
後ろ髪を引かれる生地も多数あり、毎年オーダーしてしまいそう・・・
プロに細かなデザインを丸投げできるのは安心感がありますね >>171
うん、俺一度、シングルのピークドラペル相談したら、うーん、伝統的なイタリアのスタイルいくつか作ってからにしませんか…?って言われて、なんか納得した 笑
店主さんの美学を感じる 「こういうのが着たい」って具体的なイメージがあるときはみんなどうしてるのかな >>173
もちろんお店に言って作ってもらう
ただ、今まで色々試したけど、自分の求めるスタイルより、お店がこれ似合うよって作ってくれた物の方がいい
なので、信頼できる店にお任せの方が上手くいく それで考えると、やはりチャルディのトランクショーは事前オーダーよりも来日待ったほうが良いな。 静岡のチャルディはMTMだから、典型的な彼等のスタイルで身体に合ったものを作るためのものであってビスポークではないよね
着る場所や好みを伝えて、生地の提案からスタイルのディスカッションをして作ってもらうのではない
まあ、有名所のトランクショーは息子の代に切り替わっているので、どこまで提案力があるかは疑問だけど >>176
いや、チャルディはビスポークでしょ?全て手縫いみたいだし。 時代はやっぱりイタリア系?
ブリティッシュが好きなんだけどな。 トレンドは英国調ってかなり昔から毎年のように言われてるらしいね。
英国調であって英国産のスーツという意味ではないけど。
正当であり汎用性があるのは起源の英国のスーツスタイルだし、それを柔らかくしたイタリアのミラノやローマ辺りは英国調と言っていいかな。
ナポリは独特で基本的にリーゾートよりのスタイルだから、テーラーにお任せでなくある程度リクエストしないと着る場所を選ぶ服になる。 オーダーするならタイムレスなスタイルがいいと思うけどな。ナポリ仕立てとか10年もしたら珍妙に見えるかもよ。 タイムレスってたとえばどんな?
英国屋だってゴージライン一つとってもクソ高いし
角度も水平に近くてタイムレスとは言い難いような
フルオーダーだしそういうのを全部中庸に作ればいいのかもしれんが多分ダサい ミラノやローマが英国調?いくらなんでもそれは・・・。 線はっきりめのバリバリのストライプスーツできめたいな。 前に 問屋町テラスにリベラーノで修行した人のオーダースーツ屋出来るって言ったやつ リベラーノの既製服屋さんだったわ
すんません どう見られるかよりも
何に敬意を払うかで服を決めたい >>186
よく考えたらそれって原住民とかが動物を模したメイクをするのと同じ考えだな
素晴らしいと思います >>177
ランバルディ(「静岡のチャルディ」)さんは、「サイズチャートを使って」「ビスポークと同じ工程で仕立てられる」と言ってるからビスポーク では無いのでは。
ハンドメイドはイコールビスポーク では無いですし。
ただ仮縫あって同じ工程なら、ハウススタイルが欲しい人には値段も抑え気味だし価値あるものだと思います。 殿下に拝謁するために略装(=スーツ)あつらえたいんだけど
どちらでつくるのがよろしいでしょうか >>192
本当はそれがいいんだろうけれども
普段はダンヒル BelgraviaのMTMなんで
あまりにもスタイルが違いすぎてちょっと難しい dunhillのビスポークで良いんじゃない?抜群のクオリティだし >>183
フィレンツェやナポリは独特なスタイルだけど、カラチェニとか保守的なスタイルだしフランコも1930年代だったかの英国のスタイルを受け継いでると言ってた。
ピアースブロスナンの時に007で使われてたブリオーニも中庸なスタイルだから採用されたのでは?
まあ、当時は007が英国テーラーから離れたと話題になったけど、今やデザイナーズスーツで特にトムフォード使っての2作目以降はタイト過ぎてクラシックから大きく逸脱してしまったので関係ないかもしれないけどね。 そんなこと言い出したらWASPの服であるアメドラは英国調であるとかいくらでも拡大できそうだが >>199
迷うなら作ったら良いんじゃない?
迷うときは行動した方が吉 >>195
それぞれ良さそうなお店なんだけど、関西在住なんでちょっと厳しい
先に言っておけば良かった
>>196
それはそうなんだけど、80~100万オーバーはさすがに高いので。
いずれにせよ助言ありがとう >>202
関西ならコルウとかどうかな?
相談だけでもしてみたら。 >>202
ベルグレーヴィアってけっこう構築的なタイプのやつですよね、神戸なら畝さんとか得意なんじゃないかな >>202
ブルーシアーズの大阪トランクショーは? >ブルーシアーズ
ニューオーダーとビスポークで仕上がりにかなりの差がでるの? 今年作るか迷ってたけど結局ウーステッドの目付340ぐらいの生地で作ることにしたわ 石田さんでハンドメードを注文してきました。
袖の本開きとステッチやってもらうか悩んでいます。
店主は 「着心地関係ないし、おカネかかるからいらないよー。」
と提案してきましたが、なんとなく欲しいんですよね。初めての注文服なので。
みなさんなら付けます?高級感に差が出ますか? そんな事言うんだ、石田原さん。数売る事にしか興味無いんだな。俺だったらCOLとか他に行くわ。 フルオーダーなんて結局は自己満足なんだから自分がオプション代払ってもつけたいんならやった方がいいよ
本切羽もサンドステッチも周りから見る分には誰も気にしてないし 最初ならやってもらった方がいいね
その方が最初は気分上がるから なんで数売る事にしか興味無いって事になるんですか
?
予算を気にしてくれる優しい言葉だと思ってました。
結局は自己満足なんですよねー。
皆さんは、他の人のスーツの本開きとかステッチに目がいきませんか?
自分しか気にしてないものですかね? つけたいなら付けてみていいと思うけどね、それで後でいらないと思うようなら今後つけなくていいわけだし
それにハンドの切羽は安いミシンと違って綺麗だし満足感あるんじゃない もちろんいいスーツ着てる人がいれば気にするけど、本切羽は袖の第一ボタン外してない限り分からなくない?
さすがにあんまりまじまじ見るわけにもいかないし 背中を押してくれてありがとう!
おかげで満足できるスーツになりそう。 >>210
スーツのハンドラインはおいくらでした? 俺は本切羽しない派だけど袖の加工や肩のパット入れるか入れないかは完全に個人の趣味嗜好だと思う >>221
初心者なのでスーツの善し悪しって分からないんですけど、このテーラーのこれが良いというのがあれば写真アップしてみてもらえませんか?これから注文する参考になればありがたいです。 >>224
過去の投稿で色々上がってるからこのスレと前スレ見ると良いかと! 新橋のアンニ・セッサンタに行かれたことのある方いらっしゃいますか?
興味があるのですが、中でいろいろ見せてもらえるのかな >>210
高級感に差は出ない
但し高級なスーツは本切羽
FOでも最低価格40万円しないようなスーツなら
しない方がいいと思う、個人的な目安だがね
日本、時々イタリア、はみんなやりたがるが
本来高級スーツの代名詞的なディテール
イギリスやフランスだと特にそう
サヴィルロウのスーツの説明に袖のボタンが外せるやつって言うくらい
逆に言えば、英仏の高級オーダースーツに引けをとらない作りならやってもいい
でもたいした作りでないならやめとけ
虚栄ほど醜いものはない >>230
初めての人に「作り」の話をふっかけたり、虚栄心はみっともないと考えながらも40万からのビスポークでないと認められないと宣ったり、矛盾まみれのうえに先に生きて、より経験をしているだけの言葉が建設的と思ってるんだから、空恐ろしいね >>221
下の奴はすげーなで肩だな
頭まで入れたら首メチャクチャ長く見えるはずだし
何着ても似合わんと思うわ >>228
まあ、本切羽なんてあってもなくてもどっちでもいいよ。好みの問題でしかないから、スーツの価格は関係ない。 >>210
店主は良心的じゃん
>>228
本切羽は好きにしたらいい
ただブリや60万以上する海外テーラーのスーツと
袖の仕様だけを一緒にするなんて本末転倒
パチもの着てるような感覚になる
ジョンロブのチャペルやジョッパーは特徴的なデザインだが、
あれを真似た低価格の靴なんて履いてたら
ジョンロブ履いてる人や靴好きに会った時恥ずかしいだろ 作り始めの時、本切羽にこだわってた身としては、正直どっちでも良いと思う
ただ、ボタン付けてるのに開かないならボタンなしの方が理に適う気もする
あとイタリア式の、1つだけ本切羽じゃない仕様はよく分からん
全部開けるか全部やらないか統一すればいいのに >>229
アンカー先間違ってるよ
ジョンロブやロレックスに似せた靴や時計はあるが、元ネタを知らずにデザインのみで身につけてるならいい
でもデザイン元を知りながら高級感があると思って着けるのは残念な人
六義のオーナーじゃないが貧しいものを集めて人生を貧しくしてるだけ
本人が高級でないのを自覚しながら、高級感だけを求めるなんて一番滑稽でしょ
特に本切羽はそう感じる あと、大阪の仕立屋さんで、長身でないならボタン3個にするのもバランス的に良いのではって提案受けたの面白かったな
じゃあそれでって言ったら出来上がりは4個だったけど
一方、以前、70歳近い長身で姿勢の良い社長が袖1つボタンのフルオーダーのジャケット着てたのも格好良かった
ゼニアのクチュールラインで以前、ジャケットの袖口をシャツみたいにラウンドカットしてたのも個人的には悪くないと思った
というわけで、開く開かないも含めて好みの世界
好きなようにして好きに作ればよろしい、それがフルオーダー >>227
>>227
仕立て代で12.5万ということは
生地代含めると20万くらい?? デザインのパクリやパチモンと本切羽を同列に語るのは頭が悪い
比較対象でないものを比べる時点で知能が低い
そもそも他人が好きにしてる物を残念だの滑稽だのクサしてる人間が人品骨柄卑しからぬ紳士とは到底思えない
上品ぶったところで、新橋でクダ巻いて迷惑かけてるオジさんと大差ないと思う 本切羽ではなくアキミセで仕上げるとしても
イミテーションのボタンホールのクオリティーにはかなり差があるから、ちゃんと確認したほうがいいと思う。 本切羽などディテールにこだわるのは中二病っぽいなあ。 もちろん本切羽でも差はある。
マシンとハンドのボタンホールは全然違うよね。
どうせ本切羽にするなら手縫いのボタンホールがおすすめ。 前にお店で本切羽というか、カールラガーフェルドみたいな二重袖のレディースジャケット作ってたけど、めっちゃかっこ良かったよ 初めて作る時に本切羽が気になるのは普通かと
ボタンとかも特別な物を選ぶと楽しい
そのうち全てベーシックなものに落ち着くけど ここの住人は局所の仕事好きだね
1番大事なのは全体の雰囲気だと思うけど まてまて
いくらなんでも本切羽が良いかなって話振られて、全体のバランスが大事って言い出すやつはまずい 自分らが服飾文化を重視しているからといって、人間性にまで言及するのはたかが服飾のくせに生意気でしょ。
自分に言わせればどうしても欲しいが手に入らないもどかしさ、それを偽ってでも誇示する思いは藤村の破戒なんかで痛いほど伝わる。それを自分の尺度だけで測る連中こそ品性も気高さもないと思うよ。相手の立場に少しでも寄り添って物を言いなよ。 >>246
まさに、おっしゃる通りだと思います
本切羽ひとつで人様をどうこう悪く言うのは間違っているかと
そもそも、初めてということは、お若い方でしょうし、お若い方が色々迷って挑戦することを年長者は単純に応援すべきと思いますね >>237
生地はカノニコで、20万いかないです。
オプション付けちゃうと、いくかなってぐらい。 いろいろ意見ありがとうございます。
本開きとかステッチとか、せっかくオーダーするのだからやってみたいなー
って思いありましたけど、実は皆さん、あまりこだわってないだと感じました。
それより、やっぱり着た感じ、シルエットとかなんですね。
小さなこだわりだったんだなと思いました。 おそらく一番大事なのは、その作り仕立てがその人に合っているかだと思います
長身筋肉質に合う作りもあれば中肉中背に合う作りもある
そのバランスが最優先のように思われます >>246
人間性と関係してくるだろ
高級感を求めてるって言ってるんだからさ
高級感とか言わなかったら好きにしろと思うけど 型紙起こしてもらって工場で作るのと手縫いで作るのは差が出るの? >>249
雰囲気というか着用する状況かと。
例えば仕事着といっても色々だし。
初めてだと色々と妄想しまくりんぐだろうけど、
とりあえず無難の塊でつくってみるのがそれこそ無難だったりする。 以前、日本の服は近くで見ると綺麗だけど少し離れて見るとイマイチで、イタリアの服は近くで見ると雑だけど離れて見るとカッコ良く見えるというのを何かの記事で見た事あります。
そういう事なんですね。 イタリアの服というか、イタリア人の体型が良いのも大きいと思うな >>234
サビルロウテーラーの本切羽で手前ひとつだけ開き見せにするのはスーツを譲った時に袖丈調整を可能に
する為だとか 一見して、さてはキサマオーダーだな!とかバレちゃうとか恥ずかしいだろ。 >>258
なるほど、でも、途中まで本切羽だと調整はボタン1つ分短くするしかできないし、そもそもスーツを人に譲ることは考えにくい事情もありますよね… ペコラさんで仕立てた方たくさんいらっしゃると思いますが、本開きにしました?
その時本開きを薦められました?
他のお店ではどうなのかなと思いました。 >>253
そりゃ関係するさ。何ならビスポークしたいという願望一つ、人間性に関係するよ。
自分が言ってるのは言及ね。関係があるからといって、その人を人となりを測れるほど関係があるかという程度問題だよ。
高級志向でもそれを必ずしも叶えられない狭間で、様々な思いがあるわけだけど、だからと言って虚栄だとか将来有望だとかは語れないでしょうというお話。 >>261
特に何も言わなかったのですが、本切羽で一番奥だけ開かない形になった記憶です
後ほど帰って確認してみますが >>259
そういう考え方、大好きです。
でも静かに、気づかれないよう、人知れずオーダーを主張したいんです。 本切羽は元々既成だと袖丈の変更ができないのでできない仕様だったというだけで、POはもちろん既成でも袖調整後にボタンホール開けるタイプなら問題なくできる。
特に高級オーダースーツの特別仕様という訳ではないし、基本的に既成スーツのファクトリーであるブリオーニの固有なディテイルでもないので好みに任せれば良い。
むしろボタンホールをハンドでやるかマシンでやるかとか、ボタンホールの出来が高級オーダーなら問われるところ。
ブリオーニみたいなファクトリーは分業制でボタンホール専門の人間がたくさんいるから、ボタンホール綺麗だけどね。 既製の上着にあえて(わざわざ)本空き仕様がダサいんであって、ビスポークはこだわらくてどちらでも良いと思う。
ビスポークは生地のクオリティーや着心地に重点を置いた方がいいと思う。 俺も最初は本切羽にしたけど、すぐやめたわ
イギリスのクラシックなスーツは本切羽なんてないし、どちらかといえば後からできた装飾ってイメージ
いまどきスーツカンパニーでも本切羽だし、本切羽そのものに特別な価値はないよ
完全に好みの問題 ワーキングボタンホールがディフォルトじゃない石田にびっくり。スタート地点が低すぎる。そんなクソみたいな物扱ってる所の上級ラインがいいってことはなさそうだろ?エフワンと変わらんね、石田原には悪いが >>269
本切羽にしない方も多いようですし、本場の海外でもデフォでない仕立て屋もあるようです。
小さな話だとの意見も多いですし。
それでもクソみたいなものになってしまうんですか? >>269
そんなあなたには全部本切羽なスーツカンパニーがオススメ 実際のところ、本切羽の話題で盛り上がってる人はフルオーダー未経験者なんだろね。もしくはパターンオーダーをフルオーダーと勘違いしているか。 他に話題がないだけでは
あと、若い時はそういうの気になったなーみたいな
20年前に初めて作った時は気にした
今はどちらでもいい 気にするディテールとかは、ベントがセンターかサイドとかは見た目に影響するので、気にする部分だな。オーダーしはじめは、センターだったけど、ここ数年はずっとサイド。
あとは、表地と裏地の色合わせとか。
でも、まあ、一番迷うのは生地だな。 >>275
まあ、最初はみんなそういうの気にするね。回数重ねると、どうでもよくなってくるのかも。 zozoのカスタムスーツお試し中に作ってみようと思うのだが
人柱や養分覚悟でいってみようかと スレ違い。しかしあんな評判悪いものよく作ろうと思うよな… サヴィルロウでも全部本切羽しないよ。
4つのうち、2つはイミテーションだし。 >>278
それはフルオーダーじゃないから低価格オーダースーツスレ行ってくれ
まあ、アレはそっちでも評判悪そうだけど 本切羽で盛り上がってるな
自分もボタンホールがハンドかどうかが重要だと思う
FOだと袖ボタンホールも当然ハンドだから本切羽をしてもいいという考え
逆にFOテーラー屋のPOとかでハンドホールの本切羽だと滑稽
そこまでハンドに拘るなら素直にFOしろとは思う
採寸接客する店員もFOとPOの仕立てレベルの違いが分かってるだろうから同じように感じてるんじゃない? 滑稽ってのがよく分からない
色々あっていいと思う
店側も売れると思ってやってるわけだし あとFO屋のPOやセカンドラインで袖の標準仕様が本切羽でなかったり、
ボタンホールがハンドでないのはそのテーラーなりの考えがあるんだろうからそれに従った方がいいと思う
テーラーなりの考えってのは
工賃の範囲で他の箇所に手間をかけたり、
作り相応の副資材を使うってことね それってテーラー側はがセカンドラインの価格設定に収めるためにオプションにしてるだけじゃないの?
客がオプション代払って本切羽にするのに何か問題がある?? >>285
オプション代を払うって考えがマズイ
テーラー側が作りや仕立てのグレードを考慮して本切羽にしてないなら、その程度の作りのスーツなんだよ
セカンドラインでも作りに自信がある所は本切羽が標準仕様
何より本切羽に拘るならFOすればいいじゃない
テーラーも商売だからオプションでやってるだけで、内心馬鹿にしてるぞ
馬鹿にされてまで作っても仕方ないだろ 本切羽のハンドのボタンホールごときにしたところで滑稽とは思えないけどな。
POどころか既成でもカンパーニャとか袖丈調整後のハンドの本切羽が標準仕様だし。
高級既成服は他のボタンホールがハンドだから、袖だけマシンだとそれこそ滑稽に見える。
そもそもフルオーダーなんてディテールでなく、フィッティング(着心地+見た目)が重要な訳だし。
それに伴い内部の作り込みから違うけどね。 ペコラのプリマあたりでもフラワーホールはハンドじゃなかった?
それと、昨日のペコラの袖口の件、やはり一番手前だけが本開きでない仕様だった そもそも言葉は知ってるけどろくにFOスーツも作ったことない雑誌編集者が
雑誌売るために本切羽などの用語を使って一生懸命作った紙面を真に受けてどうすんのって話
チェーンのスーツ店も本切羽や毛芯使ってるって言えば男客はホイホイ釣れるから安易に使いがち。
革靴とかもそうだけど男って細かいディテールのウンチク使えばマジでホイホイなんだよな… >>289
参考情報ありがとうございます!
袖の本開きの件で、皆さんから、こんなにご意見いただき感謝しています。
良いスーツできたらいいなー。って、とても楽しみです!来月仮縫いなんです。 >>293
いい服が出来るといいですね!仮縫いの写真是非アップしてもらいたいです。 おれ、意表を突いて切羽無し(ボタンホール無し)にしてるわ
機能しない飾りはいらない
すっきりして好みなんだわ >>293
仮縫い楽しみだね。いいスーツができるといいね! >>295
スーツのポケットに蓋ついてるのも無しにしてる? >>298
ふたはつけてる
なぜかというと、どうしてもポケットの切れ目が広がってきてしまうから
ふたがあれば隠せる
もとからポケット無しも有りなんだけど
ごくごくまれに劇場のチケットとか入れるのでありにしている ここFOスレだろ?
本切羽、接着芯、ハンドのハ刺しとかが気になるなら素直にFOしろと思う
PO屋が金とってオプションとして選択できるようにしてるのは滑稽
上で出てた六義の店主のじゃないが本物っぽいものや本物に見せかけるなんて
卑しいだけ
本物がほしいなら本物を手に入れるべき >>300
じゃあ肩パットも入れちゃダメだね、本物っぽく見せても卑しいだけ、本物を手に入れなきゃ。
パンツの脚が長く見える効果のための意匠も全て排除しなきゃね、本物を手入れなきゃ。
そもそも、おしゃれって何だろう、やっぱり顔は整っている方が洒落ているように見えるよね。顔が整っていない者が精一杯おしゃれをしても、やっぱり本物には叶わないから滑稽なだけだね。 だから本切羽ごときはFOでなくても高級既成服でもやってるし、ロンドンハウスやカンパーニャ等のテーラーの既成服でも標準仕様。
一般の既成服でやってないのは単に袖丈が変えれなくなるというだけの理由、ちゃんと手間かける高級既成服だと袖位置決めてからボタンホール開けて対処してる。
FOじゃなければ本切羽は合わないというほど、本切羽なんてFOの本質から外れたディテールに過ぎないのだから、POだろうが既成だろうがお好きにどうぞとしか言いようがない。
2プラの袖丈変更不可の本切羽は袖丈より本切羽優先という本末転倒な仕様だとは思うけどね。 ブランドや工房の思想や精神の違いには理解を示せるのに、そこから少しでも巨視的に服飾を見るともう自分の理解の範囲を超えてしまうんだね。
どこまでも服飾を探求したい人にそれをするのは、相手にも感謝されることだけど、多くの人は自分に見合った、或いは少し背伸びをしたところでできる限りを楽しもうという人が多いに決まっているよね。
自分の思想だけに拘って生きて、周りに迷惑をかけて生きるのもやめさせることは出来ないけど、その思想が矛盾していたら世話ないね。 >>304
長いわw
店側が自分のスーツが高級だと思うなら本切羽にすればいいだけの話
オプションとか別料金をとってまでFOっぽい仕様をやるのは俺もおかしいと思う
FOスレだから言うが、POとかでああいうオプションを選んでる人は理解できないね
予算や用途の都合上POを選んでるんだろうから割り切ればいいのにと思う >>282
既成で本切羽にするときは
フロントボタンのホールと同レベルでって指定してる
やらた袖口だけ気合入っててもチグハグだしな >>280
ボタン自体もプラスチックとかあるんだっけ >>308
サヴィルロウは実用性重視でプラスチィクのボタンが主流って聞いたことがある。大事なのは着心地と雰囲気やスタイルで、その他は瑣末な事にすぎないってことかな。切羽もそういう事だな。 流石にボタンをプラスチックにしちゃうと全体の印象に影響するような気が。。
ボタンて意外と重要だと思うけど。 凝ったプラボタン良いよ
探してみると面白いのあるから有りだと思う >>313
ナットボタンは表情あっていいと思うけど
プラはやっぱ無機質で苦手 最近はプラとか水牛とか考えずに、純粋に合いそうな奴にしてるわ
スポーティーなツイードとかフランネルとかは天然素材の方が合うだろうな ボタンはテーラーがスーツの素材や色に合わせて水牛かナットを適宜選んでくれてるから深く考えたことないな。自分でチョイスしたのはブレザー誂えたときぐらい。 ブリティッシュスーツにおける石田的立ち位置の工房ってありますか? バタクハウスカットのこと?
あの英国ブタコンさんのお気に入り 大阪行ったから石田さんとかレスレストン行こうと思ったけど、結局行かずに行きつけで仮縫いと注文して帰ってきた
ひとつ気に入った店できたら、ずっとそこでいいね
大阪への往復が大変だけど… >>323
行きつけあるんだ。いいねぇ。
どこなんだろ?
カツラかコチネッラかなぁ。 先週末にはじめてのフルオーダースーツの仮縫いに行ってきた。
芯地がまる見えだったり上襟やポケットがついてないのディテール以外は
着心地はほとんど問題ないくらいだったけど、ここからさらによくなるのかしら。 芯地剥き出しやポケット付いてないのは仮縫い後の型紙補正あるから
仮縫いでいい感じだったら出来上がりもきっと良くなるよ >>327
ありがとう。
今までパターンオーダーしかしたことなかったのでフルオーダーがどの程度違うのか未知数で。
注文しているテーラーは仮縫い2回目もあるそうなので、行ったらまた書き込みます。 >>325
はい、そのどっちかです 笑
最近は注文が増えて納期が延びているようですが…
色々な仕立屋で作りましたが、自分に合う物を作ってくれる店でずっと作るのが一番良さそうです >>325
>>329
今から注文ってなに頼んだ?、春夏?
大阪帰省で、コッチネッラか石田でなんか頼みたいなぁと考えてるから教えて >>330
まさかのタキシードです 笑
5月の食事会で使うのですが、わざわざ生地屋さんを探しておすすめの生地を持ってきてくれたので、それで即決しました
春夏スーツは仕立屋さんが3月に東京に来てくれた時に頼もうかなと思っています 差し支えなければ教えて欲しい
タキシード着る食事会ってどんな感じなの?
合コンじゃないよね 良いのができました。生地の色味は画像右のような感じです(黒のフェルトと比較)。
ttp://iup.2ch-library.com/i/i1959424-1545912265.jpg >>333
海外の英系インターナショナルスクールの親同士の食事会…
晩餐会形式らしい
ヨーロッパはタキシード着用の食事って文化としてあるんだろうね >>333
海外の英系インターナショナルスクールの親同士の食事会…
晩餐会形式らしい
ヨーロッパはタキシード着用の食事って文化としてあるんだろうね >>334
なかなかいいすね。
どこで作ったんですか? >>334
これペコラっぽいですね、ペコラですか? >>329
今まで作った仕立て屋と比べて、コチネッラの優れてるところはどんな所ですか?着心地の違いとか具体的に教えてもらえるとありがたいです。 >>340
端的に、店主さんの体型が自分とほぼ同じなので、店主さんの美意識による最高の仕立てが最初から得られたこと
どの店主さんも、自分の体型に合うスーツが一番得意なので、店主さんと体型と価値観が合えば最高の物ができる
あと、絶妙なバランス感覚とセクシーさ柔らかさ上品さ
めちゃくちゃ柔らかく軽くおしゃれ、大胆だけどバランスを崩さないカッティングなど素晴らしい 自分のひいきの店は人に教えたくないっての初めて思った
でもそういうケチ根性は嫌いなので普通にお勧めします 笑
ただ、もちろん好みや相性はあると思うよ 生地持ち込みでハンドメイドでジャケット作ってくれる所ってどこかありますか?
関西なんですが関東遠征も可能なんですが >>345
ですよね 笑
ただ、春夏は色柄に温かみのあるチェックのスーツを作ろうと思ってます
あとは緑や茶系など、珍しい物を試したいですね https://www.instagram.com/p/Br6d8ubnUyv/
トルソーだと良い感じなんだけど、着画になると微妙なのは、やはり日本人的な体格のせいなのだろうか。
しかし背中のラインは綺麗だなあ。 >>351
ローマっぽいな。
ミラノ、フィレンツェとは違う。 イプシロンのインスタよく見たら、著名な他店の店主さんがいいねしたりしてるね
時代を感じる >>349
あなたにとって、ペコラのプリマプローヴァはどう映るのですか? >>354
ちょうど自分も最近納品があって分かった
特徴的な作りだよね >>357
仕立ての知識がないので表現力はないが、構築的で質実剛健、男らしい感じがペコラのスタイルかと
肩やラペル、ウェストのシェイプとか特徴ある >>286 が核心を付いている。元々高級テーラーを謳っている石田洋服店がスタンダードに
あれもこれもオプションとか、
テーラーとしての矜持は無いのかと。無いんだろうけどw石田原さだもんな。テーラーじゃないし。まあ自前で縫ってない所なんてテーラーとは呼べないね。石田もこのスレじゃなくて低価格POスレ行きだな。COLも。 >>359
イギリスで始まったスーツの文化を、イタリアを始め全世界でいじくられ、それが主流となっているね。
イギリス人の矜持のなさについても一言言ってやってよ。 >>359
自前でってのは自身が縫ってないという意味かな?それならこのスレに出て来るテーラー全てそうだが。。 *以下 過去スレからの転写(一部改正)
採寸・型紙作成をお店の人がやる
↓
工場に送って裁断・仮組み
↓
お店に戻されてお店の人が仮縫いと補正
↓
工場に再度送って本縫い
という流れかと。
お店は要するにプロデューサになってるわけ。採寸やパターン の作成にお店の人の力量が問われる。 *以下 過去スレからの転写 (一部改正)
基本情報のまとめ2.
いわゆるフルオーダーといわれるものの中にも何種類かある。
A. 採寸・仮縫い / 裁断・本縫い を別の人がやるパターン
いわゆる昔ながらのデパートのオーダーサロンなどがこれ。生地に
はさみを入れる人や縫う職人さんは別のところにいて、大きくても10人
ぐらいの規模の工房で作業してます。採寸・仮縫をデパートの店員
さんがやる。
B. 採寸・裁断・仮縫い / 本縫い を別の人がやるパターン
一般的にフルオーダーと名乗っているところはほとんどがこのパターン。
採寸した人が裁断までやって、場合によっては殺しをかけるところまでやる。
で、縫いは下職と呼ばれる人に委託する。縫いは専門性が高い工程な上、
年をくうと遅くなるので、あえてこういうやり方をとっているベテランテーラーも
多い。
C. 採寸・裁断・仮縫い・本縫いをすべて同じ人がやるパターン
今はほとんどないと思われ。このすべての工程を十分に修行するには20年
以上かかるはず。一切職人を抱えていない工房などあったところでそういう
ところは縫製を工場に投げてしまうと思う。 >>363
Cがほとんど無いというのはどうだろ。人気のフルオーダーテーラーは出来ないんじゃなくて単純に受注数が多過ぎて捌けないから人雇うなり外注使うなりしているんだろ。羊屋とかはパンツまで全部一人でやってるし。 たしかにそのとおりだ。
過去スレのネタをほぼそのまま転写した。
以下でオレなりに改正したい。 羊屋は確かにそうなんだけど、見た目がダサい気がするのは俺だけだろうか?
分業で良いから見た目が美しい方がいいな >>344
埼玉のミヤサカだったら、仮縫い付きで18万円から。ハ刺しも丁寧だよ。 >>367
言わんとすることはわかりますが、逆にオーソドックスなので長く着られるのではないでしょうか。 アングロフィロ小野さんも
弟子いなくてボタンホールまで >>370
彼はなんで弟子いないの?入門希望者は沢山いそうだけど。 >>371
要求する水準が厳しい、1人丸縫いの付加価値をつけてる、とかじゃ? トラウザーズのビスポークもこのスレ?
試しに五十嵐トラウザーズ作ってるんだが、納期が非常に遅いし、出来上がりも不安な感じ
トランクショーばかりやっているようだし、銭ゲバ系? >>373
確かあそこは2〜4ヶ月位と聞いてるけどな。 帰省ついでにコッチネッラで、ジャケットをお願いした。雑談して生地選んで、採寸して終わり。仕様はあれこれ聞かれないね。雑談の中で話したこちらの好みを元に、中條さんの決める感じ。悪くないね。仮縫いが待ち遠しい。
>>346
アドバイスを元に緑系と茶系を見せてもらって、サマーツイートのベージュ系にさせてもらいましたw >>376
おお、良かったですね!
完成したらぜひ見せてください〜
ここは店主さんのコミュニケーション力と職人気質が素晴らしいですよね
細かく言わず、お任せで頼み、2回目以降で多少好み言って調整してもらう感じで十分だと思う >>373
俺はMTMでデニスラをお願いして、いかに五十嵐トラウザーズって感じに上がってそこそこよかったよ。
五十嵐さんは寡黙な職人って感じじゃなく経営者って感じだから少し不安かもねw 今年もペコラと石田をどんどん持ち上げて行きましょう! 年始で酔ってるところにお孫さんにお年玉を渡すことで、好きな生地を持っていけ!ってなりましたよ それを聞いた欲張りな五助は、自分もあやかろうと
お年玉袋を持って町の生地屋へと向かいました。 >>383
フルオーダーで値引きセールやってるとこなんて、実力がないのを晒してるダメテーラーだよ。そんなとこには最初から頼まない方が良い。 >>386
そのとおり。
>>383
(希少獣毛以外の)売れ残り生地をディスカウントする場合はあるかもしれないが、
まともな店は技術とセンスの安売りはしない。
仕立料のディスカウント交渉なんぞも避けたほうがよい。 値引き交渉は逆に技術を馬鹿にされてると内心誤解されるかもな
そもそもお店が売り込みに来たわけでもないのに値引き迫るってどの商売でも心証よくないだろw
あ、大阪は例外かもしれん
あそこは価格交渉も挨拶の一環な慣習あるから ディスカウント交渉するもしないも自由だと思う
普通に考えて東京だと違和感あるだろうが、それで心証悪くするような心狭い仕立屋は嫌だな
すべてはコミュニケーションなので、あれがダメこれがダメってことはないと思うよ >>389
パターンオーダー屋にディスカウント交渉するならまだ分かるけど、自分で縫ってるビスポークの職人にそれするやつは人間性どうかしてるぞw >>390
売り手は商売、買い手は客という立場のコミュニケーションなんで、好きにすれば良い
俺はしないけど、他人が他人に人間性どうとか言うのは余計なお世話
値切りばかりしてたら店から大事にされなくなるのがオチだけどね (一般に閑散期とされる)2月や8月に、現金で前払いで払うので、端数ぐらいはマケてちょ
ぐらいは まぁ、認めてもいいかもしれないね。 >>391
例えば店が30万円と請求してきたとする。
それに対して客がディスカウントを要求するとする。
この時、客は店主に対して「あなたの服の価値は30万円もないですよね?」と言ってるのと同義だぞ?
こんな要求する奴の人間性がまともだと言えるか?w >>394
エスノセントリズムって言葉調べたら?
お前の価値観ではそうかもしれんが、他の人や地域でもそうとは限らないだろ。
極論、布きれに30万かけるなんて現代の世界規模の問題に目もくれない行為、ある見方をすれば我々全員人間性どころか、人類に仇なす人非人かもしれんな。
だがそんなこと言われても、そういうことを言われても私はこうしたいとか、私はそうは考えられないとしか言えないだろ。 >>393
カシミアはどんどん上がっててロロピアーナ今年大きく値上がりすると聞いた
ウールもそうなのかもね その布切れを作るまでにはとんでもない技術の積み重ね、その果てに布切れがあるんだが
世界規模の問題が〜なんて言ったところで他の問題が解決することはないんだが >>397
こんな日本語読めない輩を交えて話をすると、もうめちゃくちゃになるだけだね。
何でここにいる人の価値観を全く理解出来ない架空の人の価値観が、合理的かつ結果を残せるものでないとならないのよ。
要は様々な価値観があるんだから、価値観同士で殴り合いをしても意味がないでしょってこと。 ここ見てるとよく、店目線でやたらと説教したがる人がいる
日本独自の忖度文化だと思うが、好きに交渉すればいいと思う
それに対応するのも店側の商売
外野がガタガタ言う話じゃない まあ、逆に間違った「お客様は神様Death」目線で奈落に真っ逆さまなことも多いしな。。 お客様は神様だといって横柄な人は、客観視する能力が欠けてると思う
店と客は対等で、払った金に合ったサービスが受けられるだけ
産油国の王様でスーツに1000万円払うなら、店は徹夜の翌日納品だろうが何だろうがやるかと
それが経済合理性ってことだよね 店と客は対等じゃない。
店は殿様商売で値上げをすることが出来る。
客は他の店と比べたり、評価をすることが出来る。
どちらにも権利があるが、それは一概に比べられるものではない。
ただ確実に言えることは、その店、その客の行動は権利の範疇で許されるべき。
客に文句を言う客も、自分を神だと思っている客も、技術の高さに胡座を掻いて殿様商売をする店も、全員非常識で、しかし全員第三者から非難される言われはないということでしょ。 売る権利売らない権利と買う権利買わない権利があるという意味では対称性があるかと そもそもbespoke orderを値切る奴は
その文化にそぐわないと思うがな >>403
色々挙げられる権利の中から対称性がある所だけを抽出して、この二つには対称性があると主張して、万歩譲ってそれが確からしい分析であるとして、それが何になるんで?
>>404
では期限にシビアな日本人にはナポリ流のビスポークはそぐわないと。
あなたの言う「bespoke order」通りでないと許されず、店や客がその風土に合った形式を提供し要求するのはお門違いと、そういうことで? 高い?じゃあ買わなきゃいいじゃん
お前以外の客はこの値段で買ってくれるからいいけどな
で終了
いまどき市場原理も理解できない猿でもイッチョマエにスーツ仕立てるんだな >>373
前ビスポーク頼んだ時は仮縫い挟むし大体4-5ヶ月くらいだったからそれ位は見といた方が良い。尾作なんか半年以上だしむしろ早い方
仕上がりも悪くない。378が言うように「五十嵐トラウザーズ」感はある。それが好意的に受け取れるならいいと思う。
ダメだしするなら、ボタンホールの裏側が雑(汚い)。表から見えないところだけど、それ故に惜しい。
アンブロージや尾作に比べれば割安だから仕方がないかもしれないが、ビスポークを名乗るのであればそこまで気をつけて欲しいと思った。
五十嵐さんも人当たりのいい感じで個人的には応援したいパンタロナイオ。 ビスポーク値切るのを正当化しようとしてるやつは過去に自分がそれをした経験があって、後ろめたさを突かれてるからなのかなw
関西の人間じゃないから向こうの文化は良く知らんが、職人に対する値切りは恥ずかしい行為だという認識は持つべきだろ。どー考えても。 商人は良くて職人はダメ、そういう考えがあるのは知っているし、感覚的になんとなくそんな気がするのも分かる。
だけどそれで終わらせるのは余りに商人が可哀想だし、挙げ句の果てに文化はよく分からんけどどー考えてもこうするべき!ってのがまかり通るようであれば何も言うことはない。
黙って退散いたします。 値切ってまでオーダーしたいもんかねぇ
ブリやキトン、アルマーニのMTMなんかは当然値切れないのにね
価格なんて全て込み込みなんだから、値段が折り合わないんだったら他の所へ行けばいいんじゃね
FOだって予算伝えて生地見せてもらうのが普通なんだから、値切る余地自体あまりないように思うんだがな >>411
まあ、キリがいい数字にしてもらう位は可能かもな 日本人って、こういう、〇〇すべき、っていうべき論が大好きだよね
世界は全てケースバイケースなんだから、好きにやれば良いと思う
それで店から断られたらそれまでだし、他人がどうこう言う必要ない
自分の店でもないのにアホかって感じする >>414
その通りなんだが、日本の商習慣では値切りトークはオッケーだけど結局買うことが前提なのよ
>>412
どの段階で値切るのかは下世話だけど興味あるw
ストレートに予算を聞かれたり、値段ごとで作れる生地やバンチの説明をされるから値切りようがないと思うわ
予算なりの生地でつくるだけ
予算が最低価格以下なら体良く追い払われるだけだと思う 多分だけど、オーダーの服って、もともと競合がない種類の商売なんだよね
競合がないから価格競争が起こらない
だから値引きもない
ただ、プルチネッラさんのブログにあったけど、価格差がチッチオとリーズナブルなところで倍もある事実があり、日本ではアンバランスな構造ではあると思う そー言えばプルチネッラ最近更新してないなあ。
日本の若手テーラーをどんどんぶった切ってほしいなあ。 コルコスが人気あるみたいだけど、なぜ人気なの?
単純にカッコいいから?
商売上手だから? 新年早々プルチネッラとかクソみたいな名前出すんじゃねえぞライター田中 あのテーラーの価格ランキングまとめすごく良かったと思う
それ以外の無駄に長ったらしい記事とか思想とかどうのこうのはいらない
めんどくさそうな人だなって単に思うから読まない あの名前はもう使えないし、あの手の記事もこれから書けない
大手が弁護士使って警告出したって言われてるから >>421
そーなんだ?流石にあれはやり過ぎだったか。個人的には嫌いじゃなかったが。
ところでプルチネッラって本当にランバルディの大橋だったの?誰かあの店に通ってる人いない? 関西だと、値段を聞いて
「高っ!」
「また値上げぇ?」
「これ以上値上がりしたら手が出なくなるわ」
などと冗談口調で言ったりするのはアリかな。
ただし常連に限る。
そこからガチ値引き交渉にはならない。 サルトのK氏みたいに威張り腐ってるよりいいでしょ。プルチの方が。大橋潰すとか品ないこと書き込むくらいだし。 服飾業界の人って、高級な洋服を売っているわりに下品で卑しいよね
フルオーダーの職人の方がよっぽど誠実で品がある
どんどん海外で認められて人気になれば良いと思う
納期が伸びるのはつらいが… >>416
本来ならイギリス、フランス、イタリアみたいにお店の格があって値段もそれに準ずるって方がいいと思う
日本なら服部さんや壱番館が一番高価であるべきなのに、若手や新興テーラーの値付けが高すぎる
>>421
警告したってことは事実だということだね
与太記事として済ませておけば与太話と思われたのにね >>429
でしょうね
日本は良くも悪くも英国のような階層分化がないから仕方ないかと
警告の話は、実際に見たわけでもない噂話なので、信じても仕方ないかなと >>服飾業界の人って、高級な洋服を売っているわりに下品で卑しいよね
テーラーって元々は地元の名士みたいなところもあるけど、服飾業界って商売人どころか半分詐欺師みたいなもんだからね
地元に根ざしてるお店だと無茶は出来ないが、
アパレルって売り逃げ御免で逃げる気満々だから、お客に対して誠実でない >>426
プルチと大橋が同一人物の前提なのね
プルチは同意する部分もあるけど間違った情報もあるし、悪意に満ちたディスりだから仕方ないね >>429
>「日本なら服部さんや壱番館が一番高価であるべきなのに」
どっちも・・・・(以下自粛)
>>492さんはよく出来た注文服がいかなるものか理解していないようだね。
高価だとしても・・・
「センス」と「技術」 2つの柱があると理解している。
センスは人それぞれなのでそれぞれでいいとして
若手の皆さんは技術が・・・
雰囲気だけ整えれば、よく分かってない人をいくらでも引っ掛けられるから 高価でも売れんだよね。
そういう商売。 ×>>492 ではなく ◯>>429さんね。訂正する。 好きなものを、それを気に入った人が、払うお金に見合うと思えば買えば良い
日本はそういう社会だし、むしろ公平かと
自分個人としては、1着30万円の予算で年2着良い物が作れたら良いなと思っている
1着50万円以上だったら25万円で2着買うなあ プルチは大橋。
昔全く同じスペンスブライソンのリネン生地についてランバルディのブログとプルチのツイッターで投稿してた。
今もうツイートは消したみたいだけど。
ライター田中やプルチのブログはクソだったけど、大橋くん最近すこし大人になったんじゃない?新橋の店作ってからあれだけディスってたシャロンの客が流れてきたから?
元サルトのK氏って鎌田?彼も他の店とか人をディスってばっかりだよね。自分の顔も名前も出した上で言ってるとこはマシだけど。 >>433
その国の立場のある人が着てる服がその国で一番の服
勿論異論もあるかもしれんがね
あとキチンとした礼服を納められるかどうか
礼服や礼服の上に着るオーバーコートを数多く納めてないテーラーは本来テーラーじゃない
ただの服屋さん
そう行った意味では金洋服店や壱番館は日本では最上位 誰かLECTEURのSillage Raffinataで作ったことある人いない?
いたら仕上がりなり着心地なり色々教えて欲しい 天皇陛下にお納めしているのは金洋服店らしいけど、金という名前は韓国系らしいよね
韓国系のところが納めているってことなのかな
姓じゃなく名前に金が付いてるわけだけど、でもキムさんだよね、どのみち >>433
技術があるのに雰囲気のない服のテーラーもあれば、技術がないのに服に雰囲気のあるテーラーもある。仕立てってホントに不思議なもんだと思う。 >>440
明治んときの創業者が「服部金次郎(←字は違うかも)」さんで、まわりから「キンちゃん、キンちゃん」呼ばわりされてて、そこからついた屋号らしいよ。服部さんご本人の著作に書いてあった。 >>440
ネトウヨってほんとバカだな。
鉱山関連で金さん割といらっしゃるのも知らずにどや顔。
>>445
そのうち、遠山の金さんはチョーセンジン!とか真顔で言い出すんじゃね? 店のことはバカにするわりに、韓国関係の書き込みには皆さん必死に反応するのね〜
姓じゃなくて名前に金が、って書いてるのに 鉞かついだ金太郎もチョーセンジン!こうですねほんとバカだな 俺も韓国嫌いだけど、この話題でそこまで条件反射的には飛び付けないなぁ・・・w そういやインスタで韓国のテーラーちょこちょこ見るけど結構雰囲気良いテーラーあるよね >>433
注文服はこうだとか画一化して考えるなよ
中黒三点打つやつなんて日本語全く理解できてない無学者だが、それを気にせずに伝わりゃいいと考えるやつもいる
注文服も人によって色々な基準があったらいいんじゃねえの? 俺も中韓嫌いだけど、そこまで必死に反応せんわ。
ネトウヨは、中韓をディスる事でしかアイデンティティを保てないから仕方ないね。
愛国心ではなく、日本国籍以外、誇れるものがないんだろうなw 人をネトウヨと決めつけて批判する人も、自分の中身ないから人をけなしてるだけだがな 笑 大橋さんって何者なの?
静岡の富豪の息子か何かかい
自力で富を築いた感じじゃなさそうだけど >>437
金洋服店や壱番館が凄いのは親子代々の客がいて
礼装を含めて服を任されてる所
センスがいい若手はいるけど、こういった客がつくのは難しい
ペコラがギリギリ到達できるかどうかだな
おそらく00年代以降の新興テーラーは過去にVAN残党が
個々人でやってたオーダーもやる服屋ポジション
店主(マスターテーラー)が引退すれば店を閉じるパターン >>437
礼服を納められるというのは本当に同感。 庶民の自分とは住む世界が違う人達の話だけど、きっと、そういうものなんだろうね >>437
高橋洋服店とかもそうだけど、価格表にモーニングやテールコートが記載されてる所はオーダーする客がいるって証だろうね
若手のテーラーは修行先で多少経験はあるかもしれないけど、そんな客は抱えて無さそう
下手したらほとんど作ったこともないかも でも極端な話、礼服作れなくてもカッコよくて着心地良いスーツ作ってくれるテーラーの方がありがたいなw >>457
昭和までは地方のテーラーでもモーニングやタキシードはよく作ってたよ
バブル崩壊やデザイナーズスーツの台頭とリンクして男の人がテーラーから離れていった 日本の職人は専門学校レベルでも礼服の仕立てを習得してることで海外のテーラーでは有名だぞ
だから海外修業先で礼服を任されることが多い
良くも悪くも広く浅く経験してる 逆を言うと、日本の服飾関連の教育機関を通っていない日本人職人は礼服が作れないともいえる >>459
でもテーラーリング的にはモーニングやテールコートを作れないとカッコいいラウンジスーツなんて作れない
礼服の方が採寸箇所が多い上、ラウンジスーツよりタイト目、肩の作りも違う
逆に言えばラウンジスーツのハウススタイルを作るには礼服からの逆算?が必要になる
だから礼服やその上に羽織るチェスターフィールドコートを作れることには意味がある
昔からオーバーコートをオーダーしてくれる客が本当の客扱いされる理由もここ
そしてオーバーコートを沢山作ってるテーラーが信用されると >>464
自分の頭の弱さを棚に上げて人様にどうこう言うなよw
格式の話をしていたら大衆受けの話を持ってきて、論理的かはともかく建設的な意見をされれば無根拠に突っぱね
話の腰を折る名人だな タキシードの出来不出来は礼服の技術とはまた違うのかな
礼服は作ったことないけど、今タキシード作ってるから
なんにしても完成したら上げます 頓珍漢な思い込みを押し付けるのはやめた方がいいぞ、たかし そう言えばイタリアでもイギリスでも、ジャケット、パンツ、ベスト、コートなど、それぞれのアイテムに専門の職人がいて分業になっていると聞くけど、礼服も専門の職人がいるものなのかな? 昔はどの国でも礼服専門の職人いたと聞いています。日本もいましたからね。
モーニングコートはその昔、洋裁技能試験の課題だった時代があったので縫える人多いのです GSは評判良くないが、ミケランジェロだけはましなのかね?
広告見るとミユキソーイングに出してるみたいだし。1着売りで2万割り増しだから価格的メリットはあまりないが。 礼服って着たことなくていまよくよく見たが、モーニングコートってかなり技術必要そうだね
確かに、これがきちんと作れるのがベースって話は理解できる
さすがに現代では、子供の結婚式以外だと着る機会なさそうだが… 叙勲、行く機会ないだろうなあ
天皇陛下の誕生日会ですら、ドレスコードは平服でスーツのようだし 祖父の葬儀の時、親戚一同の男衆がモーニングだったのは鮮明に覚えている >>472
裏地の処理の仕方や肩の作りもそうだけど、
採寸箇所が多いから普通のスーツとは型紙自体違ってくるからね
クラシックスーツって少しゆとりがあるけど、
アレは意図的にやってる
もっとぴったりとしたコートはモーニングやテールコートがあるからね
サヴィルロウでも熟練した職人さんが担当する
作り方、縫い方を知らないと本物は作れない
映画やドラマでは形だけそれっぽく衣装さんが作ってるけどね >>476
日本ですら老舗だと名家の人達が客だから毎年30着くらい作ってる
逆に言えば、FOでモーニングなんて毎年100着くらいしか作られてない >>477
テールがあるだけでバランス全然変わってくるし。フィッティングもめちゃ難しいらしいよね。オレが世話になってるとこ2軒のうち1軒はモーニングやイブニングは原則断ってるとのこと。
だからってそこをダメ出しなんかしないけどね。
現代ではイブニングは絶滅危惧種だし、モーニングも早晩同じ運命を辿りそう。フロックコートを仕立てないからといってそこがダメテーラーかどうかとは直接関係ないのと少なくともオレにとっては変わらない。
まあ、そうは言っても寂しい気はするね。自分が着ないとは言え。 >>477
直近の英国ロイヤルウェディングで新郎が着てたモーニングは
カッターとプレッサー以外は熟練どころか見習いが担当したわけだが >>480
そんなことここで言っても仕方ない
普段からサヴィルロウで作ってる客や納期を急がなければ、基本的にベテランが割り当てられてるよ
昨今は新郎も成金や仕立て服を着ない層もいるし、ザラの旦那のラグビー選手なんかはFOスーツ自体初めてだったらしい >>479
モーニングやテールコートを想定した作りなら大丈夫なのよ
もしテールのある服を作れって言われた時もお店なりのサイジングの考えがある所は安心
本来なら細かい採寸をして作るのが正統だけど、普通のスーツってそこまでしなくても仮縫いとかでどうにでもなる
本当は礼装を作らない場合でも細かい採寸をすべきだとは思うんだけどね
六義のオーナーが精度について言ってるのはここら辺のこと
そういった意味では立体裁断とかは真面目かつ忠実な作りだね >>481
ロイヤルウェディングの新郎に対して何を言ってるんだか
半端な知識を無理に取り繕うからボロボロだなw >>483
サヴィルロウの日本人客は好待遇を受けてるんだからいいじゃん
ヘンリーなんて既製をよく着てるくらいだし、
日本の皇室と違って色々とゆるいんだろ
>>482
トップコートとかはモーニング着てフィッティングしないと意味ないな、本来はだけど
そう言った意味だとチェスターフィールドコートって言葉は便利
膝上の着丈でも許されるし とりあえず、叙勲含め、モーニング着るような機会ほしいな
年取ったらそういうこともあって良いよね >>480
チャールズのスーツ修繕みたいにイギリスのものづくりや客対応がぼろぼろなんだろ
以前にこのスレでサヴィルロウで一度に大量にオーダーしたら出来にばらつきがあると報告されてる
他にもビスポ靴なんかもアウトワーカーに当たり外れがあるのは有名
上で書かれた六義のオーナーなんか上顧客にも関わらず、出来の劣る靴を納品されてイギリスを見限ったくらい
あのオーナーはイギリスのテーラーも見限ってるけどね モーニングは校長になった人が急遽必要になって注文するのが1番多い
学校の始業式で着ていた記憶ありません? >>480の指摘の通り、今はサヴィルロウには礼服なら熟練の職人が担当するなんてルールは基本的には無いぞ
職人が数人しかいないような小さなテーラーならともかく老舗のような大きなテーラーは
それが縫えて、スケジュールが空いている職人に振るだけ
縫えるならアプレンティスだろうがアンダーメーカーだろうがお構いなし 礼服についての考え方は同意だけど、個別で見ると壱番館はいいとは思わないんだよな。
あそこのフロックコート自体微妙だし。
水落さんなんかは壱番館は背広であってスーツじゃないと言ってたけど。
まあdittos自体、自分は好みではないけどね。
>>486
でも六義も靴は初期は9分仕立てが標準だったんだよね。
今でも作りに関してはもっと上手い人が日本にも英国にもいるよ。
木型は最高だと思うけど。 確かに直近のメンズEXに載ってたジョニッパの礼服はキマってた >>478
一応ディレクターズスーツとタキシードは作ったが
モーニングは着ていくところがないのでね
下手に作ると親の葬式をまちのぞんているみたいだし 最近は親の葬式でも黒スーツで良いように思うけど、どうなのだろう? >>486
たかが2〜3着が大量のオーダー?
面白いこと言うのなw >>492
ダークスーツで十分だと思うけどね。先日のパパブッシュの葬儀でも参列者は紺無地のスーツが多かったし。 >>今はサヴィルロウには礼服なら熟練の職人が担当するなんてルールは基本的には無い
基本的にはないが、親切なカッターなら納期が長くなるがベテランに任せるという旨を
言ってくるよ
あとオーバーコート、特にトップコートも同じようなこと言われる
他に特殊なオーダーだとベテランのコートメーカーをフィッテイングに立ち会わせたいけど
いいかと許可を求めてくる 前スレぐらいから拝見しています。社会人1年目です。
オーダーに興味を持ち、先月に石田洋服店さんでマシンメイドのスーツをオーダーしました。
抜粋されていたFOの定義?によるとマシンでもFOになるかと思うのですが、合ってますでしょうか?マシンだとここはスレちでしょうか?予算の都合上マシンでお願いしましたが、ハンドとの違いや他店との違いに興味があります。(まだ仮縫いも終わってませんが、、)
また、石田洋服店さんは自前の工場での縫製のようですが、コッチネッラさんの工場(スタンダードライン)はどこかご存知の方いらっしゃいますでしょうか?
お優しい方ご教示願います。 >>縫えるならアプレンティスだろうがアンダーメーカーだろうがお構いなし
ここらへんがサヴィルロウが見放された原因だろうな
何をいつまでに欲しいと事前に話していれば、オーダーすべき時期について
教えてもらえる
それよりロイヤルウエディングの新郎が自前のモーニングを1,2着すら待ってないことの方が驚き
日本の皇族もそうだけど誰とでも結婚できる時代なのね >>497
マシンでもFOでいいよ。俺は石田やコッチネッラで作ったことないけど
ハンドだと着心地が軽くて柔らかいかな。上手く言えないけどクタッとしてるな。
若いんだし最初はあれこれ手を出さず、出来上がったスーツを着込んでから
次に進んだほうがいいよ。いいスーツが出来るといいね。 >>496
私もオーバーコートは一生ものだから納期に余裕を持たせるように言われました
モーニング、燕尾服、トップコートは必要だから作るというより、前もって準備しておくという服なのでベテラン勢が割り当てられやすいんだと思います。
あと、これらをオーダーする人って上客でもありますしね。
フランスでは礼服、オーバーコートはベテランが担当するそうです。特に肩や袖付けは一番腕の立つ職人がやるとのこと。 >>497
その質問は、コッチネラさんに直接聞いたら良いんじゃない?
近いようだしお店で聞くべき
それにそもそも、どこで作ってるとか関係あるのか?
俺は自分の気に入った店の仕立が、どこで誰が作ってようと関係ないけどな
その店、対応してくれてる店主に依頼してるわけで、どこの職人が作ってるとかはどうでもいいが >>501
たしかに。それと、そういったお店の内情を公の場で晒すのはマナー違反だよ。
出来上がった服が気に入るか気に入らないか。それだけでいいんじゃないかな。 >>498
サヴィルロウが見放された原因は単なる品質の低下だろ
90年代以前は多くのハウスでパディングマシンを導入し既製服と同じような仕立ての服もビスポークとして売っていた
そのくせ値段は一丁前
そりゃ客も離れるってもんだ
>>500
その辺の服をオーダーしたからって上客にはならないけどな
最悪なのはいきなり礼服だけを頼むような客
今回限りのご縁ですよと言ってるようなものなので軽く扱われる
上客と扱われるのは本物のVIPか長期間にわたってオーダーし続ける客 >>499
ありがとうございます!
まずは初めての仮縫いを経験して、出来上がったスーツを着込みたいと思います。 >>501
>>502
ありがとうございます!
この場で聞いたのは、工場(職人さん)の良し悪しもわからない若造に直接聞かれると店主さんは嫌な思いをするのではないかと思ったからです。
ただ、それはこの場で聞く方がむしろ良くないことでしたね、すみません。 >>501
>>502
知りたくなった動機は、こちらのスレではファイブワン等の工場は良くないとの書き込みがよく見られますが、一方でここで優良店として名前がよく挙がるお店でも、ランクによってはファイブワンを使ってらっしゃるようでした。
そのため、皆様が良いと判断する基準がいまいちわかりませんでした。
コッチネッラさんを良いとおっしゃるのは良い工場(職人さん)がいるというのも1つの要因かと考えました。
お二方、ご丁寧にありがとうございました。 >>260
親から子に譲るんですよ。
それで、袖の処理とともに
裏地も痛んでいるので
その時張り替えると。 >>505
相手に敬意を持って尋ねる質問なら、あなたが若造だろうがなんだろうが嫌な顔はしないと思うよ
それで関係悪くなるなら、単にその店と相性が合わないだけで、他に行けばいい
俺も若い時、先輩に紹介された仕立屋に色々聞いて色々作って学んだので、聞くことは悪いことじゃないと思うが あ、ただ定期的に作らんとだめよね
作るの前提の話は良いが、冷やかしは嫌がられる >>506
もう一つアドバイスするなら、5ちゃんねるの評価をあまり信じ過ぎるのも良くないよ。ステマとかもあるだろうしね。実際に足を運んで着てみるなりして、自分が好きと思える服かどうかを自分で判断した方が良い。 >>510の言うことは本当にその通り
食べログ等も含めてネットの話はバイアスかかってる
自分で行って注文して気に入ればそれが全て
頭でっかちより行動したもん勝ちよ >>503
知ったかだな
親からの付き合いや紹介で最初に礼服やトップコート一式を頼む人たちがいるよ
というか礼服とか頼む層ってそもそもそんな人達でしょ
この人達が上客じゃないなら誰が上客なんだよw >>512
ロイヤルファミリーですら>>480の扱いだからなぁ
お前の主張は説得力皆無だね >>512
サヴィルロウが最高だと1ミリも思わんが、
定期的に礼服一式の注文が入り作ってるのは凄い
作りたくても注文がないと作れないからな
定期的に作らないと技術継承もできない
ヒゲの殿下も服部さんのところで最初のオーダーがタキシードも含めた礼服一式なのはさすがだな >>513
急な注文だったからじゃない?
というより普通はテーラー側の落ち度でしょ
もっと言えばモーニングを持ってない相手と結婚するのが驚き >>515
最初に頼むような奴の扱いはその程度ってこと
普段からビスポークスーツを着ていないってことなんだからw
ロイヤルウェディングみたいに予定が決まってるようなケースで
納期なんて理由にならんわw >>503
知ったかはお前だよ
親の代から付き合ってるような客層は礼服の前にスーツなりジャケットなり何着も頼んでるのが普通
そうでない客ならテーラーは必要としてないってことになるから上客扱いする理由は無い
本物のVIPでないならな >>513
おまえなんて言葉遣いする人に言われてもねぇ
チャールズ皇太子の下手なお直し同様に仕立て屋との
コミュニケーション不足なんじゃない
本来は仕立て屋が責められるべき案件
担当カッターや熟練の職人に対応してもらうのがあるべき形
自分もチェスターを作った時にカッターから
縫える人が限られるから納期は通常より長くなると言われた
極端な例を持ち出してるけど、被害者がこのスレにいるわけじゃないんだし
だから何?と思う
少なくともここに書き込みしてる人達のオーバーコート等は
ベテランが担当してるんだからそれでいいんじゃない
>>ロイヤルウェディングみたいに予定が決まってるようなケース
そんな大事な場面で着る服をベテランに縫わせないのはテーラー側が悪いと思うね
もっとも既に持ってない方が驚き >>516
そう思うんだが、新郎がロイヤルアスコットで着てるモーニングは明らかに既製
他のスーツとかもMTMか既製
結婚式のモーニングだけはFO
テーラー側の落ち度でなければFO慣れしてないからオーダーするタイミングが遅かったのかなと勘ぐってしまった
日本の皇室は守谷さんの使者みたいに誂えのモーニング着たりして準備万端だけど、ロイヤルエンクロージャーに婚約済みの王女と同席する時も既製のモーニング着るなんて・・・
今やウィリアム、ヘンリーも既製服ばかり着てるし時代なのかもね >>521
両殿下にあらせられては独身時代は色々おありだったような・・・。
こと形式的・様式的な諸々に関しては、
ご本家より伝播した先々のが原理主義な感じなのかもしれないなと。
例:グレーシー柔術 >>522
すみません、意味がよく分からないです。 >>523
ひどく下手な日本語だけど、つまりはスーツの起源であるイギリスより、その文化を取り入れた日本の方が「元来のスーツ」への拘りが強いって言ってるんだよ。その例としてグレーシー柔術なるものが挙げられてるけど、浅学なものでこの例が的確なのかは分からない。 >>524
なるほど、青は藍より出でて藍より青しみたいな事ですかね。
分かりやすく解説頂いてありがとうございます。 >>525
出藍の誉れだと、イギリスで生まれたスーツが日本に来てより良くなるってことだから、微妙にずれるかな。
ここの人は日本的(ここでは便宜上旧式通りのものをそう呼ぶ)なものを無条件に良いとするから、また感覚が違うかも知れないのだけれど。 日本好きの外国人のほうが
一般の日本人より戦国時代に詳しい的な 仕立てにおいても、今は日本人テーラーの方が真面目にハンドメイドで作ってますしね。 イギリスの王子の既製服好みは、イギリスアパレルの広告塔の意味も有るんじゃないの。
経済価値は、サヴィルロー<アパレルだろうし。 >>529
いや着こなしがダサいから逆効果でしょ
ウイリアム、ヘンリーはビスポ着てる画像の方がはるかに良い
>>524
仕立て服は予算の関係上そんなに沢山持ってないよ
ヘンリーが婚約披露の時用にビスポを新調してて、作ったテーラーも自慢してたけど
そのテーラーではその1着しか作ってない
同じテーラーで同じ年代の日本人が10着以上作ってるのにね
予算内で車やお付きの人とかも雇わないといけないから、金欠の時はエリザベスやチャールズが自分の予算を分け与えてる
というか有名な話だけどスタッフに関してはほぼ恒久的に名目上女王が雇って、王子達のところへ配属させてる >>521
守谷さん自身の婚約発表のダークスーツ、
結婚式のモーニング、晩餐のディナースーツは
サイジングも良くてカッコ良かった
日本人にはスーツ似合わないとか言うが、
そんなこと全然ない
エリザベス女王の孫や孫の旦那でも明らかに既製服をピタピタで着たり、袖丈からシャツが絶対に見えないくらい長いままだったりするからね >>530
あのスーツはヘンリー側からしたら大奮発したものらしいぞ
というか、行きつけのテーラーが決まってない方が問題
両王子はポロも人の馬を借りてるくらいだし、
靴も既製なのは残念 インバウンド需要が殆どのところが多そう。
チッチョとかはそうだよね。 インバウンド需要は円高が進むと落ち込むよね
ちっちょ高すぎだけどそんなに良いんかね? ここ数年くらいでブランド関わらずに良い生地が安目に使えるようになってきてる気がするんだけど気のせい?
なんか技術革新とかあったのかな?
途上国の振興ファクトリーブランドなんかでも妙に質が良い気がする チッチョやアングロフィロといった若手テーラーが海外の人に人気というのはよく聞きますが、このスレで評価の高いペコラや石田さんもやはり海外顧客は多く抱えてらっしゃるのでしょうか? >>536
ペコラ銀座は海外でトランクショーやってるよ。
石田は韓国の太客がいるようで、韓国でトランクショーやっていたような。 ちっちょとあんぐろはわかりやすいナポリを前面に出してるからかな。
ペコラ、石田みたいなのだと自国でもオーダー出来るんでない? ペコラのプリマってゲージ着て仮縫いまでしてあのフィッティングなのか
ブログ見て出そうとは思わんな ペコラのブログは写真が下手だからね
実物はきちんとしてる 六義に興味持ったんですけど一見さんお断りなんですね…
似たような感じのオススメのとこ、ありますか? チッチョがわかりやすいナポリ?
ナポリ仕立てを端正に整えた服だよ
小野さんはマジで土着系 >>540
>>540さんは視力検査及び眼科医を受診したほうがいいんじゃないか。 >>543
作ったことある?
作らずにゴチャゴチャ言ってもと思う
イプシロンもそうだけど写真だめなんだよね あまりここで話題にならないマッセなんだけど。
テーラーである中山氏のプロフィールが消えていた。どなたか事情をご存知の方おられたら情報お待ちしております。 Ypもペコも複数着作ってるけど、若手や海外ボッタ値段のスーツより、
見た目も着心地も良いと思うよ。
ブログの写真等は参考程度に、一度店でちゃんと話したほうがここでクレクレするよりも簡単だし、
納得いくはず。 連投になって申し訳ないが、
ぺコはプリマよりもファーストラインの方が縫い等の「質」に納得感がいく。
プリマラインは他のテーラー(地元)と値段が被るので、
地元優先になってしまう。 >>547
素朴な疑問なんですが、SNSやブログで載せている写真は、そのテーラーが自信を持って発信出来ると思った服の写真を公開しているものではないのでしょうか? >549
「撮り方」の問題でしょうね。
私も撮影に協力したことはあります。
「本職」に近い撮り方をインスタに公開しているのと、
とりあえずというか、写真とって単に載せてるのが多いと思います。
角度と照明(光の加減)を考慮して撮影しているテーラーは少ないと思います。
某Vテーラーは非常に上手ですね。 >>550
そうなんですね。ではカッコよく見える撮り方とはどういったものなのでしょう?単純にカッコいい服はどこからどう撮ってもカッコいいのではと思うのですが。素人の素朴な疑問ですみません。 写真で出来が良いからといって実物の出来が良いとは限らないが
写真で出来が悪いなら実物に大抵は出来が悪い
写真も未加工ならそれは現実の一面だからな >551
被写体のサイズによるでしょう。
また、552が指摘している事実もあります。
ファッションモデルとプロのカメラマンの関係で「見栄え」の良い写真を厳選して、
メディアに掲載していることを考えれば良いでしょう。
それと「カッコイイ」とか「かわいい」は主観の問題なので、
それをネットで探すより、テーラーに作らせることを考えるのが、本筋ではないでしょうか? 写真で出来が悪くても実物が良いことたくさんあるよ
撮り方の角度で像が歪むからね
自分で撮ってみれば分かるよ 広角で撮ってると写真が結構酷い出来になること多いよね >>554
それ以前の問題だろ
皺の入り方から見て明らかに身体に合ってないものもよく見るし 服の写真はパースコントロールが大事。
中望遠レンズか標準レンズをちゃんと水平に構えて
撮るといいです。
携帯とか、レンズ交換出来ないカメラは広角レンズがついてるので
水平に構えて撮影して周辺の不要部分をカットするのもアリ。 上手く撮れている写真があれば見せてもらいたです。どういった服が良いものなのか。 12月29日の1人目と12月8日の3人目はかっこよく見えるけど? 人は写真撮られるとわかってれば姿勢を整えちゃうからね
みんな極端に反ってて微笑ましい >>559
ありがとうございます。参考になりました。 >>559
12/29の1人目はここ数回分の更新の中では最悪の部類だろ
ちゃんと後身の写真見た?ただのパターンオーダーでもここまで酷いのはあまり無い
袖丈の左右バランスも合ってないし
12/8の3人目はほぼ問題ないが、袖が短すぎるのが残念だな
フィッティングでは12/8の2人目が一番よくできてる >>541
六義は全額前金制のくせに何年経っても仮縫いすら進まないこともよくあるくらい
自称靴職人の花田並みに納期意識が欠如してるので、
捨ててもいいくらい金が有り余ってるのでなければ関わらない方がいい
仮縫い予約しても準備せず、のらりくらり躱しながら
逆に追加オーダーを強いるなんてこともあるらしい >>563
今はテーラー4人かかえて納期改善されてるのでは?
靴は完全にフィットするまで仮縫いするので時間かかりそうだけど
六義なら服より靴の方に興味あるな >>564
専属じゃないので、ほとんど改善されてないし、3人目は全く話題にならなくなったので関係が切れたと見てる
それに職人が足りないほど注文が多いわけでなく、おそらく六義側から職人に依頼すらしてない
靴は仮縫い5回以上やってる客も多く、合うまで何度でも仮縫いするって聞こえはいいが、
合わせる技術がそれだけ低いってことだから上手いとも思えない
ラストとクリッキング以外は外注らしいし >>562
確かに29日の一人目は酷いな
正面はともかく、オーダーなのに背中が全然合っていない
9日のシャークスキンは普通にカッコ良いけど ペコラがダメというより、この新生プリマプローヴァの工場がダメってことかね? >>566
そろそろペコラのレベルに気づけよ
頼んだ輩なら最高の服だって信じたいよね
でも、めでたい客やで
それも経験やで 袖はみんな短くみえるけど、それは下のアングルからとってるからじゃない? 29日の1人目は絞り過ぎで変なシワ入ってるね。9日の3人目は写真からはバランスよさそう。11月5日の英国製120の着用写真見てみたかった 下のアングルから撮って腕が短く見えることはあっても袖だけが短く見えることはない 客の着てきたシャツが長いだけで袖はこんなもんじゃない?
俺のは特に問題ないな
形が俺の身体には合わないので、擁護は別にしないが、合う人には良いと思うよペコラ ダブルのチェックは体にあってるけど、その上はスゴイな。服のフィッティングもだけど、
姿勢の悪さ。骨抜いた酔っ払いみたいw なぜか奇形ほど変なこだわり持った似合わないコスプレ衣装頼む法則 ペコラ否定派の方から見て、ここのテーラーが良いと思うお店があれば教えて頂きたいです。一つだけ挙げるのも気が引けるでしょうからざっと複数挙げてみてもらえませんか?テーラー選びに迷いが生じてきているので参考までに聞いてみたいです。 人に聞く前に自分が良いと思う所とその理由等を書くのが筋じゃない? >>576
ペコラ行ってみようかと思ってたのですが、少し迷ってきてまして。。初心者なので基準がイマイチ分からず聞いてみました。すみません。 >>577
ああなるほど、ごめんね
もしそうなら、ここで聞く前に一度行くのがいい
自分で見て感じたことは本物だけど、ここで聞いたことって所詮は他人の話だから
俺はペコラでこの前作って、自分の体型には合わなかったけど、合うかは店で話して作例とか見ないと分からない
まずは行動しないと意味ないよ、どんなことも ペコラも好きだけど、他だとvick tailor、コルコスあたりがおすすめかな。 >>578
初めての人にまずは作れってのは本当に傲慢の極み >>580
店に行けと言ったの
行かんと何も分からんでしょ >>567
いやフィッティングが駄目なんじゃねえの
工場は指示された数値で作ってるだけだろうし >>582
店主自ら型紙引いててダメなんてあるかね?
俺のは前にここにアップしたけど、特に悪くなかったよ
体型的に他の店の方が合う気がしただけで >>581
それがなかなか精神的にやりづらいからここで訊いてるんだと思うよ。
特に現代人は色々回って比べるなんて文化を持ってないからね、それを文化がないなら作れとするのはちょっと強引だから、言葉だけ与えてあげるのが先に生きるもののあり方じゃないかと思うがねぇ。 正直な話、一発目から良い型紙になるかは運もあるからなぁ。
ペコラでもvickでも一発目の出来は運や相性だよ。
良いテーラーなら3着目までに修正しきれるって意味では、ペコラは良いテーラーで間違いない。 ペコラは興味あるがプリマなんとかはフルオーダーなの? >>577
店に行って雰囲気感じるだけでも参考になるよ。上の書き込みにもあるけど1着目から完璧な型紙ができるとは限らない。ビスポークはテーラーと客の共同作業的な部分があるから。仮にテーラーが完璧に仕立てても客がうまく着こなせない場合だってある。 色々とためになるアドバイスを頂いてありがとうございます。まずは勇気を出して足を運んでみる事が大事なのだと思いました。とりあえず試着だけさせて頂くという事でも大丈夫なものでしょうか? 店行って、店主と話し、作例見て、気に入ったらおすすめ仕様で(当日でなくても)作る
完成したらしばらく着てから、2着目を作る
1着目を着ていき、相談して調整して2着目の完成へ
こんなのがベストな流れでは? >>588
店が空いてればゲージサンプルぐらい試着させてくれるんじゃない。 予約して行くほうが良いね
フラッと行くと他の接客してることがあるから
予約して注文しないの気になるかもだけど、行った時に、初めてなんでと事情を説明すればいいと思う >>579
Vickのラペルはキレイだよなー
高いから頼めないけど気になってる フィレンツェ、ミラノに行くんだけど、名前の知られてない名サルトいないかな? 僕はペコラが多いですけど、チッチョも着てる。チッチョはウエストの絞りを強く
見せないところがあまり好きじゃないけど、フィッティング等、着心地は一発目から
完璧。ハウススタイルでよければ。ペコラはデザイン上で色々なリクエストを聞いて
くれるのが大きいな。柔軟性はペコラだな。コルコスは縫製とか綺麗だけど、安いだけ。
時間がアホみたいにかかるので話にならない。フィオレンティーナだったらヴェスト
ルッチ一択。日本人のテーラーでも在外国勢は納期とか長いし、フィッティングとか
回数重ねられなかたっりで、めんどくさい。だから在日本のテーラーが一番めんどくさくない。
コストパフォーマンスとか、トータルバランスで言ったらペコラ一択だな。 チッチオのどこがいいんだよ。あの平面スーツの。エレガントじゃない。
コルコスは縫製綺麗で安くて、シルエットもいいから最高じゃん、、新規受け付けてないけど。 皆さんそれぞれ、お気に入りが違うので、他店をけなす必要ないと思うんだよね
店との相性も、店の得意な型との相性もあるしね >>594
フィレンツェだったらグイーダとか気になるんですけどどうですか?
あと、在日テーラーならアングロフィロとか。
お作りになった事はないですか? >>597
長谷川氏のどこにウェストの絞りがあるんだよw
違うように感じる >>597
あんたすごいな
内容的にも表現的にも確かに長谷川さんっぽい 結局、ペコ否定派は、お勧めのテーラー挙げられないわけな。 >>601
コルコスとVickと挙げてなかったかな? 確かに長谷川さんのグレーのダブルのペコラは良く似合ってるね 長谷川さんって人は有名なの?
検索したら、レイクの記事でてきて、確かにダブルばかり着ると書いてあった
スタイルが確立されている人はおしゃれだよね けっこうメディアにも出るし有名なんじゃない?赤い靴下のひと スタイルを確率するってのは一種の逃げだからね。
またあの服着てるって言われなくて済むうえに失敗もない。
その代わり変化がないってことだから、ファッション性は多少なりとも失われる。 >>606
スーツってそこまでファッション性を追求する服じゃないと思うけどなあ
ファッション性を追求するならブランドのスーツが良いと思う
特に、この人もそうだけど、金融など保守的な職種の人は安定感ある方が仕事にはプラスなはず >>606
スタイルを確立しても色柄を変えればいいじゃん >>602
その2つをあげてる時点で誰だか分かったw 長谷川さん(仮)が言ってるベストルッチ、詳しく聞きたい。
高いと聞いたことがあるけどどうなんだ?
ロリスさんが手うごかしてる訳でもないんでしょ? 俺ではないw 自分だったらミラノの河合さんとアングロフィロの小野さんを推す。宮平さんで作ってるけど、そもそも納期が遅ければ遅い程良いドMだし(爆 佐藤さんの所でもこちらの都合で自ら後回しにしてもらって、5、6年から16年経ってまだ中縫い途中の物とかありますし。
いずれにせよ、名前が出てきてくれて単純に嬉しいです。GGよろしくお願いします!来月16、17日と大阪でMTOトランクショー行います!
>>609
MeToo 長谷川さん、GG応援してます!長谷川さんが作ってるコルコスやそれこそ名前が挙がっているvick、前に作りたいとおっしゃってたような甲さんとかどんな印象ですか? >>613
河合さん、小野さんとも興味あります。それぞれ特徴はどんな感じですか? 吊るしの19800くらいでないかな〜いいの
できればゼニアとかトロフェオがいいがw >>601
マジなおすすめを
こんなうん◯レベルのアホスレに挙げられるわけないだろうに。 見た限りだとミラノ系では井上さんより河合さんの方が好みだな
小野さんは良さそうだけど、海外のサルトより納期が長いのは自分には無理
ナポリだとコスタンティーノは納期早めで価格も抑え目なので良かった
着心地もナポリらしく軽く、見た目は割と構築的に見えるし チェルッティやラルスミアーニのミラノ店だと手縫いオーダーやってなかった?
ローマだとアンジェロ・リトリコは今も有名なのかな >>617
よくこういうこと言う人いるけど、ただセコイだけだよね >>617
人をう⚪こレベル呼ばわりする人の通うテーラーは、さぞ品格のあるテーラーなんでしょうね。
どこですかお店は? >>621
このスレの影響で訪問したコッチネラの工賃とか内情を晒したバカがいたくらいだし
おすすめ晒しを避ける奴がいるのはしゃーない 雑誌(≒広告)に出てくるような店はキャパシティがあるだろうが、
マジな店はどこも常連の注文で手一杯。
このスレに晒した途端、わかったような顔していてもキチャナイ洋服を着ている
ア◯客が殺到して荒らしちまうぞ。 >>623
バカはおまえ
コッチネッラの工賃はサイトに書いてあるから 笑 コルコスも良く雑誌に出てるけど、常連で一杯、新規受付てないけどねw >>625
あれは生地代込み最低価格であって工賃じゃないぞ >>627
生地代込み最低価格前後が工賃というのが普通の話
なので、べつに内情だのガタガタ言うほどのことでもない >>628
お前が頭おかしいこととビスポークの経験がほとんどないことはよくわかった >>607
うん、服の見方は人それぞれだけど、事実としてファッション性が損なわれる。元よりそんなところは目指していないという感じかもしれないが、一事実としてだけ受けだとってもらえれば。
>>608
色柄変えてもスタイルが決まってるんなら、全力でファッションに向かってる文化圏にはやっぱり一歩劣るよねってだけの話。 >>629
何が悔しくてそんなイキってるか知らんけど、先地の工賃上代は生地込み最低価格前後だよ、どこも
そもそも自分の店でもないのにガタガタ行ってる時点で気持ち悪いし頭悪いんだなーって思うが なんに関してもそうだけど、具体的な反証をきちんとしない人って、韓国人と同じで感情だけで動いてるんだなーって思う
朝鮮人と同じレベル 長谷川さん、アングロフィロの魅力を語ってくだされ。
土着的なかっこよさがありますかね? コルコスといえばマイルストーンの鈴木氏も太客らしいな。
毎日ここをチェックしてそうwwwwwwww
んで、長谷川氏に通報したとかwwwwwwww >>563
そんなヤバいんだ…
トラブル続出で会員制になったのかね >>634
何故長谷川さんに通報する必要があるの?
長谷川さんのお勧めは河合さんと小野さんで宮原さんでは無いのに
コルコス太客が長谷川さんに通報して何のメリットがあるの?
妄想癖ある人? >>636
荒れてるというより客としてのマナーを備えていないクズが一匹いるだけだな 河合さんにお願いしたダブルはRAKEのブログの写真とほぼ同じような形のダブルです。
フロントダーツを入れていただいたので、ハウススタイルからは若干逸脱しておりますが、
注文を受けてくださいました。コバのハンドステッチが3、40年前のミラノやローマの
仕立て服の感じなのがいいです。
小野さんのジャケットは縫製がむちゃくちゃ綺麗なのでナポリの土着的イメージは無いと
勝手に思っています。
>>614
ありがとうございます。両方お願いしたいと思っていますが、お金が・・・ >>638
その朝鮮人的な負け惜しみのディスり、みっともないからやめた方が良いかと 笑 たしかに写真でしか見た事ないけど、小野さんの服はめちゃくちゃ丁寧で綺麗。ナポリの柔らかい服と言うよりは、隙のないカッチリした服と言う印象だな。ワイドラペルのデザインがカッコイイ。 >>630
紳士の服装にはファッションはない。スタイルがあるのみ。 小野さんは型紙無しでマジで野暮ったいよ
でもそこがいい
ちなみに今は3着目注文中 最近大阪の若手のテーラーが増えて良くなったイメージありますが、どこかおススメありますか? >>644
やっぱ大島さんじゃねーの?
プルチネッラ大橋が絶賛してたし。 ロロピアーナのコートとかイクラぐらいしますかね?参考までに >>646
どこで作るかによるけどカシミアのフルオーダーなら40万円〜くらいじゃない? 40万はチョット厳しいですね・・・有難うございます ロロピアーナの服地はピンキリ。
LVMH傘下になってから下位モデルは品質が・・・・
ロロピアーナ ビキューナなら目付きにもよるが生地だけでリテール価格400-500万円程度。
良質なカシミアなら生地だけでリテール価格20-30万程度。
上記の服地代に仕立工賃を加算。まともなテーラーのコート仕立工賃は30万程度から。
ロロピアーナ本体が展開するロロピアーナの既成コートは
カシミアで70万程度から。 ロロピアーナの艶やか生地が希望でしょうか?
でもコシが無くて軟いですよ
長く着たいと思うならWBILLやジョシュアエリスのカシミヤがオススメ >>645
>>>644
>やっぱ大島さんじゃねーの?
>プルチネッラ大橋が絶賛してたし。
ありがとうございます >>650
ロロのカシミヤ、コシがないとは時々聞きますね。
そう言いながら、「ブレザー」のパンチにある紺無地か、「カシミヤ」パンチのスパンカシミヤ (これも紺無地)で真冬用ブレザー作ろうかどうしようかと。
特に「ブレザー」の方は目付け340gだから、連投させない限り大丈夫じゃないかな?と勝手に思ったりしてます。 >>652
気に入った生地がロロピアーナにあるならそれで作る事をオススメします
よっぽど雑な扱いしなければ大丈夫だと思いますよ ロロとかゼニア辺りは無駄に厚みのある生地だからクリーニングだけ、気を付ければ大丈夫ですよ >>653
ありがとうございます。まあ、随分先の話なんで当分迷います。その時間が楽しかったり…
カシミヤって、コートやニットはともかく、ジャケットってどーよ?って思ってましたけど、作ったらハマりました。あの柔らかさはやめられません…。 オーダースーツの場合、支払いは前金で全額支払いなんですか?
それともデポジット? >>657
全額の場合と半金の場合があるけど、半金でって言ったらまともなところは嫌とは言わないね >>656
自分の持っているニットジャケットは伸縮性や芯なしなので着心地はいいけど、重めのカーディガンといった感じで見た目もゴワつくしカジュアルでしか使えない
カシミアは軽く暖かくて柔らかい、こちらの方が軽くフワッとした感じで着心地はいい
当然見た目も手触りもニットとは段違い
服部さんの所で目付の良いウールでばかり作ってた人がロロのカシミアジャケット買って、柔らかさと軽さによる着心地の良さにビックリしてたね
目付の良いウールの仕立て映えもいいけど、カシミアには全く別の魅力があるよ カシミアジャケットの素晴らしさは誰しも認めるところと思うが、繊細すぎない?
すぐダメになりそうだが… >>660
ドラッパーズ のカシミヤ100%のジャケット&ベスト1着(以前のスレでアップしたことある)とロロのカシミヤシルク1着を作りましたが。
現在の印象としては、打ち込みさえしっかりしてれば、季節の中で週一のペースぐらいなら全く問題はないとおもいます。
まあ、さすがに仕事でガンガン着るもんじゃないけど、休日の特にちょっと美味しいもん食べに行くには最高のお供じゃないですかね?
あ、逆に重いチェビオット系のツイードなんかを仕立てたいと考えている方でしたら、出来るだけお若いうちに作って着込んで馴染ませたほうがいい。
自分はもうアラフィフになって、「ハードな服を着るには体力がいる」ってこと痛感してます。カシミヤやエスコリアルみたいな軟弱者ばっかり気になってしまう…。 >>662
なるほど、素晴らしい話ですね
具体的な着用シーンを伺うとイメージしやすいです
休日は寝るだけで、おしゃれしてご飯は滅多にありませんが、カシミアジャケットがあれば出かけたくなりそうです
キッドモヘアの紺ジャケットはよく使っていますが、確かにカシミアもあると良いですね 秋冬のジャケット生地でおすすめありますか?
ハリソンズのムーンビームというのが
店のブログで推されていますが実際にはまだ見ていません
昨年はドネガルツイードでシューティングジャケットっぽいのを作ったので
次に買うのは洗練された印象のもので考えています >>665
バルベラのカシミヤなんていかが?
ロロピアーナより、打ち込みがよくて密度高そうで
それでいてカシミヤとしての感触は維持されてた。
今期、トゥモローがネイビーとブラウンを展開してて
買いそうになったけど、着丈が短くて諦めた。 >>662
コルウの裏メニューで作った方ですね?
素晴らしいジャケットだったので覚えてます。
エスコリアルはカシミアやウールと比較していかがですか?
ツイードは旅行でも気にせずガンガン着れるし、メンテ楽だし生地に味もありますが、着心地はカシミアと比較すると重いのは同感。
硬さは着込むと取れてきますが、重さは変わらないので。
10年選手のチェビオットがあるのに最近ハリスで作ってしまいましたが(笑) スタイル良い俺だからゼニアもサマになるな
JKやJDのセフレや彼女にも好評だわ
https://i.imgur.com/xNmLfiz.jpg >>668
言うだけあって逆三のカッコいい体型してんな ツイードでジャケットを作りたいんだけど、もっさり感のない生地にしたいなぁ。
どっかオススメの生地ありますか? カシミヤの話になってるが、よく行く店にグロレックスとボルガというカシミヤのコート・ジャケット用のバンチが置いてあって、打ち込みしっかりしてるしなかなかいい感じかなと思ったんだが、誰か分かるか?
評価としてはどんなもん? >>668
ないわ
いくらなんでもこれはないわ(失笑 なにがないの?
あるとも思わないが、ないとも思わないが… というか、いい歳こいてJKのセフレとか気持ち悪すぎる。ロリコン君にスーツスタイル自慢されてもね。。 >>668
生地ペラペラ。靴もダサい。これはないな。 >>668
この写真だけじゃ分からん銀行が、生地はともかく、仕立てが微妙に見える
あと、靴が酷い >>668
嫉妬レスが多いが端正なスタイルだね
俺以外のここのキモ男の誰よりもマシだろう この角度でスタイルいいってほめちゃう素直さが羨ましい
ほんとにスタイルよかったらこんな変なポーズで撮らないでしょw >>680
下半身は細く胸板は厚い理想のスーツ体型
もしイケメンならさぞモテるだろう >>668
これで顔がカッコよければ抱いて!だが、フツメン以下じゃ台無しよなあw >>673
グロレックスはコロンビー辺りだった記憶があるけど間違ってたらごめんなさい
今時そう変なカシミヤは無いと思います >>667
覚えていてくださってありがとうございます(笑)
エスコリアルはスーツなんですけど、見た目やハンドリングの艶感みたいなものは感じなくて、むしろマットな質感です。
ただ、ストレッチ性が凄くて、少々タイトに作っても動きやすさは全く問題にならないです。バネが効いてるのでシワにもなりにくい。
モヘアみたいな動かない生地の対極で、むしろ動きすぎて仕立てが大変だろうなー、と同情してしまいました。
ツイードねえ?1着持ってるんですけど、やっぱり軟弱者なんで、シェットランドでしかもノーフォークを作っちゃったんで、大阪梅田や心斎橋、神戸の三宮とかにはちょっと着て行く根性ないです(笑)
枯葉色のツイードで普通のジャケット作って、秋冬の京都で板前割烹で昼食、その後神社仏閣散策なんていいなーとはずっと思ってます(思うだけ)。
今んとこ京都へも例のジャケット&ベストで出かけますけど、あれはチョコレートブラウンなんで、神社仏閣や割烹というより街中向き、京都で言えば河原町周辺用、て感じになりますね、やっぱり。 シャツの第一ボタンしめてないよな
あと袖から見えるシャツの袖口からしてシャツの袖ボタンも外したまま
店のシャツ借りたのか?
そして靴が安っぽい マジレスしていいのか困る…
裾や袖にピン針付いてるんだから既製の直し画像では? >>668
ゼニアとしか言ってないから、既成でも別にウソついてるわけじゃないよね。スレ違いではあるけど。 そんなに自慢したいなら顔ぐらいupしろよ
それで顔も良ければ文句なしでカッコいいと認めてやる >>668
そばにスニーカーあるから、靴は借り物かもね。でも、テーラーに試着行くのにスニーカーはないから、だれかが書いていたが既成のお直しかも。 >>685
御回答ありがとうございます。
エスコリアルの生地見本を見た所、カシミアのような艶はないし、触った感じもそこまで良く思えなかったので。
むしろ機能性に優れているんですね、確かにストレッチ性による着心地の良さはテーラーも説明してました。
着る場所を具体的にイメージして作るのは重要ですよね。
自分はほとんど着る機会の無い服を作ってしまった事もありますし バックヤードっぽい所で撮ってるのが何とも
高級店でないのは一目でわかる
タグも見えてるし、シャツ、靴も借り物なんて
FOスレじゃなくて既製スレに行くべき 大阪にTWA~tomio with artisan~が新しく出来たようだけど、
行ったことある人はー? 大阪は確かに新興テーラー増えてるようだけと、怪しいのから期待出来そうなのからピンキリだな。 697 名前:ノーブランドさん :2019/01/14(月) 12:57:54.24 ID:A2jSwwaC0
大阪にTWA~tomio with artisan~が新しく出来たようだけど、
行ったことある人はー?
自分も気になってます。bespokeは納期が長いのと価格がやはり高いので、パターンオーダーで探していたら良さそうだと思って今度作りに行こうかと思ってます。 >>697
>大阪にTWA~tomio with artisan~が新しく出来たようだけど、
>行ったことある人はー?
自分も気になってます。bespokeは納期が長いのと価格が高いため、たまにしか作れないのでここのお店で今度作ろうかと思っています。 >>700
100あったほうがスーツ似合うと思うよ。 >TWA~tomio with artisan~
なんでサイトが英語やねん?インバウンド狙いか? >>704
>>TWA~tomio with artisan~
>なんでサイトが英語やねん?インバウンド狙いか?
どこも英語表記多いと思うけど笑 いいじゃん、富雄と職人たち、ってことでしょ
のび太と鉄人兵団みたいなもんだよ マッセにいた中山さんが独立したと聞いたのですが誰かご存知ないですか? >>708
なんで知りたいの?
リアル、、、で働いてるっぽいけど。 >>709
中山さんの作るスーツがすごい柔らかくてもう一度お願いしたいと思ったのですが、、、 >>710
Instagramで発信してるよ。
中山が同じかどうかはしらんが。
real clothes makers >>712
マッセに聞いたら分かったんじゃない?なんでわざわざここで聞くんだろ? TWAも自演酷すぎ
ビスポのスレなんだから、スレ違い以前に誰も興味持たないだろうに
むしろ胡散臭ショップという認識を持った ペコラのセミビスポーク作られた方いらっしゃいますか? >>720
プリマプローバでしょ?
作ってここに写真アップしたよ 値段と品質は必ずしも正比例しない
そして全ての売り物に共通して、高額になればなるほど費用対効果が落ちるし、原価率は下がり利益が上がる >>723
利益「率」ね。それでないと世界で一番儲かっている服屋がZARAであることの説明がつかない。 ある意味、お値段は自己満足だろ。
満足するのが店側か客側かはともかく。
お値段とお値打ちは似て異なるよ。 >>724
原価率が下がり利益が上がるで正しくない?
ザラは高額商品じゃないし、小売のアパレルはスケールメリットやサプライチェーンマネジメントとか売り場の回転効率とか色々な要素がある
ここでしてるのはフルオーダーの話 だっしんぐついーどを試してみたいけど、勇気がいるな。 筋トレして大きくなったのでビスポークジャケットを修理出したいんだけど、修理代って払わないといけないんだろうか?ちなみにバスト、ウエスト4-5センチ出しなんだけど。。 無償でやってくれるとしたら、作ったところだけだろうね。
金出してまで直そうと思えないなら、体型が戻るまでずっと吊してれば? 筋トレで大きくなったんだったら新しいの作った方が良いと思うけどね
前の直してもバランスおかしくなるから サイズを小さくするならともかく大きくするのはなあ
てか多少筋トレしても脂肪落ちて絞れるのもあるしそんなサイズ変わらんぞ自意識過剰なんじゃ? アドバイスありがとうございます。
トレーナー付けて本格的にやっていたらハマってしまって鍛え過ぎました。。
またサイズの変わる事もあると思いますので、今のは置いておいて新しいのを作ろうかと検討中です。
マッチョに向いてるテーラーとかないですかね? ありがとうございます。胸板厚いとやはりイギリス系スーツの方が合うんでしょうか? 胸板が厚く、スタイルプロポーションがよいのなら
イギリス系、イタリア系、フランス系、日本系、米国系
なんだって似合うと思います。 フルオーダーで作ってるなら、4.5センチはぎりぎり直せるラインだと思うけど、腕も相当かわってるなら厳しいだろうけどさ >>735
知り合いにビルダー系がいるけど
1年でデカくなったり小さくなったりするなら
オーダー向いてないんじや? 俺も一年でバスト3cm大きくなったから
プロテイン取り入れて食事から総合的に改善してたら4cm変わるとか不思議じゃない 自分もウェイトやってて胸囲110cmくらいある。
芯で胸の部分を強調するドレープスーツでなく、ナチュラルな感じでも胸囲のおかげでドレープがそれなりに出てくれる。
基本的に好みのテーラーでいいと思うよ。
ただ胸とウエストの差が大きいと、タイトに絞り過ぎるとバランスが変になるので気をつけて。
本気のビルダーみたいな身体で体に沿わせ過ぎると、アンバランスになるだろうな。 既製も試したんですが、やはり胸が開いてしまいますし、大きなサイズを着てもどうも胸が大きく見えてしまうというか、野暮ったく見えてしまいまして。。難しいものですね。。 ロロビアーノのブリティッシュ最低おいくら万円くらいからでしょうか?お願いします 初ビジネススーツとして大手百貨店とかの既成のスーツ買いたいのですが幾ら位するものですか?
もし値段に幅がある場合、上下で幾ら位のものを買うのがオススメですか? >>748
フルオーダーのスレなので明らかに聞くところを間違っている
が、答えると、3〜80万円まで幅広い
最初は3〜8万円で十分では? >>749
レスありがとうございます
スレチでしたかすみません
ちなみに既成でもそんなに幅があるのですね・・・
3〜5万なら青山とか青木で買うのと変わらない気がするし、どうせなら8〜10万行っとこうかなあ >>750
スーツは、予算内で色々見て、これが良いなっていうのを買うと良いかと
好みもあるしね
8〜10万円出すと今なら十分いいのが買えるよ! 最初は安いほうが良い
生活水準はできるだけ上げないほうが良いし
後に買うものが全部安物に感じてしまう いいじゃん、若いうちにある程度いいもの着て、向上心持って稼げば
生活レベル上げると下げれないというのは向上心ない人の言い訳
不必要に上げるべきでないが、少し上を見た方がいい 石田洋服店を久々に着たけど、飽きないシンプルなスタイルだからほっとするね。 >>753
若者にゃ高い服買うより、余ったお金で海外の株でも買っとけと思ってしまう
FOスレにいて言うのもなんだけどね >>755
あー、それは完全に正しい
ドルベース平均法だっけ、毎月一定額で買ってけば間違いないよね
俺も21歳でオーダーで30万円とか使ってたけど、今考えると株にすれば良かった
服は余った金で買うもんだよね 考え方は人それぞれ。
オレは20代中盤のときに業界で高名なテーラーに仕立ててもらい、
その洋服のデキに感動した経験がある。
早めにまともな洋服に出会えてよかったと思っている。
たかだか30万-40万円程度。
それでいて非常に良い勉強になったと思っている。
審美眼が育ったと思っている。
あの出会いがなければ、未だにうん◯みたいな出来の洋服を着ていたかもしれない。
すべて自己満。 二十代でロンドンでヘンリープールに行って仕立ててもらったなんてゆうても誰も信じないよなあ。
独特の空気を感じたわ >>759
留学とか海外トレーニー派遣とかでイギリス滞在する間に記念にビスポークしにくる若い日本人って
結構多いらしいから、大して珍しくないんじゃない?
俺の知り合いにもいるし >>759
イギリス留学してた時T&AでスーツやコートをFOしたよ、勿論シャツもね
金あるなら学生の方が気長に待てるし、好都合だと思う
社会人になってからはサヴィルロウのテーラーにもいくつか挑戦した
金貯めたり投資もいいけど、早くから名店に通えば変なもの買って失敗したりしないし、仕事にも前向きに取り組める
個人の感想だけどね ヘソりープールは基本だろ。
あやふや英語の自称留学生でも邪険にしないし
お値段も高くないし。 芸能人格付けチェックじゃないですけど、5万のスーツと50万のスーツじゃパッと見ただけで簡単に見分けられるんですか? 10メートル離れると難しいが、2メートルくらい近付くと分かる人には確実に分かるね >>763
五万だと(他を切り詰めた場合)カノニコやレダの廉価とか国産生地でもスーパー80とかになるからな。さすがに50万とは違うわな。 >>763
>5万のスーツと50万のスーツ
価格はあまり意味がない。
50万円だとさすがに服地単体は高価になるだろうが、
その服地を台無しにするゴミレベルの仕立ての注文服もあるから。
そんなゴミより、5万円のスーツのほうが総合的に良い場合だってある。
技術とセンスにあふれたテーラーの洋服は総じて「美しい」
その美しさを基準とすると簡単に判断できる。10m程度なら離れていても判る。
「価格」よりも「総合的な出来」ならパッと見ただけで簡単に見分けられる。
価格はあまり関係ないとしたとしても、そんな洋服は最低でも30万円から、3000ユーロからなんだけどね。 値段での判断ではなく、ファクトリーによるマシンメイドかテーラーによるハンドメイドかの違いであればほぼ間違いなく分かるんじゃないかな。 いい加減、何とかメイドから離れたほうが良いと思うぞ
ハンドに見せかけたマシンもあるんだから
それよりも見た目と着心地が全て
ただ審美眼という言葉があるように
何が美しいなんて人それぞれだし
それこそ玄人にしかわからない美しさもある
だから結局、自己満足で判断するしか無い 着ていてジャケットの重さを肩当たりに感じないとか、
遠目でも美しいとかでないと、フルオーダーする意味がない。 マニカカミ―チャとマニカピオッジャの違いがわかる人いますかね? >>772
ありがとうございます!
実物で見分ける方法ってあるもんでしょうか? 麻生総理がスーツ仕立ててもらってるとこテレビで見たことあるけど正直ニュースで見てても安いスーツと違いがよく分からん
それにあの人が着てると思い込みで全部高く見えるし
安倍総理を毎日のようにテレビでみるけど高いスーツばっかなんだろうか?
それよりたまにタレントとかが高そうなスーツ着てるなって思うことはある
本当に高いかは分からないけど >>774
大臣がソファーに座った時のパンツの裾のヒラヒラが気になる。
何でダブルでもうちょい裾幅を狭くしないのかと思う。 >>774
地元で選挙の開票日に着てたスーツは明らかに高級だった
本部の安倍さんや谷垣さんのスーツとは格が違った
数回パーティーでご一緒したが、ブリオーニとか着てた他の参加者よりオーラがあった
仕立ても引けをとってなかった 福岡県民は選挙のたびに麻生さんのバンザイ映像を見せられるが、
万歳しても襟が浮かない、腕の上げ下げで身頃がそれほど動かないのは流石
生地も開票の時は珍しくモヘア?の光沢のある生地、多分勝負服
自民党本部の安倍さん他議員や選挙特番のTV出演者含め一番いいスーツ着てる
というより麻生さんだけ”本物の”スーツで他の人はスーツの形をした服と感じる 麻生総理スーツでググったら35万円とか出てくるんだけど、そんなレベルじゃない?
嘘か本当か月に2〜3着仕立てるらしいから、普通の価格と違って上客価格らしいけど
まあ35万でも叩かれたらしいけど 鳩山のアルマーニオーダーなんて200万だろ
そもそも金持ちや政財界の人間が金使わなくてどうすんだと思うが
マスメディア連中のこいつだから持ち上げる、あいつだから叩くみたいなのほんときっしょいわ
それも似合ってる似合ってないじゃなくてくっそしょうもないケチの付け方 ディトーズは良い。一見コスプレに見えるハイバックも実はしっかり背をサポート
してくれて3ピースで着たときには非常に綺麗なシルエットになる。体の動きに
付いてくる軽い着心地で、レセプションなどではこれに限る。 今試してみて、私のスーツは万歳すると衿が少しだけ浮くのですが、これは修理してもらった方が良いのでしょうか⁉ >>781
しょーもない批判する奴等は国を代表する政治家が2プラでも着たら満足するのかね
欧米ではブリ着てたり、安くはないカナーリをオバマが着て庶民的だと言われるくらいの感覚なのに
相当日本のマスコミはズレてるよね スーツ量販店ってシャツやネクタイや靴までセットで売ってますけど、高級な店でも靴とか普通に売ってるんですか? >>781
マスメディアって自分のところや電通とかの社長や役員が高いスーツ着てるのにな
価格だけなら麻生さんより上
自分の会社や広告代理店、スポンサーの役員批判してるようなもの 最近トヨタの社長が着てるスーツはおそらくチッチョだな。 鳩山のハイブランドのバカ高いモーダ服に比べて、麻生さんは日本のテーラーでFOとして妥当な価格でオーダーしてるのだから批判の余地は無いと思う
政治家がFOダメなら、誰ならいいのかって話になるし、テーラーも大変だよね >>782
どうした突然のディトーズあげ
ジョニッパか >>791
鳩山なんた中身があれだから、どんなスーツ着てももったいないだけ。 >>787
売ってないということですか?
それとも一応売ってるけど靴は靴屋で買えってことですか? >>794
このスレで質問することではないってことです。 近くに昭和テーラーがあるんだけど、
本場のナポリ仕立てをもっていったら
それっぽい感じになる?
特にシルエットと柔らかさ。 >>782
私もお世話になっています。
もっと早く行くべきだったと思っています。以前に他店で仕立てたスーツは全く着なくなってしまいました!
次はオリジナルで作ったという生地でお願いする予定です。 >>798
参考までに。
いままでどこで作ってたの? >>799
正直に話しますが、私の個人的意見です。ベコラさんと壱番館さんです。パリ、鈴木さんでも…
バランスどり、サイジング、着心地、見栄え、私にとっては
こんなに違うものかと驚きました。
客一人にたいする店のスタンスと熱量の違いと水落さんは言っていた記憶があります。
私個人は絶対の信頼をよせていますよ。あくまでも個人的意見です。 >>801
少なくとも私は彼ではありません。
もう50代になります。
もう大人しくしていますね。 >>802
マシンメイドでも同じぐらいの熱量を注いでくれるものでしょうか?
ビスポーク を何度も経験できてうらやましいです。 >>803
何度も恐縮です。
私はイージーから入りました。
様子見でした。
でずか、体感してきたイージーのレベルを軽く超えたので、安心と期待もってビスポークを頼みました。
彼はステージが違うと話します。
確かにイージーも別格だと思いましたが、だからこそ彼のビスポークへ揺るぎない興味を持ちました。
レベルの差、私個人はここまでかと痛感し今に至ります。
個人の経験ですが、私は会えて良かったし、もっと早く来たかったです。
信頼出来るテーラー に会える事はどれほどかと痛感した次第です。
皆さまも素敵なテーラー と出会えると幸いだと思っています。
話過ぎました。
失礼します。 >>804
やっぱりジョニッパ見てると水落さんぽくないんだよね
トラウザーズ細いし
ビスポークはハウススタイルより好み優先なんですか? >>804
素晴らしい仕立て経験をお持ちですね。
パリの鈴木さんのフィッティング興味あります。どんな感じでしたか? >>807
ダルクオーレは?三重でトランクショーやってたような。 >>792
ジョニッパじゃないよ。見かけコスプレだが着てみると満足度が高かった。 >>812
デザインが尖りまくってる割には、着た姿は自然で良いね。 背中は皺よっちゃってるしジャケットの裾は広がってるしフルオーダーなのこれ? >>814
背中の皺は姿勢次第な気もするからなんとも言えないけど、裾はそういうデザインなんだろうと解釈した。
ちょっとレディースっぽくなっているけど、まあこういうモードっぽいのもおもしろいかもね。 爪切りワロタ
何が、やはりステンの方がいいでしょう、だよw コスプレ感ありすぎだな。
まあ、スーツじたいがコスプレみたいなもんだが。 >>812
真っ直ぐ立ってるのに襟に隙間が出てる
ラペルが太すぎ
袖付けがマニカ?
腰ポケットが横に広すぎる
裾まわりが変、後ろのベンツあたりを見ると特にそう思う
トラウザーズのお尻に皺がより過ぎ これ見て思ったけど、やはり安けりゃ良いってもんじゃないと思う。。ご愁傷様としか言いようがない。 こういう生地で仕立てたことないからよくわからないってのが正直なところ
既製と言われてもふーんって感じ >>830
違います。本人がこんな感じを希望したならともかく。 イイじゃん
本人大喜びでし
まあ広告記事ですけどね 腰ポケットの横幅が広くて前ボタンの横ギリギリまできているのは変
来店時に着てきた細身のスーツと比べれば分かるけど
FOならウエストのサイズ合わせて腰ポケットとフラップを
もう少し小さく作れるだろうに
憶測だけど、ポケットや袖口の幅が予め決まっているナンチャッテFOだと思う
型紙も所謂MTMみたいなベースパターン補正ではないかと
裾の逃げ方からして低身長の着用者に合わせにいったんだと思うけど、
元のベースパターンや袖、ポケットの作りが低身長非対応 >>835
なるほど、確かにフラップがでかいw
でもラペル幅も太いし、こんなスタイルなんじゃね?
若い人向けだとしたらそんなに悪く見ないなぁ。
>>830
石田はこんなスタイルはやらないよ。もっと普通。 デザインはともかく仕立ての良し悪しを判断できていない人が多いのに驚いた
オーダースーツスレだから目利きが多いと買いかぶってたわ ロロピアーノが似合うならアレだけどな・・・w
ブルックスブラザーズのBDダウンとかとアレするけどもやね >>837
オーダー経験者だからやっちまった感を理解してると思うよ
そんなドブ銭も経験のうち
自分本位のデザイン優先で着心地悪いと分かれば次は失敗しなくなる……確率が上がるw >>812
ヘンテコすぎwww
どういうセンスしてんだ >>840
ほんとだ。結構色んな意味で楽しく読んでいたんだけどなぁ。プルチネッラのブログ。営業妨害で苦情来たのかな…? 高島屋のイージーメードってどうでしょうか?
64800円かららしいのですが
仕事のスーツは初めて買います >>844
ランバルディの経営が結構ヤバいらしいな。
俺の知り合いでも店に行くのやめたって奴が何人かいる。あのブログ消して正解だったでしょ。 ママンのマットレス会社が儲かってる限り潰れないだろw >>837
仕立ての良さって分からんので目利きできないかもw
真面目な話、それだけ指摘できる御仁のポイントを参考に知りたいよ。それを仮縫い時のチェックポイントにしたいね。 ジョニッパがヴィックの仮縫いあげてるね
ディトーズに比べると肩腕が攻めたり無い気もする
フロントカットのラインが随分違うね
2人の違いが見れて参考になった >>849
1着目の仮縫い段階にも関わらず、袖の長さ以外は
ディトーズ1着目完成品より精度が高そうに見えた 好みになるのかもしれないけど重厚感と軽快感の違いは感じる >>845
低価格オーダースーツスレに情報出てるよ >>840
あのブログ面白かったのに、何があったんだろう >>846
どうして?ランバルディの人が書いてたの? >>845
フルオーダーのスレなんで他でどうぞ
高島屋のオーダーサロンのフルオーダーなら、店舗によってはけっこう評判良いですけどね >>852
>>855
レスありがとうございます
スレ違いすみませんでした
ちなみにバタクハウスカットってのも低価格ものでしょうか? >>856
バタクはこっちでいいけどさ、とりあえずオーダーの種類とその違いを知ったほうがいいんじゃないの? >>848
上のやつは前身頃が胸から浮いているので論外
既製品でもここまでひどくならんだろ 勉強中なんですみません
ハウスカットってイージーオーダーというかパターンオーダーだと思って良いですか? なるほど
O橋さん、ママがマットレス会社の社長なのか
しかしマットレスの会社、調べた限りそんな儲かっているようにも見えないけど
代々の静岡の地主とかじゃないのかな なんか医療用だかのパテント取ってて死ぬほど儲かってると聞いたけど。でなきゃ二十歳そこそこでマセラティとか乗れないっしょ なるほど
だからマットレスも医療なんたらがウリなのか。。
いずれにせよ、かなりのボンボンであることに違いないだろうね 前スレ338より
ランバルディ店主の母親の大橋幸乃は整体寝具として有名なグラウディングマットの発明者で大儲けしてる
一枚20万くらいするけど医療機関で採用されまくってるからな
大橋君は典型的な親のすねかじりの着道楽息子やね 親のスネ齧っていい、親の金で商売はじめてもいい
ただネットで通名よろしく適当な名前名乗ってイキり倒してあちこちケチつけて
そのくせ自分はちょろっと言われただけでしっぽ巻いて逃げるこれはさすがにダサすぎる ランバルディ大橋があのブログを消したのは、親に自分がプルチネッラ佐藤だとバレたのが原因らしいなw
出資を止められるのを恐れたらしいwww グラウディングマットで一通りググったりTwitter検索してみても、めぼしい情報は見つからなかった
あんな生活できるくらいだから売れまくってるのは間違いないだろう
医療法人とか抱えこんでたら、そらガッポリ儲かるわな >>850
近藤さんは優しい反面 ポジションがイタリア寄りで中途半端なのと、ファジーなバランスが良くも悪くも売りだよね
中途半端なテイストであり、万人受けを狙うのが印象に強いかな!
インスタのトルソー写真ばかりで手打ちを見せないけどジョニッパがどこまで正直に話すかが見物やね
イタリア加味、んで水落さんを意識、
個人的に楽しみやがどこまで本気でレポするかなー
良い布石でもあるんじゃない イメージでウリにする店と、実直な店、ある意味オモロイよね >>867
全然違うと思ってましたが、大橋が書いてたんですか?
まったく別人では?
どうして大橋と分かるんですか?
ビンテージ生地のことあまり良く書いてないのに、大橋はビンテージ生地すすめてたりするし >>872
ヴィックのほうが柔らかい雰囲気出しつつ綺麗だと思うけど、この人そんな感じじゃないし、ディトーズのほうが似合っている気がする。
しかし毎回この顔とかポーズとか見てるとイライラしてくるなw >>877
見なきゃイイじゃんw
ヴィックのポーズなんて直立不動じゃん
買えなくてイライラしてるのか >>872
ディトーズの1着目はこの人の初ビスポークだろ
水落さんも客のサイジングの好みも手探りで作るから攻め方が中途半端だったんだろ
ボタンを開けた格好は着崩れた印象だけど2枚目の閉めた画像はパンツドッシリで水落さんらしい感じ
近藤さんはもう少し裾が開くはずだけど客の好みを取り入れて引き締めた服にしたのかな
近藤さんのダブルとか裾広がっているもんな
https://www.instagram.com/p/BprJ_tgnOyI/
ズボン丈等は修正するだろうから完成品が楽しみ >>881
このダブルはPOらしいよ。
ビスポなら裾広がったりしないよ >>882
さすがにこれは広がりすぎだけど、ダブルでベント切ったら大なり小なり裾は広がるよ。特にサイドベント。 ある程度広がってる方が逆三角になるから、かっこよくない? >>885
これはベント切ってんのかな?ここの写真だけじゃわからない。
ノーベントなら 裾を内に巻き込むようにしてトラウザーズにつなげるのはちゃんとしたテーラーなら普通にできる。
バックベントでも普通じゃないが、まあ何とかなるかな?(自分は持ってないから憶測)
でもサイドベント切ってこのラインならちょっとどーやってんのかわからない! さーっとインスタをスクロールして見たが
このジョニッパって人、危機感がないのかね?
嫁と子供と一緒に写ってる画像を載せてさ。
犯罪に巻き込まれるかもしれないよ。 >>889
別に誰かの恨みをかってる訳じゃないから大丈夫じゃないの? SNSで金もってそうなやつの投稿や調べて泥棒に入るってケースもあるみたいだし気をつけた方がいいとは思うよ
誰でも見られる以上はよからぬ輩に目をつけられる恐れもあるわけだし家族がいるなら尚更ね >>874
このスレ以外でもプルチネルラ=大橋説は強い。
伊勢丹のチャルディなんて生地に対する批判まで同じだし、伊勢丹のパニコについても同じ。
大橋は以前ライター田中という名前で記事書いてた前例もあるし。
聞いた話もしくは知り合いを混ぜて書いてるのがプルチネッラだと思うよ。
面白かったけどかなり悪意ある内容もあったので、あのまま続けるのは無理があったんだろうな。 >>892
田中→佐藤ときているから、次のペンネームは鈴木か? 知人から聞いた話では、ランバルディ静岡を訪れた際に自身のイタリアでの仕立て経験を話したそうだが、そっくりそのままプルチネッラのブログに書いてあったらしい。 そのプルチネッラだか田中だか大橋だか写真見たけど、チビのオーダースーツとかマセラティとか、ほんと笑えるわ。160cmくらいしかないんじゃね? >>885
体が強張ってるなw
他の人が自然体なのに肩に力が入ってる
表情も自然じゃない
ここまで緊張するならSNSやめればいいのに
変な写真しか残さないなんて生きづらいだろ ニコララダーノとの身長差からして160後半だろうね
ニコララダーノは伊勢丹に来た際実物見たけど、かなりの美男子だった 大橋とプルチネッラが同一人物なら、相当性格悪い二重人格者じゃない
こわくてランバルディ行く当然気にならないし、不愉快な気持ちになった セレショの店主?なのかな、小さな店ぽいけど、そんな人気なとこ?その芸人みたいな名前からして信用できなさそうだけだ ラファニエッロでジャケットをフルハンドでビスポークした。 >>900
なに必死になってんだよ
さてはプルチネッラに批判された業界の方でつか?w >>904
まあ、普通に良かったよ。
当たるところもないし。 >>908
普通のやつとは?
一部マシンのビスポークの? >>910
着心地は同じだな。違いが分からない。
というか、東氏もそこは同じだと言ってたわ。
趣味の世界だとさ。 >>911
それっ、
本当の答えなんだよね
メディアの洗脳はあからさま!
俺も比べたけど、分からん!
必要部所が必要に応じて手縫いされてたら充分だからね
話せば長くなるわ >>898
これぐらい緊張感がないとフェドラは似合わないと思う
ハンチングとか帽子好きな人だね >>911
まあそもそもビスポーク自体、趣味と自己満足の世界だからなあ。自分が満足出来るのが一番。 おいおい本当にプルチネッラ佐藤のブログ消えてんじゃん
大人になれる本の記事も書かなくなったみたいだし
めざせビスポークは残ってるけど まあ大橋くんもまだ若いんだし、皆そんなにいじめるなよw Sartoria NapoletanaとSartoria Addictもあるぜ
これは店とリンクさせてるから暴言妄言は控えるんだろうなぁ ランバルディ静岡って、東京にアンニセッサンタとかいうお店持ってたよね?あそこの店長のD崎さんはプルチネッラ佐藤がランバルディ静岡の大橋だと知って何とも思わないんだろうか? 直接言われたかはわかんないけど、その繋がりができたから過去の汚い部分を消しにかかってるんじゃないかな
檀崎氏繋がりであれだけ馬鹿にしてたシャロンの客も流れてきてるわけでしょ。30代とか。 石田洋服店に始まり、石田洋服店に終わる、を実感してる。
色んなところを試したが、石田に戻ってしまうわ。 いや、こうなったらもう本名で暴言妄言書き散らしてほしいんだけど。俺はついていくぜw >>922
なるほどね。檀崎氏を買っていた一人としてはプルチネッラと組んだ事に少なからずショックを受けている。 >>924
それができるようならこんな無様さらしてないだろやめたれや 罵詈雑言はフェニーチェのKのキャラだからカブるだろ >>916
大人になれる本は今日も更新してるじゃん
こっちは広告収入あるし、むしろメインだろ フェニーチェのKさんて口悪いの?
インスタで知ったから性格とか全然知らんのだけど
今ホームページでコラムとか見たけど、確かに毒舌っぽい笑 ランバダさんの場合は単なる罵詈雑言じゃなくて、少なからず事実が含まれてたからなぁ。 聞き齧り、ネットで見ただけ、嘘や勘違い、知ったかぶりして、ここにも来て書き込んでたんだもん
一緒になって楽しんでた方達は身バレしないで良かったよね ここで書かれていてディトーズ近いから明日行ってみようと思ってたんだけど、作例写真見てたら違う気がしてきた…
確かに重厚感とスマートさのバランス取れてるスタイルなんだけど、ナポリっぽい軽い感じが好みなので合わない感じがする
全然否定はしないけど、長身の人の方が合うかもとも思うよね >>932
ナポリ好きでディトーズと言われてもw
強引にディスりたいのかな >>933
お前らもプルチネッラのブログ楽しんでたんだろw >>934
いや、皆さんがとても高評価で興味を持ったんだよ
単に趣味の問題だから気にしないで 伊勢丹が弁護士使ってドヤしたらしいぜ。
ちなみにアントニオ洋服店のブログがあほすぎて笑える。 伊勢丹の顧問なんて大した弁護士じゃないと思うけど
大手の事務所の新卒が内容証明送ったくらいでしょ でもランバルディ静岡ももう詰んでるでしょ。あそこまで同業を敵に回しちゃうと国内で取り引きする所はないだろうし。イタリアのサルトからそっぽ向かれるのも時間の問題かと。
来月のチャルディのトランクショーも何件かアポイントキャンセル起きてるらしいし。 六義、もぬけの殻だったけど
何処かに移転したのかね? スパッカネアポリスのネクタイの取り扱いがなくなったのも伊勢丹からの圧力なんかな。だとしたらチャルディも時間の問題か。 Sartoria addict は大橋君名義だから暴言もなくていいと思うよ。
パニコの生地についてはプルチネルラと同じ事書いてるけどw
プルチネルラについては尾作やコスタについて誤情報があったり、自分の印象だけで無茶苦茶ディスったりするケースもあったからどうかと思うけど、いい事も書いてたから残念かな。
ランバルディの方も今年は更新されてないし、大丈夫かね。
店主のやり方はともかく、客に対しては店としては悪くないと思うけど。 まあ、世間知らずのガキなんだろうし、反省して出直してほしいね。店もブログも >>946
客への対応が良いのが逆に怖い。匿名をいい事にあれだけ無茶苦茶書くという事は相当な二重人格者という事。
客の前ではニコニコしてても、腹の中ではどう思ってるか分からないって事だよね?
それ分かっててお店行ける奴は尊敬するわw 俺はランバルディの客だけど、別にそんなに対応良くないけどな。諸々に対するお礼メールとかもないし。要は商売の何たるかを分かってない、母親の脛かじりのガキなんだよ けど扱ってる商品はええんやし、期待しとるでホンマw >>949
ランバルディ大橋ってお店でも伊勢丹とか他社の悪口言ってんの? お前らどんだけランバルディ好きなんだよw 愛されてんなwww >>943
近くのビルに移転した
場所も書き込みたいが、まだネットで公表してないので勘弁な
電話やメールで問い合わせれば教えてもらえると思うよ
手袋のオーダー会とかもやるようになったけど、相変わらず整理されてない部屋?だから訪れてガッカリしないこと >>948
面従腹背なのは、それを言うから分かるだけで、別に言わない輩がそうでないということにはならないと思うが
結局誰でも同じことでしょ どうせ、伊勢丹とかシャロンとかKとかが本当のこと言われて腹いせに追い詰めてんだろ。まあ、グエッラなんかよりチャルディのがいいと思うけど。 >>955
そんな感じだよね
日本の業界の裏情報はもういいから
イタリアのサルト批評は続けてもらいたい このランバルディさん、初めてブログ見たけど、とても文章が上手で頭のいい人だね。かなり素敵だ
一方、見た目がブサイクでコンプレックスもあるんだろうから、色々ボロクソに陰で書いてるとしても、それは別に良いんじゃないかな
というわけで、まあ色々だなーというくらい 大橋は確かに顔がデカい。
それに対してチャルディのジャケットは肩幅狭いから余計に顔がデカく見える。
そんな彼にイタリア服云々語られても。。。 >>959
いや褒めてる
こんな上手い文章そうそう書けないよ、相当な知性がある人
こんな上手い文章書けるなら、口が悪くたって許されると言いたくて 出自が金持ちで着道楽な人ゆえに遠慮がなくて、面白い。
私的にはちょっと変だと思うところも見え隠れするけど、それも含めて
彼の個性だし、否定はしない。 >>958
プルチのブログの方は内容もだが、文章も酷いぞ
支離滅裂で生地は300g後半までがいいと言いながら、おすすめがビッグベンだったりw
自分語りの時とか稚拙な作文で気持ち悪かった そんなロマンチックなブログが最近のプルチ騒動で?更新されなくなってワイは寂しい。頑張ってや >>963
ブログ読んでないけど文章ひどいと言ってから内容のひどさを語ってるあたりアンチ勢の頭もなかなかひどいと感じた 大橋が元いた大人になれる本の編集長のはっしー?が書いてる記事も最近のは自分語りが激しくなってきてる
もうダメだよあのブログは 以前大橋が英語で服の説明をしている動画があったが、あれは本当に気持ち悪かった。
あと多分童貞だと思う。 人を童貞と言っていじめる人って、妬みがすごくて気持ち悪い
セックスと相手の能力は関係がない
それ言ったらアップルの社長もホモ野郎とかキリがない >>965
誰が読んでないと言って、内容の批判してるの?
963は俺だがブログ読んでないなんて一言も書いてないんだが >>964
自分もランバルディの方のブログはいいと思うんだよね
プルチも誤情報や異常なディスがなければ
伊勢丹なんてあんな異常な値段とサービスでやってれば、ランバルディの相手にならないと思うし Kとその仲間たちが、チャルディとかパニコ扱えないの妬んでるんでしょ。偉そうに教育するとか言ってたから。ほっとけばいいよ。それよりオーダーの話をしよう。今年はリネンを誂えたい。 >>969
女性を魅了する能力は自己プロデュース能力と同じだから重要だと思うよ。優秀な服屋さんは大体女にモテる。 >>962
六義のオーナーもそうだな
見たり読んだりする分には面白い
オーダーするかどうかは別だけどね >>974
いや、明らかにそれは違うでしょ
結局、女にモテるかどうかは生まれつきイケメンかどうかだよ
スーツだってイケメン長身筋肉質が着ればユニクロだってカッコいいから
残念だがブサイクがいくら頑張っても限界がある
でも面白い文章書けるのは知性だからね、知性は男同士で考えたら魅力だよ ちなみに、顔と体型がノーマル前後の人の場合には確かに自己プロデュース関係ある
でもそれは男に頼むより、自分がモテたい層の女に選んでもらうのが一番結果が良いね
男でできる人もたまにいるけど本当に稀有
そしてモテたいならスーツ以前に私服がおしゃれなことが大切と思う トラッドおじさんが私服もスーツやジャケパンなのは教科書通りに着ればいいからセンスいらずで楽なんだよ いやでもショップ店員さんとか、明らかに男前でもないのに着る服とか髪型で自分をカッコよくて見せてるよね。そして必ず彼女がいる。
服の仕事してる人なら女の子と付き合った経験くらいはないと、ちょっと説得力に欠けるんじゃないかな。 でも高い服買うのに、接客してくれる人が童貞だったらイヤじゃない? トロフェオのシングルでセミオーダーおいくら万円でしょうか?お願いします 高い服買うのに童貞が嫌だって、どういう理屈よ
ちなみに俺が一番嫌なのは女の店員
男の服なんも分かってなくてテキトー言うから
一番好きなのは紳士的な老人の店員
高級品を売るのに一番雰囲気があるし人生経験豊富
こちらが申し訳なくなってしまうくらい丁寧だし 確かに年齢問わず女の店員は嫌だわ
あいつらなんも分かってないけどとりあえず華やかならおしゃれだと思ってやがる 専門店の女性店員はしっかりしているよ
直し屋の話になるけど信頼できる女性の店員の方がいる 下品な言い方するとチンコ付いてないくせにメンズの何分かるの?って感じ
全ての仕事で概ね女性は優秀だけど、自分が着てない服が分かるのはさすがにエスパーだから無理
しかも、女の店員アホで言うことが薄っぺらいからね大抵
失礼だけど、頭良ければアパレルなんかで働かない 前に大坂のデパートの紳士服売り場で靴下止め探してて、中年女にきいたは、女性の下着売り場に行けといわれたわw 女が男に求める服の趣味なんてめちゃくちゃだから絶対参考にならないわ、美容師も同じ
なんでハイブランドのデザイナーにいるのがゲイばっかで女が一握りなのかよく考えろよ
針子みたいな、細かいテクニカルな部分とフォルムに対する理解力は別だからな >>993
俺>>991だけど美容師ほんとだよね
ただし私服は知人とかの若い女の趣味で選ぶとモテ度は確実に上がる
特に自分の私服も個性的でセンスいい子に選んでもらうと全然違う
店員は本当にだめ モテ度(笑)とか気にする奴がフルオーダーしてんの?
そんなもの童貞と一緒に高校生で卒業しとけよw
所詮、女には上っ面のおしゃれしか分からん
女が着てる服も多くは元々男性用で当初はそれぞれ機能美があったはずだが、あいつらが着る頃には単なる見た目のデザインに成り下がってる
もともと洋服着てなかった日本人なら尚のこと >>995
経済力もあるけど、女の人は服をオーダーする人が少ないから当てにならない
昔は着物とか誂えてたんだろうけど、今は本当に少ない
FOスレ的にはバンチや反物から出来上がりを想像する力が必須だけど、そんな力量がある女性って中々いないよな >>998
お!女性テーラー登場?
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