【スーツ】生地について語るスレ 12反目
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スーツ、ジャケット、コート、シャツなどの生地について語るスレです
仕立てについてなど、スレ違いの話題は程々に
それらについては基本的に専用スレをご利用ください
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※前スレ
【スーツ】生地について語るスレ 11反目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1513350699/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured スーツスタイルにおける無駄なもの一覧
・ジャケットの一番下のボタン、段返りボタン、ラペル、胸ポケット、ポケットのフラップ、ベント、ダーツ、肩パッド、袖のボタン、切羽
・パンツのフロントボタン、フック、ジップ、タック、ベルトループ、センタープレス、後ろポケットのフラップ、後ろポケットのボタン
・シャツの襟、袖のボタン
・ネクタイそのもの
・ベルトそのもの
・革靴の紐、モンクストラップ、ヒール、タン、ロングノーズ、メダリオン >>3
それをやるとジャージみたいなデザインになってしまうよ。 スレたておつです
生地の光沢ってやっぱり太陽光で一番綺麗になるように作られてるんですかね？
出来たスーツを家のなかで試着して「あら、案外大したことないな」ってなって次の日の朝着て外出たらすごく良い感じになることが多々ある 特にどんな光できれいとかは考えてなく、自然光の方がなんでも自然にきれいには見えるよね
逆に屋外で光りすぎるスーツは屋内の方がちょうどよい >>7
用途によって変えているとオモ。
ヨーロッパの人は日中屋外向けと夜の室内向けでは服の色を
使い分けるという考え方がある。 グアベロのSuper 150を買おうと思っているのですが、グアベロは品質は良いでしょうか？
Super 150クラスだと、普段はスキャバル、あとはゼニアの15 milmil 15などを買っています カノニコの4プライでジャケットを仕立ててもらった。
マーチンソンのフレスコと、どっちが涼しいのか今夏試してみる。 >>11
カノニコの4plyはいいよ。俺はネイビーの無地でメタルボタン着けてブレザーにして着てるけど、通年で着られる。
今期はウッドハウスの6plyでジャケ作ってもらってる最中。チャコールグレー、ウインドーペンのやつね。仮縫い待ちなんだが、型紙の差し込みが上手くいったらしくベストも作れる、仮縫いしておいた、店来たら着てみてオーダーするか判断してくれってオイwww まぁ、全然問題ないんだけどなw >>12
6プライ、興味ある。
ウッドハウスは取り扱っているところが少なくてあまり見たことない。 カノニコも6プライを作るみたいね。
秋冬向けで、目付け510g。
楽しみやわ。 >>14
もう出来てるよ。昨年の秋には織り上がってる。
これはリングジャケットがスペシャルオーダーでカノニコに織らせた品で、ネイビーとチャコールグレーの無地の2種類、それぞれ10反ずつ作ったみたい。
実はウッドハウスの6plyでジャケットをオーダーする前にこのカノニコの6plyが手に入らないか、世話になってるテーラーのオーナーに頼んで取引先の羅紗屋の何件かに確認してもらったらこういう回答だった。オーダーの専門店向けに展開するかどうかはまだ分からないんだって。 >>15
よくご存知で！
先日、日本でカノニコのファブリックアカデミーという
セミナーが開催されて6plyが紹介されてた模様。
某テーラーのブログに書いてあった。
目付け510gってコート生地並みだね。
見てみたい。 フニャフニャ、ツヤツヤのロロピ、ゼニアよりカノニコのが好きやわ。 俺ずっとフニャフニャツヤツヤが好きだったけど、仕立屋のサンプルのキッドモヘアやコットンリネンや重厚ウール作り始めたら趣味が変わってきた
フニャツヤも良いんだけど、300グラム以上の生地の方が確かに押し出しはあるかもね
長持ちもしそうだし 無くなったメーカーの容易には生地や手に入らない廃盤生地なんかを褒め称えるのを散見するが
販売当時には比較されるライバル生地が無かったり思い出補正で脚色されてるんじゃないかなと
思う事もまま有る
たまに出てくるやたら褒められていた生地のデッドストックを触り
そんなに良くないじゃんよって感想
逆に評価も残らず消えて行った織元の生地が素晴らしかったりもする
まあ生産当時の評判までは今となっては分からないが
無くなるってのは大した評価も無かったのだろうと想像するしかない
中には本業以外の失敗で倒産ってのも有ったらしいが
事業継続出来なくなるってのはやはり信用と採算性の問題だろう 過去生地は、いいもんもあれば悪いもんもあり、一概に言えないよね
ただ、ペコラで押してるFINTEXとかは確かに良いし、20年前のスキャバルのキッドモヘア60%混とかも実際いいね
今までで一番好きだったのがこのロイヤルモンテゴベイ 中にはとびきり良いのが有るのは知ってるさ
自ストック分にも沢山ある
混毛率が今のメインの高速織機では作れないのや
希少種獣毛の混毛のね
一番はスピニングと織機の問題なんだろと思う
織機は旧式を残したメーカーが存在するから復刻もあり得るが
同じ織機で織ったのに風合いが全く違うケースも有るので何とも… 革と違ってウール関係は進歩してるから、デッドストックより今の原毛のほうが高品質なんじゃないかな。 ヴィンテージ生地を売りにしてるテーラーは信用しない事にしている
そんなは常連客にゴニョゴニョやりゃいいレベルのもんで
ヴィンテージ生地フェア開催とかの煽りはいただけない
店に置いといて客に尋ねられたら出すよっていうスタンスが正しいだろ
他では手に入らない生地を誇りたいならリスクとってオリジナル生地を発注しろと…
そういえばリングジャケットの復刻ウィンストンは売り切ったのだろうか？ あれ、投稿できてない
店にとってヴィンテージの一番の良さは仕入れが安いことだと思う
店側も商売なんで、客が文句言っても仕方なくて、良心的な店を探すことだよね ヴィンテージ ≒ たんなる売れ残り
今では入手困難な珍獣原毛は程度が良ければ手を出してもいいだろうね。
紡績技術は一般に現在のほうが圧倒的に上。
手を出して良いヴィンテージ服地は極めて少ない。もしあればまさにお宝物。
多くの場合 モノ好きしか選ばないようなヘンテコリンな色柄の服地が多い。
（そんなテキスタイルデザインが好みの方はどうぞ）
酷いやつになると脂抜けまくり廃品レベルのものも。
（カサカサ服地は選ばないほうが良い）
どっかから引っ張ってきた古いだけのゴミ生地をヴィンテージと称して一般消費者に売るのは悪徳商法だと思っている。 マジでビンテージとか言ってる生地は、モカ色とかグリーンとか、どう見ても売れ残りだろと思うような色のものも散見する。ストライプも奇抜色だったりで。
ネイビーグレー無地とかヘリンボーンとか、まず出てこない。変な柄に走るくらいなら、普通にカノニコやレダ、ホーランドシェリーで選んだ方がはるかにいい。 モカもグリーンもいいじゃん
最近グリーンも増えてるし
色だけで言ったら好みだよ、本当に 色だけでヴィンテージは選ばないな
柄は確かに個性が有って目を引くのは有るがそんなのは飽きずに長く着られるとは思えない
売れ残りは取捨選択の捨てられた物
残されていた場所が問屋の倉庫だろうが個人テーラーだろうがそれは同じだと思われる
スーツ以外に利用するなら奇抜なのも有りかなと購入はしているが… >>30
君のワードローブにあるのか？グリーンやモカが。いい悪いはそりゃないよ。だが、当時から何十年も残ってるそれらは、やっぱりアクが強い。
色だけ例えに出しただけで察しろや。 >>32
グリーンあるしモカっぽいの今作ってる
そんな頭悪い言い方しても無意味 オッドベストとハットやキャップを揃えてみたりするにはヴィンテージ生地のスーツ着分以下はありがたいのですよ
今はゴブラン生地を探してるところ
昔ブランドさんが出していて欲しかったが買えなかったのとそういうものが似合う年になってきたからさ ハットやキャップ揃えるのおしゃれですよね、行きつけの仕立屋から、スーツ地の余りでストールどうとか言われまして、なかなかそれもおしゃれだな〜と！ スーツ生地でストールは重くないですか？
生地にもよるのだとは思いますが
私はカシミアかシルクしか巻かないもので…
首に直接ウールが触れるのが苦手なんで贅沢嗜好ではありません。 この時期に重宝してるのは汗ばみも気にしないで使ったら洗えるコットンの自作ストールです
遠州木綿のストライプ生地を両端解してフリンジ加工するだけ
遠州木綿はストライプ模様の種類が多くてえらぶのが楽しいですよ
アンコンジャケットにノータイにストール使いって感じです
+タイをしなきゃって場面ならシルクニットタイですね お洒落なんて我慢と面倒臭いもんでしょ？
生地に拘るレベルの人からめんどくさいなんて言葉が出るなんて噴飯ですわ
難儀やな とかならまだ分かる >>37
グアナコ混の250グラムとかだから、重くはないね
ただ、僕はストール自体を普段巻かないけど
チクチクするのが気になる そう言えば、以前冷やかしで入った地方のとあるテーラーで古い生地が大量に積み上がってるのを見て「これ、だいぶ古いみたいですけど地のしして縮んだら戻るんですか？」って聞いたら、
「古い生地はヴィンテージと言ってとても価値があるんです。地のしをすれば縮んでもしっかり元通りに戻りますから。風合いも織った当時の感じに戻るんですよ。」と若手の店員が自信満々の答え。
ならこのヴィンテージ生地で最近どんなものが売れたのか、スキャバルか？ポーランドシェリーか？教えてくれって頼んだらまともに答えられなかったw
結局、売れずに放ったらかされて売れ残ってるだけじゃないかwww 生地って、オイルトリートメントみたいなものできないんだろうか
なんかそういう潤滑油的なものがあると便利だよね 『古い生地はヴィンテージと言ってとても価値があるんです。』
→ 価値があるのはマトモに管理された一部の超高級服地のみ。大概は野ざらしにされ退化した単なるゴミ。
『風合いも織った当時の感じに戻るんですよ。』
→酸化したり、色あせした服地はどう頑張っても戻らない。ゴミはゴミ。
売れ残りのたんなるゴミをさぞ価値あるように売りつける悪徳商法はマジでやめてほしい。
>>43 神戸の某店では？
>>44
クリーニング時に脂を数滴垂らし洗浄する方法があるといえばある。
ただ、酸化した服地はもとに戻すのは困難。
難しいことは考えず、現行の優れた服地を選択したほうが吉。 >>45
おっしゃる通りと思います
現行の優れた生地は、たとえばどんなものが良いと思いますか？
僕は色柄でカチョッポリとか、生地感のあるものならハルステッドのキッドモヘアとか好きです
ヌルトロだったら無難に15 milmilとか、スキャバルのシーズン毎の特別なのとか買いますね 優れた服地とは。
優れた原毛→それを贅沢に使い高度な技術で紡績し→丁寧な染色（染色はヘアダイトップダイいずれでも可）→丁寧な織→丁寧にフィニッシュ。
これらをすべて満たすのが買うべき服地だと思う。そんなの仕立て映えねするよ。紡績の良い服地は耐久性もあるよ。スーパー表示なんかが全てではないよ。
一昔前に比べれば贅沢な服地は少なくなったように思うけどね。
>「ヌルトロだったら無難に15 milmilとか、スキャバルのシーズン」
→それらを否定はしないけど、もっと買うべき服地はあると思うよ。
一般受けするようなブランドに惑わされちゃあダメだよ。 そうなると織元の把握位の知識が必要になるんだよね
単なるブランドとファクトリーブランドの違いも分からないレベルだと同じ織元の生地同士を優劣付けていて笑える
勿論ブランド毎の特別配合やらオーダーは有るにせよ
基本的には同じだと思われる
日本だと産地を尾州だからといってひとくくりにしたりするのも良くない
ションヘルで織れない会社も有るのにイメージだけ利用してやがる >>47
個人的は、イギリス生地ならテーラーロッジ、アーサーハリソン、ハルステッド、スコフィールドスミス、マーチンソン、イタリア生地なら、カノニコとバルベラ、と思ってる。
マーチンソンのヘビーのフレスコは素晴らしいね。ハリコシとも申し分なし。カノニコはペレニアル。2plyなのにしなやかさと耐久性が両立していていいと思う。それとモヘア混も好きだな。
Hレッサーがバルベラとコラボして作ったジャケットとライトウエイトのフランネルのバンチ、これも素晴らしくよかった。 仕立て栄えのするしっかりした生地だとそうだと思いますね
ヌルトロ系だとどうですか？
15 milmilと書いたのは、イタリアから通販で買えるのがラクで、ほどほど使いやすいからなんですよね
ロロのWishとかも良いんですが >>48
>「織元の把握位の知識」
生地のミミを見たら推測はつきますよね。
>「日本だと産地を尾州だからといってひとくくりにしたりするのも良くない 」
御幸の上級服地（ナポレナロイヤル）、日本毛織の上級服地（MAFの一部）中外毛織の上級服地、葛利毛織の一部
なんかは一括りではなく それなりに扱われていると思いますし、オススメですね。
日本製はテキスタイルデザインが落ち着いたものが多いので好き好きですが、工業製品としての品質は世界最強だと思います。
>>49
テーラーロッジいいですよね。私も多数仕立てました。テーラーロッジをイチオシ！するテーラーも多いように思います。
ただ、一昔前に比べれば 品質が低下しているように思いますが。
>「マーチンソンのヘビーのフレスコ」
いかにも英国製らしい服地ですよね。末永く着られるいい服地だと思います。 モヘア混は傷むのが早いような気がするが手入れが悪いのかな？
どんなメンテナンスが良いのか分からん >>49
最近初めての英国生地でハルステッドでオーダーしたから名前上がって嬉しい。楽しみですね ヴィンテージでもう一つ思うのが、昔からやってるテーラーで古い生地たくさんあるのは分かるよ。昔仕入れた着分が残ってるってことなんだから。
でも、最近メンズファッション誌にも掲載されて、ここでもちょくちょく店名が出る、イタリアとかイギリスで修行してました、ということをやたらと標榜してる若手のテーラーがいるよな。
その中にもヴィンテージ生地は素晴らしい！などと言ってるのは何なんだろうね？ >>54
仕立て栄えするって事じゃないかな？
90年代からスーパー100みたいな生地が市場に出回り始め
滑らか、しなやか、ツヤツヤ、柔らか、軽いってな
生地に人気が集中してスーツ用服地の主流になって
しまったけど、仕立屋としては昔風の生地のが綺麗に
仕立て上がるって事で好きなんじゃないかなぁと勝手に
想像してる。 ヴィンテージ生地の面白さって糸ですかね
今だと何種類も糸使って織るなんて贅沢まずありえないし
縫う側からすると昔の生地のが楽です 久々に国産の生地で思ったんだけど、好みに合わせて選べるように、わざわざタグを二種類送ってくれるところが日本のメーカーの親切さ感じる…
https://i.imgur.com/V7lyAHa.jpg >>57
こういう所が自信なさげで今ひとつブランド確立に至らないような。
自分の美意識からコレって一つ決めて、それを大事にすればいいのに。 むしろ、タグが白とか黒とかこだわってねえから好きなの使ってくれよ、こだわってんのは品質だから、ってことで、好印象だな
商売としてどうとかは自分らで考えればいい
俺らは物が良いことだけが大事 生地タグを貼るスーツ屋にまともな仕立てのところはない。まともじゃないスーツ屋向けの生地ということ。 >>59
一般人には分からない、極少数の目利きにしかその良さが
分からないようなものは残念ながら市場から淘汰されてしまう。
良いものには生き残って欲しいのでブランディングには
気を使って欲しいな。
服地に限らずな事なんだけど。 >>62
おっしゃることはよく分かります
ただ、生地タグだけの問題ではなく、構造的に難しいところですよね…
日本の素晴らしい製造業には生き残ってほしいのですが けっこうタグって意見分かれるんですね、面白い。
海外のブランド生地って、日本法人あるところでも、ボタンとかタグは何故か物凄く間違って届くし、国産は丁寧で親切です… 仕立てが良くて生地も素晴らしい国産スーツを古着屋で見付けて参考資料に買ってくるのだが
生地のラベルが無いのもあるよ
最終的にはバラすから分かるけどね >>56
古いのは生地に厚みが有るから掬うのに楽だよね
アイロンも良く効くし何とか誤魔化しも出来る
今のデリケートな生地は気を使ってばかりで疲れるでしょうね 確かに縫うのは楽なんだよな
パッカリング出にくくていせもよく入るから結構適当でも様になるわ >>57
そんなのは一応テーラーのクセにヤフオクで織ネームだけを出品してるよりはマシじゃないかな？
ハリスツイードのラベルだけ売ってる輩も居るし…
前にコート生地をヤフオクで買ったらおまけにシャツ生地がついてきたがラルフローレンの織ネームが同封されていたのには苦笑いした
シャツ作って刺繍ミシンでポロマークつけて中国人にでも売り付けてやろうかなwww >>69
そういう輩がいるから、年々、タグや見本にブランドが厳しくなっていくんですから、迷惑な話ですねぇ ヤフオクで探すとタグどころかブランドの生地も腐るほど見つかるからな
まあ買う側としたら自分でなんでも作れるから楽でいいけど、ブランド側は堪ったもんじゃないし厳しくなるのも仕方ないわ そのブランドが、売れなかった生地や既製服をストックハウスへ大量に流してるんだから、自業自得。
プラダやグッチ、クチネリとかの既製服なんか、業者なら現地価格の30%以下で手に入る。日本価格の20%くらいだ。 去年いいと思って作ったカチョッポリのウールシルクリネンのグリーンのチェック、今年見ると気に入らない 笑
ほぼ同じデザインの生地がカチョッポリからもロロピアーナからも今年出てるけど、トレンド性の強いものは自分の中で飽きるのが早いね
それでもまた作りたくなるから沼だよね、本当に 遊び着用にグリーンは良さげだわな。
茶靴、ジーンズに白シャツなんかで。 紳士服の青山でもモクソン生地なんかを使ってんだね
ツープラ系もそこそこの生地を使うようになったりして
生地だけ見れば良い物が安く手に入る >>76
これはスーツにしたよ〜
生地によりスーツ可否あるけど、膝の出にくいスーツ向けバンチで作った
涼しげだし、ビジネスも客先次第でギリギリいける あぁ 一部で持て囃されるモクソン生地ってゴールデンベールや希少獣毛を使っているヴィンテージ生地だけなのね…
ボタンが本水牛を使っていたからサイズ違いで着られないがボタン取り用に格安150円で買ってきたけど
洋服の青山のサビルロウって中国縫製で接着芯だしバイアス玉縁だしどんな良い生地を使っても台無しだな
お約束の様にキュプラ裏地、本台場ポケット、本切羽、D環止め、本水牛ボタン、AMFステッチと表面上は立派だが
一緒に買ってきたINED(フランドル)の方が作りはまともだった >>81
見た目でも分かるが捨てる前に解体するから確実に分かるよ
芯の据えかた 重ねかた 縁周りの伸び止めテープの使い方
薄い生地なんかだと広範囲に薄いニット接着芯で補強されていたりもする
仕立てについてはスレ違いなので これくらいで勘弁ね 所詮安物だからな
仕様とか芯にまでこだわってる人が買うもんじゃないから、見た目がまともならそれでいいのよ 最近スーツ作りすぎてタンス入らなくなり、シャツを作ってたらまた入りきらなくなり、でもカジュアルシャツが欲しいのだけど、どなたかおすすめ等ありますか？
今まで作った中ではカチョッポリの麻の柄ものとかが案外良かったです 国産だからブランドものではないんだけど、ウールコットンのサテンの生地があって、年末に作ったんだけど、薄手のウールだからドレープが出るし凄く良かったですね >>84
シャツスレで聴けよ
ていうかおまえはドンキのシャツで十分だわ。 シャツスレに行けばいいのにわざわざ煽ってて気持ち悪い ハロワで紹介された面接ことごとく落とされて入社用に誂えたスーツが溜まってんだろ ドーメルのトロピカルアマデウス、春や初夏はいいとして真夏は厳しいでしょうか？
真夏は何着ても暑いと思うけど。 よく見ると、…シャツなどの生地について語るスレ、と書いてあって、シャツ生地の話はここで間違ってないね 生地についてだからな
仕立ての話はスレ違い
話すにしても遠慮しながら気を使え カジュアルシャツの生地の話なのに妙に偉そうな>>93は何者なのか >>91
いや夏用ですよ、今年はモヘアの新作はなかったし、ドーメルの生地としては、一番常夏向けじゃないかな。同じ夏向けのスーツの新作でシルクストリームも出てるけど、ちょっと路線違いますしね イタリア通販で15 milmilの明るい青のチェックとバルベラの150の茶のストライプ買った
着分で各6万円ほど スーツカンパニーでreda ice senseの買ったわ
普通に良いよ 生地に拘りが有るなら量販店で買うなよ…
まあレダは量産品だしコスパは良いだろ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
