【フルオーダー】ビスポークスレ 24着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
体型論者の人もいるけど、現実には体型が何だろうがイケメンならカッコいいと思うよ
顔の方が体型よりかなりウェイトが高い
そもそもガリガリやデブは少ないし どっちも重要だが強いて言えば体型>顔だろ
ハンサムでも体が貧相だとスーツは映えない
逆にハンサムな肥満はよほど肥えてなければ格好よく見せることは可能
ビスポーク前提だけどね ガリガリモデルは女性でしょう?
女性を華奢に見せるのと男性を逞しく見せるのと方向性が違うのでは?
まあハイブラは中性的な男性イメージの服も多いからガリもいるだろうけど 男性でガリガリってほとんど見かけないので、そんな珍しい体型のサンプルで話しても仕方ないかと
細身のイケメンと筋肉質のブサイクどっちがスーツが似合うかと言えば、首を切った写真なら筋肉質の方がだろう
でも現実は細身のイケメンのスーツ姿の方がかっこいいしモテる 今日明日コッチネラのトランクショーって告知してたけど、行く人います? >>553
逆に筋肉質な体にゴリラみたいな方が好感度は高いと思う。イケメンでもオカマみたいな気持ち悪いのはだめでしょう。 >>555
ハッピー米山みたいなのか?
学歴も立派だし >>555
ゴリラ系も色々だからね
たとえば石破茂はゴリラ系だろうけど、体つきが良くて良いスーツを着ても、キモいしダサいし不快感を与えると思う >>529の浦山氏なんかはゴリラ系になるの?
それともジャニーズ系? 以前、動物園のイケメンゴリラが話題になってたな
ほりが深くてゴリラみある人間はそりゃ好感度高い なんか過疎ってるし、そろそろ山中湖のオフ会について話した方が良いんじゃないかな。 >>562
その時々で持ってきてる生地とかあるから、あれ良かったとか、これ作ったとか話せると思ってね
話題がなくなったんで、振ってみたというのもある 初春にキャメルのポロコートを頼むつもりがコロナのお陰でタイミングを。 >>566
カシミアのフォレスティエールジャケットほか、時期柄ポロコートの仮縫いも多い様子
今までの好みから、ハルステッドのモヘアツイルやドラッパーズの4プライ、スミスウールンのボタニー等を見せてもらいました
モヘアツイルかスパンカシミアを次に作りたいですね >>570
山中湖のオフ会にダウンジャケット着て行く気か? ポロコート作った方、バックはインバーテッドプリーツにしました?
こっちは主に費用の関係でセンターベントにして、本家本元のブルックスもそうらしいし、ま、いっか…と一応納得はしてるんだけど(ちなみに生地はベビーキャメルです)。
とはいえ、いろんなところで見るインバーテッドプリーツのポロコートを見ると、やはりこの見た目には捨てがたい魅力があるなと感じます。
まあ、生地量もかなり増えるし、手間も大変らしいし(だから工賃も高い)、重さのかなりの部分が後ろにくるので襟抜けしやすいし…との話も聞くけど。
そのへん諸々込みで、作った、あるいはこれから作るポロコートについてのご意見お待ちしてます。 >>571
素晴らしいね
俺はre.museで仕立てたヴィクトリースーツを着ていくよ
場によく合うと思うから >>574
その皮肉を言えるのに、ヴィクトリースーツ持ってるのかよw >>574
イードの爺さんがそれと見抜けるか見ものだな。 pic.twitter.com/sTHlbgLbZv
おとといがルイジボレッリの白シャツ。
昨日がアンナマトッツォのピンク色シャツ。
ナポリシャツは、軽やかで、緊張感を払拭してくれるのだけれど、
日本の夏に着ると、グズグズに崩れる。だらしなく崩さないように、
一日を乗り切るには鏡でチェック。
ネクタイのノットが鍵です。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) こんなところ覗いてる時点で負け組人生に片足突っ込んでるだろ。 なぜここを見ていると負け組か分からないし、なぜ変なオバサンのスーツを作るとビクトリーなのかも分からない
オバサンの名前から命名しただけで、服に興味ない人向けなのは知ってるけど re.museは素晴らしい店だ
仮縫い無しの工場縫製、モード崩れのフィッティング、そして法外な価格の三拍子が揃っているからね
ゾクゾクする能書きもまた見る人を飽きさせない それは素晴らしいです
でもこのスレのフルオーダーやビスポークの定義とは違うので、残念ながらスレチですね >>583
そんな事はない。フルオーダーの真の定義はノブレスオブリージュである事を考えると、全く外れてはいないよ。 >>584
パターンを専用に作り仮縫いがあるのがフルオーダーという定義なので全く違います >>585
フルオーダー=ノブレスオブリージュ
じゃあないの?? 海外テーラーのトランクショーの話がいくつか出始めてるけど
欧州は再ロックダウン実施の噂もあるし、どうなることやらって感じだね 日本に来ても隔離もされないし、他国より安全だから良い感じだろうね
どこが来るんだろう? ミケーレは一から型紙つくるし、仮縫いもあるからフルオーダーでいいんじゃない。簡易ではあるけど。 ミケーレがどんな作り方をしているかはしらんけど、
一般に中縫い(2回めの仮縫い)のアリナシで簡易かどうかはわかりませんw
テーラーの作り方はそれぞれなので、中縫いをやらないから手抜きとは一概に言えません。
仮縫いの回数自慢は糞の場合が多いです。 仮縫いと中縫いでは完成度が違う状態で確認するので、細かい調整はできると思うけどね 俺が悪かった。ミケーレアンドシンは掛け値なしにフルオーダーだ。俺もここのスーツには満足してる。初めてなら十万ちょいで作れるから興味ある人はおすすめするよ。 仮縫いで大幅な変更点が出なければ中縫いは無くてもokよ
99%の出来を100%にしても違いは分からない 最初は中縫い入れた方がいいと思うし、そういう所が多いよね
自分も昔作ったテーラーで仮縫いの段階で中縫いなしでいいというからお任せにしたら、着心地も見た目もイマイチのものが上がってきた。
そこは大分以前から新規お断りになっていて繁盛してるみたいだけど。 いつも同じような生地なら良いけど、全く違う生地だと中縫いあった方が良いね
薄いか厚いか、伸縮するかしないかでかなり違う >577
意識して比較したことないですねー。すみません。
軽さを優先する気分だと、意識するかもと思いました。 >>601
この相手先のクラランスウォンさんに直接連絡して作る方が面白そうだね 1年くらい前からやってるよね
江利角さんが中国と日本行き来しながら日本で採寸して中国で作るみたいな感じだったけどコロナでできなくなっちゃったんかね >>596
初回10万ちょいのは二枚襟なんですよね? ミケーレアンドシンってパンツのプリーツの入れ方が独特だよね
最初、着用写真見てアイロンの掛け方間違えたのかと思った
プリーツというかダーツみたいになってる?
https://www.micheleandshinitaly.com/trouthers/ >>601
綺麗で丁寧な仕立てしてますね、クラシックな感じが好きならお得でしょうね >>605
確かにこのプリーツ綺麗ですね
実際、この写真だけで、一度作ってみようかなと思うほどです ミケーレアンドシンは一枚襟ですよ。
パンツのプリーツは、ボックスプリーツでここの定番らしい。自分も上着よりパンツの出来に感心した。 これボックスプリーツなのか
個人的にはクリースとつながってないので違和感あるけど
こういうのもありなんだね >>605
ここの仕立て、写真みる限りかなり柔らかめだけど頼めばカチッとしたスーツも出来そう?
作ったことある人に聞きたい 「柔らかめ」が得意、というか 洋服に対してそのような思想信条なんだろうね。なんたってイタリアン(ナポリ?) な店だし。
「カチッとしたスーツ」がほしいのなら、そのような店に行ったほうが良いのでは? イタリアでもカチッとした服は普通にあるけど
ここの作例は柔め一色みたいだから
客の希望で雰囲気を変えられる店なのか気になってね 作ったことないけど
ここは作りの雑さを味と感じられるようなスタイルのほうが向いてるように思う チッチォとかもそうだけど柔らかさが持ち味のテーラーはカッチリや英国風は得意じゃ無いよ
芯の使い方も変えないといけないし、何よりカッター自身の感覚が狂うので肩や袖のバランス感覚が上手くつかめない
イギリスとイタリア両方で修行した人もここらへんのバランスは最初に修行したイギリスの感覚が染み付いてるからイタリア、それもナポリで修行した後もイギリス風のバランスになるので難しいと言っていた
あとローマで修行した人はその店や店主がダブル好きなせいでダブルは得意だけど、シングルはどうしても見慣れたミラノ風になるからテーラーとして整合をとるのが大変だとも言っていたな コッチネラのダブル、ほぼお任せで作ったら、かなりシャープで個性的な出来になった
まだ見慣れないけど、独自の世界観があるね
無地紺とかで厚みのある生地の方が合う気がする >>616
シャープってのは主にラペルのピークの印象? >>617
そうですね
僕のはこれに近く、ラペルの上衿と下衿の間の線が地面に対して水平です
https://www.instagram.com/p/CCieF-fp10D/
一方、他のお客さんが独自に要望を出して作ったらしき物は少し違いますね
https://www.instagram.com/p/CEY710Bpvf0/
こっちの方が見慣れた感じです >>618
いい意味で昔の雰囲気がある
ゴージからの持ち上がり角度を緩めて重厚な印象を出す意図があるのかも >>619
明晰なご指摘ありがとうございます
確かにシャープと言うより、重厚な雰囲気という表現がしっくり来ます
僕は童顔なので、もう少し歳を取ってからが似合うのかもしれません >>618
なるほど…個人的には下のほうが「シャープ」の印象だったんだけど、むしろ逆なのね。
特段珍しいスタイルではないように思うけどな。
好みだけど、下はラペル主張強すぎると思うから
上が落ち着いていていいとは思う。
ちなみにリベラーノのダブルはこんな感じ。
http://j-gentlemanslounge.com/tag/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B9%B8%E7%94%9F >>618
下の方が普通というかよくあるやつだね
イギリスで何着もコートとか作ったけど、ダブルのコートの3着目は明確にミディアムピークにしてもらった
結構気に入ってるけど、何も言われずに最初の1着目からミディアムピークだと少しガッカリしたかも
好き嫌い分かれると思うし セミピークは昔流行ったみたいね
30年代の写真見ると、シングルもダブルも殆どセミピーク〜ピークになってた
似合う人は似合うよね >>621-623
ありがとうございます
ミディアムピークとかセミピークという言い方なんですね
リヴェラーノでこうした物を作っているのも大変参考になりました
まずはお店のお薦めで作る考えで頼んでいるので、これも良い経験です
ただ中肉中背なので、シングルの方が着やすいなとは感じています
もちろん、せっかくなので見慣れるまでガンガン着ますが 笑 ピークドラペル格好いいなぁ
ジャケット自体はシングルがよくても、ラペルはノッチよりピークの方が好きだから悩ましい
結局、いつも普通のノッチにしちゃうんだよね >>625
昔、ピークドのシングルにハマって何着か作ったけど、結局は普通の形の方がしっくりくる
ゴージ位置とラペル幅の自分に一番いいバランスが見つかってからはピークドは作らなくなったな >>625
ピークはディナースーツやダブルを作れば必然的に選択せざるを得ないから、その時に楽しむというか色々形や角度とかを相談するのが面白い
>>626
分かる そう言えばダブルのスーツより前にタキシード作ったけど、結局2年経って一度も外で着てないな
日常でタキシード着る機会のある人が羨ましい
それはそれで面倒なんだろうけど >>628
自分は妻と同伴イベントでよく着るけど、妻のドレスやアクセサリー代の方がヤバいことにw
また行こうと笑顔がこの世で1番怖い 近所でも飲みに行く時に着たらええですやん。
カウンターの寿司屋とかでも。嫁と少し綺麗にして行ったら。 >>628
いっそのことエッチするとき着るようにすれば解決 >>626
>>627
なるほどなぁ
ただ悲しいかな、ダブルはあまり似合わず、タキシードを着こなせる立場にもいないという
確かにシングルピークってスーツには何故かしっくりこないよね
礼服でやると凄く格好いいのに
この印象の違いは何だろうか >>632
ダブルを着慣れてないだけで
似合うんじゃないの? ここの皆さんは年間何着くらい作ってますか?
私は贔屓のテーラーが半年に一着しか引き受けないので年間二着ですが、物足りない反面、ちょうどいいかなとも思ってます。 >>634
僕は4着くらいです
中毒的で、実際には着る機会がなくても、頼まずにいられません… >>635
分かります。季節に一着は頼みたくなりますよね。 >>629-631
皆さん奥様を大事にしていて素敵ですね、アクセサリーとドレスは怖いですが 笑
ビスポークは楽しいですけど、作った服で誰と何をするかが大切ですよね
今は奥さん遠方ですが、帰ってきたらタキシードで寿司屋行ってエッチもしてみます 笑 >>634
前は年に3着、上がってきて少し着込んだら次のものってペースだったけど、今は数も揃ってるので、手持ちの生地を持ち込んで、テーラーさんの提案する記事と見比べながらぼちぼちと年に一着ずつ。このペースで5年くらい。
だいたい今の時期に連絡かかってきて、そろそろどう?って提案受ける。一年ぶりに先週頼んできた。 >>638
先地楽しいですよね
注文時にお店のお勧めも見て、先地と交互に注文するのが僕は好きです
人生初注文がキッドモヘアで、以来30着ほど作りましたが、結局キッドモヘアが一番好きだなと実感してます >テーラーさんの提案する生地
>注文時にお店のお勧めも見て
お勧めを求めておいて、それを反故にし、
自分の持ち込んだ服地で仕立てを要求するわけですか。 反故という言い方は語弊があるだろうね
提案されたものを作ることもあるのだろうから
先地と提案、両方を楽しんでるって意味と解釈したが
頼まなくても、提案は提案なので問題ないだろうしね わざと読んでる側がミスリードするような言い方書き方する人いるよなぁ、、、小さい男。 そんな言い方せんでも
先地可否も提案も店が決めること
何を選ぶかは客次第
それが商売でしょ 海外だと客が生地を持つことはないかもしれないが、日本含むアジアは反物や織物、生地を家族や人から受け継ぐ文化がそれこそスーツなんかよりもはるかに長い歴史であるのだから、それを否定する考え方はどうなの。
実際、古い反物は少ないけど俺の家にも眠ってるし、数年前にその家族の歴代コレクションから袴も仕立てたしな。 何か荒れる要素あった?
それはともかくセミピークドラペルってどうよ
ノッチとピークのいいとこ取りなのに何故か一向に流行らないのが不思議なんだが この前セミピーク作ったけど、 何か違和感あるんだよな
見慣れないというか何と言うか
見慣れないからこそ流行らないのでは? 襟のデザインって、それによって
肩や胸のラインを強調したり弱めたり
集中線のように目線を誘導したり
見た目上の重心をズラしたり
そんな効果があると思うんだけど…
フィシュマウスはなんか
ピークトラペルほど肩先やバストを強調して
男らしく見せるわけでもなく
そのわりに微妙な存在感があって…
デザイン的に違和感を生じさせる以外の効果を生んでいないような気がする ある意味クラシックだけどね
セミピーク型が洗練されて今のノッチやピークになったんだから 谷中のArmonia del Sartoで作った人がいたら感想を教えてもらえますか? >>654
高価でも遠くもないので、自分で行って感想書いてから聞いた方が前向きでは?
人に求める前に先に自分が行動した方がいい >>654
ここ10年くらいで新しい所いろいろできてるけど、、よそに行こうなんて気にならないなあ、、、 >>656
行きつけで満足してると、他に行こうと思わないですよね
僕は国内ではカブトとチッチオでは作ってみたいですが、他はそこまで興味が出ません >>655
別に感想聞くくらいいいでしょ
いちいち咎めることじゃない >>655
気になった店全部で作るなんてできないんだから
作る前に集められる情報集めるのは普通じゃない?
てかなんで遠くないってわかるんだw
インスタ見たけど個人的にはあえてここで作ってみたいとは思わなかったなあ 東京にいてるのが当たり前、日本の中心と勘違いしてるんだろ。 特にこだわりなきゃ通いやすい近場で選ぶという選択肢もある
歳をとると行くの億劫になるから >>659
655ですが、僕もあえて作りたいと思うほど魅力を感じませんでした
ただリーズナブルなので、それが選ぶ理由かなと思い、だとすると遠方からわざわざ行くのは考えにくいなと
想像の話ですから、飛行機で行く前に知りたいという話でしたら僕の勘違いなので申し訳ないです
ビスポークは行かないと何も分からないので、気になったらまずは店に行くのが大切だと思うんですけどね パンツのタック数やイン、アウトは皆どう決めてるの? >>663
テーラーに任せてるな。
基本ノータックが多いかな。 >>663
客がある程度希望してもokだろうが、
基本は体型、希望するシルエットによる。
客よりもカッターが判断すべき事柄。
そしてまたカッターの腕の見せところ。
結論*カッターの判断に従ったほうが良い。 >>664
俺、ノータックを希望したら、ノータックはクラシックじゃないしパンツの傷みが早いと言われたんだけど、そんなことある?? >>666
礼服だとタックが入るから厳密にいえばノータックはクラシックではないかもね。パンツの痛みに関してはちょっと意味が分からないな。 >>667
そうですよね…本人の好みじゃなかったんでしょうね…笑 >>666
煽るわけではないけと、最近のノータックの細身のパンツは流行だから、格好悪いみたいなこだわりがある方なんじゃないかな…
スーツの原型が出来上がった頃のパンツはノータックですし、気にしない方がよろしいかと。 >>666
タック入りと比べれば痛みやすい
でも生地と縫製で十分カバー出来そう
一応、ノータックでもクラシックの範疇と思われる
何しろ定義が曖昧だから…
適度なゆとりとシャープさで「この服はクラシカルだ」と人に思わせる雰囲気があれば、どんなディテールであれそれはクラシックなんじゃないか >>669
はい、そうなんでしょうね
ノータックは女性受けが良いので、ひとつくらい作ってみようと思っただけなのですが
お店のポリシーを尊重するのも大切なので、気にせず引き続き作ります
納品待ちあと2点…! >>670
なるほど、ありがとうございます
どうしてもノータックが欲しくなったら他で頼むか、頼み込んでみます 笑
スーツの出来には何も不満はないので… 細身のノータックが流行ってたのって数年前までじゃない?
最近はスーツならタックありが標準的なイメージはある
まあ流行は置いておくとして
タック入ってたほうがドレッシーな雰囲気にはなるよね
クリースラインも綺麗になりやすい
ノータックのほうがちょっとカジュアルな印象はある
カジュアルな見た目のほうがむしろ動きにくいっていうのは不思議だけど…
そういえば007は今年も相変わらずノータックみたいだし
女性受け意識するならノータックのほうがたしかに良いかもね
個人的には、ジャケット着るならワンタックかツータックのアウト選ぶけど、着ないでスマートに見せたいならノータックかなあ イン、アウトの違いは着てる時はそこまでわからんね
パンツ単品で見ると目立つんだが ノータックの方が細く見えて女性受けがいいので、若い人はノータックが多いね
逆にある程度年齢いってたり、体格が大きければ、タックつけた方が落ち着いた感じが出て似合うと思う
流行としては、細身重視から変わってきつつあるってのは俺も年明けくらいにテーラーで聞いた記憶がある
傷みやすさとかクラシックかどうかはちょっとわからないけど、ノータックがクラシックじゃないってことはない気がする https://www.permanentstyle.com/2019/11/suit-style-7-a-guide-to-pleats-on-trousers.html
サイモンがここでタック(pleats)の数について色々書いてるけど
カジュアルな格好(ポロシャツやデニムシャツ)とあわせるときは個人的にはノータックが多いってさ
股上深めならどうせトラディショナルな雰囲気だし動きやすくするためにタック入れたほうがいいのでは、みたいな感じ https://i.imgur.com/rynjyz4.jpg
前に書いた初めて作ったダブル、昨日着たので写真撮りました
ダブルは珍しいのか、思ったより評判良かったです
トロフェオも初めて作りましたが、生地感が想像よりいいですね ラペルのロールがきれいですね。貫禄があって羨ましい。フラップは出した方が全体的にバランスがいいんじゃないかと思いました。まあ好みですが。 >>678
写真up感謝です
ピークの角度が特徴的ですね
着丈や肩幅と相まって、重心高めで纏めたテイストなのかな? >>679-682
ありがとうございます
僕は中肉中背なので実際にはあまり貫禄はありません 笑
コッチネラで、標準仕様はフラップなしなので付いていないです
重心高めで作った感じですね、これはこれで新しさがあって良い気がしております 流行を除いてビジネススーツにもスラックスにタック付けたがるの日本くらい
日本って未だにバブル期に流行った価値観でスーツ着てる人おらん? え、さすがにスーツのパンツにタック入れるのが日本だけってことはないでしょ
ただ、上下でバランスがあってない日本人は多い気はする 日本人は西洋人に比べて頭デカくて肩幅狭い奇形猿なんだからパンツはそれなりの幅出した方がバランスがいい 今朝の日経にセミピークトラペルのシングルで、グレーのペンシルストライプな社長さんが
載ってるけど、これはいくらなんでもビスポークだろうな。 >>686
俳優の藤原竜也とか見ると正にその体型で
壊滅的にスーツが似合わないな 藤原竜也は体型とか以前に、顔に個性がありすぎるせいでは
顔にインパクトありすぎて何着てても気になる 笑
あと姿勢に問題があるから、本来は良いビスポークで補正した方が良いよね 前にも話題になったけど、新幹線とかで見かける広告に出てる藤原竜也のスーツのサイジングは醜いな
仕立ても安っぽい
あと本人の髪型もビジネスマンからは程遠いから余計に似合ってない
証券会社の広告の玉木宏は凄く似合ってる
あと真田広之も低身長だけど似合ってる
結構髪型とかって重要 >>690
これでしょ?
https://www.skyseaclientview.net/commercial/choice.html
この広告、新幹線とか駅で見るたびに違和感を感じるよね 笑
そもそもスーツが全く似合わない外見だとしたら、そこまで容姿が個性的なのは俳優としては恵まれてるけどね 広告と言えば去年だかダーバンが起用してたよな
選ぶ人間のセンスを疑うわ
https://precious.jp/articles/-/13118 去年は増産するくらい売れてたし、そんなの気にしないんでしょうねぇ >>692
この広告も謎だよね
なぜ藤原さんなのかっていう
吉田鋼太郎も似合ってないしな
ダーバンは竹野内豊が一番カッコ良かった >>691
フロントカットからネクタイの先っぽが出てるのほんとダサいと思う
真面目なアナウンサーとかでもたまに見る >>694
同意
竹野内のカッコよさを知ってるのに藤原竜也を起用するダーバンの中の人の謎判断 >>697
デパートの紳士ブランド階歩いてたら前あったから見たよ
もちろんビスポーク着てると、うーんって感じだけど
あと香港の海港城(Ocean Terminal)のブランド街に昔あったね、5年くらい前だった記憶だけど、竹野内豊さんの写真でディスプレイされてて、カッコ良くて入りそうになった 笑
けっこう頑張ってたのに残念だよね >>685 ノータックが流行る前のスーツハイブランドの既成でパンツにタック入っているのは日本くらいだと
態々日本だけパンツのディテール変えていると言っていた
今は既成ラインナップはノータックが多いが、オーダーだとタック入りが多いとも言っていた タックの有無とか好みで好きにすればいい。流行とかで気にするディティールではない 前にスパンカシミアの話題が出たので、気になって探してもらってたんだけど、葛利で黒しか残っていないらしい
あとはイギリスの生地だそうな
そして通常頼んでるスーツより10万円くらい高くなる
それだけ質感が良いものなのかな
先に注文したい物がまだいくつかあるから、すぐには頼めないけど楽しみ >>701
ジャケットならともかく、スーツ地のスパンカシミアは珍しいですからね。
特に定番で毎シーズンやってるところは稀有だし、どうしても今欲しいとかでないなら、また巡りあったときでも良いんじゃないかな 黒のスパンカシミアだとかなり礼服っぽくなりそうですね
仕立て上がりいくらと言われたんですか? >>702-703
そうですよね…イギリスの方はバンチあるようなので見てみます
葛利とても興味あるんですが、礼服っぽいと着づらいのはあります
仕立て上がりおよそ40〜45万円くらいですね
十分リーズナブルなのだとは思いますが >>705
いやいや流石にスーツはどっちもやめといた方がいいと思いますよ、素晴らしい生地ですけど、あれはジャケット用です。 >>705
はい、他にハリソンズ、テイラーロッジ、ドラッパーズ等でも過去にあったみたいですね
この辺はイギリスの懇意の服地屋に相談してみようと思います
大体どこのミルからでも探せると言っていたので
ただ、探してもらったら買う流れになるので、少ししてからかなーと
色々調べてたらユーロテックスとか新たに興味出てきました 笑 黒はどうやっても礼服見たくなるだろ。ギャルソンやヨウジのとこの黒ウールギャバならまだともかく。 >>708
黒無地だとそうだよね
少しでも柄があれば違うが
ただ、礼服みたいでもキアヌリーブスがよく着てる感じになればカッコいい
イケメン限定なんだろうけどな 黒はどうやっても礼服見たくなるだろ。ギャルソンやヨウジのとこの黒ウールギャバならまだともかく。 礼服も20年前に作ったけど、3回くらいしか着てないなあ
当時32万円、バラシアのすごい風格のある服
キッドモヘアが好きなのでバラシアも大好きです
と書いてたら作ったキッドモヘアのがちょうど送られてきてるわ 好き嫌いあるにせよお腹出てなくて鍛えてさえいればフルオーダーなんかよりトムフォードのスーツの方が女性ウケはいい
それこそブラックスーツが礼服だとかビジネスマナー云々気にしているのは冴えないおじさんだけ トムフォードはサイズ感が微妙だし、正直言ってイケメンならスーツなんて何でも平気だと思う
結局は服じゃなくて顔だよ
フルオーダーは単なる趣味なので、趣味に文句言われてもなあ
なんで電車とか好きなのみたいな話だよね
好きなもんは好きなんで トムフォードのスーツってオコナー?
あれはトムフォードである意味があるのかね
ウィンザーやバッキンガムは
44で着丈76あるから180以上、少なくとも178はないと着れないね
「トムフォードのスーツの方が」と言うより
「トムフォードのスーツが似合う体型が」モテるが正解かな バッキンガムでもオコナーでも、しっかりトムフォードのインパクトありますよ(笑)
>>715
まあ顔や身長はなかなか変えれないですし、小綺麗にしとく分には損はないんじゃないかな。トムフォードは確かに着丈めっちゃ長くて体格ないとmtoになりますが、ハイブラでもブリオーニ辺りは42の着丈の短いモデルとかも置いてますしね >>714
ブラックスーツが礼服に見えるのは世間の9割。気にしないのは勝手だが、周りが気持ち悪がってるのに気付かないお前の鈍さよ。 >>709
去年まで5店舗あったのに!?と思ったけど
大阪とかそのままあるやん
まあ福岡のフランチャイズは去年独立して客も店舗もそのまま持って行かれたわけだけど…
今は安価で質の良いパターンオーダー多いし、スーツ需要は減ってるし、10年前と同じやり方では通用しないだろうね 葛利のスパンカシミアのサンプルが届いたのですが、確かに目が詰まっておりハリとコシと光沢のある良い生地です
最高の黒のスーツになるでしょうが、やはり黒は難しいので他の色かな >>718 それって裏を返せば9割は礼服もどきみたいな格好しか出来ないとも言える
ハウスモデルに言いなりになって自分に合ってないダッサイ違和感丸出しフルオーダースーツを何の躊躇いもなく着てる方がよほど鈍感で片腹痛い ビジネススーツに黒というのは日本に限らずわりと浸透してきてはいるよね
日本的にはリクルートスーツなイメージあるけどw
ただ艶があるとどうしてもビジネススーツとしての使いにくさは出るかなあ
それが場にふさわしいかどうかはここではなんとも言えんけど >>715 いや趣味なら余計フルオーダー以外にも手を出すべき
文句を言っているわけではない。ただここの人はフルオーダー至上主義でフルオーダーだけしか着ていないような人が多いから、トムフォードみたいなのを試しに作ってみたらディテールとか色々感じられることもあるかと思う
そうすると気分転換は勿論フルオーダーで改善したいディテールの着想にもなったり、腕の良いテーラーなら要求についてきてくれるし、マンネリ化も防げて面白いと思うけど
他の店開拓して失敗するくらいならその方がマシ 生地比べるとわかるけど、黒のビジネススーツと礼服って全然違う
礼服で職場来られたらすさまじい違和感あると思う
黒のビジネススーツはそこまで感じないから、やっぱ差はある ヨーロッパ人が黒着るのは本当に特別な時だね
ただドイツの人だけは、日常でもわりと黒スーツを着るという勝手な印象がある >>722
290くらいと聞きました
なので普通に着られる感じですね >>727
そのせいかわからんけど、ヨーロッパではドイツ人=ダサイっていう認識らしいよ。 >>725
たまにはデザイナーがデザインしたスーツも着てみるって良いかもね。
ビスポは、素人の自分がデザインしちゃう側面もあるからなー。 >>728
春秋に活躍しますね
三つ揃えなら冬でもいける
何しろカシミアは暖かいですから
>>729
まじでw トムフォードはビスポより高いくらいだからなぁ
ブリオーニの既製を参考までに買ってみたけど、着心地もフォルムもイマイチだった
ああいう中庸なものよりトムフォードみたいな押し出しの強い方が面白そうではある
MTOだとT&Cは着心地はともかく分かり易いカッコ良さがあるね >>717
> バッキンガムでもオコナーでも、しっかりトムフォードのインパクトありますよ(笑)
オコナーにバッキンガムのようなインパクトはないよ
ビジネススーツ(オコナー)にディレクターズスーツ(バッキンガム)と同じ印象抱くはずないでしょ
>トムフォードは確かに着丈めっちゃ長くて体格ないとmtoになりますが
mtoも基本袖丈着丈がいじれないから言ってるんだよ
デザイナーズ・スーツでデザイナーが着る人を選別してる感がある
だから身長の話をした
ただただ体格があってもダメで縦に長さがあって身体が分厚くても着れない
やはりモードのスーツ
全く(笑)たいのはこっちだよ このスレ参考にしてたけど、参考にする価値あるのか疑問になって来た、、。 >>733 袖丈も着丈も弄れるぞ
昔の話なら知らんが >>736
フルオーダー店の話とか、生地の話とかは参考になるけどねー! スタンドイーブンもスパンカシミア あるらしいんだけど、見たことある方います? >>740
国産で探してもらってたんですが、葛利の黒しかなかったみたいで
紺か柄のものが欲しいのですが、なかなかないみたいですね じゃあ、話をかえますか。
実は私いい年齢で、マーク・ボランがアイドルなんですよ。
で、今更なんですが、バギーパンツスーツを誂えてみたいと思いましてね。
といいましても、サテン地などではさすがに着られないので、玉虫あたりの
光沢のある生地で。
芸人さんがよくくる世田谷の服屋さんとかではなくて、トランクショーやってるところで
作りたいと思ってまして。
ただ、ビスポークってはじめてでどこがいいのかわからない。
おすすめを教えていただきたい、既成スーツばかり着てたオヤジです。 >>743
そういうのは詳しくないけど衣装みたいなビスポークは信國さんがよく作ってる
http://www.taishi-nobukuni.co.jp/ >>745
サンクスです
イメージにぴったりの服屋さんです!
価格はちょっと高めですが、ここよさそうです 生地の話題はビスポークの範疇じゃないかね
そればっかだとアレだが 生地スレすぐに落ちてるね、いつも。
スーツ生地以外の話出てこないし、いらないんだろ。
ニットの糸とかデニムとか、そんな話しても誰も興味ないだろうし。
中学の時にうちの母親が、若い頃に働いてた会社のつてで手に入れた、ロロピアーナの細いカシミアウールの糸。
大学入る時に手織りのストール作ってくれたものは、20年経ってもたまに使ってる。虫に食われたりしてもつぎはぎしてよれっとなったりするけど、なによりも暖かい。
なんで話しても、5ch民は興味ないだろ。 >>750
この話はビスポークなので、このスレの範囲だね 笑
ビスポークの生地の話はもうここで良いと思う
生地も服作りの重要な一部なので もうそろそろ山中湖の話題で良いんじゃないかな。来月に迫ってるし。 生地選びはフルオーダーの重要な要素なのでわかる
オフ会は1ミリも関係ないから出て行け 親の手作りはビスポークじゃないだろ 笑
手縫いなのは間違いないが。 山本耀司さんのオカンが耀司さんに作った服があるとしたら、それはビスポークなのかどうか
などと、細かいことを考えてしまうな >>755
親の手作りじゃなくてロロピアーナの細いカシミアウールの糸がビスポークに関係するかだろ? 自分が関係あると思ったら書けばいい
興味ある人が少なければスルーされて他の話題になるわけだし
社会主義じゃないんだから、好きなこと書けばいい >>756
他の人も注文できるかどうかがじゃないか?
親が洋装店やってるならオッケー
ペコラの客みたいに母親が立体裁断をマスターしてて息子だけに作ってるパターンはダメというか何の参考にもならない 今までゼルビーノとかのイージーオーダー?だったり既成スーツの10万〜15万くらいのスーツ着てきたけど、今度はMICHELE&shinで作ろうかなあって行ってみる
どんなの作ろうかまだきめかねてるけど、フルオーダー楽しみ >>760
初回は半額だし、フルオーダーの入り口としてはお勧めします。 昔、児島の藍布屋でオーダーした、シルクデニムの浴衣持ってるけど、それ以外は桃太郎の0105sp吐き潰そうとしてるくらいにしかわからないけどね苦笑 原宿のリーバイスでビスポークジーンズやってるんだけど挑戦しようかしまいか迷ってる
誰か背中押して ビスポークジーンズっていうのは、昔の色んなシルエットを使える感じ?それとも完全に専用の型紙? いいんじゃない
スーツのビスポークよりは安いみたいだし >>767
サイトの説明には一応個人個人型紙をひくとは書いてある
ただフィッティングのクオリティーがどの程度のものなのかは全くわからんです ジーンズはどうせ縮むからあんまりそこに拘ってもしょうがないと思う >>769
ありがとうです
リーバイスの昔から人気だったり廃盤になったモデルから作れるなら面白いなーと思ったけど、完全にオリジナルならどこでもやってるし、あんまりときめかないですねー、残念 生地スレもオーダーシャツスレも伝統的な着こなしスレも落ちで全部ここに集約されてきてるな… >>760
あまり批判する気はないんだけど
写真見る限りここで仕事用のスーツを作るのはおすすめしない
作りの雑さを「味」と感じられるような感性を持っている人が
個性的な遊び用の服を作りたいとかなら向いているのかもね >>775
作った事ないけど、写真見る限り遊びのスーツが多そう。けどオーダーなんだから仕事用の中庸なの作りたいとオーダーすれば良いと思う。もっとも無難なスーツ作るならミケーレで無くて良い気もする >>765
ヤコブコーエンとかPTのような、柔いペラの生地ならともかく、13oz以上のしっかりした生地で作るのなら、履き込み全体だし、、もともとパンツは本人の体型をカッターやフィッターがしっかり観察しないとあわせるのはむずかしいと思うから、作ってからの評価でいいかなと。 >>765
え、作れば良いじゃん
幸せな人生の秘訣は、迷ったら実行するだよ
やらずに後悔するより、やって後悔した方が絶対いい >>775
アドバイスありがとう!
結構服装とかは緩い業界だから、靴もシャツもカバンも結構派手なの普段から使ってるんだよね
スーツも式典用とかパーティ用みたいな感じでしか最近は着なくなったから、ミケーレでは遊びも入ってるスーツ作りたいなあって思ってる
仕事でも着るし、作りの雑さを味と考えられるかは分からんけどw 今度WILBEEでスーツを仕立てようと思うのてすが、仕立てた方はいらっしゃいますか?
値段やこだわりを見ていて気になりました。 はじめて投稿します
流れが悪くなりましたら申し訳ありません
ビキャッシュの生地を持っているので子供用のコートを作ろうと思っています。
あとで袖出し、裾丈出し、脇にマチをつけて3,4年くらいは長く着させたい程度の注文ですので、今現在はフィットしていなくても、ちょっとぶかっとしていても充分と思っております。ですのでリフォームのお店みたいなところで既成の型紙で作っていただいてもいいのではないかと考えているのですが、良い生地なので、生地の知識などある先地対応のお店にお願いした方がよいのか分からず困っております。縫製に関しては普通のウール生地と同じと考えて近所のお店に頼んでも大丈夫なのでしょうか?アドバイスございましたら書き込んでいただければ幸いです。 >>780
これはビスポークとかフルオーダーと呼ばれるものではなく、パターンオーダーとかイージーオーダーと呼ばれるものなので、スレ違いと思います
別のスレで聞いた方が良いです >>781
既成の型紙で作るのはビスポーク・フルオーダーではないね
と言うか、このご相談は近所の洋裁店に聞いた方が良いと思います
それか手芸スレとか
ここで聞くのは違うのでは 783さま
早速なアドバイスありがとう存じます
近所のお店ではビキャッシュはご存知なくて普通のウール地コートは作ったことがあるそうでそれと同じ感じでいいの?と聞かれましたが、私も同じで良いと断言できずに帰ってまいりました。
もし生地に詳しい方がいれば同じ扱いでよいのかお聞きしたく書き込みさせていただきました。 >>781
子供用のコートなんて、ナイロン生地とかの方がいいぞー。使い方が大人と同じじゃない。 >>785
それは分かってて無駄遣いしたいという話なので、他人がアドバイスする余地はないよね
ここじゃなく他で聞けばいいと思うわ 子供と紳士の服は丈夫が第一ですよ
そのビキャッシュは温存して、お子さんが成長しきった時に改めて仕立ててやるのがいいと思う
もし子供用に仕立てるなら、生地は化繊混紡の安いものでも問題はありません
化繊のメリットは柔軟性と軽さ、そして手入れの楽さ
デメリットはくたばるのが早いことです
どうしても数年しか持たない子供服には適しています ビキューナで犬の服を作ろうと思っているのですが、みたいな話に皆さんよく反応するね
好きにしろで終わる話では >>781
まず、生地が普通に濡らしての地直しはNGですし、経年変化が出やすいですから、後からサイズ調整すると跡が残りやすいです。汚した時のクリーニングにも不向きですし、あんまりオススメできないかと
既成の型紙使うリフォーム屋で、サイズ直しをする前提のテーラードな仕事する方はレアですからね、ほんとにやりたい人がいるなら、子供服やレディースをやれるメンズの職人さんにお願いするかなー…
ま、私なら、サイズを気にせず親子で使えるマフラーとか、室内で勉強中とかの使える膝掛けや小物をオススメするかな 787さま
789さま
ビキャッシュが普通のウール地と縫製過程でも違うことをご指摘してくださりありがとう存じます
また、不快に思われる方がいらっしゃいましたら申し訳なく思います。
生地のお話や仕立て屋さんのお話がでていましたらこっそり覗いて参考にさせていただきます。 成長終わってない子供にビキャッシュでコート作りたいというのは上に書かれている通り普通ならしないことだと思うけど、金持ちの道楽としてはわからなくもない
が、それを「普通のウール地コートと同じでいいの?」と聞いてくるような店に持ち込むのが、やってることがチグハグでわけがわからない
まともなテーラーとの付き合いないの?
縫代多めに取ることで大人の体重増減や腕の長さの調整くらいなら対応することはできるけど、フロントのボタンホールの位置などは変えようがないし、成長に対応するのも限度ある 一回くらいビキューナのコート作ってみたいけど、そもそもコートを全く着ないので、やる気が出ない
300万円くらいで作れるものなのかな? >>779
ミケーレで一着作ったのでアドバイスを。
新規客の半額フェアは一度店に顔出せば確実に受けられるよ。オーナーはイタリア人みたいな話好きのおじさんだから、ふらっと立ち寄ってみては。
ホームページとかインスタに上げてる作例は尖ったものが多いが、実際はビジネスとか就活に使える無難なものを仕立てる人も多いらしいよ。 >>794
作りの満足度はどうでしたか?
普段お作りになっている他のお店と比べてどうだったか興味があります >>793
生地次第。ぺらぺらの生地ならそんなにしない。着ないなら作るなよと思うが。 冬用スーツというと昔は平気で4、500gあったけど、もう今の時代には合わんね
暖冬で外じゃコート着れば間に合うし
屋内は暖房のお陰で下手すりゃ汗かく
まぁ持て余すこと >>795
デザイン、フィッテングともに満足してますよ。ポケットの内側とかに縫いが荒いところもありますが、まあ許容範囲です。 >>794
新規半額のは2枚襟のホワイトレーベルになるんですよね? >>796
ありがとう!
もちろん、作れば着るとは思うのだけど、どうしても温暖化で機会は少ないよね >>799
半額フェアはフルハンドですよ。ボタン手縫いのオプション一万円をつけて、十一万弱だった。 >>801
そうなんですね。3ピースでも11万ですか? >>801
なんでフルハンドなのにボタン手縫いがオプションなの?
そもそもボタン手縫いとは? フラワーホールを手かがりにするとプラス1万円とかかな?
しかしフルハンドならそれらも込み込みよね >>798
ありがとうございます
そんなに安くてそれなりに満足いくものなら気になりますね
ちらっとお店行ってみるかな… 私も半額フェア行ってみようかな
生地の種類が少ないとか制約ありそうだが なじみのテーラーから販促メール着たが、先行き不透明なので今年は節約かな。 加藤官房長官の会見見てたけど、ラペルが幅広で肩付けも特徴あったからこれビスポークかな だろうな
政治家にはどんどんビスポークして貰って、日本のテーラー文化を大いに振興して欲しい
まぁ肝心の総理はSADAで仕立ててるんだけど… 加藤さんはThe Rakeに出たりしてるし拘りあるよね。ノーベントのスーツとか着てる。 >>813
全部が全部ではないだろうが
SADAのウェブサイトに写真付きで載っている。 別にいいじゃないか、SADAでも。世の99%の人にとってはSADAでも十分な一張羅なんだぞ。 >>814
re:museあたりでオーダーして欲しい スガさんは質実剛健っぽい人だから、きっと安いの着たがるだろうね
加藤官房長官、The Rakeに載るほど服好きなんですね
会見の胸から上だけでも違いが分かったので、見た目にも判別できるものなんだなー >>810
確かに!良いべべ着てもゲスさが滲み出ているね!! 菅さんがビクトリースーツ着たら景気上向きそうだな。 >>810
加藤さん、前はタキザワシゲルが贔屓だと言ってたね。
今はどこなんだろうか。 タキザワシゲル、日本からは完全に消えたと思ってたけど
韓国のほうでなんかやってるのね *以下過去スレより転写
1、タキザワシゲルレーベル・・・¥500,000
工場の専属スタッフが役割分担をしてお作りするパーソナルオーダー。基本の型をベースに
お客様の体型・体格を考慮し、ご満足いただけるような細かい補正を行います。仮縫いは無く、工期は2〜3週間です。
2、ミズオチタカヒロレーベル・・・¥775,000
弊社の仕立て職人である水落が採寸を担当。お客様のご要望に応じてスタイルを決めさせていただき
型紙を作成し、信頼できる職人一人によって全工程を責任を持ってお仕立て致します。仮縫は無く、工期は約1ヶ月です。
3、ビスポーク・・・¥875,000
2、のレーベル同様に水落が採寸を担当し、型紙作成・生地の裁断・縫製・プレス全てを水落含め弊店アトリエにて
お仕立ていたします。仮縫いは基本2回ございます。ビスポークゆえ無から始まり制限はございません。工期は、ご新規様ですと
現在約7ヶ月みて頂いております。 弟子の皆さんもどうしてんだろうな。
トンデモナイ価格で総手縫いなるスーツを売っていた
女性テーラーとか。 >>820
そうなんですね
いま首相官邸のインスタ見てたら、色とか生地感は良いのですが仕立てはどうかな?という印象でした
でも、スガさんはありのままが良いのかなと勝手に思ってます 笑 >>826
俺もこの記事見たんだけど、好みは別としてそれなりに見栄えするよね
ジョンロブで電波時計ってのも好感が持てる
ゲスさについては何とも言えんけど、仕事できそうだから良いのではと 笑 >>829
おっさんのスーツ姿に心惹かれるのはゲイだけでしょう この程度丸の内に腐るほどいるだろ、辺鄙に住む田舎者しかいないのか? >>832
あのな丸の内だけが日本ちゃうんよ
何のコンプレックスあるのか知らんけどつまらんマウントとるのはやめとき この程度とかどの程度の話というより、官房長官という要職にいる人が、我々と同じビスポーク好きということに共感を覚えるという話じゃない?
生まれ持っての容姿も人それぞれの中で、スーツを楽しんでる同士を見たら俺は嬉しくなるよ 外見に自信ない人ほどきちんとした服を着よう
ビスポークがフォローしてくれるから どうにもこうにも喪黒福造に見えてしまうのが残念だが
エディが亡くなった件を聞かれたら、シカゴやツェッペリン辺りも聴いてたとか >>833 で? 田舎コンプだからって変なこじつけするなよ というか、官僚とか政治家がいるのは霞ヶ関とか永田町じゃないのか
なぜ急に丸の内の話が?
商社マンが日本一だぜ的なことを言いたかったのか
単純におしゃれの話なら表参道〜原宿、ビスポークの人はどこにいるのかね
銀座あたりなのかな この程度ロンドンに腐るほどいるだろ、日本に住む田舎者しかいないのか? 俺は田舎者と違って丸の内をわかってるぜって所しか誇れるものやアイデンティティがないんだろう さぞ壮大な想像力を掻き立てさせる様な豊かな自然に囲まれた魅力的な地にお住まいなのでしょうね
丸の内でこれほど粘着する田舎者って一体どんな所に住んでいるのか、たかが地名で誇りやらアイデンティティやら出してきて阿呆らしい
卑屈で陰湿で勝手にコンプレックス丸出しして被害妄想する田舎者はこれだから面倒 ずっと東京に住んでいると、むしろ地方に憧れる
>>843のような思考にはならない
いったい何があったのか疑問だ
ただ、丸の内がとてもきれいなのは間違いない
八重洲〜日比谷〜新橋あたりの猥雑さと比べると、良い服で出掛けたい街だよね >>837
一理あるけど、髪型や体型に気を配らず
高い服着てればかっこいいと思ってる人多いよね…
加藤さんの顔は味があって良いと思うけどw 唐突だけど、みなさんフルオーダーはどんな価格帯で?
私はここで飛び交う二桁万円後半は到底無理で、25〜30万をチマチマ。 >>846
16万くらいですね、私も田舎だし安いです 大阪で先地の工賃21万円
なので、24〜30万円くらい >>847
16万円は
仕立て上がり(仕立て代+服地代)ですか?
仕立て料のみですか? >>849
安い生地のときは込み。高い生地や持ち込みのときは20くらいかな。 ツーピースだと20万後半からでスリーピースだと30万後半ぐらいかな。生地にもよるけど。 ツーピースだと20万後半からでスリーピースだと30万後半ぐらいかな。生地にもよるけど。 皆さん概ね似たような価格帯で興味深い
実際に作ったものか、お店のインスタ等が見られるともっと参考になるけど、それは難しいかな
僕のはコッチネラですが >>856
SNSはおろかホームページもないのですいません、また写真でもとることがあればそのときはー
変わったデサインのシャツの仮縫いなら
https://i.imgur.com/KR38EaM.jpg >>857
今度ぜひ!
このシャツ、面白いですね…胸にブザムみたいなものが付くイメージでしょうか?
華奢な感じなので、こうしたシンプルで清潔感あるデザインは似合いそうで良いですね〜 >>858
けっこう有名なシャツで、こんな感じのやつですね。白の織り柄違いで切り替えようと思ってます
https://i.imgur.com/eYaKPqh.jpg >>860
おおー、それは上品ですね!
シルトさんでも白の生地違いを合わせるのやってて欲しくなったことがあります
また作ってみようかな… 俺はいつもスリーピースで作るので、25〜30万くらい
一番高いものは50万円、これはとても良い生地を見つけたので頑張った >>844 地方に憧れがあるのと、そこに居る田舎者に憧れるのは全くの別問題では?
車移動で霞ヶ関なんかで政治家が彷徨いているわけがなく、永田町の本省官僚なんてノンキャリアが大半
丸の内と商社マンを結びつけるのも昭和で止まっている 政治家は永田町の議員会館に普通にいるし、キャリア官僚も霞ヶ関の省庁で働いてるけどね
大部屋の職員が今も真夏に冷房28度で働いてるのかは知らんが
そもそも永田町と霞ヶ関を勘違いしているようだけど、健康上の不安がないか心配 別に“政治家”なら永田町に限らなくとも新宿にも世田谷にも八王子にも居るし、キャリア官僚なら本省じゃなくともそれこそ永田町にも地方にも居るが、キャリアが霞ヶ関の本省で働いていないなどとは一言も書いていない
そもそも議員だの官僚だの話を持ち込んで来たのでお前だし、間違いを指摘するだけならまだ分かるが、今度は唐突に健康上の不安とかワケの分からない事を言い出して、どれだけ論点ずらすのか
お前の頭こそ大丈夫か? >>864
まだ言ってんの…
せっかく844が丸く収めたんだからもう止めな
土地なんてスレと関係ないよ もともと加藤官房長官の話から始まったことで、加藤さんは大蔵省出身の政治家なわけでしょ
なのに突然、この程度丸の内にはいくらでもいる、という謎の話が出てきたので、なぜ唐突に?と思ったわけだ
すると今度は延々と豊かな自然とかの話を開陳されたので、ますますもって疑問が深まったわけなのね
いずれにせよ、僕は別にあなたに敵意も反感もないですよ
カリカリしないで楽しくスーツ着ようよって話です >>867
すみません、僕その844なんですが、以降この方に返事するのやめます
スレ汚し申し訳ありませんでした 丸の内君誰にも共感されずかわいそう
まあ散策するぶんには面白い場所だとは思うからビスポークのジャケット着て今度散歩してくるよ 日本橋とかの方がオーダーぽい人を見かけやすい気がする。 >>678が高評価なのに驚いた
内腿に汚いシワも入っているし膝も出ている
アイロンくらいかけろよ これ膝出てる?
そこはよくわからないけど
腰側が少しずり落ちてるんじゃないの
パンツはサスペンダーで固定したほうが綺麗にはなるよね
個人的に見た目としてはパンツの右ポケットに色入ってそうなのが気になったけどw 加藤ヘラヘラを崇めるキモいのがいると聞いてきました >>872-873
スーツ便で届いた状態なのでアイロンはかかってるんですが、ベルトレスなのと移動中にパッと撮ったんでお目汚し恐縮です
生地こんな感じでシワが寄りやすい問題もあります
色は明るく写ってますがチャコールグレーです
https://i.imgur.com/wI92prx.jpg
サスペンダーした方が良いかもですね、なお右ポケットは鍵2つ入ってまして、入れない方がもちろん良いんでしょうね >>876
トロフェオで240グラムです
15 mil milは何度か作り、トロフェオ初でしたがとても良かったです
ヌルトロすぎてシワや仕立て映えの問題はありますが、質感いいです >>868 加藤何某が政治家・官房長官で元官僚の何者だとかどうでも良いわけで、ビスポークスーツを着てるというだけで拘りだとか、菅を持ち出してきたり、ジョンロブに電波時計だから好感持てるだとか見栄えも良くないのによく分からん持ち上げに疑問があっただけ
丸の内で歩いているサラリーマンと何が違うのですか?って意味で持ち出したに過ぎない
コンプレックスだとか、その後の商社マンが日本一とか健康不安だとかの変なこじつけの想像力が豊かですねって皮肉だろ、アスペなの?
以上 もう終わった話にここまで執着するとはよほど悔しかったのだろう
お気入りのビスポークスーツを着て忘れた方が建設的だぞ 急にこれだけ寒くなるとコート欲しくなるね
もう遅いけど 笑 学歴だの地方だ田舎だ都会だの、つまらんマウント好きだなー。。 学歴でマウント取った覚えはないがな、まあ持たざる者達がそう思うのであるならばそうなのだろうな 加藤のファッションに対して丸の内のサラリーマン引き合いに出しただけであるのに、地名だけ独り歩きする辺りマウント以前に、コンプレックスの方に問題があると思うが コンプレックスに背を向けるのはいいが、それを他人のせいにするのは如何なものかとは思うよ
君達には大好きなフルオーダースーツがあるのだから、誇りを持てばいいではないか ワッチョイ入れても荒らす奴は荒らす
情けないけど仕方がない >>893 じゃあ日本に20万で作れるフルオーダーで賞賛に値する傑出した店あるわけ? >>893
ある程度の指標にはなる
10万と20万では流石に縫製のレベルが違ってくる
しかし高いから良い訳ではないですね
希少な生地や特殊な注文は値を容易につり上げるが、その服が必ず万人に望まれるものとは限らない
現に20万で良い服を作る店なんて沢山ありますからね
人様に服の値段であれこれ言うのは不粋 >>895 10万と20万の話はしていないし、20万で出来の良い物を作る店があるかという話
生地の話はしていない、仕立ての話
沢山あるなら思い当たる店の5や10くらい出せるのでは?
仕立ての話から生地の話に論点ずらして20万で良い店は沢山あると言って肝心の店は明かさず、これではなんの反駁にもなっていないし、それで不粋だとか言われる筋合いはない
あなたの仰る通り指標としての比喩で、そんなレベルの服着る人にあれこれ言われてもねって意味で使いましたが何か? 荒らしに構うやつも荒らし
ID:5dapWxwG01010
20万で出来のいいフル作る店があるなら煽りでなくガチで知りたいから教えてくれ 他の人がどこでいくらで作っていても、本人が満足してればそれでいいよね
ただ、こういう良い店もあるよ、って話があれば、将来その人のステップアップになる
現に俺はここでペコラとかコッチネラとか聞いて実際に作って楽しかったよ
そういう前向きなアイデアやアドバイスには価値があると思う
ベンソンアンドクレッグとかも興味あるけど、今年はもう無理だね >>896
逆に聞きますけど20万のスーツを蔑む根拠は何ですか?
店を出せ、なんて言いますけど
あるスーツやその持ち主を偉そうに馬鹿に出来るレベルの人なら、それこそ沢山のテーラーに精通しているでしょう
他人に聞かずともよくご存知の筈です
そう喧嘩腰で捲し立てたり連投されると皆困るんで止して下さい
「君達には大好きなフルオーダースーツがあるのだから、誇りを持てばいいではないか」って自分で言ってんだから、その誇りを踏みにじるような事はやめましょうよ 出せ出せいうアホは、自分の気に入っているところ以外全部貶す対象にしてるから、誰も出さない。出す気にもなれない。
アホはいつまでも高い金払って、自分の都合の良い情報だけで生きてれば良い。何店か素晴らしい店はあるが、目を閉じてる相手に教えなぞしない。 皆さん無視して自分の好きな話をすれば良いのに
この荒らしの人は何も生産性ある議論を提供してないので、スルーが良いと思う >>899 出せないなら出せないと言えばいいだけ
精通しているからなんですか? 20万で大したスーツ作れるとこはそんな沢山ないってこと知っているのだから突っ込まないでくれという意味ですか?
その程度で踏みにじられる誇りなんて大したものでもないですね >>900 20万で素晴らしい店があるならとっくに行ってるよ
お前には教えろなど一言も聞いてないわ 自分は日本で20万の微妙な仕立てのスーツなど着ない着たくない
ここの人間は値段に囚われて本当に素晴らしいモノを見ようとしていない気がするね
必要以上に高い金は払わない、質の違いに値段が現れるだけでありそれが判らない人間にはどうしたって理解出来ないであろうし廉価であればなんだって良いのだろう
イタリアなら何軒か€1500程で仕立ててくれる腕の良い店は知っているが、同価格帯で日本に其れ等と肩を並べる店は今のところ知らんというだけ スーツに何求めるか次第だろうけど
普段使いだとコッチネラとか石田ので十分満足だわ >>794
アドバイス貰ったものだけど、この間行ってきたよありがとう!
おっしゃる通りボタンホール手縫い代が1万円かかって11万円くらいだったけどw
でもイタリア好きなおじさんって感じで話してるのも楽しかったな色々教えてくれたし
ベスト分は値引きなしだけど作れたり、生地もグレードアップさせることも出来たりと普通のオーダーと変わらずで良かった! >>906
おお!
行動する姿勢いいですね〜!
完成したらぜひ見せてくださいー! >>906
フルハンドなのに本切羽の代金は別ということですか? >>904
まあ日本においても仕立て代だけで都内なら30万はするわな
不動産経営で金持ちの高橋や服部さんのところが日本の仕立て料金の標準だと思った方がいい
あまりに安いところは製作時間や制作工程とかも省略してる
生地の選択もあるけど、ビスポはやはり30年は着れる作りでないとビスポとは呼べない >>906
794です。素敵なスーツができるといいですね! その店におけるフルハンドはマシンメイドではないという意味ってことなんじゃ?
総手縫いじゃなくミシンで縫ってるんだな >>910
ビスポークするからには長く着られる堅牢さは前提だな
そういう服を作るのに大切なのは技術と知識とアフターケアだろうが
その三拍子が揃った店は全国に点在していて、地方の老舗テーラーなんかは案外良心的な価格で引き受けてくれたりする こういう輩はお店をあげると粗探しをして
あの店は縫製が汚いとか抜かすんだよな >>907
>>911
ありがとう!是非出来たらアップしてみます!
>>908
HP見ると分かるように記事によって値段違うよー
50,000、60,000、67,000円で分かれてるよ〜
>>909
本切羽は無料!
ただフラワーホールとかボタンホールの手縫い代に1万円かかるって感じかな
フルハンドって言ってたのにおかしいなあとは思ったけど、SALEで行ったから何も言わなかったw
そこがせめてもの儲け枠?みたいな感覚で特にはなんも言わず >>915
d
フラワーホールはマシンとハンドで全然違うし
ビスポークなら手縫い感ある方がいいね
しかし限定と言えど10万エントリーのフルオーダーがあるんだね
ゼルビーノみたいなイージーだって10万くらいするよね
20万予算でスリーピース作りに行こうかな Webサイトの日本語が少し変だけど、外国人がやっているのかな?
写真を見るとダブルの作例が多いので、ダブル押しの店なのだろうか
面白そうなお店なので気になるね 服の堅牢さってかなりの部分は生地によるんじゃないかな?一部ヘビーウェイト&密な打ち込みマニアってそれゆえに存在してるんじゃ?
オレ自身、フルコンストラクションのスーツやジャケットこそが耐久性が上だと思ってたけど、もう引退した行きつけの店主曰く、それは必ずしもイコールではないって。
ついでにフルコンストラクションにおけるバス芯って反発力強いから、初めのうちは硬いというか中々馴染まないけど、着ていくうちにその人の身体なりに馴染んでいってなんともまったりした着心地になるから、着用頻度の高い服を作るときにはおすすめ。 >>917
アパレルの人の日本語が変なのはよくあることw >>913 昨日絡んできた時にも思ったが、やはり読解力に相当な欠乏あるよな よしわかったオレが今までの流れぶった切って去年ブルーシアーズでビスポークしたスーツをアップするからそれでみんな矛を収めて喧嘩はお終いってことにしようや
https://i.imgur.com/WDQA8oW.jpg おふたりのやり取りに、読解力の齟齬は感じないけどね
最低限の品質を担保するのに都内で最低30万円はする、という話に、地方だとそれ未満の良い所もあるよ、って話だろうから
そもそもの話として、お互いに自分の服を見せ合って議論しないと意味がないしね
第一、自分の服が気に入っているならそれで良いわけだし
何かの品評会ではなく、お互い自己満同士の話でしょ >>925
おっごめん、タイミング悪かった
ビシッとしててカッコいいね、どこの生地ですか? >>927
ありがとう
生地はHレッサーの350グラムのやつ >>926
上手く話を纏めてくれてありがとう
それぞれが自分の装いに満足しているならそれが一番、本当にそう思う
それはそうと格好いいスーツだね
ラペルの迫力と低めの2釦が凄くあってる そう言えばゴルチェのクチュール、メゾン生きてるか聞いたら、1/20にショーやるから来てくれれば最初の仮縫いするねとのこと
それで3〜4月に東京来てくれて中縫いするそうな
フランスはコロナ異常な状況だけど、1月に収まるのかね… >>925
ああ、これはいいスーツだわ
生地の質がすごくいい
肩のラインも綺麗
職場でこれ着てる人がいたら思わず声かけて褒めたくなる すまん、これはハンガーだけ変えた吊るしなんや
お前らの目が節穴なことが証明されてしまったな
ほな! >>925
へえ、これが有名なブルーシアーズなんだ、もっとがっつり英国的な感じかと思ってました。
>>932
仮縫いまでは進んだら期待してるので写真よろしくです ナポレナのダークグレイのブルーストライプでオーダーしてきた。
良いヌメリ感があっていい感じ。 吊るし画像だけじゃ、いいスーツかどうかわからないよ。 >>938
おお!
いいですね!
目付どのくらいですか? 秋冬物? 最近イタリア式の仕立てばかり見ていたから
イギリス式のジャケットに違和感を覚えてしまうのかなと思ったけど
チャーチルの写真とか見ると肩周りそんなかっちりしてなくてわりと柔らかい雰囲気なんだよね
なんで今のサヴィルロウはあんな感じなんだろうか…
英国クラシックを求めるなら
もはやサヴィルロウで授業してきたテーラーより
ディトーズあたりのほうが良いのだろうか >>941
僕はもうフィレンツェ式に慣れすぎてしまって、肩パッドがっちりあるのが違和感覚えるようになってしまいました 笑
それでもたまにペコラとかイプシロンとか着ると、いいなあとは思うんですけどね ブルーシアーズのハウススタイルのロープドショルダーって
サヴィルロウと比べてもかなり強めのショルダーラインだよ >>940
耳にスーパー150’sとあったのしか見ていない 笑
以前より安く仕入れられたとのことだったので
オーダーしちゃいました。 >>944
おお、いいですね…僕もナポレナいつか作ろうと思ってたんですが、すっかり忘れてました 笑
Webサイト見たら今年の春夏でキッドモヘアのナポレナがあったようなので、それのバンチ見てみようと思います >>941
ショルダーラインはドロップ気味のが多いよ
チャールズはA&Sでソフトなイングリッシュドレープで、彼のなで肩に合ってると思うけどね
軍服ベースのギーブスみらいな広い角ばった感じをイメージしていたのなら元から違う
そのA&Sもチャールズのようなスーツではなくなっている、マホンの方がそれっぽい
ディトーズはイギリスというより日本的英国スーツでしょう >>915 生地はどんなものが選べるのでしょうか? フルオーダーではないんだけどここの人の方が詳しそうなのでお聞きしたいのですが
2ボタンのスーツと6ボタンの襟付きウエストコート(ダブルではなく)はちぐはぐです?
良く考えずに6ボタンのウエストコートにしてしまったのですが
着てみた感じ、2ボタンスーツの開き具合に対してウエストコートの首元が
若干窮屈に見えたもので
組み合わせとしておかしくないなら特に気にせず着ます >>948
もしそれでバランス悪いとしてもジャケットのボタンの数は関係なくボタン位置の問題でしょ
段返りではない3つボタンの話してるなら別だけど…
もし気になるならジャケットのボタン留めないで着てもいいのでは? ちなみに3ピースで明らかに変なのはベストの下からシャツが見えていることだね
基本的に3ピースはハイウェストかつベルトレスのトラウザーズと合わせたほうが良い >>948
今のベストは、6ボタン少ないからね、見慣れてないからそう思うだけだと思いますよ
せっかくクラシックにスリーピース着られるんですから、ベストもクラシックな6ボタンは全然問題ないかとー ご回答ありがとうございます
聞きかじった程度の知識しかないので心配だったのですが
2ボタンのスーツは比較的新しいデザインで6ボタンのウエストコートはクラシックだから、とかで
変な組み合わせだったりしないかと思い質問しました
特にそういうミスマッチがないならバリバリ着ます
ありがとうございました 別に変じゃないかと。Vゾーン詰めるほどクラッシックになるのかな。どこまで詰まってるのかよく分からんからなんとも。
ベストにラペルはあるなら一枚で着るかなあ、、そう言うデザインを持ってないから分からないけど、やかましくなりそう。 俺中1つ掛けのジャケットで6つボタンベストの組み合わせ持ってるけど、特に問題ないね
問題は暑いことだけ 笑
春夏生地だけど暑くて結局ベスト着ない >>948
ジャケットを着たときにベストのボタンが1〜2個見えてると綺麗だよ
お持ちのスーツはどんな感じですか? >>955
ジャケットの一番上を閉めたらボタンが2個ほど見えますね
スーツ自体はパターンオーダーの紺無地の普通のものです
初めて襟付きウエストコートをお願いしたのですが、ジャケットのラペルより
ウエストコートのラペルの幅が5ミリほど太くて気になってます
まあジャケット着てしまえば見えないのですがその辺店員さんにアドバイス欲しかったなと思いました
オーダースーツ専門店ではなく特殊なお店でお願いしたので仕方ないと諦めてますが ちょうど襟付きベストを作ろうと思ってるんですが、今の主流はボタン幾つなんですか? >>957
主流とか考えずに好きなように作ったら?
ベスト自体が主流ではないので、好みで作る方が良いと思う
ジャケットの形にもよるし、店のお勧めを聞く方が間違いない 5つ釦か6つ釦の5つ掛けがバランスいいんでない?
欧米人みたいな体格だと6つ釦も合う ベスト着た時にはジャケットのボタンは留めないから、それぞれのボタンの数の組み合わせはあんまり気にしたことなかったな
何が正しいみたいのはないと思うけど、背が高めなら6つでもいいし、普通くらいなら5つがバランスとれてるかもね ネイビーストライプフランネルのスーツはパッチで作った。 持ってるよー
ジャケットだけでもカジュアルの時に使えるかなあって思って なるほど。私もフランネルで一着考えてるんですが、パッチポケットにすれば単品づかいもできるかなと思いまして。スーツの着用機会が減ってるんですよね。 ガチガチのスタイルが求められる場でなければパッチポケットでも大丈夫だろうしいいのでは?
フランネルだとより柔らかい印象になりそうで良さそう パッチポケットのスーツはジャケットよりは多少フォーマルな感じになると思うので、着用がOKなシーンで着るには良いよね
仕事として完全フォーマルな場面では厳しいけど ふむん、緩い業界ならそうなんだ?
オンで纏う服飾に悪目立ち要素の入る余地ないけど。 環境にもよるし人にもよる。銀行マン証券マン商社マンとかじゃなきゃ気にするほどでもないぞ。自分で気にするのは勝手だが
だいたい、そんなに気するならフラノですら浮くだろうしな。 お堅い仕事だとパッチポケットはちょっと違和感あるね
カジュアル目なのがOKだったり、ジャケットとして単品で使いたい場合には持っててもいいと思う 以前、蓋なしでポケット部分にポケット型にステッチ入れてくれたことある
紺ジャケットだったから、さりげなくて気に入った パッチポケットのスーツは堅いビジネスには向かない、というかカジュアルとビジネスの両立を狙うならブレザーにパッチポケットでいいのでは?
スーツでカジュアルとビジネスの両立を狙うと大体中途半端になるよ。
グレンチェックで普通のスーツを作って、上だけカジュアルで着るとかの方が無難かな。
スーツは基本的にジャケットからトラウザーズまでの一体感のあるものだけど、スーツでパッチだと目立つし、知らない人が見ても違和感があるんだよね。
スーツでパッチならカジュアルベースで考えた方がベターかな。 俺のパッチポケットは綿麻絹の濃いめベージュの無地なんだけど、ネクタイすれば堅い相手でなければスーツで通用する
座ってりゃポケットは見えないしね
でもやはりカジュアル寄りかな
紺無地とかなら制服っぽいしフォーマルいけるかも? 一般の人はいちいちそんな他人のポケットの形とか見てないと思うけど
そういうの気になるならオンオフ兼用とか考えないほうがいいだろうね 同じ店のMTMと型紙起こしのフルオーダーって
着心地やっぱり全然違うものなの? MTM、ビスポークと言っても様々だし、体型にもよるだろうから、店で聞けば? >>978
MTMの型紙に身体が完全に合っていればMTMでピッタリってなるよね
ただ、フルオーダーだと作りがそもそもハンドメイドの技法を色々使っているのでレベルが違うとは思うな >>977
印象の違いは分かるんじゃないかな
パッチポケットがカジュアルだという知識はなくても、パッチが生む何かリラックスした雰囲気は感じとれるだろう
それが時に漠然とした違和感になることがある 今までこういう産業構造の変化は何度もあったんだろうけど、直接目にすると衝撃的ではあるね この流れは致し方無いが 逆にカジュアルに大きく振れた後は反動でドレス回帰にくるのではないだろうか。
贔屓の店も業界も頑張ってほしいです。
今だからこそ注文を皆んなで入れて応援やね。 ドレス回帰になるまでにお店が生き残ってれば良いけど… 着道楽がいる限りテーラーは安泰だ
ここの人達も仕事は関係なくスーツが好きなんでしょう 俺はあえて注文増やしめにしてるけど、減ってる人の方が多いだろうから、安泰ではないのでは…
店は確実に減るよね まあ別にスーツはなくても生きていけるものだからな。ただのカッコつけ自尊心のためのモノだしな。 >>978
着心地はビスポークだけど
見た目はmtmでくせ取りした方が美しい、、、
と思ってしまうのだけど、どちらなのだろう?
同テーラーで、mtm、フルオーダーともに経験したことある方に聞きたい >>991 >>978
店と客それぞれなのだから、自分で試してみるしかない。
一律した答えを求めるのがナンセンス。
あえて答えると、「テーラーのセンスと技量」による。
FOよりMTMの方ができが良いとか、
トンデモナイ糞テーラーなわけでw
でもアリ得るわけよw >>992
> FOよりMTMの方ができが良いとか、
> トンデモナイ糞テーラーなわけでw
> でもアリ得るわけよw
「でき」とは何のこと?着心地?美しさ?
キートン等がFOをやってないのは着る側にある程度の体型がないと
どうしたって美しいものが作れないからだと解釈してるけど、違うかな? >>991
見た目だけならmtmの方がカッコいい場合あるね
ダンヒルでFO、MTM両方作ってるけど、MTMの方が見た目は好き
FOはきっちり採寸してゲージも使うけど、あくまで採寸データに忠実だから良くも悪くもゆとりをキチンととるので着やすいけどもう少し絞ったり、細くしてもらいたいとも思う
FOとMTMでゲージが共通だけど、ゲージ優先のMTMはゲージをもとにシルエット作っていくから凄くカッコ良い >>993
言葉が足りなかった。
「でき」は総合的な出来。着心地、美しさ、かっこよさ。
そして行き着くところは「客の満足度」。
客のプロポーションも重要であることは間違いないが、
そうでない体型でもそれなりに美しく持っていくのがテーラーの技量。
キートンがFOをしていないのは人材の問題では。
全世界展開しているわけだし。 >>995
> 「でき」は総合的な出来。着心地、美しさ、かっこよさ。
> そして行き着くところは「客の満足度」。
> 客のプロポーションも重要であることは間違いないが、
> そうでない体型でもそれなりに美しく持っていくのがテーラーの技量。
「満足度」「それなり」は、主観的だね
他方、ゲージは客観的で、そのテーラーが最も美しいとする型、ハウスモデル
いくら着心地良かろうが美しくないと満足しない人にとってはmtmがいいのかな
> キートンがFOをしていないのは人材の問題では。
> 全世界展開しているわけだし。
同様に全世界展開してるブリオーニはFOしてるわけだから
パワードレッシングとしてのスーツと
審美性重視のスーツの違いだと思う >>994
同一テーラーでmtmとFOを使い分けるって凄いですね
そういうテーラーとの付き合い方、憧れます
運動量をとるFOと審美性のmtmなんですかね
どちらが上とかではなく方向性の違いですね このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 48日 10時間 23分 53秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。