【スーツ】生地について語るスレ 13反目
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立ったかな?
とりあえず今年の冬用にと、ちょっと生地屋さん覗いたらベージュのピアチェンッアのコート用のカシミアが安かったのつい買ってもうた。
個人的にはカシミアの実物をロロ、ゼニア、ピアと並べて比較出来たので満足。 生地詳しい人教えて。
一概には言えないんだろうけど、ウール100%の生地とウール70%リネン30%だとどっちが単価高い?
暖かいのはウール100だよね。でもリネン入った方が軽くはなるのかな? >>3
等級によるんだからそんなの何とも言えない
シルク混より高い化繊だってある >>4
そっか。一般的にウールにリネン混ぜるメリットって何なの?保温性は落ちるだろうから軽量化? >>3
間違いなくリネン混ですね
あまり軽さは期待できないかと! >>3
打ち込み次第ですよ
リネン混と比較すべきリネン100%だからね
シワを気にする人はウール混じってるほうがいい >>5
基本的なメリットは皺対策。
基本的にリネンは接触冷感あるので夏物に属すが、繊維の特性上、皺になりやすい。
ウールと合わせることによってウールの特性上から皺になりにくく、なっても回復しやすい 最近、有名ブランドの冬物のコートとかでもよくウールリネンの素材見るけど、冬物にリネンを混ぜる理由が何なのかよくわからないんだよな。
何でリネン入れるか分かる人いる? >>9
最近少なかっただけで、ブランドによってはずっとありますし、単純に独特の風合いが欲しいからでは それほど重たくなくて(400g程度)耐久性のあるコート生地のおすすめ教えて 手持ちの見本で400Gのコート生地を探しましたがほぼなかった…安い国産くらいしかなかった、すいません。
オーバーコートの生地としてはそこまで軽いのは相当珍しいので、ジャケット用から探さないと難しいかもしれませんね
強いてあげるなら、カノニコのカバートクロスですかね、400弱で凄い打ち込みで頑丈。一昨年くらいから既成オーダー問わず人気です >>12
ありがとう
書いておけば良かったけど、そのカノニコカバートクロスのコート持っていて
電車通勤では暖かさがちょうど良いなと 今年見てないけれれど、去年はデルフィノのコート生地は400弱で千鳥やヘリンボーンとかありました
やっぱりウーステッドが好きなんですね。
それなら、似たようなタイプでカラーや厚みのバリエーションが多い、ホーランドシェリーのダコタかな。あとはジョンストンズや三星はジャケット生地なら、その厚みが多かったです 生地を現物で選んで買いたいんだけど、小売してるところってあるかな。深野羅紗とコビテキは近く行ってみるつもり。
ツイードのジャケット生地がほしいが、あんまりイメージが固まってないので現物見て悩みたい。 以下ご教示くだされば幸いです
H Lesser のゴールデンベール
https://www.harrisons1863.com/product/31108/
を考えているのですがT LのGBで同じweight、Twill生地
https://www.taylorandlodge.com/shop-iconic/p/avr-e6
ならば色以外でフィニッシュかなんかで何か違いがあるのでしょうか? どちらも自分達のグループで紡績からフィニッシュまで出来るわけですし、むしろスペックが同じだけで似てるところがないと思いますが… 有難うございます
そうなんですか...。
HLのGBはTLで織っていると聞いたので糸と織機が同じ?と考えたのですが... H.LESSER & SONSがラムズゴールデンベールの販売を一手にやってた頃は、見本帳にTAYLOR & LODGEの名前出てましたけど、いつの間にか消えましたしね…
とおもったけど、いま、二つとも見本帳見てたんですが、全く同じですね!!すいません、調子のりました! TAYLOR & LODGE の見本にはそれらしい生地がないですね、あるのはもっと明るいネイビーです。無地なら似たカラーありますが。 重ねて有難うございます、HLの325g、Jk用らしいですがバスケット織?のミルドでしょうか? スーツらしいフランネルはありますが、バスケット織りみたいなカジュアルな生地は見当たらないですよ
でも、新しい生地とかは出てないはずですし、そのホームページの生地、あんまり入ってきてないのかもしれませんね そうなんですか、貴重な情報有難うございました。助かります。 確かに320の分が全部ないぽいか、また聞いてみましょう。
まあお高めですけど、弾力と程よい厚みのある使いやすい良い生地ですよ。 有難うございます。TwillやフランネルはTLとだいたい同じそうでswatch取り寄せて生地感を把握できそうであとは色調の検討なのですが、このJk用ネイビー320g生地が気になっています。 スキャバルのその生地はもっとふわふわとした柔らかい感じですね。今年のスキャバルのジャケットはストレッチのメタリックな生地ばかりで面白いけど、探してる感じではないかも。 そうですか...。似ている生地はどのあたりの生地になりそうでしょうか? うーん、難しいですね、正直そんなに需要ないタイプの生地だし…
フィンテックスのツイルかな、少し光沢は強いけれどQZ2も路線としては似てる感じしますね それは朗報です。
この中からQZ2クラスのジャケット生地を研究してみます
https://shop.hfwltd.com/ ↑は原毛は細くても糸自体は太いのでしっかりしてるわりにふんわりとした感じがありますね
今年のホーランドシェリーの新作にも超細番手の3つ杢ギャバジンがあるんですが、こういうの好きかもしれませんね。高いですけど。 Trilogy 3Ply twisted 良さそうですね。Twistedと聞いて、やはり気になるGBのJk生地
https://www.harrisons1863.com/product/31722/
糸を2ply 強撚糸にしていそうでしょうか? 織り方はスーツ生地のtwillより緩めのtwill?でしょうか? バンチ持ってない一般人がオンラインで生地買えるとこないのかな? >>38
どんなものが欲しいかによりますね、やはり限られてるものはありますし… >>39
例えばスレにあがってるような海外の生地です
学生の趣味でトラウザーを作っていて一度いい生地を触ってみたくて書き込みました >>40
上に出てたTAYLOR & LODGE とかは今年から直販始めたりしてますが、国内は特に代理店厳しいのでないですね。
大きい生地屋でヤマトミとかオークラはちょっと通販するくらいです。
小売りしてるような小さな生地屋はオンラインショップなんてやってないですしねぇ… ここ最近、国産生地にハマってる。
大同のスーツ買ったけどヘビロテしても丈夫で発色もいい。
尾州は織元が多いからテーラーも東京より生地揃えてそうで羨ましい。
原毛から国産の完全な日本製生地を中外国島って織元が今年リリースするそうで
愛知県の人誰かオーダーしてみて。販路が東京のテーラーにもあれば試したい。 そういえば、去年食用の羊の毛でツィード作ってましたね、とうとうスーツやるっていうのは楽しみですね オンラインで画像だけ見て生地購入はちょっと無いな、ってか信じられない。
少なくとも端切れでも見てみないと、色も生地具合も画像だけじゃリスク高いよ。
今のテーラーロッヂだって昔とはだいぶ違うらしいし。 なかなか国内は難しいみたいですね
もう少し探りつつTAYLOR & LODGE でバンチサイズ?見本が注文出来るようですので試してみようと思います
ありがとうございました 酒屋の次くらいに厳しいんじゃないですかね
TAYLOR & LODGEを此処でこっそり小売したらバレたらアウトですし、以前は代理店ある国は直接メール送っても転送されてましたしね… 英国はもう…古き良きだけだからねぇコスパ悪いし。国産で代用利くから最近は
用途に応じて国産orItaly製かな 国産はブランド力がなさすぎる
メーカーとしてではなく国産生地として一括にされてる感あるわ
なんで御幸以外はwebサイトすらないんですか 昔ながらの織機使用って、強味だと
思うんですけど
あるテーラーで色の種類など弱いって聞いたので
そこらへん改善すれば 確かに国産はブランド力がありませんね。
日本では『イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールド、日本の尾州が世界三大毛織物産地で有名』と言ってますが、世界はおろかイタリアでもイギリスでも日本の毛織メーカーなんて知りませんね。
日本のウェブサイトだけが日本人相手に発しているだけで、御幸もニッケもまったく海外では知られていません。いい生地を織るだけではダメでプロモーションやセンスある織ネーム、世界的デザイナーとのコラボや演出が必要ですね。
スーツを大衆レベルで着るような国が限られている上に先進国ではアウトフィットのカジュアル化でスーツそのものの需要が減ってるので今から日本ブランドを売っていくのは並大抵ではありませんが。 それいうなら英国のハダスもすでに終わってる。
有名どころというか技術力あるミルはメジャーマーチャント傘下だし、
それ以外のミルも世界的には????だよ。
日本は…かろうじてニッケがヨーロッパブランドにちょっとだけ輸出はしてるよね。
御幸は東洋紡傘下だし、大同は上海だし、長大も百貨店が駄目だしね。 ドーメルのアイスが気になる
カシミヤ寄りなのかモヘヤ寄りの手触りなのか >>55
アイスって昔あったやつです?
柔らかい起毛系でしたね ゼニアのエレクタで作ったスーツ受け取ってきた
初めてのゼニアだけどやっぱ違いますね
めちゃめちゃテンション上がります 良い生地ですよね、厚過ぎず薄過ぎず、程よい艶とさりげない色柄。いつまでも着やすいイタリアらしいゼニアの代表作ですよー 同じくゼニアのトロフェオ作った。
作る時生地感あんまりわからず不安だったけど、光沢高級感あってめちゃめちゃいい!
初めてスーツ作ったけどもっと早く作ればよかった。 7年くらい着てるカノニコのフランネル、
12〜2月に3日に1回くらいの頻度で着て、
ワンシーズンに1回クリーニングに出してたんだけど、
気持ちチクチクしてる気がする。
フランネルはやっぱり消耗品なのかな? >>60
毛羽立ちなのか磨耗なのか乾燥なのか、次回は一度水洗いでも出してみたらどうですかね。 >>60
スーツは15着あるが、どれも一度もクリーニングだしたことがない。 >>62
俺もできるだけクリーニングはしたくないけど、
さすがにパンツは尿の飛び散りとか気にならない? 着用後の手入れはやっておいたほうがいいですね、古典的ですが汗抜きや除湿はやはり重要です >>65
着用後の手入れは何してる?
オレは、
ブラッシング
風呂場に干す
風呂場から出して部屋に干す
翌朝クローゼットにしまう
って感じ >>68
シワ伸ばし+臭い飛ばし
スチームアイロンと意味は同じ スチームクリーナーで気になる箇所だけ部分洗いしたらいい
普段からブラッシングしていたらスーツが全体的に満遍なく汚れるなんてことはないからクリーニングに出したら部分のために全体が犠牲になる 風呂場に干すと臭いが飛んでいいよ。
焼肉いった後とか一晩風呂場に干しただけで臭いとれてる。 >>70
ちなみにブラッシングは毛の流れに逆らってブラッシングした後に、
毛の流れに沿ってブラッシングするって感じ? >>71
むだに湿気含んであんまりよくないのでは? 風呂場のようなカビの温床に干すとかありえんわ
スチームクリーナーはシワのばしと脱臭目的でクリーニングの代わりにはならない
ブラッシングと汚れには濡れタオルが基本だけど普通に使ってるならオフシーズンにはクリーニング出した方が良いよ >>72
通常は毛の流れに沿ってブラッシングするだけで十分です スナップをきかせてブラシが180度回転するようにかけると良いらしい 生地を擦るのではなく払う >>59
自分も誰かの「高い生地は見ればわかる」というのを見て、ネイビーのトロフェオでスーツ作ってみたけど、確かに光沢感はすごいあります
この光沢感は安い生地には出せないということなら、見ればわかるってのは本当だなと思ったけど、ぶっちゃけこの感じは普段のビジネスでは悪目立ちしそうとも思った
芸能人が衣装で着るとか、マスコマ呼んで新商品の発表するとか、クラシックのコンサート行くとかなら良いけど、高い理由がこの光沢感って言うなら、普通の人にはあまり必要ないかもしれません
>>59さんにはテンション上げてたとこ申し訳ないけど、こんな意見もあるということで他の人の参考になれば幸いです >>76
同意見。ドーメルのアマデウス昔仕立てたんだけど、
思ったより光沢感が強くて仕事で着づらい、ってか職場の人に
指摘もされたりして、結局ハリソンズばっかり着てる 柄物とかだとあんまりわからないですよ。
私もシルクだけの上着をよく着てますけど、触らないとわからないって生地もありますしね
しかしなんかここでゼニアのラッシュ珍しいなぁ >>76
確かに破ける心配だったり仕事など普段使い用としては光沢感とかは減点なのかもしれないですね!
自分はどちらかと言うとお祝いごと向きに作ったので大丈夫ですけどあってもいい情報だと思いますよ!
仕事用だとどこまでの光沢感までがいいんですかね?難しい。 リングジャケットのCRADOCK MOHAIRってどう?
光沢とか涼しさとか
楽天セールで買おうか悩んでる >>81
同じ名前でバリエーションけっこうあるんで、多分わからないですよ 無意識に椅子の背もたれに体重預けて擦ってしまうのですがジャケットに良くないですよね?
初めてスーパー130のスーツを買いましたが数字が上がると脆くなると聞いたので >>83
良くないといえば良くないのかもしれないが、
その程度をキにするようなら、
そんなのを買っちゃいけない。 メーカーにもよるだろうが 日本製英国製のスーパー130程度は普通に普段着用にできると思う。
2ply以上ならそんなに弱くはない。普通。 >>84
それもそうですね。
ちょっと背伸びして買ったので気になってしまって
回答ありがとうございます。 >>86
super表記がいくら高くても、摩擦に弱い生地もあれば強い生地もあるので難しいですね。柄物にしたり、同じsuper130でもしっかりした生地にすれば、かなり違うと思いますよー
ただ、背中に掛かる体重や摩擦の頻度は、バッグを掛ける肩や、股やお尻に比べると、そこまではないから、極端に気にしすぎなくても良いかもです 原毛の細さ太さよりも糸と織りの方が、生地の繊細さへの影響が大きいような。 まぁ15milmilなんかも現行のは問題あるよね。
今のは昔のSSモノをオールシーズンとうたって安くしてマシンメイドで縫製しちゃう…ってのが主流な訳だからw
そりゃ出来上がりはプレスかかって立派だけど時間とともにアレだし。
テーラーによっては扱いないところもあるしね。 ゼニアってそんなオールシーズンみたいな売り方してます? スーパー表記は生地の重さや打ち込みの強さじゃないからね
糸の太さなんだから勘違いしないように >>91
メーカーからすると凄く迷惑な売り方ですねぇ
>>92
うんうん、糸の太さも基本は番手で表すので、元毛の太さを表すsuper表記とは直接の関係ないような気がしますね とは言ってもクインヂッチは出た当初は280g位目付
の秋冬用ものが出てたんだよね。
いつの間にか秋冬用が廃番になつて、かっての
春夏用に統一された経緯はある 今も昔もミルミルは秋冬じゃない?
280とかあったやつはゼニアの周年記念の復刻しか見たことない 全く同じ形のコートで素材がウール100%とウール70%リネン30%だと、暖かいのはウール100%で、軽いのはウールリネンかな? 今の15ミルミルは230g位でしょ?10数年前に出た当初はSS用の生地だったって聞いたよ。
まぁAWうたうならせめて14ミルミルの250g位ないとね。 縦横双糸の綾織で通してるミルミルが春夏物…昔はゼニアもよくわからんことしてたってことか、勉強になった!
>>97
理屈ではそうだけど
ウール生地にリネンを軽くするために混ぜるのは現代では考えにくいんじゃない?軽くしたいなら化成のほうが圧倒的に軽く丈夫にできるし >>97
素肌に直でコート着るならウール100%のほうが暖かく感じるだろうけど保温性のあるものを着た上にコートを羽織るなら目の詰まった生地のほうが防寒性は高くなる 軽いかどうかは重さを量ればわかることだが、着て軽く感じるのはウールのほうだと思う ありがとうです。やはり素材は奥が深いな。仮に同じ重さであってもウール100%の方がウールリネンよりも軽く感じるってこと? 軽く感じるってのは重さもだけど、着心地もあるからな。
リネン混やモヘア混は伸びないから、よほど型紙があっていないと動いた時に引っ掛かりが出やすいんだよな。 >>101
下手したら生地も重くなってるかもですよ
風合い出すために混毛にして目付増えるのは珍しくないですしね 山東がデフォルトしたけど、テーラーロッジは大丈夫なんだろうか? フィニッシュも外注。
一昔前(G社長がいた2010年前くらい)に比べると、
全体的に質が落ちているように思う。
質が悪いとまでは言わないが、(日本に入ってくるような)今の既成服地にはあまり興味がないね。
オイルスパン、復活してほしい。 >>80
完全に個人的な意見だけど、Super100’sくらいの肉厚な英国、国産生地が風合い、実用性ともに優れてると思う >>108
その意見に 賛同する人は多いのでは? 特に経験値の高い人。
あと良質な原毛と美しい染色も加えてほしい。 国産生地って、ちょっとなぁって思ってたけど、
御幸毛織の生地でスーツをオーダーしたら、すごく着心地がいい。
イタリア生地並みに柔らかいし、国産も良いね。 一生で着れる作れるスーツなんて大した数ないし、ドミンクスのバンチ以外見なくなったわ。 御幸はあきらかに生地の質は昔のほうがよかったけどね。
ナポレナも質落ちてるし、ダイドーのインペリアルと競ってた頃のはすげぇ品物良かったけどね。
東洋紡傘下になって、特に最近は通常品の質も良くないと思う。 そっか、昔ながらの御幸が好きな方もおられるんですね。まあ人気あったり要望が多いものは、わりと気軽に御幸は復刻するので、テーラーさんに言ってあげたら喜びますよ!
小売なくなって、バリエーションも減りまくったから、選ぶ楽しさは消えちゃったけど、私は最近の御幸も使いやすくて好きですね
去年はまたは超ひさびさにナポレナで上着作ったけど大活躍中
シルクだけど肉厚で光沢は控えめで、軽いけど、シワにもならないのでデイリーに便利です ロロピアーナのただのsuper130sって、他社の生地に比べるとどうなの?
やっぱりエントリーグレードなりの感じ? >>116
まずは現物をみろ。
すべては自分で現物を見てみてどう感じるか〈評価できるか〉だ。
いろいろと比較してみるといい。
判断できないのなら、そこまでダ。 >>117
だよね。
百貨店でロロピアーナのネイビーストライプの生地がセールになってて、ロロピアーナ持ってなかったから衝動的に作ったんよね。
生地感すごく良かったし、出来上がり楽しみにしてるんだけど、どのシリーズか見るの忘れちゃって悶々としながら待ってる。
反物のところにはsuper130'sって書いてあったから、どのシリーズかなと思って。 マリオ・ゼニアがゼニアの偽物って回答してるのを見て呆れた ロロは直接取引ないのであまり知らないんだけど、スーパー130って見本帳があるんです?ロロぽくない名前で不思議 Super130 Superfine merino woolって耳に入ってる奴ならよくあるけどな。日本の商社がまとめたバンチによく入ってるイメージ。ジランダーと雰囲気似てると思う。
綺麗だし頑丈だしいいんじゃない? >>122
それそれ
よく生地屋の見本や既製品にはありますけど、ロロの見本にフォーシーズンズとは別にそういうシリーズあるんです? 耳に入ってるやつはsuperfineとextrafineって書いてあるやつがあって、これもどっちが良いのかよくわからんw ロロピアーナのオーダー用バンチではないと思うけどな。商社独自にロロに発注したとか、既製服メーカーの残布とかが商社に流れたりのものでしょ。
そう言う理由のものだから、安くてもちゃんとロロピアーナだから問題ないかと。 ロロのよくあるオーダーバンチ(例えばwishのシリーズとかね)はオーダー店専用で
生地商社にはロロ本体はオーダーバンチ用の反モノの売りしないって聞いたよ。
生地商社からはジランダーベースの130sとかフォーシーズンベースの130sとかなら
ロロは注文受けているらしい。
ヨーロッパの生地は反モノとカットで恐ろしく価格が違うから、末端で混乱させないように
とか、高級ラインはそんなに作れないとか…所説はいろいろっぽい。 >>126
え、ロロジャパンって、ジランダーのタグだけ外して、無印の130Sのタグにして、商社に売ってるってこと?
凄いですね、現地法人おいてる意味まったくないし、ちょっと申し訳ないけど、ドーメルもゼニアもドン引きする売り方… >>127
どうしたらそういう曲解するのかな。
発注って生地をロロに注文して織ってもらうことだよ。 >>127
あ〜ちなみにゼニアでも例えばTOROFEOの柄をELECTAにして織ってって
頼めばやってくれるらしいし
ドーメルもアマデウスをメヌエット?だっけで別注受けてる
勿論それなりの発注量必要だけどね あ、なるほろ。
でも、凄いですね、ロロジャパンが別注注文うけてくれるなんて
しかもメヌエットを別注するっていうのも凄いマニアックですね ロロもゼニアも日本の仕入れ注文に応じて織ってるよ
仕入れ側も一社じゃ捌けないから受注会に複数の会社で参加してお金を出し合ってる
工場の製造コスト比で一番安く仕入れられるのが仮に300着分ならセレショが200着分、自社縫いの百貨店ブランドが60着分、テーラーで40着分を買い取る
別注が特別なわけじゃない。モヘア50%混みたいな尖った生地で20着分みたいな面倒な注文は仕入れ価格が跳ね上がるだろね ロロはロットが大きすぎるんですよ…申し訳ないけど営業さんちょっとイケイケすぎます
今年はよくゼニアの話題が出てたんで、凄い久々に上着作ったんですが、やっぱり安定して良いですね。地味といえば地味だけど使いやすい。 レダやカノニコと比べるとマイナーなチェルッティって前者2つと同列帯に考えていいんですか?
少し生地を見た限り艶やかなイメージだけど >>133
同列帯って価格ですか?価格は少し高いですね。 >>134
価格帯というより格(?)という意味です
質は生地によるんでしょうけど >>135
なるほど。
三社とも凄く高いという前提ですが、あえて言うなら歴史も規模も二社に比べると少し落ちるんじゃないですかね。
プレタも振るわなかったですし、日本に限らず欧州でも、以前ほどの勢いはないって商社の方も言われてました
バリエーション凄いわりに、けっこう似たような地味なの多くてあんまり人気ないんですよね。 >>135
海外ではプレタ頑張ってるから、まだ上と思いたい。思いたい。でもいい生地織ってると思うよ。 >>136
さっき調べて見たらカノニコより歴史は古いようでした
ただ日本での知名度を比べるとカノニコとは比べようもない感じですかね
>>137
そういう評価を聞けてよかった
実は某店でチェルッティの生地でオーダーしたから気になっていたんで
レスありがとうございました >>138
中価格帯はそこまで大きな差はないと思いますけど、個人的には一番高い生地ラインはカノニコやゼニアよりも上だと感じますね。あそこまで番手を上げてコシもある生地はなかなかないです。
私も以前イベントで聞いただけの話ですけど、やはりゼニアもロロもカノニコも商売を巧く成功させたって話ですねー ゼニアもロロも商売上手いだけでなく、他にはないものつくりもきちんとしてるぞ。好みはあると思うが。 彡彡 ̄ ̄ ̄ミミ
彡彡 ノノノ ノミミ
彡彡^ ノノ ^ ミミ
彡 へ i へ ミミ
(|─( ‐ ]ー[ ‐ )─|ノ
| .(、_, )、 |
| ,r=ニ=、ヽ / 業界人がつまんないプライド出してるスレだね ロロとかいっちゃって
| `ー' ./
ヽ、_ `⌒‐'' _ノ
/ ̄  ̄ヽ
/ ,ィ -っ、 ヽ
| / 、__う人 ・,.y i
| /  ̄ | |
ヽ、__ノ ヽ |
| 。 )/
| ヽ、__炎_,ノ ノ
ヽ ( ⊃) ノ わざわざ年明け一発目に関係者の人乙。
そんなに暇なんかねwww ロロピアーナFOUR SEASON'S生地でスーツ作ったけど、やっぱり良い生地は違うね。
体への当たりがとにかく柔らかくて、来ていて気持ちいいわ。
百貨店のMTMでラベルが黒だけど、生地は詰まってる感じですごく気に入った。
こうなってくるとゼニアとかイギリス生地も気になってくるなぁ。
先立つものがきびしいけど…。 >>144
在宅増加、かつ テレワークが制度として恒久化されそうなのでスーツ欲しい欲がほんと失せてる 年に一着だったのが、多分三年ごとぐらいになりそうだわ。 俺なんかコロナ禍でも気に入った服地があれば積極的に購入。
こないだもスパンカシミアを調達。
服地をストックし眺めて楽しんでいる。
服地漁りは楽しいぞ。 >>144
やっぱりブランドの生地は安定して良いものありますね。特にロロは艶も柔らかさもあって、誰が見ても良いですよー
上で出てたチェルッティも好きかもですね >>150
〈価格が合えば〉積極的に購入。
思う存分心ゆくまで眺めた後、先地で仕立てます。
死蔵になっている服地もあるけどね。
>>151
舶来服地は 懇意にしている現地服地商。
ネットを漁れば、色々と売ってくれるところが見つかるよ。
国産生地はなんとかルートを探して現実的な価格で売ってもらいます。
ただ、すべてを手に入れられたわけではありません。
売ってもらえなかったものも多々あります。 服地コレクターやな。仕立てるわけでも無い布を集めるとは >>152
いやぁ、実に羨ましい…。
この間ゼニアのトロフェオ反物を触ったけど、触っただけで違いのわかる柔らかさだった。
自己満足の世界だけど、そこが良いよねぇ。 服地コレクターであることは否定はしませんが、
なんだかんだで仕立てます。
思う存分眺めたあと イメージが違うなぁと思えば、〈ヤフオクあたりに流すのは売り元に申し訳ないので〉人にプレゼントしたこともあります。
買った服地は 洋服として日の目を見ています。
10年ちよっと前に普段着使い用にとミノバのシルクウールを買ったんだけど、
工場縫製で出したら「こんな難しい服地は縫えません!」って3工場に断られたw。
懇意にしているテーラーに出すレベルの服地ではないので、それは死蔵です。どうすっかなw
2021年現在、既製服はもちろん工場縫製の洋服を新規に買おうなんて微塵も思いませんが。 >>154
自己満でいいじゃないですか。
服地の価格および服地の質等イロイロと知っちゃったんで
戻れませんし。
損しているとも微塵も思わないので、戻るつもりは毛頭ありませんが。
審美眼が育ち、総合的に利益になっていると自負しています。 俺も生地ばっかり集めて結局仕立ててないのが山程あるな
いつか作ろうと思ってついつい買っちゃう >>155
ありますよねぇ…
私も去年御幸の生地を工場に出したら、裁断後に無理ですって言われてキレそうでした 生地を何年も自宅保管している人は虫食いや油抜けの不安は無いの?
着物みたいに桐箪笥にしまって時々広げてはニヤニヤしてるの? >>159
それスーツの自宅保管にも言えるから意味ないのでは? 似たようなやつで服地コレクターいたわ。最後は嫁と喧嘩した時にブチギレられて、全部捨てられてたけど。1000万近くが灰になってた。狭い家なのに何もしない旦那より、嫁の方が正しいと思ったが。 価値がある服地ならリセールバリュー高いんだしオクとかで売ればよかったのに >>159
テーラーのショーウィンドウみたく日差しに当て続けでもしなけりゃ10年や20年では油抜けなんてしないよ
暗所で30年保管するより1回のドライクリーニングの方が生地へのダメージは大きい だめになったらそれまでだな
ちょっと劣化しても作れるしあんま気にしてもしょうがない 数百枚の生地をヤフオクにかけてみろよ。
休みの日だけでやったところで、いつ終わるんだよ。 まとめ売りするなり、中古品取り扱い業者に売るなり取れる手段はいくつもあるだろ
つーか、行きつけのテーラーに声掛けたらそれでほぼ解決するんだけど
詳しくはあえて言わないが ◯N◯さんに買ってもらえw
ヤフオクでも調達してたみたいだお。
俺も昔◯N◯さんから買ったことあるけどね、ええ人だよ。
そういえば カサカサ服地をワゴンに詰め込んで売りさばいている行商も昔はいたなぁ
ヴィンテージっていってリテラシーの低い客に掴ませるんだろうなぁ。 リバティキングの夏物生地で仕立ててロロピのジランダーのタグ付けたら誰も分からないんだろうな…
普及品クラスだと生地耳無しタグ無しだとそうそう分からないよな… >>157
クッションカバーにしたり
作務衣やウール着物にすれば良いよ >>167
そこの仕立て券つきの生地を墨田区のリサイクル業者から買った事もあるわ
直接大阪の店にも行った事もあるし
ヤフオクでも生地をだいぶ買ってる
但し仕立ててもらった事はない
採寸がゲージ服を着せられた時点で無いなと見限ったわ
仮縫いオプションも有るみたいだが… >>169
うーん、そそられないな
それなら生地のまま取っておくわ >>171
家族に捨てられへんやーに仲良くしとけよ。 しっかりスーツ着る頻度減ったけど仕立て屋さんへの支援の気持ちも含めてスキャバルのイマージュという生地で仕立ててきた
夏物と冬物どちらでもない素晴らしいサラサラ感 >>174
いいですよね
チェックもストライプも独特の色柄で艶もある、でも奇抜ではないのがスキャバルらしいです >>176
御幸とロロピアーナは、百貨店です14万前後だったな。 スーツ好きだったんですが
初めて生地買いました
しかもハリソンズのカシミア・・・
やばい沼にハマりそう >>179
コート用で570gあるやつです
カシミアのコートは持ってるんですが、ここまで目付が大きいのは初めてなので楽しみです オーバーコートのコレクションですね
あれは他では珍しいような超重厚な生地多くて楽しいですよね。昔ながらのメルトンとかキャメルも人気 ここはスーツ用だけなんですね
最近テレワークだからカットソー向けに
GIZAコットンとか集めだしてるんだけど カットソーか、私はスムースディより凄いなーと思う生地はまだ知らないかなぁ >>182
シャツ生地って伸縮性ないと思うんですけど、カットソーも作れるんですか? >>184
あー確かにもってるギザは
ハリがあってオーバーサイズで一枚で着るようなのが多く
伸縮性低いのは生地の特性だったのかも
インナー用は最近アルビニ生地のとか買ったけど
無駄に艶があるが、着心地に差があるかは実感無し え、ですから、コットンのニット生地のやつでは…一昨年くらいに出た分ですよね ニット=ウールのセーターって思ってるんじゃない?
実物触ったことないがAlbiniYogaがそれなりにストレッチありそう >>189
なるる、毛のセーターがニットってことですか、たまにいますよね。
>>189
あれはインポートではかなり伸びる方かな、カットソーにするには、さすがに首もとにボタンかファスナーいりそうですけど >>145
むしろ良いものを数少なく揃えたらいい
以前なら到底買えなかった繊細な生地とかさ ロロのムービングとゼニアのトラベラーってどっちがいいかな
風合いはムービングの方がよさげだけど耐久性とか >>192
最近のトラベラーは種類が豊富すぎて、単純には比べにくいですね。 ムービングはウレタン入ってるから耐久性が上とも言えるし、逆に五年も経過すれば劣化するとも言える スーツにポリウレタン生地なんて買い替えを早くさせるようにしているとしか思えない
ポリウレタン使うなら生地の製造年月と劣化することを明示してほしいわ >>195
これはあるよな
洋服は仕立てではなく生地の生産日から劣化が始まるし、新品なのに大幅劣化ずみなんてこともあるんだろうか 悲しいかな、ずっと同じスーツを着る人も少なくなりましたし、楽な服を着たい時代なのは仕方ないですよ。むしろはなかなかストレッチを出さなかった硬派なほうじゃないかな。まあ言う程伸びないですけど(笑) ムービングについては経年劣化考えたら、「繊細な生地だから大事に使う」ではなく「ウレタン使ってるから大丈夫w」でガンガン使う用途向けってことかな
といっても確かにライクラ1%じゃ大した機能性でもないし、逆に劣化も少ないと思う やはり国産は良いですね。お直しで戻ってきたのですが、繊細なのにシワに強い。
https://i.imgur.com/DC4YvbZ.jpg >>200
あら、そっちか。ハンドってナポリ的な手縫いのことですよね、ステッチとかホールは手縫いでも、仕立ては普通のマシンですよ >>199
よくみたら水色のオーバーペン入ってるのね、いいね >>203
流行が英国調に変わってきましたが、ドーメルはイタリアに負けないくらい色艶あってめずらしいデザイン多いですしね。あと営業も強いし。 今日アリストンの生地でスーツ作ってきた。
初めてのブラウンにしたけど、ブラウン過ぎずいい感じ。
https://i.imgur.com/TEDH7n8.jpg >>206
仕立て上がりで19万円(税抜)+オプション代ですね。
ヒデアキサトウで仕立てました。 なんかクローゼット見たら記事シールないけど覚えてるもんだね
ボケ防止に良さそうw
独身のときよく作ってたけど今後作ることはなさそうだなあ
ドーメル3
スキャバル2
H.lesser3
テーラーロッジ2
ハルステッド2
フィッシャー2
ダンスフォード1
ハリソンズ1
ウェインシール1
ホーランドシェリー1
マーチンソン1
サビルクリフォード1
カイノック1
クズリ1 なんか偉い人が言ってたように、服は思い出と一緒にしまっておくものですからね
フィッシャーとかウェインシールみたいな懐かしいものもあるようですが、お気に入りはなんですか? 60まであと10年切ったから、新しいスーツ作るのは躊躇するね。作りたいものはあるものの。 >>212
ビンテージはウェインシールの梳毛ツイード、レッサーのトニック調あたりが、現行ではダンスフォードのオイスターもお気に入りですね。
唯一国産のクズリはディナージャケット用にミッドナイトのバラシアなんですが悪くなかったですよw >>77
今のアマデウスは江沢民強くないですよ
非常に人気あります 超スーツ素人なんだけど
https://www.youtube.com/watch?v=OCpKXYFwRI4&list=UUNdhTKY9QYzeVQGF2xtaHKQ&index=88
この動画の若林が着てるスーツって結構いいやつ?(パッと見で分かるもの?)
なんか光沢かっこよくていいやつっぽいな〜と思っただけなんだけど ありがと〜ゴミっていうほど低品質なモノなんだ、
見た目で分かるのすごい >>221
安いと思いますよ
化成の生地ですし、よく二人が着てる舞台衣装系ではー? >>219
これは安物
材質が違うので誰でもすぐわかるようになる
安いスーツ屋行って2、3万のスーツと5万くらいのスーツのタグ見ればいい
まぁ化繊は安いし扱い雑でもいいのでスーツ風作業着としては優秀かもしれないけど良い素材としては認識されないね コロナでスーツ需要が無くなった分、世界的にウール価格が下落してる。
生地もそろそろ値崩れするかもね >>226
レスサンクス
そっか固いのか、腰があるって感じとは違うんだろうな >>227
スキャバルその辺りの生地は、イベントあると、展示させてくれ!ってなるんですが、そこまで評判が……
高番手の柔らかい生地と路線かえるために、フィニッシュの加工を変えてるから、独特の艶と固さがでるとかききましたね スーツの生地や織り方がよくわからない
教科書的なサイトか本はないものか?
ググってみても、しょーもないまとめサイトばかりヒットするんだよな… >>229
比較的有名なのはテキスタイル用語辞典ですね 「テキスタイル用語辞典」もだけど
やっぱり実物をその眼で見て 現に触れるのがイチバン。
どんなに能力があったとしても体験しないと分からんだろうね、何ごとも。 朝日新聞出版社の「紳士服を嗜む」を買うべきかどうか迷ってます
このスレ的に、評価や感想はどんな感じすかね…? 感想は人それぞれなので、なんとも。
まずは図書館で借りて読んで見れば。 >>232
何を知りたくて買いたいのか分かりませんが、資料としては個人的にはいらないかと。
ファッション雑誌のスーツの生地のまとめってくらいの内容ですよ コロナで生地織るのに影響出たんですかね
さすがに生地にウイルス付着してんじゃって
人はいないでしょうが グレーか濃紺の無地しか買わなくなった
オリ柄はあるけどね
チェックやストライプは難しい ドーメルのトニックって夏には暑いですか
むしろ春秋物と思った方がいい? >>238
比較的最近でたトニックウールのこと?
それとも少し前のモヘアばかりのなかにはいってたやつかな ビンテージの60%モヘア、40%ウールのやつです。
390/420gだから夏物じゃないですよね >>240
すいません390/420ってどういう意味でしょ
まあ昔から全く涼しい生地ではなかったので今くらいに着る合物のイメージかと お店の目付表示をそのまんま書いたので私もよくわかっていませんが
ともあれやっぱり合物ですよね。お返事ありがとうございました。 だいたい390-420gという意味。仕上げ工程で縮む(縮絨する)場合に、平方メートル辺りの重さが一定にならない(例えば生地の色によって異なる)のが主な理由、とどこかで読んだ。 へぇ、そんな表記してあるトニック初めて見ました。ありがとうです
通気性は悪くない生地ですけど、昔の生地らしく着ても重いし固いし、いまの人に春夏向けと売ったらクレームきそう(笑)
まあこの数年、目付のある春夏向けの生地はけっこう流行りなので、好きな人にはたまらないかもですねー >>243
補足すると染色段階の違いにより、同じバンチでも色柄で目付が微妙に違う
なので1番軽いやつが390、重いやつが420ってこと
反物で仕入れると詳しいデータもついてきて、その色柄の目付がジャストで記載されてる ゼニアのトラベラーで、濃紺でストライプになってる生地でスーツ作ってきたぜー。イヤッホゥ。 >>248
初めてのゼニアで超楽しみ。
裏地もボタンもゼニアにしたったぜ。 https://milestone8.exblog.jp/240952311/
フルオーダースレによると、債務超過だったらしい
まだ噂レベルだからなんとも言えないけど
ゴールデンベール好きだから、なくなって欲しくないな 既に中国資本の傘下だしね。。。
でその中国資本も1回飛んでるよね。
まぁ昨今の生地は良いもの出してるとも聞かないからね〜
良くある、昔のは良かっただしww 博多の人?
できれば 着ている状態の画像を見てみたいな♡ フラップなしの両玉縁のポケットって気をつけて見るとけっこう意外とあるね。
でもフラップが無いと傘を巻いて腕に掛けてる時、どうかすると
柄のフックがポケットに引っかかって生地に無理な力が掛かったりしないかと いいハンガーをお持ちで。
ところでそのラペルはノッチドじゃなくてフィッシュマウスになるのかな? >>255
これでラペル幅は何センチくらい?
8.5かな? >>259
特段指定はしなかったので、標準でフィッシュマウスみたいですね。
>>260
先ほど測ったら10cmありました。 >>262
小さい頃は水泳、高校までは陸上やっていたので肩幅広めです。
首も太めなので、首や肩にワイシャツ合わせると胴回りや袖がダボってします。 >>264
見立ててもらった生地なんですが、古めなんですね。
自分だと普段選ばない色なんですが、古めというところにまた惹かれます。 >>263
肩幅が広いとラペル幅は太めが様になるね >>255
ほう、なかなかかっこいいスーツだな
段返し3つボタン、ミラノゴージ、バルカポケット、重ねボタン、本背羽
もう生地から仕立てまで咽せるくらいのイタリア臭だな
イタリア臭すぎる
こんなかっこいいスーツ俺も着てみたい… >>267
ザ イタリアって感じにしてました。
かなり気に入っております。 >>268
どういう場面で着るんです?
ビジネスや冠婚葬祭ではまず着られないから、休日の遊び着になるよね
しかも(一応所々に乗馬スーツの要素はあるものの)野外での活動には不向きだから、屋内が主になる
イタリア服が似合う大人の遊び場所って何だろう… >>269
もろビジネスで着用と思ってますが、ダメでしたかね? お堅い職場でなければ仕事で着ててもいいんじゃないかな? >>271
金融系とかのお堅い職場ではないので大丈夫そうですね。 >>270
まぁ…こういうカッコ良すぎるスーツが許される職種も無いでは無いのか…?
ってスレを読み返すと、この人は博多の人か
博多といえばヤクザが有名…
しかもこの人は首や肩幅が太い武闘派の体格…
そこから推理される職種は一つ(ぇ
映画で観たシチリアマフィアのファミリーの映像が脳内でループして止まらない…
頭の中でゴッドファーザーのテーマ曲が流れてしまう… これくらいのデザインなら全然余裕で仕事着出来るだろ
五大陸とかリングの方がもっとイッちゃんだったりする デザインよりブラウンってのが受け入れられるかどうかだろ
個人的にはネイビー以外着ないから無しなんだけど
大抵の職場では問題ないだろ そうなのか、皆さんの職場では許されるのか
いや…世間知らずで申し訳ない…
なんか転職したくなってきた >>277
ダサいスーツを着なきゃならない銀行の金貸担当部署の方? ビジネスで着るのに何が問題あるのかマジでわからん…。
シャツやネクタイ、靴で遊ばない限り、スーツに興味ない層からはコンサバに見え
スーツに興味ある層からはオッと一目置かれる理想的なビジネススーツだと思うけど あー色か?5chブラウザで見る限りはチャコールグレーっぽく見えたけどブラウンなのね。
でもディティールは全くもってビジネス向きだと思うけど。 今やメガバンもスーツ派手やで
逆に信金なんかイオンレベルの体に合ってない
ダボダボきとるわ もし金融関係だとして、この生地を仕事でも使えると踏んで注文したのなら、使えるかどうか別にして反省したほうがいいかと思うが。 >>284
信用金庫って長時間労働で薄給のブラックらしいからな >>285
仕事上付き合いあるけど若い子は派手目スーツにApple Watchですよ
時代遅れですわ メガバンクとか電力会社とか建設会社の超偉いさんで、凄い生地のスーツ着てる人がたまーに来ますけど、どの人も運転手付きだからなぁ…(笑)
個人的にはブラウンやグリーンは好きだからもっと一般化してほしいですね。上で出てたアリストンの生地、ほぼ確実に同じやつ買ってましたし… >>290
ゼニアにこんなモダンなデザインのモデルあるんですね。
使いやすそうな生地ですけど、やっぱりアメイジングよりトラベラーのほうが艶あるから人気なのかな? >>291
出張多いからトラベラーにしてみました。
仕立てはゼニアとは別の店ですね。 トラベラーはいい生地だよね。自分も来シーズンあたり仕立てら予定 どこでもありそうで、実は珍しい柄で良いですね。夏物でスリーピースです? >>294
SSのスリーシーズンな目付けの生地ですね。 >>290
もしかして>>255と同じ人かな?
生地は違えど、サイズやディテールのこだわりが同じように見える 微妙に凝ってるストライプでいいですな
手持ちにストライプないから一着欲しいけど、これ!って生地が中々なくて困る コロナでウール原料から値崩れして半額以下みたいだね。そのまま小売価格への反映にならんだろうけど。ウールにポリ混も、どんどんニーズ増えてさらにメジャーになるだろな。一流どころはやってほしくないが。 何でウール安くなったらポリ混紡になるの
スーツ着る人減ってさらに安物と高級品の2極化が進むとは思うが 高級ウール原毛はむしろ高騰してるし、コロナ加味して値上げもって商社は言ってましたけどねぇ >>302
商社とやらにふっかけられてんじゃねーのw
商社なんか通しちゃダメだよ。ミルから直販で買うと幅が広くてリーズナブル。 >>303
ミルが厳しいから、今後も価格上がるでしょうってことですね。 リモートワークでスーツ需要が減ってるから生地も安くなるんじゃないのか
中国や経済発展してる新興国が需要減を帳消しにするほどスーツブームなのか?
人件費の高騰しか他に値上げの理由が思い付かないな 業界内で働いている労働者が減らなければ需要が減った分の売り上げをコストの削減か単価の値上げで補うしかない
原毛の値段は下がるかもしれないが、生地における原毛のコストの割合なんて数%しかないので微々たるもの
需要が減る前に製造した在庫分は値下げされるだろうが、中長期的には値上げになる >>305
スーツ生地の需要は完全に下火ですね。でも、セーターやニット等に使う、ウール全体はもう10年以上上がり続けてましたね。ファストファッションでウール100%やカシミアがどんどん減ってきたのも、価格が合わなくなってきたんでしょう…
仰る通り、安いウールはコロナでもっと下落間違いないです。
でも、オーダースーツに使うような高価格なウールやカシミアは需要は減ってませんし、むしろ、企業が経済的に厳しい分、値上げの可能性のほうが高いかと 高級ウールは値上げしたとしてもグローバルで需要が7-9割減ってるので、経営破綻が近い。従来の客層がグローバルで自宅でリモートしてるので、例えばストレッチを売りにしてポリ入れる流れがでている。世界的にはオーダースーツ着る層はほぼリモートだからね。 >>308
あ、説明わるかったですね。ごめんなさい。高級なスーツ生地というより、高級なウールですね。セーターやニットに使う糸のイメージです。スーツの需要は完全に下火ですけど、高級なウール全体はは年々上がってますしね。 日本では数万円の生地がイギリスじゃ数千円だからぁ。 >日本では数万円の生地がイギリスじゃ数千円
そんな商売だよ。
その利幅はまだまだ甘い。
銀座や百貨店で200万円の服地(単体)が、
英国の卸商では20-30万(関税含む)だからなぁ。
(その価格で売れてくれればの話だが)儲かるなぁw
そんな服地をぐちゃぐちゃに仕立てているドヘタテーラーもイてるしw ハリソンズオブエジンバラやフォックスはやすくかえるところないね。なかなか。 マーチャント(ブランド)の服地だからね。
現行品を安くで買うのは難しいだろうね。 >>312
どちらかといえはニッチですからね、ゼニアやはロロみたいな既製の生地も少ないですし… 百貨店、テーラーで数万円の生地をめくじら立てて必死に探すよりは、普通に買う方がいいんじゃね?
流石に上にあるように、スキャバルのプレミアクラスを日本で定価で買うくらいなら、欧州で型落ち探す方が値打ちあると思う。 コロナ禍で今年も在庫を吐き出すかなー。
あまり売れてなかったみたいだしさ。 テーラー に聞いたら安くなってるものがかなりあったよ。 その下がってる価格の生地ですら買える余裕がないから一般的には変わらんよw
金を持ってるところは既に仕込み済みでキッチリ儲けるしね。
まぁ冬物はそれなりに取り合いだからあんまり下がらないと思う。
下がる…とういか買い手のないのが夏物素材だからね。 夏物のジャケットってどんな生地がおすすめなんだ?
俺は雪国出身で今度関西に転勤するが、本州の酷暑は暑がりで汗かきの俺には辛い
スーツ関連の雑誌やネット記事を見ると、リネンやタッサー、ウールシルク、モヘア、コードレーン、ポーラがお勧めだそうだが、
暑がりの俺でも着れるだろうか? ジャケットなんて着れる気候じゃない
在宅勤務でクーラー効いた部屋から出ないなら何でも良いと思うけど ジャケットなんか真夏に着るバカいねーよ。
どーしても着たいならユニクロとかでリネンジャケット買って、一年で汗で汚して処分したら。まして汗かきなら。 今でもたまに真夏にジャケットを着てるリーマンを見るがどんな高級品の営業マンなんだろな笑 関西はわからんが東京は7月中旬〜9月中旬の真夏にジャケット着てるやつは営業か服オタくらい
今の時期ならまだジャケパンやスーツはそれなりにいるな
目付200g台前半のトロピカルやモヘア、リネン混のウーステッドがいいんじゃない?
シアサッカーとかアパレルは勧めるけど職場じゃ浮くし、コットンはクリーニング面倒で着てないな ジャケットは礼儀として持っておくだけでもいいんじゃない?
九州住みで気温30度越えだけど
車移動や会社内にいる時間多いからノータイや半袖シャツ、ジャケットを持たないまで崩す気はないなぁ
そんなに外回りの営業の人が多いの? >>326
関西だけど今週久々の出勤でウールモヘアのスーツにネクタイつけて行ったけど、ぎり可能
7月ぐらいから湿度で無理 通勤は徒歩5分、冷房好きに使える個室勤務なんで、夏でもスリーピースw
さすがにジャケットはハンガーだけど 私は真夏でもジャケット着るよ。
通気性の良いやつね。
冷え性なのでエアコンの効いてるところで
長時間過ごすには薄手の上着がいるのよ。
満員電車に乗ると周りの人の体温が私より全然
高くてみんな暑そうだとは思う。 私は真夏でもコートを着るよ。
通気性の良いやつね。
コートを脱ぐと全裸だけど。 コロナでおっさんが、ジャケット着てると不潔感満載だな。ワクチン接種で、大手町丸の内も、不思議な人あるれてるわ。 好きにしたらええがな。汗まみれのおっさんが、ジャケット羽織って営業したら嫌悪感しかないけどな。
お前ら、バトンズに梶谷のMA案件出てるから、誰か聞いてきて買ってやれ。 真夏でも冷房ガンガンにかけてる店内とかでジャケットが必要になるよね
去年の夏もいつも出勤前による喫茶店がこれでジャケット必須だった ベルベットに詳しい方いらっしゃいませんか?
冬用にベルベットのジャケット欲しいんですけど、スキャバル、ホーランドシェリー、ハリソンズ、スミスウールンズ、カチョッポリ等のベルベットの違い(光沢や柔らかさ、耐久性、大体の価格など)を教えていただきたいです。
実物を見て比べるのが一番良いんですけど、テーラーごとにバンチが置いてあったりなかったりして、あらかじめ目星をつけておきたいのでお願いします。 >>331
意外と喫茶店がエアコンガンガンで寒いんだよね
夏なのにブランケットが用意してあるw ベルベットは大半がブリスベンモスかニーディックで織られてるからその2社での比較かと。
なのでわざわざ割高になるマーチャントのものを使う必要があまりないかと。 ニーディックも良かったですけど、もう買収に買収で名前しか残ってませんしね…残念です >>342
わりと細かく好みに合わせてくれるタイプだし丁寧だと思うんですけど、求めてるデザインにならない感じですか? くだけた感じのジャケットは苦手だと感じた
カジュアル用に大柄なチェックでジャケット作ったんだけど
肩の作りがしっかり丁寧でリラックス感が皆無で
使いにくくてタンスの肥やしになったよ
ビシッと決めたビジネススーツ作りたいなら良いと思う >>344
へぇ、普通にアンコンぽいのも縫ってるの見たことあるし、なんでそんなスーツみたいな仕立てにしたんでしょうね…高い買い物なんだし直させれたらいいですのに。
あ、スレ違いですね、失礼しました フォックスブラザーズのフランネル(なるべくクラシックなやつ)で冬物スーツをあつらえようと思うんだけど
仕立代〇〇円(生地代別)といわれたとき、生地代は幾らくらいを見込んどけばいいかな フォックスの生地だけ取り寄せてもらったことあるけどメーター三万超える位だったなあ
ものや店によって多少違うと思うけど フォックスは織元の経営変わってから高級ブランド化に熱心になってクッソ高くなってる
クラシックフランネルの現地小売価格が今は165GBP/m
日本国内だとマルキシ経由で3.5〜4万/mってとこ ありがとうございます。
要尺をググると一般的にはスーツ3.2m(三つ揃い3.4m)らしいので
生地代だけで10万超見込むべきな感じですね >>345
だからカジュアル用の仕様にしたのにRINGやLARDINIみたいな感じには遠く及ばなかったということ
関係者とかファンの方だったらごめん
自分の知ってる情報を出しただけで悪意はないのよ アンコンは高いのじゃないとダメなんだな
生地も柔らかい方が向いてるのかな?
逆にハリコシのある生地でって提案もよく見るけど そもそもツサカでアンコン作ろうとするほうが無粋よな
オシャレとかダサいとかない中庸なスーツを作る店
それをやれる店って貴重だと思うけどな そのくらいの価格帯でアンコンだと、東京ならファイブワンとかパルテンツァかな ホーランドシェリー の生地ってテーラーによって相対的な価格が違うのはなぜ?
大体のテーラーが上下2pの仕立て上りで、ハリソンズ よりも7万円くらい高い価格に設定してるのに、同じ価格帯にしてる店もある。
ハケットのmtmはハリソンズとほぼ同じような価格だし、格安オーダー店も同じような価格帯になってる。 >>354
単純にテーラーによって、仕入れ先が違うからではないんです? >>355
あー 勝手に勘違いしてたけど、ホーランドシェリー はマルキシじゃないのか。
でも、バンチならどこで頼んでも同じように思うけどどうなんだろう。 >>356
もちろん小規模で扱ってるところはいくつかありますけど、ホーランドシェリーは森山ですね。
でも、値引きあんまりしませんから、同じホーランドの見本帳で七万差っていうのはちょっとよく分からないですねー。ホーランドだけが価格差あるなら、縫製料金でもないだろうし。 Taylor & Lodgeのラムズゴールデンベールの生地が気になってる。
仕立てた人いない? >>359
他のスレでもここでも何度か話題に出てるので過去ログ推奨。価格はともかくわりと高い評価かと。 >>359
ゴールデンベールってハリソンズグループに移ったとか聞いたけど、まだあるのかな? ハリソンズグループ、ホーランドなら現行のバンチから番号と用尺を指定してもらえれば引っ張ることができるんだけど、需要あるかな?
納期は2週間くらい >>363
定価がいくらかわからないので、希望の生地が有れば聞いてみます。何か希望の生地はありますか? >>364
おー!
秋冬が全然届いてないので、見れたらまたききます。感謝 >>364
グランクリュ 77315
、H Lesser 305 31110、
mあたりどのくらいでしょうか? ハリソンズのグランクリュが195ポンド/m
レッサーのゴールデンベールが185ポンド/mです
送料が35ポンドかかります。 フォックスのクラシックフランネル無地グレーで三つ揃いを仕立てようとしたが
銀座で一、二を争う老舗が二店ともフォックスのグレイ無地を在庫しておらず
異口同音に「今の社長になって品質に見合う価格じゃなくなったんで
あまり好きじゃないんですよ。どうしてもであればお取り寄せは可能ですが
あまりお勧めはしません」と のたもうた。
俺はいい意味で「老舗の矜持ここにあり」みたいに感じた。 >>368
すみません。もし購入頂ける場合、請求を買手保護のあるpaypalを使いたいので7%だけ手数料をください。価格を計算する時に忘れていました。 >>370
ごめんなさい、あと国内輸送費は着払いで発送します。
色々忘れているものだらけでごめんなさい。
くしゃくしゃだー フォックスは今季限定品みたいのだと高いイメージだったけど定番のも上がったんか
俺もハーディーミニスあたり検討してみるかな >>369
そのあと、代わりにどんなフランネルを推してくれたんです? ブランドや銘柄を推す、というかんじじゃなくて
あっちこっちで仕入れた現物を見せてくれながら
特に生地の名前も言わず「お好みはございますか?」という感じだった。
金持ちの選び方っぽいと思った。
俺は田舎者のミーハーなのでまずはフォックスの
クラシックフランネルという銘が欲しかったので
もうちょっと探してみます、といって店を辞した。 >>374
なるほろ。確か生地はどこも高くなってますけど、フォックスよりもオススメしてるフランネル気になったので残念。
フォックスが気になる時点でミーハーではなく、マニアックなほうかと(笑) う〜ん…柄が限られるけどfoxのフラノ都内の羅紗屋でメーター2万しないくらいで
買えたけどなw
まぁ仕立てじゃなく生地だけでの購入だけどな まあそれでも高いほうですよー
昔はニッチ過ぎてあんまり種類手に入りませんでしたし、人気になったなーと感じます >>379
Fox Brothersのフラノなら海外からとると150£はするから、あながち高くもないかと。 >>380
その元値からすでに高すぎるって言ってんだよ
FOXのフランネルって大していい原毛を使ってるわけでもないんだから今の1/3程度が適正価格
今の社長に変わってからのFOXは本当に酷いボッタクリ 誰の前に出てもはずかしくない、これぞ!無地グレイのフランネルスーツ
というやつをあつらえるならどこのフランネルがよいでしょうか? >>382
ハリソンズかマーティンソンかウィリアムハルステッドかアーサーハリソンあたりだろう
この辺は古き良きグレーフランネルど真ん中と言える生地出してるから値段と相談して
決めればいいと思うよ
数年前にサビルクリフォードが昔のグレーフランネル復刻させたやつあったけど
もう在庫持ってるテーラーも少ないだろうけどあればそれが一番やね
5、6年くらい前から渋谷のBOSTONが反物持ってたけど見るたびに巻きが痩せて
いってたからもう残ってないだろうね・・・となるとやっぱ最初のマーチャント、ミルに
なるかな 詳しくありがとうございます。
気を入れて探してみます。 TALLIA DI DELFINO生地のグレーのライトフランネルを
昨シーズン買ったけど光沢感とか上品でよかったよ 御幸とかダイドー好きなんだけど海外じゃ国産生地はメーカー名含めて一切知られてないね
向こうの一般人にはいい毛織はイタリアとイギリスか西欧の毛織しか無いと思われてる
むしろ一括りにされてアジアや東欧のは質が下がる風に見てるんだな。日本頑張れよ
https://www.youtube.com/watch?v=P8ZQw6AOZWY 昔カネボウから出てたカレッジフラノってどんなものなんだろ? フラノじゃないけど、興味Taylor & LodgeのOIL SPUNでスーツ頼んできた。
風格のある生地で良い生地だ。 >>387
しっかりしたフランネルだよ
フォックスよりしっかりしてるって言えばわかりやすいかな >>388
Oil Spunは現行あるの?
ビンテージでも現行でもうらやましい
>>387
カレッジフラノはHERITAGE FLANNELの名前で残ってる
既製品でも使われてるのあるから気軽に試せるよ
俺も持ってるけどそんなに厚手じゃないけど固いね >>386
昔の名残でいうと、ミユキは東洋紡の傘下で国内ですらまともなバンチブックないし、
大同は上海に大半が移ってバンチ展開基本してないし、長大が国内向けに年1回の
バンチ発行くらいかな。
海外向けにバンチブックを展開してるのは、NIKKEくらいかな。
中身見せてもらったけど結構良かったよ、特にMAFの厚手タイプなんかは良さげだった。 >>392
大同はテーラー向け撤退したからバンチないのはしょうがない
テーラーにある現物も減る一方だから気になる生地は早く作るべし
って言っても御幸や三星、ニッケetcと似たような生地は山ほどあるのであんまりダメージないよね
高品質だけど似たり寄ったりってのが国産の競争力が弱いとこなんだろうね 御幸ってまだ見本帳だしてるんです?この数年見てないから完全にやめたと想ってました 国内の織元は未だにwebサイトも持ってない所も多いし圧倒的に発信力が無い
御幸とニッケは時々ユナイテッドアローズ系列のスーツ生地に採用されてますね
大同のはヘリテージクロスで作られたニューヨーカーのブレザーの織ネームがカッコ良くて10年近く経つけどまだ大事に着てますわ >>380
いやいや、フランネルで150とかつけてる時点でおかしいだろ。 Foxみたいな太番手ごわごわのウール原毛を使ってて150とか頭おかしいわ。ユニクロとか無印のウールの方がマシだろ。 英国でピースの価格だろ?結構普通だよ。
ロンドンの現地で生地屋みたいなとこ(今はあるか知らん)入れば判るけど滅茶苦茶割高だよ。
ミニマムロット反物単位だと£50/m,1反だけだと£70、ピース(小口個人)だと£150みたいな
感じだよ。
ってかユニクロとかの既製品企業と比較してもね。 まぁ個人でピースで買うのに1/3はないわなwwww
ただ、foxがMキシになって高くなったのは事実かなw
Fナミのころほうがだいぶ安かったよね。
20〜30ポンドくらい上がった感はある >>395
え、既成じゃなくて、オーダーで見かけました? >>400
失礼しました。オーダーではなく既成です。 >>401
アマデウスって少し前の物と今の物で違いすぎませんか?
少し前の物の方が良いと感じる >>402
いえ、でもやっぱり小売は撤退ぽいですね、残念。
>>403
バリエーションは増えたけど、そんなに変わってないと思ってたけど、なんか変わりました? アマデウス良いですが最近のは柔らかい分皺の回復力が落ちてますね アマデウスに限らず、昔の生地の方がシワの回復力が高い気がする。 知り合いの結婚式用に5000円以内でワイシャツ欲しくて、野暮ったく見えたり生地がペラいのは避けたいんだが適当にユニクロでいいかな。
最近ほとんどスーツ着ないしあまり金かけたくないんだよね。 >>409
ユニクロの生地は別に悪くないですが、フォーマルのデザインのシャツってユニクロは扱ってないんじゃないかな ふつーにダークスーツ用のレギュラーカラーでいいんだろ >>409
鎌倉シャツでもいけよ
既成でもその値段無理だけど エストラート
ホーランドシェリー
が軽くて良かった >>416
どっちかは160sだった
しっかりしていたよ トロフェオ、無地だと光沢強すぎるけどストライプはいるといい感じにスポーティさが出て日本人にも馴染む感じになるね 柄のセンスだけならバルベラが一番好き
けど、もう買収されちゃって本家が離脱したので名前だけになっちゃうね >>419
もうあれから10年以上経ちますけど、なんか今年にかわったりしたんです? dunsfordのオイスターやっぱいいなあ
無地シャークスキンしかないから別のもの作ろっかねえ ロロピアーナのタスマニアンがさすがと思う、その上でジランダーが着てても安心感ある。
フィンテックスはやはり少し前の目付けごりっとしたSuper100が至高、現行が百貨店で百万とか頭おかしい昔のものでも五万程度までならいいかなと思うけどそれ以上はアホらしいかな。
で、面倒だから、現在ではドミンクスの綺麗な色の無地が一番好きな俺。 カシミヤ100のロービングの綾織の生地を入手したけど、ジャケットに使うのががいいかな 麻生太郎さんがお召しになっているジャケットやスーツの生地ってどういうものなんでしょうか…
普通の既製品とは明らかに違う、スベスベとした上品な生地。
ツルツルとしたようにも見えます。
ラペルも厚紙のように立体感があり、とても羨ましいです。
僕もああいうのが着たい。古着でもいいので…。
オーダーメイドなのは分かりますが、詳しい方教えてください。
https://i.imgur.com/pLsZjPQ.jpg
https://i.imgur.com/pLsZjPQ.jpg >>424
コートかジャケットでしょうけど、厚み次第じゃないですかね。
>>425
テーラー森脇さんでしたっけ
前はスキャバルの生地のスーツきてたりしましたね。 >>425
麻生さんはモヘアのスーツを着ていることが多いような印象ですね
既製品や古着でも探せばあるでしょうけど、オーダーで作る方が早いと思いますよ MTMとかならビスポークほど高額ではないのでオススメです >>425
scabalでこの色ならばnew deluxeの
https://fabrics.scabal.com/en/catalogue#/product-detail/501504
あたりでどうでしょうか? これでまずはMTMでこの写真をみせて作成してみるのがよさそうです。 >>425
>>428
このURLで501504を検索すると青い生地でます 質問した者です、返信ありがとうございます
通勤でテーラー森脇さんの店の前を通ったりするので(いつも店は開いてないですが)、オーダーする機会があった際はご提案頂いたようなスキャバルの生地で注文してみます ドーメル生地スーツ一着分個人でも3万ちょいで買えるけど
テーラーだとドーメル生地8万なのか
現物生地なら特価で5万らしいけど 個人で買えるのって、発表されてる全色柄買えるの?
それとも一部の色柄だけ? そういうコストと利益を乗せると、まあ分からない事はないね >>432
八万はちょっと高い気もするけど、仕入れの倍くらいが普通じゃないかな? 仕入れの倍くらいっていうより、見本値の通りじゃないのかな。
エクセルとかで確か23000/M位だったはずだから、3mくらいで70000弱に消費税とられて
7万後半とかじゃない? 生地代だけ見ると御幸毛織とかの大手直営店のオーダーは良心的だなと思える
生地取引量の違いだろうけどインポート生地代も安いし サローネパルテンツァか
そんな安かった?ファイブワンくらいはしたような >>438
日本卸値の定価だね。
現地でうまく買えれば
もっと安価だけどねw ドーメル等ゼニアやスキャバルなどのメジャーどころのバンチなんてピースでとるのなら
そんな差はないよ、せいぜい10%程度の誤差やwww >>442
代理店・直営店・並行輸入業者の生活を支えてくれるありがたいお客さんですね。
関税払っても工クセ.ルはそんなにしませんよ。その他もしかり。
10%の差なんてとんでもない。
うまく買えればの話だけど。
現地に行けば服地好きにとってはパラダイス。
日本製服地は現地にはないけどね。残念だけど。
ヤフオクに落ちている織りムラだらけのB反の話じゃないよね? >>441
海外定価もそんな差がないよ。
メジャーマーチャントがある程度コントロールしてるからね。
勿論、海外の現地生地屋と直で交渉すれば多少は安価で入れられるよ。そこが在庫で持ってる
ものは特に格安だけどね。
ただ、ぶっちゃけバンチものは生地だけだったら国内でも多少安くは購入可能だから
態々、海外からあんまり取らなくても最近は良いかなと思ってる。 ドーメルはとりあえず運送変えてほしいですよね。このところ日本に届くまで死ぬほど掛かりますから… >>444
申し訳ない、読み取りが甘かった。
「定価」の話だと、貴方の言う通りだね。
定価で売れてくれると大儲けですよね。 当方ベルベット生地が大好きなのですが、トムフォードが出してるような超高級そうなベルベットって何処のメーカーのものですか?
よく行くお店の店員さんによれば、「現在ベルベッティーンは日本のアゲハラ社とドイツのニーディック社の2社くらいしかない」とのことでしたが…
トムフォードのウェアって確かゼニア委託でしたっけ?
んん…気になります 自分でゼニアって言っとるやん
トムのドレスは生地も縫製もゼニア >>447
ベルベット良いよな〜
アゲハラとニーディック以外にもベルベットあるけど、その店員さんはどういう趣旨で話したんだろう?
アゲハラはわからないけど、ニーディックはそんなに高級感ない
スキャバル 、ホーランドシェリー、スミスウールンズあたりは毛足もある程度長めで見た目も綺麗だからチェックしてみると良いよ 逆にハリソンズのコットンベルベットは毛足短めで使いやすいけど、やや見た目がベルベットっぽくない
トムフォード のベルベットは確かコットンじゃなくてキュプラのベルベットじゃなかったかな? まあ、ベルベットは素材に限らず、並毛で仕立てればやたらテカテカした見た目になるけど、トムフォード もあえてそうしてるのかも >>450
トムフォードのこの光沢出すなら合成繊維(レーヨン、キュプラ、ビスコースあたり)だね 昔持ってたPSコレクションのベルベットコートもレーヨン100%で画像みたいに艶々だったから間違いない
逆毛前提だけど、H&Sのベルベットでもコットンだとここまでは光らない もっと光を吸収して上品な感じになる チフォネリはコットンベルベットかな
綿100だと思う マットな光沢で好き
TOM FORDのは明らかにビスコースかレーヨンかシルク入ってる 派手な艶感、エレガント、ちょっぴり下品かな 中古でベルベットジャケット買ったらざらざらの別珍だったわ
損した気分 >>450
(なんかうちのトイレに敷いてあるマットみたい…) トイレマットにしばしばうん◯をコロコロコロって落としてしまう。
飛沫も飛ぶらしいし。
代用できるかな。 ベルベットは基本的にアイロン使えないから有名どころのビスポークでも出来が良くなかったりする ベルベットもっと語ろうぜ
ブラックベルベットうまいよな >>459
美味しいけど、ミモザと同じでシャンパン余った時にしか飲まない(笑)普段から飲んでる人は凄そうですね
トムフォードのベルベットはそこまで厚くないコットンだったと思うので、前も個々で話してたアリストンが比較的近いんじゃないかな? >>462
中古買うようなやつと話すことは何もない Tom Ford A/W 2018 menswareですね。 >>466
メタリック加工のポリエステルだね 多分ポリ100
化繊を得意とするプリュスなんかが扱いそう
でもこれは違うね
どこのブランドだろう? ジョンローレンスサリバンの2019AWにまんま同じパイソン柄のネクタイあったから勘違いしたわ スーツというよりオフに着るカジュアルセットアップを、サンプルで一目ぼれしたアマデウス365の無地ブラックで初めて作りました
普段はレダアクティブなどの素材を着ることが多いからか、思ったより光沢が強くて驚いてます
光りの当たり方もですし、腕を曲げた時に入るシワのところにもかなりキラキラと光沢が出るのですが、実際に持って着ていらっしゃる方としては特に気にならない感じですか?
極端に華美な見た目になって、表現は悪いですが歌舞伎町とか、お兄系みたいにならないか心配です…… >>476
まあアマデは派手好きの鉄板だし、黒無地だとコーデによってはそう見えるかもですねー ドーメルの黒い生地で仕立てたブレザー持っているのを思い出した
明日確認してみよーっと >>476
ホストに見えるかどうかは髪型とか顔周りの影響が大きいから、服装は正直そこまで関係ない
アマデウスは通常の方しか持ってないけど、かなりテカテカ 高そうな生地って言ってくれる人もいるけど、光沢が逆に安っぽいって言う人もいた
正直、ビジネス向きじゃなかったし今は着てない ただ、振り切って着崩すならアマデウスありだと思うよ 皆さんが好きな生地の種類(綿麻犬雉など)と色はなんですか??
どんどん書き込んじゃいましょう! グレーフランネル。但し、重いのは仕事で使える気はしない 高スーパーとかでなくざっくりした生地が好きだな
特にツイードはいくら作っても欲しくなる >>403
アマデウスは今のが人気あるらしい
ひょっとしたらミーハー受け?みたいな路線に変えてそれがあわないのかも フィンテックスロンドンのフィンラナって生地で仕立てた方いたら感想願います アマデウスやタスマニアン辺りが受け入れ難くなってしまった
今は生地の厨二病で一周回ったらまた好ましくなるのかもしれない >>487
艶感がダメってこと?
確かにアマデウスとかタスマニアンだとtoo muchかもね。まわりがどんなスーツ着てるかにもよるけど。 ゼニアトロフェオのスーツを去年買ったけど1回も着てねえわ
これどこに着ていけば良いんだよ 女の子の前で見栄をはるのが
いちばん正しいスーツの使い方っすよ 来年ぐらいにフルオーダーしてみようと思ってる30男なんだが2pスーツ一着分で生地代の相場どのぐらい?
工賃は店毎で違うけどあんまり生地でぼったくってるところは嫌だなぁと
カノニコ、スキャバル、ハリスツイード、ドーメルの定番生地辺りの適正?価格教えてください >>495
上げた4ブランドがバラバラの価格帯すぎて答えられるかよ。
お前がテーラーに予算伝えて、それで見せてもらった生地を見て触って気に入って、帰る範囲ならばたらそれが適正だよ。 FO専業店で積極的にレダを扱っている店は少ないような気が キャノニコはFO専業店でもしばしば見かけるかもしれないが
あまり積極的ではないような気が。 >>495と変わないオーダー初心者だけど前スレで高級生地の安仕立てと安生地の高級仕立ては無駄って話題が気になった
この高級生地はゼニアとかスキャバル、安生地はミユキとかカノニコを指してるのかな
それか高いのが15ミルミルで安いのがエレクタとかトラベラーなイメージ?
仕立てはマシンメイドとハンドメイドのことかなと解釈した 安仕立て、高級仕立てがどのレベルを指しているのか、どの程度認識しているか分かりかねるが、
「高級生地の安仕立て」は服地を台無しにする損失行為〈≒無駄〉だと思うが、
「安生地の高級仕立て」は無駄ではないぞ。
あと御幸毛織は安生地ではない。日本製というだけで下に見ているのならモノを知らなすぎるだけ。
御幸毛織の服地は幅広い価格帯のラインナップがあっても、
すべて優れた出来の高級服地。変な舶来服地より間違いがない。
あと、ゼニアの一部はキャノニコ製だよ。 国産記事って安かろう悪かろうとかではないよな
むしろ大して安くないからインポートに押されてるような 売れないから高く種類もどんどん少なくなって、最後には消えてしまった御幸…
大手の縫製会社や生地屋がなくなると、周りの小さなところもどんどんつぶれるし、この数年でほんとに国産は寂しくなりました 国産が良くないという思考はどこからくるんだろうか
現物見れば良い生地なのは明らかなのに 御幸毛織は消えてないだろ。
>大して安くない
買い方にもよるが舶来品に比べて質の割にリーズナブルな服地も多いぞ。
買い方さえ誤らなければモノの割に安い。
ただ、並行輸入服地にくらべると独占禁止法に反するかもしれない感じで
価格の値付けに大人の事情が介在することも在るとかないとか。
並行輸入服地は自由に値付けできるからね。
>この数年でほんとに国産は寂しくなりました
数年どころか90年中盤辺りから寂しい。
藤井毛織も廃業したし、どこも規模縮小。 >>506
盲目的舶来品偏重思想。
モノの価値がわからない人が多いんだろうね。 美幸はナポレナとMsArc持ってるけどどっちも上質よ
回復力もあるし打ち込みがしっかりしてるからドレープが綺麗
反対にアマデウス365なんかは綺麗だけど回復力ないし毛羽立つのが早い気がする
全部ウール100で比較 ナポレナはたしかに素晴らしい。
ロイヤルナポレナはもっと豪華。
でも在庫処分品以外の現行品をそれなりの価格で入手する方法が思いつかない。
あの価格を出すくらいなら、欧州の服地商で同格品を買うな。とくに円高のときは。 >>510
買い方にもよるってやっぱそうなるのね
といっても国産がセール価格ってパルテンツァのセールとかかな? >>507
あ、すいません、廃業はしてませんけど、小売は辞めてしまったし、もう昔みたいにテーラーさんところでは選べないので…
>>509
アマデウスもどちらかというと、艶もあるけど実用性高い生地ですし、あれで弱いとなるとなかなか限られますねー 御幸はもっと頑張ってほしいと思うけど
御幸が頑張っただけではどうにもならない時代なのかな レナウンが消滅してダーバンのブランドが売り払われる時代
スーツ用国産生地の大量消費先だった三陽にオンワードもガタガタだわ >>513
2020東京オリンピックのブレザーの生地を御幸が作るって話もあったんですけどねぇ…… 日本の生地は品質に対して価格が安いとは言われるけど、価格以外にこれといった強みがない
ナポレナにしても、ハリソンズのプルミエクリュやレッサーのGBみたいな良い生地がゴロゴロあるのにあえて日本産を選択する理由がない 皮革のタンナーも状況は同じだな
日本は基本原皮の調達は輸入に頼っていて技術力があっても高付加価値の製品が売れないから作らない
新喜や栃木のように名が通ったところもあるけれど立ち行かなくなって廃業した業者は数知れず 良し悪し、好き嫌いは別にしてあんなにカシミヤとか安く出来るユニクロは凄い。 カシミアのコートやジャケットって、それなりの値段出さないと安っぽくしかならないよね 御幸の生地、ほとんど見れないよな。
葛利毛織以外の国産って、ほとんどテーラーで見ることないんだけど。もーちょい営業しろやと思う。 せっかくオーダーするなら舶来生地で、って
ユーザーも海外ブランドばっかり見たがるんじゃない
かくいう自分も。 ていうかこっちが何も言わなくてもテーラーが英産とかイタリア産すすめてくるしな テーラーで向こうから日本産の生地のパンチブックを見せてくることってまずないよな 韓国の生地も昔は安くて凄い出ましたけど、いまは全然… 毎年冬はフランネルを着ているのですが、
ゴワゴワ感やすね毛がすれる感じが気になってきました。
サキソニーですと、この感じは薄れますかね? だいぶソフトな感じになるかと
物によっては頼りなく感じる物もあると思います どうかな…厚みや撚りとかも関係するだろうし、フランネルは全て擦れる感じあって、サキソニーはどれも大丈夫ってことはなさそうかも
わりと厚みも薄手で肌触りが良いロロピアーナ辺りなら、どちらも毎年出してるので、両方触ってみて確かめるとかのほうがいいかもしれませんね 昔の生地で脂抜けした生地について、ケア方法などご存じでしょうか? 管理の悪いカサカサ脂抜けした服地は基本「廃品」。『ゴミ』。救いようがない。
ヴィンテージとか称して廃品を無知な客に擦り付けている詐欺師には関わりを持ってはいけない。
仕立て上がり品をどうにかしたいのなら、
クリーニング時に脂を添加することにある程度ではあるが復活はする。
カサカサする前に何とかするべきだけど。
技量の在るテーラーはそれなりの処置法ほ熟知していると思われるので
こんなうん◯たちの集うスレに相談するより判断に従ったほうが良い。 きちんと手入れして使ってるだけで、またある程度戻るかと。
手で触ったりするだけでも脂分移るし、体温や湿気でも変化するしな。
一回2回で戻るわけじゃないけど。 3シーズン生地って平織り綾織りどっちが向いてますかね? 薄手の綾織を選ぶ方が多いんじゃないかな、厚みのある平織は凄く少ないし、肌触りと見た目が寒々しいですから 基本は綾織がいいんじゃない?平織のスーツは基本的に不要と思うんだけど。 ところでオクとかで出品してるオノの洋服ってどうなん? >>547
私も大阪住まいなので気になってます
値段が安いのは並行輸入だからだと思いますがフルーオーダー工賃が10万円というのは安すぎる気がしてます
仕立てたことがある方がいれば感想聞きたいですね 生地はとても豊富だよ。
◯N◯さんから服地を買ったことある人、
このスレにも多数いそう。俺も買ったことがある。
大阪本店に訪問したこともある。 ヤフオクで売ってるやつ高すぎだろ。
買う情弱あるから仕方ないけど。 >>552
昔はお買い得品も多々あった。
それを買ったことがある。
現地で買うには要英語力。
それを考えると人によっては不当の値段ではないと思う。 ヤフオクで毎回最後にドヤ顔写真載せてるオッサンか
あんなやつから買いたくないわ ああいう気のいいオッチャンの良さが分からんのはさす引だな 英語できれば数万で買える生地も
テーラーでその生地選ぶと10万前後だったりするし
日本の生地相場は高めなんかね むかし金ない中学、高校時代は年に何度か個人輸入してPCパーツとかオーディオ製品を買ってたけど、個人輸入に英語力なんて要らなくない?
スーツ生地みたいにニッチで専門性が必要な業界はやっぱりペラペラじゃないと難しいものなのなのかな 海外から生地輸入する程度の語彙力なんて中2程度だろ。
その程度の英語力もないのにそんなに良い生地買うのか?どんな層か想像できん。 そりゃ色んな層がいるだろ、ゴリラ営業マンからのし上がった奴やら親が金持ちな奴やら オクで生地買う発想無かったけどなかなか良さそうじゃん 生地持ち込んで仕立ててくれるところって結構あるものなの? 仲のいいテーラーならだいたいやってくれる。
補償効かないとか言うところあるけど、失敗前提の話されてもと私は思う >>560
前者ならテーラーで手に入る打ち込みバチバチの方が用途にあってるし安いし、後者なら仕立てするとこで買うだろ。 ゴリラ営業マンってむしろイタリアンを好みそうなイメージ >>562
オノの洋服のオク生地は、江戸川区にあるテーラーフジヤに持ち込んで仕立て可能らしい >>559
テーラーでさえ生地の良し悪しは見て触らないとわからないって言ってるのによく見ないで輸入する気になるな。 ノーブランドの生地ならともかく、有名どころの生地かつ最近のラインでそんなに心配か? >>569
バンチで作っても出来上がりのイメージが違うことがあるからね なら普通に買えば良いでしょ。
その程度のイメージの違いとか楽しめないなら、買ったことあるもの以外、何も通販できない 来夏用にカノニコ4ply、RUSTIC TROPICAL、ハリソンズMYSTIQUEあたり検討してるんだけど夏向けだとどれがいいかな?
たまに外出もあるけど基本内勤で汗っかき カノニコ4plyで作ったけど、目付の割に風通しは良い感じ
梅雨くらいまでならいけると思う。真夏に使うものではないと思うけど。。。 >>574
通気性高そうだから夏もいけるかと思ったけどしょせん小梅漬けか
感想ありがとう 芯がわからない
生地はブランドでわかるようになったけど芯って毛芯ならどこでも一緒なのかね
例えばディトーズの毛芯とイージー屋の毛芯は同じなのかね >>577
国産なら、固さや厚さくらいしか、そんなに種類ないですね
どっちかというと、テーラーさんは色んな芯地を使い分けたり、高級なものを使うっていうよりは、どれだけ手間暇かけて作るかってほうだと思いますが… 同じ縫製工場でも、工場ブランドのイージーオーダーと有名テーラーのMTMでも毛芯の感じが違うしね。
前者は比較的重め、後者は軽めだけど形はしっかり保つイメージ。 本バス毛芯でヘビーな生地を工程数たっぷりとって仕立てるのが10年来着れる良いスーツのイメージだったけど
毛芯やハーフ毛芯に高スーパー生地をマシンで仕立てね3年くらいで変えていく
その都度トレンドでステッチを強調したりしていくのがこれからはいいスーツとされていくのかな
工場は同じでもラインが違うと工程数副資材各々違うとは言われてるね
ファクトリーブランドは高級ブランドから広告費を抜いたコスパの良いブランドみたいに言う人いるけど
そんなに単純じゃないと言われてる ファクトリーブランドがコスパがいいなんて幻想だよね。
普通に考えて資本力のあるブランドのほうがいい生地や素材を仕入れられるわけで。
デザイナーだってしかり。
革靴でもどっかのMBがファクトリーブランドだって推してた革靴はひどかった。 では生地の話を
夏用で軽い生地か3plyとかのしゃり感ある生地のどっち派? 割としっかりした生地のほうが好きかな
うっすい生地は頼り無そうな感じがして気を使う
どうせ真夏はジャケット着ないしね >>585
俺も薄い生地はすぐダメになりそうで敬遠しがち
目付け300くらいのポーラで作ってみたい >>580
10年着れるスーツなんて現実的じゃないよね
そもそもスーツなど消耗品なんだから五年持てばいいでしょ ファイブワンが10年以上着れるスーツと謳っているけど、実際は毎日デスクワークSEで週一着用2.5シーズンで3年、かなり頑張って5年って感じだった
まあそれだけ持てば十分よ 生地次第じゃないか。
少し前のフィンテックスSuper100ガチガチに織り込んだ生地とか、使ってると柔らかく滑らかになってくるけど、10年経ってもスーツ自体全然へたらないんだが。 >>586
300超えてるやつで作ったことあるけど中々良かったよ
ただ、通気性あるといっても暑いとやっぱり暑い >>590
おお!ちなみにどこのなんの生地ですか?
夏に向けてWハルステッドのフレスコかモヘア混でどっちが快適に着れるか悩ましくて参考までに教えてください ハルステッドのモヘア混じゃない夏物で仕立てたことあるけど、サラサラで快適だった >>592
ハイツイストとかフレスコってやつですかね
サラサラ快適いいですね
値段もお手軽な方だし第一候補にします
モヘアは雨に弱いって言われてるのが気になりますし >>591
ニッケのキューバビーチってやつ
ネイビーで作ったんだけど、微妙な気温の時に重宝してる >>594
ニッケはノーマークだった
ファイブワンでハルステッドがフェア対象になるみたいだからモヘア混かフレスコで夏用仕立てるかな 日本毛織製の服地メチャエエよ!
取り扱い店舗が少ないからあまり見かけないのかもしれないね。 ダイドーのインペリアルはすでに生産中止品だよね。
ゼロではないだろうけど在庫も殆どないと思うんだけど。 国産メーカーは海外ブランドのOEMもいいけど、いいブランドも持ってるんだから、大事にしてほしいもんやわ。 兒玉毛織の綾織黒なんて、世界最高の1つだと思うんだけど。。俺だけかな。 ニッケのキューバビーチのバンチもみたけど、意外とカラフルだったイメージが。
まぁ冬物のMAFとウールデニムのついでに見ただけたったけどね。
良さそうなら夏の候補かな あけおめ。
今年はシャツメインでやっている個人テーラーのセールで、ゼニアでスーツ作ろうと思ってる。 バンチブック全部詳しく載せてるようなページないもんかね >>606
大手の有名なインポートの生地だと乗せてたりするけど見にくいかなぁ?
あとは生地屋とかテーラーがYouTubeで紹介してるくらいか 全部というのがテーラーが現在取り寄せ可能な全てのブックのことなら
そんな物まとめてるサイトはまずないよ
そもそも何万種あるかもわからん生地を全部参照して何がしたいの? 画像だけである程度の判断がつくのも事実だろうけど
やっぱり実物を見て触って見ないとわからんわな ネットに載ってるのってスキャバルくらいじゃないの?
でもペラ一枚写真だから柄くらいしかわからんよな。色味と艶は画面で判断つかん。 ハリソンズとスキャバルは公式に現行コレクションが全部?出てるね
解像度低いし色味もおかしいから柄しか分からんけど
去年ハリソンズのクリュクラッセでオーダーした時は事前に公式とYouTubeのバンチ動画見たけど実物のバンチは全然違ったわw ネットの写真では色味と柄から候補を絞れるくらいで
実際の目付打ち込み厚み風合い滑らかさシャリ感などは
現物を触るしか ドーメルもほぼすべてサイトにアップされている
超高級ライン〈スキャバルのSTAR, YANGIR, TEMPTATION や ドーメルの Infinity 5、FUSHION みたいなやつ〉のバンチを持っていない店も多々ある。
この付近はなかなか現物を見られないね。並のテーラーでは〈技量的に〉仕立てられないものだからね。
そうなるとネットでしか見られないね。
あと日本製の服地の一部〈ニッケのMAFや御幸のナポレロイヤルレベル〉のバンチもそうそう見られないかもしれないね。 プッシーコレクションの本城修一は元気かな?
立ち上げたピザ屋はあっという間に潰れたが。 フォックスも本国サイトで画像出してるけど
バンチは国内に流通してない奴が少なからずあるね スキャバルドーメルの高級ラインは、エルメスとかブリオーニとかいけばだいたいおいてるから見れるけどな。 スキャバルドーメルの高級ラインは、エルメスとかブリオーニとかいけばだいたいおいてるから見れるけどな。 ビスポークスレより得た知見
☆モヘアのデメリット
*耐久性が低い 〈ほぼすべてのモヘアに共通する〉
*アダルトモヘア〈安物であることが多い〉は 人によりチクチク感を感じる
*濡れると異臭を発する 〈人により感じ方は違う〉
*キラキラ感〈光沢感〉が強い 〈デメリットでもありメリットでもある〉
チクチク感は厳選ヘビーモヘアはそこまで感じない〈チクチク感ゼロではない〉
☆【モヘア】のメリット
*通気性がよく張り付かない
*光沢感〈キラキラ感〉がつよい
*どちらかと言うとシワになりにくい
*ハリがあり仕立て映えする 最近のカシミアコートってほんと生地ペラペラだなー。 打ち込みも甘くてフカフカだよね
それをソフトでしなやかだと
よろこんで買う人が少なくない 手で触ったらペラペラ、スーツ用のフランネルと変わらんくらいで、こんなのよく売るなってレベルだよね。
柔らかくて細いカシミアだからこそ、空気含みながらもしっかりと厚みのある生地を仕立てないと本当に勿体無いよな。 そろそろ夏用考える時期だね
カノニコのスーパーソニックかデルフィノの軽い3plyあたりにメッシュか薄めキュプラの総裏検討中
夏は暗めより明るめの色のが合うよね? イングリッシュシルバーンのツイルってどこで手に入ります? >>628
サワモトのオリジナルですから、他では取り扱いないと思いますけど、そもそもまだやってるのかな… イギリス内でしか通販できないんだったら、転送屋を使って購入とかはできるんだろうか? アリストンってどこが織ってます?気にしすぎてもよくないかもですが >>632
公式に発表してるところだけでも、イタリアの有名生地ブランド、ほぼ網羅してましたよ ドーメル フィガロには艶がありますか?
光沢があるものは避けたいのですが。 >>634
別注のやつですよね?それなら光沢はあります。
他のドーメルのアマデウスやアクセルと比べても光沢強いと思います >>635
ありがとうございます!
光沢を避けたかったので、助かりました。 >>636
ドーメルはぶっちゃけ英国生地のわりには良く光りますね、秋冬だとトラベルレジスタント?とかフランネルは控えめかな、あと4プライの生地とか >>637
なるほど、そうなのですね。
考え直します。 ドーメル アマデウスが光沢あるのはフィニッシュが違うのでしょうか? アマデウスに相当しそうな他社生地、スキャバルでいうとgalaxy? tornado? あたりとの違いはどのあたりでしょうか? そうですね、どちらかというと似てると思います。国産とか韓国にも似たようなシャイニーな生地あったけど、もうなくなりましたしね…
ただ、他にない艶と色柄でしっかりした生地を作ったから、ドーメルのアイコンとして大ヒットしたわけですし、唯一無二な部分はあると思いますけど!
フィニッシュもですし、糸の染色と加工の工程にこだわりあるって言ってますが、具体的なところは… トロピカル着てみたかったけど着る機会なさそうなんだよな >>640
アマデウス、糸にも何かあるのですね。好みの色柄がでてきたら一度仕立ててなぜここまで有名なのかを知る必要がありそうです。 ドーメルの艶感好きだけど
室内と外で見え方違ってびびったなぁ 完成して室内で着ると「まあ、こんなもんか…」だったスーツが
朝外に出たら超ツヤツヤだったことある 御幸のモヘア混で仕立てたスーツがそうだった
グレーなんだけど外で日光に当たると銀になっちゃう
新しいスーツで意気揚々と家を出たのにオレは新郎かよって途端に恥ずかしくなったわ 初めてのオーダーで相場詳しくないんですが廃盤予定のハリソンズレクイエムでシングルツーピースの着分40,000円はお買い得でしょうか ほしいならさっさと買ったほうがいいんじゃね
普通の値段だけど >>648
普通の値段なんですか
そこの定価だと53,000ぐらいだったのでそもそも利鞘多く乗せてるってことなんですねちょっとがっかりです
柄は気に入ったのでオーダーしてみます >>649
その頃は光沢のある生地に憧れてたのよ
帰りの電車でたまに居合わせる老紳士が着てた光沢のあるチャコールのスーツが素敵でさ
ただモヘアのグレーにシルク混はやり過ぎた 室内で人と会う機会が多いなら室内で生地選んだほうがいいんじゃないの あんまり過激な生地選ぶと着る機会が限定されそう
道楽の極みではあるけども レダって生地、どんな評価?
カノニコっぽい位置付けらしいが。 >>657
レダはカノニコより安い化繊混とか機能性生地なイメージ
夏用のジャケットでリネン70ウール30の目付け300だと暑いでしょうか
事務職なので歩き回る頻度は少ないです カノニコって数年前までは共済で扱ってるような安かろうのイメージあったけど、最近は一級品の扱いだよね
実際作ったことないんだけどどうなんだろう >>658
通気性はありそうなので、室内多いなら丁度良いんじゃないかな
リネン多いので事務的に、シワが問題なければ更にいいかも
>>660
よく言われる話ですけど、世界で二番目のウール生地の大手ですしね、元々一流で間違いないかと!
品質も価格も流行もおさえてますし、あと日本の価格が他に比べると安いですね フルオーダーのところにはレスがつかなかったので、こっちで質問させてください。
質問させてください。
ウール50%×リネン50%
ウール50%×シルク50%
の生地はどんな特徴ありますか?
三者混紡とあまり変わらないのかな >>661
レスどうもです
ビジカジ大丈夫なので多少の皺は問題なさそうです
実物見て通気性しっかりありそうならジャケットオーダーしてみます シルク50%も入ってたら、生地は弱くなるしギラついて使いにくそう >>665
なるほど。シルク50%はやりすぎかもしれわせんね、、、。
そうなると、リネン50%か三者混紡がいいんでしょうかね、、、。 >>668
なんでリネン混なの?
厚手のリネン100%のジャケット作ったけど気に入ってるよ。シワにもなりにくいし。
またスペンスブライソンのヘヴィーウェイトあたりで作るつもり。 >>669
気になる生地が混紡だからです。苦笑
シワになりにくいなら買おうかなと。 >>670
厚手だと思ったほどシワが出にくいしに訂正する。
リネンもコットンもシワは出まくるよ。 >>671
なるほど。混紡であってもシワはかなり出るんですね >>672
シワとか色落ちとか気にしたらリネンなんて着れないよ。 津坂がフォックス特化のセールやるね
そんなに安くもないし着るのは4年度冬からだろうけど
津坂もフォックスも一度経験してみたいから行ってこようかな 限定だのうたって高くしすぎたからじゃねえの、FOX Foxむしろ品薄続いてるんだけど何しったかしてんの?? >>679
うん
下位サロンはむしろなかなか入れてもらえず苦労してる fox豊富に取り揃えてる津坂等は上位テーラーってことになるのか 商社が取引してくれない信用ない店っていうのは仕方ないかもしれないけど、取引してるのになかなか卸さないっていうのは、相当やばいですね 流れ変えて質問いいですかね
黒コットンでドレスチノ作りたいんだけど色褪せに強いメーカーないでしょうか
染めは日本が優秀だと某漫画に描かれてたので御幸とか葛毛織ですかねやはり >>685
その辺りの有名な国産ってコットン出してましたっけ >>686
初心者なので漫画知識からの勝手な推測です汗 >>687
すいません、染めが優秀なのは合ってると思うけど、ゼニアみたいに、有名な国産の生地メーカーで見本帳出してるところが思い付かない…
私も凄い好きなコットン生地あるんですけど、生地メーカーとしては見本出してなくて、生地屋が買って、自社の見本に乗せてるだけなんですよね。コットンってマニアックで需要少ないから… >>688
コメントありがとうございます
すみません素人すぎてあまり理解できていないのですが688さんのお気に入り生地はテーラーでなんて言えば手に入るんでしょうか、、、、 >>689
分かりにくくてすいません
スーツでコットンは需要少ないので、みんなウールのついでにやってる感じですからねぇ、あんまりオススメのブランドは出てこないかも。
生地を紹介したかったのですが、去年でコロナもあって販売してる生地屋が廃業してしまったんですよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています