【スーツ】生地について語るスレ 13反目
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立ったかな?
とりあえず今年の冬用にと、ちょっと生地屋さん覗いたらベージュのピアチェンッアのコート用のカシミアが安かったのつい買ってもうた。
個人的にはカシミアの実物をロロ、ゼニア、ピアと並べて比較出来たので満足。 生地詳しい人教えて。
一概には言えないんだろうけど、ウール100%の生地とウール70%リネン30%だとどっちが単価高い?
暖かいのはウール100だよね。でもリネン入った方が軽くはなるのかな? >>3
等級によるんだからそんなの何とも言えない
シルク混より高い化繊だってある >>4
そっか。一般的にウールにリネン混ぜるメリットって何なの?保温性は落ちるだろうから軽量化? >>3
間違いなくリネン混ですね
あまり軽さは期待できないかと! >>3
打ち込み次第ですよ
リネン混と比較すべきリネン100%だからね
シワを気にする人はウール混じってるほうがいい >>5
基本的なメリットは皺対策。
基本的にリネンは接触冷感あるので夏物に属すが、繊維の特性上、皺になりやすい。
ウールと合わせることによってウールの特性上から皺になりにくく、なっても回復しやすい 最近、有名ブランドの冬物のコートとかでもよくウールリネンの素材見るけど、冬物にリネンを混ぜる理由が何なのかよくわからないんだよな。
何でリネン入れるか分かる人いる? >>9
最近少なかっただけで、ブランドによってはずっとありますし、単純に独特の風合いが欲しいからでは それほど重たくなくて(400g程度)耐久性のあるコート生地のおすすめ教えて 手持ちの見本で400Gのコート生地を探しましたがほぼなかった…安い国産くらいしかなかった、すいません。
オーバーコートの生地としてはそこまで軽いのは相当珍しいので、ジャケット用から探さないと難しいかもしれませんね
強いてあげるなら、カノニコのカバートクロスですかね、400弱で凄い打ち込みで頑丈。一昨年くらいから既成オーダー問わず人気です >>12
ありがとう
書いておけば良かったけど、そのカノニコカバートクロスのコート持っていて
電車通勤では暖かさがちょうど良いなと 今年見てないけれれど、去年はデルフィノのコート生地は400弱で千鳥やヘリンボーンとかありました
やっぱりウーステッドが好きなんですね。
それなら、似たようなタイプでカラーや厚みのバリエーションが多い、ホーランドシェリーのダコタかな。あとはジョンストンズや三星はジャケット生地なら、その厚みが多かったです 生地を現物で選んで買いたいんだけど、小売してるところってあるかな。深野羅紗とコビテキは近く行ってみるつもり。
ツイードのジャケット生地がほしいが、あんまりイメージが固まってないので現物見て悩みたい。 以下ご教示くだされば幸いです
H Lesser のゴールデンベール
https://www.harrisons1863.com/product/31108/
を考えているのですがT LのGBで同じweight、Twill生地
https://www.taylorandlodge.com/shop-iconic/p/avr-e6
ならば色以外でフィニッシュかなんかで何か違いがあるのでしょうか? どちらも自分達のグループで紡績からフィニッシュまで出来るわけですし、むしろスペックが同じだけで似てるところがないと思いますが… 有難うございます
そうなんですか...。
HLのGBはTLで織っていると聞いたので糸と織機が同じ?と考えたのですが... H.LESSER & SONSがラムズゴールデンベールの販売を一手にやってた頃は、見本帳にTAYLOR & LODGEの名前出てましたけど、いつの間にか消えましたしね…
とおもったけど、いま、二つとも見本帳見てたんですが、全く同じですね!!すいません、調子のりました! TAYLOR & LODGE の見本にはそれらしい生地がないですね、あるのはもっと明るいネイビーです。無地なら似たカラーありますが。 重ねて有難うございます、HLの325g、Jk用らしいですがバスケット織?のミルドでしょうか? スーツらしいフランネルはありますが、バスケット織りみたいなカジュアルな生地は見当たらないですよ
でも、新しい生地とかは出てないはずですし、そのホームページの生地、あんまり入ってきてないのかもしれませんね そうなんですか、貴重な情報有難うございました。助かります。 確かに320の分が全部ないぽいか、また聞いてみましょう。
まあお高めですけど、弾力と程よい厚みのある使いやすい良い生地ですよ。 有難うございます。TwillやフランネルはTLとだいたい同じそうでswatch取り寄せて生地感を把握できそうであとは色調の検討なのですが、このJk用ネイビー320g生地が気になっています。 スキャバルのその生地はもっとふわふわとした柔らかい感じですね。今年のスキャバルのジャケットはストレッチのメタリックな生地ばかりで面白いけど、探してる感じではないかも。 そうですか...。似ている生地はどのあたりの生地になりそうでしょうか? うーん、難しいですね、正直そんなに需要ないタイプの生地だし…
フィンテックスのツイルかな、少し光沢は強いけれどQZ2も路線としては似てる感じしますね それは朗報です。
この中からQZ2クラスのジャケット生地を研究してみます
https://shop.hfwltd.com/ ↑は原毛は細くても糸自体は太いのでしっかりしてるわりにふんわりとした感じがありますね
今年のホーランドシェリーの新作にも超細番手の3つ杢ギャバジンがあるんですが、こういうの好きかもしれませんね。高いですけど。 Trilogy 3Ply twisted 良さそうですね。Twistedと聞いて、やはり気になるGBのJk生地
https://www.harrisons1863.com/product/31722/
糸を2ply 強撚糸にしていそうでしょうか? 織り方はスーツ生地のtwillより緩めのtwill?でしょうか? バンチ持ってない一般人がオンラインで生地買えるとこないのかな? >>38
どんなものが欲しいかによりますね、やはり限られてるものはありますし… >>39
例えばスレにあがってるような海外の生地です
学生の趣味でトラウザーを作っていて一度いい生地を触ってみたくて書き込みました >>40
上に出てたTAYLOR & LODGE とかは今年から直販始めたりしてますが、国内は特に代理店厳しいのでないですね。
大きい生地屋でヤマトミとかオークラはちょっと通販するくらいです。
小売りしてるような小さな生地屋はオンラインショップなんてやってないですしねぇ… ここ最近、国産生地にハマってる。
大同のスーツ買ったけどヘビロテしても丈夫で発色もいい。
尾州は織元が多いからテーラーも東京より生地揃えてそうで羨ましい。
原毛から国産の完全な日本製生地を中外国島って織元が今年リリースするそうで
愛知県の人誰かオーダーしてみて。販路が東京のテーラーにもあれば試したい。 そういえば、去年食用の羊の毛でツィード作ってましたね、とうとうスーツやるっていうのは楽しみですね オンラインで画像だけ見て生地購入はちょっと無いな、ってか信じられない。
少なくとも端切れでも見てみないと、色も生地具合も画像だけじゃリスク高いよ。
今のテーラーロッヂだって昔とはだいぶ違うらしいし。 なかなか国内は難しいみたいですね
もう少し探りつつTAYLOR & LODGE でバンチサイズ?見本が注文出来るようですので試してみようと思います
ありがとうございました 酒屋の次くらいに厳しいんじゃないですかね
TAYLOR & LODGEを此処でこっそり小売したらバレたらアウトですし、以前は代理店ある国は直接メール送っても転送されてましたしね… 英国はもう…古き良きだけだからねぇコスパ悪いし。国産で代用利くから最近は
用途に応じて国産orItaly製かな 国産はブランド力がなさすぎる
メーカーとしてではなく国産生地として一括にされてる感あるわ
なんで御幸以外はwebサイトすらないんですか 昔ながらの織機使用って、強味だと
思うんですけど
あるテーラーで色の種類など弱いって聞いたので
そこらへん改善すれば 確かに国産はブランド力がありませんね。
日本では『イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールド、日本の尾州が世界三大毛織物産地で有名』と言ってますが、世界はおろかイタリアでもイギリスでも日本の毛織メーカーなんて知りませんね。
日本のウェブサイトだけが日本人相手に発しているだけで、御幸もニッケもまったく海外では知られていません。いい生地を織るだけではダメでプロモーションやセンスある織ネーム、世界的デザイナーとのコラボや演出が必要ですね。
スーツを大衆レベルで着るような国が限られている上に先進国ではアウトフィットのカジュアル化でスーツそのものの需要が減ってるので今から日本ブランドを売っていくのは並大抵ではありませんが。 それいうなら英国のハダスもすでに終わってる。
有名どころというか技術力あるミルはメジャーマーチャント傘下だし、
それ以外のミルも世界的には????だよ。
日本は…かろうじてニッケがヨーロッパブランドにちょっとだけ輸出はしてるよね。
御幸は東洋紡傘下だし、大同は上海だし、長大も百貨店が駄目だしね。 ドーメルのアイスが気になる
カシミヤ寄りなのかモヘヤ寄りの手触りなのか >>55
アイスって昔あったやつです?
柔らかい起毛系でしたね ゼニアのエレクタで作ったスーツ受け取ってきた
初めてのゼニアだけどやっぱ違いますね
めちゃめちゃテンション上がります 良い生地ですよね、厚過ぎず薄過ぎず、程よい艶とさりげない色柄。いつまでも着やすいイタリアらしいゼニアの代表作ですよー 同じくゼニアのトロフェオ作った。
作る時生地感あんまりわからず不安だったけど、光沢高級感あってめちゃめちゃいい!
初めてスーツ作ったけどもっと早く作ればよかった。 7年くらい着てるカノニコのフランネル、
12〜2月に3日に1回くらいの頻度で着て、
ワンシーズンに1回クリーニングに出してたんだけど、
気持ちチクチクしてる気がする。
フランネルはやっぱり消耗品なのかな? >>60
毛羽立ちなのか磨耗なのか乾燥なのか、次回は一度水洗いでも出してみたらどうですかね。 >>60
スーツは15着あるが、どれも一度もクリーニングだしたことがない。 >>62
俺もできるだけクリーニングはしたくないけど、
さすがにパンツは尿の飛び散りとか気にならない? 着用後の手入れはやっておいたほうがいいですね、古典的ですが汗抜きや除湿はやはり重要です >>65
着用後の手入れは何してる?
オレは、
ブラッシング
風呂場に干す
風呂場から出して部屋に干す
翌朝クローゼットにしまう
って感じ >>68
シワ伸ばし+臭い飛ばし
スチームアイロンと意味は同じ スチームクリーナーで気になる箇所だけ部分洗いしたらいい
普段からブラッシングしていたらスーツが全体的に満遍なく汚れるなんてことはないからクリーニングに出したら部分のために全体が犠牲になる 風呂場に干すと臭いが飛んでいいよ。
焼肉いった後とか一晩風呂場に干しただけで臭いとれてる。 >>70
ちなみにブラッシングは毛の流れに逆らってブラッシングした後に、
毛の流れに沿ってブラッシングするって感じ? >>71
むだに湿気含んであんまりよくないのでは? 風呂場のようなカビの温床に干すとかありえんわ
スチームクリーナーはシワのばしと脱臭目的でクリーニングの代わりにはならない
ブラッシングと汚れには濡れタオルが基本だけど普通に使ってるならオフシーズンにはクリーニング出した方が良いよ >>72
通常は毛の流れに沿ってブラッシングするだけで十分です スナップをきかせてブラシが180度回転するようにかけると良いらしい 生地を擦るのではなく払う >>59
自分も誰かの「高い生地は見ればわかる」というのを見て、ネイビーのトロフェオでスーツ作ってみたけど、確かに光沢感はすごいあります
この光沢感は安い生地には出せないということなら、見ればわかるってのは本当だなと思ったけど、ぶっちゃけこの感じは普段のビジネスでは悪目立ちしそうとも思った
芸能人が衣装で着るとか、マスコマ呼んで新商品の発表するとか、クラシックのコンサート行くとかなら良いけど、高い理由がこの光沢感って言うなら、普通の人にはあまり必要ないかもしれません
>>59さんにはテンション上げてたとこ申し訳ないけど、こんな意見もあるということで他の人の参考になれば幸いです >>76
同意見。ドーメルのアマデウス昔仕立てたんだけど、
思ったより光沢感が強くて仕事で着づらい、ってか職場の人に
指摘もされたりして、結局ハリソンズばっかり着てる 柄物とかだとあんまりわからないですよ。
私もシルクだけの上着をよく着てますけど、触らないとわからないって生地もありますしね
しかしなんかここでゼニアのラッシュ珍しいなぁ >>76
確かに破ける心配だったり仕事など普段使い用としては光沢感とかは減点なのかもしれないですね!
自分はどちらかと言うとお祝いごと向きに作ったので大丈夫ですけどあってもいい情報だと思いますよ!
仕事用だとどこまでの光沢感までがいいんですかね?難しい。 リングジャケットのCRADOCK MOHAIRってどう?
光沢とか涼しさとか
楽天セールで買おうか悩んでる >>81
同じ名前でバリエーションけっこうあるんで、多分わからないですよ 無意識に椅子の背もたれに体重預けて擦ってしまうのですがジャケットに良くないですよね?
初めてスーパー130のスーツを買いましたが数字が上がると脆くなると聞いたので >>83
良くないといえば良くないのかもしれないが、
その程度をキにするようなら、
そんなのを買っちゃいけない。 メーカーにもよるだろうが 日本製英国製のスーパー130程度は普通に普段着用にできると思う。
2ply以上ならそんなに弱くはない。普通。 >>84
それもそうですね。
ちょっと背伸びして買ったので気になってしまって
回答ありがとうございます。 >>86
super表記がいくら高くても、摩擦に弱い生地もあれば強い生地もあるので難しいですね。柄物にしたり、同じsuper130でもしっかりした生地にすれば、かなり違うと思いますよー
ただ、背中に掛かる体重や摩擦の頻度は、バッグを掛ける肩や、股やお尻に比べると、そこまではないから、極端に気にしすぎなくても良いかもです 原毛の細さ太さよりも糸と織りの方が、生地の繊細さへの影響が大きいような。 まぁ15milmilなんかも現行のは問題あるよね。
今のは昔のSSモノをオールシーズンとうたって安くしてマシンメイドで縫製しちゃう…ってのが主流な訳だからw
そりゃ出来上がりはプレスかかって立派だけど時間とともにアレだし。
テーラーによっては扱いないところもあるしね。 ゼニアってそんなオールシーズンみたいな売り方してます? スーパー表記は生地の重さや打ち込みの強さじゃないからね
糸の太さなんだから勘違いしないように >>91
メーカーからすると凄く迷惑な売り方ですねぇ
>>92
うんうん、糸の太さも基本は番手で表すので、元毛の太さを表すsuper表記とは直接の関係ないような気がしますね とは言ってもクインヂッチは出た当初は280g位目付
の秋冬用ものが出てたんだよね。
いつの間にか秋冬用が廃番になつて、かっての
春夏用に統一された経緯はある 今も昔もミルミルは秋冬じゃない?
280とかあったやつはゼニアの周年記念の復刻しか見たことない 全く同じ形のコートで素材がウール100%とウール70%リネン30%だと、暖かいのはウール100%で、軽いのはウールリネンかな? 今の15ミルミルは230g位でしょ?10数年前に出た当初はSS用の生地だったって聞いたよ。
まぁAWうたうならせめて14ミルミルの250g位ないとね。 縦横双糸の綾織で通してるミルミルが春夏物…昔はゼニアもよくわからんことしてたってことか、勉強になった!
>>97
理屈ではそうだけど
ウール生地にリネンを軽くするために混ぜるのは現代では考えにくいんじゃない?軽くしたいなら化成のほうが圧倒的に軽く丈夫にできるし >>97
素肌に直でコート着るならウール100%のほうが暖かく感じるだろうけど保温性のあるものを着た上にコートを羽織るなら目の詰まった生地のほうが防寒性は高くなる 軽いかどうかは重さを量ればわかることだが、着て軽く感じるのはウールのほうだと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています