FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板4台目
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個人で購入出来る、数万円～10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★３
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 17
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595614270/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
>>2以降のテンプレも参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 100%の充填率を狙うというアイデアは賢いやり方とは思えない。
僅かに充填が多ければ積層が上向きに盛り上がりヘッドとこすれてギシギシと音を立てながら積層することになり構造が歪む。
足りなければ層の間に隙間ができる。 なるほど、ただ単に100%にすれば良いってもんでもないですね！
参考になります！ 自分も９０％止まりにする事が多いな
１００％でゴリゴリ音がするだけならいいけど、ハミ出したゴミが外壁に付いて荒れたり
土台の狭い造形物や定着しにくいフィラメントではテーブルから剥がれ落ちたりするから
ほんの少しでも余裕を持った方が安定する インフィルを90%とかやるときはパターンをラインとかの直接のパターンにした方が良いよ
何か図形描くパターンだと細かく動いて出力時間が長くなる >>152
スライサーのInfileパターンがGyroidになってるので好きなパターンに変えればええんちゃう 皆さんありがとうございます！
インフィルのパターンまで変更できるんですね！
prusaスライサーなので調べて変更してみます！ >>164
なるほど、壁の厚みを測るストレートな方法もあるわけか。
花瓶モードなら出力も速いし確認しやすいね。
最終的には見た目で調整するけど、
見た目だけでフロー調整すると原因追及がおろそかになって
アナログな試行錯誤の繰り返しや、別原因に対しフローレートで調整してしまう事があるから
原因（＝フィラメントの太さ）と結果（壁の厚さ）から定量的に確認できるのはいいね。 ガラスにPVAのり塗ってナイロン印刷してるんだけど、造形物が取れなくて苦労する。
ガラスに直接だと、取れやすくなる方向？それとも永遠に取れなくなって終了？
後者が怖くて、まだ試してない。 皆さんこんにちはいつもありがとうございます
昨日プリントしたものですが、側面に”す”が入ってました
この原因と対処方法をご教示お願い致します！
https://i.imgur.com/225Z0Ti.jpg うちの環境だとノリ無しの方が弱いけど、それ以前にPVA塗らないとナイロンが定着しない
それどころか、PVA塗ろうが収縮してペリペリ自力で剥がれだして困ってるくらい >>169
フィラメントの送り出し不良か、吸湿したフィラメントを使った事による気泡の混入かな？ >>169,171
わざとやって、ここの住民バカにしてんじゃないの？とオレは疑ってる
だって標準の設定じゃ、そんな風になりようが無いし、吸湿なんかでもならないから すの出方が気泡っぽいね
フィラメントの除湿とか乾燥はやってる？ 吸湿が原因だったら全体にまばらに現象が出るはずだけど、そうじゃなくて偏ってる
よく見ると第一層も左右だか前後で積層の具合が違ってる
プレートの移動方向で違いが出てるのかヘッドの移動方向で違いが出てるのか
常識的にはヘッド方向だろう、だったらヘッドの移動に伴う何かに原因があるんだろう たしかにラインに欠陥は一カ所づつだからヘッドが移動中に小さなギャップに乗り上げてる感じかな。ギャップの原因がヘッド
との接触によって右にいったり左にいったりとか ありがとうございます
フィラメントは出して二日くらいですが
スプール？につけっぱです
先程初期キャリブレーションを再設定したら今日のは大丈夫でした
次回のフィラメントからはしっかり保管してみます >>169
各層のシーム位置でリトラクションから戻る時に空気を噛んでると思います。リトラクションの引き戻し量が大きすぎて速度が早すぎるとかじゃないかな？ ナイロンが取れなくて困ってる者です。
どうもありがとう。
次、ナイロン使う時はガラス直接を試してみる。
ギャロライトすなわちエポキシ基板の銅箔無しは、他の素材の定着がわからないから、とりあえず検討外にしてる。 ナイロンはのりなしだとPEIやPPでも定着せずギャロライトに落ちついたな。
フィラメントによってベッドサーフェスを使い分けるのがええんちゃう お世話になります。
最近Cambrianという3Dプリンタを入手した初心者なのですが、エクストルーダに接続されているノズルは0.4mmなので、その内により大きいノズル径のものに換えたいと考えています。
ですが予備で付いていた0.4mmのネジ径を測ってみると約8mm（M8?）あり、アマゾン等で一般的に販売されているM6ではありません。
皆さんはどちらでM8のノズルを購入されているのでしょうか。 E3V6やMK8はM6でMK10のノズルはM7のネジが切ってある。M8のネジのノズルは知らないなぁ 手持ちのTrinus用M7ノズルのネジ部をノギスで計ったら
最大径は約7.8mmだからM7かも？ Adventurer4届いた人いるかね？
1次予約分は10月末発送だったはずなんだが届く様子が無い >>184,185
レスありがとうございます。
なるほど、M8じゃなくてM7かも知れませんね。M7のを探してみます。 >>183
ヒートブロックとヒートブレイクごと交換したらどうだろ？
たしかあの機種ってヒートブレイクの材質がPTFEでメンテナンスでブロックからブレイクを何度か外すようなことが有れば
ブレイクのネジ部分が潰れて使えなくなってた記事を見た記憶が有る、
TPRの場合はその方が良いかもだけど通常の材質で使用するヘッドは金属製のブレイクに変えた方が良いような・・ >>189
ご提案ありがとうございます。
印刷はまだTPR、PLAとPETGを試したばかりで、ノズル温度に高温が必要なフィラメントはまだ早いかなと思ってましたが、確かにヒートブロック、ヒートブレイクごと交換すれば、ネジ径に悩まされずに済むだけでなく、PAとかの印刷も見えてきますね…
どういうものが使えるかエクストルーダを分解してみないとわかりませんが、交換も視野に入れたいとおもいます。
参考にさせていただきます！ >>188
プラだけでなく、ゴムも印刷出来るという事で、つい手が出てしまいました…w >>191
その気持ちはよーくわかる。
改造沼にようこそw あれからアマゾンでM7のノズルを探してたんですが、うちのと比べるとどれもネジ部分が短いようです（こちらは5mm以上あるうえ、山が細かいです）。
公式に保守部品の提供時期について問い合わせたところ、11月を予定していると回答がありましたので、へたにノズルだけ購入するよりは、まずそちらを覗いてからヒートブレイクのメタル化も含めて検討しようと思います。 予備のノズルがあるならドリルで穴を拡大するのもアリかと。 >>194
ご提案ありがとうございます。
…その発想はありませんでした。そういう手もありますね。ただ、うちにはそういった機械工作が出来る設備がないので…
でも、そういう設備があると色々捗りそうですね 尼でesunのpla+のカラーバリエーション減ってきたの気のせい？
追加でクールホワイト買おうとしたら消えてた。。。
頻繁に買ってないから分からんのだけど前もっと色あった気がするんだよね tronxy x5sa 購入検討中
PVAサポートの動画見てたら欲が、、、
誰かデュアルエクストルーダー シングルノズルで
PVAサポートやってる人いませぬか eSUNは年数回入荷する感じですかね。ただ前と同じクオリティとはかぎらないのが辛いところ。 esunに限らずだと思うけどフィラメントはロットの差異が激しいよね
同じメーカー同じ色で追加購入して上手く継ぎ足して使っても新旧フィラメントで色が変わるとかザラだし、
隙間が無く繋げても新しいフィラメントの層が古いフィラメントの層に定着しないとかあるからね
なるべくまとめて買うようにしてるけど消費量も知れてるからなー >>200
それは分かる
色や強度ベッドへの定着とかも違う
流石にのっけから湿気てて基本入りまくるとかは出くわしたことはないが
酷いのになるとフィラメントのスプール内で絡まることすらある BLTouch(パチもん)ですが、ホットエンドからどれだけ離さないといけないでしょうか？
誤差を考えると近い方が良いでしょうが、熱で溶けたり壊れないか心配です。
カプトンテープでグルグル巻きにしておけばいいのかな？ ほっとエンドからの距離は設定できるだろうけど
ホットエンドからあまりに外れると
ヘッドが左右前後の端まで動いた時にフレームにぶつかる
thingiverseとかで自分が持ってる機種用のマウントを探して印刷すりゃ良い >>203
気に入ったのが無くて、自作している途中なのよ
ttps://imgur.com/a/UkVWpvd
手前にはヒートシンク用と、造形物用のファンがくるから、BLTouchを後ろに持っていこうと思ったんだけど、隙間がほとんどなくなるんだよね。 >>205
その隙間しかないなら溶けそう
ブロックの方向変えられない？ >>205
ブロックの向きを90度動かしてカプトンテープとシリコンみたいなやつ巻いたらいけそう >>206
ですよねぇ・・・
ヒートブロックを回転すると、今度はFANを炙ることに（汗
もうちょっと、デザインを考えてみます。 フォラメント詰まって溢れ出てきたらbltouchも飲まれてゴミ箱行き creality cr-10 v3 を使って大学の課題の建築模型を作っています。
0.4mmノズルだと80mm/sの速度にしても多少荒くなりますが普通に印刷できるのですが、0.8mmノズルだと30mm/sでも二層目〜三層目から一層目とぶつかって剥がれたり、そもそも一層目が定着しなかったりします。どうすればいいですか？ >>211
単純に熱量が足りないんだと思うのでより熱量の高いヒーターとヒートブロック周りを取り替える必要があるかもね！ どのフィラメントも新品を袋から出してすぐに重さ計ってオーブンで乾燥させてるけど
軽くならなかった試しがない >>212
温度は200度、ベッドは60度でやってます。
>>213
レイヤー高さは0.32でやってもだめ、0.2でやってもダメでした。
フィラメントは
RepRapper 1kg ホワイト PLA >>215
ヘッド温度もっと高くしてみたら？
尼のコメント見ると高くしたほうが良いらしい
230℃とか レスあるけど溶かすのが追い付かないのに流量だけ上げようとしてる気が 0.8mmノズルならレイヤー0.4mmぐらいでええんちゃう。 ヘッドの温度上げてみるのやってみます。ありがとうございます。
最初のヘッドとベッドのクリアランスって0.4mmノズルでも0.8mmノズルでも紙一枚分でいいんですかね？ ヘッドの温度を上げたら良くなりました！ありがとうございます！！！！ >>219
もう解決してると思うけど、ノズルが０．４でも０．８でも紙一枚分でいい。
勘違いしちゃいけないのは、紙１枚の厚みに精密に合わせるのが最終目的ではなく
紙１枚でノズルが擦らない距離に暫定調整してから、
実際に印刷テストすることで適正な距離まで詰めるのが正しい調整方法。 Adventurer4届いた
なんでまだ替えノズル買えんのや >>222
Ad3での純正700g程度のスプールしか入らない糞仕様が
Ad4では改善されてるっぽいけど
スプールケースの密封性はどう？
吸湿が品質に大きく影響与えることがかなり周知されている今としては
スプール収納部分の密封性も高くなっててほしいものだが >>223
普通に隙間ある
そこ拘るなら何かしらの加工は必要 TPUでパッキン作るとか。
むしろ本体側は一体構造を生かして庫内温度で乾燥できるといいね どうやらラズパイにステッパーモーターへの通信処理任せて
その他の温度関係やらの制御をラズパイからのi2c通信でstm32経由でコントロールして
造形精度とスピードを向上させるパンダパイなる物があるみたいなんだが
どうもラズパイとstm32の間にch340ドライバが挟んであるみたいで買う気が進まん
何とか手持ちのラズパイとdue+rampsでできないものか技術練度が足りん助けてくれぇ
https://www.pandapi3d.com/
https://hackaday.io/project/166466-64-bit-3d-printer
PanPi用Marlin: https://github.com/markniu/PandaPi 初心者過ぎる質問で申し訳ない
以下の設定でパイプ接合用のL字アングル作ってるけど、どうしても積層方向に破断してしまう
こんなの3Dプリンタで作るべきではないかもしれないけど、諦める前に設定変更で強度上げられるならトライしたいです。
何かアドバイスあればお願いします。
現状
機材：Ender-2
フィラメント：ABS
ノズル：0.4㎜
速度：50mm/s
吐出温度：230℃
プレート温度：80℃
インフィル：100％ >>229
そんなの3Dプリンタで作るべきではないかもしれないけど、ゴチャゴチャ書く前に写真あげたほうがいいと思うよ >>229
形状が全くわからないんですエスパーしてみるけどパイプの中に差し込む構造ならどうかな？
それとも中になにか流す用途なのかな？
うーんわからん >>229
Z軸の積層距離を0.1mmにして、温度を240度とか
フィラメントに書いてある温度の高い方に合わせる。
FANも止める。力の加わる方向に積層しない。
ABSじゃなくてPETGを使うなど。 >>233
助かります、フィラメント変更は後日として他をトライさせて頂きます >>229
形状と積層方向がわからないと何とも
L字の部品ならLの棒二つがペタッと地面に付く方向で作るのが強度的にはベスト
写真載せてもらえたらもっと意見出せると思う >>229
あ、あとABSなら俺もヘッド温度上げると層間強度上がった
230℃→250℃でかなり強くなった
ベッドへの食いつきも良くなった >>228
パンダパイはklipperにも対応しているみたい
ラズパイからUsb経由でdueにシグナル送るのは出来るのだけど
ソレだとdueの方でモーターの処理をする事になる
パンダパイの場合はラズパイから直にモーターコントロールする複数の出力ピンがある分処理の余裕が出来るんよね >>229
積層方向にM3ボルト用の穴をパイプ差し込み穴の横に増築してやるのが無難かもしれない てかMarlinにもklipperに匹敵するDirect Stepping(step daemon)機能が有るのね
何だこれでいいじゃないか
https://github.com/colinrgodsey/step-daemon 見落としてた、ender-2ユーザーの方でしたか。私も過去に2台買いました。 >>229
テーブル上に「A」の字を立てる方向で積層するのは試した？
試した事はないけど、積層が筋交いと同一方向になるから強度高まると思う。
逆さ（「∀」の字、文字化けしたらごめん）でもいい、サポート不要で作れるはず。 https://i.imgur.com/h59yBdo.png
目が覚めてしまったので図解ｗ
この積層方向・形状で破断するなら、
積層より構造的に改善しないと無理だと思う >>229
強度出したいなら普通は>>225
それでダメなら小細工じゃ無理かも >>235の間違い
温度が高めの方が良いのはみんなの言う通りだけど
方向が何より効果がある >>243
構造変更や積層方向の検討は実施済み、それでもダメでした
それで設定変更で改善できないか質問した次第です。 途中で送られた…
とりあえず色々試してみます、ありがとうございました。 強度重視の場合、フィラメント記載温度以上に上げてる。
糸引きとか酷くなるけど。 積層が割れる方向に力が掛かる部品はFDMじゃ無理だよ
唯一の方法は塩焼きして一塊にするしかない ＡＢＳ２３０度で積層方向を試してダメなら厳しいかもね。
２５０度・積層０．１ｍｍあたりで多少強度が上がると思うが
おそらく塩焼きしても、CNCで樹脂を削ってもギリギリって程度じゃなかろうか。
自分だったらアルミ削ると思う。 あとは肉厚をもっともっと分厚くするとか
温度250℃に上げるのはかなり効いたからぜひ試してみて そもそもFDMだと水平方向でしかちゃんと円形出ないっしょ。 ノズル交換したらPETGの小枝現象が酷くなった
詰まり気味のほうがお漏らしが少なくなるとかあるのかなぁ ABS印刷のことで教えてください
ベッドは何℃ぐらいで印刷してますか？
本体を覆う箱は必須でしょうか？
ファンは50%ぐらいですか。 うちだとベッド温度は110度。囲いなしでファンは印刷する形によって
0から20%程度かな。 >>255
ヘッド250℃
ベッド65℃
エンクロージャー有り ファンは基本100%でいいと思うけどな
ヒートブレイクの排熱が追いつかなくなって上の方で溶けてフィラメント詰まりの原因とかになるし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
