FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板4台目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
個人で購入出来る、数万円～10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★３
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 17
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595614270/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
>>2以降のテンプレも参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 【FAQ】
・FDMって？
細いプラスチックを熱で溶かして積層する事で形を作るタイプの3Dプリンターです。強度は後述の光造形より勝りますが積層痕が目立ちます。
・光造形って？
液体のレジンに光を当てて硬化させ、積層する事で形を作るタイプの3Dプリンターです。前述のFDMより滑らかですが、後処理に手間がかかります。光造形の詳細はプリンター板の該当スレへ
・xxxを買いたいけど、どこで？
3Dプリンター本体や関連アイテムはAmazon、アリエクや各メーカー公式サイトを利用する人が多いです
【予算／形状毎の定番機種】
3Dプリンターは発展途上のアイテムなので情報が風化してしまいがちなテンプレには個別の機種の記載はしていません。用途などを提示してスレの人に直接聞いてみましょう
【スライサーソフト】
モデリングした3Dデータを3Dプリンターで出力できるデータに変換するためにはスライサーが必要です。オススメは以下
・CURA
・Prusa Slicer
※参考リンク：スライサー一覧
https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
【モデリングソフト】
3Dデータを作成するために使われている定番ソフトです。他にもありますがよく目にする奴をいくつか
各ソフトの使い方は専用スレがありますのでそちらで
・Fusion360
・FreeCAD
・Blender
・ZBrushCoreMini
・Onshape 【先人の作ったデータ】
色々な3Dデータがダウンロードできる便利なサイトです
・Thingiverse
https://www.thingiverse.com/
・yeggi
https://www.yeggi.com/
・GrabCAD
https://grabcad.com/ ReprapperのPLA+とゴムを接着したいんだけど何かいい方法ないかな
とりあえず手持ちのセメダインスーパーX、同ハイパーワイド、EP001N、
スコッチスーパーゴールド超多用途、アロンアルファプラスチック用(プライマー付のもの)で試したけど
いずれも完全硬化後でも何の苦もなく素手で剥がせる始末で満足出来る結果には至っていない >>4
PLA側の接着面荒らしてる？
ツルツルのままだと、多分何使っても剥離すると思うよ >>5
thx
ただベッド面にせよ造形面にせよ既に荒れてると思うんだよな
というか表面処理する時にいつも100番の耐水ペーパーから始めるするんだけど
ペーパー掛けすると凹凸が消えて平滑面に近づいてよりダメなような
気がするんだがそんなことはないのか？
何にせよ今テストピースを印刷してる最中だから試すのはちょっと後になりそう >>6
見目で荒れてる造形なのと、後加工で荒らすのは違うよ
あと耐水ペーパーで荒らすってのは、実質食い付きを誘う程荒れてない
作ってるもの(やりたい事)が具体的に分からないから何とも言えないけど、紙ヤスリの600番～800番くらいで荒らす位がいいかもね 積層痕やベッドの跡が見えるようならまずはそれを完全に消して、鏡面とまでは行かなくてもある程度平滑な面を一度出す
接着面積を稼ぐ目的で荒らすなら話はそれから
特にPLAならいきなり#800とか600の、しかも耐水じゃないペーパーなんかまず歯が立たない
そもそも大前提としてPLAって言う素材自体接着には全くもって向いていない
PLA同士ならアクリルサンデーで溶かして無理やり溶着させられるけど相手がゴムならその手も使えない
どうしても接着したいならABSで作り直したほうがいいと思う
どうしてもPLAじゃないとけないならビスなんかで機械的に固定する
このどちらかしか選択肢はないと思う PLAの接着するなら、普通のエポキシ接着剤は簡単に剥がれてだめだけど、下記だとうまくいったよ。ゴムのような柔らかいエポキシ系のようです。
セメダイン 難接着材料用接着剤 2液性 EP001N P 40g RE-004
/dp/B000TGCWMY/ アクリルサンデーがPLA接着にかなり良い感じ。離れない。 PLAとゴムの接着か
難しそうだな・・・
両面テープで誤魔化しながら使うしかない気がする 形状わからんどゴム側からネジ打ち込んで物理的に接合とか… 実際に何と何を接合するのか説明あれば他の手段もありそう。
ゴム部分が自作で良ければ全部TPUで作っちゃうとか。 PLA側をガッツリ荒らして接着剤つけるのはどうかな
ヤスリレベルじゃなく、カッターで切り込みをいっぱい入れるとか
固まったときに食い込むように 初めて３Dプリンタを買おうと思ってる初心者です。
しばらくネット散策して、5－6万は出せるのでprusa mini+（本物）にまで機種は絞った。
（Ender-3 V2も迷ったけど、造形時間足りなくなったら沼に入ろうと思ってます）
置き場所の予定がメタルラック(180cm)の中段位なんだけど、揺れとか造形への影響が気になってます。
他の機種でもいいので、メタルラックで3Dプリンタ使われてる方のお話を参考までに聞きたいです。
固定された木や鉄のテーブルに置いたほうがいいのかな。。。？ 接着剤の説明書通りに接着してない
なんてのもありそう
みんな読まないのよね、あの細かい字 >>21
メタルラックに置いて使っていますが、特に揺れるとか感じたことは無いです。
一応、ラックの足にはダイソーで売っていた防振用のフェルトのシールを貼っています。 晒すのすげえ恥ずかしいんだが作ってるのはこれ
ラジコンのホバークラフト
https://i.imgur.com/8lU9NlH.jpg
右が本体で左がスカートに使おうと思ってる自転車のチューブ
これらを合体させてこうしたい
https://i.imgur.com/hgHfbol.jpg ホバーのスカートにしちゃ固すぎない？という気もするが
接着用のゴムをねじ止めしといてそれにゴムのりでくっつける
オレならチューブ半分に割ってねじ止め、半分だけで浮くか試して見る >>24
ABSかPETGで馬蹄型のステー作ってチューブの中に入れ、それに対してタッピングでとめる
要はプラスチック同士でチューブの上側を挟み込んでしまう訳だ
これならチューブの交換も出来るし、半割りチューブにも対応できる
まあ、同じくホバーのスカートにしちゃ固すぎない？という気もするが >>25
薄々そんな気はしてた
自転車のチューブをスカートにする案はつべに上がってた動画を参考にしたんだけど
そっちはもっと大型で重い機体だった
実はTPUで作ることも考えたけどサイズオーバーなのと分割して出力して接合しようにも
こっちは本気で接着不可能だったから早々に廃案にしたんだよね
チューブ半分もデコパネで作った試作機で試したけどスカートが風圧でバタついて
そこからエアがダダ漏れでまともに走らなかった
外人さんの自作ホバーは大抵リップストップナイロン生地を縫い合わせて袋状にしてスカートにしてるんだけど
裁縫が絶望的にセンスないから出来ればやりたくないんだよね
一応設計図は作ってあるんだけど >>27
半分だと強度不足でしたか、となると>>26かな
とりあえず浮くか試せる状態にしたいなら何でもくっつく両面テープｗ
自転車のチューブラータイヤ用リムテープ、なんてのもあるけど
普通に強力タイプの両面の方がどこでも売ってると思う Kingroon kp3s アマゾンで売り切れてますね。さすがに20,000円は安すぎたね。 セメダイン社のスーパーXをちゃんと説明書に従って使えばくっつくよ
PLAとゴム両方のヤスリがけを忘れずに >>24
3Dプリンタ活用してる！
これ、ゴムが伸び縮みするから
接着剤と相性悪いんじゃね？
って気もする >>24
本体側にゴムシートなりのゴムと相性のいい素材をビス止めしてそこへチューブを接着したら？
両面テープでもいけそうだけど >>23
ありがとございます！安心しました。
prusa mini+の注文はしたので、ラックに置いてみます。
到着が楽しみだなー ホバークラフトのスカート部分って接地面の凹凸に対応するためのものなのだから、パンパンに膨らますことは無いでしょ。
普通に接着剤で固定で良いと思うよ。 俺ならネジ止めかなぁ
ホバークラフトならスカートの下に穴あけるよね？
ちょうどその穴と同じ位置に大きめのワッシャ入れてスカートの中から本体にネジ止めするとか
スカート柔らかいからちょうど同じ位置でなくても良いかもしれないけど >>24
スカートと接着云々以前に設計を根本から見直さん限り絶対にダメだぞそれ
・まずその野暮ったくダサいカウルはゴミ箱に捨てろ。重量もそうだけどデカすぎてファンへの空気の流入を明らかに阻害してる
・推進ファンにラダーが見当たらないということは左右の推力差でヨーモーメントを発生させるんだと思うが、それなら真円形の機体デザインを捨てない限り確実に操縦不能
・浮上ファンの構造が良く分からんが、左右1対の垂直ファンで機体サイズが手のひらより一回り大きいくらいだと仮定しての話。まずそのサイズの垂直ダクトに入るサイズの軸流（プロペラ）ファンじゃ
話にならない。ホバークラフトに必要なのは動圧ではなく静圧。つまり軸流ファンではなく遠心式のシロッコファンなんかが望ましい。スカートを膨らませるのにも好都合だしな
どうしてもプロペラファンを使いたいなら機体の直径より一回り小さいくらいでピッチが深いペラを可能な限り低回転で回すのがいい
・何人かが既に指摘してる通り、スカートの材質がダメすぎる。その機体規模ならスーパーで肉や魚を入れる薄い袋くらい柔らかくないと話にならない。もちろん耐久性がクソすぎてすぐ穴が空いて浮上しなくなるが
そもそもそれくらいでないと成立しないデザインなんだから仕方がない。いっそスカートレスにした方がなんぼかマシ。まあ安定した浮上は望むべくもないが。
設計図を上げてくれればより具体的に指摘できると思うが、まあ結果は「全くもって話にならん」から大きく動くことはないと思う 直径200㎜くらい？のホバーのスカートに使えそうなのって、何があるだろうな？
>>38オマエも叩くばっかりじゃなくて一緒に考えてやろうぜ
形状の問題を除けば、材質的にはコンドームあたりが適切な気はするが… ロードレーサー用の軽量チューブ
ならワンチャン？
街乗りであまりにもバンクするんで投げ捨てたw >>41
それはちょっと考えたけど、ロード用の小径って406くらいが下限じゃ？
まあ切った貼ったすれば小さい径も作れるだろうが
ふと思ったけど、>>27で半割り試したってあるけど、1/4割ってのも手かもしれんな
垂直面で固定して、そこから自分の下に巻き込む方向で どうしてもチューブをスカートにしたいならもっと大きく重くないとダメ
某動画サイトの投稿者の作例がまんまこの構成だったから小型化してパクったんだろうけど、それがそもそもの間違い
機体の規模が変われば要求される最適なスカートの特性も変わるという点を見落としてる（もしくは気付いていない）のが致命的
バッサリ斬ってしまうと文系が適当にそれっぽく設計しました感が拭えないがどうだろうか
ホバークラフトの理論について書かれた書籍や論文を片っ端から読み漁って基礎知識を身につける方が先決だと思う
きつい物言いになってしまって申し訳ないが、でもそれが成功への一番の近道だと思う
何にでも言えることだが基礎なくして応用はないよ
よほどセンスのある(=対象について基礎的な理解がある)人間でもない限り、適当に設計して成功するほどホバークラフトは簡単ではない このままじゃ>>39あたりにまたぶっ叩かれそうだから俺ならこうするをまとめておくと
・まず機体サイズを倍くらいに大型化
・機体形状を円形ではなく長円形にして操縦性を向上させる
・カウリングはなしにするか、どうしても見た目が気に入らなくて付けたいなら最低でも各ファンの軸線上はクリーンになるようデザインを変更する
・ヨーモーメントは2基のモーターの差動ではなく、応答性に優れる空力ラダーで発生させる。ジャイロと磁気コンパスや加速度センサー等による補正制御を入れるのも悪くない
・浮上ファンはシロッコファンにして前後に1基ずつ配置
・スカートにゴムチューブは使わない。スカートレスにするか、もっと薄くしなやかでかつ耐久性の高い素材で作る。本人も言及してるがリップストップナイロンは
確かに加工性と柔軟性と耐久性いずれも優れているいい素材だと思う。裁縫は頑張れとしか
ただファンのサイズ、スカート容積、エア噴出孔のサイズと形状と数量と位置なんかはやっぱり理詰めで決めないとダメ
もちろん計算で求めたものが現実と必ずしも一致する訳はないけど、ただ闇雲に試行錯誤するよりはずっとマシ
そういう意味でも最も重要な改善提案は「勉強する」、これしかない こうやって相談した内容以外も口出されるからモノ出すの渋ったんだろうな
失敗含めて趣味としての体験なんだから口出してやるなよ… もう本当に正論すぎてぐうの音も出ない
まんま>>43の通り、苦手科目は数学と物理なアホ文系ですわ…
確かに風船とCDで出来るんだからとホバークラフトを完全に舐めてたのを認めるよ
こんな舐めた奴のために色々考えてくれて本当にありがとう
もうこの件はこれで終わりという事でお願いしたい
これ以上色々考えて貰っても多分理論も何もないんじゃ成功しないだろうし申し訳ないから
>>45
いや単純に仕事長引いて家に帰れなかったのと恥ずかしかったからでそんな意図はないよ だからお前ら、PLAとゴムの接着方法バシッと答えてやれよｗ >>48
半田ごて、、だと溶着か？
付かないかな、やっぱり
蒸着、赤射、焼結！ PLA側の形をちゃんと考えてシリコンシーラントとかダメかな？ コニシG17、セメダインスーパーXのどちらかだね、使用方法見ればわかるがどちらもほぼ同じ特性 自分の知らないことに挑戦する人を悪く言うのは見過ごせないね
分からないながらもトライ＆エラーで繰り返しながらきちんとした物に仕上げていく、その行為が大切
彼のやっている事は貶されるような事ではない そう、挑戦すること自体は全く悪くない
挑戦する姿勢に問題があるだけだ ここは人を萎えさせるのに長けた人が多そうだな・・・ そもそも>>4で挙げてる接着剤で接着出来てない時点で接着剤の使い方を全く理解しておらず、かつ説明書も全く読んでないのは明白
そして無知かつ説明書すら読まない奴に出来るアドバイスなど何もない >>58
あんたはツッコミ過ぎ
検索して得た知識で理想論を並べ立ててドヤってるだけでしょ
何かを作ろうと思った時にいきなり究極を突き詰めはしない
その過程、試行錯誤の時点なのに、経験則すらない理屈だけぶつけてしたり顔ってのはどうかと思うよ
己の姿勢こそ問題ありと認識しておくべきだね、マジで 机上の理屈だけぶつけて手を動かさない汗も流さない奴は嫌われるか人が寄り付かない事が多いよね
とは言え、手を動かして汗水流していても全部に体当たりで間違いだらけの奴では爪弾きだ
何ごともバランスが大切 >>58
その意味のない書き込みする代わりに 「その接着剤なら説明書をよく読んで使えば着くと思うよ」 と言ってあげられないの？ 前スレ最後の方でKingroonKP3Sのガタガタについて相談した者です
z軸がズレていたようで、再度組み直したら綺麗に印刷できるようになりました
アドバイスありがとうございました >>61
なるほど、俺が言っていることが机上の空論だと言いたいわけだ
ならば何を根拠にそう判断するか、具体的にどこがどう机上の空論なのか、具体的に指摘してもらおうじゃないか
それを踏まえて、基礎も理論もなく適当にそれっぽく作っただけの奴がそうではない理由も添えてな
問題点を指摘するのが気に入らないのなら俺は何をすればいいんだ
代わりに計算書作って図面引いてやればいいのか？
だとするならばそれは俺の言うことが机上の空論であると主張する奴がやる方がより適切だと思うが、その点についてどう考えてるんだろうな
>>63
俺が言うまでもなく既に指摘されてるが？当然俺が書き込む前にだ ad3、FlashPrint5使ってます。
出力するとき造形物に斜めのライン？をやってほしくないです。
お盆みたいなものを作っていますが、底面の表も裏もです。
調べたら、FlashPrintで「その他」→「Zホップ」→「常にオフ」
で造形物の上を行き来しないとのことだったのでやってみました。
でも改善できませんでした。
これは設定が変だったのでしょうか？
それとももともと無理な話なんでしょうか？
ご教示頂けますと嬉しいです。
https://i.imgur.com/4B2ycFs.jpg
https://i.imgur.com/QzMlxUk.jpg >>65
"机上の空論"の意味をちゃんと理解してから使ってね
そんなことは一言も言ってないから
それこそ机上の空論を使って試行錯誤してる人に『検索して得た知識』で上から目線はどうなの？ って話だから
あと何をすればいい、って変な義務感持ってるみたいだけど、そんなん誰も求めてないと思うよ >>68
まあそういう言葉遊びはどうでもでもいいや
どこがどう「検索して得た知識で理想論（原文ママ）」なのか具体的に指摘してみてくれよ >>66
糸引きなのか本当に印刷しちゃってるかを切り分けたいね
糸引きなら温度下げたり引き量を多くすれば軽減できるけど印刷しちゃってるならそれ以外の設定だろうし
俺も同じ環境だから今晩試してみるよ >>66
実際に印刷してるところ見た？
その時ちゃんとZ軸上げてからXY軸が動いてた？
あとは、ルーペがあるならよく見ればノズルの引っかき傷なのか糸引きなのかわかると思う
この写真じゃピントが合ってなくてちょっとわからないね
もう少しスマホを離して、ピント合わせたい場所にタッチすればピントは合う >>70
>>71
ありがとうございます。
次出力するときに確認してみます。
撮影ももう少しピント合わせられるかやってみます。
ちょっと忙しいので書き込みが後日になるかもですが…すみません。 >>69
言葉遊びときたか
もういいよ、何を言ったところで思考もなく、どこまでも『具体的に』って返してくるだけだろうから
検索なしでもホバークラフトについて造詣深いみたいだし、またホバークラフトの質問があったら懇切丁寧に答えてあげるといいよ
何をすればいいかの答えにはなったでしょ、良かったね >>73
なんだ結局指摘できないのか
となるととりあえず俺のことは気に食わないけど、かと言って放置するのは精神衛生上良くないから
とりあえずそれっぽいこと言って叩いておこうってところかな？
そこで賢い君に質問なんだが、曲がりなりにも解決への道筋を示した俺と
その俺に何の根拠もなく絡んでくるだけの君、果たしてどちらが>>24に対して有用と言えるのか
その優秀なオツムで考えてみたらどうだ？ >>66
造形できてるのなら大した問題じゃないから気にしないのが一番
タレが大きいんだと思うのでZホップよりリトラクトの設定じゃないかとは思うけど
色々関係しているわけで、、つまり拘らないのが一番 >>66
FlashPrintは知らんけどZポップ設定は逆じゃないか？
CuraだとZポップをオフにすると、ノズルを上げずに造形物を通過する＝上面にノズルが通過した痕跡が付く。
Zポップをオンにするとノズルを上げて痕跡は付かないが、デメリットとして上面にノズルから漏れたコブができる。 curaの場合だとコーミングモード:オフ以外のどれかに設定すると
移動は印刷したパーツを回避するってのが出るんだけれども移動関連の設定でなにか無いかな… >>74
答えてあげよう
"解決"の道筋など示していない君と、君に注意を促した私、『どっちも>24に対して有用ではない』
憤慨するならご自由に
すでにスレチって事は認識した上でね >>78
なるほど論敵のレスすら追えない上に指摘も何の根拠もないただの妄想に基づくもの
んで君は何がしたいの？
ただ噛み付きたいだけのカミツキガメなのか？
まあその知能だ。そうであったとしても何も驚きはしないがね >>64
まったく興味本位の質問なんだけど、Z軸がどうズレてたの？
KP3Sみたいな１本柱の片持ちでＺ軸がズレるのが想像できなかった
Ｚ軸は少しづつ上昇するだけの動きでガタの影響が出にくいし
動きが渋くてステップ抜けしたならペチャンコな船になりそうだけど。 カプラーに真っ直ぐ刺さってなかったら8mm周期に波打つんちゃうかな >>66
糸引きしやすい条件でやってみたら似たような模様出て来た
糸引きの上に印刷するとなるっぽい？
個人的にやってる糸引き対策が
・Zホップ常に有効
・一般的な→樹脂だれ防止 にある引き戻し速度を速め(35mm/s)
樹脂の引き戻し を いいえ
くらいかな？ みんなZホップって何mmくらい浮かしとる？
Curaのデフォで1㎜だったっけ？ そんな浮かす必要があるか？と思ってるんだが なんでレスバに質問者が参加してるんだよ…なにこれ自演乙ってやつ？
それとも俺の読解力が足りないのか？ Zホップのこと色々皆さんありがとうございます！
今日から週明けまでプリンターいじる環境にないので、月曜になったら出力してみたいと思います。
ていうか設定逆なのか…
それもやってみて、糸引の設定も別でやってみて様子見してみます。
勉強になりました！ 長い時間かけてデカいもの作ってる最中に地震きてズレたりしたら悲惨だな >>84
自分も0.1㎜にしてる、フィラメントの粘りと天面形状によっては0mmでもいいかと思ってる。
Zポップしても印刷時間ほとんど変わらないから段々と増やして0.2㎜ポップさせてたけど
ノズルから漏れたコブが上方向にできやすくて、
次の層の造形時にコブで邪魔されたフィラメントが横にはみ出て、結局汚くなる現象が。 Zホップ全く使ってないな
最初の頃試したけどPLA、PETGでは必要と感じなかった FAB365っていう韓国人？のYoutube動画見てるんだが
綺麗に印刷出来る様にパズルみたいにパーツ分割してるし
印刷精度がすごいなこれ 前スレでEpa-CFの層間強度が弱い件で相談した者です。
結局、下記設定でマシにはなるものの、ヘッドの温度を
280から300度まで上げないと無理っぽいです。
ヘッド 271度 コレが限界。273以上はERRが出て止まる。
ベッド 90度
層間 0.08mm
ノズル 0.6mm
速度 40mm/s
流石にもう無理っぽいので、(4年位使ってるし)
買い替えを検討しているのですが、300度まで
いける機種でお勧めは何があるでしょうか？
今のところ
Original Prausa mk3+
QIDI X-plus
辺りが候補なのです。
宜しくお願い致します。 >>94
強度が欲しいならそのままオーブン塩焼きでええんちゃう？
積層が全て溶けて本当の強度になるよ >>95
ありがとう。
塩焼きは知らなかったけど、ググりました。
こんな方法があったのですね。
塩を如何に細かく砕いて、しっかりと詰めるか。
温度も難しそうだけど、やってみる価値ありそう。 単にフィラメントが吸湿しちゃってるだけだったりして。 吸湿だけど、ドライフルーツメーカーで70度
1時間ほどかけてから、使っているんだけどな。
足りんのかな？ 一晩ですか！
電気代凄くなりそうなのと、安全面で不安が... 速度を半分とか極端なことやらないと
変わらなさそうね 層厚さって
0.4ノズルのときは0.12mmが最大強度とかって
どっかで見た気がする
0.6mmノズルなら0.18mmなのかな？ 下記見ると、層は薄い方が良いみたい。
速度も遅いのは逆に駄目とか書いてある。
速度遅いのが駄目なのは、イマイチ納得いってないけど。
ttps://nature3d.net/explanation/bondstrength.html >>97
塩焼きが普及しない原因は塩の粉砕だから
メルカリで粉砕した塩を売ろうと思ったけど
手間と送料考えたら各自でフードプロセッサー買った方が良い気がして売るのやめた 久しぶりにsainsmartのePA-CFのフィラメント出してきて250/80度で3DBenchy出してみたけど普通に印刷出来たよ https://www.toray.jp/plastics/amilan/technical/tec_007.html
ナイロン６のペレット熱風乾燥だけど８０度４時間あたりから安定してるね（図１．８）
巻かれたリールの表面は速いと思うが、中まで乾燥させるには相当な時間かけないと無理に思う。 >>106
普通に造形は出来るんだが、積層方向に引っ張って
積層単位でべりっと剥がれるから、まだきちんと
くっついて無い。
作ってるのはラジコンで使うベアリングホルダー。
ガンってぶつけた時、積層方向からベリっと
剥がれます。印刷方向変えたり瞬間流し込む
とか色々してますが、もう少し靭性が欲しい。
>>107
有益な情報ありがとう。
少なくとも4時間以上は必要と言うことですね。
頑張って乾燥させてみます。 小さい造形物なら綺麗に印刷できるのに
大きめの造形物に挑戦すると1層目からフィラメントが定着せずダマになったり糸引いたりするんだけどベッドがぐにゃぐにゃになっているのかな？ >>109
大抵、ヘッドとベッドのクリアランスが大きい場合、定着しない。フィラメント の種類にもよるけど。
クリアランスが適正なら、ベッドにPETノリを塗れば良いよ。 小さい造形と大きな造形で明白に差があるなら、
ベッド温度が低くて造形物が冷えて定着してない可能性もありそう >>109
とりあえず小さいモデルを色んな場所で印刷してみたら？
それで全部綺麗にできる様ならモデルや印刷条件が原因だろうし
失敗するならそこのクリアランスが原因だろうし >>108
まじかー楽しそうだな
自分も昔RCカーやってたけど
当時が3Dプリンターを気軽に個人で持てる世の中だったら
寝る時間がないほどハマってたと思うw >>115
はい、楽しいです。
バンパーはTPUで作って上手くいってます。
シャシーは6万円のCNCフライスで
FRP切り出して作ってます。良い時代ですね。
もっと強度と靭性があるフィラメントが
出てくれば（FRPと同等位）シャシーも
3Dプリンターで作れるようになるかも。
そうなれば楽ですね。 バネ鋼 + PEIシートですが、1～2層目で中断した時に印刷物を除去できません。
無理にやろうとするとPEIシートが破損してしまいます。
PEIシート自体がそういうものなのか、何か良い方法はないでしょうか？ PEIはPETGとか一部のフィラメントとは接地性ええよね。印刷時のベッド温度を低くすればええんちゃう。 ABSばかり印刷してるせいでPLAがどうかはあまりよくわかんけど、
冷えてからなら1層でもぺりぺり取れると思うけど……
Prusaの情報だけど、これの"Removing prints"のあたりは参考になるかも
https://help.prusa3d.com/en/article/flexible-steel-sheets_2195 初心者がVORON2.4とか手出したら苦労するかな？ いいんじゃない
一ヶ月も弄ってれば初心者じゃなくなるよ
ただ工作系の才能皆無の人はやめた方が良いかも キットに含まれる印刷パーツのできも色々らしいのでできれば自分でパーツを印刷できる環境をもう一台もって
おいたほうがええんちゃうかな。 その辺の自作機なんて苦労するの込みで楽しむものじゃないかな
安いから自作機って場合は実績・情報が有るものから選ぶしかない ad3のプラットホームが若干水平じゃなくなってきたっぽいぜ
工作系才能皆無だから震えてる 3Dプリンタをいじるのが好きな人向けと3Dプリンタで出力したいものがある人向けではおすすめも変わってくるよね >>122,123,125
ありがとう。挑戦する前に安価な本体買ってプリントパーツ出せる様にしてからにします
しかしVORON2.4はaliで送料別で10万くらい。（色々足りない）
ミスミとか見てると面倒だけど自分でコツコツ揃えた方が
精度良く安くなりそうな気がするのでそういう風に頑張ってみる Adventurer3Xです。
スライスしたら出力時間が40時間を超えてしまいました。
あまりに長い時間出力すると安定せず造形が崩れると聞いたのですが、Adventurer3Xだとどのくらいなら安定する、というような目安の時間てありますか？
買いたての初心者で、初歩的な質問ですみません。
よろしくお願いいたします。 人はトライ&エラーを繰り返すことによって学習していく生き物である >>129
フィラメント材質で違うし、プリントする環境でも変わってくる
何使うかわからんけどやった方が早いんじゃない？ >>129
それこそメーカーに聞いたほうが良くね？
ここで質問してるの見るとなんの為のADVENTUREなのかと思う >>131
>>132
なるほど、ありがとうございます。
フィラメントによっても違うんですね。
確かにメールサポートもしっかりしてることが売りなので、公式に聞いてみます。 SUNLUのフィラメント ドライヤー買ってみたけど改造しないと駄目ですね。
底面だけ55度になるだけで、フィラメント の下部しか暖まらない。
海外の人が上げてたYoutubeみて、FAN付けて、温度センサーを移動させたら良くなった。 >>134
最近s2とかいう新製品出てたけど、s1の事かな？
まだ届いてないけど、俺はesunのeBox Liteなる新ドライヤー買ってみた そのs1です。
s2出てるの知らなかった…
esun のが良かったかなと思う。 Epa-CFですが、やっと強度出ました。
ペンチで引っ張っても剥がれません。
一番効いたのはノズル温度でした。
ノズル 290度
ベッド 90度
積層 0.1mm
機器 Original PRUSA i3 mk3+
SUNLU s1 改から供給
温度上げる為、結局上記の機器買いました。
KITだったので10時間掛かりましたが。
皆様、色々アドバイス頂きまして、
ありがとうございました。 ナイロンはPrusaのスプリングスチールのPEIプレートにくっついた？ >>138
PETノリを塗ってから造形しました。
くっつきすぎで、剥がれない恐れもあったので。
付属のハンドブックにも、離型剤として
PETノリを推進してました。
>>139
説明の240から260度では、造形出来るけど
強度はあまり出ませんね。
Amazonレビューの海外の人も、300度要る
とか書いている人が居ました。 290から300度って書いたら、大半の3Dプリンターが対応して無いから、売れないですもんね。 PPGWのフィラメント使ったことある人いる？
Ad3Xのノズルを0.6mmに変えたらこのフィラメント使えないかな？ PPGWって知らなかった。ガラス繊維が
混ぜてあるのね。HPに載ってるFANブレードの
曲がりからして以外と柔らかそうですね。
FRP同等の硬さと割れにくさを持つ
フィラメント って無いだろうか？
Epa-CFは2.5mm厚位だと柔らかいから
FRP板の代用には使え無かった。 >>145
> FRP同等の硬さと割れにくさを持つ
> フィラメント って無いだろうか？
FDM出来る熱可塑性樹脂って時点で無理じゃね？ >>146
2次処理が許容できるなら金属フィラメントとかもあるでしょ。
使ったことないけど・・・
紫外線で2次硬化できるフィラメントとかないものかね・・・ ラジコンみたいな用途なら柔軟性あるナイロン素材はメリットになるけどね
最近は知らんけど昔はカーボン混入樹脂のシャーシや部品が色々あった
単なる板材の代用品としては厳しくても、バスタブ形状やモノコック形状など構造で改善できるんでなかろうか。 >>147
紫外線当てて硬くなるフィラメント って良い案ですね。
出てこないかな？
>>148
バスタブシャシーなら出来そうですが、あんまり好きじゃないんですよね。なんというか、カッコ悪い。
今は使えそうなフィラメント無いので、FRP板を中華CNCで削り出してます。結構面倒くさい。 >>147
紫外線で2次硬化って
それ普通の光造形式レジンですやんw
割れやすいよ 今日初めて3Dプリンタ使ってみたんですけど
四角い立方体部分の中身が謎の模様になったんです
これはスライサー？でどの部分の設定を変えれば通常の中身の詰まった立方体になるでしょうか？
https://i.imgur.com/iGj9XPu.jpg >>152
Curaかな？
インフィルパターンだね
表に項目が出ていない可能性もあるから、もしそうなら設定いじって出さないといけない あぁ全部詰まるようにしたいならインフィル率100%だ 皆さん即レス感謝です！
インフィル値を変更すれば良いのですね！
ありがとうございます！ 全部詰まるように100%にすると場合によっては詰まりすぎて過剰になり書き込む途中でガリガリと大音響がおこるかもしれないです。機種にもよると思いますが。。 フィラメントの誤差（太さ）によって１００％を超えてあふれちゃいますね
あと造形時間かかる、フィラメント消費する、重くなるとか根本的問題も。
ついでに質問
自分が今使ってるフィラメントも妙に太く１．８５ｍｍあって底面や上面で余りがち。
フローを1.75×1.75÷1.85÷1.85＝８９％で合ってるかな？
理論値だけでなく実践的な対処方法もあれば知りたい 100%の充填率を狙うというアイデアは賢いやり方とは思えない。
僅かに充填が多ければ積層が上向きに盛り上がりヘッドとこすれてギシギシと音を立てながら積層することになり構造が歪む。
足りなければ層の間に隙間ができる。 なるほど、ただ単に100%にすれば良いってもんでもないですね！
参考になります！ 自分も９０％止まりにする事が多いな
１００％でゴリゴリ音がするだけならいいけど、ハミ出したゴミが外壁に付いて荒れたり
土台の狭い造形物や定着しにくいフィラメントではテーブルから剥がれ落ちたりするから
ほんの少しでも余裕を持った方が安定する インフィルを90%とかやるときはパターンをラインとかの直接のパターンにした方が良いよ
何か図形描くパターンだと細かく動いて出力時間が長くなる >>152
スライサーのInfileパターンがGyroidになってるので好きなパターンに変えればええんちゃう 皆さんありがとうございます！
インフィルのパターンまで変更できるんですね！
prusaスライサーなので調べて変更してみます！ >>164
なるほど、壁の厚みを測るストレートな方法もあるわけか。
花瓶モードなら出力も速いし確認しやすいね。
最終的には見た目で調整するけど、
見た目だけでフロー調整すると原因追及がおろそかになって
アナログな試行錯誤の繰り返しや、別原因に対しフローレートで調整してしまう事があるから
原因（＝フィラメントの太さ）と結果（壁の厚さ）から定量的に確認できるのはいいね。 ガラスにPVAのり塗ってナイロン印刷してるんだけど、造形物が取れなくて苦労する。
ガラスに直接だと、取れやすくなる方向？それとも永遠に取れなくなって終了？
後者が怖くて、まだ試してない。 皆さんこんにちはいつもありがとうございます
昨日プリントしたものですが、側面に”す”が入ってました
この原因と対処方法をご教示お願い致します！
https://i.imgur.com/225Z0Ti.jpg うちの環境だとノリ無しの方が弱いけど、それ以前にPVA塗らないとナイロンが定着しない
それどころか、PVA塗ろうが収縮してペリペリ自力で剥がれだして困ってるくらい >>169
フィラメントの送り出し不良か、吸湿したフィラメントを使った事による気泡の混入かな？ >>169,171
わざとやって、ここの住民バカにしてんじゃないの？とオレは疑ってる
だって標準の設定じゃ、そんな風になりようが無いし、吸湿なんかでもならないから すの出方が気泡っぽいね
フィラメントの除湿とか乾燥はやってる？ 吸湿が原因だったら全体にまばらに現象が出るはずだけど、そうじゃなくて偏ってる
よく見ると第一層も左右だか前後で積層の具合が違ってる
プレートの移動方向で違いが出てるのかヘッドの移動方向で違いが出てるのか
常識的にはヘッド方向だろう、だったらヘッドの移動に伴う何かに原因があるんだろう たしかにラインに欠陥は一カ所づつだからヘッドが移動中に小さなギャップに乗り上げてる感じかな。ギャップの原因がヘッド
との接触によって右にいったり左にいったりとか ありがとうございます
フィラメントは出して二日くらいですが
スプール？につけっぱです
先程初期キャリブレーションを再設定したら今日のは大丈夫でした
次回のフィラメントからはしっかり保管してみます >>169
各層のシーム位置でリトラクションから戻る時に空気を噛んでると思います。リトラクションの引き戻し量が大きすぎて速度が早すぎるとかじゃないかな？ ナイロンが取れなくて困ってる者です。
どうもありがとう。
次、ナイロン使う時はガラス直接を試してみる。
ギャロライトすなわちエポキシ基板の銅箔無しは、他の素材の定着がわからないから、とりあえず検討外にしてる。 ナイロンはのりなしだとPEIやPPでも定着せずギャロライトに落ちついたな。
フィラメントによってベッドサーフェスを使い分けるのがええんちゃう お世話になります。
最近Cambrianという3Dプリンタを入手した初心者なのですが、エクストルーダに接続されているノズルは0.4mmなので、その内により大きいノズル径のものに換えたいと考えています。
ですが予備で付いていた0.4mmのネジ径を測ってみると約8mm（M8?）あり、アマゾン等で一般的に販売されているM6ではありません。
皆さんはどちらでM8のノズルを購入されているのでしょうか。 E3V6やMK8はM6でMK10のノズルはM7のネジが切ってある。M8のネジのノズルは知らないなぁ 手持ちのTrinus用M7ノズルのネジ部をノギスで計ったら
最大径は約7.8mmだからM7かも？ Adventurer4届いた人いるかね？
1次予約分は10月末発送だったはずなんだが届く様子が無い >>184,185
レスありがとうございます。
なるほど、M8じゃなくてM7かも知れませんね。M7のを探してみます。 >>183
ヒートブロックとヒートブレイクごと交換したらどうだろ？
たしかあの機種ってヒートブレイクの材質がPTFEでメンテナンスでブロックからブレイクを何度か外すようなことが有れば
ブレイクのネジ部分が潰れて使えなくなってた記事を見た記憶が有る、
TPRの場合はその方が良いかもだけど通常の材質で使用するヘッドは金属製のブレイクに変えた方が良いような・・ >>189
ご提案ありがとうございます。
印刷はまだTPR、PLAとPETGを試したばかりで、ノズル温度に高温が必要なフィラメントはまだ早いかなと思ってましたが、確かにヒートブロック、ヒートブレイクごと交換すれば、ネジ径に悩まされずに済むだけでなく、PAとかの印刷も見えてきますね…
どういうものが使えるかエクストルーダを分解してみないとわかりませんが、交換も視野に入れたいとおもいます。
参考にさせていただきます！ >>188
プラだけでなく、ゴムも印刷出来るという事で、つい手が出てしまいました…w >>191
その気持ちはよーくわかる。
改造沼にようこそw あれからアマゾンでM7のノズルを探してたんですが、うちのと比べるとどれもネジ部分が短いようです（こちらは5mm以上あるうえ、山が細かいです）。
公式に保守部品の提供時期について問い合わせたところ、11月を予定していると回答がありましたので、へたにノズルだけ購入するよりは、まずそちらを覗いてからヒートブレイクのメタル化も含めて検討しようと思います。 予備のノズルがあるならドリルで穴を拡大するのもアリかと。 >>194
ご提案ありがとうございます。
…その発想はありませんでした。そういう手もありますね。ただ、うちにはそういった機械工作が出来る設備がないので…
でも、そういう設備があると色々捗りそうですね 尼でesunのpla+のカラーバリエーション減ってきたの気のせい？
追加でクールホワイト買おうとしたら消えてた。。。
頻繁に買ってないから分からんのだけど前もっと色あった気がするんだよね tronxy x5sa 購入検討中
PVAサポートの動画見てたら欲が、、、
誰かデュアルエクストルーダー シングルノズルで
PVAサポートやってる人いませぬか eSUNは年数回入荷する感じですかね。ただ前と同じクオリティとはかぎらないのが辛いところ。 esunに限らずだと思うけどフィラメントはロットの差異が激しいよね
同じメーカー同じ色で追加購入して上手く継ぎ足して使っても新旧フィラメントで色が変わるとかザラだし、
隙間が無く繋げても新しいフィラメントの層が古いフィラメントの層に定着しないとかあるからね
なるべくまとめて買うようにしてるけど消費量も知れてるからなー >>200
それは分かる
色や強度ベッドへの定着とかも違う
流石にのっけから湿気てて基本入りまくるとかは出くわしたことはないが
酷いのになるとフィラメントのスプール内で絡まることすらある BLTouch(パチもん)ですが、ホットエンドからどれだけ離さないといけないでしょうか？
誤差を考えると近い方が良いでしょうが、熱で溶けたり壊れないか心配です。
カプトンテープでグルグル巻きにしておけばいいのかな？ ほっとエンドからの距離は設定できるだろうけど
ホットエンドからあまりに外れると
ヘッドが左右前後の端まで動いた時にフレームにぶつかる
thingiverseとかで自分が持ってる機種用のマウントを探して印刷すりゃ良い >>203
気に入ったのが無くて、自作している途中なのよ
ttps://imgur.com/a/UkVWpvd
手前にはヒートシンク用と、造形物用のファンがくるから、BLTouchを後ろに持っていこうと思ったんだけど、隙間がほとんどなくなるんだよね。 >>205
その隙間しかないなら溶けそう
ブロックの方向変えられない？ >>205
ブロックの向きを90度動かしてカプトンテープとシリコンみたいなやつ巻いたらいけそう >>206
ですよねぇ・・・
ヒートブロックを回転すると、今度はFANを炙ることに（汗
もうちょっと、デザインを考えてみます。 フォラメント詰まって溢れ出てきたらbltouchも飲まれてゴミ箱行き creality cr-10 v3 を使って大学の課題の建築模型を作っています。
0.4mmノズルだと80mm/sの速度にしても多少荒くなりますが普通に印刷できるのですが、0.8mmノズルだと30mm/sでも二層目〜三層目から一層目とぶつかって剥がれたり、そもそも一層目が定着しなかったりします。どうすればいいですか？ >>211
単純に熱量が足りないんだと思うのでより熱量の高いヒーターとヒートブロック周りを取り替える必要があるかもね！ どのフィラメントも新品を袋から出してすぐに重さ計ってオーブンで乾燥させてるけど
軽くならなかった試しがない >>212
温度は200度、ベッドは60度でやってます。
>>213
レイヤー高さは0.32でやってもだめ、0.2でやってもダメでした。
フィラメントは
RepRapper 1kg ホワイト PLA >>215
ヘッド温度もっと高くしてみたら？
尼のコメント見ると高くしたほうが良いらしい
230℃とか レスあるけど溶かすのが追い付かないのに流量だけ上げようとしてる気が 0.8mmノズルならレイヤー0.4mmぐらいでええんちゃう。 ヘッドの温度上げてみるのやってみます。ありがとうございます。
最初のヘッドとベッドのクリアランスって0.4mmノズルでも0.8mmノズルでも紙一枚分でいいんですかね？ ヘッドの温度を上げたら良くなりました！ありがとうございます！！！！ >>219
もう解決してると思うけど、ノズルが０．４でも０．８でも紙一枚分でいい。
勘違いしちゃいけないのは、紙１枚の厚みに精密に合わせるのが最終目的ではなく
紙１枚でノズルが擦らない距離に暫定調整してから、
実際に印刷テストすることで適正な距離まで詰めるのが正しい調整方法。 Adventurer4届いた
なんでまだ替えノズル買えんのや >>222
Ad3での純正700g程度のスプールしか入らない糞仕様が
Ad4では改善されてるっぽいけど
スプールケースの密封性はどう？
吸湿が品質に大きく影響与えることがかなり周知されている今としては
スプール収納部分の密封性も高くなっててほしいものだが >>223
普通に隙間ある
そこ拘るなら何かしらの加工は必要 TPUでパッキン作るとか。
むしろ本体側は一体構造を生かして庫内温度で乾燥できるといいね どうやらラズパイにステッパーモーターへの通信処理任せて
その他の温度関係やらの制御をラズパイからのi2c通信でstm32経由でコントロールして
造形精度とスピードを向上させるパンダパイなる物があるみたいなんだが
どうもラズパイとstm32の間にch340ドライバが挟んであるみたいで買う気が進まん
何とか手持ちのラズパイとdue+rampsでできないものか技術練度が足りん助けてくれぇ
https://www.pandapi3d.com/
https://hackaday.io/project/166466-64-bit-3d-printer
PanPi用Marlin: https://github.com/markniu/PandaPi 初心者過ぎる質問で申し訳ない
以下の設定でパイプ接合用のL字アングル作ってるけど、どうしても積層方向に破断してしまう
こんなの3Dプリンタで作るべきではないかもしれないけど、諦める前に設定変更で強度上げられるならトライしたいです。
何かアドバイスあればお願いします。
現状
機材：Ender-2
フィラメント：ABS
ノズル：0.4㎜
速度：50mm/s
吐出温度：230℃
プレート温度：80℃
インフィル：100％ >>229
そんなの3Dプリンタで作るべきではないかもしれないけど、ゴチャゴチャ書く前に写真あげたほうがいいと思うよ >>229
形状が全くわからないんですエスパーしてみるけどパイプの中に差し込む構造ならどうかな？
それとも中になにか流す用途なのかな？
うーんわからん >>229
Z軸の積層距離を0.1mmにして、温度を240度とか
フィラメントに書いてある温度の高い方に合わせる。
FANも止める。力の加わる方向に積層しない。
ABSじゃなくてPETGを使うなど。 >>233
助かります、フィラメント変更は後日として他をトライさせて頂きます >>229
形状と積層方向がわからないと何とも
L字の部品ならLの棒二つがペタッと地面に付く方向で作るのが強度的にはベスト
写真載せてもらえたらもっと意見出せると思う >>229
あ、あとABSなら俺もヘッド温度上げると層間強度上がった
230℃→250℃でかなり強くなった
ベッドへの食いつきも良くなった >>228
パンダパイはklipperにも対応しているみたい
ラズパイからUsb経由でdueにシグナル送るのは出来るのだけど
ソレだとdueの方でモーターの処理をする事になる
パンダパイの場合はラズパイから直にモーターコントロールする複数の出力ピンがある分処理の余裕が出来るんよね >>229
積層方向にM3ボルト用の穴をパイプ差し込み穴の横に増築してやるのが無難かもしれない てかMarlinにもklipperに匹敵するDirect Stepping(step daemon)機能が有るのね
何だこれでいいじゃないか
https://github.com/colinrgodsey/step-daemon 見落としてた、ender-2ユーザーの方でしたか。私も過去に2台買いました。 >>229
テーブル上に「A」の字を立てる方向で積層するのは試した？
試した事はないけど、積層が筋交いと同一方向になるから強度高まると思う。
逆さ（「∀」の字、文字化けしたらごめん）でもいい、サポート不要で作れるはず。 https://i.imgur.com/h59yBdo.png
目が覚めてしまったので図解ｗ
この積層方向・形状で破断するなら、
積層より構造的に改善しないと無理だと思う >>229
強度出したいなら普通は>>225
それでダメなら小細工じゃ無理かも >>235の間違い
温度が高めの方が良いのはみんなの言う通りだけど
方向が何より効果がある >>243
構造変更や積層方向の検討は実施済み、それでもダメでした
それで設定変更で改善できないか質問した次第です。 途中で送られた…
とりあえず色々試してみます、ありがとうございました。 強度重視の場合、フィラメント記載温度以上に上げてる。
糸引きとか酷くなるけど。 積層が割れる方向に力が掛かる部品はFDMじゃ無理だよ
唯一の方法は塩焼きして一塊にするしかない ＡＢＳ２３０度で積層方向を試してダメなら厳しいかもね。
２５０度・積層０．１ｍｍあたりで多少強度が上がると思うが
おそらく塩焼きしても、CNCで樹脂を削ってもギリギリって程度じゃなかろうか。
自分だったらアルミ削ると思う。 あとは肉厚をもっともっと分厚くするとか
温度250℃に上げるのはかなり効いたからぜひ試してみて そもそもFDMだと水平方向でしかちゃんと円形出ないっしょ。 ノズル交換したらPETGの小枝現象が酷くなった
詰まり気味のほうがお漏らしが少なくなるとかあるのかなぁ ABS印刷のことで教えてください
ベッドは何℃ぐらいで印刷してますか？
本体を覆う箱は必須でしょうか？
ファンは50%ぐらいですか。 うちだとベッド温度は110度。囲いなしでファンは印刷する形によって
0から20%程度かな。 >>255
ヘッド250℃
ベッド65℃
エンクロージャー有り ファンは基本100%でいいと思うけどな
ヒートブレイクの排熱が追いつかなくなって上の方で溶けてフィラメント詰まりの原因とかになるし >>255
ノズル240℃
ベッド80℃
エンクロージャーあり、庫内60℃前後
ファン0～50%（モノによる） >>258
ここでいうファンは造形物に対して吹き付けて、早く固めるためのものだよ。 塩焼きの話だけど、CNC Kitchenの実験ではPETGが最も効果が高いね。XYもZもほぼ同じ強度になる。
PPだと出力したままで、XYとZが近い強度になるね。 ABSの回答、ありがとうございました。
ずっとPLAとPETGを使ってました。
先日、間違えてABSを買って気づかずにつかってたら
ベビースターラーメンみたいにちぢれて切れてました。
うちのはベッドサイズが300超えてるんで、あんまり温度をあがらないんです。
(あがるかもしんないけどなるべくあげたくない。)
箱無しの方や65℃でも使えてる方がいらっしゃるんですねぇ。
とりあえず80℃ぐらいまでどうなるか試してみます。
ダメそうなら簡易な箱で囲ってみます。 反りやすい簡単な形状を作ってベッド温度を変えて造形すると理想の温度がわかるよ
具体的には逆さにした台形、下底２ｍｍ・上底５ｍｍ・高さ４ｍｍ、長さ８０ｍｍぐらいの図形を作る
これをABSで出力すると反って剥がれるので、５～１０度単位で温度を変えて一番反りが少ない温度を探す。 ABSのキモはベッド温度より雰囲気温度だと思うけど
いくらベッドを暖めても、上が冷えれば収縮変形し、その応力でベッドから剥がれる >>263
こんなやつね
https://i.imgur.com/4ZvJpPN.jpg
印刷条件はフィラメントはeSUN ABS+(前のロット、今のはくっつきが悪い)、ベッドサーフェスはPPで
ノズル温度240度、ベッド温度100度、ファン停止 経験的には大きくて上蓋のない箱形状が一番剥がれやすいと思う >>265
横からですが 自分も参考になりました ありがとうございます。
エンクロージャ作ってそこまで綺麗に印刷した後 どのように温度を下げて取り出しますか
作業場にプリンター置いているので真冬で部屋１０度くらいの想定で・・・・
いきなり箱を開けて取り出す？、箱ごと密閉のまま、ある程度冷えるまでそのまま放置後に取り出すとか…？ >>267
いきなり開けたら問題ある？
俺は大した温度にはならないけど気にせず開けて取り出してる >>267
265氏じゃないが、自分は造形物が暖かいうちに剥がしてコートごと剥がれた経験はある
PEIコートは３０度以下でないとダメージあると書いてある、だが待てないので４０度で剥がしてる（笑 >>267,268
開けるとというより、印刷直後に薄物剥がしたりすると
曲がることがある。フィラメントにもよりけりなので
その辺は適当だけど、基本的には冷めてから
いまつかってるABSなんてちょっと冷めると勝手に剥がれる
使いやすいが層間強度は低い。強度のあるようなフィラメントは
冷めても剥がすのに苦労するほど強力に張り付く、そんな傾向はある >>275
ヘッド温度は？
高くすると層間強度上がるよ 初3Dプリンタ買って楽しくてずっと印刷してるが
さっき剥がす時勢い余って人差し指をプラットフォームシートの端に引っ掛けて爪が半分剥がれた
めっちゃ痛い 床に置いて使ってたけど机届いたんで置いて印刷したら脚が細いせいかめっちゃ揺れるわ
これ高さのあるもの印刷したらズレ方やばそうだな
安物とはいえ机買い替えも面倒だしなんか対策無いかね？ せっかくだし机の脚を強化するようなL字のパーツ作ったらいいんじゃない？
あと、振動対策だとコンクリの板の上にプリンタ乗せるとかあるらしいけど机が貧弱だと難しそうね 見た目はあれだけど脚同士をイレクターパイプとかで繋いで補強したらええんじゃないかな 機種わからんけど静音ドライバーに変えて、S-Curve accelarationを有効にしてみるとか。 >>273-274
MacやiPhoneが出す「～」は卄で、これは5chでは化けてしまう
Windowsの「～」は～で、こっちは化けない >>281
いいねそれ
脚の太さ的にジョイントパーツとか普通に使えるかも知れん
ちょっと検討してみるわ >>283
なるほど、て事はAndriod環境のせいですわ >>279
ハンガーラックか何かに引きバネで吊るす様にぶら下げるとか
壁掛け式にするとか 脚が32φの円柱で異形ジョイントがちょうどはまりそうだからイレクターパイプとジョイント注文した
でも脚をどうにかしたところで机自体の重量が無いからどこまで効果あるかわからんな
まあ揺れ対策無しで縦10cmぐらいのネジ印刷してみたけど充分な精度出てたし
そこまで揺れ気にしなくても良いのかな？ 机が揺れる事で機械の衝撃が吸収されていると思えばどうだろうか 3Dプリンタまるごと振動するのは悪だとは思わないけどねぇ
というか3Dプリンタ本体をガッチリ固定してしまうと、振動の逃げ場が無くなってヘッドとかテーブルが揺れるほうが悪影響出る気がする
フレームがガッチリしていて、ベッドとヘッドの間が振動していなければOKかなと 揺れを抑えるんじゃなくて、伝わらないようにするとかは？
ありえく/item/1005003104550970.html
↑みたいなキャスターが付いた板の上に置くとか メタルラックにプリンター置いてて手でゆすると揺れるけど、プリンターにラック揺らす程のパワーなかったな
結構上の段に置いてるから重心は高いはずだけど 理屈的には高層マンションの地震対策で敢えて揺れるような作りにするみたいな話だよね
ガチガチに固定しないで余ってるトレーニングマット敷いてみるとかしてみるか プリンタのゴム足をダイソーの衝撃吸収パッド
（家具地震対策コーナーにあるやつ）に置き換えたけど
机の揺れが格段に減っていい感じ。造形物には全然影響してない。 そもそも普通に印刷しててそんなに揺れないっしょ。スピードボートレースでもしてるのか？ 普通に揺れるで〜、対角に補強するかちょっとしたパネル的な
補強でも十分効果がある >>297
そうそう
ガチガチの家作ったら地震で家の中がぐちゃぐちゃになりましたみたいな
免震するなら昔の出前みたいにバネで吊り下げるか、ゲル敷くか、あるいは免震構造を自分で作ってしまっても面白いかもね ダイソーで思い出したが
カラーマグネットシートと貼り付けたらホワイトボードになる粘着付き用紙を
#400程度の紙やすりで荒らしたらビルドシートが出来上がった
設定誤ってノズルがシートに突っ込んでも用紙貼り替えるだけだから安い
70度位になるとマグネットシートからインク臭かゴムが温もった様な臭いがし始めるが
専用のビルドシート要らんな あと300x450の3mm厚コルクシートも売ってあったからベッドヒーター裏の保温にも使えそうだな 旋盤、フライスなんかのマザーマシンは重けりゃ重いほど良いっつうけどな
質量で振動を抑える為だと思うんだがな 今どきでもそんなガタガタ言うような3Dプリンタあるんやなぁ 可動部重量と加速度次第だろうし、机が揺れるのはフレーム剛性が高い証拠じゃね？
うちは目視では振動が見えない程度だけど
パソコン用デスクと繋がってるテーブルだからジャイロイド８０％とか地味にストレス
んで上に書いた通りゲルパッド挟んだら気にならなくなった。 ゲルパッドの振動遮断能力いいよね
CNCルーターや水槽濾過ポンプでも使ってる めっちゃ初心者質問すみません。
こないだプリントしたんですが、その時のスライス条件をメモらずにいました。
今になってそのスライス条件を確認したいんですが、gxファイルから確認することは可能なんでしょうか？
可能だとしたら具体的にどうすればいいのでしょうか？ 前にスライスしたG-codeファイル読んだらええんちゃうか >>311
具体的な数字を知りたいんです。
使ってるのはフラッシュプリントというスライスソフトなんですが、直接gxファイルを読み込んでも、例えば積層ピッチや押し出しスピードなんかの数字を見るためにはどうすればいいのかな…と。
こないだのプリントがとてもうまく行ったので、違うモデルでも同じ条件でプリントしたいなと思ったんです。 >>305
mateでリンクにならん。迷惑だからやめれ フラッシュプリントならメーカーに問い合わせた方が早いと思う。 >>313
そうなんだ。知らなかった
これでリンクになる専ブラではこのほうがいいし、
リンクにならない専ブラでは>294みたいな書き方をされているのと同じだからやめる必要はないのでは?
amazonやAliのURLはaを%61にしないとそもそも書き込めないんでしょ? ALIのセールでろくに下調べもせずにTMC2009V2を注文してみた
多分うちの古いMKSGENじゃ使えないんだろうな！ 今銅製バイメタルヒートブレイクって送込一本350円まで値下がりしてんだな
半年前までは600円程度だったのに Tmc2209は聞いた事あるけど2009は聞いたことないな >>312
読み込んだ、というのはFlashprintに？
ファイルの中身をみたかったらとりあえずテキストエディタに突っ込んでみるのは基本
Flashprintは環境がないのでわからんがCuraやPrusa Slicerは.gcodeにスライサー設定情報も出力されてる。コメントアウトで
軽くググってみたら.gxは文字コード合わせたらテキストエディタで読めるみたいよ
目当てのパラメータがあればいいんだけど。もしやってなければやってみてくださいな >>320
どこに不良あったんだろう
うちのは特に問題もなく絶賛稼働中だけど アリエクでSUNLUのフィラメントドライヤーが3,000円以外だったから
微妙な性能らしいのに安さに釣られてついつい買ってしまったが
他の用途にも使える布団乾燥機やコンベクションオーブンにした方が良かったかな SUNLUのやつは内部に送風機能が無いから乾燥能力劣るんじゃないか？
俺はeSUNのeBOX Liteを$40で買ってみたわ SUNLUは温度センサーがヒーターに付いてるから、ヒーターが55度以上上がらないから、内部温度はもっと低くなる。
俺は、センサーの位置を変えて、内部にFAN付けた。 机の脚固定してマット敷いたら見た感じ揺れ方半分以下になったわ
見た目も思ったより悪くない感じ
5000円ぐらいで済んだ
https://i.imgur.com/lzwvg69.jpg フィラメントリールが入る程度のジップ付きアルミ袋があれば
乾燥剤入れて温めるだけで湿気抜けそう アルミは湿気を通し難いからスナック系の菓子袋等にもフィルムにアルミを蒸着させる形で使われてる 買ったフィラメントが湿気った状態であれば保管期間が長く外袋越しに湿気吸ったのかもね
ホントはアルミ袋に入れるべきなんよ >>328の方法でもダメではないだろうけど、数時間にわたって中まで温める方法が難しそう
短時間・無風ではフィラメントの表面しか乾燥しないだろうし。 Amazonでも売ってるラミジップって所のAL-30Lってアルミ袋ならデカイから1kgのリール入るよ
ただ枚数多すぎるから枚数減らして値段も下げて欲しいところ polymakerのフィラメントは基本アルミ袋で再利用のしがいがありそう アルミ袋は確かに数値上の防湿性能は高いんだけど、
月に何度か出し入れするフィラメント用には微妙に思う
開封回数に比べたら誤差程度だし、中身が見えないから不便。
数か月単位で使用しないナイロンフィラメントだけはアルミ袋に入れた。 Adventurer3で電源OFF状態でフィラメントを手で出し入れすると
エクストルーダーが発電してUSB端子から電力が出力されるんだな
https://i.imgur.com/I02aHuw.gif >>336
prusaもenderも発電するよ。
prusaのマニュアルには発電するから激しく動かすなって、たしか書いてあった。 >>336
例えば
秋葉原の秋月電子通商の店頭にもステッピングモーターが置いてあるんだけど
軸回すと感電の危険があるんで回すな！
って注意書きが書いてあった筈 >>321
でてきたああああ！！！
ありがとうございます！！
すごーい すごそうなのが発表されましたなぁ。
https://www.youtube.com/watch?v=9peACH52KTo
会社（シゴト）用に買うんだったらこれがいいなぁ。 マグネティックツールチェンジの方向をX軸では無くY軸の方に置いたかなる程な
コレならフルオートで複数種類のフィラメントが取っ換え引っ変えできるのな
ついでにビルドシートをベルト方式にしたらいいね 26万+送料か・・・
個人使用では手が出せないな。 サイクロ減速機使ってて草
そこまでやる必要ああるんか…？ その減速機はどんな効果があるの？
送り出し精度が上がる？ >>346
静音とか壊れにくいとか？
フィラメント送りにそんな機能必要無い気がするけど… >>341
15cm四方だと
作りたい部品が足りないことが多く
最低でも20cm四方以上は必要だと思うけど
30cm四方以上の大きな部品となると
個人で必要になる部品が思い浮かばない 小さいのをいっぱい作ればいいんじゃない？
今までは6h*3作業日数3日なのを
18h一回、作業日数1日でやっちゃうとか
朝起きて終わってなくて日中機械遊ばせちゃう事よくあるから 自分は２５ｃｍテーブルで今年１００モデルほど設計（Fusion360に残ってるデータ数）して、
そのうち３回は最大サイズギリギリ、２回はサイズ足りなくて分割式にしたな。
高さは最高２０ｃｍ、次は１３ｃｍ、残りは全部１０ｃｍも要らないぐらいだ。 バイメタルヒートブレイクやエアブラシノズルの緩み・漏れ対策、いい方法ないかな？
バイメタルヒートブレイク（ステンレスと銅をネジで接合するタイプ、アリのitem/1005003080361295）や
先端がエアブラシのノズル（真鍮の先にステンレス、アリのitem/1005001829769561）を使ってみたが
両方ともネジが緩んだり、緩んでなくてもジワジワお漏らし発生で３０分で漏れが垂れ落ちるほど。
ヒートブレイクの方は高温での増し締めが難しいし、常温でノズルと接するようガッチリ締めても漏れた、
ノズルの方はネジが細いので締めすぎて壊したことも。
市販ネジロックは300度に耐えられないから、シリコンシーラント等を使えないかと考えてる バイメタルホットエンドはトルクレンチ使った方がいいね そらまぁ
熱膨張率が違う金属なんだから
下手な構造ならそうなるのは当然、としか… エアブラシノズルって使ったことないけど、ブロックやノズルの放射熱を防ぎたいならE3D v6のsilicon socks Proでもよさそうな
https://e3d-online.com/products/v6-socks-pro-pack-of-3 >>353-356
サンクス、漏れるかネジ潰れるかの２択で適正トルクが存在しない状態だから、
もう構造的な宿命みたい、外す必要がないので接着しても良さそうに思う。
バイメタルを試した理由はナイロン３００度、エアブラシノズルは放射熱対策もあるけどノズルファンのエアが効果的に流れるかなと。
その点では決して悪くないんだけど、ノズルを外そうとしたらバイメタル部分のネジが緩んだり（もちろん加熱してる）、
ネジの数だけトラブルが増えた感じ。 >>357
苦労してるぶん
涙の数だけ強くなれるよ 不純物が混ざる分ノズル穴径を大きくしなければならんが
将来的に失敗作はシュレッダーで粉々にした後再利用出来る大きめ出力な物が出てきそうな気がする
https://youtu.be/LSg8xzL1lLE
Uvプリンタだけどサポートを作る必要無くなりそうだな
https://youtu.be/f7_3kauRbmk バイメタルヒートブレイクには銅製ブロックを使った方がいいのではと
思ってアリで頼んだら商品画像は銅に見えるけど真鍮のブロックが届いた 連投すまんがエアブラシノズルって放熱対策ではなく2.5D出力専用じゃ無いのかい？
https://youtu.be/gmePlcU0TRw KP3SのホットエンドをオールメタルにしたくてAli見てるけど，どれを買えばいいのか分からんのだわ，誰か経験者オススメあったら教えてください。 バイメタルがすっぽ抜けたが、また手を出してみたい。
銅部分にポンチ打ってステン管を軽くかしめてみようかな。 kp3sは1.0も3.0もデフォルトだとよく売ってるオールメタルのスロートが適合するようなV6ではないからちょっと面倒くさいね >>365
やはりそうですよね、ヒートブレイクだけあれば、良いんだけど、無ければV6様に作り直しかな ALI眺めてたらMKS-DLC32てESP32がMCUのM/Bが目に止まった
ステッパーがXYZだけだから3Dプリンタには使えない様だけど、ESP32-S3が出たら3Dプリンタ対応のボードも出る予感 フィラメント輸入したんだけど関税かからんのね
プラスチックやゴムの原材料は関税掛かる認識だったけど、用途もプリンターに限定されるし形状がペレットや粉状じゃないからかな？ 個人輸入なら購入価格が16666円までなら無税(消費税もかからん) マジか初めて知ったわ
尼で買ったフィラメント気にいったけどちょうど売り切れて買えなくなったから
俺も海外サイトで探してみようかな ゴメンよ、記載が漏れた。
フィラメントは5千円相当、プリンター本体と予備パーツとか色々買ってたから送料除き商品合計400ドルは超えてるから消費税と税関手数料は別で払ってる。
プリンターは関税かからないと知ってたけど、フィラメントはプラ原料かなー思いつつ注文して掛からなかったから以外だった。 税関がそこまで細かくみてなかったんでしょ。衣料品とかでも本来は生産地によって税率が変わるはずだけどそこまでチェックしてないし。 異様に安く欲しいフィラメント売ってるとこあったから配送料込みでも安上がりやん！
と思って飛びつこうとしたがどうも詐欺臭いサイトだったわ
こういうのがあるから海外通販は怖いな
ちなみにDnafspeakってとこ SUNLUがkickstarterで新型のフィラメント乾燥器の出資を募集してるな
見た目はなかなかカッコいいけど フィラメントは価格に対して重めなので海外からの送料を考慮するとあんまり割のいいものではないと思う。 >>376
またファン無しっぽいな
フィラメント内部の乾燥を考えたら熱風の方が格段に良いだろうに アリで買ったアルミヒートブロックのノズル穴にM6のタップ差し込んでみたら
タップがネジ山に引っかからない程にグスグスである事が解った
こんなんでネジの隙間から漏れないわけがない
並ネジ規格にM6.5なんて無いよね 熱膨張分広げてんじゃないの？
いや、中華製だしそれは無いかｗ ノズルの掃除ってどうしてますか？
PETGとか使ったらどうしてもノズルやヒートブロックが汚くなると思いますが
加熱してティッシュで拭いても取り切れません
真鍮のノズルを真鍮のワイヤーブラシでゴシゴシするのは削れそうでどうかなと
真っ黒に炭化するまで放置しょうか 余ったフィラメントでゴールドプル、prusa的にはPLAが最適らしい
eSunとかで売ってるクリーニングフィラメントでひと通り押し出ししてからコールドプル
ノズルの中ならこれである程度きれいになる Coatingされたノズルを使ったり、プラスチックがくっ付きにくいコーティング材をノズル回りに塗るといいんじゃないでしょうか？
印刷の仕上がりも変わるかもしれませんよ。 加熱して真鍮ブラシだけど削れて実害が出たこともないし、
実害がない程度なら無理に掃除しないな ゴールドプルしようとしてもフィラメント切れるからやだー 傷つくのが嫌なら真鍮よりモース硬度が小さい銅のワイヤーブラシ使えばいいんじゃない なるほどー
とりあえず真鍮ブラシでやってみます
ありがとうございました ANYCUBICのVyperを買おうか迷ってるんだけど使ってる人いる？
Twitterで検索しても情報がたいして出てこないんだよね NozzleXに変えて一年ぐらい交換も掃除もしてないな。 >>389
YouTubeに幾つかレビュー出てるけど
普通に良さそうな機種 尼のセールって欲しいものが値引きされることって滅多に無いけど
今回はたまたま気に入ってるフィラメントが値引きされてたわラッキー フィラメントなら SK本舗さんでセールやってる
Twitterで赤の他人が晒してたクーポンを使って
1kg 1980円のを3本買って4633円だったわ Voxelab Aquila5000円近く値上がった
BFセールが終わったら元値に戻るのか >>393
晒した奴の養分になるとか
実は晒したのが関係者で、悪用した奴の情報を集めてたりして 正規入手以外の出所が怪しいのは怖いな
尼の中華業者の購入返礼で送ってきた尼ギフト券使ったら
ギフト券自体が不正入手したものらしく垢バンされたとかTwitterで見たなぁ OvertureのABSが欲しいんだが
公式通販で日本発送やってなくてぐぬぬってなってる
ブラックフライデーで$16とかめちゃ安いんよ… 寒い部屋で印刷していると、印刷途中でステージから剥がれやすいな。
剥がれた印刷物の底面を見ると平坦で無く反っている場合もある。
ある程度室温を高くしておく必要があるのか？
夏場ならそんな問題は出なかったのだが。 >>398
ABSかな？
冬は反りやすいからエンクロージャーで囲って保温するのが常套手段になってる
何で囲うかは前スレとかで話題になってるから見てみて Prusaの公式サイトにも各種フィラメント材質の特性詳しく書いてあるから一通り見たほうが良いかと
英語読めなくてもChromeの翻訳機能使えば読めるよ >>389
Vyperでは無いけどCrealityのCR-6 SEはノズルから少し出てきてたフィラメントが影響してるみたいで毎回若干ムラが有る、
何度か試したけどCR-6のレベリングよりbltouchでのレベリングの方が制度は良かった、
それとセンサーがノズル周りに有るから改造しずらい、
プローブのオフセットの設定がいらないのが良いくらいかな・・
Vyperは使ったことないから分からないけど同じような構造のレベリングだから・・・ エンクロージャ関係の特許が切れても、結局今年何一つそれっぽいモデルが出なかったな
既存の３Dプリンタより高額になる割に結果が出なかったのか、
過熱しやすくてヒートクリープ等冷却が効かず安定性が出なかったのか。
そんな自分も完全に囲うとトラブル多くて、側面だけ囲って上はフルオープンぐらいの方がなんだかんだ安定してる。 >>404
単にエンクロージャー内をガンガン温めるとエクストルーダのギア部分から柔らかくなってフィラメント送れなくなっちゃうからね
それに対処するために業務用のマシンはケーブルホルダ内にエアダクト通して、冷たい外気をファンでヘッドまで送ってでその部分を冷やしてる
そこまでやれば超安定なんだけど、なかなかコストかかるだろうからね >>406
ペルチェ？
周りは温めたいからぴったりかもね 中華クローンのBMGエクストルーダ付けたんだけど送り出し計算これで合ってるんけ?
検索しても計算式が見つからないのだけども
#define E0_STEPS_PER_ROTATION 400 /// 1.8deg=200 0.9Deg=400
#define E0_MICROSTEPS 16
#define E0_DRIVE_GEAR_TEETH 50 (受動ギアの歯数)
#define E0_PASSIVE_GEAR_TEETH 17 (モーター駆動ギアの歯数)
#define E0_FILANENT_ROLLER_VALLEY_DIA 7 (受動ギアとシャフト繫がりのフィラメント送り出しローラー歯谷径)
#define DEFAULT_EXTRUDER0_STEPS_PER_UNIT (E0_STEPS_PER_ROTATION * E0_MICROSTEPS * (E0_DRIVEN_GEAR_TEETH / E0_MOTOR_DRIVE_GEAR_TEETH) / (E0_FILANENT_ROLLER_VALLEY_DIA * 3.14) )
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { DEFAULT_XYZ_STEPS_PER_UNIT, DEFAULT_XYZ_STEPS_PER_UNIT, DEFAULT_XYZ_STEPS_PER_UNIT, DEFAULT_EXTRUDER0_STEPS_PER_UNIT } なんかもじばけしてんね
シャフト繫
正:シャフトつながり 計算はいいと思うけどフィラメントの送り出しローラーはバネの締め具合にもよるけど谷の径でなくてもう少し大きく
になるんとちゃうかな。そのデータまま計算すると856になるけどBondtech推奨は830やから径としては7.22mmぐらい
を使うのがいいんちゃう。 >>410
Cadファイルが上げられてたから落としてみたんだけど受動ギアの歯数が51山ある
本物とクローン品とでは歯数仕様が違うのだろうか本物もってないからcadファイルが合ってるのか確認しようがない
BMG extruder by YaaJ
https://www.thingiverse.com/thing:4022444/files
実際にどの位の送り量が良いかエクストルーダの吐出口に定規当てて調節してみたら870位が丁度良かった変に寸法測って計算しない方がいいのだろうか 結局は稼働環境での調整が必要なんだから、事前の計算なんかいらんでしょ。
計算してたら後の調整が１回分ぐらい省ける程度。 PLAで指輪と言うか指にはめる物を作る場合、フリーサイズ型だと広がってしまうのかな >>413
せっかく3Dプリンター有るのだから輪っかだけまず作ってみたら良いじゃない
設計1分 印刷5分でしょ >>412
Klipperだとギヤ比や押し出しローターの円周をパラメータとして入れるようになってる。 Klipperでも実際の吐出幅やらを見て調整するんだから同じ >>415
直接指定するなら、余計に計算する必要ないじゃん。 調整した後でそれを元にローラーの円周を計算して入力する必要がある >>418
「事前の計算」がいらないと言ってるんだよ？
調整するための計算がいらないとは言ってない。 結果の長さを測るのが大事であって計算は目安にしかならんよ 事前に理論的に計算するのも調整から逆に計算して設定値出すのも理屈は判ってないとできないしょ。 >>413
PLAで、腰のベルトのところに付けるガラケーホルダを作ったんだ。
ぴったりサイズで作ったんだけどね、だんだん渋くなってる気がする。
体温がある程度かかる状態で車のシートとかに押し付けられて、徐々に潰れているのかもしれない。
指輪だともっと顕著なんじゃなかろうか。 温度の影響も多少はあるのかもしれないけど、常温保管でも一定の負荷を長期間かける事で曲がる フィラメント250g売りが主流になってくれねぇかなぁ
どれもこれも1kgとか多すぎる... そうだね。
確かに1kgは多い。1年以上使い切れず持ってる
フィラメント の多いこと。 気に入ったやつは1kg欲しいから1kgと250gの両方展開してほしいわ PLA使ってるんだけどさ、基本的には使えてるけど時々ポキポキ折れる箇所があるのよ
今んとこプリント中は大丈夫なんだけど、終わってしばらくして残りフィラメントの量とか確認するとき大体折れてるんだよね
これ外見じゃ分かんないから困る
もったいないから使いきりたいのに PLAしか使わないとしても、そんなすぐ使いきれないからドライボックスやドライヤーはいるね 保管用ドライボックスは、パッキン付きのプラケースに、シリカゲル500g放り込んでおくだけ。
ドライヤーは、ヒートベッドに乗せて上にフィラメントの空箱被せるだけ。温度上げすぎてリールがグニャグニャになったこともあったけどw
供給用ドライボックスはダイソー300円のパッキン付きボックス。PTFEチューブでエクストルーダと繋げば万全だね。 最近、フィラメントのリールの巻きが綺麗にピッチリハマり過ぎててエクストルーダーに吸い込まれる時にパキパキ音鳴らしながら酷い時には割れる現象に遭遇するようになった
巻かれた状態で吸湿したフィラメントが0.0数mm膨張した結果なのかもしれない
他のリールは同じ保管方法で大丈夫だからこのリールは騙し騙し使い切ろうと思うけど、巻が綺麗すぎるのも考えものなのかも >>436
ありがとう。でもリール1本いちいち巻き直すのはめんどくさいかな（笑）
文字通り消耗品だし、ある程度手動で緩めてからプリント…を繰り返してるよ。もうすぐ使いきれる 手動でいいから、安価なリワインダーってないものかね。 >>438
そりゃもう3Dプリンター持ってるんだったら、ね 自作リワインダーか
微妙に場所取りそうだけど中途半端に余ったフィラメントの寄せ集めで作れるなら考えても良いかも リワインダーを作るためのフィラメントを巻き直したい
みたいなパラドックス 最近はあんまり見ないけど3Dプリンターの部品を3Dプリンターで作る。なんて事はザラだっただろー？ 安価な機種なら改造パーツは出力するだろ？
手持ちがEnder3だったから
フィラメント保管送り出し箱とか
3Dtouchマウンタとか
ダイレクト化用パーツとか
エクストルーダー回すつまみとか
最近、出力終わった奴を取り除いて
連続的に色々なモノを出力する為にはどうすりゃ良いのか考えて見たりするけど… 一台だけで改造してると、事前に印刷して置いたパーツが合わんとなると元に戻して印刷し直さないと
いけないのでもう一台欲しくなる。 >>446
色々提案されてるけどやっぱベルトかな
ベルトでヒートベッドって出来るんだろうか >>446
ヘッドで体当たりして押し出してる人いたよ スプール後半に行くと巻き癖すごくてすぐ絡まるんだけどこれ何か対策あるんですかね
ほどいて巻き直すしかない？ 最後のほうはスプールが軽くなるので回転しやすくなって、フィラメントの巻きの強さにまけてバックラッシュ
などが起こって絡まるんだから、適度に回転しにくくすればいいんじゃないでしょうか。
うちはこのタイプのスプールホルダーを使ってますが、後半には軸を斜め向けて2点で穴に接するようにして回りにくくしています。
tps://www.thingiverse.com/thing:3209211 >>451
スプールの位置とか、そのあとチューブ通してるならその向きとか重要だと思う
その辺の全景がわかる写真あればアドバイスできるかも http://uproda11.2ch-library.com/e/es000192700715874011270.jpg
>>453
いつものダイソーの300円タッパー使ったスプールホルダーです
ただ>>452の逆回転対策は一切してなかったのでそれが原因で確定ですかね・・・
真ん中のバーにはベアリングが仕込んであってむしろ回転しまくるようになってます ダイソーの密閉容器、一つだけ買えたっきり入手できねー 尼 Veeology PLA 1kg
グレー \1100
シルクゴールド \1200 >>457
シルクゴールドの色を見たくて無駄に買ってしまったじゃねーか・・・
ありがとう >>455
写真サンクス
この場所で実際に配置してあるのかな？
だとしたら俺が調子悪かった時と全く同じだ
俺も全く同じ乾燥ボックス使ってて、ベアリング入れて同じようにチューブでエクストルーダまで繋いでる
で、どうやってフィラメントの絡まりを解決したかというと、汚い絵のようにボックスを出た後のチューブのカーブ方向をリールの巻き方向と同じにした
左の絵みたいに巻き方向が違うと、リールに巻かれたフィラメントが緩んだ時に回転するような力がかかってフィラメントが中でリール軸方向に移動する力がかかる
その時に緩んだフィラメントの下にフィラメントが入ってしまって絡まると思う
右に変えてからは一回も絡まりトラブル起こってない
>>455
関係ないけどフィラメント取り出し口の黒い部品がやけに大きいのが気になる
何か面白い機構や意図がある？ repraperのPLAがアマゾンで安くなってたぞ
赤青ピンクが1944円
白はもうちょい安かった
在庫整理とかかね？ >>456
11月頭は店舗に普通にあったけど、最近は無いね
海外製ぽいしコロナ流行って生産滞ってるんじゃないかな ttps://jp.daisonet.com/products/4549131571479
クリアなら在庫あるみたいだぞ >>465
これやってみて、しばらく使って治ったかどうか教えてもらえると嬉しい 昨日のID:1UuvQWqM0です。
一先ず昨日教えてもらった通り、スプールにテンションを掛けて逆転しないようにしたらうまくいきました。
あと>>459の指摘もその通りで、巻き癖とは逆の方向にフィラメントを出していました。
巻き癖の方向に合わせて、しばらくタッパーを180度回転させて使ってみようと思います。
>>460
http://uproda11.2ch-library.com/e/es000193244215874411224.jpg
これですね。
ただ穴に通しやすいよう漏斗形の出口を設けているだけですよ。 油使うと樹脂間が剥がれやすくなる気がするんだけどどうなんだろう？ 先日のKP3Sのエクストルーダー交換の続きです。
調整したいんだけど時間がとれなくて放置気味でした。
試しに自分で作ったドラキーの模様を印刷してみた。
レイヤー0.16mm 60m/sです。
https://i.imgur.com/zAcGh0b.png
Estrep減らしすぎたみたいです。
側面の積層はきれいなんだけど、天面がつながってませんw
Estepを増やすと今度は積層が汚くなる。どうしたもんかと。
リンギング/ゴーストはKlipperとか使わないとどうしようもないんですかね？
HW的な対応を可能な範囲でやってからSWで対応したいんですが。 アクリル用接着剤で溶着すると思った以上にガッツリくっつくから
あえて別パーツに分割して作った物をくっつけてやると一発出力したものより丈夫になったりもする つべにopemSCADでCNCのロータリーテーブルのクランプみたいなのを作って印刷してた動画があったはずなんだけど見つからない… 連レス失礼、自決した
円筒形状のものを保持するやつはスクロールチャックっていうのね
普通にthingverseに転がってたわ… i3MEGA-Sを買って一か月の初心者です。
モータードライバをTMC2209に交換してカスタムファームウェアを入れたのですが、SPECIAL MENUが出てきません。
ファームをreverseと書いてあるのに変えるとモーターが逆転しますのでファーム自体は書き込まれているようです。
いろんな記事を見たのですが、みんなファームを入れてPrintを選択するだけと書いてあって、SPECIAL MENUが出てこないというのは見当たりません。
原因がわかる方いますでしょうか。
ファームはMarlin1、Marlin2、のHexファイルをダウンロードしたのや自分でビルドしたのなど試しましたが、すべてダメでした。 >>485
SDカード挿してないと表示されないから確認してみて >>486
ありがとうございます。
SDカードはさしてあり、ちゃんと印刷用のgcodeデータも表示されています。 過去ログと同じ様な話題になってしまうんですけど
皆さんは事故対策してますか？
印刷時間が長いんで放置したいんですけど、火事も怖いんですよね やっぱ離れない事が第一かなとは思う
・カーテンが近いので後方をレンジフードで囲った
・要所にポリイミドテープを貼ったり、底面にコルクを敷いた
・１０年過ぎて不要になった火災報知器を設置
これぐらいかな、十分には程遠いと思う
消火ボールっていう自動消火器が欲しいと思いつつ、
邪魔そう、落として割りそう、設置場所が無いので保留中 >>488
うちは小物主体&印刷時間短いんでメタル製ラックに置いている位だけど
仮に火災対策するなら石膏ボードでケース作って入れるかな 火災のリスクで言えばハッキングされてとか故障でヒーター類が暴走したくらいだろうからそこまで心配しなくても良いんじゃない？とは思う
まぁ、リスクを見て自己責任で宜しくって話だよね 中華3D printerだと設計ミスや部品の品質の問題でケーブル焦げるとかはよくあることだけどね。 octoprint等でリモートでも電源を切れるようにするとか。その上できるなら煙センサーとラズパイを連動させておくとか。 >>495
それ良いね
炎の前にほぼ必ず煙が出るだろうから、その時点でヒーター止められたら火災防げるかも
エンクロージャー内に煙センサー付けとけば良いか 温度センサがズレて正しく温度が取れてない
温度センサが外れた
温度センサが壊れた
温度センサケーブルが断線した
この辺のトラブルが起こるとヒーターが入りっぱなしになって発火点超える可能性はある
運良くファームウェアの安全機能で発火前に止められたら良いけど >>498
外れたとかは検出できるし、ファームウェア側で勝手に切られる。 うちセコム入ってるから留守の時は煙感知すると速攻連絡来る。
今んとこ連続使用を何日もぶっ続けでやってるけどとりあえず問題ない。
ところで最近FLASHPRINT5を使ってるんだけど、4まではあったと思うんだけど輪郭プリントの項目なくなった？
代わりに何が該当するのか分かる人いる？ >>498
ヒータ制御のFETがショートモードで壊れると、電源切らないと火災になる。
大元の電源に温度スイッチか温度ヒューズ入れないと、火災防止はできない。 >>502
普通に来てもらって出火してたら中に入ってもらうよ。
合鍵渡してるし。
そしたら消防車呼ぶなり近くに消火器置いてあるからそれ使ってくれるなりしてくれると思う。
うちの近所みんなセコム入ってるからよく見回りもしてくれてるからわりとすぐに駆けつけてくれると思うよ。
一回キッチンで魚焦がして煙出たとき速攻アラーム鳴って電話来て大丈夫だからって言ってもめっちゃしつこく状況聞かれたくらいだし。
ところで自己解決。
サポート材の周囲に壁を作成ってやつだったね。
失礼しました。 ラズパイと連動
というかoctoprintと連動できる煙センサーって
どんなのがあるん？ >>503
煙感知したら大元の100Vから切らないとダメか Google先生に「3d printer fire」の画像を見せてもらうと、
部品が焼けたレベルじゃなく本体ごと燃えた火災レベルがいくつか出てくるんだよな
自分の使ってる機種も電源内部の部品やベッドヒーターのコネクタが焦げたとか見たので油断ならない。 SPECIAL MENUが出ない件、解決しました。
ttps://github.com/davidramiro/Marlin-Ai3M
によると「2020年後半からの新しいディスプレイを搭載した機種ではSPECIAL MENUは出ない」だそうです。
メッシュレベリングはPCからUSB経由でやれと。
なんか納得いかんけど、どのみちUSBつなげっぱなしだからコマンドさえ覚えてしまえばいいかと。
パチモンではなく割と新しいバージョンということが分かってよかったということに。 煙感知サーマルトリップ漏電安全ブレーカーを100Vの間に入れてやればいいんだな？そんなもんあるんか知らんけどw >>506
mq-135良さそうね
デジタルの端子使って
トリガー来たらSSR使ってシステムまるごと電源遮断
みたいな 煙センサ側は市販の火災報知器に移報接点付きがあるからそれ使えば信頼性も十分かと。
電源を落とす仕組みはMKS-PWCが使えそうな気がする
ラズパイで制御する場合は出力用のラズパイとは別に分けないと
火災の一因にラズパイ自身のハングアップとか制御異常があると無意味になりそう。 制御ソフト書いてて初めて、ブレゼンハムで書ける斜線が傾斜度1以下じゃなく1未満て事に気付いた
長年使ってたけど描画してる分じゃ気付かなかったぜ LONGSELL PETG グレー 1kg セール特価 \1240 【 配送料 \2050 】
この商品は、Longsell が販売、発送します。
どうしちゃったのこの会社？ 輸入代行みたいな価格設定だな
国内在庫切れたんじゃね >>514
中華220V仕様で動いているのを、そのまま日本に持ってくる場合
電流が倍になるがケーブルの許容電流超えてしまうケースはよくある
日本の代理店経由で購入したのは問題ないとおもうけど、aliなど個人輸入したときは要注意 >>513
安全装置にマイコンなんかかましちゃダメよ。
シンプルにして信頼性高めないと。 今のIoT機器はほとんどLinux入ってるんちゃうか 炎出てから消すのは怖いね
3Dプリンターも使えなくなるだろうし
煙センサーならヒーター焦げる程度の少ないダメージで済む可能性が高い 樹脂部分で出火したら停電しても手遅れだし一長一短だと思う
３Dプリンタを失うぐらい構わんが家屋への引火は避けたいとも思うし。
消火ボールは値段と効果はいいんだが形状がな・・・
邪魔だしプリンタ整備中にミスって破裂させる自信があるわｗ >>501
花瓶モードのことなら4から変わらず充填にあるけど すべての場合で大丈夫な方法なんてないんだから、少しでもリスクを減らせればええんちゃうか。 昔外出中にノズルが樹脂に接した状態で240℃のままフリーズしてたことがあったので
何らかの火災対策した方がいいと思ったわ。少なくとも印刷中に外出しないようになった ①火災の封じ込めもしくは消火
②電力の遮断
両方必要だよね。
不燃性エンクロージャーに入れた上で、電源に温度スイッチ入れるとか。
>>533
対策になってねぇよw Curaでスライスしたときに、斜めに埋まってしまう箇所があるのですが、どうすればモデルどおりにスライスできますか？
初めに印刷したときはうまくいったのですが、2回目以降は埋まってしまうようになりました
https://i.imgur.com/g9IAA1O.png
https://i.imgur.com/zdNKfoP.png オーバーハングの部分のモデルを変更にするオプションが有効になってしまってるので
実験モードカテゴリのオーバーハング印刷可能をオフにする 印刷物の底面が壊れたすだれみたいになるんですが、どうしたらちゃんとできるのでしょうか。
機種はAnycubic i3 MEGAです。
モータードライバーを交換してファームを書き換え、ついでに剥がれが悪くなったUltrabaseをIPAでごしごし。
そのせいでコーティングがはがれたらしく、まったく定着しなくなりました。
この時は底面がどうのどころでなかったので状況は不明です。
現在はマスキングテープを使ってラフトを設定することでそれなりに定着しています。
(スカートは無意味、プリムは捲れ気味、いずれも底面状態は悪い)
ラフトの裏表はきれいにできていますが、ラフトについていた底面は相変わらずです。
サンプルについた来たフクロウのデータをSDカードに入れて印刷しても同様です。
フクロウも購入直後はちゃんと印刷できていました。 一層目のベッドとノズルの距離が離れすぎてるだけではないの？マニュアルベッドレベリングなら紙との摩擦をちょっと多めぐらいまで
ベッドを上げてみては？ABLならZ-offsetのマイナスをちょっと大きめにしてみるとか MEGA-S持ってるけどUltrabaseの表面の黒いのを剥がすくらい洗浄はしないでしょ
コーティング剥がれてないと思うよ
私もレベルの問題だと思う
ちなみに、うちはシワなしPITがイイ感じです >>540
一旦、フィラメント送りからノズルまで清掃してみ >>541
俺もこれだと思う
底面がすだれ状になるということは、一層目がノズル先端からかなり離れた位置から印刷してるように思える ふむー、ABSの湿気りにくさはPLAと大差無いんかな？
ノズルは２４５度、メーカー推奨は「230℃～260℃(おすすめ温度：230℃～245℃)」
今年４月に購入したピグマリの1000円ABS、
購入直後に軽くeBoxで乾燥してそこそこ普通に出力できてたと思うが
その後は防湿スプーラーに入れて半分ほど使いつつ湿度２０％→４０％に低下
画像３枚目のＰＬＡも同時購入のピグマリで同じ管理状態だけど、こちらは良好。 スティックのりを何かで溶かしてエアスプレーガンで均一に塗ろうと画策してるんだけど何で溶かせばいいんだろ？ >>551
あーエアスプレーでやったことないけど刷毛で塗ったときは結構良かったな
ハゲてるけど買ってこよ >>550
特定のスティック糊（＝たぶんPVA？）の成分を問わないなら、
液体糊（PVA)を水で薄めればいいと思う 意外に多くのコメントがもらえてありがたいことです。
レベリングですね。
確かにちょっと緩め(コピー用紙でちょっと引っ掛かりを感じるくらい)ですので、動かなくなる手前くらいまでを試してみます。
25点マルチポイントはもうちょっと試行錯誤が落ち着いたらやるつもりです。今のところ4点でのレベリングです。
コーティングですが、IPAを含ませたティッシュでこすったら黄色いヤニみたいなのがついて、フィラメントの汚れかと思ってごしごしやっていたらいつまでも汚れがついていて、気が付いたら表面の摩擦が減っていたといったところです。
さすがに黒いところまで落としたわけじゃありません。
マスキングテープですとベッドの熱の伝わりが悪いのではないかという気もしています。
しわなしPITも試してみます。PIT消えいろは全くダメでした。
先ほどフィラメントを抜いてノズルに針金通してみました。
念のため現在フィラメント(ANYCUBICの灰色PLA)をシリカゲルと一緒に密閉袋に入れています。
この時期だから湿度は低いと思うのですが。
そんなわけで試すには数日後となります。(正月の遊び道具ができたということで)
気になるのはラフトはきれいにできているのにその上の対象物の底面がダメダメという点です。
購入直後は何も考えず適当にレベリングしてそこそこの結果を得られていたのに。
Ultrabaseは偉大ということですね。 >>554
湿気ったフィラメントは吸湿剤（シリカゲル等）と一緒に密閉するだけでは乾燥できないよ。
フィラメント自体から水分を追い出さないとだめ。
んで、追い出すには熱を加える。
ラフトを使う場合、ラフトと本体を剥がしやすくするため、間に出力されないレイヤーができる。
これは初期レイヤーがベッドと密着していない状態と同じなのでスダレ状になってもおかしくない。 >>554
ラフトが綺麗なのに造形物の底面が汚いのはおかしいね
スライサーの設定で一層目のZ高さを変えたとか、一層目の押し出し量変えたとか、ラフトの表面をスカスカにした、等々に変更しないと起こり得ないような >>555
熱を加えるのは難しいかなぁ。
ラフトではなくプリムでちゃんと密着するようにしないといけないようですね。
>>556
スライサーの設定かもしれないのでサンプルのgcodeをSDカードに入れてスタンドアロンで試してみたのだけど、一緒でした。
まずはレベリングを試すのが手っ取り早そうですね。 基板が壊れたみたいでヘッドが加熱されなくなった
休みのうちに作りたいものいっぱいあったのに
くそだりぃ 連休だしデカいもん印刷するかーと思って印刷開始
15/27時間経ってから設計ミスに気付く FYSTEC という中華メーカーは、いろんなオープンソースの3Dプリンターの商標を、オリジナルの開発者になんの相談もなしに取りまくっているようで、FacebookやDiscordで話題になっています！
なんとえげつない奴！ 中華は商標どころか特許ものでも無断で使いまくってるやろ。 レベリングをやり直してみました。
今回はコピー用紙でなくシックネスゲージを使って0.08mmで調整したところ、無事底面の荒れはなくなりました。
皆さんありがとうございました。
ラフトですとコメントいただいた通り荒れたままですが、どうしてもラフトを必要とする場合はUV硬化樹脂とかで固めてやすり掛けでしょうか。
とりあえずはマスキングテープとスティックのりの有り無しをいろいろ試して目的を果たせて一番お手軽なのを決めたいと思います。
そのあとは25ポイントのレベリングとPETGにチャレンジ、ダイレクトエクストルーダにもチャレンジできればいいかと。
すでに何を作るかではなく3Dプリンタで遊ぶことが目的となっています。 >>563
スプリングスチールとPEIシートとかも良いよ Curaのバグじゃないか？と思うんだが、
このモデルの外側（面取り＋フィレット）が→https://i.imgur.com/h3Xtvmg.jpg
出力すると途中のフィレット部分だけ荒れて、むしろ膨らんでる→https://i.imgur.com/FV3GSpV.jpg
おそらくフィレット部分のフロー計算値が多すぎるんじゃないかと思うが、
こんなバグとか設定とか知らん？
ただしうちの環境はCuraの4.9以降だと問答無用で落ちるので、4.8とちょっと古い版を使ってる。
あとこれ先日の>>549のABSです。eBox１日でだいぶ良くなりました。 >>566
エクストルーダーの送り量の事ですかね？特に調整してないです
フローはフィラメントに合わせて多少調整する事はありますが、
基本100%で問題ないので調整してないです。
画像のモデル以外でも、基本的に壁面・底面・上面が綺麗なのにZ軸方向に曲がるフィレット付近だけ
ファジースキンを適用したかのように荒れた事があったので疑問に感じてました。 同じモデルをprusa slicerでスライスして出力してみては？
それで直るならスライサーの問題で片付く >>568 機種はFlyingbear Ghost5でZ軸はモーターが台形ネジを直接回してます
モデル内側のネジは造形できているので、Z軸の回転に問題はないかと思います。
>>569 おぉなるほど、確実に切り分けできますね。
今の所このモデル３個目で３個とも同じ位置に発生してますが、
普段これほど露骨に荒れる訳でもないので他の理由や複雑な条件があるかも。
何か判明したら書きます。もうすぐあけおめ！ >>550だけどケープで溶かしてやったら部屋ん中綿あめ機が爆発したみたいになったわ
お湯で溶かしたらいい感じに吹けたけど、ガラスに直接だと弾くから先にケープ吹いてからやったらきれいについたわ
洗濯のりを水で薄めたのも前にやったけどそれも弾いてた、そっちもケープ吹いてからならつくかも
ヒーター故障でテストはできてない >>551はスティックのりの代わりにケープ単体で使えって意味だと思うぞ >>572
えっそういう意味だったん？ケープ単体は試したことあったからその可能性は考えなかったわ Sermoon D1のプラットフォームを
PEIのに変えようとAliExpressを覗いたら
2,000円程度と安いのは310x310mmだけで
Sermoon D1で切らずにそのまま使える
300x300mmのを探すと到着日が3月とか
値段が5,000円とかしやがる >>577
310x310を買って、はみ出したまま使えばいいじゃん。
10ミリ（5+5）ぐらいならはみ出ていてもセットできるでしょ。 アリの到着日は目安にもならんよ
びっくりするほど早かったり遅すぎたり ふと思うと引き戻し無しで使ってるとノズルが詰まりやすい予感
そんな事無いかな？ わいは引き戻し量が多いほど詰まりやすいと思うけど。 PLAとそれ以外を取り替えながら使っていると
詰まりやすい気がする。
PLAだけ温度低いから、PLA以外を使ってる時に
中に残ってるPLAのカスが焦げるのでは無いかと予想。 PLAを250度で出しても柔らかくなるだけで焦げないでしょ。 真鍮だろうとルビーだろうと詰まるものは詰まるんじゃね
原因から考えると、フィラメント焦げと、一緒に巻き込むゴミの２つかなと思う
って自分はPLAからABS,PETG,ナイロンにカーボン入も頻繁に交換してるけど
「詰まった！」って言い切れるのは１回しか無いんだよな PLAなら冷却不足によるヒートクリープ
加工精度に良くないノズル
質の悪いフィラメント PETGは良くてもPLAの出が悪い、詰まったと思ったらPTFEが痩せてることがあった。
250度運用してると結構はやく痛むんだな 木質PLAを0.4でやった時は詰まりまくったなあ
3Dプリンタを始めて間もない頃に色々試したくてやったっきりだけど、今ならもう少し上手に扱えるのかな
今はPETGメインでたまにABSだけど、最近詰まらせたことは全くない
先に損耗でノズル寿命がくる感じ
安物の真鍮でやってるけど、ノズル寿命がスゲー長くなるならルビーもありかな NozzleXいいよ。去年一年交換もせずに詰まりもなかった。新しいObXidian Nozzleも気になってる。 >>584
タングステン鋼やらなんやらのノズルに変えてから一度も詰まったことがない なんかPETGばっか印刷した後にPLAに切り替えた途端に詰まりやすい気がする うちは、PLAで詰まると言えばヒートクリープだな。
エンクロージャー全開にしないと庫内気温が上がり過ぎて、エクストルーダでジャムるかノズルでヒートクリープする。 ヒートクリープはノズルじゃなくヒートブレイクで起きるものじゃない？広義でノズルの一部の意味かな？ アルミのノズルってなぜ無いんだろう？
熱伝導は良いし、真鍮より安いし、加工しやすいしで悪くなさそうな？
磨耗に弱いか、 かじりついたりするんかな？ >>601
確かに、真鍮とアルミは同程度の強度だけど高温下だと弱くなるんだっけ。
フライパンも熱すると柔らかくなるしな、ノズルが柔らかくなって摩耗に弱いとかそんな感じか。
ヒートブロックもアルミだと思うが、あれは単純形状で肉厚もあるし摩耗しないから耐えるって所か。 ヒートブロックも
高温で使う！耐久性を！って人向けにプレーテッドかっぱー売ってる
ちょっと重くなるけど ドライボックスの塩化カルシウムを、玄関先の解氷に使い果たしてしまった。 >>595
自分もPETGからPLAに戻す時に詰まらかす。
PETGからABSでも詰まらかした。PETG苦手だ・・・ PETGメインでやってるが、一度も詰まらせたことが無いんだが >>607
ずっとPLAだけとかPETGだけなら全然詰まらないよ？
でもPETGを使っててPLAに切り替えたタイミングで詰まりを起こしやすいってことなんよ ノズルにPETGが残ってるけど温度低いから固体のままでそれが詰まるとか？
もしそうなら交換時のノズル温度を高めにすると予防になるかも ヒートブロックの外側に付着したフィラメントって、ただ溶けるんじゃなく焦げて固着するよね。
ノズルの中でもその現象が起きてるのだと思う。 フィラメント入れ替える時はなるべくコールドプルっぽくしてる
上手くいくと詰まり予防になるし
次のフィラメントがいきなり出て来て気持ちが良い コールドプル下手すぎて上手く行った事ないわ
いつも途中で折れるか早すぎて「みょん」って伸びるかだわ
諦めて付属の針で押し出すだけにしてる
ad3だからノズルが特殊でやり難いとかあるんかなぁ？ >>612
ノズルのヒーターをオフにするんじゃなくて、低い温度に設定したら？ 全部取れなくても
やらないより良いと思う
一手間かかるけどね 終了時Gコードでコールドプルみたいな事できんかな
ノズルが１２０度ぐらいに冷えるの待って大きくリトラクトすれば
毎回同じ温度でノズルに残ったフィラメントを引き戻せそうな。
・・・とは思ってるのだが、適切な温度を試すのが面倒いｗ
G91 ;relative
G1 E-1 F300 ;retract
M109 S120 ;wait temp 120
G1 E1 F300 ;press
G1 E-20 F300 ;pull
M104 S0 ;turn off
試してないけどこんな感じで。 >>615のGコード４行目訂正
M109 S120 ;wait temp 120
↓
M109 R120 ;wait temp 120
あと温度とかリトラクト距離を適切にしないと、
温度が低ければエクストルーダーが空回りしたり、温度が高いと通常のリトラクトと変わらなくなると思う
PETGが半分固まるぐらいの微妙な温度と距離次第でノズル内に残るフィラメントを減らせるはず・・・はず。 できたとして次使うときノズルにカスが詰まるのでは？ PETG交換時に詰まりやすいという話だからそれで良いかと思う
でもよく考えたら完全にコールドな状態でプルされると、先端が太すぎてボーデンチューブを通らないかも 今まで光造形を使ってましたが、追加でFDMのプリンタを購入して
今日届いたFDM初心者です。
さきほどフクロウ印刷終了のところまできました。
質問なんですが、フィラメントは印刷完了するたびに引き抜いて袋に入れて保存したほうが良いんでしょうか？
それともそのままで構わないのでしょうか？
スレ読んでて湿気吸って気泡が…という内容を見かけたもんですから… >>620
一番いいのは
・フィラメント書った時点で一旦加熱乾燥処理
・使うときはドライボックスに乾燥剤と一緒に入れっぱなし
かな
ドライボックスはPTFEチューブでヘッドまでつなげる感じで >>621
ありがとうございます。
なるほど、ドライボックスに入れたままそこから引き出すんですね。
Amazon見てたらヒーター付きのボックスもあるんですね。
とりあえずボックスにシリカゲル入れて簡易的なものを作ってみます！ フィラメントも増えてくるといちいち全部ボックスに入れとけなくなるから、どの種類のフィラメント
ならどれぐらい放置してもいいか自分で経験するのも大切だと思う。 湿気てしまったらフィラメントドライヤーに掛ければええで AliexpressからTrianglelabが消えてしまった... ・使うフィラメントだけ乾燥ボックスに入れる
・使わない分はジップロック的な袋に乾燥剤と一緒に入れて保管
っていう運用だわ
あんまりフィラメント交換しないからこれでOK >>622
ヒーター付きのやつは防湿機能はないから
結局、防湿ボックスはあった方がいいで >>626
ストアだけは残ってるけど、何も売ってないな User avatar
level 1
reVivexD
・
4 days ago
Under one of their latest facebook post in the comments:
"AliExpress is temporarily unavailable for purchase because we are in the process of organizing our overseas warehouses, and will officially resume after January 13th. We will give a big coupon on the 13th." 印刷完了する度じゃなく、日の終わりとか数日放置する時に保管するぐらいかな。
いずれにしろ乾燥機（eBox、フィラメントドライヤー等）は必須に思う。
新品でも湿気てる事はあるし、一度湿気るとシリカゲル＋密閉程度じゃ何日放置しても乾燥しないよ。 昨日フィラメントの保管方法の質問をした620です。
たくさんのアドバイスありがとうございました。
フィラメントがこんなにデリケートな物だとは知りませんでした。
皆さんの意見を参考にさせて頂きますm(_ _)m
今は付属していた数m分のPLAと、試しに買ったABSしかないけど
そのうちに何種類か増えるのは目に見えてるので、その保管方法も準備しときます！
今日は初めてABSでトライしてみたけど、工房という名の物置小屋(激寒)の環境なのですぐ収縮&剥離を経験できましたw
エンクロージャーなるものも製作しないといけないですね…
また分からない事がてできたら教えてくださいm(__)m Anycubicのフィラメント、新品なのにプチプチする 検証してないけどフロー100%以上にするとプチプチしやすい気がする
ノズル内の圧力が上がりすぎると良くないのかな >>632
１か月程度で乾燥した？ １桁台の超低湿度なら乾燥するとかかな？
自分はPLA１か月以上２０％以下でもプチプチ音がしてダメだと思った、
eBoxで１日の方がずっと効果ある感じ。 基本的にフィラメント内に浸透した水分をフィラメントから追い出さないと、いくら周りの湿度を0にしたところで無駄。
追い出すには熱が必要。 湿度計は
ある程度は信用できるもの
を用意しないとダメね
アナログとか酷いもんよ ダイソーの湿度計なんて驚異のマイナス領域に突入したぜ 山善の食器乾燥機使ってるけど、eboxとかのほうがいいのかな、 ヒートベッドで加熱しながら数時間放置、で良いよね？ >>641
それぞれ利点欠点あるけど乾燥すりゃ何でもＯＫ
eBoxはパワーが全く無く時間がかかるが、そのかわり出力しながら乾燥できるし長時間で奥まで乾燥しやすい シリカゲルと一緒に袋に入れてコタツに放置してるけどこれでも乾燥するよね？ オーブンレンジないの？
40度くらいでしっかり乾燥するよ
乾燥前より数グラム減る >>647
流石に家族に反対されそうだわ
ニオイが付きそうで 海外のサイトだけど、フィラメントの種類ごとの乾燥温度、時間が書いてある。
How to Dry Your Filament
ttps://3dprintbeginner.com/how-to-dry-your-filament/ >>643
>>644
ありがとう。
食器乾燥機でもホカホカにはなるんだけど乾燥できてるのかなぁと思って。
出力中に換装できるのはいいなぁ。 うちも山善のドライブースはあるけどあれで長時間温めるだけでもPLAの出力品は変形し始めるからなぁ
フィラメントの乾燥と一言で言うけどPLAはかけてもいい温度負荷はほんとシビアだ PLAで作って塗装して乾燥とかじゃね？
PLAは低温でも変形するから注意せんとね。
乾燥が４０度と言ってもヒーター出口の温度か、
スプール表面の温度か、
スプール内部の温度かよく考えないと
フィラメントが変形したり乾燥不足になってしまう。 あと削ったカスを洗い流してそれを乾燥させようとしたりね
思った以上に歪むことがわかったからもうやらなくなったけど・・・ PLAでもガッツリ乾燥させようとするとスプールが先に変形してくる
これから紙スプールに置き換わってゆくだろうね Polyterraみたいな段ボールスプールってどうなの？ 重要なのはフィラメントだから二の次になるのはしゃーないけどスプールの完成度も結構商品の評価に繋がるよね
いたせりつくせりな完成度なものもあれば、クホリアみたいな高いくせに穴一個空いただけのクソみたいなスプールもある 1.75ミリの円柱を出力すればフィラメントだって作れちまうぜ！ 自前でスプールホルダー作るのに
メーカー間の違いはまだしも同一メーカ内ですらスプールの外径や穴サイズが違うのには閉口する
いいかげんISOとかで規格を決めて欲しい、多少種類があってもいいから 使用済みのスプール、最初は家族が欲しがる（何に使うのか知らんが）のであげてたが10本20本となると飽きられて余り始めた。
いちいち割ってプラゴミに捨てるのも寒いし大変だし、メルカリで売れるかな？ アマゾン見ても、お手頃なナイロンフィラメントないね。
とりあえず、草刈り機のナイロンコード買って使ってるけどw 2年位まえに1キロ1000円でTRONXYが投げ売りしてたけど少なくとも一ヶ月以上は売り切れてなかったな
賞味期限短くて厄介だし売れないんじゃね？ PLAが一番売れてるってわけで、ナイロンなんて使う人が少ないから取り扱わないんだろうね。
ABSですらあまり豊富ではないし。 FlashForgedのやつなら500gで4000円ぐらいであるんちゃうか。CF入りでいいならePA-CFが
キロ7400円で割安かもね。 自作の3Dプリンタ作っててパーツをPLAで印刷して作ってるが
やっぱりABSとかの方が良いのかな 力が掛かるところやホットエンドまわりはPLA避けたほうがええんちゃうか。 ラズパイのカメラを取り付けるアームをplaで作ったら熱で垂れ下がってた PLAじゃ危ないのか、まぁ壊れたらABSで作り直せば良いかな 3DプリンターはホットになるからABSかPETGだろうねぇ PrusaはPETGを、VoronはABS系を推奨してるね。 そういえばPETGがありましたね、Prusaで使っているなら大丈夫だな ABSやPCやPAなど高温系のフィラメントを使う予定か、
エンクロージャを作るかどちらか考えてるならABS推奨しとく
PETGで作った物でヘッドやベッドに近い部分は段々と熱で歪んだけど
ABSで作ってからは安定して長期使えてる。
PLAなど低温しか使わない、もしくは熱源から離れたパーツならPETGで十分かと。 >>678
俺の場合は自分で設計した
基板とか電気系統は300ドルくらいのキット買った >>668
AliだとPAもキロ3000円台からあるから、やっぱりそっちから買おうかなと思い始めた。
でも湿度管理が甘くていいPOMもいいなあ。PC-ABSも使いやすくて強度ありそう。CF-PETGを塩焼きすると強度最強かな。
Aliはいろいろフィラメントがあって目移りしてしまう。 >>679
POMとか造形できるの！？
結構高いノズル温度にしないといけないと思うけど
そういうエンプラは温度が高すぎて反り対策が難しいイメージがある >>672
プリンタが2台あるか、もとに戻せるようにしないと、壊れたときに作り直せないよ。
>>675
PETGで作ったファンダクトとか2年ほど使ってるけど、1cm程度空けとけば大丈夫だよ（経験則） POMはノズル温度はそれほど要らないけど、元々摩擦が少ない材質なのでベッドへの定着が難しい >>681
紙とか木じゃないと定着しないらしいよ。
3Mマステでいけるんじゃないかと思ってるけど、フィラメント買って試してない。
温度は、高すぎると熱分解始まって、ホルムアルデヒド発生するそうな。 >>685
ひぇっ
あと熱収縮率もかなり大きいね
PLA 0.3～0.5%
ABS 0.3～0.8%
POM 1～2%
3Dプリンタではかなり難易度の高い素材と言えそう >>685
成形時やばいガスが発生するとは聞いてたけど
ホルムアルデヒドだったんだ>POM
POMの成形技術・成形作業における安全衛生
https://www.polyplastics.com/jp/support/mold/duracon/pom02.html
確かに余り高温には出来ないぽいね>210℃前後？ プリンタじゃないけどRevopoint POP2ポチった
これで物に合わせてデータ作るの楽になるかもしれん 前のバージョンKickstarterでバックして1年ぐらい前に届いてるけどまだ箱開けてない PCとかナイロンとか高温な奴は
温度センサーどうしてる？
PT100な白金系？
K型熱電対？
サーミスタ切れて予備使っちゃったから
切れにくそうな奴が欲しいとは思うんだけど
…ファーム変更('A`)マンドクセ('A`)… うちはそのままマザーボードに直結できるPT1000使ってる。Klipperなら部品変更しても
設定ファイルを書き換えるだけだからすぐ試せるよ。 ダメなところや気になるところに手を入れてると
結局イチから作ってるのと変わらなくなってきて馬鹿らしくなってくるよな
というわけで手元にあるガラクタと幾らかの部材から1台錬成しようと思う
で、1111に激安につられてついオクトパスを2台購入とかイロイロしてしまったのだが
まだ全く手を付けていないw 3Dプリンタを作るために3Dプリンタを買う人結構いそう >>682
とりあえず一台はあるから大丈夫、最初はバラして二台目に流用しようと思ったが
リスクが大きいのでやめた、二台目できたら一台目をもうちょっといじろうかと思う >>689
俺のは初期不良で回収交換になったから保証期間中に動作確認くらいはしといたほうがいい >>686
プリントした事有るけど、定着はしないし凄い反るので大変だった。
ABSで少しプリント開始して、途中でPOMに交換すると上手く行くって
話を見たことが有る、試してはいないが >>697
ちゃんと造形するならエンクロージャー内の雰囲気温度を100℃とかにしないといけないんじゃないかな
専用機じゃないと難しそう こちらはPPに挑んでるけど、こちらも定着しないし反りまくる。PPのベッドには定着するけど造形物が取れない。
PPと比べたら、ナイロンなんて大したことなかった。
POMも試してみたいな。
exotic materialに挑みたい欲が止まらない。 PPSがAliexpressで結構安いから試してみて！お願い ad3でflash print5使ってるんだけど、ほぼディフォルト設定のまま出力したら、壁がペコペコになってて積層に沿って分解しそうなくらい強度が低く出力されてしまった。
いじったところは、
•プリンター→プラットフォームを54℃
•高度な→押し出し率を100%、パス幅を0.3mm、
•サポート→モデルスペースx/yを0.4
て感じの程度。
ちなみに今までは同様の設定で積層ピッチを0.08mmにしてやってたけど、そっちは問題なし。
積層がきっちり接着して強度を強くするためにはどこの数字をいじればいいんだ？
シェルカウンタを増やすとか、重複周囲の%を大きくするとか、頭部底面レイヤ数を増やす、とかなら大丈夫なのだろうか？
誰か教えてくれー 自己レス
もしかして温度が低いのか？
PLAなんだけど、210度でやってんだけどなぁ… >>701
Flashprint知らんけどいじった設定の問題じゃない気が。ベコベコな画像を見せた方がいいと思う >>701
ノズル0.4mm使ってるならパス幅0.3はやりすぎだよ
あれは押し出し率を調整してるだけだから実質押し出し率75％でやってるようなもんよ
パス幅は基本ノズル径と一緒
せいぜい±0.2くらいで調整に留めといた方がいい ad4だが0.4mmノズルでパス幅0.2mmとか設定しても普通に印刷出来たりする
項目説明にはノズルに合わせてとは書いてあるが
問題は別のとこだと思うけどな >>706
ノズルは0.3を使ってるからパス幅を0.3にしたんだ。
>>705
見た目じゃ分かんないんだ。
軽く触った程度でもペコペコ凹んで中がスカスカみたいな感じがする。
つーか今同じ設定で出し終わった別のモデルを触ったらこっちは大丈夫だった。
(ん？と思う感じの場所は若干あったけど)
違うところと言えば、ペコペコのやつは終わってすぐに回収して大丈夫なやつは夜中に終わって今回収したってだけ。
ファンの設定も見てみるよ。
みんな色々ありがとうでした。 >>704
すまん、冷却タブにあるやつだよね？
冷却ファンをオフにするんじゃなくてバックファンの速度を50%にするってことでok？ >>701
>ちなみに今までは同様の設定で…
今までは「同じデータを」同様の設定で、ならばノズル詰まりとか機器の不具合
違うデータならそりゃそう、infillの入る場所や量によって変わるしね、モデリング再検討だね
かな～ >>710
ありがと
ノズル詰まりの可能性もありそう。
ちょっと掃除してみる。 ノズルの接触不良かなんかで温度調整が上手くできなくてスポンジみたいなスカスカの造形物が出来たことはある
電源落としてノズル差し直したら治ったけど >>709
もしかしたら俺使ってるのAd4だから3にはないかも。 しかしここんとこのダウはちょっと目を離してる間に200ドルとか平気で乱高下するな… 興味本位でノズルを別のものに交換してみたのだけど、糸引きが激しいのと下のほうが細くなってしまった。
糸引きはリトラクトを調整する予定だけど(交換前は6.5mm 交換後は8mmでもまだ足りない)、下が細いのはどう対処したらよいのかわかりません。
3mmの柱に対して下1mmくらいが2.8mmです。
どこを調整したらよいか教えてください。
スライサーはCuraを使用しています。 >>717
当然今後ノズルを交換することがあるわけで、そのために交換したことで起こった問題に対しての解決策を探しています。 情報出さずに困ってますって言われてもお互い困りますわなぁ >>716
ノズルは元々付いていた物と同じ物の新品にしたのかな？
それとも謎メーカーの激安ノズルにしたのかな？
私は使った事が無いけどノズルの安物はダメだってよく聞くよ。
あと、もしかして穴の径を0.4mm以外の物にしたのかな？
みんなが言うように情報が不足していると思うよ。 ノズル交換後に下側１ｍｍが細いって、
ベッドレベル（Ｚ軸クリアランス）が遠すぎるだけじゃね？
逆にテーブルに接近しすぎると下が膨らむ象足になる。 >>718
こういう人のためにこそ純正パーツがあるのに ノズルは純正品ではなくAliで買ったKingroonチタン合金ノズルというものです。
チタンのノズルにしたら快適というのを見たので興味を持って買ってみました。
穴径は0.4mmです。
ホットエンドを分解し、内部のフィラメントのかすやタップ・ダイスでねじのフィラメントも取り除き、余計な隙間ができないように組みなおしてみたのですが同じ状況でした。
ようやく購入状態で何とか出力できるようになったので欲を出してみたというところです。
いろいろパラメーターを変えつつ試行錯誤してみます。 チタンの熱伝導率は真鍮の1/6だから
一回 1/6のスピードで印刷してみな 素材が違うのか…
チタンなら熱伝導率かなり低いからパラメータ違って当たり前だな
ノズルの熱伝導率は高い方が良いと思うけど そもそも一層目だからまだ吐出が安定していないのでは？
スカートの回数増やして安定するまで時間を稼いでみるとか コメントありがとうございます。
チタンの熱伝導率が低目だとは知っていましたが、そこまでとは思っていませんでした。
もう少し遊んでみて、実用上厳しい(速度を1/6にしないといけないとか)であれば耐久性よりも真鍮をまめに替える選択となりそうです。
速度、温度、安定時間とか試してみます。
そのうち純正でない真鍮も買ってみて比較してみます。(純正は予備があるので) チタンは熱伝導しないようにヒートブレイクで使われるような素材。温度勾配がかなりないと十分な
熱がフィラメントに伝わらないので２０度ぐらい温度を上げてみたら？ただしPLAだとヒートクリープ
起こすかも。 無駄に加熱すれば柔らかくなって送り出し側のコントロールが効かなくなるという基本構造から理解して無駄なことはさっさとやめればいい aliで99%オフの1円ぐらいでたたき売られてるやん。TITAN合金NOZZLE
item/4001166654921.html >>731
189円だが？
もしかして、ダイレクトメールに記載されている金額しか見てないとか？
あれはドルなのに、円と表記する事が多い。 俺の方だと新しいユーザーボーナスとやらで￥1になってるな 3Dプリンタで唯一熱伝導率が性能に直結する場所を
何でわざわざチタンにしちゃったかなあって話だよね 「チタン製ノズルなんてイケててアガるだろ？」ってノリで何も考えずに大量生産して
後からヤッベと気づいたってパターンだな creality純正タングステンノズル入りセットのタングステンは先端が異様に太い。
薄物オーバーハングで荒れるようになったから、ダイヤモンドヤスリで細くしてみる。 チタンじゃないけどノズル変えてみたら真鍮には二度と戻れなくなった
全く詰まらないしどれだけ印刷しても摩耗しないしデメリットが無かった すんごい初歩的な疑問なんだけど、PLA500gで何メートルくらいになるんだろ？
設定にもよるだろうけど、0.2mmピッチくらい。
FlashPrintだとメートル表記しかなくて困る。
他のスライサーだとグラム表記してくれるのかな？ FlashPrintは最近の更新でグラム表示しなくなったゴミ >>741
1.75ミリのPLAで1キロあたり330メートルABSなら400メートルだそうだ
中華の通販サイトの表記だから正確か知らんが 使いかけのスプールを見ても残量が何メートルかわからんよね
重量表記ならキッチンスケールで適当に２３０ｇぐらい引けばわかるのに。
ただしｃｕｒａの重量もそんな正確ではない感じ、
予測３００ｇの出力物の重量測ったら１割も軽かったわ アウトドアやってる奴なら知ってるだろうけどさ、チタンて食材が焦げ付いてこびりつきやすいんだよね
チタンは熱伝導率でノズルに向かないんじゃなくて、プラがこびりつくから向かないんじゃね？ 熱伝導率が悪いから火のあたってる所だけ温度が高くなってこびりつきやすいんじゃね >>744
>>746
おわー
ありがとー
めっちゃ助かるわあ そうチタンの軽量フライパンは薄い裏表方向には何とか熱が通過するけど
横方向に熱がなかなか伝わらない
だからバーナーの火が当たってる所は焦げつくのに他は生のまま 熱伝導率を考えると、メッキされた銅…プレーテッドかっぱー！となるけど
コスパを考えて、PLAやABSでの普段使いは真鍮でヨクネ…？となるw そこから性能向上させるなら
材質を考えるより
volcanoみたいに熱伝導の面積を増やすのが王道 valcanoの方が少ないのは、繰り出し-射出間が長いから？ ノズルを長くすることでフィラメントが触れる面積が増え熱伝達量が増えるからですね。
最近はバイメタルヒートブレイクでヒートブレイクの一部をフィラメントを溶かす領域と
して使ったり3DSolexみたいに穴の形状を工夫して面積を増やす方法もでてきてますね CHTとかすげーいいらしいな。
高いし買うのも手間かかるから欲しいと思うだけ。 まあ速く吐出できるようになれば速く印刷できるけど
きれいに印刷できなきゃ意味ないんだけどね ボーデン式なんだけどこの前買った安いフィラメントが出荷段階で湿気てたのか、印刷終わって放置しとくとエクストルーダーのところでポキポキ折れてる
今回のはハズレなんだろうけど、普通のフィラメントでも印刷終わったら毎回フィラメント取り外してドライボックスまで巻き取っておいた方がいいのか？ ドライボックスに入れるにこしたことはないけど、頻繁に使うものを毎回アンロード・ロードして使うのは面倒いっすよね。
ポキポキになる一番の要因は元のフィラメントの質だと思うので、ポキポキなるようなフィラメントは今後買わないことですね。 頻度によっちゃ面倒そうだけど
うちは都度ドライボックス 梅雨時に1カ月放置したらポキポキになるよ
毎回ドライボックスはそんなに手間じゃないだろ 取り外さなくても５０ｃｍ～１ｍぐらいか、次回試作品を１個作れば消費しちゃう距離だと思うけどね リードスクリューの精度やバックラッシュを気にしなくて済む スクエア型の筐体で剛性が上げやすいから、高速印刷に向いているとは思う 重量物であるテーブルやX（Ｙ）軸モーターを移動しないので正確に高速移動できる、もしくはパワフルなモーターにできる
テーブルを移動しないので接地面積の割にテーブルサイズが大きい
このあたりかなと思う Z軸長さを簡単に伸ばせるし、リードスクリューより安価
でも電源OFFで落下してきそうで怖いかな >>773
それcoreXYちゃう？
今話してるのはcoreXZ
知らなかったから調べたけど特にメリットらしいメリットは思いつかないな coreXYに対する相対的なものだけど
XYの位置精度が上げやすい(主にベルトの取り回しの違いから遊びの積み上げ量や要求剛性に違いが出ると思う)
構造部材や部品点数を少なくしやすい
(多分)コンパクトにしまえる
作業性、メンテナンス性がいい
あらためて考えて見るとYが軽くできるなら
coreXZのほうがいいかもしれないな 印刷後のABS樹脂を台所で耐水ペーパーで研磨して洗い流してるんだけど
もしかしてマイクロプラスチックとかで地球に悪影響だったりするの？
PLAなら自然分解するはずだから問題無いと思うけど Ender-3 V2の改造でリニアレールに置き換えたりデュアルZ軸とかしてprusa並みの性能求めようとしてたら
VORON switchwireにコンバージョンする方法があるって事を知ってこれをやってみようか考え中
VORON switchwireはcoreXZ駆動だからどう言うメリットがあって選択したのかなと気になってたんだ、ありがとう
…実はIDEX改造にも興味あったんだけど部品が日本に送ってもらえるかとか分からなかったしIDEXの価値がわからなくなってたから保留 同じくSwitchwire化させようとしてAliでパーツ漁ってるんだけど、間違えてモーターとBMGキット2個づつ買ってしまった…
届いたら安くフリマに出すから誰か買ってください… >>778
そもそもマイクロプラスチックが環境に悪影響あるって証拠がない
もしあったとしても海に大量に捨てられるプラスチック製の漁具漁網と比べたら誤差みたいな量だから気にしなくていい そりゃ何でもそうだ、けど気のせい以上の効果はない
ストローやさじやレジ袋みたいにいつ槍玉に挙がっても不思議は無いので
インチキ環境保護政策には今から反対しとけ 自分もＶＯＲＯＮに興味あります
高速印刷は素晴らしいですが、印刷品質ってどうですか？
自分の中では改造されたｅｎｄｅｒ系かなと あえてゆっくり印刷してこれならＰＲＵＳＡ並み
なんじゃないか？って画像や動画て見てないんですよ
持っている方、興味のある方、俺はこう思っているとかお聞かせください VORONはオープンソースのプロジェクトであって製品ではありません。印刷品質や精度は調達する部材や
自分で印刷部品の精度や組み立てに依存します。 VORONのベッドに使うアルミプレートでも熱による反りが少ない鋳造品を調達しようとすると
それだけで数百ドルになるらしい。 必要性と実用性と趣味性
VORONは趣味性が大きい。メリットと言われるスピードも
大概は現状で皆それほど困ってないから時間とお金を使ってでも
どうしてもVORONでないと、って事にはならない
Prusa XLみたいに大物を出したいっていうニーズで今後置き換えが起きるかもしれないけど
普通はそんなのにするより2台3台と増やした方が効率的で実用的だから >>785
組み立て精度といってもそもそもアルミフレーム自体が結構歪んでるんだよなぁ
歪んだアルミフレームにリニアガイドつけても結局フレームにつられて曲がるしな
最低限鋳物とか鉄の塊でベース作らないと精度はでない
まぁホビーベースじゃ気にしてもしょうがないけど FDM3DプリンタはCNCじゃなくてあくまで太さが一定でないフィラメントを溶かして塗りつけるものだから
精度上は限界があると思います。prusaとかは精度は割り切って印刷の成功率や見た目の質をソフト
との連動で成し遂げてるのはある意味正しい方向かなと思う。VORONはOVERKILL的な部分がたくさんあって
その部分を含めて個人が楽しむ機種じゃなかなぁと。 作りたいものがあって3Dプリンターを買ったはずなのに、いつまで経っても改造が終わらなくて、挙句の果てに1から設計したくなってる… prusaはフレームチェックして何らかの補正を加える機能があるなんて聞いたけど
その手の機能を他の一般向けプリンターで搭載してる話を聞かないなぁ、実装難しいんだろうか prusaはセンサーレスホーミングしてるのでそのへんはなんかやってるんかな。 ここ２ヶ月の俺の道程
・初3Dプリンタを入手、組み立て調整
・thingiverseあさって目についたものをかたっぱしから印刷
・造形物の精度をあげる微調整や改造方法を考えはじめる
・fusion360さわり初めて、簡単な構造なら作れるようになった
・印刷時間に耐えられず二台目を買うか作るか妄想中
面白すぎて、もっと早く買えば良かったと後悔 買ってすぐは身の周りに便利になりそうなもの作れないかなとかよく探すようになったな
有孔ボードにネオジム磁石で貼り付けられるものとかやたら作ったわ
サイズピッタリに作れた時は気持ちいい 手持ちのヒートブロックに合う黒のシリコンソックを見つけたは良いがまだ春節で出荷されてねえ
全部黒のホットエンドなんだから付属のシリコンソックも最初から黒にしておけよと、変な水色とかやめて欲しい 前にシリカゲルをポチ袋にって話題あったから普通の茶色い封筒で試してみた
思いの外ぐんぐん湿度下がってネットと変わらんね
今まで何してたんだろ・・・ >>801
あれ、大きさが丁度よいってだけの話でいいんだよな？ >>802
使いやすいって事だと思う
ネットだとどれもレンジで溶けて破れるのよね >>805
ナイロンの袋ならいけそうな気がする
コットンの袋なら溶けないよ コットンのティーバッグは１００均セリアにある
１袋最大５０ｇぐらい、強度はあまり無い
大きな袋なら業務用のダシ袋を自前DIYとかかね。 セリアのコットン袋、レンジで加熱しすぎると焦げて穴が空くから注意な。俺は穴が空いたから陶器の湯呑みに入れてる。 セリアのコットン袋、ｅＢｏｘから無理に引っ張り出そうとして破いた事ならある
自分は焦げた事ない、何グラム・何分ぐらいで焦げたんだろう？
いつも１００ｇ（２袋）を電子レンジで３分、水蒸気を目安にしてる。 100均で売ってる、レンジで再生出来る乾燥剤(不織布の袋入り)も
乾燥させる時は気をつけないと穴開くな！
で、切って取り出してレンチンしてから
お茶とかで使う不織布袋に入れ直す…ってなるけど
そうするぐらいなら、買い直した方が早いわ！ってなるw
まぁ乾燥用シリカゲル粒と袋を、別に用意してもいるし
シリカゲル粒を入れるキムコ箱？みたいな奴を印刷もしてるんだけど… >>811
コットンもレンジで破れるのかぁ
やっぱ普段は封筒で乾燥時は容器に入れてチンだな >>812
それの倍くらいの時間レンチンするとシリカゲルと袋が接している部分が丸く黒くなって破けるよ。 >>816 なるほど、それぐらい加熱すると焦げるのか。
>>814 俺もそれやらかしたｗ 電子レンジ再生と言いつつ溶けるね
ＰＰ樹脂とか耐熱がさほど高くない不織布かなと思う。
>>815 コットンが焦げる温度なら紙も焦げると思う。 >>816
それシリカゲルどれくらい入ってるのかな？ オートドライデシケータに付いてるやつか？売ってたんだ！意外と安いし >>819
そんなもん知らん。
ドライボックス内19%で維持出来るし、覗き窓から見てシリカゲルの色が白くなってたらコンセントに2時間繋げておく。
シリカゲルが青になって復活。
ほぼ永遠に使えるわ trianglelabでBMGの中身とパンケーキモーターとドラゴンホットエンド
RS PROで山洋5015ファンと4010ファン
stealthburnerの主要コンポーネントはこれで揃うな
あとはネジとインサートナットと配線器具か… どのプリンタのホットエンドをStealth burner化するの？ 実を言うとender3v2なんだけどね…
なまじでかすぎるせいでベッドがY軸方向に１cmずれるから良い選択肢かと言われると怪しい あれは性能云々というよりデザインのインパクトが全部持って行ってるような気がする >>824
尼に売ってる山善のやつは一桁まで下がるよ。季節によるが2-3週間は保つ。 そんなに気にする必要あるのかな
テキトーにチンしとけばいいんじゃない 湿度計の誤差ってとんでもないよ
表示されている値はそのまま信用しない方がよい みんなTPUってどこの使ってる？
SainSmartのが調子良かったんだけど欲しい色がアマも公式も売り切れで…
ちなみにピンクとオレンジのクリアが欲しいです 湿度信用ならないけど、そもそも精度求めていないな
30%以下を目安に10%ぐらい誤差あってもまあいいかぐらい 3DtouchでプローブしたZ座標がどんどん上がり続けてる
この3Dtouchダメな奴か ダイソー湿度計、棚に数個ぶら下がってるのを表示見比べて絶望するw
みな表示がバラバラだけど真ん中あたりを差してるのを買ってる。
うちのドライボックスに入れれば、どのみち湿度は0を切ってマイナスいくから、あまり気にする必要なかった。 >>640
俺が前に書いたときは誰も反応しなかったのにズルい！嫉妬！ そもそも何％以下が良いかなんて情報ないし
シリカゲルが湿気って湿度が上がり始めるのか検知できれば良いから
マイナスでもいい あの湿度計を分解すると台紙の丸穴にゼンマイみたいのが嵌ってるだけだから簡単に回転するんだよな
全部分解して箱に入れて同じに合わせたけど
全部１０％ぐらい違ってるかもしれんｗ >>836
3D touchってBL touchのパチモンでしょ
本物のBL touchは韓国メーカー製ニダ >>845
上がり続ける数字自体は微小だったから多少ホーミングする程度には問題はなかったけど、ずっとやり続けたら多分ノズルがベッドにぶつかってたんだろうなぁ
https://i.gyazo.com/f879a85590292969fd5a379201c9e2af.png
mainsailのログがこんな感じだし右奥ばっかりベッドが上がり続けて実際の吐出だと定着不良起こるのこれが原因では？ そんな微小なんやったらソフトとかじゃなくて3Dtouchの問題じゃね 俺もぱちもんの3D touch買ってみたけど、精度ブレブレで外したよ そのパチモンの3D touchが本日アリより到着した俺涙目
triangleLabのなんだけど大丈夫かいな >>849
845だが俺のもTriangleLabのだよ
M48のprobe testしてみて
Standard Deviationが0.005くらいで、
ベットレベリングすると計測するたび最大0.02mmくらいずれがあって、どうにもこうにも使えなかった 誤差0.02mmで定着不良が起きたりするの？そんなにシビア？ 許容範囲ギリギリの状態なら0.02mm狂えば定着不良になるね
0.02mmって普通紙の1/4だからね どこのプリンタをどう使う場合に20umで定着不良になるのだろう？
そもそもテーブル自体完全にフラットでもないし、probeなしの手動レベリングでテーブル全体で20um以下に調整って相当難しそう Klipperのドキュメントにも
「Probe_accuracyのテストの結果の範囲が0.025mmを越える場合はプローブは一般的なベッドレベリング手順に
対して十分な精度を備えていません。」
ってことはギリ大丈夫じゃね。 https://docs.vorondesign.com/build/startup/
VORONのドキュメントの方にもあるんだけど
気をつけるべきはもう一つあって、プローブ結果が一定方向に傾いてるのも駄目なのよ
5x5のレベリングでも25回タッチするわけでそのぶんの誤差が同じ方向に積み上がるわけだから
結果としてどっちかに大きく偏ったベッドメッシュが出来上がると思う
しょうがないのでBLtouch頼んだけどこれいつ発送してくれるんだaliのbigtreetechさん？ >>846見ても一定に上がってるわけじゃなくて上がったり下がったりしてるやん。精度が悪いだけちゃうか
気になるなら回数100とかにしてグラフ化してみ BLtouchも半導体不足のアオリを受けてるんかな？ 圧電スピーカーでレベリングするのあるやん
あれやってる人いないの？ 最近マウス用のスイッチをプロビーングするときだけ磁石でヘッドに取り付けるklicky probeってやつを
自作する人が結構増えてきてる気がする。
https://github.com/jlas1/Klicky-Probe もし10um以下の精度を出そうとすると、産業用の精密工作機械レベル並み
調整そこまで追い込める手頃なプリンタは何があるのだろうか Qholiaとか精密印刷向けのFDMプリンタやけど精度はどれぐらい何やろね 初めの方が荒れてるからリードスクリューのバックラッシュの影響出てるかもね。 >>858
中国は2月上旬まで旧正月で大型連休。
先週中ごろからようやく出荷が始まった模様。
自分の注文したのもなかなか発送されないので問い合わせたら「中国は今休みだぜ」と返事が来た」ので全体的にそんな感じではないかと。 v6ノズルとmk8ノズルって性能とか特徴とか差があるのかな
冷却ダクトの都合でアルミブロックから距離が取れそうなmk8に差し替えることを検討中 まず寸法差は理解した上の話？
同じＭ６ネジでも２．５ｍｍ短い、そのままだとヒートブレイクが届かなくなる >>851
試したいのは山々だけどそれが付くべきプリンタはまだ完成してないんだ…
今使ってるプリンタに試しにつけてみようかなぁ >>871
ヒートブレイクをMK8ノズルに接触するようにねじ込むとヒートブロックと
ヒートシンクの間が1mmぐらいになっちゃうね。 Prusa mini+のファームとスライサー最新の2.4にしたら突如ノズルが上昇して空中で吐出したり、下がりすぎて印刷物にノズル激突したりしたからスライサーだけ旧版に戻した。
バグってたgcodeのプレビューみてもそんな移動にはなってなかったけど、バージョン下げたスライサーで大きいの一個印刷して大丈夫だったから、最新版スライサー起因なのかな。。。 情報さんくす
問題ないならファームはアップするもんやないね >>875
テレワーク中で大型物印刷しやすいから、仕事しながら横目で見てたらこれだよ
印刷開始時の1-2層目から怪しげな挙動してたんだけど、とりあえず形にはなっててそのまま印刷してたら会議中に印刷物激突の凄い音して焦ったわ(苦笑
ちなみにファームは最新のまま。
Prusa slicerだけバージョン下げたよ。 俺もテレワーク中に印刷してるw
打合せ中も、バックの怪しい機械音がマイクにずっと乗ってるはずだが、誰からもツッコミはない・・ zoomとかは賢くて、喋ってないと判断すると音量切ってくれるからね teamsもzoomもソフトウェアノイキャンしてくれるからそのおかげかもね
あとはマイクの指向性とか 俺用メモ
キューブ実測
x:20.3
y:20.05
z:19.85
X軸どうすんのこれ キューブのXY軸を測る時、底辺付近と中央より上を測り比べると良いと思う
Z軸が足りてない事からしても、ベッドレベル（ノズルの隙間）が狭すぎて
最初の２～３層が潰されて横に膨らんだのではないかと予想。 キューブを中央ではなく、テーブルの4隅で印刷したらどうなる？ ちょっといろいろやってみる
ちなみにさっきのはレイヤー0.2 バネ鋼で教えて欲しい。
X5SA標準のPVCシートは食いつきが良く気に入ってて
これならhttps://www.%61mazon.co.jp/dp/B094ZM5NP7/
剥がしや易さもプラスで良さげに思えます。
商品画像見るとバネ鋼に単品売りされてるPVCシートを
貼り付けてある様に見えるのだけど、そうだとして貼り替え
出来るでしょうか？
つべなんか見るとPVCシートの接着はかなり強そうで
剥がす時バネ鋼痛まないか知りたいのです。
(サポートに問い合わせても「磁性鋼板でして～」
と商品を理解して無いような答えしか返って来ず) 商品のすべてをつまびらかに開示しないと不満持たれちゃうサプライヤーさんカワイソスw あれってPVCだったのか、あれ？もしかしてダイソーのリメイクシートが使える？ >>885
PVCではないけど、PEIの張替えならやったことがある。
PEIもかなり強力に接着しているけど、SpringSteel はそう簡単に変形しない。
人力ではがす程度では痛まないと思うよ。 剥離剤でも使えやカスって書こうと思ったのに
おまえらったら優しさに包まれているな 貼った状態で製品なんだから剥がしたらサポート外ちゃうか ㌧>>888
バネ鋼って使った事ないから実際にやった事の
ある人の話聞けて助かりました。 MGN12Hのレール買った人どこで買ったか教えてほしい
アリのHIWINリニアガイドウェイストアでいい？ ウチは黒いのが良かったので尼で買ったUniTak3D製のを使ってる。
自分でルブリケーションやるならHIWINでなくてもFDMで使う分には精度は足りるんじゃないかな。
安物中華ガイドレールは届いた状態だと動きは良くないモノが多いけど潤滑材やグリース塗り直せば
それなりに使えるようにはなると思いますよ。 >>892
国内だとミスミ、aliはコピー品があるから精度求めているなら気をつけて
精度のいいヤツは値段が高いけどモノは確か。後、レールは錆びやすいのでメンテナンスを考えるとステンレスも一考かと 中華安物は運が悪いとジャラジャラとかレールが1mm位曲がってるから
4本必要なら6本買っておいたほうがいいw ジャラジャラとは言わんがシャーシャーは言うんだよな
一本2000円以下だとこんなもんなのか？ チャイナのリニアガイドや軸受けはダメだね
冷却ファンもすぐ唸りだす 海外勢が使ってるSuper lubeっやつ
日本だとどの製品がいいのかな
とりあえずタミヤのグリス塗ってるんだけど うちの電源ファンもうなりだしたから
軸抜いてウレアグリス塗ってみたら静かになった
どのくらい持つかな 古くからエンダー3Xを使ってたが友達がPurusa買って印刷品質を貶されくっそムカついて夜も寝られません
復讐してやりたいのですがダイレクト化すれば結構変わったりしますでしょうか？
HEMERAかLGXとかいうのが高くて良さそうなので、それに変えればヤツを悔しがらせれますか？ 印刷品質だけならボーデン方式のPrusa miniもi3 MK3と変わらんからな。prusaの印刷品質や成功率は本体と
ファームウェアとデフォのスライサー設定とフィラメント(prusament)の組み合わせによってもたらされるもの。
Enderのエクストルーダーだけ変えれば印刷品質が劇的に変わるということはないっしょ。最適の組み合わせ
を自分でみつけていくしかないと思うぞ。 >>902
ダイレクト化しても変わらん
XYZ軸の直角出して、偏心ナットをしっかり調整してローラーのガタつきゼロで且つスムーズに動く様にして、フィラメントの送り出しが抵抗なくスムーズにして、v溝にシリコンスプレー(ベッドには絶対かけない)
で、相当良くなる。 そうでしたか…もっと修行を積んでバチバチに出せる様に精進します…
>>905
なんか調べてたら凄そうなのでラズパイ買ってみます
チープ感があったので検討もしなかったKP3Sも欲しくなってしまった ラズパイあればKlipper化まで行かなくてもOctopi化でも十分利便性よくなりますよ。
ただ、最近は半導体不足？でラズパイ手に入れるのが大変なのが難 32bitボードに換装するのとKlipper化するのとどっちが効果的なんだろう 昨日ようやく二股otgケーブルを購入したので使ってないスマホにocto4aを入れた。
とりあえずサーバーとしては問題なく動く。
が、充電接続するとプリンタから切断される。
ラズパイ使ったことなかったけどもアプリで完結するから拡張しなければセットアップは楽でいいかも。 8bitボードのender 3XならSKR miniにボード変えつつKlipper入れるのが一番ラク
printer.cfgファイルも吊るしで使えるしディスプレイも引き続き使える ちょっと前のプリンタでもベアリングのホイール交換して制御ボードを最新にすれば
まだまだいけるっぽいよね、あとはエクストルーダーぐらいか あんまり3Dプリンターのスレって活発じゃないんだね・・・
皆他のスレに居てるのかな？
Ender S1発売して間もないけど売れてるんだろうか
買った人いたらレビューが聞きたい。
自分も買おうかと迷ってるけど、S1が5万、v2が3万5千円ってのが微妙に迷うというか
勿論v2でも結局はオートレベリングやダイレクト化に進むだろうから差は相応なのは理解できるけど悩む プリンター板に3Dプリンタのスレがいくつかある。荒れるのが嫌な人がワッチョイが使える
この板に引っ越してきた。 はえーそんな歴史があったんだ…
向こうも見に行ってみます。ありがとう ストック状態で印刷を楽しみたいならS1、弄ってアップグレードなども楽しむならv2でええんちゃう。 >>915
買って届いたけど未開封だわ
proが出てなんか萎えてしまった ender3s1とprusaで悩む
機能的には似たように見えるけど値段分prusaの方が使い易かったり、造形綺麗だったりするのかな？ ハード的な機能はそれほど変わらないけど専用ファームウェアや専用スライサーのできがprusaのほうがいい。
最初の一台で造形サイズさえ気にならないならPrusa mini+をオススメしておく。 >>921
いまPrusaは納期が滅茶苦茶長くて待たされるけど稼働音は比較的
小さめだし、大した調整の苦労もなく高精度な印刷が出来るからオススメだよ
なおkitは組み上げるのに10時間ぐらいかかって地獄を見ます Prusaのチェコってウクライナの隣の隣のだな
まぁ関係ないといえばないが ロシア上空飛べないため航空便の減便や航路変更による遅延は避けられないかな？またこの先電子機器類製造に必要な資源などの減少も可能性としてはある。
欲しいやつはサッサと買ってた方が方がいい感じ。 3/3に注文したフィラメントとパーツはFedxで今のところ
プラハ→ケルン→ド・ゴール→ニュー・デリー→広州→泉南市
まできてるな ウクライナ侵攻は不凍港を手に入れるための50年計画の集大成な部分あるので
流石に今の状態でEUとNATO相手に喧嘩ふっかけるほどの事はしないでしょ
ていうのはさておき、coreXY機種でこの構成と剛性からしてどれ選ぶ？
・2020フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（VORON trident、Annex K3）
・2020フレーム、XYガントリーを４本の9mmGT2ベルトで駆動（VORON 2.4）
・2040フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（BLV MGN CUBE）
・2020と2040のハイブリッド、ベッドを２本のリードスクリューで駆動（TronXY X5SA、改造先のVzbot）
・3030フレーム、ベッドを9mmGT2ベルト３本で駆動（SnakeoilXY）
・3030フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（Ratrig V-CORE 3）
どうせボードは全部蛸なり蜘蛛なり使ってKlipper化するんだろうからそこは見ない Prusaネタばかりで申し訳ない。
前にここで相談してPrusa mini+に決めたんですが（教えて貰ったklipper化というのにも名残惜しいですが）
一緒にコレ買っとけみたいなもんてありますかね？
自分はエンプラ造形みたいなのに興味があるので、E3DのノズルXだけ買っとこうと思います。
miniはホットエンド280℃、ヒートベッド100℃が上限？っぽいのでそういうのに向いてないかもしれませんが…
もしも同梱してた方がよいパーツとかあれば教えて欲しいです >>930
もしPETGみたいな定着力の強いフィラメントを使う予定が
あるなら、スチールシートはテクスチャ有りの方も
買っておいた方がいいかも
付属のスムースタイプだとヒートベッドに食いつきすぎて
剥がすのに苦労したし、2日目でコーティングが欠けて泣いた >>931
ってことはやっぱオプション+30ドルのセットを選んどいた方が良さそうですね
ありがとうございます。 室温6度で印刷したら流石のPLAでも反って剥がれてモジャった
本日暖かい部屋に移動、問題無く出力
ABSに変えたら囲いを作ろうとは思ってる klipperの真髄ってcoreXY機種に使ってこそな部分もあるし初心者ならそこまで気にしなくてもいいのかなと >>934
あ、290℃までいけるんですね勘違いしてました
ベッドシートもオプション+29.9ドルで選べるやつよりそっちの方が良さげですね
klipeer化もできるとは…まぁでも他のプリンターを検討してた時に印刷品質をよく出来ると聞いて興味をもったので
Enderとかならやってみたいと思ってましたが、Prusaはそのままでも綺麗だと聞くので無理してklipper化する必要ないのかな？と思ってました。
なんか色々追加してたら高くなりすぎて恐れてきてしまった >>937
あとからKlipperでもいいんじゃないすかね。いきなりやるにはハードル高くて嫌になるかも。
Prusaを使ったことはないのであんまり適当なこと書いちゃいけないけども、
HW的な素性がよいということだろうから、
Klipperにすると品質を維持しつつ速度を上げられるようになると思います。
高速化を狙わなかったとしても、操作性の面で何かと便利ですよ。 >>938
実はまだ注文してないんです…
Prusa mini+に決めたのに調べれば調べるほど
オールメタルではなくPTFEチューブが刺さってるとか（ホットエンドには触れない構造だから高熱でも大丈夫？）
海外ユーザーのコメント読んでると糸引きや積層などのトラブルに悩まされてる話をまぁまぁ見かけて（ボーデン式だから？）
ホットエンドとエクストルーダーをbondtechのに変えたら問題なくなったよってのを見かけます
なんかもう「色々変えるのなら安価なEnderで良いんじゃね・・・」みたくなってきちゃって
klipperは家にAtomクソタブが余ってるのでそれ使って頑張ってみます。ありがとうございます。 そこまで考えて悩むなら、kingroon KP3Sで調べてみてほしい
これも改造前提だけどprusa miniと造形サイズは一緒だしダイレクト式だよ
klipper入れた人の記録も転がってるしこっちのほうがいいかもしれん プローブが温度補償性の高いものに変わってる。
フレームのフロントとバックがFDM印刷から射出成形に変わってる。
ベアリングの固定がジップタイから固定用治具に変わってる そうですね。あとプローブの先が黄色いのがminiで黒いのが+ >>940
見てるとこれで良いかもと思ってきました笑
hitoriblogって所を読んでるんですけど、
公式サイトか？と思える程にめっちゃ詳しく色々残してくれてるし
しかもこの人が印刷してるのを見ると「本当にこれで印刷したの？」と思える程に綺麗
今からポチります。ありがとう。 >>944
ありがとうございます！
出来ることには変わりがなくて、壊れにくくなったくらいの変化ですかね？ >>946
プローブの精度が良くなったのでファーストレヤでの失敗が減ったはず >>945
KP3Sは後継機出てるぞ
もう遅いかもしれんがポチる前にKP5Sも調べとけ 3S使ってるけど5S初めて知ったわ。海外の人の動画見てる。次期候補にするわ。ありがとう。 Ali見てきたけどKP5LってのはあるけどSはなかったorz スペックよくわからんけど電源360Wは盛りすぎちゃうか. KP5S KP3Sスペア用として売ってる24V360A電源
まえに安かったからAliexpressの公式で単体購入したけど
よくある中華電源だったよ
この手の中華24V360W電源3個持ってるけど
どれもほぼ同じ回路部品構成だね
中華だし360Wで1日中ぶっ通しでどうなるかまではしらないけど
とりあえず200Wくらいなら常用してても大丈夫だね
あと例によってファンは常時全開 KP3S届きました。
写真見てたら「Prusaと比べるとカッコ悪いな…」と思ってましたが愛着湧きます。
取り敢えずアリエクで磁気シートとPEIシートを注文して届いたら張り替えて、オールメタル化や皇室ノズルに変えていきます
あと調べてた通りファンが煩いのでなんとかせねばだし電源も変えたいなぁ…
>>948
KP5Sも気にはなっていたのですが、発売？発表？されてから、かなりの期間出荷された形跡が見られないのと
アリエクにも扱いがなく入手した情報が全く無いとリニアレールじゃなくなってるのが心配だったのでKP3Sにしときました。
アリババでは売ってそうな感じではあるんですが、買い物したことないので怖いのもあって笑 >>955
Amazonでは 本日22,999円でした。一時期よりは微妙に上がったかもしれませんが安いですね。
おれはKPS3は持ってないけど、このエクストルーダーを他機種に付けました。
TITANのダイレクトはフィラメント交換が楽です。
電源の上面にフードを作って風向きを背面側に向けるだけでもある程度は静かになります。
練習にはちょうどよいかも。
それよりエクストルーダーのファンが小さくて高速回転なので電源よりもうるさいかもしれません。
これも改造して大き目のファンをつけると多少は静かになります。
でも、あんまり静かさにこだわると気づかぬうちに品質低下してることもあるのでほどほどがよいと思います。 >>955
24Vのファンが地味に見つかりにくい。
アリではいつになるかわからないのでヤフオクで調達した。
ひとサイズ大きくしてダクトは自分で設計して出力したわ。 >>956
レス読んでなかった。みんな同じようなことしてるねw >>958
そういや、おれもボード側のファンは開口広げて大きいファン入れました。
期待してたより回転数が高くて更にうるさくなりましたw
その後、降圧回路を買ったんだけど未開封w オミクロンで深センが都市封鎖されたみたいだから解除後、流通が落ち着くまで
尼の買い物でも中国から発送の場合は避けた方が無難かも
（いつ届くか分からない、荷物をロストする可能性が高い） >>960
とりあえず20日までだから慌てる必要はないかと >>959
大きくしたファンの風を全て送り込もうとすると音が大きくなったので
一部を横から逃がすようにしたよ。
あと、ファンカバーも自作品を貼ったけどワッシャ1枚挟んでファンから浮かせると
風切り音が少し減った。 質問です
Ender3を使っているんですけどヒートベッドのレベリングネジ、ヒートベッドに接している頭の方が回転方向に固定されておらず、作業中にレベリングノブを回すとレベリングネジ自体も回ってしまい高さ調節出来ない事があると思います
ネジをナットでヒートベッドにがっちり固定したりしてみたんですけど、そうするとネジがヒートベッドに対して直角になり、ヒートベッドの4つの穴がY軸ガントリーに固定する穴に対して微妙に位置が違う為にネジに角度が付き、ヒートベッドが歪んでしまう事があったのでやめました。
現在はネジを舐めた時に使う摩擦増強剤を塗ってみようと思うのですが、皆様は他にどのような対策をしていますか？ 最初に追い込んでおいてスペーサ噛ましてリジッド固定
微妙なクリアランスはソフトで対応
これでクリアランスが頻繁に変わるようなら他に問題があるのでそこを対策する 強力なバネとかシリコンチューブに変えたらネジは回らうんようになるんとちゃうか 下の方にフィラメントのおまけがどうとか書いてあるね >>964
>>966
ご指摘の通りレベリングが狂う原因はデュアルZ軸モーターでない事等にもあると思ってるので、ひとまずヒートベッドの固定を固めてからデュアル改造等の資材を集めます
強化スプリングやシリコンチューブは以前Aliで買った後、何か適合しなかったのか積んだままなのがあるので、それらをもう一回試してきます
M4かM5ナットとワッシャを合わせてガッチリ固定するのも試してみます
ありがとうございます X5SA Proの層ずれがひどくて困ってます。
自分で改造したせいなんだろうとは思いますが、
どの辺りを見直したらよいでしょうか
https://imgur.com/j1QHfgf
画像の左側がX5SA Pro 、右は別のプリンタで同じgcodeです。
Zの開始点をランダムにしてます。
X5SAは開始点の位置によって微妙にずれてるんです。
昨年、ダイレクトエクストルーダー(Orbiter v1.5) に交換しました。
マウントはPETGで自作してます。
先月にKlipperで動かすようにしました。
今月はベルトを交換しました。
今日、Orbiterを組み直してみたけど、心なしかひどくなったような気がします。 パッと見た感じスライサーソフトの設定が甘いだけのような…
Amazonのレビューにこんな事が書いてあったので参考にどぞ
テーブルの平行は電源を切るとモーターの抵抗がなくなり上から少し力が加わるとZ軸シャフトが動き右側と左側の位置がずれます
テーブルがずれるので平行も出ません
電源を入れるたびに確認した方が良いです
Zの原点は電源を切っても記憶されているようです
印刷が終わってもZ軸のモーターの抵抗が無くなるので連続で印刷する場合はマニュアル操作でZを下げでモーターを動かしてから印刷物を取るとテーブルがずれないので良いかもです
問題はZ軸関係だけだと思います
あとは位置合わせ用のブロックを作って簡単に平行出しが出来るようにすれば楽になると思います >>980 981 982
皆さんどうもありがとうございます。
Z軸には左右をつなぐベルトがTronxy純正オプションにありまして、後からつけました。
（書き漏れててすんません）
昨日、組みなおしたときにベルトが緩かったんで締めました。たぶん初期のびかなと。
CuraのSpiralalize Outer Contour と Smooth Spiralized ContoursをONにしてみたところ、
うまくいきませんでした。
（勘違いして自分のSTLで印刷してしまいました）
https://imgur.com/ths1J62
画像の右の青いのは先月出力したものです。
MarlinかKlipperかよく覚えていません。
左右にずれてるのではなく、Z軸の移動にムラがあるか、エクストルーダーの吐出にムラがあるみたいです。
でも、よいヒントになりました！
最近、Klipperのinput_shaperをいじってたので一度クリアしてみました。
今、印刷途中なんですが、ムラなく印刷できています。
InputShaperの設定がまずいみたいですね！
2hump_ei ってのが一番キレイだったんですけど、弊害があるのかな。
助かりました！もっと早く相談すればよかったです。
他の設定を試してみたいと思います。
ありがとうございます～ ぎゃー、違いました！すみません。
たった今、印刷が終わったので手に取ってみたら同じような出来でした。
光の当たり具合でキレイに見えていただけのようです。
うーん、Z軸回りの動作にムラがあるっぽいですね。
ところどころくっついてないので壊れてしまいました。
でも、これがわかっただけでも収穫です。XYがおかしいとばかり思い込んでいたので。 等間隔に(8mmとか4mmで)ずれてるならリードスクリューが曲がってるかもね Z軸の同期ベルトのテンションが強すぎるとリードスクリューがたわむので緩めにしたほうがいいですよ。 >>985
うーん、それはあるかもです。
昨年、丸ノコで15cmカットしたんです。
でも、上の写真の青いやつは先月出したんです。
約2.5mmの等間隔でムラになってます。
今、Mainsailで数値の変化を見てて気づいたのですが、
Flowは2.9のまま一定なのに、Zの増加が一定ではありません。
ということは、CuraかKlipperがおかしいのかと。
でも、Snapmaker2で同じgcodeで印刷してOKだったからKlipperなのかなぁ。
Marlinに戻してみますです。 >>986
あ、ベルトを締めたと書きましたがXYのみです。
Zの同期ベルトはリングになってて調整できないです。 あとヒートベッドがPIDでなくバンバン制御？になっていてると温度が上下して造形物が定期的に歪むみたい。 >>989
ヒートベッドはPIDで制御してます。
今、Marlinで同じものを印刷したところ、うまく印刷できました。
若干、ムラがありますが、さっきのように層が剥がれることはありません。
Z軸の制御がうまくできてないんですかねぇ。
Mainsailの表示でZ軸の増加にバラつきがあるってことはKlipperなのかな。
Curaのgcodeとの相性とか？
明日はKlipper＋PrusaSlicerで試してみます。 Klipper依存ならKlipperスレで質問したほうがええで 左右が同期してない位置で同期ベルトが掛かってんじゃね >>991
つい先日、別の質問したばかりなんですけど、
なんとな～く質問しづらい雰囲気になってきております。
Klipperのgithub にissue を書いてみようかと思います。
>>992
その場合は全体的に斜めになります。
980の最後の1行のような操作で調整します。
今朝もいくつか試してみました。
1.X5SA Pro + PrusaSlicer + Klipper ：1か所だけ吐出不足で手でひねったら壊れた
2.X5SA Pro + Cura + Klipper：やっぱりNG じゃばらのグリスみたいな形になる
3.X5SA Pro + Cura + Marlin：うまく印刷できてる
4.SM2 + Cura(2,3と同じgcode) ：うまく印刷できてる プレッシャーアドバイスの値がでかすぎるんじゃない？ダイレクトドライブなら0.02から0.05ぐらいやで >>994
一応キャリブレーションして1.5で使ってましたが、そんなに小さいものなのですか。
0で試しても同じような挙動でした。
さっき、しょぼい英語でissueを書いてみました。
よい回答が来るかなぁ。 エクストルーダモーターの延長ケーブルを国内発送してるとこ知らないですか？
aliなら見つけたんですが時間かかるので Direct Drive Extruder Conversion Kitとかで検索してそれに付属してるのを使うとか。kit込みで千円以上
するし発送が中華であることも多い。それもちょうどいい長さとはかぎらないし。いっそエクストルーダー用
のケーブルを変えてしまったほうがてっ取り速いと思いますよ。 ありがとうございます。延長じゃなくて長い奴に交換がすっきりしますね 自作するならスリムロボットケーブルお勧め
コネクターと小型コンタクトかしめるペンチが別途必要だけど仕上がりが良い このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 168日 16時間 54分 1秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
