FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板4台目
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個人で購入出来る、数万円～10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★３
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 17
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595614270/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
>>2以降のテンプレも参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 【FAQ】
・FDMって？
細いプラスチックを熱で溶かして積層する事で形を作るタイプの3Dプリンターです。強度は後述の光造形より勝りますが積層痕が目立ちます。
・光造形って？
液体のレジンに光を当てて硬化させ、積層する事で形を作るタイプの3Dプリンターです。前述のFDMより滑らかですが、後処理に手間がかかります。光造形の詳細はプリンター板の該当スレへ
・xxxを買いたいけど、どこで？
3Dプリンター本体や関連アイテムはAmazon、アリエクや各メーカー公式サイトを利用する人が多いです
【予算／形状毎の定番機種】
3Dプリンターは発展途上のアイテムなので情報が風化してしまいがちなテンプレには個別の機種の記載はしていません。用途などを提示してスレの人に直接聞いてみましょう
【スライサーソフト】
モデリングした3Dデータを3Dプリンターで出力できるデータに変換するためにはスライサーが必要です。オススメは以下
・CURA
・Prusa Slicer
※参考リンク：スライサー一覧
https://m.all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/
【モデリングソフト】
3Dデータを作成するために使われている定番ソフトです。他にもありますがよく目にする奴をいくつか
各ソフトの使い方は専用スレがありますのでそちらで
・Fusion360
・FreeCAD
・Blender
・ZBrushCoreMini
・Onshape 【先人の作ったデータ】
色々な3Dデータがダウンロードできる便利なサイトです
・Thingiverse
https://www.thingiverse.com/
・yeggi
https://www.yeggi.com/
・GrabCAD
https://grabcad.com/ ReprapperのPLA+とゴムを接着したいんだけど何かいい方法ないかな
とりあえず手持ちのセメダインスーパーX、同ハイパーワイド、EP001N、
スコッチスーパーゴールド超多用途、アロンアルファプラスチック用(プライマー付のもの)で試したけど
いずれも完全硬化後でも何の苦もなく素手で剥がせる始末で満足出来る結果には至っていない >>4
PLA側の接着面荒らしてる？
ツルツルのままだと、多分何使っても剥離すると思うよ >>5
thx
ただベッド面にせよ造形面にせよ既に荒れてると思うんだよな
というか表面処理する時にいつも100番の耐水ペーパーから始めるするんだけど
ペーパー掛けすると凹凸が消えて平滑面に近づいてよりダメなような
気がするんだがそんなことはないのか？
何にせよ今テストピースを印刷してる最中だから試すのはちょっと後になりそう >>6
見目で荒れてる造形なのと、後加工で荒らすのは違うよ
あと耐水ペーパーで荒らすってのは、実質食い付きを誘う程荒れてない
作ってるもの(やりたい事)が具体的に分からないから何とも言えないけど、紙ヤスリの600番～800番くらいで荒らす位がいいかもね 積層痕やベッドの跡が見えるようならまずはそれを完全に消して、鏡面とまでは行かなくてもある程度平滑な面を一度出す
接着面積を稼ぐ目的で荒らすなら話はそれから
特にPLAならいきなり#800とか600の、しかも耐水じゃないペーパーなんかまず歯が立たない
そもそも大前提としてPLAって言う素材自体接着には全くもって向いていない
PLA同士ならアクリルサンデーで溶かして無理やり溶着させられるけど相手がゴムならその手も使えない
どうしても接着したいならABSで作り直したほうがいいと思う
どうしてもPLAじゃないとけないならビスなんかで機械的に固定する
このどちらかしか選択肢はないと思う PLAの接着するなら、普通のエポキシ接着剤は簡単に剥がれてだめだけど、下記だとうまくいったよ。ゴムのような柔らかいエポキシ系のようです。
セメダイン 難接着材料用接着剤 2液性 EP001N P 40g RE-004
/dp/B000TGCWMY/ アクリルサンデーがPLA接着にかなり良い感じ。離れない。 PLAとゴムの接着か
難しそうだな・・・
両面テープで誤魔化しながら使うしかない気がする 形状わからんどゴム側からネジ打ち込んで物理的に接合とか… 実際に何と何を接合するのか説明あれば他の手段もありそう。
ゴム部分が自作で良ければ全部TPUで作っちゃうとか。 PLA側をガッツリ荒らして接着剤つけるのはどうかな
ヤスリレベルじゃなく、カッターで切り込みをいっぱい入れるとか
固まったときに食い込むように 初めて３Dプリンタを買おうと思ってる初心者です。
しばらくネット散策して、5－6万は出せるのでprusa mini+（本物）にまで機種は絞った。
（Ender-3 V2も迷ったけど、造形時間足りなくなったら沼に入ろうと思ってます）
置き場所の予定がメタルラック(180cm)の中段位なんだけど、揺れとか造形への影響が気になってます。
他の機種でもいいので、メタルラックで3Dプリンタ使われてる方のお話を参考までに聞きたいです。
固定された木や鉄のテーブルに置いたほうがいいのかな。。。？ 接着剤の説明書通りに接着してない
なんてのもありそう
みんな読まないのよね、あの細かい字 >>21
メタルラックに置いて使っていますが、特に揺れるとか感じたことは無いです。
一応、ラックの足にはダイソーで売っていた防振用のフェルトのシールを貼っています。 晒すのすげえ恥ずかしいんだが作ってるのはこれ
ラジコンのホバークラフト
https://i.imgur.com/8lU9NlH.jpg
右が本体で左がスカートに使おうと思ってる自転車のチューブ
これらを合体させてこうしたい
https://i.imgur.com/hgHfbol.jpg ホバーのスカートにしちゃ固すぎない？という気もするが
接着用のゴムをねじ止めしといてそれにゴムのりでくっつける
オレならチューブ半分に割ってねじ止め、半分だけで浮くか試して見る >>24
ABSかPETGで馬蹄型のステー作ってチューブの中に入れ、それに対してタッピングでとめる
要はプラスチック同士でチューブの上側を挟み込んでしまう訳だ
これならチューブの交換も出来るし、半割りチューブにも対応できる
まあ、同じくホバーのスカートにしちゃ固すぎない？という気もするが >>25
薄々そんな気はしてた
自転車のチューブをスカートにする案はつべに上がってた動画を参考にしたんだけど
そっちはもっと大型で重い機体だった
実はTPUで作ることも考えたけどサイズオーバーなのと分割して出力して接合しようにも
こっちは本気で接着不可能だったから早々に廃案にしたんだよね
チューブ半分もデコパネで作った試作機で試したけどスカートが風圧でバタついて
そこからエアがダダ漏れでまともに走らなかった
外人さんの自作ホバーは大抵リップストップナイロン生地を縫い合わせて袋状にしてスカートにしてるんだけど
裁縫が絶望的にセンスないから出来ればやりたくないんだよね
一応設計図は作ってあるんだけど >>27
半分だと強度不足でしたか、となると>>26かな
とりあえず浮くか試せる状態にしたいなら何でもくっつく両面テープｗ
自転車のチューブラータイヤ用リムテープ、なんてのもあるけど
普通に強力タイプの両面の方がどこでも売ってると思う Kingroon kp3s アマゾンで売り切れてますね。さすがに20,000円は安すぎたね。 セメダイン社のスーパーXをちゃんと説明書に従って使えばくっつくよ
PLAとゴム両方のヤスリがけを忘れずに >>24
3Dプリンタ活用してる！
これ、ゴムが伸び縮みするから
接着剤と相性悪いんじゃね？
って気もする >>24
本体側にゴムシートなりのゴムと相性のいい素材をビス止めしてそこへチューブを接着したら？
両面テープでもいけそうだけど >>23
ありがとございます！安心しました。
prusa mini+の注文はしたので、ラックに置いてみます。
到着が楽しみだなー ホバークラフトのスカート部分って接地面の凹凸に対応するためのものなのだから、パンパンに膨らますことは無いでしょ。
普通に接着剤で固定で良いと思うよ。 俺ならネジ止めかなぁ
ホバークラフトならスカートの下に穴あけるよね？
ちょうどその穴と同じ位置に大きめのワッシャ入れてスカートの中から本体にネジ止めするとか
スカート柔らかいからちょうど同じ位置でなくても良いかもしれないけど >>24
スカートと接着云々以前に設計を根本から見直さん限り絶対にダメだぞそれ
・まずその野暮ったくダサいカウルはゴミ箱に捨てろ。重量もそうだけどデカすぎてファンへの空気の流入を明らかに阻害してる
・推進ファンにラダーが見当たらないということは左右の推力差でヨーモーメントを発生させるんだと思うが、それなら真円形の機体デザインを捨てない限り確実に操縦不能
・浮上ファンの構造が良く分からんが、左右1対の垂直ファンで機体サイズが手のひらより一回り大きいくらいだと仮定しての話。まずそのサイズの垂直ダクトに入るサイズの軸流（プロペラ）ファンじゃ
話にならない。ホバークラフトに必要なのは動圧ではなく静圧。つまり軸流ファンではなく遠心式のシロッコファンなんかが望ましい。スカートを膨らませるのにも好都合だしな
どうしてもプロペラファンを使いたいなら機体の直径より一回り小さいくらいでピッチが深いペラを可能な限り低回転で回すのがいい
・何人かが既に指摘してる通り、スカートの材質がダメすぎる。その機体規模ならスーパーで肉や魚を入れる薄い袋くらい柔らかくないと話にならない。もちろん耐久性がクソすぎてすぐ穴が空いて浮上しなくなるが
そもそもそれくらいでないと成立しないデザインなんだから仕方がない。いっそスカートレスにした方がなんぼかマシ。まあ安定した浮上は望むべくもないが。
設計図を上げてくれればより具体的に指摘できると思うが、まあ結果は「全くもって話にならん」から大きく動くことはないと思う 直径200㎜くらい？のホバーのスカートに使えそうなのって、何があるだろうな？
>>38オマエも叩くばっかりじゃなくて一緒に考えてやろうぜ
形状の問題を除けば、材質的にはコンドームあたりが適切な気はするが… ロードレーサー用の軽量チューブ
ならワンチャン？
街乗りであまりにもバンクするんで投げ捨てたw >>41
それはちょっと考えたけど、ロード用の小径って406くらいが下限じゃ？
まあ切った貼ったすれば小さい径も作れるだろうが
ふと思ったけど、>>27で半割り試したってあるけど、1/4割ってのも手かもしれんな
垂直面で固定して、そこから自分の下に巻き込む方向で どうしてもチューブをスカートにしたいならもっと大きく重くないとダメ
某動画サイトの投稿者の作例がまんまこの構成だったから小型化してパクったんだろうけど、それがそもそもの間違い
機体の規模が変われば要求される最適なスカートの特性も変わるという点を見落としてる（もしくは気付いていない）のが致命的
バッサリ斬ってしまうと文系が適当にそれっぽく設計しました感が拭えないがどうだろうか
ホバークラフトの理論について書かれた書籍や論文を片っ端から読み漁って基礎知識を身につける方が先決だと思う
きつい物言いになってしまって申し訳ないが、でもそれが成功への一番の近道だと思う
何にでも言えることだが基礎なくして応用はないよ
よほどセンスのある(=対象について基礎的な理解がある)人間でもない限り、適当に設計して成功するほどホバークラフトは簡単ではない このままじゃ>>39あたりにまたぶっ叩かれそうだから俺ならこうするをまとめておくと
・まず機体サイズを倍くらいに大型化
・機体形状を円形ではなく長円形にして操縦性を向上させる
・カウリングはなしにするか、どうしても見た目が気に入らなくて付けたいなら最低でも各ファンの軸線上はクリーンになるようデザインを変更する
・ヨーモーメントは2基のモーターの差動ではなく、応答性に優れる空力ラダーで発生させる。ジャイロと磁気コンパスや加速度センサー等による補正制御を入れるのも悪くない
・浮上ファンはシロッコファンにして前後に1基ずつ配置
・スカートにゴムチューブは使わない。スカートレスにするか、もっと薄くしなやかでかつ耐久性の高い素材で作る。本人も言及してるがリップストップナイロンは
確かに加工性と柔軟性と耐久性いずれも優れているいい素材だと思う。裁縫は頑張れとしか
ただファンのサイズ、スカート容積、エア噴出孔のサイズと形状と数量と位置なんかはやっぱり理詰めで決めないとダメ
もちろん計算で求めたものが現実と必ずしも一致する訳はないけど、ただ闇雲に試行錯誤するよりはずっとマシ
そういう意味でも最も重要な改善提案は「勉強する」、これしかない こうやって相談した内容以外も口出されるからモノ出すの渋ったんだろうな
失敗含めて趣味としての体験なんだから口出してやるなよ… もう本当に正論すぎてぐうの音も出ない
まんま>>43の通り、苦手科目は数学と物理なアホ文系ですわ…
確かに風船とCDで出来るんだからとホバークラフトを完全に舐めてたのを認めるよ
こんな舐めた奴のために色々考えてくれて本当にありがとう
もうこの件はこれで終わりという事でお願いしたい
これ以上色々考えて貰っても多分理論も何もないんじゃ成功しないだろうし申し訳ないから
>>45
いや単純に仕事長引いて家に帰れなかったのと恥ずかしかったからでそんな意図はないよ だからお前ら、PLAとゴムの接着方法バシッと答えてやれよｗ >>48
半田ごて、、だと溶着か？
付かないかな、やっぱり
蒸着、赤射、焼結！ PLA側の形をちゃんと考えてシリコンシーラントとかダメかな？ コニシG17、セメダインスーパーXのどちらかだね、使用方法見ればわかるがどちらもほぼ同じ特性 自分の知らないことに挑戦する人を悪く言うのは見過ごせないね
分からないながらもトライ＆エラーで繰り返しながらきちんとした物に仕上げていく、その行為が大切
彼のやっている事は貶されるような事ではない そう、挑戦すること自体は全く悪くない
挑戦する姿勢に問題があるだけだ ここは人を萎えさせるのに長けた人が多そうだな・・・ そもそも>>4で挙げてる接着剤で接着出来てない時点で接着剤の使い方を全く理解しておらず、かつ説明書も全く読んでないのは明白
そして無知かつ説明書すら読まない奴に出来るアドバイスなど何もない >>58
あんたはツッコミ過ぎ
検索して得た知識で理想論を並べ立ててドヤってるだけでしょ
何かを作ろうと思った時にいきなり究極を突き詰めはしない
その過程、試行錯誤の時点なのに、経験則すらない理屈だけぶつけてしたり顔ってのはどうかと思うよ
己の姿勢こそ問題ありと認識しておくべきだね、マジで 机上の理屈だけぶつけて手を動かさない汗も流さない奴は嫌われるか人が寄り付かない事が多いよね
とは言え、手を動かして汗水流していても全部に体当たりで間違いだらけの奴では爪弾きだ
何ごともバランスが大切 >>58
その意味のない書き込みする代わりに 「その接着剤なら説明書をよく読んで使えば着くと思うよ」 と言ってあげられないの？ 前スレ最後の方でKingroonKP3Sのガタガタについて相談した者です
z軸がズレていたようで、再度組み直したら綺麗に印刷できるようになりました
アドバイスありがとうございました >>61
なるほど、俺が言っていることが机上の空論だと言いたいわけだ
ならば何を根拠にそう判断するか、具体的にどこがどう机上の空論なのか、具体的に指摘してもらおうじゃないか
それを踏まえて、基礎も理論もなく適当にそれっぽく作っただけの奴がそうではない理由も添えてな
問題点を指摘するのが気に入らないのなら俺は何をすればいいんだ
代わりに計算書作って図面引いてやればいいのか？
だとするならばそれは俺の言うことが机上の空論であると主張する奴がやる方がより適切だと思うが、その点についてどう考えてるんだろうな
>>63
俺が言うまでもなく既に指摘されてるが？当然俺が書き込む前にだ ad3、FlashPrint5使ってます。
出力するとき造形物に斜めのライン？をやってほしくないです。
お盆みたいなものを作っていますが、底面の表も裏もです。
調べたら、FlashPrintで「その他」→「Zホップ」→「常にオフ」
で造形物の上を行き来しないとのことだったのでやってみました。
でも改善できませんでした。
これは設定が変だったのでしょうか？
それとももともと無理な話なんでしょうか？
ご教示頂けますと嬉しいです。
https://i.imgur.com/4B2ycFs.jpg
https://i.imgur.com/QzMlxUk.jpg >>65
"机上の空論"の意味をちゃんと理解してから使ってね
そんなことは一言も言ってないから
それこそ机上の空論を使って試行錯誤してる人に『検索して得た知識』で上から目線はどうなの？ って話だから
あと何をすればいい、って変な義務感持ってるみたいだけど、そんなん誰も求めてないと思うよ >>68
まあそういう言葉遊びはどうでもでもいいや
どこがどう「検索して得た知識で理想論（原文ママ）」なのか具体的に指摘してみてくれよ >>66
糸引きなのか本当に印刷しちゃってるかを切り分けたいね
糸引きなら温度下げたり引き量を多くすれば軽減できるけど印刷しちゃってるならそれ以外の設定だろうし
俺も同じ環境だから今晩試してみるよ >>66
実際に印刷してるところ見た？
その時ちゃんとZ軸上げてからXY軸が動いてた？
あとは、ルーペがあるならよく見ればノズルの引っかき傷なのか糸引きなのかわかると思う
この写真じゃピントが合ってなくてちょっとわからないね
もう少しスマホを離して、ピント合わせたい場所にタッチすればピントは合う >>70
>>71
ありがとうございます。
次出力するときに確認してみます。
撮影ももう少しピント合わせられるかやってみます。
ちょっと忙しいので書き込みが後日になるかもですが…すみません。 >>69
言葉遊びときたか
もういいよ、何を言ったところで思考もなく、どこまでも『具体的に』って返してくるだけだろうから
検索なしでもホバークラフトについて造詣深いみたいだし、またホバークラフトの質問があったら懇切丁寧に答えてあげるといいよ
何をすればいいかの答えにはなったでしょ、良かったね >>73
なんだ結局指摘できないのか
となるととりあえず俺のことは気に食わないけど、かと言って放置するのは精神衛生上良くないから
とりあえずそれっぽいこと言って叩いておこうってところかな？
そこで賢い君に質問なんだが、曲がりなりにも解決への道筋を示した俺と
その俺に何の根拠もなく絡んでくるだけの君、果たしてどちらが>>24に対して有用と言えるのか
その優秀なオツムで考えてみたらどうだ？ >>66
造形できてるのなら大した問題じゃないから気にしないのが一番
タレが大きいんだと思うのでZホップよりリトラクトの設定じゃないかとは思うけど
色々関係しているわけで、、つまり拘らないのが一番 >>66
FlashPrintは知らんけどZポップ設定は逆じゃないか？
CuraだとZポップをオフにすると、ノズルを上げずに造形物を通過する＝上面にノズルが通過した痕跡が付く。
Zポップをオンにするとノズルを上げて痕跡は付かないが、デメリットとして上面にノズルから漏れたコブができる。 curaの場合だとコーミングモード:オフ以外のどれかに設定すると
移動は印刷したパーツを回避するってのが出るんだけれども移動関連の設定でなにか無いかな… >>74
答えてあげよう
"解決"の道筋など示していない君と、君に注意を促した私、『どっちも>24に対して有用ではない』
憤慨するならご自由に
すでにスレチって事は認識した上でね >>78
なるほど論敵のレスすら追えない上に指摘も何の根拠もないただの妄想に基づくもの
んで君は何がしたいの？
ただ噛み付きたいだけのカミツキガメなのか？
まあその知能だ。そうであったとしても何も驚きはしないがね >>64
まったく興味本位の質問なんだけど、Z軸がどうズレてたの？
KP3Sみたいな１本柱の片持ちでＺ軸がズレるのが想像できなかった
Ｚ軸は少しづつ上昇するだけの動きでガタの影響が出にくいし
動きが渋くてステップ抜けしたならペチャンコな船になりそうだけど。 カプラーに真っ直ぐ刺さってなかったら8mm周期に波打つんちゃうかな >>66
糸引きしやすい条件でやってみたら似たような模様出て来た
糸引きの上に印刷するとなるっぽい？
個人的にやってる糸引き対策が
・Zホップ常に有効
・一般的な→樹脂だれ防止 にある引き戻し速度を速め(35mm/s)
樹脂の引き戻し を いいえ
くらいかな？ みんなZホップって何mmくらい浮かしとる？
Curaのデフォで1㎜だったっけ？ そんな浮かす必要があるか？と思ってるんだが なんでレスバに質問者が参加してるんだよ…なにこれ自演乙ってやつ？
それとも俺の読解力が足りないのか？ Zホップのこと色々皆さんありがとうございます！
今日から週明けまでプリンターいじる環境にないので、月曜になったら出力してみたいと思います。
ていうか設定逆なのか…
それもやってみて、糸引の設定も別でやってみて様子見してみます。
勉強になりました！ 長い時間かけてデカいもの作ってる最中に地震きてズレたりしたら悲惨だな >>84
自分も0.1㎜にしてる、フィラメントの粘りと天面形状によっては0mmでもいいかと思ってる。
Zポップしても印刷時間ほとんど変わらないから段々と増やして0.2㎜ポップさせてたけど
ノズルから漏れたコブが上方向にできやすくて、
次の層の造形時にコブで邪魔されたフィラメントが横にはみ出て、結局汚くなる現象が。 Zホップ全く使ってないな
最初の頃試したけどPLA、PETGでは必要と感じなかった FAB365っていう韓国人？のYoutube動画見てるんだが
綺麗に印刷出来る様にパズルみたいにパーツ分割してるし
印刷精度がすごいなこれ 前スレでEpa-CFの層間強度が弱い件で相談した者です。
結局、下記設定でマシにはなるものの、ヘッドの温度を
280から300度まで上げないと無理っぽいです。
ヘッド 271度 コレが限界。273以上はERRが出て止まる。
ベッド 90度
層間 0.08mm
ノズル 0.6mm
速度 40mm/s
流石にもう無理っぽいので、(4年位使ってるし)
買い替えを検討しているのですが、300度まで
いける機種でお勧めは何があるでしょうか？
今のところ
Original Prausa mk3+
QIDI X-plus
辺りが候補なのです。
宜しくお願い致します。 >>94
強度が欲しいならそのままオーブン塩焼きでええんちゃう？
積層が全て溶けて本当の強度になるよ >>95
ありがとう。
塩焼きは知らなかったけど、ググりました。
こんな方法があったのですね。
塩を如何に細かく砕いて、しっかりと詰めるか。
温度も難しそうだけど、やってみる価値ありそう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
