FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板4台目
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
個人で購入出来る、数万円〜10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★３
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 17
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595614270/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
>>2以降のテンプレも参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured せっかくだし机の脚を強化するようなL字のパーツ作ったらいいんじゃない？
あと、振動対策だとコンクリの板の上にプリンタ乗せるとかあるらしいけど机が貧弱だと難しそうね 見た目はあれだけど脚同士をイレクターパイプとかで繋いで補強したらええんじゃないかな 機種わからんけど静音ドライバーに変えて、S-Curve accelarationを有効にしてみるとか。 >>273-274
MacやiPhoneが出す「〜」は卄で、これは5chでは化けてしまう
Windowsの「〜」は～で、こっちは化けない >>281
いいねそれ
脚の太さ的にジョイントパーツとか普通に使えるかも知れん
ちょっと検討してみるわ >>283
なるほど、て事はAndriod環境のせいですわ >>279
ハンガーラックか何かに引きバネで吊るす様にぶら下げるとか
壁掛け式にするとか 脚が32φの円柱で異形ジョイントがちょうどはまりそうだからイレクターパイプとジョイント注文した
でも脚をどうにかしたところで机自体の重量が無いからどこまで効果あるかわからんな
まあ揺れ対策無しで縦10cmぐらいのネジ印刷してみたけど充分な精度出てたし
そこまで揺れ気にしなくても良いのかな？ 机が揺れる事で機械の衝撃が吸収されていると思えばどうだろうか 3Dプリンタまるごと振動するのは悪だとは思わないけどねぇ
というか3Dプリンタ本体をガッチリ固定してしまうと、振動の逃げ場が無くなってヘッドとかテーブルが揺れるほうが悪影響出る気がする
フレームがガッチリしていて、ベッドとヘッドの間が振動していなければOKかなと 揺れを抑えるんじゃなくて、伝わらないようにするとかは？
ありえく/item/1005003104550970.html
↑みたいなキャスターが付いた板の上に置くとか メタルラックにプリンター置いてて手でゆすると揺れるけど、プリンターにラック揺らす程のパワーなかったな
結構上の段に置いてるから重心は高いはずだけど 理屈的には高層マンションの地震対策で敢えて揺れるような作りにするみたいな話だよね
ガチガチに固定しないで余ってるトレーニングマット敷いてみるとかしてみるか プリンタのゴム足をダイソーの衝撃吸収パッド
（家具地震対策コーナーにあるやつ）に置き換えたけど
机の揺れが格段に減っていい感じ。造形物には全然影響してない。 そもそも普通に印刷しててそんなに揺れないっしょ。スピードボートレースでもしてるのか？ 普通に揺れるで〜、対角に補強するかちょっとしたパネル的な
補強でも十分効果がある >>297
そうそう
ガチガチの家作ったら地震で家の中がぐちゃぐちゃになりましたみたいな
免震するなら昔の出前みたいにバネで吊り下げるか、ゲル敷くか、あるいは免震構造を自分で作ってしまっても面白いかもね ダイソーで思い出したが
カラーマグネットシートと貼り付けたらホワイトボードになる粘着付き用紙を
#400程度の紙やすりで荒らしたらビルドシートが出来上がった
設定誤ってノズルがシートに突っ込んでも用紙貼り替えるだけだから安い
70度位になるとマグネットシートからインク臭かゴムが温もった様な臭いがし始めるが
専用のビルドシート要らんな あと300x450の3mm厚コルクシートも売ってあったからベッドヒーター裏の保温にも使えそうだな 旋盤、フライスなんかのマザーマシンは重けりゃ重いほど良いっつうけどな
質量で振動を抑える為だと思うんだがな 今どきでもそんなガタガタ言うような3Dプリンタあるんやなぁ 可動部重量と加速度次第だろうし、机が揺れるのはフレーム剛性が高い証拠じゃね？
うちは目視では振動が見えない程度だけど
パソコン用デスクと繋がってるテーブルだからジャイロイド８０％とか地味にストレス
んで上に書いた通りゲルパッド挟んだら気にならなくなった。 ゲルパッドの振動遮断能力いいよね
CNCルーターや水槽濾過ポンプでも使ってる めっちゃ初心者質問すみません。
こないだプリントしたんですが、その時のスライス条件をメモらずにいました。
今になってそのスライス条件を確認したいんですが、gxファイルから確認することは可能なんでしょうか？
可能だとしたら具体的にどうすればいいのでしょうか？ 前にスライスしたG-codeファイル読んだらええんちゃうか >>311
具体的な数字を知りたいんです。
使ってるのはフラッシュプリントというスライスソフトなんですが、直接gxファイルを読み込んでも、例えば積層ピッチや押し出しスピードなんかの数字を見るためにはどうすればいいのかな…と。
こないだのプリントがとてもうまく行ったので、違うモデルでも同じ条件でプリントしたいなと思ったんです。 >>305
mateでリンクにならん。迷惑だからやめれ フラッシュプリントならメーカーに問い合わせた方が早いと思う。 >>313
そうなんだ。知らなかった
これでリンクになる専ブラではこのほうがいいし、
リンクにならない専ブラでは>294みたいな書き方をされているのと同じだからやめる必要はないのでは?
amazonやAliのURLはaを%61にしないとそもそも書き込めないんでしょ? ALIのセールでろくに下調べもせずにTMC2009V2を注文してみた
多分うちの古いMKSGENじゃ使えないんだろうな！ 今銅製バイメタルヒートブレイクって送込一本350円まで値下がりしてんだな
半年前までは600円程度だったのに Tmc2209は聞いた事あるけど2009は聞いたことないな >>312
読み込んだ、というのはFlashprintに？
ファイルの中身をみたかったらとりあえずテキストエディタに突っ込んでみるのは基本
Flashprintは環境がないのでわからんがCuraやPrusa Slicerは.gcodeにスライサー設定情報も出力されてる。コメントアウトで
軽くググってみたら.gxは文字コード合わせたらテキストエディタで読めるみたいよ
目当てのパラメータがあればいいんだけど。もしやってなければやってみてくださいな >>320
どこに不良あったんだろう
うちのは特に問題もなく絶賛稼働中だけど アリエクでSUNLUのフィラメントドライヤーが3,000円以外だったから
微妙な性能らしいのに安さに釣られてついつい買ってしまったが
他の用途にも使える布団乾燥機やコンベクションオーブンにした方が良かったかな SUNLUのやつは内部に送風機能が無いから乾燥能力劣るんじゃないか？
俺はeSUNのeBOX Liteを$40で買ってみたわ SUNLUは温度センサーがヒーターに付いてるから、ヒーターが55度以上上がらないから、内部温度はもっと低くなる。
俺は、センサーの位置を変えて、内部にFAN付けた。 机の脚固定してマット敷いたら見た感じ揺れ方半分以下になったわ
見た目も思ったより悪くない感じ
5000円ぐらいで済んだ
https://i.imgur.com/lzwvg69.jpg フィラメントリールが入る程度のジップ付きアルミ袋があれば
乾燥剤入れて温めるだけで湿気抜けそう アルミは湿気を通し難いからスナック系の菓子袋等にもフィルムにアルミを蒸着させる形で使われてる 買ったフィラメントが湿気った状態であれば保管期間が長く外袋越しに湿気吸ったのかもね
ホントはアルミ袋に入れるべきなんよ >>328の方法でもダメではないだろうけど、数時間にわたって中まで温める方法が難しそう
短時間・無風ではフィラメントの表面しか乾燥しないだろうし。 Amazonでも売ってるラミジップって所のAL-30Lってアルミ袋ならデカイから1kgのリール入るよ
ただ枚数多すぎるから枚数減らして値段も下げて欲しいところ polymakerのフィラメントは基本アルミ袋で再利用のしがいがありそう アルミ袋は確かに数値上の防湿性能は高いんだけど、
月に何度か出し入れするフィラメント用には微妙に思う
開封回数に比べたら誤差程度だし、中身が見えないから不便。
数か月単位で使用しないナイロンフィラメントだけはアルミ袋に入れた。 Adventurer3で電源OFF状態でフィラメントを手で出し入れすると
エクストルーダーが発電してUSB端子から電力が出力されるんだな
https://i.imgur.com/I02aHuw.gif >>336
prusaもenderも発電するよ。
prusaのマニュアルには発電するから激しく動かすなって、たしか書いてあった。 >>336
例えば
秋葉原の秋月電子通商の店頭にもステッピングモーターが置いてあるんだけど
軸回すと感電の危険があるんで回すな！
って注意書きが書いてあった筈 >>321
でてきたああああ！！！
ありがとうございます！！
すごーい すごそうなのが発表されましたなぁ。
https://www.youtube.com/watch?v=9peACH52KTo
会社（シゴト）用に買うんだったらこれがいいなぁ。 マグネティックツールチェンジの方向をX軸では無くY軸の方に置いたかなる程な
コレならフルオートで複数種類のフィラメントが取っ換え引っ変えできるのな
ついでにビルドシートをベルト方式にしたらいいね 26万+送料か・・・
個人使用では手が出せないな。 サイクロ減速機使ってて草
そこまでやる必要ああるんか…？ その減速機はどんな効果があるの？
送り出し精度が上がる？ >>346
静音とか壊れにくいとか？
フィラメント送りにそんな機能必要無い気がするけど… >>341
15cm四方だと
作りたい部品が足りないことが多く
最低でも20cm四方以上は必要だと思うけど
30cm四方以上の大きな部品となると
個人で必要になる部品が思い浮かばない 小さいのをいっぱい作ればいいんじゃない？
今までは6h*3作業日数3日なのを
18h一回、作業日数1日でやっちゃうとか
朝起きて終わってなくて日中機械遊ばせちゃう事よくあるから 自分は２５ｃｍテーブルで今年１００モデルほど設計（Fusion360に残ってるデータ数）して、
そのうち３回は最大サイズギリギリ、２回はサイズ足りなくて分割式にしたな。
高さは最高２０ｃｍ、次は１３ｃｍ、残りは全部１０ｃｍも要らないぐらいだ。 バイメタルヒートブレイクやエアブラシノズルの緩み・漏れ対策、いい方法ないかな？
バイメタルヒートブレイク（ステンレスと銅をネジで接合するタイプ、アリのitem/1005003080361295）や
先端がエアブラシのノズル（真鍮の先にステンレス、アリのitem/1005001829769561）を使ってみたが
両方ともネジが緩んだり、緩んでなくてもジワジワお漏らし発生で３０分で漏れが垂れ落ちるほど。
ヒートブレイクの方は高温での増し締めが難しいし、常温でノズルと接するようガッチリ締めても漏れた、
ノズルの方はネジが細いので締めすぎて壊したことも。
市販ネジロックは300度に耐えられないから、シリコンシーラント等を使えないかと考えてる バイメタルホットエンドはトルクレンチ使った方がいいね そらまぁ
熱膨張率が違う金属なんだから
下手な構造ならそうなるのは当然、としか… エアブラシノズルって使ったことないけど、ブロックやノズルの放射熱を防ぎたいならE3D v6のsilicon socks Proでもよさそうな
https://e3d-online.com/products/v6-socks-pro-pack-of-3 >>353-356
サンクス、漏れるかネジ潰れるかの２択で適正トルクが存在しない状態だから、
もう構造的な宿命みたい、外す必要がないので接着しても良さそうに思う。
バイメタルを試した理由はナイロン３００度、エアブラシノズルは放射熱対策もあるけどノズルファンのエアが効果的に流れるかなと。
その点では決して悪くないんだけど、ノズルを外そうとしたらバイメタル部分のネジが緩んだり（もちろん加熱してる）、
ネジの数だけトラブルが増えた感じ。 >>357
苦労してるぶん
涙の数だけ強くなれるよ 不純物が混ざる分ノズル穴径を大きくしなければならんが
将来的に失敗作はシュレッダーで粉々にした後再利用出来る大きめ出力な物が出てきそうな気がする
https://youtu.be/LSg8xzL1lLE
Uvプリンタだけどサポートを作る必要無くなりそうだな
https://youtu.be/f7_3kauRbmk バイメタルヒートブレイクには銅製ブロックを使った方がいいのではと
思ってアリで頼んだら商品画像は銅に見えるけど真鍮のブロックが届いた 連投すまんがエアブラシノズルって放熱対策ではなく2.5D出力専用じゃ無いのかい？
https://youtu.be/gmePlcU0TRw KP3SのホットエンドをオールメタルにしたくてAli見てるけど，どれを買えばいいのか分からんのだわ，誰か経験者オススメあったら教えてください。 バイメタルがすっぽ抜けたが、また手を出してみたい。
銅部分にポンチ打ってステン管を軽くかしめてみようかな。 kp3sは1.0も3.0もデフォルトだとよく売ってるオールメタルのスロートが適合するようなV6ではないからちょっと面倒くさいね >>365
やはりそうですよね、ヒートブレイクだけあれば、良いんだけど、無ければV6様に作り直しかな ALI眺めてたらMKS-DLC32てESP32がMCUのM/Bが目に止まった
ステッパーがXYZだけだから3Dプリンタには使えない様だけど、ESP32-S3が出たら3Dプリンタ対応のボードも出る予感 フィラメント輸入したんだけど関税かからんのね
プラスチックやゴムの原材料は関税掛かる認識だったけど、用途もプリンターに限定されるし形状がペレットや粉状じゃないからかな？ 個人輸入なら購入価格が16666円までなら無税(消費税もかからん) マジか初めて知ったわ
尼で買ったフィラメント気にいったけどちょうど売り切れて買えなくなったから
俺も海外サイトで探してみようかな ゴメンよ、記載が漏れた。
フィラメントは5千円相当、プリンター本体と予備パーツとか色々買ってたから送料除き商品合計400ドルは超えてるから消費税と税関手数料は別で払ってる。
プリンターは関税かからないと知ってたけど、フィラメントはプラ原料かなー思いつつ注文して掛からなかったから以外だった。 税関がそこまで細かくみてなかったんでしょ。衣料品とかでも本来は生産地によって税率が変わるはずだけどそこまでチェックしてないし。 異様に安く欲しいフィラメント売ってるとこあったから配送料込みでも安上がりやん！
と思って飛びつこうとしたがどうも詐欺臭いサイトだったわ
こういうのがあるから海外通販は怖いな
ちなみにDnafspeakってとこ SUNLUがkickstarterで新型のフィラメント乾燥器の出資を募集してるな
見た目はなかなかカッコいいけど フィラメントは価格に対して重めなので海外からの送料を考慮するとあんまり割のいいものではないと思う。 >>376
またファン無しっぽいな
フィラメント内部の乾燥を考えたら熱風の方が格段に良いだろうに アリで買ったアルミヒートブロックのノズル穴にM6のタップ差し込んでみたら
タップがネジ山に引っかからない程にグスグスである事が解った
こんなんでネジの隙間から漏れないわけがない
並ネジ規格にM6.5なんて無いよね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
