FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板4台目
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個人で購入出来る、数万円～10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★３
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1629790285/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
3Dプリンター個人向け@プリンタ板 17
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1595614270/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1626863808/
>>2以降のテンプレも参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 俺もぱちもんの3D touch買ってみたけど、精度ブレブレで外したよ そのパチモンの3D touchが本日アリより到着した俺涙目
triangleLabのなんだけど大丈夫かいな >>849
845だが俺のもTriangleLabのだよ
M48のprobe testしてみて
Standard Deviationが0.005くらいで、
ベットレベリングすると計測するたび最大0.02mmくらいずれがあって、どうにもこうにも使えなかった 誤差0.02mmで定着不良が起きたりするの？そんなにシビア？ 許容範囲ギリギリの状態なら0.02mm狂えば定着不良になるね
0.02mmって普通紙の1/4だからね どこのプリンタをどう使う場合に20umで定着不良になるのだろう？
そもそもテーブル自体完全にフラットでもないし、probeなしの手動レベリングでテーブル全体で20um以下に調整って相当難しそう Klipperのドキュメントにも
「Probe_accuracyのテストの結果の範囲が0.025mmを越える場合はプローブは一般的なベッドレベリング手順に
対して十分な精度を備えていません。」
ってことはギリ大丈夫じゃね。 https://docs.vorondesign.com/build/startup/
VORONのドキュメントの方にもあるんだけど
気をつけるべきはもう一つあって、プローブ結果が一定方向に傾いてるのも駄目なのよ
5x5のレベリングでも25回タッチするわけでそのぶんの誤差が同じ方向に積み上がるわけだから
結果としてどっちかに大きく偏ったベッドメッシュが出来上がると思う
しょうがないのでBLtouch頼んだけどこれいつ発送してくれるんだaliのbigtreetechさん？ >>846見ても一定に上がってるわけじゃなくて上がったり下がったりしてるやん。精度が悪いだけちゃうか
気になるなら回数100とかにしてグラフ化してみ BLtouchも半導体不足のアオリを受けてるんかな？ 圧電スピーカーでレベリングするのあるやん
あれやってる人いないの？ 最近マウス用のスイッチをプロビーングするときだけ磁石でヘッドに取り付けるklicky probeってやつを
自作する人が結構増えてきてる気がする。
https://github.com/jlas1/Klicky-Probe もし10um以下の精度を出そうとすると、産業用の精密工作機械レベル並み
調整そこまで追い込める手頃なプリンタは何があるのだろうか Qholiaとか精密印刷向けのFDMプリンタやけど精度はどれぐらい何やろね 初めの方が荒れてるからリードスクリューのバックラッシュの影響出てるかもね。 >>858
中国は2月上旬まで旧正月で大型連休。
先週中ごろからようやく出荷が始まった模様。
自分の注文したのもなかなか発送されないので問い合わせたら「中国は今休みだぜ」と返事が来た」ので全体的にそんな感じではないかと。 v6ノズルとmk8ノズルって性能とか特徴とか差があるのかな
冷却ダクトの都合でアルミブロックから距離が取れそうなmk8に差し替えることを検討中 まず寸法差は理解した上の話？
同じＭ６ネジでも２．５ｍｍ短い、そのままだとヒートブレイクが届かなくなる >>851
試したいのは山々だけどそれが付くべきプリンタはまだ完成してないんだ…
今使ってるプリンタに試しにつけてみようかなぁ >>871
ヒートブレイクをMK8ノズルに接触するようにねじ込むとヒートブロックと
ヒートシンクの間が1mmぐらいになっちゃうね。 Prusa mini+のファームとスライサー最新の2.4にしたら突如ノズルが上昇して空中で吐出したり、下がりすぎて印刷物にノズル激突したりしたからスライサーだけ旧版に戻した。
バグってたgcodeのプレビューみてもそんな移動にはなってなかったけど、バージョン下げたスライサーで大きいの一個印刷して大丈夫だったから、最新版スライサー起因なのかな。。。 情報さんくす
問題ないならファームはアップするもんやないね >>875
テレワーク中で大型物印刷しやすいから、仕事しながら横目で見てたらこれだよ
印刷開始時の1-2層目から怪しげな挙動してたんだけど、とりあえず形にはなっててそのまま印刷してたら会議中に印刷物激突の凄い音して焦ったわ(苦笑
ちなみにファームは最新のまま。
Prusa slicerだけバージョン下げたよ。 俺もテレワーク中に印刷してるw
打合せ中も、バックの怪しい機械音がマイクにずっと乗ってるはずだが、誰からもツッコミはない・・ zoomとかは賢くて、喋ってないと判断すると音量切ってくれるからね teamsもzoomもソフトウェアノイキャンしてくれるからそのおかげかもね
あとはマイクの指向性とか 俺用メモ
キューブ実測
x:20.3
y:20.05
z:19.85
X軸どうすんのこれ キューブのXY軸を測る時、底辺付近と中央より上を測り比べると良いと思う
Z軸が足りてない事からしても、ベッドレベル（ノズルの隙間）が狭すぎて
最初の２～３層が潰されて横に膨らんだのではないかと予想。 キューブを中央ではなく、テーブルの4隅で印刷したらどうなる？ ちょっといろいろやってみる
ちなみにさっきのはレイヤー0.2 バネ鋼で教えて欲しい。
X5SA標準のPVCシートは食いつきが良く気に入ってて
これならhttps://www.%61mazon.co.jp/dp/B094ZM5NP7/
剥がしや易さもプラスで良さげに思えます。
商品画像見るとバネ鋼に単品売りされてるPVCシートを
貼り付けてある様に見えるのだけど、そうだとして貼り替え
出来るでしょうか？
つべなんか見るとPVCシートの接着はかなり強そうで
剥がす時バネ鋼痛まないか知りたいのです。
(サポートに問い合わせても「磁性鋼板でして～」
と商品を理解して無いような答えしか返って来ず) 商品のすべてをつまびらかに開示しないと不満持たれちゃうサプライヤーさんカワイソスw あれってPVCだったのか、あれ？もしかしてダイソーのリメイクシートが使える？ >>885
PVCではないけど、PEIの張替えならやったことがある。
PEIもかなり強力に接着しているけど、SpringSteel はそう簡単に変形しない。
人力ではがす程度では痛まないと思うよ。 剥離剤でも使えやカスって書こうと思ったのに
おまえらったら優しさに包まれているな 貼った状態で製品なんだから剥がしたらサポート外ちゃうか ㌧>>888
バネ鋼って使った事ないから実際にやった事の
ある人の話聞けて助かりました。 MGN12Hのレール買った人どこで買ったか教えてほしい
アリのHIWINリニアガイドウェイストアでいい？ ウチは黒いのが良かったので尼で買ったUniTak3D製のを使ってる。
自分でルブリケーションやるならHIWINでなくてもFDMで使う分には精度は足りるんじゃないかな。
安物中華ガイドレールは届いた状態だと動きは良くないモノが多いけど潤滑材やグリース塗り直せば
それなりに使えるようにはなると思いますよ。 >>892
国内だとミスミ、aliはコピー品があるから精度求めているなら気をつけて
精度のいいヤツは値段が高いけどモノは確か。後、レールは錆びやすいのでメンテナンスを考えるとステンレスも一考かと 中華安物は運が悪いとジャラジャラとかレールが1mm位曲がってるから
4本必要なら6本買っておいたほうがいいw ジャラジャラとは言わんがシャーシャーは言うんだよな
一本2000円以下だとこんなもんなのか？ チャイナのリニアガイドや軸受けはダメだね
冷却ファンもすぐ唸りだす 海外勢が使ってるSuper lubeっやつ
日本だとどの製品がいいのかな
とりあえずタミヤのグリス塗ってるんだけど うちの電源ファンもうなりだしたから
軸抜いてウレアグリス塗ってみたら静かになった
どのくらい持つかな 古くからエンダー3Xを使ってたが友達がPurusa買って印刷品質を貶されくっそムカついて夜も寝られません
復讐してやりたいのですがダイレクト化すれば結構変わったりしますでしょうか？
HEMERAかLGXとかいうのが高くて良さそうなので、それに変えればヤツを悔しがらせれますか？ 印刷品質だけならボーデン方式のPrusa miniもi3 MK3と変わらんからな。prusaの印刷品質や成功率は本体と
ファームウェアとデフォのスライサー設定とフィラメント(prusament)の組み合わせによってもたらされるもの。
Enderのエクストルーダーだけ変えれば印刷品質が劇的に変わるということはないっしょ。最適の組み合わせ
を自分でみつけていくしかないと思うぞ。 >>902
ダイレクト化しても変わらん
XYZ軸の直角出して、偏心ナットをしっかり調整してローラーのガタつきゼロで且つスムーズに動く様にして、フィラメントの送り出しが抵抗なくスムーズにして、v溝にシリコンスプレー(ベッドには絶対かけない)
で、相当良くなる。 そうでしたか…もっと修行を積んでバチバチに出せる様に精進します…
>>905
なんか調べてたら凄そうなのでラズパイ買ってみます
チープ感があったので検討もしなかったKP3Sも欲しくなってしまった ラズパイあればKlipper化まで行かなくてもOctopi化でも十分利便性よくなりますよ。
ただ、最近は半導体不足？でラズパイ手に入れるのが大変なのが難 32bitボードに換装するのとKlipper化するのとどっちが効果的なんだろう 昨日ようやく二股otgケーブルを購入したので使ってないスマホにocto4aを入れた。
とりあえずサーバーとしては問題なく動く。
が、充電接続するとプリンタから切断される。
ラズパイ使ったことなかったけどもアプリで完結するから拡張しなければセットアップは楽でいいかも。 8bitボードのender 3XならSKR miniにボード変えつつKlipper入れるのが一番ラク
printer.cfgファイルも吊るしで使えるしディスプレイも引き続き使える ちょっと前のプリンタでもベアリングのホイール交換して制御ボードを最新にすれば
まだまだいけるっぽいよね、あとはエクストルーダーぐらいか あんまり3Dプリンターのスレって活発じゃないんだね・・・
皆他のスレに居てるのかな？
Ender S1発売して間もないけど売れてるんだろうか
買った人いたらレビューが聞きたい。
自分も買おうかと迷ってるけど、S1が5万、v2が3万5千円ってのが微妙に迷うというか
勿論v2でも結局はオートレベリングやダイレクト化に進むだろうから差は相応なのは理解できるけど悩む プリンター板に3Dプリンタのスレがいくつかある。荒れるのが嫌な人がワッチョイが使える
この板に引っ越してきた。 はえーそんな歴史があったんだ…
向こうも見に行ってみます。ありがとう ストック状態で印刷を楽しみたいならS1、弄ってアップグレードなども楽しむならv2でええんちゃう。 >>915
買って届いたけど未開封だわ
proが出てなんか萎えてしまった ender3s1とprusaで悩む
機能的には似たように見えるけど値段分prusaの方が使い易かったり、造形綺麗だったりするのかな？ ハード的な機能はそれほど変わらないけど専用ファームウェアや専用スライサーのできがprusaのほうがいい。
最初の一台で造形サイズさえ気にならないならPrusa mini+をオススメしておく。 >>921
いまPrusaは納期が滅茶苦茶長くて待たされるけど稼働音は比較的
小さめだし、大した調整の苦労もなく高精度な印刷が出来るからオススメだよ
なおkitは組み上げるのに10時間ぐらいかかって地獄を見ます Prusaのチェコってウクライナの隣の隣のだな
まぁ関係ないといえばないが ロシア上空飛べないため航空便の減便や航路変更による遅延は避けられないかな？またこの先電子機器類製造に必要な資源などの減少も可能性としてはある。
欲しいやつはサッサと買ってた方が方がいい感じ。 3/3に注文したフィラメントとパーツはFedxで今のところ
プラハ→ケルン→ド・ゴール→ニュー・デリー→広州→泉南市
まできてるな ウクライナ侵攻は不凍港を手に入れるための50年計画の集大成な部分あるので
流石に今の状態でEUとNATO相手に喧嘩ふっかけるほどの事はしないでしょ
ていうのはさておき、coreXY機種でこの構成と剛性からしてどれ選ぶ？
・2020フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（VORON trident、Annex K3）
・2020フレーム、XYガントリーを４本の9mmGT2ベルトで駆動（VORON 2.4）
・2040フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（BLV MGN CUBE）
・2020と2040のハイブリッド、ベッドを２本のリードスクリューで駆動（TronXY X5SA、改造先のVzbot）
・3030フレーム、ベッドを9mmGT2ベルト３本で駆動（SnakeoilXY）
・3030フレーム、ベッドを３本のリードスクリューで駆動（Ratrig V-CORE 3）
どうせボードは全部蛸なり蜘蛛なり使ってKlipper化するんだろうからそこは見ない Prusaネタばかりで申し訳ない。
前にここで相談してPrusa mini+に決めたんですが（教えて貰ったklipper化というのにも名残惜しいですが）
一緒にコレ買っとけみたいなもんてありますかね？
自分はエンプラ造形みたいなのに興味があるので、E3DのノズルXだけ買っとこうと思います。
miniはホットエンド280℃、ヒートベッド100℃が上限？っぽいのでそういうのに向いてないかもしれませんが…
もしも同梱してた方がよいパーツとかあれば教えて欲しいです >>930
もしPETGみたいな定着力の強いフィラメントを使う予定が
あるなら、スチールシートはテクスチャ有りの方も
買っておいた方がいいかも
付属のスムースタイプだとヒートベッドに食いつきすぎて
剥がすのに苦労したし、2日目でコーティングが欠けて泣いた >>931
ってことはやっぱオプション+30ドルのセットを選んどいた方が良さそうですね
ありがとうございます。 室温6度で印刷したら流石のPLAでも反って剥がれてモジャった
本日暖かい部屋に移動、問題無く出力
ABSに変えたら囲いを作ろうとは思ってる klipperの真髄ってcoreXY機種に使ってこそな部分もあるし初心者ならそこまで気にしなくてもいいのかなと >>934
あ、290℃までいけるんですね勘違いしてました
ベッドシートもオプション+29.9ドルで選べるやつよりそっちの方が良さげですね
klipeer化もできるとは…まぁでも他のプリンターを検討してた時に印刷品質をよく出来ると聞いて興味をもったので
Enderとかならやってみたいと思ってましたが、Prusaはそのままでも綺麗だと聞くので無理してklipper化する必要ないのかな？と思ってました。
なんか色々追加してたら高くなりすぎて恐れてきてしまった >>937
あとからKlipperでもいいんじゃないすかね。いきなりやるにはハードル高くて嫌になるかも。
Prusaを使ったことはないのであんまり適当なこと書いちゃいけないけども、
HW的な素性がよいということだろうから、
Klipperにすると品質を維持しつつ速度を上げられるようになると思います。
高速化を狙わなかったとしても、操作性の面で何かと便利ですよ。 >>938
実はまだ注文してないんです…
Prusa mini+に決めたのに調べれば調べるほど
オールメタルではなくPTFEチューブが刺さってるとか（ホットエンドには触れない構造だから高熱でも大丈夫？）
海外ユーザーのコメント読んでると糸引きや積層などのトラブルに悩まされてる話をまぁまぁ見かけて（ボーデン式だから？）
ホットエンドとエクストルーダーをbondtechのに変えたら問題なくなったよってのを見かけます
なんかもう「色々変えるのなら安価なEnderで良いんじゃね・・・」みたくなってきちゃって
klipperは家にAtomクソタブが余ってるのでそれ使って頑張ってみます。ありがとうございます。 そこまで考えて悩むなら、kingroon KP3Sで調べてみてほしい
これも改造前提だけどprusa miniと造形サイズは一緒だしダイレクト式だよ
klipper入れた人の記録も転がってるしこっちのほうがいいかもしれん プローブが温度補償性の高いものに変わってる。
フレームのフロントとバックがFDM印刷から射出成形に変わってる。
ベアリングの固定がジップタイから固定用治具に変わってる そうですね。あとプローブの先が黄色いのがminiで黒いのが+ >>940
見てるとこれで良いかもと思ってきました笑
hitoriblogって所を読んでるんですけど、
公式サイトか？と思える程にめっちゃ詳しく色々残してくれてるし
しかもこの人が印刷してるのを見ると「本当にこれで印刷したの？」と思える程に綺麗
今からポチります。ありがとう。 >>944
ありがとうございます！
出来ることには変わりがなくて、壊れにくくなったくらいの変化ですかね？ >>946
プローブの精度が良くなったのでファーストレヤでの失敗が減ったはず >>945
KP3Sは後継機出てるぞ
もう遅いかもしれんがポチる前にKP5Sも調べとけ レス数が900を超えています。1000を超えると表示できなくなるよ。
