フルオーダースーツスレ 10着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨
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名古屋ではないけど、THE KIRINTAILORSが京都の伊勢丹で定期的にオーダー会やってるよ。
腕は確かだし、価格も良心的。 >>175
ナポリの職人たちは色々試して、真似して、結局自分の好きなところに落ち着くらしいよ笑
そんな中で自然発生したんじゃ
>>178
要するに極端に前肩にしている弊害だと思う
とりあえずシャロンは芯の柔らかさにしてもゴージの高さにしても色々極端で
はいわかりやすいでしょって感じがある
>>180
昔のナポリ仕立てみたことあるけど、肩パッドとかはしっかり使ってるよ
知り合いが15年以上前にもう無くなった静岡のなんとかって店で作ったラベラ着てたけど
かっちりしてまるで今のラベラとは違ってびっくりしたよ
今のは多分ボリオリとかのカジュアルなアンコンの流れで生まれたものなんじゃない? >>180
「O’mast」やムック本「ナポリ仕立て」なんかだと、今の大御所達は
「アットリーニやコンバッテンテの時代から、硬いイギリススーツから柔らかい仕立てに変わった」
と言ってるから、硬くなったという事は無いと思う。
(サヴイルロウだと、ショルティの影響についてパニコがふれてるけど)
ハイゴージ・アンコン・ギャザー多めなスタイルは、元々の個人の好みの場合と、
最近のカジュアル化の影響(ラベラやフォルモーサなどの変化)の両ケースあるのかな。 >>183
客層の変化もあるかも
第二次世界大戦前まではイギリス人が上顧客で
戦後イギリスが経済不振になりナポリで休暇を過ごしたり、
別荘を持ったりしなくなったからね
かってイタリアはイギリス人にとってエジプトや中東への中継地として潤ってた ココ数方のレス、すごい知識になる。
ありがとう。
自分もまあまあ、知ってる方だと思ってたけど、全然だわ。 ギャザー多め、ハイゴージについてはナポリ のサルトも日本人はこれが好きだろうという先入観であのスタイルを勧めてきてる気もする。
ピロッツィ親子もフラットな肩のスーツを着てる事が意外に多いし、顧客の注文でかどうかわからないけどフラットな肩でゴージ低めのものも作ってきてたよ。
シャロンについては直井さんも独特というかやり過ぎなスタイルだし、ソリートの既成もハイゴージでラペルもかなり太め、わかり易いスタイルで行ってるね。
それがあの店のこだわりみたいdっし、接客もしっかりしてそうなのでああいう店があってもいいとは思うけど。 ラフィネリアとかサージェントバーとかアリストクラティコとか、大阪のナカガワとかいい店がなくなってしまったので、今ある高級セレクト店には頑張ってほしい。 クラシコイタリアブームが一段落したせいか、クラシコ系の名物店がどんどん無くなっているので今の店は踏ん張って欲しい >>186
日本人はこれが好きだから、、というのはそうだろうね。
イタリアのとあるピッツェリアで、ピッツァにタバスコをドバドバかけて、「ピッツァジャポネーゼ」と名付けてるのと同じ(笑) >>186
結局客の方も知識がある人ばかりじゃないから
これこれこういうのがナポリ仕立てです
ってわかりやすくしないと売れない部分もあるんだろうな
>>185
山下大輔っていうジャーナリスト??のブログとか、ランバルディっていう店のブログとか読むとナポリ仕立てについて色々詳しく書いてあるよ
あとは定番だけど上の人も言ってる「O’mast」と「ナポリ仕立て」かな >>191
iTunesで観れるドキュメンタリー映画 サンクス。
リベラーノに代表されるフィレンツェのカッターウエイもクセが強くない? リヴェラーノはカッコいいとは思うけど着こなす自信が全くないな。 >>194
まずユナイテッドアローズに売ってるフル外注のリベラーノは偽物みたいなもんだから論外で
そうでない本物を頼もうとする時間と金が掛かりすぎるな
かっこいいとは思うが リヴェラーノはゴージ低めで、ウエストの絞りも緩め、着丈は若干短めですか
細めの人には似合わない気がします
>>173
パニコはゴージは低めですが、胸にボリュームがありウエストの絞りは結構あるように見えます
プンツォが胸にボリュームがない人はマニカは似合わないとのことで、フェリーチェのスーツはむしろビルドアップした肩になっていたと雑誌のライターが感想を書いていましたね
同意ですが、その人にはパッドなしの上木さんのスーツの方が似合っていましたが パニコはパニコさん自体がカッコよすぎる
あんなジジイに本気でなりたい 同感だなー
パニコは胸回りのボリュームがあることもあって、ウエストのくびれはかなり綺麗に出てるよね
確かに無駄に細くはしてないから、>>173はそういう意味で言ってるのかな
コスタンティーノはやりすぎなくらいビルドアップだよね
ちっちょのスーツは日本人に似合うのはわかるけど、なんか猫背に見えるんだよな
チャルディとかパニコのわりとどっしり構えた感じが好きだから、ちょっと個人的には無しかなと思う パニコはいいよなぁ
でも娘がアレなのは残念
親の資質というか教養やセンスって引き継がれないこともあるんだと実感した パニコさんは後継者がいないというか
代わりがいないのが痛い
パニコで作ってたお客さんは近い将来どこに通うんだろうな >>202
ご近所のチャルディかコスタンティーノじゃない?
後を継いだチャルディとかソリートはともかく、他はみんなパニコと似たり寄ったりの状況だよね ナポリも先行き不安だし、これだけ日本人の若手が出てきたら日本人に頼みたい。
チッチョの上木さんか、キリンテーラーか。
伊勢丹の山口さんやシャロンの直井さんは伊勢丹、シャロンが入ってる分値段は高い。チッチョも日本でソリートを頼むくらいの値段だけどね。 キリンて、モダンなイギリス寄りの志向だから、ナポリやチッチオとはだいぶ違うような。
ナポリ志向の職人さんだと、あとは東さん,松熊さんあたりですか。 >>205
おいおい良い意味の汚いナポリの小野さんが抜けてるぞ >>210
小野さんの仕立てはたしかにいいよね
広めの肩幅がかっこいいけど、きっとシャロン系のスタイル好きには理解されないだろうなあの感じ 靴スレでノットファッションさんのSNSが全て削除されてる話題が出てたな
ブログももう見れなくなってる 最近のインスタの投稿で同窓会で旧友達がNPOを立ち上げるとか聞いたから
何か心境の変化があったのかも
スーツはもういらないとか十分すぎるほど靴もあるしあがりを悟ったのかもね あの人は時代に関わらず自分のスタイルを突き通してて面白かったんだけどなー 誰かアタックかけたんじゃないの?
月跨いだらオーダーしに行ってきますー。 初めて作る決心したはいいが、本読んだりサイト見たりいろいろ知れば知るほどどうすればいいか悩む >>217
伊勢丹や三越とかのオーダーサロンでパターンオーダーから挑戦するのもありだと思うよ。
FOもそうだけど初回は説明と生地を見せてもらうだけにしとくのがよい。
勢いでそのままオーダーするのはやめといた方がいい。 本読んでも始まらないから、テーラー行って、作りたいものを話し合いながら作ったら? >>218
君、最低の客だな(笑)店側が迷惑するだけだからそういうのはやめなさい。 >>220
かならず >>218 はやってるけどな。闇雲に手探りもせずうん十万円は
払えないわ。 >>217
お店のスタイルを見て、テーラーと話をして見たら?
胡散臭い匂いのするとこはやめたほうがいい。
あ、個人的にはヘンリープールかハンツマンをお勧めするよ。
キングスマンみたくと。 >>218
これ本当そうだと思う
急ぐものじゃないから、話聞いてから自分でうーんと考える時間も楽しみのひとつ
同じ所で何度か作ったらもう当日でも平気だけど >>220
妥協で納得いかないのを作ってしまって逆恨みで悪口書きまくられるよりはいいだろ? >>218
高い買い物だからね。パターンオーダーから始めるかどうかは自由だけど、
しっかりテーラーと話をして納得してからオーダーするのは大事だと思う
納得できなければ帰るのもありだし、普通だよ >>223
タグのために見習い職人や有象無象のアウトワーカーの雑な手抜き仕事に国内の2〜3倍の金を払えとは、嫌がらせかな? 英国の老舗の良さは、その職人の技量っていうより、百年単位で試行錯誤を続けてきたパターンですよ
日本の有名な職人だって、そこだけは模倣のしようがなく、看板に見あった歴史があるって言いますしね >>228
イギリスで修業経験のあるテーラーに任せればいいだけ
上客でもなければ現地で頼んでも見習いカッターがパターンつくるので
日本で営業してる職人の方が本場の経験値でも上なことが多いぞ
まさかトランクショーで来日してる職人が自分で接客した全客の
パターン作ってるとでも思ってんの?w >>228
なおそのパターンは日本人には合わない模様 全客のっていうか、そもそもハンツマンもヘンリープールも、完全に分業制ですからねぇ、接客する人がパターン作るなんて超レアでは……
三年ほど前にテーラーと一緒にサビルロウ行った時に、ハンツマンは断られましたけど、ヘンリープールの見学させて貰いました。小柄な日本人でもムキムキのアメリカ人でも、店のスタイルに沿っていくと雰囲気が出てくるのが不思議なものです
採寸されたデータを元に、店のスタイルに沿った感じで引いていくわけですけど、その元になるパターンが豊富で良いんですよね
まあ縫製なんかは日本の職人さんが圧倒的なのは確かでした…… >>228
>「日本の有名な職人」
そんなこと具体的に誰が言っているの? >>226
パターンオーダーのお店とかなら有りだが、店主が自分でバリバリ縫ってるところでは絶対にやっちゃいかんよ。 トランクショーだと短い時間で多くの接客を行うから、戻ってパターンを引く頃には数値以外は覚えてないと言われますね。
パニコが来てた頃も毎回、仮縫いの大きさ違うという声があったし、パターンを作らないナポリ系は採寸店員で仮縫いと中縫をサルトにやらせるシャロンのスタイルの方がいいかもしれません。
またナポリも若い職人や外国人も雇ってるので、縫製も必ずしもナポリの熟練職人になるワケではない事を考えると、日本で顧客にしっかり向き合ってくれるテーラーの方が無難でしょうね。 >>234
サルトに最初の採寸よりも仮縫いか中縫いをやってもらった方がいいのは確かだと思う
次その方法でチャルディ作ろうと思ってる
パニコも作りたいんだが、日本でどこか扱わないんかな
まあ結局正真正銘のナポリスーツがほしいというわけじゃなきゃ、
ナポリのサルトリアに頼む必要はないよね ソリート、シャロンの店員は採寸しないよ
チェックはするだろうけど、採寸は全部ルイジがする
ジェンナーロ来たら採寸してくれるだろうけど、もう来ないだろうね >>237
そうなんですね。
シャロンのサイトで職人に仮縫いと中縫をやらせるのが重要、採寸は店員が行なってデータを送るとなっていたのでいい方法だと思ったのですが。
ナポリのサルトのトランクショーは何回か作っても仮縫いで修正が多いので、中縫い入れた方がベター、また職人の実力に開きがありすぎて同じサルトで作ったと思えない出来のものがあがってくるのでギャンブルですね。 返還前の昔は香港に週末でスーツ作りに行ったが、今は廃れた? そんなに気楽に行けたなら今でも行けないなんて事は無いんだろうから
自らの目で確認して報告していただきたいね
高齢者で介護が必要なら付き添うよ >>239
昔は観光目的もあったんだろうけど、
30代の意見としてはイギリス帰りの人や
イギリスからのトランクショーもあって
あまり香港自体に行こうとは思わない
返還前は家族旅行で10回近く行ったけれどね >>238
あれ、でもナポリのサルトリアは中縫いが終わった時点で型紙残すところもあるよね?
俺はそうだったよ 香港変換って20年前の事だから その頃に景気良かったオッサンは相当な爺様でもうスーツなんか新調しなくてもいいだろ?
その頃に親に連れられて行ってたのを今頃自慢気に話す奴も恥ずかしいわ
最近自分が家族を香港旅行に連れていったなら未だしもパパママに連れて行ってもらってたなんてさw >>243
子供なんだから仕方ないだろ
ただ返還前は今の台湾と同じで爺さん婆さんも安心して連れて行ける旅行先だっただけ
いま考えても何で香港旅行があんなに日本で人気あったんだろ?とは思うけど >>244
返還前は一番近いヨーロッパだったからとかwww >>243
それは変だと思うよ
親に連れてかれたのは親の趣味だから、責めても仕方ないかと
と、最近奥さんと子供を香港ディズニーとシンガポール連れてった自分としては思う
いまどき海外連れてくなんて、なんの自慢にもならんしね 239くらいの書き込みで、なんで過剰反応してる人がいるのかな?
別に自慢してるようには思わないが。 海外コンプレックスだね
俺も海外で仕事してて香港だのシンガポール行くけど、移住してて何十億〜何百億円持ってて英語ぺらぺらの人には劣等感感じるもの またこう言う流れになってきた。。しょーもないからやめようぜ。 香港マカオシンガポールに週末行く人間なんかなんぼでもいたよ。俺もそう。
キャセイで金曜の18:30関空発に乗って日曜16:20関空行きで帰ってくるような生活。昼間はサラリーマンして、週末は副業でやってましたけどね。 せっかくフルオーダースレだしナポリやサヴィルロウに仕立てに行った話をしてくれ ほんとほんと。せっかく貴重な話が聞けるスレなのに、しょーもない妬みで汚さないでほしい。243はもう書き込み自粛するようにね? これまでいわゆる低価格オーダーの店に行っていたのだが、
その次のステップとしてはどこに行くのがおススメですか? >>256
その低価格で不満ってなにがありました?選ぶ店はそれにもよると思いますが >>258
例えば生地選びの時にいろいろリクエストしたら
それならインポートのこういうのがいいですねーと紹介されるのだけど、値段が10万越えとかになって、だったらもうちょいだしてもいいからもう少し上の店で作った方がいいのかなあと思いました フルオーダー民からして既製服ってどういう扱いなの?
例えばアットリーニとかブリオーニとか、やっぱり全く興味ない? >>259
なるほろ、今度はいくらくらいを希望なんです?フルオーダーでそこそこの良い生地ってなると、20は越えちゃうと思うけど
別にフルオーダーしか着ないわけじゃないし、同じ感覚じゃないんですかね、癖の強い高いブランドって感じ >>260
既製服も着るよ
フルオーダーだと出来るまで時間がかかるし、
夏もので少しゆとりが欲しい時なんかは
FOだと指示して作るより既製服で気に入った
フィッティングの服を着た方が手っ取り早い
アンコンはむしろ既製服で済ませてる
あとトラウザーズもFOだと股上深くしてるけど
股上浅いのが欲しい時は既製服 FOは何度も作ってジャストフィットさせていく性質があるから、初回でいい生地を使っても着心地のいいスーツになるとは限らない
自分で生地を探せる人なら、持ち込みOKなFOの店に通うのはアリ
プレタやPOはパターンがもう決まってるぶん、生地にお金掛けられるわけで、体型合うならそっちのがキレイなシルエットになる >>266
ヤフオク、イーベイ。
信頼できるところなら安心。 生地って着分いくらくらいで買ってますか?
2.9〜3.5メートル6〜10万円くらいで買ってるけど、皆さんどのくらいかなと思い
Super 160〜200の薄手の中心です 260だけど、みんな意見ありがとう
俺もアットリーニとかの既製服好きで、数着セールで買ったやつを完璧だと思って着ていたんだけど
あるときフルオーダーしたら、やっぱりサイジングが違って驚いた
確かに既製服は生地に金かかってるよね
フルオーダーでアットリーニみたいな生地選ぶと、いくらになるかわからんww 香港系とかの間に企画屋が居て、特集打って流行らそうとしてるのが透ける。
好きな職人にFOするほうがいい。 大手セレクトショップとか伊勢丹とかで売ってる老舗サルトリアの吊るしスーツ
全部ほかの安いとこに外注出してるっていう話だし
高い金払ってそんなのつかまされるより、しっかりフルオーダーした方がいいのは確かだな 前の書き込みの話だと、しっかりFOしてもアジア人は冷遇でいい加減に作るって話だから、どうしたらいいのか >>278
もう随分昔にオラツィオのトランクショーに知人に連れられていったんだが
その知人は頑張ってイタリア語覚えてきて、ナポリ大好き話をしてたらしく
大喜びで良い生地も出してくれてたし、作りも良かったみたいよ
要は人種とかよりも、サルトと向き合う態度が大事なんじゃね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています