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オーディオマニアの馬鹿さ加減は知っていたが、
デジタルデータストレージの性能で音が変わるなんて信じてる奴が居るのにはさすがに驚いた
飛行機は神の贈り物を届ける鳥だと信じ、拝んでいる土人でもそんな事は信じないレベル SONYが高音質用のSDカードを製造販売しているから
メーカーもカードで音質が変わることを認めているってことでしょ? ラジオは100V電源より電池の方がノイズが少ないのは解る >>344
離れた位置の雨粒が伸びてるのと同じく、近くをかすめて落ちた雨粒がブレて伸びてるだけ。 まさか雨がこんなに写るとは思わなかった。
レスくれた人たちありがとう。 >>358
メーカーが認識しているのはもっともらしい理屈をつけて
高音質用と書けば多少高くても買う馬鹿がいるということだけ
そろそろ高画質用も行けそうだな 昔のビデオテープでHGは高画質を謳って値段も高かったが
画質はスタンダードと何も変わらなかった 音や動画は2つのものを比較するのが難しいから「ハイクオリティ」と掲げられればユーザーは信じちゃう
写真は容易に比べられるのでユーザーは騙されにくい ソニーが出しているから本物だ、とか言う人って、
トヨタがやってるんだから本物だと、車にアルミテープを貼るような人種 マイコーフォーサーズで安くてナイスな中古のカメラを教えてください >>369
mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1512178689/ 三脚と雲台を別々に買いました
取り付けると、一杯に締め付けても台座と雲台に隙間が1〜2mm空いています
この隙間は座金とかで埋めた方が良いやつですか? 台座のネジを短いのに交換すればいい
埋め込み式だからラジペンかなんかで挟んで反時計回りで取れるよ 2万しないくらいの安い自由雲台の三脚なんだけど、固定してから微妙にうにーっと動く。高いのはそんなこと無いの?それとも自由雲台ってそんなもん? 中古レンズのくもりは逆光でなければ普通に写るのがほとんどで、
見るからにヤバイっていうのはほとんどないという理解でOKですか?
オークションでくもりのあるレンズでも安心して入札していいですか?
そもそもレンズのくもりって傷ですか汚れですか? >レンズのくもりって傷ですか汚れですか?
どちらでもない
硝材成分が空気中の水分と反応し薄膜状に析出したもの、とでもいうのだろうか
おわかりいただけだだろうか
わかんなきゃコレを読め
http://www.hoya-opticalworld.com/japanese/technical/003.html jpeg画像のホワイトバランスがくるった?ずれた?画像を
グラフィックソフトで補正するにはどこを触ればいいですか?
明暗ではなく色味ですが彩度?カラーバランス?色相?
どこを触ってもしっくりきません
アンダーになった画像を補正する時も色鮮やかにできません
ここっていうコツありましたらお願いします
どこかに落とし穴があるかもしれません 理解力が落とし穴だとどうにもならないな
色温度って分かる?
大体Jpegなんてアンダーの時点でもう色のこってないよ >>379
>ホワイトバランスがくるった?ずれた?
色温度
>アンダーになった画像を補正する時も色鮮やかにできません
まず露出(露光量)をあげる。
これでアンダーがちょうどよくなるが、黒浮き白飛び気味になるので調整。
あと色が薄く感じるならば、コントラスト、彩度の順で上げる。 へんな色が濃くなっちゃうよ
おっかしなへんな色が強まるもん
へんてこりん セピア調みたいになってる気がする
色が入ってないのかな
「おまえはポンコツカメラか」と怒鳴りつけてしまうほど
発狂しちゃうと止まらないから
発作の要因になるのよねへんてこりん画像は
このやろうなんだこのやろう >>382
リサイズせずに写真をアップしてみてくれ
なんとかなるのかならんのか見てみるから >>384
おお、優しい
そしてチャレンジャーだね
のった!w
待って、探してみる
探してみつからないなら再度撮影してうpしてみる
じゃ少々お待ちを・・・ >>384
jpeg撮影したものをそのまんまBMP保存しました
Exifに個人情報あってはいけないのでテヘw
かなりアンダーで難易度高いかもだけど
お言葉に甘えてお願い致します!
https://dotup.org/uploda/dotup.org1445931.bmp >>379
やったよ、結果は無理
露光量を+5したって明るくならないから、現像ソフトじゃどうにもならない。
http://fast-uploader.com/file/7072174238715/
フラッシュを使わないといけないのに使わなかったのが原因だろ。
ホワイトバランスよりこっちが重要。
RAW+JPEG、Pモード、強制フラッシュ発光で撮ればかなり違うはず。
※RAWはカメラによってはないものもあるので、この場合はJPEGの最高画質で >>387
おおありがとう!
解像度が上がったように綺麗に仕上がったねありがとw
そういやフラッシュも使えたね
すっかり存在を忘れてた
しかし上出来サンクス! あの、どちらさまも>>386を補正してみて
>>387の技術力半端ないわ
やってみてわかるこの凄さ
どうやって復元しているのかってレベル
この画像をここまで持っていけるってデジカメのキモオタオブキモオタでしょ
キモオタの先生だわすごい!
解像度がアップして光沢も噛みされて完全に復元されてる!
それでは畑仕事に戻ります
グッバイ☆ 本日は青空が広がる雪晴れとなっている関東地方ですが
白飛び・黒つぶれ皆無で雪晴れの景色を的確に撮影できるカメラを教えてください。
ただ今使用しているのはイオスキッスX5です。 >>392
どんなカメラでも設定(基本 シャッタースピード 絞り ホワイトバランス)を細かく変えればできるよ
オートとかシーンとか バカチョン設定に頼りすぎなきゃ そうですか。iso高感度200、シャッター速度1000、絞り8を適用し撮影しましたが
家に帰りノートPCで確認したところ、雪が少し白とび警告・影が黒つぶれ警告となっていました。
困りました。 >>393
>どんなカメラでも設定(基本 シャッタースピード 絞り ホワイトバランス)を細かく変えればできるよ
いやいや、感材(撮像素子)が記録できるDRを超える輝度差が被写体側にある場合、
どこかでトーンを圧縮しない限り、絶対に無理だから
TVやAV、WBの設定だけじゃどうにもならないよ
雪景色なんてハイライト/シャドウの輝度差が極端な典型
むしろ、AVやTVをいじっているだけじゃ「どんなカメラでも無理」な被写体 >>392
X5のオートライティングオプティマイザの設定を高くしたら、白飛び黒潰れは減るだろ
ただ、被写体によっては白飛び黒潰れが少し残ってたほうが自然な場合もある
オートサロンとか特にその傾向がある
風景だったら夕暮れとか
みんなからうまいと言われてる写真でもあるんだから、気にしない方がいいと思うんだが >>392,394
機種を問わず
RAW形式で保存して後処理で調整すれば、少なくともJPEG保存より飛び潰れを緩和しやすい
露光は後処理で救済しようがない完全な飛びをなるべく抑える方向性=マイナス方向で何段か撮っておくのが無難
三脚固定でプラスマイナス何段か露光を変えて撮っておいて、後処理でHDR アンブレラの使い方について質問です
・トランスルーセント
ストロボの光→トランスルーセント→被写体
・普通のアンブレラ
アンブレラ←ストロボの光/反射したストロボの光→被写体
・普通のアンブレラにディフューザー
アンブレラ←ストロボの光/反射したストロボの光→ディフューザー→被写体
って順だと思うのですが、3種の違いは光の柔らかさや拡散力であってますか?
またどう優劣があるのか知りたいです
ディフューザー→トランスルーセント→アンブレラのみの順に光が堅く、回らなくなると思っているのですが当たってますか? ディフューザーとトランスルーセントは逆なんじゃね?
優劣というより対象如何では?
光が回ってあんまり日常では見られないキレイさだからって、
トランスルーセントで、毛布にしか見えないミンクの毛皮に撮ってもダメざんしょ。
問設の手のこ、ねかーニナオ認確、てっるいてっ知になんこはレオの員作工社某www >>400
前にどこかのスレでアンブレラにディフューザーやるとすごい回るって教えてもらったのでてっきりディフューザーつけた方が良いのかと思ってました
書き方で誤解があったのかもしれませんが優劣とは、光量はこっちの方があるけど拡散力はこっちの方が良いみたいな感じで知りたかったです 書き忘れ
あと、アンブレラのほかにディフューザーを必要とするのにトランスルーセントの方が光量も拡散力もあるものなのか?と考えてました トランスルーセントアンブレラもディフューザーだよ
ディフューザーを通した光源の「柔らかさ」というのは、結局のところ発光面積の大きさ
発光面とは照明光束を発する点光源の集合なので、これが大きいということは
あらゆる方向からの光束によって照明が当たるという事になる
魔術のような「光の拡散力」みたいな事は考えなくていい Jon Olssonという方はカメラ業界で有名ですか?
スキーヤーとして有名なだけ?
レッドブルのヘルメットを長年被っているようですね。
それともYouTuberとして有名なだけ?
100万人以上subがいますね。 初心者です
EOS kiss X8iを使ってます
主に人物撮影(コスプレやポトレ)をしています
暗い所ではISO感度を1600とか3200まで上げて撮る場合もあるそうなのですがそこまで上げるとかなり画質が粗くなってしまいます
ここまでISOを上げてまともに撮れるのはフルサイズ機限定の話だったりしますか?
シェアスタジオなど室内の暗めの場所だと苦労してしまいます スピードライト(フラッシュ)を使う
でも高いよ
並のコンデジが買えちゃう値段する
初心者だと絶対躊躇する
でも効果はすごいよ スマホ並みの大画面モニターのコンデジってありますか?
タッチパネルでズームしたり、その場で確認できることが優先です。 >>403
トランスルーセントもディフューザーの一種って考え方は理解してるつもりだったのですが、だとしたらアンブレラ+ディフューザーの必要性ってなんでしょう?
設置方法による角度の制限を除けば、色のついたアンブレラでもトランスルーセントと同じように使えるようにするためってことなんですか? >>405
あとはシャッタースピードを可能な限り遅く、f値を開放させていくかじゃない?
それでもダメならf値の小さな明るいレンズか、高感度でもノイズが抑えられるカメラが必要になってくる
>>407
ストロボがあっても、背景が適正露出になるよう設定するわけだから、結局背景が暗かったらISO感度などを調整するしかないのでは? >>408
CM10とか、そもそもスマホをライブビュー化できるQXシリーズとか。 >アンブレラ+ディフューザーの必要性ってなんでしょう?
より広い発光面積を得るためだよ 近距離からの点光源を大面積のディフューザに通しても光源ムラが出るので、
2段階でディフューズしているんだよ ごめんなさい、頭が混乱してきました
アンブレラはストロボの光を拡散させる
トランスルーセントはストロボの光を柔らかく拡散させる
アンブレラ+ディフューザーはストロボの光を1度アンブレラに当てて拡散したあと、拡散した光がディフューザーを通してさらに柔らかく拡散させる
アンブレラとトランスルーセントは単体で使える
トランスルーセントは設置方法が通常とは逆なので設置角度によっては干渉してしまう
アンブレラ+ディフューザーは一番光が柔らかく拡散するがアンブレラの他にディフューザーも必要になる
ということであってますか?
というか、そうだとしたら結局399で書いた通りであってた…? だからあ、光が柔らかいだの堅いだの、こんなのはただの比喩表現
拡散力なんて不思議パワーも忘れろ
全ては発光面積を広げるため&発光面の輝度差を少なくするため 質問させてください
(うっかりGHスレに書いてしまったのですがこの質問スレみつけたのでやり直し)
LRって何の略ですか? >>415
ディフューザーって光を拡散させるものじゃ? >>417
そう。「拡散」させたら「拡散させていない元の状態」よりは弱まるという面もある。
いずれにしても、「光源自体を観察したときに違いがある」としても、それが被写体に当たる光の具合に影響しない範囲内なら関係ない。
違いが出たなら、それは、方式による違いではない。
元々の光源と、拡散なら拡散させた物の拡散の度合いや面積と被写体の距離関係などによる違い。 Lightroomの略がLRになるわけがない
大文字小文字の使い分けの常識がなさすぎる
バカなゆとりか? Lightroomの略がLRなら
PhotosopはPSか?
パワーサプライかわいそう
IllustratorはILか?
イリノイ州かわいそう
PremiereはPR?PM?
いずれにしろプロモーションや午後かわいそう
結論
LightroomをLRなどと略すやつは死刑になるべし。 >>424
adobeのソフトは知ってるのにアイコンは見たことない人?
変わった人もいるもんだ Illustratorの略がAiなわけないよな、うんうん カメラのホワイトバランスとスピードライトの関係について教えてください
1.白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影すると写真がオレンジ色になりました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影したら綺麗な写真が撮れました
2.白いディフューザーをつけた5600Kのスピードライトを使って白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影したら綺麗な写真が撮れました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影すると写真が青色になりました
3.白いディフューザーをつけた5600Kのスピードライトにオレンジ色のカラーフィルターをつけて白熱電球の下で撮影するとき
ホワイトバランスを5600Kにしてカメラ上でオレンジ色に見えるような状態で撮影すると写真が濃いオレンジ色になりました
ホワイトバランスを3000Kにしてカメラ上で白が白に見えるようにあわせて撮影すると写真が緑色になりました
1は当然理解できるのですが、2と3が理解できずに困っています
2はなぜ白熱電球の下なのに5600Kで綺麗な色になったのでしょうか?
てっきり白熱電球とスピードライトの色がごちゃ混ぜになった色になると思ってました
3はなぜ3000Kで緑色になってしまったのでしょうか?
スピードライトの発光色が白熱電球に近い3000Kに近づいたのだから
カメラのホワイトバランスを3000Kに設定すれば綺麗な色が出ると思っていたら緑になって困惑しました >>430
2は被写体に対して圧倒的にスピードライトの光量が大きかったのでしょう
広い部屋で全体を撮れば奥に行くほどオレンジ色になったでしょう
3で使ったオレンジ色のカラーフィルターってのは曲者です
ちゃんとした写真用品の色温度変換フィルター(アンバー系のW10前後?)を使えば
あなたの予想に近い色で撮れたはずです >>430
現象2は、モニター中の像は電球でライティングされている状態で、撮像はスピードライトでライティングされている状態だったから
現象3は、オレンジ色のスピードライトでライティングしたから
スピードライトの色温度を下げるのに使うのはLBA
オレンジではなくアンバー 430です、ありがとうございます
>>431-432
2について
>広い部屋で全体を撮れば奥に行くほどオレンジ色になったでしょう
5600Kのスピードライトの光量が白熱電球よりも上回っていたため?に、
白熱電球の光がなかったことになって、5600Kに設定したホワイトバランスだと綺麗に撮影できたが、
スピードライトを被写体から離すなりスピードライトの光量を弱めたり、
もしくはスピードライトの光量が届かない場所になればなるほど白熱電球の光量が上回り、
その場合は白熱電球とスピードライトのミックス光になっていた…ということであってますか?
3について
5600Kで濃いオレンジになるのはともかく、3000Kで緑色になったのはカラーフィルターの色の選択ミスが原因で、
オレンジ色ではなく適切なカラーフィルターであるアンバーのW10前後?あたりを使ってみれば予想通りの写真が撮れていたということでしょうか
>スピードライトの発光色が白熱電球に近い3000Kに近づいたのだからカメラのホワイトバランスを3000Kに設定すれば綺麗な色が出ると思っていた
ちなみに、この考え方自体はあっているでしょうか?
仮にそれがあっていた場合として、2についての返答との組み合わせになるのですが、
適切なカラーフィルターを選択していれば、白熱電球とスピードライトの光量の強弱に関係なくミックス光にはならず、
カメラのホワイトバランスを5600Kに設定してカメラのモニター上でアンバー色に見えるような状態で撮影したら写真全体がアンバー色の写真になり、
カメラのホワイトバランスを3000Kに設定してカメラのモニター上で白が白に見えるようにあわせて撮影したら綺麗な写真が撮れる
ということであっていますか? 複数の色温度の異なる光源を使った場合、それぞれの光源による照明にコントラストが生じていると
撮影像にもそのように記録される
これを回避するには、多灯の色温度を揃えるというので正解だよ
ただ、なんで「カメラのモニター上で」色を合わせようとするの?
ポラ切るとなるとコストもかかるが、デジタルなんだから撮影像で合わせればいいじゃん キヤノンのカメラでサードパーティーのレンズを使った場合、
CanonのDPPで、周辺減光の補正は、できますか? 出来ない
dppがレンズのデータ持ってないから
純正のレンズとしてごまかす手もあるけど、どの道正確には出来ない キヤノン純正のソフトでサードのレンズ対応させる意味ないからなw
シグマのartなんて価格半分で純正よりよく撮れるし まず基本の大三元か単L使ったうえで他の特色欲しければサードの買い足しもありかな
サードを使う時があればLr使えばいいさ ありがとうございます。
では、Raw Therapeeでは、周辺減光の補正は可能でしょうか? スマホではUSB Cコネクターが付いていたりQiを使った充電ができる機種も
結構あるのにカメラではほとんど普及してないのはどうしてなんだろうか
カメラに限らず日本のメーカー製で周辺機器側にUSB Cコネクターが付いている
デバイス自体が少ないように思える。 最近買ったものだいたいUSB-Cついてるけど
任天堂switchとかα7RIIIとか 新規格に及び腰とかあるんじゃね?
普及するか怪しいのあるし
microはともかくminiなんか失敗例じゃん(歪んだ台形のやつ) カメラは充電切れになれば、バッテリー交換という力業で対応させるからな
でもそれするなら、バッテリーをもっと共通化してもらいたいところだ カメラ充電だと充電中はカメラが使えなくなるという問題もあるから、予備を持って専用チャージャーでチャージを標準にするのが正解ではあるけど、
実際問題として旅行先とかでチャージャーを忘れたり紛失したりしたら充電できないってのは困るんだよね。
共通化については、同じメーカーの同世代ならけっこう共通化させてるけど、バッテリーも商品だし囲い込み目的もあるだろうからどうもならん。 >>442
利用者の年齢が高いから新しいものについていけないのだろう
価格.comでUSB充電の話題が出ると
反対する人が多数だし ポットみたいにコンセント用ケーブル付ければええんや!(`・ω・´) Powershot SX720HSを望遠目当てで買おうと思っているのですが、
JVCのビデオカメラの中には安くてテレ端が1000mm越えてるのあるので
気になっています。
ビデオカメラの静止画モードで撮影したり動画を切り出したりした場合、鮮明度はコンデジより落ちますか? 4Kカメラなら1/2.3コンデジといい勝負だが、HDカメラならコンデジの方がマシ スマホのカメラよりもコンデジの方が自由度あって好きなのですが
スペック比べるとF値(数値が低い方が高性能)が2万円程度のスマホにも
劣ってるようなのですがスマホとコンデジのカメラのF値は同列に
比べても良いのでしょうか?
購入候補は2万円以下のコンデジです >F値(数値が低い方が高性能)
数値が低い方が高機能なら言えなくもないが、
高性能かと言われればかなり微妙 >>451
レスありがとう
どういうこと?
コンデジとはいえ、本業のカメラの性能で
スマホにも劣るのは疑問だったんだよね
カメラは画素数、手ブレ補正、F値くらいしか
性能指標が分からないど素人です >>452
違いとかを細かく並べ立てたらキリがないからあっさり略して、ともかく・・・
× レンズが明るい方が高性能
○ レンズの明るさなどの特定の一つの要素だけで単純に決まるものではない >>449
1/2.3CMOSのフルハイビジョンムービーでもコンデジより大きく落ちますか。
4Kは光学ズームが今持っている750mmに行かないものばかりだったので。 >>450
あと一万出してRX100無印買うべき
2万以下のコンデジとは比べ物にならんぞ デジカメの手ぶれ補正をONにしてもOFFにしても
画質には何も影響ないですか? 手ブレによる画質低下が軽減するから関係大あり
手ブレなんて絶対しない!という状況なら無関係 頑丈な三脚に載せて撮影する場合などは、手振れ補正は切った方が良いとされているが
これは、補正を切った方が画質向上するわけじゃなく、パンやチルト等の操作をする際に
手振れ補正が生きていると、画面が雲台の動きに逆らおうとしてうっとおしいからという理由 >>456
ブレが収まる条件なら「ブレによる低下が防止できる」から相対的に「向上する」 >>458
そういう意味合いもあって、LVでは変な遅れが出て非常に使いにくいから切るのが正解ね。
動かさずに撮るのでも、以前は三脚や机とか柵とかで固定すると手ブレ補正が誤作動してかえってブレるという問題があったの。
今でも古い世代のは同様。
最近は手ブレ補正の性能が向上して、三脚ブレ対応のなら作動させる方が明らかに有利。
三脚ブレ非対応でも誤作動はかなり発生しにくくなっていて、動かす時のLVのズレや、不要なのに作動させる電気が無駄だから切るという意味合いが強くなってる。 >三脚や机とか柵とかで固定すると手ブレ補正が誤作動して
それ、固定すると誤動作するのではなく、固定すると誤動作が発生しているのがわかる、という事だよ >>462
ああ、そういうことになるね。元々、動きというか動かない度合いに正しく対応できてないのが露呈しただけ。
初期のは酷かったんだよな。 プロテクターフィルターを外すと、ガラスが外れてしまうという不具合は
接着不良ですか?
よくあることですか? カメラとSDカードの相性ってありますか?
カメラAで正常に撮影でき、PCにリーダー経由で転送できるのに
カメラBでは転送時にエラーが発生して失敗するとか >>466
マイクロsdにアダプターかますとおこった事ある
同じ環境でも特定の機種だけなった 2月に富士五湖で夕景や日の出撮影するときはレンズにカイロ貼る必要ある? >>471
ないな。
時間まで布でも被せてればよろし。 ミラーレス一眼のシャッター音はコンデジみたいにスピーカーから
しょぼい合成音が出るんだろうと思っていたら、意外にも機械的シャッターみたいな
いい音でした。あれもスピーカーからリアルな合成音を出しているのですか? ミラーレスにはミラーがないだけじゃなく
シャッターもなくて、シャッターレスでもあった!! >>464
中華フィルターだとけっこうある
枠締める金具が緩んでる
PLフィルター回したら回転枠ごとはずれたよ
>>466
リーダーの相性は経験した
バッファローのリーダー使うといつもファイルを修復しますかってメッセージが出る
というかリーダーが不良なだけかもしれんけど >>473
ミラーレスはフォーカルプレンメカシャッターついてる
その作動音 そんな古いネタ誰がわかんだよと思ったけどここおっさんしかいなんだよなw 心霊写真という言葉が聞かれなくなり久しいのですが、デジタルになったら写らなくなってしまったのでしょうか?
でも誰もいないとこに顔認識されるとやっぱ怖いですよね。 フィルムに露光できる幽霊が居たとしたら、デジタル撮像素子でも撮影できる
デジタル化で幽霊が写らなくなったというのが本当なら、写真に写る幽霊なんて最初から居なかったと考えるのが合理的 >>481
ネタが割れて売り物になりにくくなってるだけじゃない?
フィルムと違って多重露光の失敗というのがなくなってるのも効いてるかも。
「ゴースト」なんかは反射防止の進歩のせいでかなり減って、ネタにできるのが少なくなってるということもあるかな。 >>466
メディアとリーダ、メディアとカメラのどちらも遭遇したことがある。
リーダとの相性のほうは、てっきりメディアの異常だろうと思ってメーカーに行ったら、そのリーダだと問題が出ると教えられてそのまま。
それがあったので、その後にメディアを相性保証付きの店で保証の追い金ありで買って、特定カメラでのみ問題が出たときにすかさず状況を報告したら返品になった。 >>473
機械式シャッターがある機種なら、レンズを外してシャッターを切れば機械式シャッターが作動するのが見えるから。
ついでながら、レンズを外した状態で上から覗き込んでいると空気中のホコリが落ち込むので、必ず下から見上げる形にするのが無難。
見た目では分からないような小さいホコリが問題なので要注意。
時々、ホコリが少ないところでその状態でシャッターを切って、シャッター周りに入り込んでるゴミを落とした方が良い。 エクトプラズムなんかのトリックが通用した時代は、写真に神秘性があったんだろうね 心霊写真が話題にならなくなったのは、写真のデジタル化で加工、捏造が容易になったからだ。
本当の心霊写真でも「どうせフォトショで加工だろ」と貶されるのがオチだから
誰も発表しなくなった。 > 本当の心霊写真
そもそもその存在自体があやしい >>487
そういえばフィルムカメラで遮光が甘いせいで生じてる漏光を幽体どうのこうのとか言ってるのがあったな。 オーブにしてもゴーストにしても多重露光にしても
何これ?と思ったまま深く知ろうとしない人が
安易な解決として心霊現象を選ぶのかもしれない
そしてそれを切り口にして(無駄な)知識がそちらに進行して
どっぷりとそちらの世界に嵌まってしまうのかもね
(いい加減な)解説を清く受け入れるまま深く解析しようともしないから楽だろうし オーブって何だっけ?と思ったら雨滴にストロボが反射したものね。
レンズ前面に着いた水滴も含むのか。 とにかく、「なにこれわんない」という対象が霊と結びつけられる傾向
もちろん、そういう風に煽る媒体の影響もあってのことで
キルリアン写真なんかもそれの代表的なもの そうか!俺の撮る写真がボケるのは心霊現象だったんだな ストロボ炊いてとるとハゲしく光って写る人も心霊だったか。 >>492
ホコリや小さい虫が反射したやつもそうだよね
廃墟とか使われてなかった部屋で写真撮ればホコリも立つし
そりゃオーブも良く写る 昔も写真に通じてる人なら苦笑物だったんだろうな
ただのスローシャッターで足ブラさせてたら足が消えてるゥ!とか >>497
スカイフィッシュなんかもそんな感じで見てた ハイアマチュアと呼ばれるような方に、
商業広告用の物撮りから
レタッチまでをお願いすることは可能でしょうか?
納期・スケジュールは考慮せず、
スキル的にできるかどうかを教えてください。 あなたが人とコミュニケーションするスキルさえあれば、
お願いすることは可能です。 ・かかる手間は同じだからプロ並みの金額を支払う事
・もちろんハイアマチュア(自称)なので要望に応えられるとは限らない事を承知すること
この二点を承諾していただければ引き受けるよ。基本的にはわざわざ素人に発注した発注者の責任だからね 出来るって言うからまかせたら結局ダメでしたってこともよくあるし
結婚式とかでの悲惨な例もあったなあ なんでハイアマチュアなんて中途半端な呼び名あるの?
プロとアマでいいと思うんだけど ハイアマチュアなんてのはただのカメラ好きだろ
そういう人はカメラとレンズはプロ級の機材を惜しみなく買うけど、
ライティング機材や背景なんてロクなのを持っていない場合がほとんど
ニコキャノのフラッグシップ機を持っているが、モノブロの1灯すら持ってないようなのが大多数
そんなのにスチルライフ頼んでも、ロクな結果は得られないよ レフ板持ってくれる人いるかいないかだけでえらい違うもんな フラッグシップ機に高級レンズを使い、模造神バックで電池で光るクリップオンストロボで撮影するより
ファミリー向けのMFT最廉価機にキットズームで、グラペを使ってACストロボを2〜3灯できちんとライティングして撮った写真とでは、
雲泥の差があるだろう ハイアマチュアって言うとスライドだけは高い勘違いさんが購買意識高くなるんよ >>496
あ、ホコリとか虫も含んで、ストロボの反射起因全般か。
>>497
あと、ストロボ光で止まってる部分と、定常光でブレてる部分のミックスとかね。 >>499
光学関係のメーカーで本職ではないけどカタログ写真とか撮ってる人がいた。
本職は営業系だから撮影の本職としてはやってなかっただけのことで、要するに本職と同じ腕だっただけ。
そういう人がいるか否かが全てね。 >>500-512
色々レスどうもです。
近いうちに誰かに発注するという話ではないのですが、
スタジオマンの居る白ホリスタジオで
それなりの大物を撮影するイメージでした。
となると、さらに難しくなりますかね。
悪く言えば、所詮は素人ですもんね。
再撮が難しいこともあるので失敗は許されません。
成果報酬だったら使ってもいいと言う人が居るかもしれませんが。 >>513
「再撮が難しいこともあるので失敗は許されません」ということでも、単に見るに耐える程度に撮るだけなら大概誰でもできる時代でしょ。
一番肝心の「どういう上がりを期待するのか?」が、本人自身、ハッキリしてないんと違う? ハイアマチュアは機材を持っているだけで所詮は素人が殆どであくまで自己満足で終わっている人達だよ ポンコツカメラマンが溜飲下げるための偽装質問だろw 広告のハイアマチュアが跋扈してる可能性も微量にあるよね >>514-517
広告関係の仕事をしています。
撮影費を削らなければいけない場面で、
どういう方法があるだろうかと妄想していた次第です。 普通に撮影スタジオのグレードを落とす
原稿料の安いカメラマンに委託する
素人に撮影させるなんて答は無い。
本当は広告の仕事なんてして無いでしょ プロとアマチュアの差って、技術ももちろんだが、成果に責任を持つか持たないかの差が一番大きいわけで
たとえそこらの三流プロより技術力のあるアマチュアが居たとしても、商業としてアマチュアに発注する事は無い 今は休職中。
妄想してただけって書いたでしょうが。
そこまで偉そうな事を書くあなた達は何者さ? 削っちゃいけないとこ削ってどうすんの
広告関係なんて出来上がりがすべてなのに >>521
写真撮影のハイアマチュア様だよ
実力のある人を「素人だから」で安く使い倒そうとするのは人間のアマチュアだと思うよ
ああ、そうだ。いっそ貴方も写真撮影のハイアマチュア様になったら?タダで広告写真できるんじゃないの? プロでも素人でもうまい人って他人に認められる人であって自己満足じゃないんだよねきっと
例えば素人で言えばコンテスト上位常連とか企業からあなたの写真をお借りしたいとかってあたりの他人から認められるような人だと思う いろいろと意見が聞けて参考になったよ。
ありがとう。
これで最後のレスにします。
>>522
宣伝費は削られる一方だよ。
クオリティにこだわってるのは、
制作陣だけだったりもする。
広告主は可能な限り社内の人間で撮影したり、
撮影せずにCGで済ませたり。
>>523
実力があるならプロを名乗って
プロと同じフィーをもらえばいいじゃない。
ハイアマチュアだから、って逃げ道作らないで自信持てよ。 プロを自称してプロと同額の原稿料を取る人を使ったら、発注側は1円たりとも節約出来ないのだが
そんな事すら気付かないのなら、日常生活に支障が出るレベルのバカだね こんな斜陽産業会で会社に合わせて嘘をついて成績残したところで
必ず皺寄せはどこかで来るんだよ
だったら自分を生き抜くプロになればいい 流れぶった切って悪いけど質問。
ガイドナンバーは『ISO感度100で撮影距離1mに被写体がある時に適正露出となる絞り値』だから、
GN22のストロボをフルパワー発光=GN32のストロボを1/2発光=GN44のストロボを1/4発光、
と理解しているんだけど、これで合ってる? >>528
合ってます
明るさ2倍はGN2倍でない事を知っていればOK 今どきガイナンで絞りを決める人なんて居ないだろうし、そろそろあんな値は廃止し、ストロボ出力はWSに統一したらいいのにね >>528
非常に細かい話だが、
×:ISO感度100で撮影距離1mに被写体がある時に
○:ISO感度100で光源からの距離1mに被写体がある時に thx
GNの数字が2倍だと明るさも2倍だと勘違いしていた時期が俺にもありました… コンデジ、一眼を問わずズームを収納するときは
鏡筒部にブロワーで一吹きすべきですか? モノブロックとかでライティングしていると「これはGNいくつ?」と聞いてくる人がけっこういる
そういう人に、これはGNなんて無いんですよ、出力は1灯200wsです、と説明しても
「その200wsってのはGNに換算したらいくつぐらいなんですか?」と必ず聞いてくる
そんなのは条件次第なので何とも言えないですね、と言っても納得してくれない
「大体でいいんで、どれぐらいになりますか?」としつこく聞いてくる
面倒くさいのでもう「これはだいたいGN32ですね」とデタラメ教えることにした このカメラは何ですか?
α7系にそっくりだけどロゴがないので気になって
http://i.imgur.com/IpGU4ga.jpg 逆にロゴがあるのを見てみたいわ
ロゴのあるもののurl貼ってよ 価格を安く設定してるからだよ
その質問が出来るってことは
純正と同じ価格設定で売れると思ってるのことなの?? 新しいマウントのカメラとレンズを造ろうとすると
本家はマンウントの口径や形状を研究設計したりするけどサードはその必要がない分お金がかからないよね
まあ良くあるのはどこかに売りはあるけどどこかは安普請している(カリカリだけど重い遅いとか耐久性がないとか貧乏くさいデザインとか) >>536
α7Rとα7Sはロゴあるよ
無印α7はロゴないの? >>540
ええ、なんでそんな嘘つくの??
俺もα7R持ってるけど>>535の写真と同じ角度から
見えるところにロゴなんて無いよ。
製造時期によってロゴがあるα7Rとα7Sがあるのか??
言葉で「ロゴあるよ」じゃなくて、そのロゴが見える写真アップするか
確認できる写真のURLを貼ってよ
俺が認識してるのは背面のロゴ有り無しは以下の通り
ロゴなし:α7、α7R、α7S、α7U
ロゴあり:α7RU、α7RV、α7SU、α9
で、写真だと”MENU”ボタンの面が斜めに角度がついてて
ロゴが無いから写真は「α7U」を写した写真なんだけど。 >>542
まじか
じゃあ羽生を撮ったカメラが何なのか判別不可能ってこと? 試作機(つまり初代)のRとSはロゴないんだね
自分のR2とS2にロゴあるから無印にもあるもんだと思い込んでた
まさかそんなとこまで安物丸出しだったとは
買うつもりないから店頭で触ったことすらなかった すげぇ頭の奴っているのなw
日本語も物の考え方も不自由そうで何よりw
羽生を撮っているカメラは判別できてるし
ロゴの有り無しが安物かどうかを判断基準にしてるとか
発売してるものを試作機とかww
さぞD800シリーズとか5Dシリーズも安物丸出しなんだろうな >ロゴの有り無しが安物かどうかを判断基準にしてる
ロゴマークも付けてみるもんだな 高齢の母にプレゼントするカメラで悩んでいます。
主な用途は花の接写。
テレビに有線接続しての鑑賞を気に入っています。(そんなに大きなテレビではないですが)
重視したいポイントは、
小さいこと(コンデジ)
手ぶれ補正が良好なこと(歳なので)
最短撮影距離が短いこと
花などの発色が綺麗なこと(これは好みの問題かもしれませんね)
気になっている機種は
sx720
安い。寄れる。手ぶれ補正の評判が良い。
気になるところとして、こんなに望遠は要らない。高倍率と引き換えに、写りの面が犠牲になってないかと気がかり。
相談者の主観かもしれないが、発色イマイチ?
rx100
値段に対して写りがきれい。
気になるところとして、絞りを理解してない人がオートで接写に使うと、被写体までぼかしてしまいそう。
zr4000
希望事項に対してバランス良くまとまっている印象。無難に行くならこれかなぁ。
手ぶれ補正に対する評判を見つけられず、どんなもんか気になる。
アドバイスいただけると幸いです。 >>547
老眼の人でしょ?
それならボディーが小さいものにすると絶対に駄目。
「画面や操作スイッチは普通なら遠目でも分かるくらいに大きいこと」が絶対条件で、結果としてボディーの大きさはむしろ大きめが正解。
といっても、具体的な何がどうなのかは調べてないから知らないけど、購入相談スレがあったんじゃない? わかる
最近老眼がでてきて困ってる
大きいといっても重いってことじゃないからそのあたりも教えて貰えばいいと思う >>551
? 「教えて貰えば」って? あ、相談スレで? コメントありがとうございます。
547です。
確かに、老眼だとあまり小さい機種は要注意ですね。
購入相談スレが別途あるのですね。
失礼しました。
そちらで別途相談してみたいと思います。
ありがとうございました。 ここね
テンプレに書かないと怒られるからね
初心者優先デジタル一眼質問・購入相談室 99 [無断転載禁止]©2ch.net
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1479681926/ カビてるレンズでも買う人がいますけどカメラ経由で他のレンズに
カビが感染しませんか? >>555
カビの胞子はそこら中に無数に舞っているから、近くに生えている場所があるかないかは関係なし。
温度湿度風当たりなどの条件が揃わないと生えようがないから、生えるような条件が揃わないようにするだけで良い。
というか「生えるような条件が揃わないようにし続ける」のが肝心。
ヨーロッパやアメリカ辺だと天然でそうなってることが多いけど、日本みたいに高温多湿期が長く続く地域だと、
ある程度の注意が必須。温度湿度を管理するとか、引き出しとかに仕舞い込まないで風に当て続けるとか。 空気が流れているだけでほとんどカビる事はない
キャビネットにしまい込んでいるのなら、中に小さなDCファンでも置いて、たまに回してやるだけでカビ発生は大幅に抑えられる
高価な除湿機能付きキャビネットなんかより断然こちらの方が効果的 カメラ初心者です。
自然観察行事をやっているんですが、こんどその行事の様子を写真に撮ってホームページに
に掲載しなくちゃならなくなった。
で写真よろしくとかいきなり言われて困っています。
日曜なので準備も練習もしてる暇がないのでもう腹をくくってやるしかありません。
三脚の用意もないんで水平出すとかもうあきらめてとにかく撮るしかないです。
レンズの画角はどの程度がいいのでしょうか?
といっても持ってるレンズで対応するしかないんですが。
apscフォーマットカメラですが17-50と28-75だったらどっちがいいですか?
あと天気悪いと思うのでSS稼ぎたいので絞り優先で開放で撮ればいいのでしょうか? 行事の記念、記録的な意味がありそうだからぼけやすい解放は控えた方がいいかもね
複数の人を収めるとき皆の顔がはっきりしていた方がいいよね?
画質が許される範囲でiso上げてSS稼いだ方がいいかもよ いや、不特定多数の一般参加者のいる観察会の写真です。
HPで行事の紹介・参加者募集の広報目的で使います。
顔が写らないように、後ろから撮ると思います。
カメラはニコンのエントリー一眼レフです。 >>558
「自然観察行事の様子」の撮影といってもまとめて撮るべき人数とか撮影距離とかの条件次第でまるで違うから。
間近まで自在に寄って撮れる条件なのか? 自在に寄れるなら標準ズームくらいで良いはずだけど?
たとえば採取した植物を取り囲んでいるのを手前から奥までピントを合わせたいとかがあるのか?
> あと天気悪いと思うのでSS稼ぎたいので絞り優先で開放で撮ればいいのでしょうか?
シャッターを無闇に速くしないとブレるほど動きが激しい条件とは思われないんだけど? 手持ちの手ブレを懸念してるのかな?
絞りを開けすぎると、被写界深度が浅くなりすぎる≒ピントの合う距離範囲が狭くなりすぎる=手前や奥の人がボケちゃう。
ホームページ掲載程度でも、撮るべき人数とか配置次第でピンボケの人が出るはず。
ホームページ掲載程度ならISO感度を上げる方向性が正解。
ISO1600とか3200とか、機種次第で6400とかで撮って、実際に掲載するサイズに縮小して見て、「こりゃ駄目だ」と思う限度を掴んでおく。 >>560
機種によって許容できるISO感度の相場がある。何なの? cannon EOS Kiss X8iを使用しています。
友達からAF360FGZU PENTAXを譲っていただいたのですが、未対応のストロボですと出てしまいます。
こちら使えないという認識であっていますでしょうか? >>563
ストロボは自動の連動が各社バラバラなので、ボディーに合わせて選ぶ。
ストロボ専門メーカーでも対応機種別で、異なった機種の互換は出来ないのが普通。
マニュアルにするとか無理すれば使えないことはないけど、専用対応機なら簡単に上手く行くのに、
使いにくい上に慣れてないとデタラメなことにしかならないので、機種対応のものを使うのが無難。 >>563
おっと、せっかくだけど(実質)使えないから返すのが一番じゃない。
「対応ボディーとレンズを買い足す」なんて裏技(?!)もあるにはあるけど、普通はやらない。 もらった写真サンプルでは、10人ほどの団体が観察しています。
わりと近くで後方から撮ってるようです。
レンズに手ブレ補正がないので、SSが必要かなと思ったのです。
でも開放で撮ったら指摘の通りでボケますよね。
当日絞りや画角を変えて何枚も撮って、使えそうなやつをピックアップするしかないですね。
あとISO感度の件も参考になりました。
普段コンデジばかり使っているのでISO800でもだめだこりゃって感覚なのですが
確かに一眼レフなら3,200ぐらいならなんとかあげられるんですね。 >>564
>>565
なるほど、友達も詳しくなく使えるはずと言ってきたので……
扱いにくいのでであれば返した方が良さそうですね。
ありがとうございます。 >>566
機種は何なのよ? 古い世代と新しい世代でかなり違うんだけど? 身バレしないとは思いますが。。。
D7200です。
レンズはタムロンの17-50 f/2.8か、28-75 f/2.8しかありません。 >>566
シャッタースピードだ絞りだとかごちゃごちゃ考えずにPにした方が簡単確実に写るよ。
構図を決めてシャッターを押すだけ。
設定はISO1600か3200を上限にしておく。
(機種が分からないから何とも言えないが大体こんなもん) >>567
最近の機種完全専用ストロボの自動が凄く簡単で便利だから。
キャノンとペンタは今手元にないけど、対応してない組み合わせのボディーとストロボはいくつか持っていて、着けて発光させることは可能だけど、あまりに無駄多すぎだからどうなるか試すのもパス。 >>569
7200は使ってないから知らんけど、ポートレートとかで感度上げて肌が荒れたみたいに写るのは御法度とかいう条件でもないなら、3200とか6400とかでも行けるんじゃないのかね?
ホームページなら大きすぎると開く人に迷惑だし、身バレ防止とかで、せいぜい長辺1600とか、もっと小さく縮小するんじゃないのかな? それならなおさら。
まあ、今撮って試してみればある程度分かるはず。 資料的な側面が高そうだし、ボケさせる必要性ある?
自分なら17-50でf8〜11、ISOをあげてSSを調整するけどね 天気が悪いっていっても屋外の昼間なら結構明るいはず
朝夕だときついけどそれ程isoを上げなくてSS1/100位は確保できそうな気がする
走り回っている人を撮るのでなければなんとかなるんじゃないかな デジカメで撮影した動画をテレビで再生したいのですが、
ソニー、パナソニック以外のメーカーの機種でも可能でしょうか?
ニコンやキャノンで希望条件に近い機種を見るたびに、
動画規格がAVCHDだったらと、いつも思います。
ニコンやキャノンで撮影した動画でもテレビで見られますか?
出来れば4K、少なくともフルHDで撮りたいです。 PC持ってるのならどの形式であっても変換したらいいだけなんだけど、持ってないとなるとどうなのかな、知らない >>575
テレビにレコーダーやdvd再生機ついてない?
あるならそれにsdカードスロットがあるからそれで再生できる >>575
撮影したカメラを付属していたケーブルでテレビにつなげたら見えるよ >>576
どうもです。
>>577
PCはあるんですが、変換できるような高性能PCではないです。
>>578
済みません。SDカードスロットはあるのですが、
DVD再生機というものがよく分からず、それがついてるのかどうか分からないです。
因みにですが、パナソニックのDMR-BRW1000を使用しています。 連投すみません。
>>579
有難うございます。
メーカーや動画の規格問わずですかね?
MP4とかMOVとか、幾つかあるみたいですが。 一眼レフで撮ってフィルムスキャナーでスキャンした画像と
安いコンデジで撮った画像では前者の方がきれいですか? >>582
自分の経験則なので間違っているかもしれないけど、変換自体に高性能である必要はないよ。
処理にかかる時間を短くしたければ高性能PCで、というだけなはずです。
>>584
フィルムスキャナとして売っている廉価帯のものでスキャンしたならコンデジの方がいいと思います。
ピント調整のできるフィルムホルダーで高dpiでスキャンした低感度高価格帯のフィルムならフィルムかな…。
もちろんこれらにはレンズ他諸々が大きく影響すると思いますが。 コンデジの光学データやサイズ、重量の一覧表のようなものが見れるサイトは無いでしょうか?
価格コムでは古いものが検索にかからず…
海外サイトも探してみたのですが下のようなサイト※しか見つかりませんでした。
※https://www.digicamdb.com/
http://camerasize.com/compact/
上のサイトはデジカメの名前を入れるとデータが見れるのですが
名前も知らないカメラも含めて比較したいのです >>586
そういうのって基本的に宣伝で、当然、売り物ではなくなってる過去機種は無視じゃないのかね?
意味があるとは思われないけど、あると思うなら自分で作っちゃえば良いんじゃない? 店頭にSDカード持ってって、試し撮りして、
家で見比べたいのですが、1枚のカードに複数機種の
画像を同時に保存する事って可能でしょうか?
それと、都内のビック、ヨドバシ、ヤマダで、
SDカードに保存OKなのって、どこになりますか? 1.できないよ、安物カード複数持っていき
2.店員に聞け。女の子店員じゃ話にならないから男店員な。女の子店員に聞いても権限ゼロだから男店員呼びに行かれて二度手間だ。女の子店員とかクビにしろよいるだけ邪魔なんだよ知識ねーなら話しかけてくんな 俺は何回も連写性能の確認のためにSDカード持ち込んで撮りまくってる。 >>590
こういう奴にはこう言った方がいいんだよ
できるって言われたから一枚しか持っていってないのにできなかったどう責任とってくれる!とか暴れられたらどうすんだよ >>588
機種ごとにフォーマットしなくても保存できるよ
俺キヤノンとパナとMP3データ1枚で使い回ししてるし >>588
大概のメーカーで自動で別のフォルダを作ってそれに納める仕様になってるから、1枚のメディアに複数の異なったデジカメの画像を入れてもOK。
同じメーカーの別機種を試すなら、ゴチャゴチャになってどれがどの機種か一見して分からなくなると鬱陶しいから、目当てが複数あるなら
メディアを複数持参して別々に撮るほうが確実かも知れない。
試し撮りは、自由に弄れる展示機がなくて売り物しかない店は別として、展示機がある店なら大概OK。
ただし、何らかの理由で不可ということも絶無ではないし、店が用意している試用メディアが入れてあってそれを勝手に抜いてとかは不可のこともある。
試し撮りがOKかどうか店員に確認して、立ち会ってもらうのがよろし。
サービスセンターなんかでも、弄るだけの機体と、試し撮りOKの機体を分けてることもある。 充電できないデジカメ用Li-ion電池を復活させる裏ワザありますか?
半年前は充電して20枚くらい撮れたんですけど、充電器に入れるとランプが一瞬点灯して消えます。
Ni-MHは死んでも百均の充電器で生き返るそうですが >>596
「半年前は充電して20枚くらい撮れた」というのがそもそもいい加減へたってるんじゃない。
リチウムイオン充電池なら満充電のまま放置してしまったとか、逆に空になってるのをカメラに入れ放しで過放電させたとか。
>>597
だね。 >>596
過放電してしまってた場合
1.ランプがついても充電器につけっぱなしに長時間する。
2.はずしてカメラにセットして動かなくてもとりあえず電源を入れたり切ったりする。
3.また長時間充電器につけっぱなしにする。
この工程を何度も繰り返す。
これで長期間使ってなかったニコンのコンデジ過放電バッテリーが復活した。
ただし完全にヘタって無い場合に限る
怪しい方法
冷蔵庫に入れて長期間冷凍漬けにする→これは効果なかった
ボルト数の高い汎用充電器で無理やり充電してみる→危険なのでやらないほうが良い。 596です
皆さま ありがとうございました。
微弱電流のマルチ充電器でも充電できないです。
KYOCERAマークの電池なのでかなり古いと思われます。
電池はたくさん持っているのですが充電不能は初めての経験でした。
互換電池が安かったのでポチりました。 互換電池はなんかあっても誰も責任とってくれないからな >>596
「電池 セル交換」とかでググるとセル交換してくれる業者が探せるので問い合わせてみたら? 新旧問わず、SDカード対応で一番コンパクトなデジタルカメラは何ですか?
自分はコニミノのX60を持っていますがこれよりも小型のカメラはありますか? >>604
スマホとかかれたくなければ最低限必要な要件を書きなよ。 デジタルカメラと書いています。
スマホは横幅がコンデジより大きいし、SDカードは使えません。
条件はズームやフラッシュはなくてもいいです。X60にはどちらもついていますが。 http://kakaku.com/specsearch/0050/
でサイズを指定して検索してみれば
現行モデルはほぼないかもしれんが、過去のならキヤノンのIXY DIGITALシリーズとか
カシオのEXILIMシリーズとかあると思うよ 写真投稿に向いてるブログサービスのオススメありましたら教えてください >>606-607
重量でソートしてもいい。
microSDでもいいなら、SDカードのチェックは外して。 フルサイズで20mmと24mmって、結構、違いがあるのですか? 周辺が引っ張られる具合で伸びる現象の具合がけっこう違って、人が周辺に来たりすると違いがけっこう目立つということがある。 新品の交換レンズを買っても数回使えば
内部は埃や塵が多数入っていますか?
レンズ交換は屋内など埃の多い場所より
屋外でやる方がいいですか? >>616
レンズの伸縮に伴って内部にホコリが吸い込まれるのは完全には避けがたいということはあるけど、「多数」といえるほどは入らないほうが普通。
ホコリが特に多い場所でわざわざレンズ交換するのは、受光体に着く元凶になるホコリを混入させる可能性が高いから避ける方が賢明ということもあるけど、神経質になるほどのこともない。
清掃するつもりで屋内でレンズを外して上から覗き込みながらゴミ入りの空気を吹き込みまくって、わざわざ自分でゴミを落とし込んで、その結果としてゴミが写り込んで、
しかし「清掃が足りないせいだ」と勘違いしてさらにゴミ入り空気を吹き込みまくるという悪循環に嵌まる例もある。
そういう悪循環に嵌まらないように注意が必要ということはある。 >>615
角度の比率ではない角度そのもの差が大きいから違う。 >>615
20と24mmはもっとあるな
俺の感覚では28と35mmの差くらいある 28-35だと
適齢期ギリギリの姉ちゃんと行き遅れたおばちゃんくらいの違いか
大分違うね ァ ∧_∧ ァ,、
,、'` 。゚( ゚^∀^゚)゚。,、'`
'` ( ⊃ ⊂) '`
∧_∧
( ;;;;;;)
. ∪ ;;;i. ふぅ〜、今日の仕事終わり。
i ;;oi.
(ノ''''''ヽノ, , , , , 角度の差:50/60 < 20/24 < 28/35
角度の比:20/24 < 50/60 < 28/35
こまけぇことは(ry 広角レンズの質問です
超広角レンズだと中央と四隅側とで被写体の大きさそのものが大きく違ってきます
これは、中央と四隅側で撮影倍率が異なっている、焦点距離、被写界深度も違ってくると考えてよろしいでしょうか? >>625
被写体の大きさそのものは
撮影方法によって変化しない
そのへんの言葉使いをきちんとしないと通じないよ 普段アルファ7使ってるから全く問題ないのですが
ミラーレスやASP-Cなどの安めの機種で
Aモード(絞り優先)で動画を撮れるものを教えてください
F1.4で背景をぼかして動画を撮りたいのですが
サブ機のEOS70Dだと絞り優先ができずに、マニュアルで設定しなければなりません
α7のように絞り優先でF値だけダイヤルで選択すればISOやシャッタースピードを
自動的に設定してくれる機種はどれがありますか?
キャノンだと最上位機種の30万円いじょうするものしかできなさそうです
同じソニーのα6000等ではどうでしょうか?
ネットで探しても情報がないので、お願いします。
15万円以下の機種でお願いします。 臭くて投げやりな宣伝、乙
最近、X100スレでもしくじってなかったか? >626 >627
自分もいいえだと思っているのですが、同じ大きさの被写体がフレーム中央と四隅側とに持って行ったときで
明らかに異なってくるのでふと疑問に思ったんです、単なる遠近感だとか引き延ばされて写るだとかじゃなく
像倍率自体が変わっているとしか思えないのですが? それはカメラをパンして画面上の位置を変えているという事だね
そりゃ撮影距離が変わると像の大きさは変わるよ、当たり前 >631
パンして画面上に占める位置が変わると像の大きさが変わる、これを事実として
像の大きさが変わる、ということはレンズ名目上の焦点距は置いといて、
フレーミング次第で同じ被写体を同じ距離(無限遠でも)から撮っても、実質の被写界深度や相当する焦点距離
は変わってくるのかなと思ったんです だから、構図の真ん中に置くのと端に置くのでは、撮影距離が変わるんだよ
焦点距離は変わらないし被写界深度も関係ない >633
十分な距離がある場合、無限遠ではその理由は通らないと思うんですがどうでしょう?
望遠レンズだと無限遠でもフレーム内どこでも限りなく同じ大きさの像が得られて、超広角になるほど
異なってきますよね、カメラと被写体との距離だけで言えば変化は無視できると思います >その理由は通らないと思うんですがどうでしょう?
どうでしょうと言われても
君に理解出来ないからといって物理法則は変わらないよ ていうか、撮像面と平行な平面を撮影する時は、画面のどこであろうと像倍率に変わりが無いというところまで分かっているのに
なんでパンしたら撮影距離が変わって像倍率も変わるという事がわからないのかが理解出来ないよ >635
丁度気になっていた内容がそのまま説明されていて勉強になります、ありがとう!
経験上で感じた疑問でしか無いので、不勉強ながらきちんと数式で見てみます
超広角は歪むという表現ばかりで大きく写る事に関する説明はあまり見かけないように思います
>637
パンしたら撮影距離が変わる、というのがカメラと被写体との単純な距離を意味するのか
もっと光学理論的な意味合いの距離が変わるのか、自分はその辺が分かってないみたいですね
しっかり理解してみようと思います >カメラと被写体との単純な距離を意味するのか
あ、わかった
そこが間違っているんだよ
通常の写真レンズで言う撮影距離というのは、撮像面と被写体との直線距離ではなく、
被写体から撮像面が載る平面に降ろした垂線の足の長さ もうちょい分かりやすく言うと、撮影距離1mっていうのは、カメラを中心に半径1mの球体上ではなく
カメラから1m離れてカメラと平行な平面上のこと >639
追加リンク、立体と平面の同時比較分かりやすいですね、経験上体感していたつもりでも
こう明示されると説得力がありますね
>640
ピンポイントで要点の指摘助かります、曖昧なところがあるとダメですよね 自分も長い間、ピント面というのは、カメラから等距離の球の内面状なのか
カメラからの平行距離にある平面なのか知らなかったというか意識していなかった
前者なら、カメラを軸に回転させるだけならコサイン誤差という影響は
発生しないことになるもんな >ピント面というのは、カメラから等距離の球の内面状なのか
実はそういうレンズもある
世間ではそれを等距離射影の魚眼レンズと呼ぶ
こういうレンズで撮影すると、レンズを中心に半径1mの球の上にある被写体の像倍率が等しくなるよ >>644
魚眼でそういう使い方してるよ
背景広く入れたい集合写真とかは、魚眼を中心に円弧に並んで貰う
照明の加減が難しいけどね
民主党600人だかの、中国お伺いの集合写真もそれっぽいね >>644
重箱の隅で悪いが等距離射影では周辺の方で同一面積のものが大きく表現される
像倍率を面積比で表すとしたら等立体角射影でないと等しくはならない、ウィキ先生によればシグマはこちらを採用とか まあそういう難しいことはきなんがく(なぜか変換できない)屋さんに任せればいいや もしかしてキカガクの事かな、まあ頭の片隅のでも入れておけば何かの役に立つかもよ 最近、キャノン、ニコンとコンバーター内蔵レンズを出し始めていますね。
レンズを付け替えることなくコンバーターをオンオフできるのは便利そう。
ズームの代わりにコンバーター切り替えでも良さそうです。
これまでこういうレンズが出ていなかったと思うのですが
どうして今は出せるようになったのでしょう?
何か技術的な課題があったとか? >>650
具体的な何のこと???
何にしても、連続的に変えられるズームと比べて不便で、不使用時に退けておくスペースが嵩むだけじゃないのかね? >>652
ビデオ(TV)レンズではコンバータ内蔵は以前から普通にありました
4K8Kでデジカメのレンズと同等の画質が求められるようになってくるとスピンオフあるいは
共用ができるからと思います、それと200-400あたりだとスポーツ関連でビデオのコンバーター内臓の便利さに
接する機会が多そうなので現場の要望もあるかと想像します テレコンって凹レンズで撮像素子を小さく縮小しているだけだから、
画素数をめいっぱい使う用途で無い限り、光学的なメリットは無いんだよね
普通に画面中心をクロップする方が、余計なレンズが介在しない分、高画質になる
コンバーターの類は、一眼レフファインダーの倍率を上げるためにあるようなも Exifでショット数が解るのはニコンだけですか?
なんでキヤノンやオリンパスは情報を乗せないのですか? >653
ありがとん
へー 放送用だとそういうのがあるんですね。
>655
そのレンズ専用のコンバーターなので普通のテレコンとかよりは良いのではないでしょうか? カメラの仕組みについて教えてください
今カメラ入門の本を読んでいるのですが
・絞りを開くほど
→取り込まれる光の量が多くなる
→シャッタースピードが速くなる
・絞りを絞るほど
→取り込まれる光の量は少なくなる
→シャッタースピードが遅くなる
と解説があった次のページで下記の説明がありました
・露出オーバー=絞り穴が大きい
→シャッタースピードが遅くなる
・露出アンダー=絞り穴が小さい
→シャッタースピードが速い
上の説明と矛盾していませんか?
露出オーバーだと絞り穴が大きく、入ってくる光量も多いので、シャッタースピードは速くならないとおかしいと思うのですが 解説が舌足らずなのかな。
前半、
適正露出を得るには、絞りを開くほどレンズを透過する光量が多くなるので、
シャッタースピードはそれに応じて速くしなくてはならない。
逆に絞りを絞るならレンズを透過する光量が少なくなるので、
シャッタースピードはそれに応じて遅くしなくてはならない。
次ページ
露出オーバーになるのは、適正露出の条件から外れるわけで、
絞りが開きすぎているか、シャッタースピードが遅すぎるか、あるいはその両方。
露出アンダーになるのは、
絞りが絞られすぎているか、シャッタースピードが速すぎるか、あるいはその両方。 ピントずれや周辺減光を考えると、
ズームレンズでサードパーティはやめたほうがいいのですか? 会社でWEB・印刷用の商品撮影の進行管理を担当しているのですが、仕上がった写真がデザイナーから下記のように酷評されています
@拡大すると画質が荒い(印刷用にTIFFで撮ってもらっています)
Aピンクの色が強くて昭和なイメージになる
B全体的にぼやけている(ISOは400以下、絞りはF8〜11位)
専属のプロカメラマンに機材持ち込みで撮影してもらっていて、使用機材はニコンのD3、D700に大三元標準ズームです
私も趣味で撮影するのである程度カメラをかじってますが、D3、D700はプロ機材としては古いんじゃないかとも感じており
Aはともかく@Bは機材が原因なのでは?と思っています
機種が悪いのか設定も問題なのか、どう判断すべきなのか教えてください >>663
専属のプロカメラマンに聞けばいいんじゃない? >>663
カメラマンとデザイナーに直接話しをさせなさい >>660
絞り/シャッタースピード/ISO感度/結果としての露光の量などの複数の要素が連動しているので、バラバラに考えようとしたら駄目。
> ・絞りを開くほど
> →取り込まれる光の量が多くなる
これは正しい。
> →シャッタースピードが速くなる
そうではない。「同じISO感度設定」で、「絞りを開く前と同じ露光量にする」には、シャッタースピードを速く(より短時間に)「しなければならない」
シャッタースピードを速く(より短時間に)「しないでおく」ことも可能で、ただしその場合は「絞りを開く前と同じ露光量にならなくて、露光がオーバーになる=違う露光量になる」 >>663
デザ公なんざ黙って切り貼りしとけ!
と言えば二度と言ってこなくなるよ キヤノンで言うと5D2と7Dか
これでプロ名乗ってるとか笑うわ
こんなのを専属で雇ってる方が悪い
舐められてるよ >>668
インスタなんかでよく自称写真家で「仕事の御用命は〜」とか書いてある奴
前後に投稿されている#カメラ初心者の方が断然上手い
まあくそまずいラーメン屋でも料理人だもんな
似たようなもんさ そうそうカメラマンが悪いとは限らないからデザイナーとカメラマンどちらが悪いかよく見極めて切れ! >>663
12MPぽっちで「商品撮影」じゃ解像度低すぎで何をどう捻っても無駄。 商品撮影なんて200万画素でも充分だあよ
>>673は畳ほどもある1500線オフセット印刷のパンフレットでも作るのかね? >>674
体育館の壁いっぱいに伸ばすんじゃないの。 カメラ始めたばかりで経験がないのだけれど安物エントリー機なのでSSが1/4000
夏場の強い日差しで海岸での撮影耐えられるかな
機材環境としてはisoは落として100だけどレンズは手持ちf2.8を上げずに使いたいんだけど
NDフィルターを買うべきかなあ >>677
いくら晴天の白砂浜でも、なにか意図した設定でない限り
普通に写真撮る分には1/4000なんてまず必要ない
むしろスキーなんかの雪山だと出番あるかも
雪面はレフ板面を撮ってるようなもんだから >>681
雪はまだ未経験だけど実家が雪国だから使う機会ありそう
ありがとう(〃'▽'〃) >>663
デザイナーが酷評するのもわかるよ
それは機材のせい
D3とD700は黄色転びがひどくRAWでもなかなか思った色に持ってけないし
もろレトロ昭和テイストになりやすい
ローパスが効きすぎててピントもボケボケになる
これは発売当時にさんざん言われてた
今のニコンはその頃とは見違える好発色と高精細になっている
その金欠自称プロカメラマンに最新機材に替えるかレンタルして撮れって言えば解決 京セラやコニミノがデジカメ撤退したのは不採算だから切り捨てたのですか?
現在のカメラメーカーでデジカメ部門がお荷物になってる会社はありますか? >>684
その手の目先の金にうっさいのはSONYだろw
GKをそこいら中に繰り出して他社の悪口三昧。
どれだけ期待はずれのアガリかわかろうってもの。
アホなGKは、首洗って待ってないとな。
コニミノの撤退宣言では時期に応じた新製品が発売できなくなったので辞めますだった。
京セラはシラネ。 どこのスレでもR3に買い換えた〜みたいなアホ湧くよな
αスレから出てくんなってんだよ >>684
ヤシカ/コンタックスを吸収した京セラはAFやデジ対応を見越して新マウント作ったけどツァイスの厳しい要求で
口径、フランジバックともに大きくしたためでかくて重くなってしまった。
コストばかり高くてレンズは揃わず、普及機は作れずで商業的に失敗
カメラ部門撤退コンタックスブランド消滅 インスタで有名なtuck4さんのような現像がしたいんですが、あの黒く青っぽい感じにするには何を調整すればいいんでしょうか? 初めて知った
海外のひとみたく人物入りもぼかさないんだ >>690
トーンカーブで黒色点を上げ、白色点を下げる。
明暗所別色補正でシャドウ部とハイライト部の色とそれらの切り替わる明度を好みに調整 >>693
おお!わかりやすい。ありがとうございます。 >>693
このトーンカーブの調整が、フィルムっぽい感じになるのかな
フィルムっぽいという表現があってるかどうかもわからないけど。
レベル補正ってこの上げ下げのこと?それとも左右に締めるのがレベル補正でしたっけ >>696
そもそもフィルム風ってなんなんですかね…。
って思ってフィルムカメラ買ってみたものの結局フィルムによって違うしわけわかんなかったです。
プリセットのトーンカーブは黒色点↑白色点↓以外はいじってなくてリニアになってます。
フィルムらしさって何なのかわかんないままですけど、明暗所別色補正でつくる色のねじれかなあって思ってます。 星取りでよくコマ収差や非点収差が問題視されますが、星相手だとそれら収差が
目立ちやすいのはなぜですか? 高輝度と暗闇という明暗差が大きすぎて目立つって理解で
良いの? >>698
明暗差もそうだし理想点光源だからが大きいかな。 黒地に白い丸点な被写体でも白の色ズレっぽい収差が見られますが
星のように典型的なコマはでないよなあと疑問に思ったわけでして そりやあなた、像高10mmの円が0.1mmずれてもわからんが、像高0.1mmの点像が0.1mmずれりゃ、あからさまにわかるでしょ 理想点光源だから目立つ
輝度差があるので目立つ
小さい点像だから収差のズレが目立つ
ということでOK?
黒地に(星同様なくらいに小さく見かけ上写る)微細な白点があってもコマや非点があんま目立ちにくいのは
なんでかなーと思ってました >黒地に(星同様なくらいに小さく見かけ上写る)微細な白点があってもコマや非点があんま目立ちにくいのは
なんでかなーと思ってました
同じような状態で撮影しているだろうか?
ズームするほど収差は大きくなるはず
光の入射方向も確認すべき(正面=画面の真ん中では収差が小さい) 教えてください。
ニコンD5500にシグマArt30mmF1.4を使っています。
AFでは、ファインダーで見たピントと撮影した画像のピントはちゃんと合っているのですが、MFにするとファインダーで見たピントと撮影した画像のピントが合わないのです。
MFとAFをきりかえる都度、視度調整する必要があるのでしょうか。 >>706
自己解決した。合わない理由はよく分からないけど、ファインダー左下のインジケーターで合わせればピントは合うのねん。 >>706
一眼レフは、ファインダースクリーンとミラー越しAFの光学系が途中から別になってるので、別々に狂いが出うるから別々に確認が必須。
フィルムだと現像しないと分からないし、フィルム面の波打ち変動もあったから始末に負えなかったけど、デジタルなら受光体に当たった光の状態がすぐに確認できる。
LVありでLVの拡大倍率が高くてシャープに表示される機種ならいとも簡単。
三脚等で固定しておいて、AFで合わせてからマニュアル固定にしてLVに切り替えて、ピントをどちらかに回すとよりシャープになってしまうならピンズレ。
スクリーンはそれより倍率が低くて分かりづらいけど、明らかにどっちかにズレたりしてないか確認。
といっても、レンズの駆動の関係で、無限から合わせたときと至近から合わせたときでズレが違ったり、時によって前後にバラついたりすることもあるので、
特定の時にどうなったかだけでは確実ではないので注意。
あと、ミラー越しAF対応のツルツルのスクリーンだと、スクリーンの見え具合の関係でピントが来てる位置を勘違いすることもある。
視度をしっかり合わせて、乱視等があるならきっちり矯正した上で確認。 >>707
視度が合ってないせいで勘違いしてる可能性もあるし、スクリーンの位置の調節が狂ってる可能性もある。
どっちなのかは、710の方法で確認。といってもかなりシビアだから難しい。 ていうかAF一眼レフのファインダーで精密なピント合わせなんて無理だよ
拡大してみて微妙に合っていないのなら、そんなもん
あからさまにズレてボケボケならスクリーンが定位置に嵌っていない
シリコンクロス指に巻いてマウント側から植えに押さえてパチンとはめてやれ >>706
ファインダーでのMFのやり方をわかっていない
マット面をいくらむやみに注視しても、
無意識に妥協が働くので(目の目的は物を理解できればいいので)
ぴったりは合わせにくい。秘訣のコツがある
もちろん、カメラの調整は正常という前提で どうせ前後に動かしてボケ量が同じになる2点の中間に合わせろ、とかそんなよでしょ >>716
そんなの誰でも知ってるでしょ
というか公然の秘密の秘技がある
慣れると半分無意識ながらでもきっちり合わせられる デジカメの動画、パナとSONYのAVC-HDと他社のMpeg,AVIは
FHDなら画質は同じですか? 動画の画質はビットレートによるし
同じビットレートでも圧縮の上手下手がある >>692
ご自身の中で線引きはあるんだろうけど、リスクは承知の上で発表してるのかね 1インチセンサの面積は1/2.3インチセンサの4倍ということですが、だとすると、
1/2.3インチセンサで光学12倍ズームで撮った写真と、
1インチセンサの光学3倍デジタル4倍の12倍で撮った写真だったら、
理論上画質は同程度ということになるのでしょうか? デジタルズームN倍で撮影する場合
元の画像の(1/N)×(1/N)を切り出す形になる
元の面積が1インチサイズのイメージセンサでも、
2倍のデジタルズームを使う場合、
実際に画像になる部分に使用する面積はその1/4となる。
画質には使用するイメージセンサの面積だけではなく色々なものが影響するので同程度かは分からないけれど
デジタルズーム4倍では使用面積は1/16になるので同程度にはならないのではなかろうか 「画質」って何を言ってるの?
高感度ノイズと解像度は別だよ ニコンD5500を使っています。
フォーカスエイドは、CPU無しのオールドレンズでは作動しないのでしょうか?
ニコンCPU内蔵であれば、コシナ等のCPU内蔵MFレンズでフォーカスエイドが作動するのでしょうか? 可逆圧縮のJPEGはなぜ普及しないんだろうな。
RAWまでは必要なくてもなるべく高画質で保存しておきたい時のために
可逆圧縮のJPEGが使えたらいいんだが。 キヤノン製デジタル一眼カメラのレンズ光学補正機能に 対応したファームウェアVer.2.00 のリリースについて
https://www.sigma-photo.co.jp/new/2018/02/27/2120/
なぜニコンのカメラには、対応してくれないのでしょうか? >>729
ん?
DLOレベルの補正なんてD300時代からデフォルトで純正、非純正問わず全てのレンズで自動補正されとる。
しかもニコンはサブピクセルを使いレンズ毎に測定補正しておりDLOのようにレンズ毎の補正テーブルは必要ない。 >>730
シグマレンズをキヤノンボディーにつけた時に補正できるようになったという話なんだが
シグマレンズ+ニコンボディーで補正できるの? >>731
できる。
と言うか10年前から出来てる。 >>732
ということは、シグマレンズ+ニコンボディで撮影したRAWをCapture NX-Dで、
周辺減光の補正をONまたはOFFにしたりできるのですか? シグマやタムロンは有名カメラメーカーのレンズも作ってるんですか? 作ってるよ
さらにシグマやタムロンの下請けに作らせていたりもするよ ミラーレスカメラに露出補正ダイヤルが付いているモデルをよく見る
デジタルカメラなんだから、コントラストダイヤルとかブライトネスダイヤルの方がいいと思うんだけど
何故そうしないんだろうか
トーンカーブダイヤルとか付いたらマニアが畳かきむしって喜ぶと思うんだけどね せっかくの液晶だからフルセグつければマニア大喜び(´・ω・`)? >>736
フィルム時代の古いUIから離れられないカメ爺が買うものだから
ファミコン世代の私の感覚だとパナが一番普通だと思うんだけど
カメラの世界では異端らしい 爺ちゃん達はjpg撮りだよ
現像のまえにPC立ち上げられないから(´;ω;`) ニコンのカスタムピクチャーコントロールのような色調設定をメディアを使ってコピーできる機能は他社にはないのかな
知らないという事か >>726
ニコンサイトに書いてあるだろうが。
Ai式なら非CPUレンズでも開放F5.6より明るければフォーカスエイドは作動する。
しかし、露出モードはMのみで、露出計も作動しない
MFCPUレンズはよく知らんけどAiAFタイプSと同じ扱いじゃね? カメラの電源が入らなくなりました。
使用機種:G5x
昨日カメラを持って出かけて、通り雨に会いました。
その時はカバンの中に入れていたのですが、若干カバンの中にも雨がしみこみ、
取り出してみるとぬれていた状態でした。
が、電源を入れてみると普通に使えたので、撮影をして
家に帰ってみると電源が入らない状態です。
電池を抜いて放置乾燥意外に出来ることはありますでしょうか。
ちなみに保証はもう切れているはずです。 ノートPCのキーボードにお茶こぼしたときは3日ほど乾燥させたら
直ったよ。最初は電源も入らず壊れたかと思ったが 濡れたまま電源入れたらショートするくらいわからんのか 素人です
マウントアダプターというのを使えば現行ミラーレスに50年前のフイルムカメラの
レンズを取り付けて撮影できますか? >>751
撮れてる。あまり古いのは持ってないけど、手持ちでは60年物かな?
元々性能が良くなくて反射防止も良くない上にレンズの状態が良くない関係で写りは良くないけど、撮れるには撮れてる。 まあメリットはないな
味があるとかいう魔法の言葉でごまかしてるだけにすぎん >>755
いや、その年代のレンズは元々AFはないから。 マイクロフォーサーズのレンズ選びで悩んでます。
ポートレート用のレンズが欲しいと思いいろいろ調べた結果
・Panasonic ライカ DG NOCTICRON 42.5mm/F1.2
・ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
上記2つが最終候補として残りました。
値段はどれも同程度なので余計悩んでいます。ボディがOLYMPUSなのでやはりOLYMPUSを選ぶべきでしょうか? デジカメのセンサーはほとんどSONYが作ってるの?
パナソニックがソニー製センサー搭載のカメラを製造販売することもある? 最新のカメラはAFがとても速いそうですが、
レンズを動いている被写体に向けると同時にシャッターを押しても
ピンボケにならないのですか? ピントが合わないとシャッターがきれないかもしれませんね >>762
動いているといっても距離と速度と向きで違うから。
カメラに向いて飛んでくる鳥とかでも離れていればけっこう合うくらい素速いのもある。
あまりに近いと、ピント以前にフレームに入れるのが難事だったりする。 サードパーティ製F2.8標準ズームで、最強なのは、どこですか? オンチップカラーフィルタの話です。
カラーフィルタって色々工夫のしどころのあるところだと思うのですが
ほとんどのカメラではRGBのベイヤー方式ですよね。
Foveonみたいなセンサーの構造が違うものを除けば、
現行でベイヤー方式以外のセンサーって富士のX-Transくらい?
検索してみると補色系のフィルタなどありますが
なぜベイヤー以外の方式のものは使われないのでしょうか?
カラーフィルタだけを変えて、カラーフィルタバリエーションのカメラが出ても良さそうだと思うのですが… >>768
同じ大きさの正方形の区画に分けて、それらを三原色に分けるのが一番合理的だからそうしてるだけ。
「カラーフィルタバリエーションのカメラ」って、三原色以外にしたら三原色から外れれば外れるほど無駄が出るだけ。 液晶モニターでは白や黄色の発光用画素を足したりしますね
それの逆で、輝度階調向上用の画素があったりしても良さそう
でも、それが登場しないのは、結局絵に描いた餅なのかも
液晶モニターのも、じゃあそれが定番になるかと言えばそうでもなさそうだし >>768
補色フィルタは、フィルタで遮光する光の量を減らして
効率よくセンサに光を当てる目的ですね フィルム時代のカメ爺ばっかりで
カラーフィルターの違いというものを
あなたレベルで理解できないから
画像処理でちょいちょいと加工して
アクロスとかモノクロームLという名前をつける方が
安くあがるし売れるんだよ ちょっと単純化して考えてみます
まず、それぞれのセルではランダムノイズがあり
ランダムノイズ^2=ショットノイズ^2+読み出しノイズ^2となる
ショットノイズ^2は光量に比例する。
読み出しノイズは光量に依らない。
仮定1
補色系のカラーフィルタを以下のように考える
C(シアン):B+Gを透過
M(マゼンダ):B+Rを透過
Y(イエロー):G+Rを透過
三原色(例えばB)の計算値は以下のようになる
B=(C+M-Y)/2
長いみたいなので分割 続き
BのノイズをBnと書くと
Bn^2=(B-<B>)^2
Bn^2={(C-<C>)^2+(M-<M>)^2+(Y-<Y>)^2}/4
Bn^2=(Cn^2+Mn^2+Yn^2)/4
補色系のカラーフィルタでは原色系と比較して2倍の光量が透過すると仮定すると
各色(三原色)のノイズの2乗では、ショットノイズ分は1.5倍、読み出しノイズ分は0.75倍となる。
つまり光量が少なくてノイズの主成分が読み出しノイズである場合には
各色のノイズでも補色系のフィルタのほうが有利、
ただし光量が多い場合には三原色系のフィルタに比べてノイズが大きくなって不利ということですね
論文などでは三原色フィルタや補色系フィルタが一般的だと書かれていますが
補色系フィルタを使っていると宣伝しているカメラは見つからないですね。
補色系フィルタが有利になる範囲がよほど狭いのか… センサ感度が低かった頃の妥協の方法だったんでしょう >>770
「輝度階調向上用の画素」って、フジでとっくの昔に出してるけど? ねっとのデジカメWatchのカメラバカにつける薬の
コスプレは私たちを自由にする(その2)の中で
「えっ レンズ側に液晶画面」
のやつ
アイフォンとD500でやってたけど
アンドロイドとキヤノンの場合はどのようにすれば実現できますか? オークションで
赤外線改造カメラが高値で売られていますが
どういうメリットがるのですか? 本当に昆虫はそんな風に見ているのだろうか
隣で同じ景色を見ている人が、自分と同じ色概念で見ているかも、怪しいw >>782
昆虫は紫外線ね。
赤外線とは可視光範囲の正反対。 センサー清掃用のシルボン紙とキムワイプは同じ物ですか? >自分と同じ色概念で見ているかも、怪しい
怪しいどころかほぼ確実に違う
ヒトの多数派は3色型色覚だけど、これは人類の歴史の中で一度は廃れたが
ふたたび再生した機能なので、器官の発達具合には個人差がある
現に2色型色覚の人も割といる
それに、稀には4色型色覚の人もいて、これらの人々は
多数派の3色型色覚の人が感じている色彩とは、まるで違う色を見ている
4色型色覚の人がRGBの撮像素子で記録したデジタル写真を見ても
現実とは似ても似つかない色になっていると感じているはずだよ >>778
赤外撮で花撮ると白くなるだけだな
紫外線撮影では花びらにふだん見えない模様が出てくる
さらに進んで紫外線励起光撮影すると花粉やしべが発光して写る
虫が花の中心に迷わず飛んでいくことがてきるのはそれが見えていて目印にしているのではないかな 昔3ccdカメラとか、3cmosカメラとかあったよね。
今は業務用の高いのしかないけど…
これってネオ一眼(望遠用途で小さいセンサー)
とかには良さそうだと思うんだけどどうかな?
3板式のメリット
光を受ける面積が増えるので感度よし。
画素をずらしておけばさらに分解能アップ?
デメリット
センサー追加分と、分光用のプリズムで重量増加
3板式だと分光するための光路が必要→ある程度長いバックフォーカスが必要
望遠のカメラだと、レンズ側が重いからセンサー側の重量はそこまで気にならないだろうし、
イメージサークルが小さいままでいいので、レンズも大きくする必要は無いし… スプリッターを通した上でカラーフィルターを通すから
感度は悪いんじゃないか NTSC時代ならともかく、今時の解像かつドットバイドットの精度になると
アライメントが大変難しいのではないだろうか >>790
スプリッター自身がバンドパスすればカラーフィルターいらないので
理論上の感度は変わんないよ
>>789
デモザイクしなくていいのでそのままで解像度いいはず スマホのカメラの前に
単眼鏡を取り付けて
デジスコにしようと思ってるのですが
スマホのレンズが(反射して?)
写ったり写らなかったりするのですが
どうすれば(周りを囲うとか?)
いいのでしょうか 質問です。
アパレルの仕事で、洋服だけの写真をカメラ撮ったりするのですが、
HPにアップする際に背景はフォトショで消すので、なるべく影が出ないように写したいのですが、
明るすぎても赤系が汚くなりすぎたり、黒い背景で撮影すると白い服がグレーっぽくなってしまったり、うまく撮れないのでコツを教えてください。 うちの会社では真上の蛍光灯頼りで誰もストロボ焚いたり証明当てたりしてないので上と下で明るさもかなり違うので、洋服のパーツごとにカメラで明るさ変えてるんですが、服の撮影でストロボ焚かないのって普通なんですか? とりあえず三色の色見本も一緒に撮影したら?
それを指標に編集加工してみるとか
撮影機材分からないと誰も解答出せないよ
照明関連は申請すればそろいそうなん?
フラッシュ焚くより左右の照明揃えてもらうように話してみたら?
バックスクリーンもないなら合わせて >>797
フォトショを使ってるとは思えない質問なんだけど
洋服だけなら地道に切り取るなら背景は関係ないし、色合いは必要な範囲を選択して現物合わせで調整すれば破綻はない トルソかマネキンに着せるのかハンガーで吊るすのか平置きなのか >>797
コンビニいってスキャンしちゃえ〜〜…
フォトショの使い方を学ぶことも大切だと思える文章だけど、加工前の写真ちゃんと撮ることも大切だよ
ライティングって難しいよね、初めはレースカーテン越しの日光を光源にしてみるのもいいと思うよ
他の人も言ってるけど、色見本と一緒に撮影するのもいいと思うよ >>797
> 黒い背景で撮影すると白い服がグレーっぽくなって
この問題に対しては
カメラを操作して露出補正すればいい 防塵防滴の一眼なら雨中撮影でカメラがびしょびしょに濡れても問題ナッシングですか? いよいよこの土日より小田急の新作ロマンスカーGSE車両が営業運転につきますが、
初心者にもロマンスカーをキレイに的確に撮影できるおすすめのカメラ設定を教えてください。
線路脇で編成写真を撮影したいです。
一眼カメラ万年ビギナーのおじさんです。 >>804
濡れても問題ないみたいだけど、レンズ前面はかなり頻繁に拭かないとまともに写らないし、接眼部や背面液晶もかなり頻繁に拭かないとまともに見えないし、
レンズバッテリーメディアの交換もありうるし、バッグに入れるときに濡れたままじゃバッグ内が濡れるから、結果としてかなり頻繁に拭いてるので、
びしょ濡れのままで延々と放置するとどうなるか知らない。 シャッター側のストラップ通すの難易度高すぎて辛い
先端厚目でまっすぐ通すのは行けるけど曲げて通すのは出口でつっかえる手元に縫い糸ないし何か裏技ないですかね? あー、理解しました
販売時と装着時では完成形が違うのですな 俺のカメラとレンズ、
「防塵防滴に“配慮した”設計」。
小雨程度の日には撮影したいけど、躊躇しちゃってまだしたことない。 逆光で撮影しなければ望遠ズームでもフードは不要ですか? 無ければ絶対に駄目というわけではない、という意味なら不必要 >>814
フードは遮光以外にも不用意にレンズに指が触れないようにとか、露水滴の防止
ステー代わりにどっかに載っけるとか用途は色々とあると思うけど... >>810
ナイロンのテープなら、ライターで軽くあぶってからヤケドしないように指でチョイチョイと摘まんで先を薄く平たくすると通りやすいけど? >>814
レンズやフィルターの前面のちょっとしたゴミとかも、斜めから強い光が当たるとけっこう目立つということもある。
といってもかなり深いフードでないと確実に陰ってくれないことが多いから、清掃のほうが肝心だけど。 >>818
「し」の字に通すと思わなくて、」で通そうと頑張り続けてたんす
新しく付け替えるとき参考にします >>820
? あ、スリットは一方から通すと自然なカーブにしてあるのに、引っかかりやすい側から通そうとしてた、とかいうことかな?
スリット式だとストラップの角が擦れて摩擦で溶けやすいから、時々チェックして擦れる位置を移動させないとストラップの持ちが悪くなる。 >>813
そんな詐欺臭い表現してるのS○NYだけだよね 防滴カメラ、防滴レンズは熱帯魚の水槽に10cmほど沈めて撮影できますか? >>826
そだよ、だから雨くらいならいいけど
水中は圧かかるからダメよ 水中ではなくても強い放水がかかるのも駄目という規定ね。 写真20枚ほど撮ったのですが、写真画像1枚だけ黒い線が縦に大量に写ってました。
雨みたいに5mm程度の縦線がランダムに右上半分に写ってて、
その前後の写真も、全く写って無かったのですが、
こういう現象ってあるのでしょうか? >>830
えええー
フレアー現象とかなんか現象のネーミングないですかね?
>>831
そんな感じなのがワサーっと青空に写ってます。
あとそれ銅像撮ったのですが、加工したかのように青空から銅像が白く縁取られてて、
何かカメラの不具合っぽいですがよく分からないので質問しました。 >>833
うp頑張ってるんですが、イラつく程エラーで進まず、
カメラから元画像あげようとすると固まって再起動繰り返したりするんで、
多分カメラの不調っぽいです。(おとなしくお払い行ってきます) >>829
メディアの書き込みの異常かな?
だけど、縦って横位置の縦方向、短辺と平行のことなら何だろね?
>>834
メディアの側の書き込みの異常ということもありえないではないはず。
カードリーダではどうなる?
鉄板とされているサンとか、他のメディアをカメラでフォーマットして試してみるとか。 sRGBモードのあるモニタの場合は、そのモードで現像した方がいいんですか?
どうもコントラストが強すぎる気がしてきて、ふと疑問を感じました すいません、コントラストが強いというのは正しい表現ではないかもしれません
シャドー部が黒つぶれして見えるのですが、他のモードにすると全然余裕だったりするわけなんです 間違っていたらごめん
カラープロファイルはソフトで色情報をグラボに送って
グラボで処理されてモニタへ出力される
で、色モードを選択するのはカラープロファイルが対応してないソフトで
現像するようなソフトは基本問題ないと思う。
ただ、adobeかsRGB対応してない方で開くとおかしくなる
コントラストが強い弱いとか色がーというのはそもそものモニタとグラボの個性(設定)なきがする なんか、根本から間違っていたというか、理解が足りなさすぎるようでした
ゲームモードやシネマモードなどの一つにあるsRGBモードにしておけば間違いないと思っていたのですが…
アプリごとにカラープロファイルを参照したりしなかったりするということがあるのも知りませんでした
勉強してみます。ありがとうございました メーカーがレンズ構成を公表している意図は何でしょうか?
一般人がレンズ構成を見て購入の判断材料にできるとは考えにくいし、詳しい人にとっても
大ざっぱな光路を想像したところで実写性能を確信できるとも考えいにくいです PENTAXのKマウントレンズをマイクロフォーサーズにつけるアダプターは
売ってるようですが、それ以前の60年代のレンズでもつけられるアダプターも
売ってますか? ニコンD750 とタムロン 24-70 F2.8を買おうかなと思っているけど、
初心者が3rd Partyのズームを買うのはやめたほうがいいですかね?
純正の24-120 F4にしたほうがいいですかね? >>844
サードで高いのはかなり冒険だからやめた方がいいよ
純正大三元小三元と比べて人気薄だから下取りするときも不利だしね
純正とかぶる焦点のはよっぽど神レンズ呼ばわり(シグマのartとかタムの伝説マクロとか)されてない限り買わない方がいいよ >>844
一眼レフだと、AFの駆動の調整に問題があるときに、社外だと相手にされないということはあるね。
自分の所で作った物ではないから当たり前だけど。
ちなみに、レンズを買ったときには真っ先に偏芯片ボケテストと、一眼レフならAFの駆動の精度確認が必須で、そのことはどこの何でも同じ。 >>846
>>847
ありがとうございます。純正のF4ズームにしておきます。 >>842
ある程度ボケなどの描写や歪曲が予想できるよ
対称型なら周辺光量落ちがあるし、
変形ダブルガウスタイプならボケも期待できる
ズームでも非球面や低分散ガラス複数使って補正かけてるな
などなど 初デジタル一眼でダブルズームキットを
予算6万円台で考えてます。中古可
候補としてはKissX9、D3400、D5300
バリアングルは無いよりあった方が
いいかな?というくらいですが
この3機種だと好みの差くらいで実用面
では画質やAF性能など言うほどなですか? それらだと普通の家電量販店にも並んでるから触ってきて確かめな
AFや写りも大事なんだけど一番大切なのは手に持ってファインダー覗いたときに撮りたくなるかどうか
ファインダーの見易さ、シャッター音、構えた時の感覚等々
それがしっくり来ないのはいくら性能が良くても楽しくないよ 837ですが、試しに自力でキャリブレーション してみたら(ちなみにMac miniとEIZOの少し古いモニタ)、今までとは随分違う見栄えになりました。
調整は重要ですよね…
少し高いけどツールを注文したので、定期的に使っていこうと思います >>851
ダブルズームキットのレンズは性能よくないから
ボディと撒き餌単焦点買った方が満足感は絶対高いよ
自分がそうだった
ズームレンズの写りしょぼくてちょっと後悔しかけたけど撒き餌の別世界描写でそのまま沼にはまった Wズームキット買ってレンズ2本を即売するのとボディだけ買うのでは
どちらの方が安くつきますか? 初一眼ならキットでもありかな
自分の好きな画角がわからんうちに単にするのもなかなか冒険だと思う キタムラのはやめとけ。こんな商品だったり。
【許すな】カメラのキタムラの悪行【キモムラ】
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1396363896/204
204 :名無CCDさん@画素いっぱい:2016/08/28(日) 08:05:48.01 ID:d22KyPQc0
キタムラは大手なので、たまにタムロンとかから俗に言う再生品やB級品が流れてくるそうな
そういうのが未使用品として Webに登録されたりする これも値付けによっては狙い目
ただ、オクで転売しても儲からない値付けにはしている >>852
量販店で触ってきました
D3400はダイヤルとかが安っぽくてイマイチ
D5300は質感とかはいいけどAFと撮影間隔が
もっさりした感じ
Kiss9は全体的に安っぽいけどAFなどすごく
サクサク早くて実際触ってみるとタッチパネルも良
ついでに触ったD5600がトータルで一番だったけど
予算オーバーなのでKiss9になりそうです 初心者です。
お願いします。
2点ほどお聞きします。
中古のカメラ屋を見に行った時に
レンズの中に大砲レンズもあって
レンズの筒あいだに取り外しできる
小さいなレンズがありました。
上につまみがあって筒の上から
抜き差しできるものでした。
この小さいなレンズの役割は何ですか?
かなり年代物と思われるカメラが展示
されてました。
こちらも型番覚えてません。
CDが入りそうなタイプです。
どういう用途で使うカメラですか?
以上2点お願いします。 >>860
前者はドロップインフィルターと呼んでいて>>861のような専用のC-PLフィルターの他に普通に売っているレンズ前につけるNDフィルターやカラーフィルターをそのドロップインフィルターに取り付けてつかう。
後者はインスタントカメラかな?
ポラロイドインスタントカメラで探してみて
https://i.imgur.com/6awHtIR.jpg >>864
無駄だらけだな
なぜこんな企画通ったのだろう 1998年に製造終了です
今は古民具としての価値しかありません ニコン105mmマクロレンズを中望遠の単焦点レンズとして使うのはありですか?
風景写真やポートレートを考えています。 逆に言えばマクロにも使える中望遠レンズだよ
でも100mmって取り回し難しいね >>868
f値暗いのが普通だけど
それ以外問題ない Nikon85mm F1.8, Sigma Art 85mm, Tamron 85mm(F016)
ベストなレンズは、どれですか? どこで聞いたら良いのか解らずここでお聞きします
薄いデジカメケースに入れたまま落としてしまいONボタンを押しても全く起動しなくなってしまいました
もう自力で復活させることは無理でしょうか?
5年以上前に1万ちょいで買った安物のデジカメなので修理に出すつもりはありません データを焼きたいのですが
DVD-RとCD-Rどちらが良いのですか?
結婚式の写真の為枚数が700枚以上あるのですが
お手頃価格で画質下がらないものってありませんか?(親に焼く分)
ちなみに、50枚くらいのものならどれが安価ですか?(親族や友人に焼く分)
後者は6枚くらい必要です
よろしくお願いします >>874
写真の枚数ではなくデータの容量
DVDは4.2G
CDRは750M
焼きたい容量で考えてください
焼くときは2枚同じ物作った方がいいよ
バックアップのために わざわざCDR選ぶメリットないなぁ
実売価格ほとんど変わらんし >>874
> お手頃価格で画質下がらないもの
「画質」を下げないためには「縮小リサイズとかしないでオリジナルをそのまま保存する」のがベスト。
結果として、それでも収まる容量があるものを選ぶだけのこと。
当然ながら枚数が多ければ大きいメディアが必要になるけど、枚数が少ないなら小さいメディアでも足りる。
なお、長期間保存するなら、特定の1つの方法で記録しただけで安心していたら危ない。
原因が何だろうが、実際に読み出せなくなって、読み出せないと分かってから慌てるのでは遅すぎる。
その時点で確実と思われる複数の異なった方法で、かつ何重にも重複して保存する
かつ、何年かごとに記録が消えたりしてないか確認すると同時に、より確実で速くて割安な新しいメディアに引っ越しするのを延々と続ける
・・・以外に道はない。
光焼け焦げディスクはディスクを選べばかなり確実らしいけど、プラスチックの類いを焼け焦げさせただけの物が変形したりしないで
何十年も先まで消えずに残るか不明だし、その時点でも読み出せるドライブが当たり前に入手出来るという保証など存在しない。 >>873
落下による衝撃で単純な接触不良になってる場合がある
バッテリー出し入れしたり、ちょっと軽く叩いたりすると直るときがある。 >>873
100均で売ってるハードケースお勧め
3年前、修理完了で受け取ったばかりのデジカメを100均ハードケースに入れ、
ポケットに突っ込んで走行中の自転車からアスファルト道路に落下させた。
故障を覚悟してテストしたが何の異常もなく、今もメインのカメラとして使用している。 3万円以下(3万円台)くらいでデジカメ買うんだけど、おすすめを教えて欲しい
上司からの画質が良いやつって要望なんだけど……
今使ってる家電屋でおすすめされたとかいうカメラがひどい画質で使えなかったんだよね
よろしくお願いします RX100が売れてないらしくてこのところステマが多いから、買って上げれば?
信頼性はステマが破壊しちゃうので、怖いでしょうけれど。
ステマだったらゴメン。 ソニー憎しという感情が溢れかえっておりますなw
まぁ妬み僻みも程々にな >>880
どういう用途でつかいたいの?
まーでも3万じゃ大した選択肢もないが >>883
職場のイベントとかの記録用かな
風景〜人の顔まで撮ったりして広報誌に載せたりする
でも予算はここが限界みたいな
大した物買えないのは承知で、画質もPC取り込んだあと大画面で見てハッキリ見えるようなら良い >>884
ぱっと見有名どころで3万以下だとこれくらいか?
PowerShot SX720 HS
COOLPIX A900
持ってないから使い勝手はわからないです WX500も悪くはなさそうだね
上と併せてどれか選べば?
あとは好みの問題ということで
実際触ってAFとか見た方が良いよ 画質優先でしょ?
せめて1/1.7型以上にした方が良いんでない?
高倍率ズームが要るならZR3200/ZR3100とか
要らないならRX100で良いかと >>885-887
どれもなかなか良さそうだからレビュー見て、あとは家電屋行って決めるよ
ありがとう、助かりました 一眼レフ(とりわけ初心者向け)と比べて、所謂高級コンデジやミラーレス一眼って、メニューが複雑で扱いにくいってこと無いですか?
一眼レフと比べて機能が多くて細かいのか、設定が深い気がしまして。 >>889
一眼は高い方が良いよ理由は安くなれば機能が減るから。
ニコンで悪いけど、D3000番台D5000番台D7000番台
それぞれ使いやすさを削って安くしてる。
これは使ってみないとわからんけど
確実に高い方が使いやすい。
お高い方がより扱い安いよ 写真初心者です。
よく開放で撮影すると画質が悪いっていう話を聞きます。
なんで開放で撮影すると画質がよくなく、絞ると画質がよくなるんですか?
あと結局f8とかまで絞らないとダメならf1.4とかレンズって不要ですよね? 画質が悪い画像は全てダメなのか?というとそんなことはなくてだな
キミだってスマホで撮られた素晴らしい画像をいくつも見ているはずだ
そして絞りは画質以上に表現として必要・重要になることが(少なからず)あるってことだ >>891
>なんで開放で撮影すると画質がよくなく、絞ると画質がよくなるんですか?
絞りを変えると何が変わるかというと、
絞ると、レンズの淵のあたりの光がイメージセンサに届かなくなるんだよ
レンズの広い範囲の光を使うと、光の量は多くなる。
例えば暗いところでも撮影しやすくなる。(光量不足によるノイズが少なくなる)
シャッタースピードも上げやすくなり手振れもしにくくなる。
でもその分、レンズ内の各位置を通った光同士にずれが生じやすくなる(収差)
必ずしも悪いことでは無いけれど、被写界深度も浅くなる。
(逆に言えば絞れば収差を小さくすることが出来るし、被写界深度も深くなる)
というわけで撮れるものが変わってくるわけ >>891
それは大人の事情でそのようになっているいるからです
必要な画質を開放で求められる光学製品には絞りがありません(巨大望遠鏡、顕微鏡レンズ、ステッパーレンズ等)
出来るけど価格などの兼ね合いでやれないのが実情ですし付加価値として画質より明るさを重視する選択肢もあるわけです ほとんどの収差はレンズの口径と画角に相関する
人間の事情ではなく物理現象だよ >>895
物理現象を表に出したら収拾がつかなくなるからどこかで妥協(大人の事情)なわけでしよ >>889
項目はクソ多いけど別にいじらなくてもなんとかなる
高級一眼レフこそ初心者向けなんだよ
AFの早さ、食いつきのよさはピントずれを防いでくれるし
高感度の強さは手持ち夜景みたいな無茶も叶えてくれる
10万で入門一眼レフレンズキットセット買うなら中古で1〜2台前の高級一眼買った方がまし 今はそうなのか
俺の印象ではファミリー向けの廉価DSLRほど色々なモードがテンコ盛りなのだが
お花を撮るモード、風景を撮るモード、運動会を撮るモード、ポートレイトを撮るモード、食い物を撮るモード、、、とにかくカメラに任せろモード
ダイアルに絵文字が描かれているようなやつ >>896
ビデオ用のズームの創生期に設計者が現場に呼ばれたから、良いレンズなので喜んでいるんだろうと思って行ってみたら、
スタッフがセッティングで四苦八苦しているところを見せつけられて、「性能が良いには良いけどバカでかくてバカ重いから
何とかしてくれ」ということだと悟った、なんて話がある。
大きさ重さには限度があるし、金に糸目を付けないといっても限度はあると。 デジカメで撮った画像(SD、xD、スマメ)をテレビにHD画質で映したいんですけど
いい方法ありますか?
テレビにはHDMI入力端子が2個あります
ノートPC繋げばいいんですが嵩張るし置き場所もないので
できるだけコンパクトなグッズありますか? >>901
今時のテレビだとUSBスロット付いていてそこに差せばみれるけど…
10年前のテレビでも付いていた。
無いのか? 中華製の安物の保護フィルターをつけると画質に悪影響がありますか? >>901
スマホ+MHLケーブルとか
デジカメに直接HDMIケーブルをつなぐか >>904
フレア出ない環境なら多分見分けつく人いないと思うよ >>904
酷い安物で平坦性が杜撰だと、窓ガラスとか車のガラス越しみたいに靄るんじゃないかな。 GPS付きのカメラで撮った写真をUPして
投稿者の住所がばれると言うのは有り得ますか? >>908
自宅で撮った写真で位置記録が垂れ流しになったら露見するでしょ。
あと、写ってる場所、「立ち回り先」から推定されるなんてこともありうるかな。
嫌なら縮小するのを兼ねて適当な縮小ソフトでEXIF情報削除機能付きのを使えば良い。
だいぶ前にひろゆきが管理人だった頃に撮った写真をアップしてたことがあったけど、待ち伏せされたりしたんじゃないだろうか?
まあ、待ち伏せされて襲われたりしても関係ないからどうでも良いけど。 ウチのG9X、ほぼ毎日日付設定がリセットされて立ち上げる度に設定し直さなきゃいけないんだけど原因わかる人おります? >>910
基盤のボタン電池劣化…?
もしくはコンデンサ劣化かな…
一応こんな公式回答も
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=036&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/dvcam/&i_tx_contents_file=5457-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000005457
※機種は違うケースです すみません。野球の撮影でPLフィルターってつけたほうがいいですか? 野球をどう撮りたいのかによるけど、あんましいらないと思う デーゲームとかものすごい日差しが強い時とか
イスとか金網の光の反射とか抑えられるかなと思って >>911遅くなりましたがありがとうございます
そこら辺に原因があるってのは盲点でした >>910
911氏と被るが、時計用バッテリーの劣化の可能性が大きいかと。
バッテリーが残少や抜いたまま放置すると時計用バッテリーが完全消耗して再充電できなくなる。
最近のカメラやスマホとか時計内臓の製品は注意 >>912
芝の反射は抑えれるけどスポーツって人物メインだから露出あげたら何とかなる >>914
減光作用もあるしデメリット多くないかな
構図や過ぎていく時間にあわせてフィルター回す…とかスポーツ撮影向きなのかなあ カメラのキタムラでM4/3中古レンズを買おうとしてるんですが、どれも「レンズ内小ゴミあり」。
一応Aランクらしいですが小ゴミなんて当たり前なんでしょうか? レンズは一回使っただけでもチリ、ホコリが入るので
中古なら結構多く入っていて当然だが
よほど大きなゴミでない限り撮影には影響がない。
キタムラの中古でそこそこ高値の物は保証が付いていると思うので
万が一、撮影に影響があるなら返金か交換してくれるだろう >>920-921
ありがとうございます。
Panasonicの45-175mm/F4.0-5.6ですが、新品29,000円程度が23,000円位でした。
ゴミは新品でも使えば入るって事であれば6,000円節約してみようと思います。 たった6000円の差で中古選ぶとかちょっと理解できないな でもヤフオクでは新品より3000円程度安いだけの美品中古に結構入札者が集まることも 後玉付近のゴミは絞る(暗いレンズも含む?)と映るんだっけ? いいえ
絞ると写るのは前玉のゴミ
といっても、そんな現象が出るのは超広角か魚眼ぐらい 特にクィックシューになっていない
三脚に取り付けられるクイックシューってあるだろか?
普通の三脚の上にカメラネジのメスで取り付けたらその上のカメラ固定部はクィックになってる
みたいな >>928
DLC-60LとかQRA-635Lみたいな奴のこと言ってるのか?
クイックリリースクランプとかでググれば? >>928
三脚の雲台に造り付け固定のクイックシューではないという意味?
それなら、別体のクイックシューで、カメラの代わりに「クランプ(挟んで止める専用形状万力)」を雲台に乗せて普通にネジ止めする。
「プレート(カメラやレンズの三脚座とかにつける挟まれ側)」は当然カメラレンズに着けておく。 >>929
>>930
サンクス子!
そういうので良いっぽい
今検討中
>>929さんのあげてる製品は俺には高価だけど
一応安い手の奴もあるんや >>926
レンズ後ろ端のゴミは、レンズバックが長い一眼レフとかだと目立ちにくいけど、ミラーレスとかレンズバックが短いタイプだと影としてハッキリ出ることもある。
レンズの前のゴミは、強い斜光が当たったときに光ってしまってフレアっぽくなる原因になることがあるし、
見た目で分かりづらい潮風の成分の結晶とかもフレアっぽくなる元凶になることもあるので、マメに清掃した方が良い。
焦点距離と最短撮影距離が短いレンズだとまんまそのものが写ることもある。
フードに乗せた物までピントが合うようなレンズもあるので要注意。 RAW+JPGで撮ってる方、RAWのみで撮らないのはこういう理由?
RAWのみだとJPGも残す場合はすべて現像→JPG出力しないといけないが、+JPGで撮っておくとパラメータをいじらないデータについてはそのまま保存しておけば良いから >>933
現像の時間を節約という意味あいもないではない
カメラ任せのオートでどうなっているか残しておく意味あいもある
かなり希にではあるけど記録されたデータが壊れていることも絶無ではないからそれに備える
出先とかでRAWがそのまま表示したりプリントしたり出来ない条件に備える >>933
アプリにもよるだろうけど、調整いらないコマだけ集めてバッチで素通し現像すれば済むだけなのにね 素人が一眼のセンサーをアルコールで清掃する場合
アルコールをつけすぎると染みが残り、アルコールが少なすぎるとセンサーにキズがつくそうですが
下手に手を出しても全く効果がない、または清掃前より悪化することは十分あり得ますか?
現在、絞ると薄い黒丸が数個写る状態です >>936
独自用語を平気で使う奴はトンデモの法則だな >>938
センサーの裏側にゴミが着いてて、表面をいくら拭いても取れない事があった
そうなるとメーカーサポートに出すしかない >>938
着けすぎた液体が受光体の前に設置されているフィルター類の裏に染み込んでかえって駄目にする例もあるとか。
小絞りボケで写りがボヤボヤになるほど絞らないと分からないような些細なゴミを気にしすぎて、
自分でゴミ入りの空気を吹き込んだり、受光体回りに傷を付けたりする愚を避けるのが肝心。
また、受光体上のゴミをどかせることではなくて、受光体に付着しうるゴミの絶対数
=一眼レフならミラーボックス、ミラーレスなら受光体ボックスと呼ぶべき部分の内部の
ゴミの絶対数を減らすことの方が先決で、かつ決め手。
具体的には、なるべく空気中のゴミが少ないところで、レンズを外した状態で下を向けて、
下からブロアーで吹き上げたり、ミラーシャッターを作動させたりして、内部にヘバリついている
ゴミをふるい落とすことが先決。
森の中の公園とかで木漏れ日にかざす具合で作業すると、ミラーシャッターの作動に伴って
ゴミがパラパラ落ちてくるのが見える。
「その時点で受光体前面に着いているゴミ」も、ゴミが付着しにくい加工が施されていることが
多い最近の機種なら、ミラーシャッターの作動に伴って勝手に落ちてくれることも少なくない。
また、ミラーやシャッターの裏側に入り込んでいるゴミは清掃では落ちないので、
その要領でふるい落とすのはかなり有効。
その上で、「その時点で受光体前面に着いているゴミ」も「下から吹き上げて吹き落とす」ようにする。
それでも取れないゴミがあるなら、初めて受光体を清掃して、その後で清掃中に落ち込んだゴミを同じ要領でふるい落とす。 ビデオの湿式クリーナーも清掃液つけすぎるとかえって機械に悪いとかだった
素人考えだと1滴より2滴の方が効きそう!とか思っちゃうんだよな
説明書きにもつけすぎた場合のリスクは曖昧にしか書いてないし TT560スピードライトをフル発光させつづけるとすぐに壊れてしまいますか?
センサーと連動させて車の前を通ったら撮影するつもりで一晩に200回は光ると思います。 >>945
大丈夫かというと…?
今でも24時間撮っているのでフラッシュを焚くか炊かないかの違いですね 車の前がわからんけど普通に車道なら危険行為でしょ
それで事故起きたら、あんたが加害者よ
保安用の灯りでじゅうぶんでは?
もしくは高感度カメラでも設置しとけよ
ってかアスペだろお前 駐車場は車道と歩道に面しています。
ガイドナンバー38のフラッシュを焚くと真夜中でも鮮明に撮ることができますね、遠慮して最強の二段落ちで使っていますが十分です。
イキナリ光ると結構びっくりするみたいですね、カーセキュとして威嚇効果もバッチリです。
逆ギレさえされなければ非常にいいシステムを組む事ができました。
さらに気遣いと遠慮して赤外線仕様にしようかな… わけあってほこりまみれの暗い所で使わないといけないんです
長持ちして故障しないデジカメってのは機械的なギミックがない(にゅーって伸びたりする機械的な部分がない)ものだと思うんだけど
どれが良いのかが選べないんでおすすめのもの教えてください
先立つものが厳しいのでできれば安目で画質自体はそんなに求めてないのでお願いします。 >>949
リコーWG-50(28,000円程度)とかいかがでしょうか
室内とか屋外でも夕方や夜の時間帯が多いのであれば手ぶれ補正付きのオリンパスTG-5(48,000円程度)ですかね >>950
リコーは値段が魅力的ですがオリンパスは機能が魅力的ですね
薦められた二点を調べていたら富士フィルムの物も出てきたので興味を引かれ見てみましたが
こちらは更に安く、機能も魅力的でしたが評判が散々でした
wifiで飛ばせるのが使用する上ですごく魅力的なのですが
上手く撮影できないと問題がありすぎなので無理だなと諦めました。
薦めて頂いた二点で検討してきます。
ありがとうございました >>944
ストロボを連続的に発光させると、発光の光量次第で熱で問題が出るから、問題が出ない範囲で自動で停止する仕様が普通。
フル発光で何回とかは機種と気温とかによるので、必要ならデータを調べるか実験するかすれば良い。
短時間で200回とかならよほど低温の条件でもないなら停止するんじゃないかな?
FP発光では毎秒5万回とかのペースで発光させるくらいで、発光の回数自体は気にする必要はないもよう。 多田くんは恋をしないスレは何でデジカメ板に立てないんだ パンフォーカスで撮るとしても、やっぱりピント面ってありますよね?
例えば、焦点距離50mm、f8で、12m先の被写体にピント合わせた場合の、「ピント面」の厚さってどのくらいなんだろう >>955
被写界深度@許容錯乱径(35mm判画素数目安)
8.75m@0.00849mm(12Mpx)
7.36m@0.00735mm(16Mpx)
5.84m@0.00600mm(24Mpx)
4.68m@0.00490mm(36Mpx)
3.93m@0.00416mm(50Mpx) 許容錯乱円が画素数で変わると考えるのは pixel peeper
彼らは写真を見る事などせず、ドット絵を見ている
そんな奴の言う事を真に受けてはいけないよ すまんプリントサイズでも出してみたかったんだが知識が足らなかった この業界
ユーザーが後ろ向きだから進歩できないんだよなぁ 写真を見る、と聞いてL判プリントしか思い浮かばないような奴の事?
そんなアホ、居るには居るが多数派ではない まあ前進しないよな
年寄りはよく撮って出しだ!とか言うけど
ツベなんかで自称プロの爺が花の背景でよけいなものを写さないように黒い布を使ってとか言っていて
おまえそれフォトショで背景はめ込みしたのと同じようなもんだろうと突っ込みたくなる >>949
Goproみたいな防水アクションカメラか、どうしても写真カメラがいいのなら多少でも防水性能のあるカメラだろうな >>948
自分の敷地外の公道を通る人をむやみに撮ると色々揉めるよ。 >>949
もう一つ、どの程度の埃まみれか判らないけど、レンズの前が埃まみれになるならその対策も必要だよね 人間の動物的な本能なんだろうな
カメラのレンズでも、
意識してこちら向いてるのと傍観的にこちら向いてるのと
遠くにあってもなぜか違いを感じる気がする
特に人が構えてる場合 ピントがばっちりでぶれていない画像前提での話ですが
F値を解放して高速シャッターと
F値を絞って低速シャッターと
比較すると、同じところを写しても
というよりもF値に関係なくスロシャッターで背景を
焼きつけた方が色も線もくっきりはっきりする気がしますが間違いですか?
明るく撮影できるならF値を解放で高速シャッターでも理屈は同じですか?
(今回のこの話では解放だから甘いということは抜きにしてください) スローSでf値が上がって被写体深度が深くなるだけとはちがうん? 肉を焼く時に強火でサッと焼くとジューシーな焼き上がりになるが
とろ火で丹念に焼くと水分が外に出て固くなってしまうのと同じ コンデジ画質を売りたいのに逆を突かれたと正直に言えよ(w >>966
揉めたところで相手の裸が写っているわけじゃなし問題にならない。
いわゆる盗撮罪にならない、何度も警察沙汰になったけどお咎めなし。
アパートの隣人一人だけが盗撮だーって騒いでなんども通報してくる…
https://i.imgur.com/txotd3k.jpg
https://i.imgur.com/k91jT4B.jpg >>969
被写界深度から外れてボケている範囲は「くっきりはっきり ” しない ” 」と認識するならその通り。
ポートレートなんかで晴天日中に70-200/2.8や300/2.8の開放で高速シャッターで撮ってボケを出すなんてのもある。
というか、被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
これで設定を変えて見比べれば一目瞭然。
絞り、被写界深度が肝心で、シャッタースピードがどうとかはその場合は本質に何も関係なし。
実際には低速シャッターになると手ブレや被写体ブレで輪郭がぼやけて「くっきりはっきり ” しない ” 」ことが多いけど、それは分かってるわけでしょ? >>975
防犯で撮影することと、
それを配慮なくネットにあげることは別問題だけどな。 多分初代のeoskiss(600万画素だとおもう)
レンズはタムロンの150-600mmを買って
暖かくなってきたので数年ぶりに野鳥撮影に出向いてて
画質アップの為にせっかくなので一眼を買い替えようかと思うんだけど
今キヤノンで画質がよくてコスパいい一眼ってどんな機種がありますか?
5万ちょっと超えるか5万円ぐらいまでで検討してます レンズは買ったばかりで買い替える財力はないので
操作性より画質優先で買い替えようと思う
目的はルリビタキやヒヨドリをトリミングした時に毛並みの解像感を上げたい
寄って寄って見るのが趣味になってます X9じゃないかな
5万ちょっと、のちょっとがどれくらいかわからないけど… >>981
ちょっとに意味はないです
予算を7万まで、10万まで、といえばわかりやすかったですね
5万前後ぐらいであれば買いやすいなって
X9ってやつですね!
コスパ重視なので選択肢限られそうかなって
検討しますありがとう! X9調べてきました!
有効画素数約2420万画素!
価格も丁度5万円台と買いやすそうです
予算に限りがあるのでどうせこれか
これに近いのに決まりそうなので
どうせ買うので細かい事をいっても仕方ないですが
初代kissからステップアップすると野鳥の毛並みが
レンズの飛距離が伸びたように解像されると思っていいですか?
撮影した野鳥の画像を拡大して見るのが趣味になってるんです
ちなみに言い訳ですが女なのでメカにうといです >>983
解像されるかどうかはレンズも大きく関わってくるので大した差はない…といいたいところですが、拡大して鑑賞するとなると喜べる差がでるのではないかと思います
特に感度を上げたときの画質が初代ではザラザラだったのに、X9だときれい!みたいなことはあり得ると思います
だいぶ感覚的な文章にしたので伝わるかどうか微妙ですね… 初代キスはつかってたけど
ローパスボケボケで解像悪かったからね高感度も弱いし
さすがに最近のは良く写るよ トリミング耐性のことと解釈した
鳥撮りの方にはそれを重視される方もいるみたい いいカメラ(センサーサイズが大きなカメラ)となればそもそも1画素の価値が全く違うしな
フォビオンを最高の1画素として オーディオ用に高音質のSDカードが売られて
いますが、デジカメの場合でも
家電店のワゴンセールで300円のSDカードと
SanDiskやSONYの1万円のものでは
画質に違いはありますか? SDカードは知らないけど
RAMには音楽用グレードと言うのがあって
bit信号の消失を許容しているグレードがある
これはデータが化けても実害がないから
主に不良ロットとかのアウトレット
だから音楽用なんて良いイメージは無い 画質より信頼性の違いはあるだろうけど、どのメーカーだろうが飛ぶときは遅かれ早かれいきなり飛ぶからなあ >>993
つまり、オーディオマニアには到底信じられないゴミ再利用仕様ってことか
「オーディオグレード」表記を逆手に取った賢い方法だな
キヤノンのF2.8対応AFセンサー! みたいなトリックだな >>994
SDは、比較的その経験多いように思う
CFは10年間そういう経験がない
XQDはまだそこまで使い込んでない 立ててきました
コピペ規制みたいなのに引っかかったのでだいぶ省略しました
●スレッド立てるまでもない質問などはこちら 103●
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1524010416/ このスレッドは1000を超えました。
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