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質問は使用する機種や主要な被写体などなるべく詳しく具体的に よくある質問や簡単なFAQは以下のテンプレートにまとめられています 質問を書き込む前にざっと見てみると答えが見つかるかもしれません http://www5.atwiki.jp/dctemplate/pages/4.html レンズ交換式カメラの購入相談は以下のスレへ 初心者優先デジタル一眼質問・購入相談室 101 https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1521572420/ 前スレ ●スレッド立てるまでもない質問などはこちら 102● https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/dcamera/1495465312/ 10年以上前にペンタックスのK100D買ってから今まで 200枚も撮ってなかったのだが 何となく行った山の上で写真撮ってみたら 写真ってええなあと思った次第 二ヶ月で2000枚撮った フィルム時代の広角レンズは、28mmが多かったのですか? >>801 フィルム時代も長いからな 標準ズームが主流になる前は35mmのほうが多かった FマウントとEFマウント どちらが周辺減光が少ないのですか? 星空の撮影を考えています。 両方ともSONYより良いから、どっちでも良くね? つまり、良く写らなかった場合、 その責任が機材でなく自分なればいいわけでしょ。 Lightroomで簡単に補正できるから周辺減光気にしたことないやw 星なら減光より像の流れやコマ収差とかのほうが気になるんじゃないのかな ていうかマウントでまとめるより具体的なレンズを決めて比較しないと話にならないのでは お金が入るととりあえず機材を買うのですがそのお金を取り戻そうとパチンコをしてしまいます 結果買ってはパチンコして負けてすぐ売っての繰り返しで気が付いたらお金ばかり減って今残った機材は三脚やバッグ、フィルターのみとなりました 借金はありません 勝つ時もあるのですがその時は奮発してレンズ買ったりします でも翌月は負けて売ってしまうことがほとんどです。 自由に使えるお金は月20万円程度です 側からみれば何不自由ない小遣いです でも給料日前になるとほとんど残りません こんな僕がパチンコを断ち切りカメラライフを充実できるように叱ってもらえませんか? >>807 朝鮮総連に金が流れていると思ったらパチンコなんて気持ち悪くて出来ないはず いますぐやめよう そのぶん小遣いは各地の災害復興支援募金に回したらどうかね レンズやカメラは残った金で中古でも買えば安く上がる >>807 人間終わってるから心配しないで良いぞ。迷わずにダメ人間突き進め! >>807 カメラをやめたら罪悪感なくパチスロに浸れるよ ちんのお毛は抜いても抜いても生えてきます しかし、頭のお毛は抜けないようにしてても抜けてしまい随分少なくなってきたツイッタラーのムフロンです。 FF募集しています。 動画撮影中に静止画を同時撮影できて、同時撮影時に ストロボ発光できる機種ってありますか? できればミラーレスでフルサイズがいいです 詳しい人よろしくおねがいします。 今日もパチンコ負けました 三脚とカメラバッグ売らなきゃ フィルターはお金になるかな あと五十円しかない 813は必死さが足りない、勝つ気持ちが足りない まず月の20万は3日で使え そしてサラ金行って借りれるだけ借りて レンズとパチンコに全部投資しろ 買ったら風俗でお祝いだ! これができないとお前は一生そのままだ >>815 813です サラ金と闇金で約2000万の借金をして自己破産したので借金は出来ません 借金の内容は薬とギャンブルと女です 出所後に見つけたカメラという趣味を続けていますがギャンブルだけは今もやめられないんです 収入は安定していて毎月人並みの給料を貰っています 毎月レンズも買っていますがパチンコへ行くと負けて生活費を補う為に買ったレンズを瞬く間に売るのを繰り返しています 明日給料日です 明日はOLYMPUSのem1mk2とプロレンズが届きます パチンコにさえ行かなければ悠々自適なカメラライフを送れるでしょう しかし気が付いたらパチンコ屋さんにいるんです 助けてください パチンコをやめさせてくれたら一万円あげます オーロラ撮影にNikkor 20 mm F1.8を使おうと考えています。 絞り全開での撮影はどうでしょうか? オーロラを撮ったことがある奴はおろか、見たことある奴すらそうそういないのでわ? 10年前にコンデジのオートでも写ったから平気じゃない 自分はチナで見た カメラ始めて一年 なかなか良い写真が取れるようになってきました みんなに褒めてもらえるような素晴らしい写真 自分でもなかなかだと感じております 今勤めている会社を辞めて本気でプロカメラマンになろうと考えています 出来ればフリーでやりたいのですがこれだけは用意したほうがいい機材はありますか? 今使用しているカメラはキャノンのx8iです >>821 得意分野があれば売り込みかけられるけど今は誰でもたいていのものは撮れるからね ストックフォトでちょっと写真売って実力を試してみたらどう >>821 褒めてもらえただけなの? お金の取引は発生してないの? 今の時代インスタでもやってたら撮影依頼のお話DMで来たりするよね そういった経験は? 資金はいくら用意できるの? てか今のお仕事やめる必要あるの? >>821 やっぱキヤノン機持って喜んでる時点で相当幼稚な田舎っペーだと思うから 写真の仕事に就きたかったら先ずはニコン機買って写真の仕事をしているところへ出向いて弟子入りなり就職なりした方が良いと思うぞ EOS 5DmarkIIには内蔵メモリーはありますか?(CFカードを入れなくても何枚か撮れますか) よろしくおねがいいたします シャッター押してくれって言うから押した。 赤い点々がいくつか付いてすぐ消えた。 そのまま押したが、これってピント合ってんの? スマホで見たら違いは顕著じゃないけど、実際きれいな写真が撮れるのは フルサイズ一眼>APS-C>m4/3>1インチコンデジ>1/2.3インチコンデジ>iPhone って感じでしょうか? 最新iPhoneとポケットサイズの1/2.3インチコンデジは、逆転? >>832 センサーサイズが全てではないと思う レンズだってすごく重要だし、それを処理するエンジンも重要だ そしてこれらすべてのサイズや値段や世代だけではなくメーカーがなにを良しとして目指して作っているかもその不等式を崩す可能性を持っていると思う センサーに限っていうのであればフルサイズより大きいものが例えばS/N比でフルサイズより優れているのか、というとそうではない だけれど低感度ならDレンジでは優れていたり、かと言ってすべてのフルサイズセンサーに勝っているわけではないし、この一辺倒には言えない関係は他のセンサーサイズにも言えることだと思う そもそも"きれい"とはなにか 果たして写真の"きれい"に性能は必要なのか 性能面での"きれい"は高感度耐性(ノイズの量)だろう まさにセンサーサイズに比例する 絵的に"きれい"なのは"きれい"なモノを撮るしかなかろう レンズの優劣はピントの合った部分のシャープネスと ボケ部分のなめらかさかな >>833-834 ありがとうございます。 Kiss M使ってて、常時持ち歩いたり山に行く時用にもう少しコンパクトなのを検討してました。 レンズ交換式ならM100、1インチコンデジならG7(9)Xmk2辺りで、せっかくならAPS-Cの方が画質低下させなくて良いかなと思ってましたが、高価なレンズ付けるわけではないので、携帯性重視でも良さそうですね。 基本、入れ物で何とかすべき 登山家の中には 「80kgを背負って8時間歩き続けられないとダメ」ってのもいるが そう言うからには「80kg入る袋」を背負っているはずだ そんだけ入る袋ならカメラも 傷つき防止のクッション含めて入るだろう、ということで 入れるものを大きくすべきなのだ >>836 それって登山家でなく荷揚げのポーターやん、登山家なら高所なら往復とか最小限度に削ってスピード勝負とか話の次元が異なる 先生、質問! 24Mセンサーで撮って画像のファイルサイズが28Mとかありえる? K-70で公園をRAWで撮って現像した画像のファイルサイズが28Mと表示されてんだけど >>838 RAWやTIFFならあり得るんじゃないか。 >>838 2400万画素なら無圧縮RGB24bitだと72MB(1M=10^6)だから 圧縮次第では28MBもありえる >>839 >>840 レスサンクス! そうなのか、ファイルサイズを勘違いしてたわ てっきり画素数をファイルサイズが超えることは無いと思ってた 今までjpegでばっかり撮ってたせいか レンズの性能で例えば18mm−55mmとかあるとする。 35mm換算というのがあって、これは人間の目で見る光景がその数値と言われている。 左の数値が小さいほど、広角が強い。 別の言い方をすると、遠くが撮りにくい。 右の数値が大きいほど、遠くが撮りやすい。 こういう解釈でok? >>842 35mm換算はセンサーサイズが違う機種を比較するものだよ。写る範囲が違う。 人間の目で見る光景は35mm換算で50mm 残りはおk >>842 撮りやすい撮りにくいで言えば僅かなズレで被写体から外れるから焦点距離が長い方が撮りにくいとも言えるのでそのいきなりのその表現は妥当では思うよ >>842 だいたいそんな感じ 35mm換算ってのはフィルムカメラのセンサーサイズで、わかりやすく言うと業界標準みたいなもん 18-55ってのは18が広角側の最小値、55が望遠側の最大値 広角側の数値が少ないほど手前の景色から遠くの景色まで撮れる 望遠側の数値が多いほど遠くの景色が目前のように撮れる 質問です 現在5D4と80Dを持っているのですが、家でささっと猫を撮ったり気軽に持ち運べる(雑に扱える)カメラが欲しくおすすめを教えてほしいです 予算5万円前後で、コンデジかミラーレスかで迷っています よろしくお願いします >>847 上等なカメラを持っててそんな質問するあなたはバカなのですか? >>847 猫は肉眼一択 その予算はレンズの購入資金にしなさい 主に海外旅行に持っていくデジカメを探しています。 軽くて、色は黒、メーカーはcanon。こんな漠然とした知識しかありませんが、何かオススメがありましたら、教えて下さいm(__)m EOS M、Kiss M、G9Xmk2、G7Xmk2 1/2.3インチコンデジの1500mmとかの望遠の等倍表示よりも 一眼レフの400mmぐらいのレンズで撮った画像を3倍ぐらいに拡大した方が綺麗だったりしますか? >>853 フルサイズの対角線長が43.2mm、その3分の1は14.4mm。 1/2.3型は7.7mm。 ※1/2.3インチは11mmだが1/2.3型はこれと同じではない。 画質の話はわかりません 私の持っているコンデジがCOOLPIX A100 これで光学ズーム最大まで上げると、東京タワー展望台からの六本木ヒルズが、画面全体より少し小さいかな?程度に入る。 まあこれで十分なんだけどね。^^; ちなみに焦点距離4.6-23.0mm(35mm判換算26-130mm相当の撮影画角) 最近キャノンの高級コンデジを買った。 PowerShot G9 X Mark II というもの。 焦点距離が28-84mmなんだけど、これだと、六本木ヒルズは画面全体どころか、下手すれば画面の半分も写らないかな? 35mmってのは、「銀塩フィルムの幅」がそれだった 世の中に出ているフィルムの90%が35mmであった デジタルカメラが出始めた頃は、35mmイメージセンサが異常なまでに高額で 一部の業務用にしか使われなかった 今でも高いがケタが違う それで、フィルムの幅と、 CCDやCMOSなどイメージセンサの幅が違っていたため 「35mm換算」ってのができたんだな 一応、フィルムにも「APS」ってサイズがあって これはデジタルカメラのAPS-Cとほぼ同等 そもそもAPS-Cが、そのAPSを元にした名称 それも比較の際は35mm換算されていた 「センサーサイズ」の35mmと 「焦点距離」の35mmは意味合いが全然違うもの センサーサイズは画角と画質に影響する 焦点距離は撮影するものの見え方(大きさ)に影響する 焦点距離35mmで、自分の目で見たものと同じ大きさに写る人もあれば 焦点距離50mmにして、自分の目と同じって人もいるが まあだいたい30〜50mmが、人の目で見たときの大きさと等しいとされている 人の目は奥行き方向のサイズがそれぞれ違うので、焦点距離が違うからだな メガネやコンタクトレンズの影響もあるし センサーサイズの35mmは35mmフィルム(135フィルム)の略 絞りF8.0 シャッター1/250 絞りF9.0 シャッター1/200 これでF9.0のほうが出来上がり(RAW)の明るさが明るいんだけど なんでな? マニュアル露出だったら、おそらく絞りの作動が多少誤差ってるのだろう。(おお、なんという日本語じゃ) 近頃はシャッタースピードより誤差が多いから。 自動露出で表示がそうだったとすると、数値を丸めた際に誤差が含まれる可能性がある。 交流電源で細かく明滅している蛍光灯やLED電球での撮影だとすると、 フリッカー現象に巻き込まれてのズレが写真に反映したの可能性もある。。 わたしの考え付いたのはこのくらい。 まぁ、気にすることではないよ。ハゲるよ。 >>862 機種はニコンかペンタの一眼レフじゃない? 自動絞り方法の設計が古くて制御が低いから絞り込んでいくと誤差がひどくなる まあミラーレス一眼などの電磁絞りの機種でも連写すると絞り値が大きい場合は誤差が大きくなるよ え?え? 露光量は絞り値、シャッター速度、感度で決まる >>862 の感度はそれぞれいくつよ? ニコンのクロップ機能は他のメーカーには無いですか? また、自分でトリミングするのと何が違うのでしょうか ttps://www.axfc.net/u/3942739.rar シャッタースピード(自動)と絞り以外は同一 キットレンズやが 周辺が丸〜〜く暗くなるんだなあ 今頃気づいた 母さんが言う こういうパーマは変じゃち 死のう〜(フワァァァッ カメラド初心者です。 パレードを前の列の方から撮りたくて Nikon 1 J5につける、 1 NIKKOR VR 30-110mmという望遠レンズを買いましたが、ピンボケしてしまいます。 ・中心に人物を収めて半押ししてから撮っています ・もう一つ持っている単焦点レンズ(1 NIKKOR 18.5mm f/1.8)では問題ありません ・カメラ側の設定はAF-A、AFエリアモードはオートエリア ・公式によると最短撮影距離1mですが、少なくとも3mは離れています http://fast-uploader.com/file/7095652513522 ↑こんな感じに全体がぼやけてしまいます。 何が原因でしょうか?不足している情報がありましたら追加します。 >>871 アップされた写真、Exifでは NIKKOR 18.5mm f/1.8 で撮られたもののようですが? ISO 400 で撮られたのも劣化の一因と思います。 申し訳ありません、画像を間違えました。 先程のは単焦点レンズで撮りました。 望遠レンズだとこうなります http://fast-uploader.com/file/7095654483262/ >>871 中心の人にピントが合っているのでそれ以外がボケてる そういうもの 広角レンズ(焦点距離の短いレンズ)だと目立たなくなる 絞れば、ピントがあっているように見える範囲は広がる >>874 中央の人物にピント自体は合っています。 ですが、1/1000 F3.8 ISO6400 ではこんなものでしょう。 むしろ良い方かも。 感度がISO6400とかなり高く、これで粗れます。 レンズがF3.8で使われています、これでほわっと写ります。 両方が掛け合わされてぼやけた印象ということに。 カメラ任せにすると、初心者が使う場合が多いせいで、 ブレ対策が強く反映され、高速シャッターと高い感度設定に持ち込まれます。 結果としてブレてはいないけれど、粗びた写真に。 1/250 F3.8 ISO1600 1/125 F3.5 ISO800 くらいが得られるように、自分でISOを設定すれば もう少しよくなるように思います。 >>874 写真が変わっても>>875 と一緒 加えてシャッター速度を上げ過ぎているので、感度も大幅に上がってノイズが多くなり、不鮮明な感じになってると思われる ピントそのものは中央の人に合ってるように見えるよ 興味本位で聞くけど、何でシャッター速度優先にしたの? それとも自動でシャッター速度優先になったの? とても丁寧なご解説、ありがとうございます! ピントではなかったのですね。ISOについて気にしていませんでしたがググってなんとなく理解しました。 素早いダンスがあるパレードなので、シャッター速度優先モードを使って晴れの日は1/800前後にするのがよいと書かれたサイトを参考にしておりましたが、もう少しシャッター速度下げた設定で試してみます。 乾燥剤のシリカゲルB型はA型に比べて調湿作用の悪い影響で 水分と一緒に取り込んだガス(塩素ガス)も一緒に放出してしまうんですか? ほかのデジカメをジャンクで購入したおまけにCOOLPIX880がついてきて、動いたのはいいのだが、 操作方法がわからん。古すぎてニコンのダウンロードコーナーにも説明書がなかった。 どこかに説明書ありませんか? ダイヤルにAとあるから絞り優先っぽいが、絞りの替え方がわかんないです。 >>878 なるほど。シャッター速度の件疑問氷解です。ありがとう シャッター速度と絞りと感度のバランスだから試行錯誤してみてください 全体的にクッキリさせたいなら磯の香りを気にするよりも絞りを絞るべき その代わり、絞りを絞るとセンサーまで届く光の量が少なくなるので 感度(ISO)が上がって高感度ノイズが出てしまう それが嫌な場合、シャッタースピードを遅くして光を多く取り込まないといけない ところがそれは手ブレに猛烈に弱くなるためカメラを三脚に載せて固定して撮影しないといけない しかれども三脚に乗せると、手を滑らせてカメラを壊したりする これはカメラの宿命であり、どれかを得ようとするとどれかが犠牲になる 良いとこ取りは絶対にできない できる方法を考えたやつはノーベル賞間違い無しといわれている http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/2263/coolpix880_report.html 絞りの切り替えは、 >十時キーを使って絞り/シャッタースピードを変更するものとなっている。 >ただし、このキーは従来通り、5点AFの範囲指定にも使われているため、 >絞り/シャッタースピードを変えるには露出補正のボタンを押しながらの操作となる。 >それも、なぜか2回十時キーを押さないと変わらないのでちょっと手こずる。 K-1から鼻毛が生えました 植毛ではなく自然毛です 有害ですか? SONYのハンディカム HDR-CX170 を持ってんだけど、 これもう8年以上前に買ったものなんで HDR-CX680 ってのに買い換えようかと思ったんだけど、仕様を見ても なにがどうよくなるのか、手ぶれ機能が付くくらいしか わかんなかった。 やっぱ新しい方が広角だったり画質もキレイなのかな? そりゃ新しい方がいいだろという違いがあれば教えてください。 >>884 うおうありがとうございます そこは検索で見つけてたけど見落としてました 例の定点の写真が載ってるから、自分のが正常かどうかチェックできるなw がしかし、「M」のときはその操作でいけるのだが 「A」のときは反応せず この「A」は絞り優先の「A」ではないのか?それとも壊れてるのか!? どなたかご教示ください。 >>887 んじゃ、ここ。 https://www.dpreview.com/reviews/nikoncp880/5 A は、Aperture Priority(絞り優先)だね。 - Aperture can be selected manually by holding the exposure compensate button and pressing the 4-way controller left or right, the camera calculates the correct shutter speed. If the selected aperture would lead to under or over exposure the aperture will flash on both displays when the shutter release button is pressed halfway. Possible apertures are: Wide: F2.8 and F7.8 Tele: F4.2 and F11.3 So, unfortunately the 880 only has two aperture stops. 露出補正ボタンを押しながら、十字キーの左右を押せば絞りの設定ができる。 ただし、広角ではF2.8 か F7.8、望遠ではF4.2 か F11.3 の各々2種類しか選べません、とな。 んじゃ、ここ。 https://www.dpreview.com/reviews/nikoncp880/5 Aは絞り優先な。 絞りの設定は先にあるとおり、 露出補正ボタンを押しながら十字ボタンの左or右を押す。 じゃがしかし、選べる絞りは2種類だけ、あれま。 で、それ壊れてる。いじょ。 >>886 ← こちらはスレチにつき取り下げます。 失礼しました。 >>888-889 すまん、しっかり押したら作動した いろいろありがとう! ちなみに人に教えてやるとき語尾に「な」は上からっぽいから禁止な。 写真閲覧にAmazonのfireHD10ていい感じ? 白い物を撮る時はカメラが白いと判断→暗く補正するのでプラス補正しますが、これって、たまたまフォーカスポイント=測光ポイントだった場合は気にしなくてもいいけど、 フォーカスポイントと測光ポイントが違う場合は「測光ポイントが白い場合」ですよね? 極端な話、雪の中で黒い物を撮る場合、プラス補正ではなくてマイナス補正? >>894 そう測光点による 平均測光ならプラスだしピンポイントならマイナス 圧縮効果での中絶は知ってぃすが妊娠方法は知りません。 危険日に絞りを絞らず解放で垂れ流す場合のガチピン方法はご存知ですか? お楽しみや息抜き、八つ当たりを奪って申し訳ないのですが、 SONYのGKが半分嫌がらせでここを利用しているのは、 みなさんつるっとお見通しでしょう。 今日もまたどこかでしくじりましたねw >>895 ありがとうございます。 すっきりしました! ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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