【アイビー】アメリカン・トラッド【プレッピー】13 [無断転載禁止]©2ch.net
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
全然違う
学力だけてなく卒業までに2000万程度の費用がかかる
最近は奨学金等もあるらしいがそれでも高い
要するに卒業できる学力レベルがあるだけでなく、卒業できる財力もあるということ
ゆえに良家のエスタブリッシュメントが多くエリート層の排出源になっている 今秋はテーラードを着れる期間が二週間ほどしかなかったな
既にライナーなしでコート羽織っても大丈夫なレベル
ちょっと前は暑いし今は厚手のテラジャケでも寒い。
インナーを着こめばまだいけるだろうがシルエットがダボつくし嫌 今時は、スーツ着ない仕事の人も沢山いるだろうけど、
ジャケットを完全にアウターとして語っているのが謎
ジャケットの代わりにコート着るのではなく、ジャケットの上にコート着れば良いじゃん、 奇妙なことにこの人にとってジャケットは春秋用の外套ということなんでしょ いわゆるアイビーファッションって日本にしかないんだろな
ドレスコード的な制約をあえて楽しむという意味では
日本のアイビーはアメカジよりもイギリスのモッズファッションに似てる気がする
もっともこの意味でのアイビーファッションをしてる人はもうほとんど見かけないね お前ら「AMETORA」って読んだ?
なかなか面白かったぜ >>106
アイビー自体、イギリスに憧れてるアメリカがオックスフォード大学の学生まねたもん 石津なんとかっておっさんが一人で作り上げたもんだろ?アイビー ヴァンはアイビーの模倣売っていた
落合はヴァンの存在抜きにアイビー語る >>110
それを日本人が日本で商売にして
若いときそれに被れていたのが老人になって美化して
ロクなもんじゃねえな 石津さん自身はヨーロッパだったけどな。
くろすさんがアイビーを崩したような感じだった。
おっと、歳がバレるな。 >>114
致命的なのはアイビーが学生ファッションってキチンと伝えなかったこと。
昔の本ではケネディもアイビーと書いてるけど、ケネディはスーツやシャツはオーダーなのにね。
80年代くらいまでのメンクラとかひどいよ。ワザと自分達の意にそう人達のスナップ写真載せてさ。
NYでも当時から普通にサイドベンツ、段返りなし、ウエストシェイプした英国調スーツが主流だったのに。 >>117
日本には欧州の服飾文化に精通した服飾研究家がいなかったんですよね。
星野さんや林さんは暮らしてまではいないし、ヘンリープールを引っ張ってきた松坂屋社長は研究家ではないし。
六義のオーナーほどではないにしろ欧州の老舗テーラーの顧客かつディレクションできるような人がいなかったのは残念。アランフッサー的な人がいれば日本のトラッドの運命は違ったものになってたかも。 マクベスのジャケット、セカストで700円で買えた。すごく良い。 VANっていつもノーフォークJKT出してくるけど、ノーフォークってアイビーなの? >>121
4、5年前、マクベスのジャケットをオクで買ったら、穴だらけのを送りつけてきた奴がいたw 袖が長いんじゃなくて身丈が短いだけなんだけど>>124はそんなこともわからないのか?
プロパー意味不明だし >>128
いやいや見てみ
普通仕様(プロパー)でながい 既成で本切羽て意味わかんないよね
メンズでもある
ジャンニアニエッリのまねして着たい人いるからね(笑)
アキミセでボタン外してるダミーも見た(笑) ID:uAO03A2d0
↑が服も言葉もわかっていないのはわかったw プロパーって定価って意味だけど、服飾の世界では
あと最近のタリアトーレとかイタリアもんはメンズでも44で袖丈64cmぐいあるけど
ださくて古臭い国産服しか着てないのか? >>133
>44で袖丈64cm
で本切羽なん?
奇形用じゃん 俺は44,5cmの58cm
ちゃんとテーラーで出してもらったやつ 腕たらして袖が手首位置がきまりだよ
生産国や流行の問題じゃなく
モード界は知らんが >>131
本末転倒だよねw
>>133
それもいうけど文脈で解釈して。 >>140
そりゃそうだよね
リンクの服は既成でかつホールあいてんだろね
ツイートの本人もいってるけど肩から直さないとと >>142
袖位置決めてからホール開けるのね
でないと肩から直すとかめんどう
こだわりは切羽の範囲も気にするが
既成の話 >>144
☓こだわりは切羽の範囲も気にするが
○こだわりは本切羽の範囲も気にするが 切羽(開き見せ、筒袖、本切羽のダミー、既成の意匠)←→本切羽(本開き)
↑踏まえてやり直し>>142
あと、下がってない >>143
ホール開けてボタンの開閉が出来るのが本切羽だろ?
ホール開いてないのになんで本切羽? 非筒袖のことだってんだろ
なんでボタンホール前提なんだよ(笑)
調整後にホールでもなんでも開けろや
知恵遅れかよ こいつアホなのかな?
既製品の流れで本切羽は袖合わしてからホール開けるってことなのに
頭がいいにぶすぎ 俺、元々の>>124だけど、ここで出すネタじゃなかったと反省してる
ここ見てるとスーツというよりアメトラに特価した嗜好があるんだと痛感
何度かナンバーワンスーツ一着あったらほかいらないとのカキコみたこたある
ブルックスとかのぶら下がりを好んでるのだろうし、
オーダーの意匠がすんなり頭に入ってこないのもそりゃそうかな てかタリアトーレでもレディースでもアンフィニッシュが普通だけどな
ちゃんと現物みてる?
素性のよくわからんインスタの投稿をレディース一般は袖丈が長いに拡大解釈したことが問題なんだろ
何故か上から目線だかプロパーの不適切な使い方からも君の方がよく分かってないんじゃないかい? じゃツイートの人が調整しないまま、ホール開けて騒いでたってこと?
鈴木健次郎なんかも巻き込んでw http://www.biglietta.com/fs/biglietta/tagliatore/27052000054
同じのがみつからないがこれはアンフィニッシュだね
てかイタリアもんのジャケットで切羽処理済みのなんかみたことないけど…
何度も言うが、根拠が素性のよくわからんインスタ女子の発言のみってのが説得力に欠ける…
最近の既成はお直し前提で袖丈が長いのが多いのよ
40で袖丈が59.5なら確かに長いが、タリアだとメンズ44で64ぐらい
JIS企画のYA5で58.5ぐらいだからレディースだけが長いんじゃなくて最近のは一般的に長いのが多い 本切羽でボタン外したいやつがいすぎるせい
既成でもそうしたい
ホール穴前提で語ってるやついるのもそのせい えっと君は何が言いたいのかな?
論拠がまとまらないなら、よく考えてから書き込んだ方がいいよ 既成の本切羽でホールあいてないなんてふつうじゃん
>>149←とか、こういうのはまったくいみわかってないようだが よくわかってないそいつらに突っ込んだら
切羽は筒袖のことだよ ボタンホールのことを"切羽"という
本当に穴が開いていて開け閉めができるのが"本切羽"
お前が言ってるのは穴が開いていない"開け見せ"
悔しいのは分かるが、分かってないのならググるか黙ってろよ、バカ ガチのキチガイか?
何が間違いなんだ?
本切羽をボタンホールを含む意匠なしの"筒袖"にリフォームすることはありえるだろ
人から服をもらって袖丈だけ直したいというニーズもあるんだし
もう黙ってろ、恥ずかしいぞお前 本切羽てスリットのことでしょ
俺と一緒の解釈のとこもあったよ お前が今貼ったurlの文書を声を出して100回読め
その後に恥じて死ねばいいよ 最近は穂積和夫さんのイラストみたいな格好が流行ってるな
あの本が出版された当時、実際のアメトラのシルエットはもっとゆったりしてるし
それを着る本場の連中はガタイでかいし、パンツ裾もあんなに短くないし
あのイラストみたいなイメージじゃないいだよな、と思ったけど
最近はナローなシャツやジャケット、パンツはタイトなシルエットで
丈はくるぶしの上みたいのがいっぱい売ってる
時代が穂積さんに追いついたのか 穂積何某のことはよく知らんが、60年代の着こなしをイラストレーションしてるだけだろ
今のってか少し前の流行りはその時代のトレンドをデフォルメしたようなもんだし
てかイラストレーター風情が
愚にもつかない思い出話しを語りたいのなら、もう少し勉強してからにしてくださいよ、お爺ちゃん イラストレーションしてるだけじゃないみたいよ
一部の人が信仰している「ねばならない」って実は売り手の創作なの多そうよね
―日本のアイビー文化って、独特ですよね。
本場よりもルールがしっかり決まっているというか…。
「実は僕が言い出して定着したっていう要素も多いんですよ。あのころの日本は、アメリカとは
まったく別の流行、発展の仕方をしているんですね。それを見て、今のアメリカ人がびっくりしているくらい。
僕は『Esquire』『GQ』などのアメリカの雑誌で用語を覚えたんですけど、情報が全然足りない。
だから勝手に作って書いちゃった。例えば、『ボタンダウンのシャツにはネクタイをシングルノットで結ばねばならない』とかね」
http://top.tsite.jp/news/design/i/20775286/ だから?
日本のアイビーは当時の関係者の適当な捏造や誤解が多いってのは常識でしょ?
ちょっと前の流行がその当時のガラパゴスアイビーに影響を受けているのは認めるが、イラストレーターの感性に時代が追いついた的な妄言は認識違いも甚だしい まあ初心者に規則が厳しい方が分かりやすかったんだろうな
リアルタイムは知らないけど… シングルノットってプレーンノットのこと?
いつもプレーンノットでしか結んでないや。
学生時代初めてネクタイした時に片ウインザーにしてたけど、めんどくさくてつい… >>174
お前は頭が悪いな
ある意味、真面目なのかもしれないけどなw 俺はチビなんだけどプレーンノットで結ぶと
どう調節しても大剣が胴に対して長くなるし、
ウインザーノットで結ぶと異様に結び目が目立つというか
体が小さいのが強調されてどっちにしろなんか間抜けになる…。 >>178
プレーンノットで大剣がちょうど良い長さに結んで
小剣をボタンの間からシャツの中に入れる >>178
つ ダブルノット
まあ本来は長さが 小剣>大剣 になったとしても無問題なんだけどね >>177
はいはいw
論拠も示さず上から目線で物を語ることの方が安易で頭悪いですよw
まあ反論されたのが悔しくての最後っ屁だろうけどね
頑張って無価値な思い出話に華を咲かせてください! 横だが、発祥の地から遙か彼方の方がその純粋性が保たれるのはアルと思うよ。
グレイシー柔術とかw 「『ボタンダウンのシャツにはネクタイをシングルノットで結ばねばならない』とかね」
これはアメリカに現実にある着こなしに、勝手に都合よく正当性を付加しただけだろ
着こなしやデザインをクリエイションしたわけじゃない
ファッションリテラシーの低い当時の日本人男子にトータルコーディネートを分かりやすく伝える為に、ありもしないルール(=定石)を捏造しただけにすぎないの
その程度のオリジナリティーなのに、時代が追いついたとか恥ずかしすぎる大言壮語だろ
あまり過去を過大評価しない方がいいよ >>184
>クリエイションしたわけじゃない
で、
>>183の例に倣えばスポーツ柔道の人たちが「タックルなんて秘境」とか言い出すわけですね分かります。
もともとの柔術ならタックル(当て身)ありだったんだけどね やっぱアホやったなw
デフォルメが特徴的なイラストを想起させるようなフォルムの服が最近売られてるねって話なのに
そのイラストレーターのことを知らないと前置きしちゃった挙句
イラストレーター風情がどーだとか昔話がどーだとか言い出して迷走してるから
そこを指摘されてるだけなのに
自分の頓珍漢ぶりにまだ気づいてない・・・ 穂積さんはアメトラスレなら知ってて当たり前だよな。
日本国内ならIVYやVANの影響でそれ風のデザインの服が売られるようになったとしてもおかしくない。
まあ日本の独自解釈が世代を超えて何回も自己生産自己消費した結果、本来のクラシックな服装とは少しずれてるとは思うけど。 スレが伸びてる時は大抵ジジイ同士の罵り合いだよな。
笑える。 >>189
まあアイビーファッション愛好家とか
全体的にじじいが多いでしょ。 >>176
私は背が低いのでプレーンだと
ネクタイが長すぎになるので
ウインザーかセミウインザーですね。 アメトラが似合う親父になりたい
どこのブランドがオススメ? >>169
>最近はナローなシャツやジャケット、パンツはタイトなシルエットで
>丈はくるぶしの上みたいのがいっぱい売ってる
>時代が穂積さんに追いついたのか
それは60年代みゆき族(いわゆるアイビー)の再流行じゃないの?
というか90年前後のトラッドファッションを現代風にアレンジしたら
どういうわけか60年代風になってしまったというオチだろう >>196
いつの時代も若者のスタイルを強調するような服を作ったら同じような格好になるってわけね。 men's EXお洒落道場の常連さん、痛すぎで笑えるぞ 草 みゆき族とかアイビーとか若者のスタイルとかいうより
あのサイジングはロンドンのモッズ・ファッションの流れだろう
60年代のブルックスにしてもVANにしても極端なシルエットの服は出してなかったはずだ
モッズをやってる友人曰く、昔は全部自分たちで改造しなけりゃならなかったけど
今はシャツからパンツまで売られるようになって楽になった、そーだよ
昔はVANの古着を仕立屋に持ち込んでリサイズ依頼が定番手法だったんだとか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています