【アイビー】アメリカン・トラッド【プレッピー】13 [無断転載禁止]©2ch.net
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買った奴も腰ポケはパッチ&フラップだよ
まあ実はサウスウィックも欲しくていずれ3パッチの買うかな
今回は超濃い紺というかミッドナイトブルー的な紺ブレだからもうちょい青い奴だな オレもjpressを買おうと思ってるけど、いま買うか秋に買うか悩み中 サイズ重視とボタン選びたかったからイージーオーダーで作った紺ブレが1着あるんだけど、既製の方も気になるな
自分には1着で十分なんだが定番ブランドの持っておきたい 一着ってことは3シーズン用かな?
フランネルもあると便利ですよ ラーメンやカレーライスに無駄にこだわる日本人らしいよな
デニムや紺ブレにやたらこだわるのって ハイクラスのフレンチやイタリアンに拘ると馬鹿にされて、
ラーメンやカレーや丼物の美味い店を知ってると尊敬されるw 洋服好きなら納得するまで選べば良し
その姿勢を笑うのは筋違い サウスウィックのフォルムはちょっと変だな
脇ポケット下端と丈との間が狭すぎる
まるで着丈が長過ぎるのを買っちゃって丈を詰めました、みたいな形 ケツを出してアピールするために着丈を詰めました、みたいな形より正しいと思うけど。 >>613
>ラーメンやカレーライスに無駄にこだわる日本人らしいよな
>デニムや紺ブレにやたらこだわるのって
3ボタン3パッチのボックスシルエットが王道だったブレザー界に
2ボタン箱ポケット&フラップ玉縁でおまけにウエストシェイプ、サイドベンツ
という奇襲攻撃をしかけたのがケネディ大統領で
日本ではどういうわけかこのパターンが好まれることが多い
まあ、こちらの方が街着としては使いやすいからね
そこでどれが正統なのか?という神学論争に発展することもある ウエストシェイプはともかくサイドベンツよりセンターorフックドベント、
箱ポケよりパッチの方が街着(カジュアル)では使いやすいわ ブレザーが元来スポーツコート(体育着)であって
背広の仕立て(メリハリをつけることで体つきを立派に見せる)が当たり前だった英国にあってさえ
ブレザーだけは寸胴の体育着シルエットで馬上で前のめりになった際に邪魔にならないような仕立て
このことを思い出せばブレザーのフォルムの正当なるものが
どういう形であったかというのはわかろうというもの
正当的なブレザーでなければいかん、とゆーつもりはないけどな そしてアメリカ人がこの英国ブレザーに着目した
このシルエットだったら工場で大量生産できるじゃん!
我が国にはいろんな人種(体格)がいるけどこのシルエットだったら誰でもいけるじゃん!
これがアメリカントラディショナルの源泉となった1型ジャケット その後、ブレザーだって洒落乙なものであってもいーんじゃね?
ブレザーでエレガンスとかあっていーんじゃね?
ということで、英国流貴族趣味とブレザー合体させたデザインをでっち上げ
商業ベースに乗せることに成功したのがラルフ・ローレン
以降、お洒落着としてのブレザーというジャンルが確立し、今に至る 基本は質実剛健な実用衣料
英国風を残しつつダンディズムに耽らないのがアメトラ正道
だから着てる ダブルのブレザーをピタピタに着てる人がいるけどあれは違和感がある ダンディって英米の人からするとオシャレ野郎(笑)みたいな意味みたいね。。 ダンディズムとはブランメル公が体現してた姿勢
当たり前だが意識高い系みたいなもんではない 日本人の自称ダンディズムは意識高い系しかいないだろw せっかくブレザーを着るなら胸パッチポケットだけは外せない そうそう
ブレザーつったらクラブブレザー
エンブレムはると想定しないとな
切りポケはありえんだろ どちらも揃えろよ。
塩らーめん喰ったら味噌らーめんも喰え クラブなどで適当なサイズを支給されたりするものだからな
ビスポーク的なものとは程遠い
まあ、そのゆるい感じがブレザーの味なのだけれど みんなそんなテーラードジャケット的な感覚できてるの?
俺は遊びに行く時には殆ど着用しないから着ないからスーツ感覚で羽織ってるわ カジュアル着としてデニムに合わせたり
タイドアップはするけどスーツってほどじゃないって時に羽織るって人が多いんじゃね おれのはイギリスのビンテージでダブルのだが
ほんものはラウンジコートとは程遠い タイドアップどころかカジュアルでしか使えないくらいの認識で使ってるけどな
日本の普通の会社はほぼ、スーツでない(上下色が違うだけでも)ビジネススタイルなんて認めてないし
使えるのはなんかの講師とかアパレルくらいだろ
スマートカジュアルでいけるようなとこで使うにしてもそれもカジュアルだしな 背広で上下ばらすとかふつうだぞ
ブレザー(スポーツコート)なんかふつう3パッチメタルボタンのことなんだから
ラウンジスーツトを引き合いに出すことが間違い
てかそもそもの3ピースのスーツシステムなんか、全部別布 ここじゃ紺ブレにボタンダウン、ニットタイとかなんでしょ
全然無理な感じじゃない 胸パッチというと本当に体育会系のノリで
学生がラガーシャツやポロシャツの上に軽く羽織るようなイメージがある
ネイビーじゃなくてたとえばレガッタブレザーのような
派手なストライプのだったら3パッチものも欲しいような気がする 好きに着ろや
「〜であるべき」とか言ってんのはソレお洒落じゃなくてコスプレだ まあ、そうなんだけどさ
3パッチの紺ブレは着回しがかなり難しいと思うよ
「であるべき」の人はこれこそが正統というんだけどね
紺ならラルフのような現代的なデザインが好きにやれるんだよ アメトラのブレザーって普通はシングルだけ?
ダブルだとイギリス式とディテールや仕様の違いはあるの? ブレザーの胸パッチは騒ぐほどのものでもないだろ
いうなればボタンダウンシャツのボタンみたいなもんだ
そりゃま、レギュラーシャツの方が着回しは効くけどさw コンバースってアメトラにはならないの?
一応アメリカのブランドだよね? >>648
イギリス式はダブルの打ち合いに8つボタンが正当じゃなかったか
このへんは六義のブログ参照
おれのは4つボタン(2つがけ)3パッチ もともとテーラー協会みたいなエンブレムついてたが外した
ほかのをつけようと物色してたが頓挫 古い話だけどスタイルカウンシルのアイビーコーデとかカッコよかった
ブレザーのカッコよさってのはこーゆーのではないかと個人的には思ってる
https://www.youtube.com/watch?v=WGnY45wb1jA&t= この頃はバミューダとハイソックスとホワイトバックスす >>653
おまいの出身大学がそれなりなら、大学のエンブレム売ってるだろ?
それにしておけw クラシック過ぎるブレザーもコスプレっぽくなって着まわしづらくなりそう そもそもブレザーってものはクラシックなもの
かつ比較的限定的なシチュで着るために作られたもの
着回しを考えるなら普通のジャケットを選ぶべき
その方がブレザーもどきを着回すよりずっと良い 雑誌でみたものじゃないからコスプレって土人みたいなw だからユニホームだっつの
コスプレというならコスプレだろ
五輪代表のユニホームといったらスポーツコートに淡いトラウザー
3パッチに胸にエンブレム ブレザーのユニフォーム的性質(コスプレ感?w)はどーしよーもないもの
それが嫌ならブレザーを選ばなければ良いだけの話
他に選択肢はいくらでもある たとえば鉄道員やその他作業員の着ていた
レイルロードジャケットというのがあるわけだけど
ブレザーにもあれに近いものを感じる
まあ基本的にスポーツジャケットだから
インナーはスウェットやポロシャツくらいだとおもうけどな かといってラルフやリングジャケットみたいなのから出てそうな現代風のブレザー着ている人間の方がクラシック志向の人たちより多いぜ
ここで上げられているブレザーみたいくコテコテになり過ぎず会社の中でも溶け込めるような商品も世の中には多く出ているわけで 違ってもいいことまで同じにしようとするニッポン土人の相互監視システムはほんと異常 関学アメフト部監督の紺ブレ
切ポケにエンブレム
あちゃー >>654
クラシカルなブレザーの着こなし最高ですね
うっとりしながら全編見てしまったw やっぱブレザーはそれくらいの丈のをヒラヒラさせながら着るのが粋でイイ シングルは身幅をしぼって、ダブルはボタンが6個(通称ブタムツ)
どちらもブリティシュトラッド系かな。 シングルの方はセンターベントだな
絞ってるというよりもスリムな寸胴シルエット
アンコン気味のナチュラルショルダー
アームホールは細め
もちろん3パッチ
ちゃんとした質のものでこういうのを出して欲しいね あれって一種のジョークみたいなシルエットじゃん
パロディーというかw ちょっと着丈が短いけど
シルエット自体やディテールはコテコテのアイビーブレザーじゃね?
もう少し着丈を長くして生地や縫製を安っぽくしたのがVAN ブレザー上手に着こなしている日本人の画像ってある? >>677
ない
けど、丸の内や銀座に行けばキチンと着こなしてる人見るよ
特にホテルのラウンジや歌舞伎座、劇場とか
歌舞伎座で福田さんに隣り合わせた時
ダブルのブレザーを着てたけど政治家時代と
違ってサイジングもあっていてステキだった
もしかしたら政治家時代は偉そうに見えないようにワザとダサい着こなしだったのでは?
と疑ってしまった >>678
奇遇だな
自分も歌舞伎座で福田さんや中曽根さんと近接したことある
この二人はいつもキチンとした格好をしてるね これからの季節で普段着アイビーなら何かしら?長袖パッチワークシャツに白の短パン、トップサイダーしか思いつかない
他の着こなし教えて マドラスチェックシャツとかポロシャツをショーツに合わせる >ショーツ
日本で暮らす日本人のオッサンは避けるように アイビーっぽさの演出という意味では
無地のBDシャツかポロシャツ、白、カーキ、ベージュ系の細身のチノや綿パンをジャストサイズで
裾はダブルでくるぶし丈
フットカバーを履きローファーか革のデッキシューズを素足風、シャツは第一ボタンだけ開ける
これだけでアイビーっぽくはなる
涼しい場所ならその上にマドラスチェックやブラックウオッチのジャケットを羽織れば完璧だが
ジーンズやスニーカーは一般的カジュアルとかぶりすぎるので避けたほうが良いだろう 逆にアイビーっぽいスニーカーっていうかスポーツシューズみたいなものってあるの?
VANの店員がブレザーにVANのスニーカー合わせてるの見たことあるけど売り場だから自然に見えていたが会社の中などにいたら違和感があるかもしれんと思った 会社でジャケパンと区別がつく明らかなアイビースタイルしてたらそれが既におかしいから別にどうでもいい あくまでもアイビーっぽい格好の話だから
それが違和感とかどこぞではおかしいとかはこの際べつの話
スニーカー風だったら布のデッキシューズとかそれっぽいんじゃね
個人的には、今日はアイビーにしようと思ったらコテコテのアイビーにするし
ロックファッションの日もあるし、古着フリークみたいな日もあるな
職場ではもちろんそれなりの格好 >>691
以前、どっかのスレでジャケの袖からシャツのカフス出てるのは貧乏人とかいってなかった? このスレを見てるとアイビーをライフスタイル的に捉えてる人と
ファッションモードのひとつとして捉えている人とに大別されそう
おそらく前者は高齢者、後者は比較的若い世代 50代です
中学高校とアイビーファッションに浸かり、大学からアメカジ一筋でしたが、50代突入と同時にアイビーに鞍替えしました
昔買ったB Bのボタンダウン、紺ブレ、菱屋のレジメンタルを引っ張りだして懐かしく着てますよ
今年買ったのはバラクータ G9とパラブーツ
歳も歳なのでゆる〜いアイビーを楽しんでます いろんなファッションを経験したうえでアイビーに戻るっていうのは楽しいですね
自分も中学高校の校則がアイビーで洋服の着方をそこで学んだ気がしますが
その後はファッションが趣味のひとつになって
とりわけ音楽カルチャーと服との融合みたいなテーマで服を着てきた気がします
モッズやスカだったこともあるしヒップホップスタイルに傾倒してたことも
歳をとった最近はアイビーの良さを再確認してます
カルチャーとか関係なく服として着心地が良いんです 夏はもうブレザーも着れないしキツイっすわ
今日東京圏うろついてたけど限界感あった パラブーツって最近定番靴みたいになっているけどあのメーカーって足型特殊じゃない?
同じカジュアルシューズだとトリッカーズ当たりの方が万人の足に合う気もするんだけど ほぼ亜熱帯気候の日本で夏にジャケット着るのは厳しい
シアサッカーのジャケットとかカッコいいけど >>699
自分に合うのを一般的だと言ってないか?
どっちもさほど変な形ではないし、どっちもどっちだと思うが 靴といえばアイビーは秋冬カジュアル時の靴の選択肢が狭いな
ローファーだと軽すぎる
プレーントウやウイングチップでも良いけどバンカラっぽくなるからなあ 別に短靴でもスニーカーでもいいだろ
嫌ならホワイトバックスでも履けば >>699
トリッカーズのが特殊じゃねえかな
ブーツならレースで上まで固定できるから短靴だと顕著 たとえばグレンソンあたりの スエード ウイングチップ とか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています