フルオーダースーツスレ 11着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
>>225
ほう。どこで修業したの?ミラノ?フィレンツェ?ナポリ? 英国系でコテコテのクラシックじゃない店っていうと何処ですか? >>227
コテコテって言うのが具体的にどういう意味なのかよくわからないけど、英国的ならブルーシアーズが普通にオススメ プルチネッラさん、けっこう突っ込んだ投稿二連投だな。 >>229
それ、オレも思った。
アンブロージは一本作ったことがあるけど、少なくともオレの体型にはモッサリしすぎて合わんなーと感じた。
あと、パンツのデキとは関係ないけど、女グセが悪いらしい(笑)。日本に来たときでもホテルのバーとかですぐ女口説いて部屋に連れ込むんだって❗ アンブロージは安いけどサイジングが安定しないとサイモンに書かれてたけど、トランクショーでは十分高くなるし微妙だな。
プルチネッラ面白いし概ね同意だけど、あれだけ日本の業界人の事も知ってるとなると、間違いなく業界人だろう。
ツイッターでは30代の設定だけど、20年前にダルクオーレをオーダーしてビジネスの場でなく飲みに行く時に着てたとか書いてるけど、逆算すると10代になるので設定が破綻してきたね。
いくつか前に書いていた内容と矛盾する点が出てきてるし、複数のナポリの知り合いからの情報をまとめて書いてるんじゃないかな。 大橋くん20代だしな。
嘘なのか又聞きなのかはわからんけど、そういうことを知ったかぶって書くからぜんぶ胡散臭い。
彼もっと自分の言葉で自分の経験書いてくんないかな 狭い世界なんだから若手があのblogやtwitter見たら、お互い聞き出して探し出すよ
日本語のハードルがあるからって安心して書いてるなら泣き見るよ >>205
コルウは2つのファクトリーがある。
今はファイヴワンを勧めてこない プルチネッラは切り込んできたねぇ
他のスレでも何十年と作ってる人がすすめてる、今もオーダーしたり着てるのは堅実な大マエストロだけ
ソリートも現地オーダーをすすめたりとイタリアで作ってる人はどうしても同じ感想になるのね >>229
手が荒れてしまった作り手について素直に書かれていて実に好ましい
果実と同じ
何事にも旬があるってこったな 自演なのか…それともマジで言ってるのか…
ブライスランズのMTMはパターン独特ながらダルクオーレらしい鋭さがあってカッコいいと思うんだけどな。あれがどれだけ手縫いかミシンとかは興味ないから見てないけどね。
ダミアーノはたしかにあんまりいい印象ないね。でもルイジソリートやらチャルディの息子らもさして変わらんだろ。2世はマエストロとは違う。 プルチネッラさんが良いと言ってるのは、チャルディ・パニコ・ピロッツィ・チェレンターノくらい?
特にチャルディとパニコがメインか。
コスタンティーノは良いけど値段上がってそう、と言ってたな。実際は前の代理店時より寝下がってナポリ来日組では安いほうだけど、それは意外に知らないのか。 >>237
10年以上は修行してるルイジやチャルディ兄弟と単なる娘婿を、さして変わらん、というには流石に無理があるでしょう。
ただ、ブライスランズのダルクォーレが格好良いというのは同意。あのスタイルは中の作りが良い悪いは関係無く欲しくなる。 >>234
プラムも使ってるけど、どっちにしろ高め >>240
俺はプラムでオーダーしてるけど高いとは思わない。
コルウの持ってるヴィンテージでオーダーできるしね。
プルチネッラは少なくとも20代ではないと思う。30代も怪しいと思ってる。 >>238
コスタンティーノはあの頻度で来日してるのにあの価格設定は他のナポリのトランクショーより数段安いよね。
現地価格も2500ユーロ位からだったと思うので、ソリート等と変わらないはずで、勘違いなのか意図的に営業妨害してるのかどっちなんだろう。
ソリートの縫製が悪いのは周知の事実だし、既成パンツについて本質を突いてたりで面白いんだけど、たまに誤情報や無理筋の批判も混ざってるんだよな。 大概あのプルチネッラに同意だけど、ダルクォーレさん今でも工房でジャケット作ってるし、逆にパニコさんは外注多いだろ プルチネッラはランバルディ大橋ゾ。別人に化けて書いてるけど、内容やちょっとした言い回しではっきりわかんだね。 大橋、ライター田中の頃から匿名で好き勝手書いてたけど当時は店も持ってなかったからまだユーザー目線で公平だったから嫌いじゃなかったな。
まー嘘情報も多かったけども。
アクセサリーブランドと静岡の店作ってからは、自分とこを持ち上げ、人気ある他店や相手してくれないサルトリアをひたすらバッシング。めざせビスポークとかいうブログもつくっててそっちもひどい。自分の名前でやりゃいいのに。
つかサルトリア通ってりゃ楽しいこともっと書けないもんかね みんな詳しいな。大橋ウォッチャーかw
まあ本業はアフィブロガーなんだろうけど、ああいう世間知らずのガキは一度痛い目見た方がいいと思うわな。 >>239
ソリート、チャルディ、ピロッツィは息子がずっとテーラーの仕事して(ドメニコは一時キトンで働いてたけど)、親父と一緒に仕事してたから技術の継承はある程度できてる方でしょう。
息子が仕立てに関わらず、経営だけ継いだフォルモーサは親父の死後ベテラン辞めて新たに外から引っ張ってきた職人中心で形骸化、permanent styleでもフィッティングが数度の仮縫いでも合わないと批判されてた。
パニコやダルクオーレは仕立てを知らない娘と娘婿が商売に関わって色々と危なっかしい。 ダルクオーレか
アルベスティでトランクショーの時は良かったな
生地屋だけに良い提案をしてくれた
それが今となっては(涙)
冨地原さん復活してよ 唯一有名どころだとダルクオーレだけはつくったことあるんだけど、ゆったり通り越してサイズでかいし、手作り感半端なくて全然着なかった…あれってそんなに良いのかなぁ 俺もダルクオーレが手持ちで一番高かった
いまだに気に入ってるけど >>249
最初からベストはムリだよ
型紙無いし
そのデカイサイズの1着目は叩き台だろ
そこから好みと補正を加えてベストな1着を目指すのがFOでないの?
オレも袖筒細めのアームホール攻めまくりが好き
だけどそのバランスが取れるまでに5着は余裕でかかるわw あの、田中か大橋とか、あのシルエットだぞ?
短足チビ、マセラティに乗る時に、足あげてパンツにアホ丸出しなシワ寄って笑ったわ。
あんなキモい奴でもやって行ける程度のファッションって何なんだろうな。
あいつがやってる、メルマガかなんかのグループって機能してるの? まあ、そういう意味でもナポリっぽいんだよなw 仕入れ先のナポリのアンちゃん達ともウマが合うんでないの? そんな中で大橋くんがプルチブログを更新してたけど、出張中のナポリから更新したもんで、時差の関係で昨日の日付になってるなwww プルチネッラさん見たけど、子供たちの貧困や格差っての読むと、エラそうにしたいだけで頭悪い人なんだなーってよく分かる
多少の小銭があって洋服は好きなんだろうけど、頭が悪くて品もないね 頭は悪いだろ。でも、日本のテーラーに関しての指摘はそのままだと思う。
とはいえ、この人が日本の中で挙げてるところって雑誌とかで有名なところばかりで、散々ナポリのサルトやビームスとかの批判してるまんまのブーメランが刺さってるよな。 これだけ馬鹿にされたら、プルチ名義では恥ずかしくて続けられないよな。また別の偽名で新ブログを立ち上げるだろうなw イヤなら読むな
義務じゃあるまいし
書かれて困ることでも書いてあるのかね 調べたら静岡のセレクトショップ?のblogなのか、個人店ぽいけどそんなに有名なの? あんなクソみたいな内容でなに言ってんだ。
読んで下さって有難うございます、だろ? あんなに自分ダサいのに、他店からブロガーまでけなして偉そうにしてるから叩かれるんだよ。
本物のサルトリアにも日本の記者にも相手にされなくて悔しかったんだよね…かわいそうに そんな個人のブログで目くじら立てなくても、、、
ダルクォーレの記事とか誤情報と思われることは多いけど参考になることもあるし。
ただ、チャルディがいいのは同意 >>256
俺255だけど、おっしゃる通り
日本の仕立屋に頼むならどこがいいか、とかの記事は面白かったんだけど、子供だの貧困だのの話は知性の欠落を感じたのでつい書いてしまったよ お前らスーツやジャケパン、シャツ以外の周りはどうしてる?
靴、帽子、カバン、ネクタイ、ブートニエールw
全部オーダー? 個人のブログじゃなくて、店をやってて自分のとこで扱っるサルトやカミチェリアのステマ&他店のディスりをしてるから叩かれるんだよ。あまりにあからさまだからね、大橋くん。 なんだ他の百貨店とかセレクトショップのいやがらせか。一つの情報としては面白いけどな。嘘も混じってるからあとは、自分の目で確かめれれば もうここまでバレバレなんやし、プルシェンコ後藤とか改名して新しいブログやった方がええねんてw だいたい、30代後半のオヤジがセンター試験に古文を出題するなとか書くわけないだろ。別人のふりをするには脇が甘すぎるんだよ。 30台でも今は古文あるの? それともなくなったの? パニコが目の詰まった生地を好むのは有名なのに高番手の生地で作らせたのはどうかと思うけど、大橋君名義と佐藤名義で同じ批判してるのはわかり易すぎ。
前もチャルディの伊勢丹の既成でこちらは生地が重すぎると同じく両ブログで文句言ってたけど、今回はより正当な批判だと思うけど。
ただ佐藤の尾作への批判もFOはいいけど性格に問題があるとかMTMは酷いものとかは無理筋だわ。
彼の既成品批判のポイントである膝位置をMTMは調整してるし、具体的な理由も書かない批判は単なるディスで読んでて気分が悪いんだよな。
藤田君が雑誌で紹介したナポリの若手のサルトがその後問題起こしてたのを見ると、大橋君は大手以外とも頑張って商売してるとは思うけどね。 フジタさんは良い意味でも悪い意味でもナポリに毒されてると思う。友達ばっか取材しちゃうとことか、自分の好きなものを勢いで記事にしちゃうとことか。
俺はすごく好きだけど、人によっては嫌われるだろうな。
ショップ店員の大橋くんと比べるのは違うかもしれんけど彼はナポリナポリ言ってる割に極めて典型的な日本人だよね。ビームス中村さんの人間できてない版 そーいえばこの前レイクに載ってたサルトリアシルヴァノって凄いのかな?修行から帰ったばかりみたいだけど。 「尾作のMTM」批判は、前の「M039」のパターンオーダーの事を言ってるのかもしれないけどね。数年前、私も股上の深さが合わずシワが入った時「いまはこの部分調整出来ないんですよ」と本人が残念そうに言ってたし。
ただ、今の「パンタロナイオ オサク」のMTMになってからは、ベースの型紙を元に各箇所をミリ単位で修正出来るから、大分変わった。コスパ高いので既に4着オーダーした。 だとしたら、プルチネッラは現状を確認せずにガセ上記を流しているわけだな。ますます信用できない。 アンチがよく騒ぐね
よほど、痛い所をつかれてんだな >>280
だね
イタリアサルトの手抜きや適正価格
日本のショップの評価に関してはプルチネッラに概ね同意
ダルクォーレやソリートは現地でオーダーしないと手を抜かれる 関西でフルオーダーいい所増えたけどパターンオーダーは微妙だな
テーラーと工場との関係の問題なんだろうか
リングやファイブワンはパターンオーダー高めなんだよな フルオーダーでお気に入り見つかったなら、パターンオーダーもそこでしたほうがよいんじゃないの >>281
いや、ソリートなんて藤田君に紹介して貰って、3回もナポリで仮縫いした業界人のジャケットも酷い出来だったよ
むしろシャロンならダメ出しだすんじゃないかと思うくらい低レベルだった
サイモンやソリートで何度か作ってた読者もソリートの縫製は悪いとコメントしてたし、わざわざナポリに行っても作りは変わらないと思う
まあ多数を短期間でさばくトランクショーよりは記憶に残る分、補正は上手くいくかも知れないけどね
そもそも作りの丁寧さをナポリに求めるのも違う気がするが、それでも更に雑になってる感じ
ダルクオーレについてはあれだけRTWを展開してるから外注は間違いないと思ってたけど、他もそんなに酷いかな?
パニコも昔、客によって上衿マシンだったり本当に全て自社製か疑問だけど、コスタ経由になったパニコを大橋君が庇う必要もないから、最近は違うのかもね どちらにせよ店からリスペクトされる客にならないとどこでもダメだろ >>284
そうやね
現地オーダーは相手にプレッシャーをかける意味では有効だと思う
というかトランクショーは投げる下職のメンツとか決まってるからよほどのVIPでない限りレベルは変えない
>>285
これが全てだね
たくさん作るとかして上客にならないとダメだろうな 尾作のMTMって、ホントその辺の安売りテーラーと変わらなかったのに、妙に持ち上げられてたよな。今はわからんけど。 >>285
そんなクソみたいなところを金使って探すくらいなら、ブリオーニやキートンで作ればええですがな。 >>288
完全にバカだなお前wブリオーニやキートンなら間違いないとか思ってんのかwww >>286
たくさん作るだけでもダメだよな
手抜きでも喜んで作り続けたら手抜きデフォの上客にカテゴライズされるw >>288
ブリやキトンで満足出来ないから誂えに行くのに本末転倒
キトンのMTM体験後、やはりビスポークの代わりにはならないとレポートされてたな
>>291
量というか継続的に作って、その中で良い意味で認知してもらう事だね >>292
その点海外トランクショーでマエストロに認知されるなど不可能
となると招聘した人との接点が大事になるな 認知される云々は、単にコミュ力の問題でしょ
相手に対する適切なリスペクトと距離感が大事なわけだけど、そんな難しいことでもないよね 現地で作った事無いが、手抜きに感じたら「手抜きじゃ 困難受け取れるか ー」ってつっかえせばいいんじゃねーの? そしたら真面目に作り直すんじゃね 受取拒否・支払い拒否できる勇気のある人はこのスレにいるのかな?
ちなみにオレ、
仕立て券もらって仕立てた不出来なゴミを受取拒否したことあるよ〈汗〉
銀座にある某老舗テーラーでね。
「技術不足ですんません」とのことでってその後の対応は良かった。
さすが。
デキる人間は最初から出来てるって。
真面目に作り直しても結果は・・・〈以下自粛〉 釣りなんだろうけど、仕立て券でそれ出来るなら確かに大物だと思うな 一目で手抜きと見抜けて受け取り拒否出来るほど酷い事はあまりないのでは?
プルチネッラだって作成中のダルクオーレを見てマシン率高くて愕然としたと言ってたけど、外から見たら何か以前と違うと感じたくらいしかわからなかったのだから、このレベルで受け取り拒否は難しいだろうな
ダルクオーレの場合は手抜きというよりそれが標準仕様だから尚更クレームは難しい
ただソリートのナポリまで出向いて業界人が作った服は縫い合わせも雑過ぎてクレーム可能なレベルに見えたので、むしろシャロン通した方が品質管理してくれそうな気がしたな 銀座の隠れ家テーラー MICHELE & SHIN ってとこのインスタアカからDM来たんだけど、知ってる人います?
HPみたらトスカーナ州にある小さな工房で作っているとかで、
仮縫いつきで税抜き18万ポッキリとか書いてあって逆に心配な価格設定なんだが。 >>301
シャロンは品質が安定するように縫いの担当者を指定してるとか言ってた気がするし、そのあたり代理店通すメリットはあるかもね。
ソリート買う気は無いけど。 >>302
オレも展示会の案内が送られてきた
ヒマだったら行きたかったけどムリっぽい
しかしオーダーもSNS連動がマストな時代なのかね >>225
サイト見たんだけどどこにもテーラーなんてなかったよ。 >>275
センスはあるかな〜。
試しにオーダーしてみたらいいじゃん。
チッチョみたいに高くなりそう・・・。 >>306
たかだか四年半程度修行しましたーで、40万とか、ボッタクリも甚だしいわ。
雑誌とかなんか、金かけたらなんぼでも載せられる。 クラシコ・アジアとかイタリアとか、中国系あたりが音頭とって雑誌から
ウェブまで記事載せてるみたいだけど、逆に信用できなくなってきた。 工房投げないで作るなら40万は妥当でない?
むしろ安い気が そー言えば昔、某超有名サルトで四年修行した若手が一時期雑誌で持ち上げられてたけど、結局今は全然見なくなっちゃった人いたなあ。あの人とか今どーしてんだろ? 空井君は麻布と組んで失敗した感じだな
あそこの客層は違うし、PO手掛けたりして本人がどんな服を仕立てるのかよく分からなかった
その点、チッチオはタイユアタイと組んで正解
高級感のブランドイメージを得て、独立後もあの価格でタイユアタイからの客を引っ張って来れたし >>317
いろんなとこのMTM生産しとるけど、、、。 所詮、その程度の技術しかないんだろ。技術も何もないただの舶来かぶれが図に乗ってるだけ。 技術もなにも、個人でやってるセレクトショップだろ。 シャロンぽいよな
ってより2匹目のドジョウ狙ってる? ナポリ服とか扱ってないし、静岡のランバルディとごっちゃにしてない? 服のジャンルってより商売のスタイル
マーケティング主体の売れ線ラインナップでなくて自分達が良いと思う物の押し売りw シャロンの頑固なまでの(五年前くらいまでのトレンドであった)ツンツルテンスタイルは、どういう層に未だ需要があるんだろう。
マイルストーンも趣味性強いが、シャロンと比較はされたくないのでは。 あれだけテイストが明確な店も珍しいし、他が皆似たモノばかり扱っている中、ああいう個性的な店はあった方がいいと思うよ。
シャマットもそれに似た直井もクセが強いし、シャツもホリゾンタルの襟を極度に推してるし、ソリート含めてスポーティというか自分とは志向が合わないけどね。
マイルストーンは尾作やマーキスなどオーソドックスなモノを取り扱ってる感じ。
ただ井上君のミラノスタイルは特殊なナポリ仕立てを見慣れてるからか個性的に見えるけど。特にシングルのラペルのカットとか。 ツンツルテンって丈短めでタイトフィットという意味だと理解してるけど、シャロンは別にそうではないでしょ。
ああいうスタイルがトレンドだったことはないはず。
まあホリゾンタルのシャツ襟とハイゴージのジャケットという部分を見れば少し前のトレンドと言えなくもないだろうけど。
ナオイって、あの本人の写真の変な肩のイメージ強いが
インスタグラム見るとわりと普通なんだよね。
https://www.instagram.com/sartorianaoi これはどう見てもツンツルテンでしょう。
http://therakejapan.com/tokyo/japan/20160525/245/
ここが好きな、ワイドラペル・ハイゴージ・ホリゾンタル・誇張された手縫いディテール。ひと昔前のピッティスナップにいたタイプ。
売りにしてるハンドも、モーラに18cmの裾幅のパンツ作らせたり、表面的なディテールや名前だけ欲しい感が。
ハンドメイドの技術を、クラシックなスタイルに投じず、普通らマシンの量産品で売られてる一過性のスタイルに投じる、という意味では個性なのか。 >>332
あなたの言ってることに全面同意
一昔前の流行りをオーダーやハンドメイド製品で実現してるけど
使い捨てされたスタイルにここまで固執して誰が買ってるの?と思う
だからこそ他の店と差別化できていると言えるかもしれない
30代のブログの人とかてんこ盛りでダサい >>332
これはそんなにワイドラペルではないね
裾丈は極端だけど
あそこの既製品のソリートが極端なワイドラペルなのは同意、まあソリート自体のハウススタイルもワイドラペルだけどより幅広にしてる感じだね 細いノークッションの裾って似合ってない人が大半だと思う。チビだとつんつるてん、デカいと靴が強調されすぎてアンバランス。 ルカのシャツとか着てみたいけどシャロンのスタイルだからちょっと違うんだよなぁ。
まあ趣味が合わないとはいえ、ブレずにスタイル貫いてるのには好感が持てる。 すごい難しいことを聞いてるかもしらんが、
王様の仕立て屋みたいに腕をあげてもすそが引っ張られないとか、肩周りをぐるぐる回せるような仕立てができるとこしりませんか?
関東にないですか? ダンス用のタキシードみたいな衣装をテーラーが塗ってましたけど、脇の下にブリーツ入れてたりするだけでしたけどねぇ こうやってみると、王道スタイルの偉大さがよくわかる。
その写真たち、なんのギャグだよ。。 >>340
お前の考える王道スタイルについてぜひ教えてくれ >>334
この332の社長さんをツンツルテンと思わないとすると、慣れてしまったのか、クラシックの標準からは大分感覚が乖離してると思いますよ。
パンツが引きつれてしまって皺だらけだけど、この丈や幅だと、見た目の手縫い感以外にハンドメイドである意味が無いので、マシンの既製品着れば良いのにと思ってしまう。 スタイルに迷っています。
ナポリ仕立てによくある前身頃のダーツありと
リベラーノみたいに前身頃のダーツなしフィレンツェは、
着心地に差はありますか? 普段ダーツありで作る職人にいきなりダーツなしにさせると多少影響するかもしれませんね
とはいっても男性で絶対ダーツいるような極端な体型はほとんどいないし、全く分からないって人が大多数かと >>343
丈短過ぎ、皺が不自然とかは同じく感じるんだが、
お前の考えるクラシックの標準というのをぜひ教えてくれ >>345
ないんですね!
あまりわからないようなら好みで決めちゃってもいいですね! >>346
ありがとうございます。
ないのなら好みで決めようと思います! >>334
その写真の人たち、あんまりいけてないね。 >>351
そもそも松尾健太郎は服の良し悪し分かってないからな。。 >>352
煽りじゃなく質問なんだけど
服の良し悪しって断定できる類のものなの? なんでアパレルの人たちって、スーツに素足なんだろね?
ぜんぜんカッコ良くみえないんだけど。 生地になる前に散々水洗い石鹸洗いされてるのに何を書いてるのか意味がわからないです >>354
裾を細く短くしてるからでしょ。
裾が細いと靴が大きく見えるからアンバランスに見えやすいので、ローファーを履く。で、ローファーに短い裾は靴下がたくさん見えてダサく見えるから素足って発想だと思う。知らんけど。
>>356
急にどうした? >>347
各地のスタイルごとに標準があると思いますが、シャロンがメインで取り組んでいるナポリなら、当然ですがルビナッチですね。マリアーノはもちろん、ルカも色使いはともかくシルエットは父親と同じくいつの時代も着られるものだと思います。 >>358
ルカ、いいですかね?
先代とかは全く知りませんが、既製服試着したらて結構良かったので今度オーダーしたいなと思っているのですが >>359
ナポリのクラシックテーラリングにおける標準=判断の目安(見てる対象がタイトかルーズか、長めか短めか等)として、
無意識に頭に浮かんでるのがマリアーノルビナッチ等のスタイルというだけで、
自分がオーダーしてるのはルビナッチでは無いので、ルカがミラノでやってる商品自体が良いかどうかというのは分からないんです。
すいません。 一方で、日本製のMTMはマリアーノ来日受注会のときにミーハー気分で頼みました。
日本製の中では少しお高めであるものの、落ち着いた型で良いと思います。 >>362
そこのテーラーさんはいい感じですかね? 初心者なんですが国内テーラーで
ナチュラルショルダーでとにかく肩周りが楽なジャケット作ってくれるお勧めの所ないですか?
いつも注文するテーラーはパターンオーダーは無問題なんですがフルオーダーにすると肩周りが固かったんですが >>364
イギリス?イタリア?日本?
そのテーラーに話さないの?固いから、柔らかくしてほしいとか。 >>364
今のテーラーはバタクですか?
肩周りが楽でもナポリとかだとスタイルが違いますからね
好みのスタイルも書いた方が良いアドバイスが得られると思いますよ スタイルはイタリア(ナチュラルショルダー&マニカカミーチャ)です。
それ以外は特に強いこだわりはなく、ハウススタイルを大きく崩さない範囲内で
好みのシェイプに補正できれば十分で、後は肩周りの着心地しか強く改善したい点はないです。 ジャケットだけ作るならアンコン仕立てにしてもらえば柔らかくなりそう
それこそイタリアっぽいスタイルになるのでは?
肩周りを柔らかくっていう要望を伝えて、同じテーラーに仕立ててもらったらいいと思う
テーラーはコロコロ変えるもんじゃないよ マジレスするとそこのテーラーさんと相談するのが一番
他のテーラーで肩問題が解決しても他のシルエットで不満が出る可能性が高い
移ったら結局また1からディテールと好みの折衷を探る事になる
思うにPOとFOで値段の違いほどの満足度が得られなかったのでは
FOなら最初の1着が叩き台なのは仕方がないぞ 前回作ったところが、なにがダメで肩回りが動きにくいのかわからない限りは、何とも言えない気がするけどなぁ スタイルがマニカとなると基本的にナポリの特殊仕様だから得意なテーラーは限られるし、370の言う通り今のテーラーのシルエットが気に入っているのなら勿体ないよね
肩周りの動き易さだとアームホールが合っていないのか、肩に重さを感じるのならジャケットの重さがのる支点が合っていないか等考えられるから、まずテーラーに相談した方がいいね。
POの場合は肩の問題はなかったか、またはFOで改善を期待してたのかによっても変わってくるけど、相談しても解決出来ないなら次のテーラーを探した方がいいかもね。
マニカだとナポリ系のテーラーで店主の着こなしが気に入った所になるのだろうけど、ナポリ修行組みは概して高いんだよな。 アドバイスありがとうございます。
アドバイス通り、同じ店で要望を伝えた上でもう一度作ってもらおうと思います。 昭和テーラーのジャケットをお直ししたいんだが、かっこよくなる? >>379
昭和テーラーにジャケットを作ってもらったんだが、おっさんくさいので、
イタリアっぽくリフォームしたい。
出来る? 具体的にどこを直したいのか書けって話なのに伝わってないっぽいね。
たとえばウエストとか絞るのは可能だろうけど
ゴージ位置を変えるのは難しい。 >>380
昭和テーラーは根本的にアウトなとこがほとんどだからな。。かっこいい服が欲しいなら平成テーラーに頼むのが正解だよ。多少高くても。 海外在住の日本人だとコルコスと鈴木の圧勝みたいだね。
コルコスと鈴木の魅力と良さを教えてほしい。
興味あるんで。
テイストは違うけど、それはさておいて。 >>384
鈴木さんは
パリとロンドン の
どっち? >>384 386
銀座の和光に行けば 実物を見られる。
私は手にとって現物を見たことがある。
本人のいらっしゃる日に
御本人をチラッとだがお見受けした。
他人の意見ではなく 直接見に行ってみると良い。 鈴木さんいつもすごい受注数とアピールしてるけど、あれって本当なんだろうか? 和光で注文すると
税込み80万弱くらいから
100万円前後がよく出るらしい。
和光の顧客の厚さがわかる。 >>389
鈴木さんの人柄はどうですかね?
宮平氏のほうは強面ですよね。笑 >>390
注文したことはないし、本人と直接話をしたこともない。
見ている限り
一生懸命仕事をしていると思う。
洋服を直接手にとり いろいろと感想はあるが
腕はメキメキ上がっていると感じた。 ほとんどの店にダメ出しするテーラーが、鈴木健次郎さんは腕いいよって言ってたな。
知り合いだからかね。 >>392
ダメ出しするテーラーが知りたいわ。
腕良さそうだろし。笑笑 >>390
色々なテーラーで誂えている顧客と最初の納品でもめて喧嘩別れした事があるみたいだけど、どちらが悪いのか良くかわからんね。
太い顧客で服も似合ってる人もいるし、やはり相性はあるんじゃないかな。
フランスは縫製のレベルは高いらしいけど、スタイルが独特なので自分の嗜好に合うかどうかが大きいと思うよ。
宮原君の方は既存の顧客で手一杯で新規は取ってないんじゃなかったかな? フランスが縫製レベル高いとかありえんわ〜。
それから宮原じゃなくて宮平な。 >>392
そのテーラーは間違いなく腕が悪いと思うw バンチから生地を選んでオーダーする場合って、生地の価格はどこのテーラーでも同じようなものでしょうか?
スキャバルのトリプルAで初めて仕立てたんですが生地代税込10万円でした。
これが高いのか安いのかわからなくて。 安いんじゃね?でも、それイージーオーダーだよね。
フルでその値段はないと思うよ >>397
生地代が10万円で、仕立代は当然別です。 >>398
生地代が10万円で、仕立代は当然別です。 >>400
あっ、生地代ね。
いつも仕立て代こみでしか、金額きいてないからな。
そりゃ、商売だから、店によって安い高いはあるとは思うよ 生地はお店によって価格がかわるからね。
同じ生地でも。 >>401
>>402
どれくらい違います?
2割、3割違うこともありますかね。
通ってるテーラーは生地の持ち込み可能なんで、生地屋で買うと大きく価格が変わるなら次回からそうしようかなと思ってるんですが。 >>403
倍以上変わる時もあるよな。定価販売してるとこもあれば、仕入れに少し乗せる程度の店もあるし。
そのテーラーの記事の値段に不信感抱くのなら、ヤフオクか個人で買いたければいいんじゃねーの。
個人で卸業者に当たっても、高いぞ。 サビルロウもナポリも生地屋と仕立て屋はしっかり分かれてるみたいだよな
日本は呉服の流れか服を売る商売は仕立ての技術料ってより生地を売る感じだもんな バンチサンプルなら着分取り寄せだし国内に在庫無けりゃそんなもん 神戸はコルウと石田洋服店が有名みたいですが、若手の工房はないんでしょうか? >>408
大阪まで行ける範囲なんで。
おもしろそうなとこないすか? 有名所だとここ
ttps://muuseo.com/square/articles/523
マイナーなところだとここかな
ttps://sartorresartus1971.co.jp/ まあ、若手だから、いいわけではないしな。
センスないやつは、若くてもだめだし。 >>411
じゃ、若くなくて、センスある人いるの? >>413
そりゃいるでしよ。
若い=センスがいい
って考えが変っていってるだけ。 若いのは足し算な仕立てやしな
無駄を削るエレガントさはそれを通って黒歴史と認識してから なんかこのスレ高額FOと低額FOの話題が繰り返されるよねw >>407
コルウは若いような気もするけど、大阪なら工房っていえる人数で若手多いのは松崎くらいじゃない? だいたい若手って何歳までをさすんだろね?40代くらいまでかな? >>414
現実として存在してないよね、年取っててセンスある人は。
まあこう言うと「センスのあるなしって断定出来るものなの?」というコメントが来るんだろうけどw >>407
コルウのカッターの加納さんは40代前半だからまだ若いよね。
以前のスレにも書いたけど、オレは直近のジャケット&ジレを店の若手(30代前半)に作ってもらった。同じパターンベースにしてるのに、印象が全然違っててオモロかった。 >>421
注文主を満足させ、かつより多くの他人に美しい、カッコ良いと思ってもらえる服を作る事が出来る能力の事。 もっと言うと、老齢のテーラーに頼んでいる人は服の出来云々よりも、そのテーラーのキャリアに安心して満足しているだけ。他人からはダサいスーツを着ていると思われている事に気付いていないのがほとんど。 >>420
海外でいえばパニコやリヴェラーノとかはあかんの?やっぱりセンスない感じ? >>425
これだけ世界中で売れてるという事はセンスがあるという事なんだろ。俺は別に興味ないけど。 雑誌≒広告
モノを知らない客は広告に食いつく
商売がウマイだけ >>426
じゃあ存在してんじゃん。
そして、世界中からセンスがあるという評価のテーラーに対して興味を持てない人のいうセンスのあるテーラーはどのくらい信憑性があるんだ? なんかうだうだ言ってるけど、好きなものを好きな仕立屋に頼めばよろしい
とりあえず俺はコラボレーションスタイルと大阪のコッチネラで満足してる 自分が気に入った、もしくは縁があったテーラーで作ればええやん
カッコ良さに惹かれてる人もいるけどそれも時が経てば恥ずかしい黒歴史になるぞ 他人のスーツの着こなしがダサいかどうかなんて
さほど重要なことじゃないだろ。
自分の社会的な立場から必要とされる着こなしと
自分の好みのすり合わせが出来てれば十分かと。 カッコ良さを考えて頑張りすぎもどうかと
フォルムキッチリのスーツを着てロイヤルオークハメて靴はベルルッティかな
ネクタイはシャルべかマリネッラ
で、それが似合う様に筋トレに励みまくり
カッコいいよ確かに
でも余裕が無いと感じて哀れに思うわ >>428
すまん、勝手に日本国内限定の話としてしまっていた。
パニコとリヴェラーノに興味がないというのは、本人がほとんど服作りにタッチしていないからなんだわ。すまんな。 でも、実際に職人と尋ねたとき、自分で作業するところを披露して説明してくれたりしたのはパニコだけだったし、凄い熱心に感じたけどなぁ >>433
なんか後出しで色々セコいなぁ
で、センスが云々と言っておいて、結局見てるのはスーツではなく、本人が作ってるかどうかという部分なんだな 俺は使ったことないけど、知り合いがヒライワのスーツ着てて綺麗やなぁいいなぁ、って思った。
今度行ってみよかな。 セクストンはダサいと思っていたが今はそれもスタイルと思う
アメトラの寸胴ジャケットも同じく
他人のスーツをダサいって思うのは視野が狭く経験が浅いって証拠 >>433
サヴィルロウやフランスみたいにカッターと縫い子が別れてる所はダメって事かな?
でも大きな工房はミラノでもカンパーニャが縫ってたワケじゃないし、日本でも服部さんが縫い子までやってるワケじゃないから対象から外れるとなると凄く限られるね。
丸縫い限定だと今の羊屋とか近藤君の一番高いヤツとかだけど、それが果たして分業の頃よりどれだけいいかと正直わからんな。 >>434
工房も見せてくれたかな?
見せない所はアジア系の職人だらけとか、マシン率高いとか言うけど、実際どうなんだろう。
パニコは日本だけでなくロンドンでもトランクショーやるみたいだから、娘のためにもうひと頑張りしようとしてるのかな。
パニコには品質管理とカッターとフィッティングをしてくれれば良さそうだが、トランクショーでどれだけ再現できるかはわからんね。
仮縫いがコスタなら、それはコスタンティーノのパニコ製になりそうな気がするし。 元々は日本人の老齢テーラーでセンスがある人はいるのかって話でしょ?いるとしたら誰が挙げられるんだ? 勿論自分で案内までしてくれましたよ
見せてくれないところの中身は分からないけど、イギリスでもイタリアでも、断られるところは格式高いところか個人で忙しすぎるが多かったかな? >>443
社長をたまに銀座で見かけるけど、スーツの生地がいいわりには、あんまりかっこいいと思わないんだよな。 政治家が着てるスーツみたいなのが良いなら壱番館とか英國屋がいいんじゃないかな このスレの住人で現で壹番館で仕立てたことある住人なんておるんかな。
大昔は紹介制だったんだぞ。今はそんなことはないが、未だ敷居は色んな意味で高い。
壹番館の服地の在庫数は約5000。それに加えバンチで選択可能。たぶん取扱数は世界一。
ただし日本製の服地はない。イギリス製7.5割、イタリア製2.5割くらいか?
自社発注の服地もあり、〈リテールにしては〉リーズナブルと思える服地も多々ある。
希望を細かく出せば結構いい線で洋服を作ってくれると思う。〈どこでもそうだが。出来ないテーラーはどう頑張っても出来ないわけで。〉
ただ・・・・〈以下自粛〉
>>446 英國屋と壹番館は同列ではないと思うぞ。
英國屋はアドバイザーと称する営業マンが採寸し
ハウススタイルがなかなかなので・・・・・。 >>446
壱番館の型紙、古い気がするわ。なんとなくだけど。 中国地方の田舎なんでテーラーなんて地元しか選べねえ…
まぁ顔と距離が近いから良い意味で手抜きはされないし打ち合わせもノンビリできるんだけど
ここで東京の話聞くと、それぞれ色々あるにせよ服趣味人としては羨ましいなぁと思う >>450
逆に東京に住んでる身からすると、そういうのが羨ましく思える
東京は選択肢はあるけど、何もかも割高だし、本当に合う所を探すのに時間もお金も膨大にかかるからね >>443
やっぱり良いですよ
仕事は早いし丁寧だし、何でも対応してくれますしね。 >>450
岡山にフィレンツェ仕立てができるとこがオープンするみたいだよ。
行ってみたら? >>450
その地元のテーラーはどんなスタイルですか?
こっちも中国地方なんで、気になりやす。 >>453
多分その噂の地元だけどあそこの再開発は住宅展示場とカフェサロン併設でしょ?
天満屋は自分のところでオーダースーツやれるのにわざわざ敵に塩を送らないんじゃないかな
そもそも問屋町近辺には既にテーラー1軒あるし、2軒目の需要があるか怪しいと思う >>454
特にハウススタイルみたいなものはないよ
注文しなければオーソドックスなスーツが出来る
逆に言えば味付けはこっち任せ
スナップや切り抜き、あるいは他のテーラーの服見せてこんな感じにしたいって言ったら技術的にやれるだけやってくれる
ところで地方都市のテーラーってハウススタイルで押し通すほど客が多いわけじゃないから大都市と同じ商売のやり方は難しいと思う >>460
なるほど。
リベラーノみたいにしてくれったら、
前身頃、ラペルを出来るだけっぽくしてくれるんかな。 なんちゃって着るのって1番ダサいと思う
素直にリベラーノで作れば良いじゃん 9月17日月曜日(祝)、18日火曜日に神宮前界隈でビスポーク、MTOのトランクショー
を行います。ガジアーノからの直接販売となりますので、ポンド建にはなりますが。もし
ご興味がございましたら、masaichi@gazianogirling.comまでメールをいただければ幸
いです。 >>465
こんなとこでも、、、。
売れてないんですか? いや、おかげさまで。しばらく直のトランクショーを行ってなかったので、どうかな?と思いまして。 これ嫌がらせだろ
わざわざ名前とメルアド入れて宣伝とか15年前くらいにエロ広告業者がやってるレベルのことじゃねえか >>469
だろうね。長谷川氏の名前を悪用した営業妨害としか思えない。なんの恨みがあってこんな事するやついるんだろ。。 >>465
概要教えて頂けますか?
価格帯、納期、支払い方法など。予定で構いません。 靴板のGGスレいったほうが早いんじゃないかしら 大体書いてあったと思う >>302
亀レスだが、そこを推しているブロガーの合同サイトが香ばしくて、何ともw
クラシコイタリアw系の既製品をセールで買いまくっているような連中は信用していないので。
店もブロガーも、お互い利用しあってるんだろうけどね。
あのぐらいの値段の国内のテーラーはいくらでもあるから、その点は心配しなくても良いと思う。 >>474
あの人らはクラシコと言いながら何故トレンドを追っているのかねえ >>474
フルハンド18万のテーラーたくさんあるの? >>479
いやいや無いって。
君がフルハンドだと思ってるだけ。 >>478
フルハンドって、一切ミシンを使わず手縫いだけでやる職人って意味?
そんな超変わり者はほとんどいないと思うけど オール手縫いにこだわってないけどなあ。
型紙とクセ取りよければ、ミシンでも十分なんだが。 >>476
まあ、「クラシコイタリア」自体がモードだからね。
あの人たちは、年代ごとの英国調の違いなんて、知らないでしょう。
ごちゃごちゃ理屈をこねているけど、あの人たちは、流行を追った典型的な「消費者」。
「初めてのピスポーク」みたいな感じで実況しているのも、あまりにもイタイ。
生地についても無知だし、不勉強。
ただ、「消費者」というビ゙スポークと対局の人達、という意味で、サイトは時々覗いている。 >>478>>482
ハンドを自称しても、ハンドのメリットのない部分はマシン、というテーラーが大半だと思う。
自分の懇意のテーラーもそうだし。
100%ハンドは、皆無に近いと思う。
2ピースのハンドのFOで18万位内は、東京都心にもある。
ただ、そういう店は常連と口コミで十分やっていけるので、あえて宣伝していない。
自分の懇意の店も意図的にサイトの更新止めているし、雑誌とも距離を置いている。
そして、常連の間でも、ネットに店名を出さないのが暗黙の了解になっている。
同じようなテーラーは、他にもあるはず。
そいいう店を本気で探すなら、片っ端から電話してみればよいと思う。
自分に合う生涯付き合うテーラーは、そんなに簡単には見つからないよ。 自分は色々電話して、下見に行って店主と話して今のテーラーに行きつき、10年の付き合いになる。
逆に、下見に行って自分に合わない、と見切ったのが骨董通りの金髪のテーラーw
金主の言いなりなのがミエミエだったね。 >>485
上手いこと言うね。たしかにトレンドを追ってる時点でセレショの消費者=養分 だね。本来のクラシコイタリアは伝統的な縫製技術を使ったメーカーが集まったものだものね。そう考えると、売り手側の都合の良い売り文句に踊らされてる人たちだね
クラッシックというなら普遍的、中庸で一時の流行で終わらないものでないとシュプリーム着てドヤってるのと変わらんよね >>472
18万+送料1万+関税消費税〜140万+送料+関税消費税
4ヶ月〜8ヶ月
カードもしくは海外送金
ポンド建て >>482
テーラーで言うフルハンド=100%手縫いという意味じゃないものね。
本当に100%手縫いでやってるのは元サルトドメニカくらいで、意味の無い部分の手縫い、あるいはミシンの方がベターな部分は普通はやらないから。
あそこはブランディングとしての100%手縫いであって、何が利点か本人も良くわかってないでしょう。
ハンド率の高いピロッツィにも、全て手縫いにしていたので意味無いだろと怒られたと言っていたし。 >>487
金髪の人はどちらかというとテーラーというよりデザイナーよりだと思ったな。
MTOの方にかなり力入れてるけど、あのカッタウェイフロントやフレアな袖、それがなくても派手というか分かりやすいスタイル。
着心地はともかく、あのデザインに惹かれる人がいるのはわかる気がする。
店主には似合ってるけど、それが客に合うかは別だけどね。 >>486
2ピースハンドのFOで18万円以内って、ゴージとかボタンホールを手縫いでやってハンドメイド風に見せてるだけの工場縫製でしょ?
工場縫製って時点でFOと呼べるのかなあ。。 >>493
パターンオーダーとフルオーダーの違いは、パターンをコンピュータで補正して体型に合わせるか、パターンから作ってくれるかの違いだから工場かどうかは関係ないと思う
お抱えの職人が作るフルオーダーとそうでないフルオーダーがさらにあるってだけだと思う >>494
工場でゼロからパターンを作ってくれるところってあるの? 金髪の人の袖だけビスポーク着心地めちゃくちゃよかったよ。 >>495
うちのところは店でちくちく縫ってて、工場には出してないけど、13くらいですね、回りも大体そんな価格
工場でもありますよ
型紙送って縫ってくれるところもあれば、サイズなりを伝えて型紙引いて仮縫いで返してきてくれるところもあるし、そこからさらに本縫いまでやるところもあるかなぁ >>485
だな
30代のパパの人もそうだけど、あくまでトレンドとしてのクラシック風が好きなだけ。
もっと言えばブランドやお店のファンなだけで、生活自体トラッドに寄せる気は更々ない。 >>498
トレンドとクラッシックとは対極にあるものだね
これ読んで日本のクラシコイタリアはだいぶセレショのマーケティングに使われてるなと感じたわ
https://i.imgur.com/h4NWfFB.jpg 考え方は人それぞれ
大事なのは頭の中より着こなしよ >>499
だから、いまクラシックがトレンドなんていう宣伝が誕生するんだよな。でも、セレショの場合、結局9部丈のパンツでクラシック感はぶち壊されてると思う。 >>生活自体トラッドに寄せる気は更々ない
これが全てだと思う
クラシックやトラッドって生活様式に密接に関係するのにその雰囲気が見えないんだもの
綿谷さんとかみたいに狩猟を始めるとまでいかなくともクラシックに敬意が払われてない 軸の無い人は洗脳されやすいんだよな
セレショはそこを上手くマーケティングして洗脳してる。雑誌やブログでゴリ推ししたりやね
シンプルで普遍的なデザインや色が1番長く使えるわ >>503
常にシンプルすぎても、洒落気がなくてつまんないけどな。毎日が冠婚葬祭じゃないし、やはり色やチェックやストライプはどんどん使っていきたいとこ。 このスレの人たちは生地となるとイタリア、イギリスものを
愛用しているようなんですが、国産はやっぱり
イマイチなんですかね? >>487
テーラー&カッターをdisっちゃいかんw この前、葛利毛織の生地が良かったので、日本のテーラーさんで作れるか聞いてみようかと思う。 >>505
再現系生地は結構好き。一度ある再現生地触らしてもらったんだけど、オリジナルより柔らかったけど、雰囲気は良かったよ。目付もしっかりしてて、仕立て栄えしそうな生地だった 神戸にフルオーダー14万の店出来てたわ。
若手職人の練習というか修行の場みたいだから
納期は長いだろうけど、納期長くてもいいのならありかもしれない そもそも神戸の仕立代はみんなそんなもんじゃないのかな >>505
ドーメルのトニックやスポーテックスの復刻もションヘル織機を所有してる日本の生地メーカーに依託してたし、品質は良い、というか日本なら舶来品が割高になるのでコスパ最高でしょう。
プルチネッラが生地について書いてたが、知ってる事を書き殴った感じで論旨がわかりにくい。
H&Sの南米製についてはフィニッシュだけ英国でやって英国製と謳っていると書いてるが、ホームページでも生地によってチリ製とか南米製とか明記してるけどな。
また安価でそこそこ品質が良いからテーラーで人気があるだけというのも違うかな。
あそこはドブクロスの高番手やスパンカシミアの高級品から実用品までカバーしてるから、レンジの広さも人気の一つかと。 ミルの括りで品質をわかった気になるのもね
最近ならVBCが廉価生地のイメージを払拭しようと必死だよな
長谷川女史とエライ勢いで高級感を売り込んでる フルオーダーに極端な安さを求める人は、大人しく既製品買っとけば良いのにと思う。 >>504
FOで自分用にカスタムするなら当然生地も最高級にしたくなる
そうなると無地のネイビーかグレーの保守的な色目を選んでしまう
まあオレがセコイのかもしれないけどw
高級カシミヤとかのジャケット用のFOならペーンやチェック、ドネガルも良いね
それでもブラウンベースを選ぶ保守っぷりw フルオーダーに極端な安さを求める人は、大人しく既製品買っとけば良いのにと思う。 >>513
個人的にレッサーのビンテージドスキンの3ピース あるがマットなのに底光りがあり大変気に入ってる
結局ブランドより自分の用途と好みに合致する事が重要かと ジェンツはおバカな消費者なんだけど、疑いなくその消費行動に幸せ&相当なプライド本人たちが感じているよね、FOやサルトリア の客とは対局だからそっとしておこうよ。我らの周囲のエスタブリッシュな層にあんなんいないでしょ? >>517
無地もいいが、名門ミルのストライプやグレンチェックは安物とは比べものにならないほどカッコよくなるからオススメだよ。無地だと分かる人には分かる程度の違いだけど、柄物はだれでも分かるぐらいの違いがある。柄やコントラストがやっぱり秀逸。
色もパターンもベーシックなものを選ぶという点では自分も保守的だと思う。 >>521
それは分かる
それだけにラペルやフラップ、身頃と袖筒の完璧な柄合わせが重要になる
玉縁までバイアス考慮も加えて縦で柄合わせが出来てるのは芸術的とも思える
でも使い難いんですよね
迫力あり過ぎで印象オーバースペックw
タンスの肥やしになってます >>522
玉縁バイアスw
そーいやそのディテールを極端に忌み嫌ってる奴いたなw 腰のカーブ考えると本当はバイアスが良いんだけど縞柄だとちょっとね 玉縁はテーラーで聞かれても悩む
ピンストライプだと横も意匠としては良く見えるんだよね
それとフラップの裏に裏地と同生地を使うの知らなくて派手な裏地選択してやってもうた経験も良い思い出w >>522
柄スーツはガチャガチャに見えないように柄合わせも大事だけど、それより、ディテールでどれぐらいリラックス感出せるかのほうが大事かな。あまり堅苦しく威圧的にならないように、他のディテールは極力ボリューム減らしてリラックスした感じにしている。
神経質じゃないし、柄は普通に合ってればそれでいいわ。 >>528
ディトーズは好みだね
そんな有名な所で作ってみたいです >>527
なんか最近のスレの雰囲気良いね
せっかくFOならやれるだけして欲しいと思うのもセコさかもw
まだまだ経験不足で修行が足りないかな ちょっと質問なんですが
みなさんFOしたスーツって最長何年くらい着られてます? >>530
無地なら多少ディテールを盛っても大丈夫やろ。イメージ→生地選び→ディテールの順で考えるから生地がインパクトがあるとどうしてもディテールはたくさん追求できない。少し癖を残すようにはするけど、やり過ぎると自分が服に負けてしまうから全部のせはする勇気がないわ。 >>529
一度 行ってみたら良いと思うよ。
説得力や魅力は流石と思う!
いつか、絶対仕立てたいお店だなー。 >>529
ID:Qh+ncN1J0がJであることはこのスレとインスタ両方で見てる人にとっては周知の事実だからそこは素直に認めた方がいいぞ
顔も名前も勤務先もバレてるんだからあまり印象悪いことはしない方がいい >>535
SNS怖いね
お前ら、凄いな、
確かに合致するわな >>517
無地のネイビーといっても
いろいろあるからな。 >>534
ディトーズの神輿担ぎが印象悪い事なの?笑 >>531
2000年に作ったものがまだ現役。
補修してまた補修してで着ている。 何度言っでわからない人がいるな。デイトーズは、仕事綺麗!!ただ、スタイル組み合わせ含めてクソダサい日本服。以上。 ジョニッパ氏がここに書き込んでるのは知ってたけど
内容がインスタそのままだから身バレ上等で書き込んでると思ってた
別人設定で書き込んでるつもりだったことに驚き。。。 >>543
そうなの?あそこの工場縫製はいくら位なんだろう? >>545
ビスポークで40万円から、ハウススタイルオーダーで11万5000円からですね >>546
ほえー。やっぱりそんなとこか。値段は自信の表れって感じかな。 ジョニッパ氏は、ジャケットは見た感じいいなと思うのあるけど、スラックスがひどいな。履きやすいのかもしれないけどかっこ悪過ぎ。福田さんの靴もいまいちだし、オーダーがよくないんだろうな。あと、rmと同じくらい私服がださい。 >>534
ずいぶん濃い人だねボウタイを普通に使う人ってどんな人だろ
ファッションイベントも良く行ってるみたいだしそっち関係の人かな
でもファッションデビューが遅い人っぽい
生地選びも一貫性が無いし好みってより店の言いなり
ディトーズならフラノとかツイードでトラウザーズ太めな印象だけどね
仕立てのラインもディトーズより有田さんの方が合いそうな気がする
カッコつけた服が好きそうだしw ジョニッパ氏の事知らなかったけど、インスタ見てきた。
コスプレっぽいところはあるけど、水落さん自体がコスプレ上等な人だからね。
特に文句言うほど悪くない、というかジャケットは良く似合ってると思う。
エスコリアルとかベビーキャメル、ゴールデンベイルとか高級な生地が多いね。 ジャケットはいいね。パンツは壊滅的にひどいけど。てか、全体的に服に着せられ過ぎ。 >>552
いや、むしろパンツの方が良いよ。水落さんはジャケットはあれだけどパンツは上手いと思う。フレッドアステアとか好きだからああいうシルエットになってるんだよ。 フレッドアステアって。。本人違いすぎるでしょ。単純に似合ってないんだよ。ださすぎ >>540
20年弱はすごいですね 体型維持という意味でも >>540
体型維持もすごいけど、クラッシックで中庸なものを仕立ててないとその年数着れないはず。メンテも含めてね 俺も20年前に作ったのまだあるけど、ゴージ位置が低すぎておっさん感すごい 体型は変わっていますよ。。。
でも縫い代が多めにとってあったので出してもらいました。
シーズンが終わるとクリーニング等メンテナンスをしてもらいに
持ち込んでいます。
ゴージ位置も高めなのでいまでも着ることが出来ています。
パンツはちょっと古めかしいですが・・・。
生地はウール+カシミア+チンチラ混です。 ゴージ位置やラペル幅は流行りがあるから
中庸に作るなら自分の身長に合わせてちょうど良いとこをテーラーに見てもらうもの? 自分はハイゴージ好きだから高めに指示して作らせてる >>558
サイズ補正だけで、修理はとくにされてないということですか?
カシミア混でも手入れすればそんなに保つんですねー ジョニッパさん、スタイルはっきりしててかっこいいと思う ご本人かな??ダサいものはダサいてお伝えしたほうがいいんじゃない?まあ、本人がよければいいか。 モクソンのスーツのバランスの悪さといい、8月3日のはちゃめちゃのコーディネートといい傑作だよ >>560
玉数に伴うローテーション頻度と、健康含めた体型維持努力次第! >>562
信じてくれと言っても難しいがフォロワーの1人だよ。
自分は基本的に着画等は上げてはいません。
彼、コスプレとも取れる着こなしだけど、そのダサかっこいいスタイルを頑なに貫いてるのが良いと思うがね。
逆にどんな人がかっこいいのか聞きたい。自分の写真でも、手堅い業界人でもいいよ。 ださかっこよくはないよ。ただダサいだけ。私服とかださかっこいいとおもう?まあ、本人がよければいいのかもね。知らない幸せってやつ。
海外のサルト、パニコとか、 ピロッツィに載ってるの参考にしてる。日本人だとパッと思いつかないけど、思いついたら書くわ。
福田さんの靴もなんであんなにかっこ悪くなっちゃうんだろうね。オーダーの仕方がわるいんだろうかね。 誰か特定された「かもしれない」ということからダサいとかなんとか書き込む奴って
正直吐き気がする。だからFOけどここには書き込まないよな。 >>567
確かにね。
そこまで言うほどダサいとは思わないし、水落さんのジャケットは似合ってると思うよ。
水落さんはウエストを急に絞りすぎるので、人によっては変に胴長に見える事がある。
あの人にはうまく収まってるんじゃないかな。
Dittos含めて自分の好みではないけど、ああいったスタイルもあっていいし、それを自分の写真も挙げない人間が酷評だけするのは見苦しいな。 >>568
今日アップされてたディナージャケットはお見事だと思った。水落さんの作る服ってつまるところスーツ、それも三つ揃でこそ生きる気がする。
オッドジャケットだとどうしても古い英国調コーデになっちゃうから、モノとしてはいいけど今の東京の街とコーディネートしにくい感が…。
いずれにせよ、素晴らしい作り手さんだと思うよ。金銭的、感覚的に折り合いがつけば一度お願いしたいくらい。 >>567
ダサいと断定で書いてる奴って「俺は分かってるんだよ、お前らと違ってw」みたいなつもりで得意気になってるんだろ。こういう輩は相手しないのに限るな。 すごい擁護だね。ダサいとは言わなくても、かっこよくはないだろ。コスプレ感すごすぎだし。ダサいというより似合ってない >>566
そういうのしか見てないやつに言われても、なんだかなぁ。
わかるよ。外人のモデルクソかっこいいもんね。それにパニコさんの名前出しておけば服も正しいってわかってるもんね。安全安全。
ただパニコやチャルディを着てもぶれる人はカッコ悪いよ。静岡のセレクトショップの店主とか。 >>571
流石にあのディナースーツをいじり用が無いやろ
それがダサいなら中身の人間の問題w
モードみたいに服が前に出て来すぎない良いバランスと思う
でもブートニエール挿したくなる感性は褒めて欲しいタイプっぽいw モクソンのスーツはなんかバランスわるいけど、それ以外のスーツは見た感じ良さそう。たた、スーツじゃないときのコーディネートがださいな。8月3日のコーディネートなんて軽くチンドン屋だし。水落さんがどうではなく、本人のセンスがないだけだな。 >>574
オレはモクソンのスーツは良いと思うよ
型紙がある以上同じに作れるはず
あえてで20世紀初頭のスタイルにしたと思う
せっかくのモクソンならコスプレ上等の方が振り切ってる方が合ってる
ファッション系の仕事なら話題にあげる意図もありそう
チンドン屋スタイルは初めての生成りジャケットの試行錯誤じゃね
オレの好みか白靴履いた時点で押し出し十分だから遊んでて本人楽しそうに思える チンドン屋スタイルは、靴下のセンスのなさといい擁護不可だな。シャツとパンツの色の組み合わせも。そろそろ白の靴が本人に似合ってないな。一点一点はいいもの多いんじゃない。 >>572
モデルの差は大きいのは事実、やはりイタリアのテーラーでも肩幅狭くて顔の大きいアジア人だと微妙なのもあるしね。
静岡の店主の麻のチャルディのジャケット好きじゃないな。
モデル云々でなくゆったり上品なチャルディの長所を殺してる。
水落さんはブログで見ての通り、着たいものを着るべきという考えで本人もコスプレの時があるからね。
水落さんも喜んで注文を受けてると思うよ。
水落さんの好みのパンツのラインは太めだし、自分の好みではないけどあのスタイルはああいった形で完成されてるもの、自分の好みじゃないからと叩く気にはならない。 ジョニッパさんて、アングロフィロでも仕立ててるよね。あそこの服着てる人はインスタでほとんど上がって来ないから見れてちょっと嬉しい。 チンドン屋も見てるとジワジワくるw
カンカン帽に白靴w
でも突き抜けてるけど上滑りしないで本人に馴染んで見える
小さな娘さんと一緒なら笑えるだけに微笑ましく見えそう 色川高志(葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103号室)の挑発
色川高志「関東連合文句があったらいつでも俺を金属バットで殴り殺しに来やがれっ!! 関東連合の糞野郎どもは俺様がぶちのめしてやるぜっ!!
賞金をやるからいつでもかかって来いっ!! 糞バエ関東連合どもっ!! 待ってるぜっ!!」 (挑戦状) ジョニッパ氏が必死に別人騙って書き込んでるのが痛々しすぎる。。。
こんな人だったんか >>582
だから勝手に決めつけるなよ。お前が憎いのはディトーズであってジョニッパではな >>582
インスタ民は皆 俺を、私を見て〜な人だから身バレもむしろ喜んでるかもね
しかし、ネタは確かに最高かもだが、コーデと靴下センスはレベルを露呈やわなー
もっと水落さんに教わったたらええ!
八方美人過ぎるんだろうね、自己、個性を感じられないもの
メッキはハゲるけど頑張って!これからよ 金があるのにら勿体無いよー
でも 応援するよ〜、達人もプロも 元はシロートだしね
信頼したテーラーを信じきる事は大切だと思う
自分も含めて! 俺は作ったことないけど、デイトーズの作りがどうこうより、ジョニッパて人がセンスないだけだな。スーツ以外のコーディネートださい FO誂えてクジャク状態にならない着こなしをする人を探してる。 >>593
大崎君は見た目は良いし着こなしもいいけど、リヴェラーノのスタイルがあまり合ってないのが惜しい。 >>595
きっとリベラーノ本人みたいに恰幅がいいほうが似合うんだろうね。
でも、色使いは好きだな。あれほど色を使えるお洒落って日本人にほとんどいない。ビームスのピッティスナップ見てると色使いは結構置きに行ってるからね。 プルチネッラ佐藤って、どうも大橋ではなさそうだな。 スーツにやたら詳しくて、やれビスポークだ何だと金かけて、そこそこに格好の良い人が
休日カジュアルになると途端に普通のオッサンと変わらなくなるのはなぜなんだぜ? スレとちょっと違う話題になるけどかっこいいカジュアルって何だろな
ふと思ったが頼めばスーツ生地でイージーパンツとかブルゾン作ってくれるかな 休日カジュアルもおしゃれなやつは、スーツでおしゃれといっても、
くるぶしでたパンツに
裸足で革靴はいてそう。 休日用にコットンのセットアップとかオーダーで仕立ててるんじゃないのかな >>605
オフはルールないんだし、アメカジ系でも、サーフ系でも、綺麗めでもモードでもなんでもいいんじゃない?
その人の体型とキャラクターで似合うカジュアルはかなり変わると思う。オフだし、キメキメじゃなくてもいいが、系統と色合わせを考えるぐらいでいい。 >>600
という風に見せようとしてるのが見え見えだよね >>610
ここで指摘されることは次の記事で否定しているという謎。
結局30代イタリア在住ハーフという設定はかなり破綻している。 >>611
ダルクオーレの話とかで年齢設定が破綻してるからね。
以前書いた事と矛盾する事があるので、聞いた話も自分の体験として書いてるからだろうな。
H&Sを墜としたのは絶賛の大橋君との違いを見せるためかな?まあ、あの批判も的外れな感じだけど。
面白い内容もあるけど、いい加減な情報での批判が多いのは頂けない。
パニコとかチャルディつながりで古着屋の人からの情報とかもあるのかな。 ジャケットパンツで最軽量ってどこなんでしょう?
ペラペラと馬鹿にされようが格好だけスーツ着てれば許される病人で
厚いスーツは冬でも着ない仕事です ガチで軽いのとなるとサマーウールでもなくポリエステルオンリーか?
ていうかフルオーダーで化繊のみのスーツ作りたいかあ? ジョニッパの新作仮縫いいいじゃん!かっこいい。ただ、あのドヤ顔は受け入れられなかった、ごめん。 >>613
ロロピアーナ既製品。
GOKなら、重さ全く感じない。
値段はともかく。 確かにシャリックかも、御幸の絹100はもう少し軽いけど、パンツには向かなさそうだったし。 ペコラ銀座、なんかセカンドラインを求めやすい価格に設定して、9月いっぱい
2割引だって。www.pecoraginza.com/blog/ ぼんやりしてると消費税10%になるんで、結構前のめり。 >>621
思わずホームページ見てしまった
良さそうだけどセカンドラインだから
マシンメイドだよね? マシンで18万〜は悩む 今度行ったときに確認しようかとは思っていたんだけど
これって仮縫いを省くんだよね?
これまでの型紙は使えるのかな?
またオーダーを受けすぎて納期半年とかになっちゃったりして。 >>620
俺は来週、仮縫いの予定。
今年は冬が楽しみ。 >>628
フォックスのグレイフランネル。
冬場は混むので早めにオーダーしてる。 フランネルはいいね。大好きだわ。
子供の頃、大人のスーツってカッケーって思ってたのは
ネイビーにチョークストライプのフランネル。
これは今も変わらないかも。 ラスカーラのMTM ってどんなもんなんだろ?作った事ある人いる? >>630
10年くらい前はフランネル好きでネイビーチョークストライプのやつと、ライトグレーを持ってる。
ストライプは控えめな感じだったから、もっとはっきりした奴でもよかったかなと思う。
ここ数年はずっとモヘアがマイブーム。 >>632
グレイフランネルなら、ブルーかブラウン系の
ストライプかウィンドウペインがいいな。
あまり光沢のない、素朴なのが好き。 >>633
グレンチェックもいいと思うけどね。
今はそういう気分ではないけど、グレンチェックのフランネルで、スリーピースとかあつらえることがあるかも。 >>634
そうね。
グレイのグレンチェックにネイビーかブラウンの
オーバーペインが素敵。
オーバーペインは控えめにしてパッと見では
色が目立たない程度で。
んでスリーピース。
ヤバい、その気になってきた。 無地のグレーフランネルはよく見るが無地のブルーフランネルはあまり見ないな。 自分はグレーフランネルが好きかな。フランネルだけは、ネイビーよりもグレー。
>>636
カノニコとかで見た気がする。めっちゃブルーだった >>629
Foxの定番の370-400gか500g越えのものかどちらですか?
以前マーチンソンの430gのフランネルで作りましたが耐久性は充分で結構暑かったです。
400gあれば耐久性もクリアして汎用性が高いと想像してるのですが、どうなんでしょうね。 >>639
うろ覚えだけれど400g弱だったと思う。
思いきってスリーピースで仕立ててみた。 まあ、フランネルのスリーピースは、冬場でもコートいらずだな。
着れる期間が短い。
電車や暖房きいてる社内じゃ暑かったりする。
最近は夏物のモヘアを冬に着てたりする。 >>640
バランスが良さそうな定番のシリーズですね。
グレーフランネルかストライプの3ピースはクラシックで憧れます。
良いのが出来るといいですね。 >>638
やはりあの霜降り感とリラックス感がでるグレーの方が自分も好きです。
ネイビーはブレザーだといいと思いますけど。
>>632
モヘアとフランネルは特徴ある生地で自分も好きです。
両者とも弱点と強み、印象が正反対ですけど。 >>644
先ずはシャツからビスポークじゃない?
とは言え、消耗品と割り切ってそれなりの値段のしかオーダーしてないけどね。 日本でリベラーノリベラーノでオーダーする場合
予算30万で足りる? >>646
いや、最低でも10万弱たりないんじゃない? >>646
リヴェラーノは現地オーダーでも5500ユーロ以上で、日本だと80万越えてたはず。
ナポリだと有名どころでも2500ユーロくらいだから、トランクショーで開催側も利益取り易いけど、フィレンツェやミラノは高いので難しいね。 >>648
ありがとう。丸の内ソブリンに入ってるリベラーノも80万するのか。さすがに手が出せない >>650
リベラーノのトラウザーズって単純に考えて20万円位するって事だよね?アンブロージや尾作より優れてるんだろうか? 尾作なんかレベルが低すぎて、比較対象にもならない。 >>652
そんな事ないだろ。あのアーモリーも認めて既製品も置いてるんだぜ? いや、逆にリベラーノとかアンブロージと比べたら尾作に失礼でしょ。好き嫌いはあるかもしれないど、尾作の方が、シルエット、作りとも断然上 アンブロージはやはりナポリで、フィッティングや品質が安定しないし、仕様間違えもあるけどね。
まあ、トランクショーで色々な国で短時間で多数の注文受けてるので無理があるのだろうけど。 アンブロージは縫いもフィッティングもめちゃくちゃなのをは 友人ので見たな。五十嵐と、同じレベル。
日本人なら尾作でいいと思うよ。 五十嵐とかクソだろ。年間1000本安打だとさwww アンブロージは一本だけ作った。
…金をドブに捨てるとはこういうことかと実感した。
気に入ってる人はいいとして、迷ってる人には「悪いこと言わないからやめときな!」と全力引き止め。 >>662
詳しく。
オーダー考えてるけど悪いとこちゃんと知りたい ペコラ銀座のセカンドライン気になるな
月末になると混みそうだから、早めに予約して行ってみる
型紙ちゃんと作って16万円〜はかなりリーズナブルだよね 芸能人や社長御用達のドットテーラーのここでの評価は? 関西はコッチネラとか石田、ダンディとか安めの所もあるけど
関東だと安めで評判いい店ってある? >>665
そこはすごくよかったよ。
センス良くて。 >>668
いくらくらいでした?自分もキリン気になってまして、、値段以外にも色々あげて頂けますと参考になります 流行り廃りなく長く着れる柄は
紺無地か紺かグレーのストライプしかない? >>669
値段はホムペ。
その人の要望をかなり汲み取ってくれるよ。
センスは保証する、 > 紺無地か紺かグレーのストライプ
バーズアイとかだめですか? >>672
バーズアイならパッと見は無地に見えるから良さそう 紺無地、グレー無地、紺ストライプ、グレーストライプ、グレンチェック、バーズアイ
とかいろいろあるのでは?
でも、紺やグレー姆いろいろだし、生地によってまたいろいろあるし、選択肢は多いわ >>674
だな
スーツのほとんどの柄はクラシックだからな。
流行り廃りはセレショの意向 ウィンドウペーンは今だけな気もするけど
どーなんやろ >>676
なぜか流行り物扱いだけど、昔からある。 >>677
ほう。そうか。セレショが流行りものに仕立ててるのかもね。よく考えたらグレンチェックなんてイギリスの伝統柄だもんな 流行といっても新しい柄を産み出してるわけじゃないからな フラワーホールをふっくら仕上げて欲しくて
サルトで手縫いでお願いしたのだが
あまりふっくらしなかった
職人の技術によるものなんだろうか >>680
フラワーホールについて「どの程度」ふっくらなのか指定したのか? >>678
セレショや低価格オーダーはやはり商売っ気が強い。
会社が大きい分毎年たくさん売れないと経営困るから当たり前なんだけどね
本来はもっともっとスローペースだった。 濃紺〜紺、チャコール〜ミディアムグレーの無地ならいつでも汎用性が高いかと。
あとはシャークスキンを筆頭にバーズアイ、ヘリンボーンといった表情のある生地、そして単色のストライプ系、グレーのグレンチェック辺りまでなら廃れないと思います。
更に無地でもフィニッシュや番手によってマットなのか光沢が高いのかとか、カシミア混やモヘア混、更にはフランネルやサキソニーとか結構バリエーションがあるんですよね。 どちらかといえば生地よりもデザインの方が流行り廃りがあるよね
ただ、いま流行りのウールシルクリネンのカラフルで織り感のある生地などはトレンド性が高いので、数年後に着られるかは不明かなと 生地と言えばプルチネッラが仕立て映えすると言われる厚い生地はテーラーの持ち味を台無しにしかねないという指摘は正しいな。
ナポリでもパニコやコスタンティーノはヘビーな生地が好きだけど、ピロッツィ(息子は柔軟というか厚い生地も好きだが)は厚く硬い生地よりドレープ性のある生地の方を好むし、チャルディもそう。
でもプルチネッラは300台後半まででオーダーすると言っときながら、400g越えのフランネルや6プライの500g越えが良かったと言っているところがイタいんだけど。 250-300くらいの無地サージまたはギャバジンが最高です。 >>685
厚い生地というか重い生地は本人の身長、体格次第だな
身長があって手足が長いならいいけどメンプレの山ちゃんみたいに
低身長でスタイル悪いのにA&Sで500g超えの生地で仕立てたら見た目がモッサリする
特にトラウザーズなんて足が長く、細くないともこもこ感が半端ない 最近コッチネッラとペコラで作ったが、明らかにコッチネッラはリーズナブルかつ柔軟で良いな
ペコラは店主のこだわりや美意識ともに素晴らしいが、どうしても高くなってしまう
どちらもまだ完成していないので、楽しみ コッチネッラのハンドラインはだいたい予算20万くらい? >>688
コッチネッラなら2着作れるしな。銀座とか高すぎてアホらしい。別に突出して上手いわけでもないし。 >>689
それだとジャケット作れるかどうか
俺が作ったのはジャケットで26万円くらい
>>690
ペコラは10年以上前から気になってて、少しお金できたので
コッチネッラはここで書かれてて良さそうなので出張ついでに行ってみた
>>691
銀座も色々だよね
近いのは便利だけど、交通費かけてもコッチネッラいいと思うわ >>692
コッチネラ値上げしたのか?ジャケットで26万ならボッタクリ若手テーラーと似たような値段だな。 >>694
コッチネッラで作ったことないけど、そりゃ生地によりけりでしょ。 コチネッラはジャケット単品なら16万くらいからだったかと
ストックのピュアカシミアで23万くらいって聞いたのでコスパは良いと思う >>692
ペコラは定番のFINTEX80、コッチネッラはキッドモヘア混
そしてごめん、コッチネッラ26万円じゃなかった、17.5万円
お詫びして訂正します 大阪は若手テーラーも増えてきたけど
どうなんだろう アンダーステートメントなフラノかバーズアイのスーツを誂えたい。 蒲田から銀座に進出したBespkemanって仕立てた事ある人いる? 東京は無駄に高いよなあ
関西テーラーと比較して特に上手い訳でも無いのに エルメスが袖付けとかを銀座のテーラーに外注出したら古いし下手だしで使い物にならなかったから、結局は大阪に出してたたって話を聞いたことはある。 ドラッパーズのピュアカシをコルウのPOで作ろうとしたら20万超えた記憶あるけどこれはドラッパーズ価格ってことなのかな とは言え、ペコラは技術やセンスを考えたら、妥当というか、良心的かと。
とてもペコラの足元にも及ばないのに、ペコラ並かそれ以上の価格設定の若いテーラーが
都内には跋扈している。 >>705
ペコラは一本筋が通っていていいよね
新しいセカンドライン、社内ではなく地方の外注の職人が作るけど、型紙は新規に店主が引いて、仕上げはペコラ自体でする仕組みみたいね
それなりに良い物が20万円代で作れる様子 >>706
そのやり方で職人が育っていくといいな。 初めてオーダースーツを作ろうと考えてる者なんですが、石田洋服店かペコラのセカンドラインのどちらにするか悩んでるのでアドバイス頂けませんか?
当初石田さんの受注会に行くつもりだったのですが、ペコラさんが20パー割引実施中ということで予算内に入ってきてしまい悩んでます >>708
値段で選ぶよりも自分がいいと思ったものを。
その方が後悔が少ないよ 石田で頼むならマシンではなくハンドのラインで頼んだほうが良いよ。もしマシンにしたいなら他所でPOかイージーのほうが良い。マシンは職人と話が出来ないから石田原さんも進めないし ありがとうございます。
石田さんの場合はハンドメイドで頼むつもりです。
ペコラさんの場合は仮縫いがつかないのが難点なのでしょうかね?
あと2つのスタイルの違いなど教えて頂けたら嬉しいです。知識がないのが悪いのですが、ネットで見る限りどちらもカッコよく見えてしまい… >>711
俺この前ペコラでそのプリマプローヴァ頼んできたわけだけど、ペコラにしたら?
なぜなら、石田はいつでも同じ値段で頼める
でもペコラのこれは、いまフェアで今月だけお得
2割違うと4〜5万円違うから大きいと思うよ
何事もタイミングだからね 正直ダイエット中じゃなかったら俺もオーダーしにいくわ >>714
さすがにそこまで細かく見てないけど一枚じゃない?
というかとりあえず予約して行って聞いてみたら? >>669
生地にもよりますがだいたい35万くらいでは。
この前見に行ったけど、ドブクロスのネイビーが2種類、今の織り機では作れないゆっくり織ったビンテージものであった。そんなに高くなかったですよ。
仕事はこんなに細かくしなくてもと思うほど丁寧だった。当たり前だけど仮縫いは2回でした、 ちょっと突っ込んだ話で申し訳ないが、テーラーによってパターンの作り方違うというのは承知の上で、ナポリ、イギリス、日本のパターンの起こし方にどんな違いがありますか? >>697
コッチネッラのJKT用生地でビンテージもありましたか? >>718
んーどうだろ!
在庫は色々あったけど、店主さんのサンプルに一目惚れして似た生地で頼んだから、そこまで確認しなかった〜! 最近ビスポークするの靴が多くなってきた
スーツは満足しやすいからかなぁ >>720
そうですか
ちなみにそちらの仕上がりはいつですか?
楽しみですね
僕も遠征になりますが、頼んでみたくなりました >>722
どうなんでしょう、2ヶ月ほど経っているのでそろそろかと思うのですが…
楽しみです、届いたらまたご報告しますね! タリアトーレやラルディーニは名が知れて品質低下が激しいよな。生産性重視で凝った作りはもう全く無いし、化繊入り生地でさらに二枚襟とかあり得んわ ブランド品を買ったと自己満したいなら良いが
本当に品質の良いものが欲しいなら真っ当なテーラーでハンドメイドで作らせるのを薦める もともと作りの良さというより
パターンや生地のデザイン性で売れてるブランドじゃない?
てか一枚襟か二枚襟か人が着ていて見分けられるか?
機能性のためあえて化繊入れている生地もあるだろうし… >>725
テーラーに「作らせる」という言葉を使う人間に、ビスポークをする資格はないと思う。 まあ最近の薄手の艶々生地は無理に一枚にするよりも、二枚にしたほうが綺麗にいくしねぇ 色々、裏のディテールをこだわりすぎる人というのは、どういう服がカッコいいのかという点を忘れる傾向にある。木を見て、森を見ず。 薄手の生地って綺麗なドレープ出るけど、寿命は短いんじゃないかな。 >>730
そんなことはない。
が、デブはどんな生地も早く痛む メンズEX久しぶりに見たけど、最近の既製品スーツって高いんだなあ。。面白そうなものはいくつかあるけど。最近の既製品ってクオリティはどうなんだろうね。 いくらんなんでも、既製品っていう括りは広すぎるんじゃないかな >>732
安いものはさらに安いものを使い、
そこそこ高いものは製造コストを切り詰めつつ値上げで儲けを大きくして、高いものは、ほぼブランド代。 >>735
確かに。最近MTMの良い所見つけたから、高級既製品買うのがほんとバカらしくなった。 佐藤テーラーは弄れなさ過ぎてオーダーの良さが少ないなあ >>740
ファイブワンは調整できるところほんとに多いですしね 化繊入り生地を、低品質と断じるのは短絡的
多色使いの混紡素材などは風合いを出すためにわざとナイロンを入れたりする
クラシックな正当派の生地ではないが、安物というわけではない
わざわざ3%や5%など、僅かに化繊を加える方が金掛かる訳で 自分もウール&モヘア&ポリ紺のスーツもってるな。ただのモヘアとちょこっと風合いが違う。どこの生地か忘れたが、テーラーにあったバンチなんでちゃんとしたとこの生地だと思う 佐藤テーラー。。東京GENTSが恥ずかしい程ゴリ押ししてたな。 結局、気に入るスーツを誂えてくれる店を探し出して、誂え続けるしかないのね。 オーダー屋の店員はスーツを着て仕事をしたことない連中ばかりがやってるから、いい加減なものです。 >>746
まあ、髪が通ってるようなお店ならそうなんだろう。どーせ1着10万以下みたいなとこでしょ? 以前コッチネッラでフルオーダージャケットを依頼した者ですが届いたのでご報告します
生地はハルステッドのキッドモヘアで色は紺
大阪に行けず仮縫いは省略したのですが、フィッティングも問題なく、細部に至るまで店主さんの美意識があり、ハンガーにかけると少し違和感がありますが、着ると大変素敵です
アームホール細めですが着心地は良いです
これで16万円〜なら、都内よりも随分良いように思います
ただ、好みがありますので、店主さんのテイストと相性が合えばですね
次はペコラと、コラボスタイルの新しい形のものを注文しますので、出来上がりが楽しみです >>751
本来は仮縫いあるけど、出張で行った時で、その後また大阪に来ることができず、店主さんの体型と俺がほぼ同じだったので、それでバランスとって調整して作ったよ
ジャケットは仮縫いなくてもある程度出来るけど、パンツはもったいないよって言われてジャケットにしました!
次作る時にはスーツにして大阪わざわざ行ってでも仮縫いしようと思いました
そのくらい満足度は高いです >>753
作りが伝わるか分からないのだけど…
https://i.imgur.com/hqH0hkD.jpg
これだけ見るとラペルでかすぎ感があるけど、着るとバランスいい
なんとも独特の雰囲気がある >>754
ありがとう。確かにラペル幅は広いですね
ちなみに何センチですか?
ゴージラインもやや低めの作りですかね >>755
測ったところ9.5センチですね
身長167で既製でジャケットサイズは42〜44なので、だいぶ太いです
ゴージ位置も低めですね 欲を言えば着用してるところが見たいっすね〜
だってフロントカットの流れも肩もいい感じだからな〜これ >>756
9.5なら許容範囲でしょうね
ちなみにラペルの裏も見せてくれませんか?
ハ刺しの縫い目を見てみたいです 秋冬ものの三つ揃いを仕立てようと考えています。
予算は40万円程度。
パターンオーダーの経験はありますが、フルオーダーの依頼をするのは初めて。
これから長くお世話になることを考え、国内、関東でお店を探しています。
「英國屋」「壹番館」の二軒が気になっています。
もし使ったことがある方いらっしゃいましたら、それぞれの仕立ての特徴を教えていただけますでしょうか。 >>750
レポありがとうございます
仮縫いありだともう少し金額が上がって納期も延びますよね? >>759
>「英國屋」「壹番館」の二軒が気になっています。
気になった理由は? >>761
前者は、実際に足を運んで相談しに行ったときの印象が良かったからです。
後者は、まだ行ったことがありません。生地をたくさん置いていそうということで挙げました。
さがしているのが、「黒靴にも茶靴にも合う緑系の生地」なので難儀しており、少しでも種類のあるところをと思い、選びました。 >>762
政治家を目指していらっしゃるんですか? >>762
なかなか面白いチョイスですね。
なんで緑なんだろ? >>763
某帝国運動会ウーマンとはなんの関係もありません。そういえばあの方のシンボルカラーも緑でしたね。
>>764
チャコール、ブラウンと今まで来たので次は好きな色でいこうと思いました。難度高めな色のは承知です。だからこそ、出来るだけ多くの選択肢がほしいところです。
……職人にあまり低い値段をつけるのもいかがなものかと思い大きく出ましたが、欲を言えばその半値くらいでやってくれるところがあったらなあ、とも思うところです。 >>765
今ペコラでフルオーダーとカスタムの中間がスタート記念20%引きフェアだから、それ行ってみたら?
予算20万円前後ならこれが良い気がする
俺この前頼んだけど、型紙は独自に引いてもらえて、仮縫いはないけど緑系の生地あったよ >>760
いえ、仮縫い付き価格ですが、僕の都合で省略してもらいました…次は仮縫いしたいです >>757
自撮り難しいですが、帰宅後やってみます〜
>>758
これも後ほど撮ります〜! 754の画像だけだと確かにラペルにしか目がいかないw
でもハンガー状態で「なんじゃこりゃ?」が着るとびっくりするほどフィットするというのは経験ありますな >>765
着心地や着てみたときの見てくれへのこだわりはないの? >>754
一番下のフロントボタンと腰ポケットが水平になっててクラッシックな作りですね >>756
やっぱ太めか
流行もあるだろうけど
身長とのバランス考えたら良くも悪くも目立ちそうだな コッチネラの着用時と襟裏です
https://i.imgur.com/r1nAICo.jpg
https://i.imgur.com/aZw65fl.jpg
着用時の写真は本当に難しく、自撮りで鏡だと必ず歪むのですが、大体こんなです
紺なのでラペルはさほど目立たないです ラペルは別に気にならないし、細身ならそれくらいで良さそうですね、普通に使いやすそう >>773
アップありがとう。着るとゴージラインの低さは気にならんね。ラペル幅もクラッシックでいい。
それで16万? スリーピースなのかな? >>766
ありがとうございます。良い色があるか見てみます! 投稿ありがとうだがしかしガリすぎて、胸元のRが綺麗なのかよーわからん。
でも、素敵やと思うわ。 >>773
ラペルとフロントカットが特にいいですね
バランスもいいし
MTMでも同じくらいとる所もあるから、コスパも良いですね。
今度、出張する時に行ってみようかな。
納期はどのくらいでしたか? >>775
17.5万円でジャケットだけ〜!
>>777
袖は実際はぴったり、写真撮るために右上に引っ張られているせいかと!
>>778
これ上から撮ってるせいで痩せて見える
実際そんなに痩せてないんだけど、前から撮ると変に写るんだよね… >>779
うん、出張どころか交通費かけて行ってもいいと思うわ
ついでにレスレストン近いからシャツ作るといいよ
納期は2ヶ月ちょっと! いいよね
>>780
あ、それ俺のだ 笑
店主さんがこれご覧になったら完全に身元分かるけど、お店のプラスになってればまあいいかな? ちなみにお店の自演ではないので、念のため…ペコラのも来月あたり完成したらアップします >>782
返信ありがとうございます。
2カ月でコスパもいいし魅力的ですな。 けっこう大きく湾曲したフロントカットだしラペルもごついし言葉にすれば色物っぽいんだけど
着用した画像見ると嫌味なくハマってるんだよなー、いいものを誂えたようでおめでとうございます>>773 上げてる右腕じゃなくて左腕の袖が気になってるんだけどまぁいいや
次も期待 関西って探せば他にもこういう安くて良いテーラーがあるのかなあ。。 >>786
あ、ごめん、右手を上げることで左もやや引っ張られて歪んで写っているかと 思いのほかコッチネラの出来が高評価で驚いた
匿名掲示板だからボコボコに言われるかと思ったが…
新規のお客さんが押し寄せる前に自分の分を頼まなきゃね そして壱番館や英国屋についてはコメントしないんだなw
大人だな皆www 壱番館や英國屋等のレポートも聞きたいけどね
さすがに作ってる人は高齢が多くここにはいないのかもね 英國屋も壱番館も、型紙古くて語るところがない。
好き好きだけどな。 >>794
ほんとそれ。英國屋はオッサンすぎて無理 名前からしてイギリス仕立て以外頼みにくいしゼニアが好みの生地だから… 壱番館、そんなに古いデザインかな?
職人も比較的若いし、そんなこともないと思うけど 高橋洋服店もありなんじゃないか?
そういえば、パニコのトランクショーあるみたいだな。
静岡の姉妹店で。 ペコラ銀座で新しいセカンドライン見てきた。今までよりマシンが増えてる感じだけど、全然問題なし。ちなみに納期は一月半ぐらい。 >>799
作った?
俺先週頼んだけど楽しみすぎる…! >>798
トランクショーはエッセチじゃないの?汐留の店はMTMでしょ VicktailorでPO頼んでるけど、とてと親切でこちらが恐縮するくらい。いずれはビスポークと思ってるけど10月から値上がりとはね。 >>800
お願いした。あとマシンが増えたっていうとなんかネガティブなイメージだけど、佐藤さん曰く安くしつつ一定のクオリティは守っているそうです。 >>802
なんで値上がりするんだろ、、、?
お願いしたいと思っていたのに。 >>797
10年くらい前からモダンなデザインにアップデートしてるしね >>801
静岡のチャルディのMTMは仮縫いを経験豊富な息子が毎回来てやってくれるからいいけど、パニコは高齢だしあまり来れないのでどうするのかな。
エッセチの方はコスタがやって、本人が来る時は任せるみたいだけど、これだとエッセチの方が有利だよね。
価格がどうなるかわからないけど。 英國屋はエレガンテというデザインが最近リリースされたんだね。
以前、日経ビジネスのサイトで見た若社長のスーツ姿が
結構かっこよかったし、ちょっと興味あるな。 これほど選択肢が多い時代に、いまさら壱番館はないでしょ。
昭和の政治家や財界人にあこがれているならいいけど
四半世紀前に最初にオーダーして、引導を渡したのは10年前かな
あえていうならサックスーツに昭和(戦後)の匂いを加えた感じ、
もちろんマシーン率は高いよ
2代目が社長だった頃はまだ良かったけど、若社長に代替わりして
優秀な職人はほとんど抜けたしね。
そりゃ街の活性化とかなんとかいって昼間から飲み歩いて、
赤ら顔で店に立ってたら、客はおろか職人も去っていくよね >>766
デザインが決まったので行ってきました。程よい色味のフランネルがあったのでさっそくお願いしました。
はじめてのフルオーダー、楽しい時間が過ごせました。よい店を教えていただきありがとうございます。
>>770
「きちんとウエストを絞りつつ、無理なくつり革をつかめる一着」を考えていました。
見た目に関しては、こちらの通りです(店に持ちこんだラフスケッチ)。
ttp://iup.2ch-library.com/i/i1935394-1537003431.jpg >>811
絵が上手くて見応えあるな
しかし、ペコラはこれをそのままで受けてくれたのか・・・? >>811
良かったね!!
完成したらぜひ写真載せてね〜!
俺も自分のが完成したら載せる〜! >>811
イラストレーター?
こんなの持ってこられたらテーラーも嬉しいだろう
スタイルがあっていいな >>815
いや、鬱陶しがられるだろw
まあ向こうもプロだから顔には出さないだろうけど。 曖昧な提案で納まるか不安な注文に比べたら余裕
ボタンがカイザーの水牛で高いなーと思う程度 そのペコラはセカンドラインで、そこまで細かく依頼できたの?そうだとしたらすごいな ペコラはセカンドラインでも型紙は店主さんが引くから、このくらいの要望なら全部応えられる
早く俺のもできるといいな〜! 台場、フル毛芯とか客が指定するものなのか?
別に否定してるわけじゃなくて、店の提供するグレードやグレード毎の作りとかあるだろうから
指定しても本当に意味があるのかと疑問
それよりも着てく時期、場所、用途をしっかり話してカッターからの提案を
引き出した方がいいよ
話をする中でデザインや素材とかの変更とか結構ある これはある意味興味ある。
良し悪しは別にしてこれだけ指定されて、セカンドラインでどれだけ要望に沿って仕上げてくるか。
着ていく場所から始まって、カッターからの提案を聞いて自分の好み好みとスリ合わせしていくけど、客のデザイン画から作って行くとどうなるのかね。 >>821
分からない部分、迷っている部分の多くは店主さんにしたがいました。
ふわっとしたイメージしか描けていない部分は専門家にお任せしたほうが良いと思ったからです。
「このデザインだとここはこうしたほうがいいかもしれません」と、向こうから新たな提案をされたときが一番楽しかったです。
それと、821さんの言うとおり「今後、オーダーの際には何を伝えたほうがいいですか」と私がたずねた際にも“時期や用途”とおっしゃっていました。
ちなみに、台場以外すべて通りました(やり取りの最中で若干のデザイン変更あり)。まさかここまで通るとは思わなかった。 デザイン画から作ってもらうのならキチンとFOの代金を払ってFOとして頼むのがマナーのような気がする
あとデザイン画以前にテーラーとキチンと話して、注文時に気に入ったスーツを着ていったのかどうかが気になる
シルエットなんかは着ていったスーツをもとにアレコレ言った方がテーラーも理解しやすい
逆に不満があるor惜しいスーツを着て行ってもいいけどね >>824
そうそれ。マナー。只でさえ安く作ってもらおうとしてる割に要求が高いというのがお下品。 べつにお下品とは思わんね
店側がOKするならそれでいい
店側は嫌なら断ればいい
これを機に、末長く良いお客さんとしてオーダーを続けてくれた方が店にとっては良いわけだしね
自分の店でもないのに下品だのなんだの言うのはおこがましい >>824
気に入ったスーツを来て行きました。
……過去に別の店で聞かれた事柄をまとめ、1枚の補助資料にして持っていったわけですが、どうやらもっとざっくりとした頼み方のほうがよいようですね。 お下品というのは言い過ぎたが、ペコラほどの大御所によくこんなの持って行ったなと。あのクラスになれば「全てお任せします」で良いんだよ。ましてやパターンオーダー。。
こういう注文の仕方ならキリンテーラーにでも持って行っておけ。個性のない何でも屋テーラーだからこの手の注文捌くのは得意だろ。 キリンテーラーでも失礼な気がする。
幼稚なデザイン画オーダーならミケーレ&シンで十分。 特殊なオーダーも受け入れるためのフルオーダーと考えればそんなにおかしな話でもないと思う。ハウススタイル無視してマニカカミーチャをオプション感覚でつける人間とさほど変わらないさ。
慣れてないバランスで作るからその店の良さはだいぶ消されるだろうが、作る人はそれなりに楽しいだろうし、本人は満足はするんちゃうか。店が受け入れたなら、それでいい。 ペコラ銀座もあまり画像上がらないよね?
ブログの画像みるとだいたいダサいんだが
着る人の体型なんだろうか FOやると「おまえの体型こんなモノ」と服にあけすけに晒される気がする。 >>831
たしかにペコラは中年向けの服。あのデザイン画のような若々しい服を求めるのはちょっと違うと思う。思ってたんとちゃう、、とならなきゃいいけど。 絵のインパクトは強いけど、テキストで書かれてある
フレーズはそんなにややこしい事、書いてないかと。
許容範囲じゃないかなぁ。
それにしてもこういうの描けるって素人には見えないんだが。
本職でファッション関係のイラストを描く人かな? それより気になったのは生地で、ペコラ行った時に次作ろうと思った春夏物の濃い緑の生地があって、一瞬それ取られちゃったのかと心配になった 笑
フランネルと書いてあるから違うし、なくなっても他にいいのがあるから平気だけど! ペコラはパンツは太め、ジャケットは絞り位置や着丈は中庸で流行からすると絞り位置低めで着丈は長めに見えるかも。
肩はパッドしっかり入れて構築的で用途によってはビルドアップもさせる、胸のボリュームを持たせて絞りはきつめに入れる事が多いけど、綺麗なラインが出ていない事もある。
デザイン画は若々しくて特にフレアとかハウススタイルから想像できないけど、よく話合った結果みたいなのでどうなるのか楽しみですね。
ペコラは大御所と言っていいけど、店主は基本的に要望があればフルオーダーなので何でもやりますよというスタイル。
顧客第一でなるべく希望を聞いてくれたという事だけど、ゲージからの採寸でどこまでモディファイできるのか、仮縫いが重要になりますね。 >>838
いや、パターンオーダーたから仮縫いはないでしょ。ペコラでもサイズゲージ置いてやってるの? >>839
パターンではないと佐藤さんは言ってた。型紙も引いてもらえるし。あとゲージというより仕上がり見本。なので俺の場合は、採寸して前に作ったジャケットを羽織って佐藤が確認して終了って感じ。 ペコラはセカンドラインでもしっかり型紙おこしてくれるらしいね。だからパターンでは無いな >>840
なるほど、そしたらペコラでの初オーダーをパターンで頼むのはリスクが高いな。。まあ佐藤さんの経験値があれば大丈夫なのか?
何にせよレポートが楽しみだな。 >>840
しまった。呼び捨てにしてしまった。。。
そんな事より佐藤さん、これからインスタにアップしていくそうだ。フォロー、いいねしてあげてね >>842
今安いから悩むヒマがあったら頼んじゃいなよ。 要するに今の話題になっているペコラの新しいパターンオーダーってのは、仮縫いなしのビスポークって事か? >>834
ジムに行ったら、体型が格好良くなるまで、オーダーできないし、
仮に格好良くなってオーダーしたとしたら、
その後もずっと体型を維持するためにジムに行かないといけない。
しかも、維持するだけでバルクアップしてはいけないという、
とても面倒なことになる。 >>848
そんなの直せばいいし、直せなかったら新しいの作ればいい
そんなもんだよ >>848
服が着れなくなったら自分の筋トレ努力のご褒美と思って新しいスーツ仕立てればいいんじゃないかな?
多少なら仕立て直しも聞くし。
何よりスーツは金で買えるが筋肉は金では買えない。
筋肉を優先してスタイル変更すればいいんじゃね?
同じ仕立て屋に行って筋肉がまたついちゃってさぁ。
とかいう会話は最高に楽しい。 体型維持も含めてスーツのオーダーはナルシスティックだよな。 >>847
都内某所のビスポーク専門テーラーさん
店主が1人で切り盛りしているそうで、今は立て込んでて仮縫い年末、納期は5〜6ヶ月とのこと
2ピースの段返り3つボタンってこと以外はデザインお任せにしてきました
生地はドーメルのデッドストックのウインターモヘア。デッドストックという言葉に弱いw >>855
店主は40代半ばくらいかな。グレイの3ピースが自然にきまってました。 >>856
なるほど。羊屋さんかな?楽しみですね。またレポお願いします! 関西なんですけどハンドでアンコンジャケット作れる所って何処かありますか? 総手縫いって、1着1着違うと言えば聞こえは良いけど、出来上がりバランスが悪くなるケースも多くない?
前回良くても今回ん?って。
かなりの熟練なら、それもないかもしれないけど、お年も召されてるから、そもそもセンスが古臭くなるのは避けられないし。
イタリアとかだと、その人が全部一人で縫うわけじゃないだろうから、最終的には色んな人が縫ったのを、まとめあげる能力を問われるみたいな。
伝統工芸品としては良いのかもしれないし、そのアナログさを楽しむってコトなんだろうけど、毎回違うって実用的ではないかなぁ。
もちろん、総機械だと立体感も何もない工業製品か!ってモノに仕上がるだろうけど、かと言って、その対局の総手縫いが正解とも限らなくない?
アパレルの人は、それに価値を持たせるコトで価格をつり上げたいんだろうけど。
個人的には、美しさって直接と曲線のメリハリなんだろう(イメージとしては、ミラノとナポリの良いトコどりって気がしてる)から、総手縫いより、箇所によって適宜手縫いの方が現実的な気がしてる。
そういうトコの方が、なるべく生地を傷めないように工夫したり、工程管理とかもしっかりしてて、再現性も高いような。
色んな年代や体型の人がいるし、最終的には自己満足の世界だから一概には言えないだろうけど。
スーツって本当に難しい… >>862
ない。テーラーが型紙デザインしてる時点で、上がりの品質も見てるだろ普通。 >>862
全て手縫いで、柔らかいような雰囲気にはなるけど、型紙が同じならバランスが極端に変わることはないでしょうね てか、ラファニエロのインスタに上がってる服って全部総手縫いなんだろうか? >862
総手縫いは熟練の職人がやれば、再現性も含めて素晴らしい出来映えで、
ミシン+飾り手縫いのステッチよりも良いよ。
当然、仕立てに時間がかかる。
純粋に嗜好品なので、総ミシンとか手縫いとミシンの組み合わせで満足しているのであれば、
それでOKでしょう。 俺の中での総手縫いはヘムにロックミシンも使わずに手縫いで生地端を始末してるんだけど
そんなテーラーまだ居るの? >>862
難しいことなんてない
着る人が作る人並み知識というか薀蓄を持ち出してあれこれ考えるからそうなるだけ
本来は着てみてそれで納得できるかどうかの世界に
やれ作りがどうだのごちゃごちゃ考えるほうがおかしい
コスパコスパ言うなら青山のスーツでも着てればいい まあフルオーダーみたいな趣味性の高い服でコスパとか言いたくないわ >867
生地ヘムの手縫い処理は、頼んでやって貰ってますね。
上記に限らず、ミシン使わない事でお願いしている。 総手縫いよりも丸縫いがいいんじゃない
カッターやディレクターからの指示が入るだろうしカッコよく仕上がる >871
俺の場合は丸縫いの総手縫いですね。
上着と下物は別の職人。 >873
パンツはそのどちらでもないです。
年齢70歳の職人さんですね。
パターンも動きやすさと見た目のバランスをとっているので、
快適です。 凄いね、最近のイタリア勢以外に高齢のフルハンドって居るんだ >875
上下ともに工賃は倍くらいですね。
昔作ったミラノのフルハンド パンツよりも綺麗な仕上がりです。
15年前から作ってますが、品質のブレは無いですよ。 >>876
良いですね。総手縫いって多分言わなきゃ殆どの人は分かんないんでしょうけど、一針一針全て手縫いで作られた服を着ているという密かな満足感があるんでしょうね。 >877
ポケット内布の袋縫いも手縫いなので、上着とパンツともに「アタリ」が柔らかいです。
両方の職人さんには店を通して、依頼しました。
上着は特に面談させてもらい、自分の求めているものをサンプル(イタリア製総手縫い)を提示しながら、
詳しく説明しました。
その職人さん以外にもあと2名総手縫いができる方がいるので、
適宜お願いしています。 貶してるわけじゃなく素朴な疑問です。
もちろん趣味として人それぞれだと思うし、着る人の年齢によるだろうけど、流石に70歳の人のセンスって少し若い年代には大丈夫なのかな?
細かい作業とかも難しくなってくる年頃だろうし。
3分の1が高齢者の時代だから、古いセンスで良いのかもしれないけど、高齢者ならスーツもだんだん必要なくなってくるような…
オーダースーツ作るような人は、それなりの地位の人だろうし、やはり趣味だから、いくつになっても必要だったり欲しいのかもだけど。
ネット見てても、主人が髪型や体型含めダサいと、ちょっと違うと思ってしまう。
あと
着る者が作る側の知識なんて必要ないって共感出来るんだけど、オーダーの場合は作らないと出来上がりの感じが分からないので、失敗する度に何が悪かったのか?とか考えてしまう。
それも案外、吊るしで置いてあるのを着させてもらって気に入り、1着作ってもらってココはいい!と思ってからの、3着目4着目ぐらいから、?ってのが上がってくると凹む。
安っぽいのは着たくないので、それなりのを作って、その結果だと投資が嵩むし、それをあちこちの店でやってたら、すごい出費になってしまうから、何とかドコかに落ち着きたいって感じで。 >>879
長いし要点まとめてほしい
それで何が言いたいの? 疑問なら疑問形でスパッと箇条書きしてほしいわな
おじいちゃんが作ったら、形はダサくならないんですか?って。 >879
俺へのレスの様なので、以下の通り私見を書きます。
職人に期待するのは「技術」と「経験」です。
センスは嗜好性を伴うと思うので、気にしていませんが、
たまに彼等から裏地の提案等がありますが、それがNGだった事はありません。
俺と彼等の年齢差は20歳ありますが、気になった事もありません。
店主がダサイ云々も気にした事はあまり無いですね。
*俺も彼等からみたら、ダサイかも?だし。
大事なのは、こちらのリクエストに応えられる「capability」があるか、
だと思ってます。
また、仕上がりの均質性担保のため、俺は毎回仕上がり見本を貸しています。
今まで、それで不具合があった事は幸いありません。 形(パターン)のことだったか?
パターンの基は自分の体形だよね。
そこから、最適なバランス(ゴージ位置や下襟最大幅等)が自ずと決まってくる。
*細身だけどワイドラペルが好きとかなら、好みの問題だけど。
また、マスターパターンのない店なので、パターンはオリジナルで作って貰ったよ。
あとは好みだから、出来るだけ数値書き込んだデザイン画を提示すると良いのでは?
必ずお店(又はパターンナー)がコメントくれると思う。 -------------------------
ここまで写真なし
------------------------- >>880
>>881
>>882
自分の意見も言わず人のレスの仕方を否定するだけの、句点も付けれない輩が大人とはな?笑
ビジネス文書じゃあるまいし、呟くのがダメなら何の為のスレッドなんだよ? >>886
なんでそこに噛みつくのか分からないけど、分かりにくいものは分かりにくいと指摘するのも双方向のコミュニケーションでしょ
見たところ、何が言いたいのか分かりにくかったし、そのような指摘があって良いと思う そもそも格好いい・ダサいっていう感覚そのものが嗜好なのかも?
女性の好みと同じで、長身スレンダーな女性を好む者もいれば、ミニマムでグラマーな女性を好む者もいる。
細かい部分のフェチとかもあるし。
最低限のTPOはあるにしろ、ナチュラルな雰囲気の服を好む人からすれば、目立つような格好そのものがダサいとなるだろうし、逆もしかり。
ブランドを好む人からすればブランド物欲しいとなるが、興味ない人からすれば只の無駄に高い品。
TPOと言えば、信長は父親の葬式に、場に相応しくない服装で現れたのは有名だが、様々な想いはあったにしろ、それくらい型破りな人間でないと、何も成し遂げられないという考え方も出来る。
さて、個人的には、それなりのこだわりを持って仕立ているであろう70歳の大先輩に、こういう形でと注文をつけるのは少し躊躇われる。
マスターパターンがなくとも、経験を踏まえ、その人なりのこの方が格好いいって拘りが随所にあるだろうし、年配の方とか、その人の髪型や服装が自分の好みじゃない人なら、逆にそれが心配。
かといって、EXILEみたいな兄ちゃんに仕立てられても引くが。
前に一度トムフォードとか行ったら、店員さんのスタイルの良さに怯んだし。
確かに、この人は技術担当・この人はプロデュース担当と、仕分けが出来ている店なら理想かもしれない。
その意味では、>>883の人は、それを技術担当である主人と仕分け出来て、自分・あるいは自分の服をプロデュース出来る能力があるんだろうから羨ましい。
自分は、仕立て屋を尊重し過ぎていたのかもしれない。
イタリアのサルトって、それなりの家系や歴史の上に築き上げられた文化のようなものだから、洋服の歴史が短い日本人には、なかなか意見しにくい気がしてる。
日本の仕立て屋さんの方が柔軟なのかもしれない。
また、ダラダラ呟いてしまったようだ。 >>887
なるほど。
そう言われたら、周りに自分の着道楽を理解出来る人、損得抜きに話せる人間がいないからコミュニケーションというよりは呟きたいっていうのはある。
正解のない世界だが、ココは少なくともオーダースーツに興味のある人が見るスレッドだと思うから、誰か同じように煮詰まっている人はいないかな?と。
全ては無理でも、一部でも理解してもらえたら、そういう人と答えを探したいって想いはある。
でも、皆そうなんじゃないのかな?
少し呟きが過ぎるのは、ご容赦願いたい。 >>889
いえいえ、今回はご説明、よく分かりました
おそらく、889さんは42歳の僕よりもある程度年上なのかと思われ、たとえば50代以上の方はいささか難解で深みのある文章を書く方が多いものですから
若ければ若いほどこうした文章を解する能力が相対的に低いので、注意せねばと自戒する次第です 879が何が言いたいのか分からんのは確かだよ
面倒だしあぼーんするだけだがな >>881
気がつかない人もいるんだな
特徴的な文体なんだが まあビスポークは結局人間がつくるものだからある程度のブレはあるよ。職人も更に良いものを作ろうと新たに試みたものがお客にとっては?なものになる事もある。その辺よくよく話し合ってつくっていくのがビスポークじゃないかな。 bespokeって、なにも特別ではなく本質は他の分野と同じだ。要はバランス。スタイルがなければアピールポイントがないし、御用聞きになれば価値が低くなる。そのバランスを共に探る、我々が日々ビジネスで悩み模索してることそのまんまじなないか。 石田の店主はそんなに人格者なんか?
やたら褒めるひといるけど。 >>899
石田原?
どっちかというと凝り性のマニア?人当たりは普通かなぁ、そんな人が良いとは聞いたことないけど >>899
自分の価値観ゴリ押しテーラーよりは客の要望をしっかり聞いてくれるからでしょ >>862
型紙使うところは、普通はフィッティング安定してるよ
ただナポリの型紙を使わないテーラーではどうなんだろうね?
そこで2着以上作った人しか分からないから、こんな所話してもナンセンスか >>903
石田洋服店?
ペコラのセカンドラインとよく比較されるけど、甲乙つけがたいと思うよ。
(今のセカンドラインはまだ着てないのでわからんが)
石田原さんとこは、とにかく生地のストックが幅広いね。
ボタンとかも結構面白いもの出してくるし。
提案力はすごくあると思う。 >>902
結局、毎回仮縫いで大幅修正が入るから型紙ありの方が安定するよ。
特にトランクショーだと短時間で多くの客をさばくので記憶にあまり残らないからか、仮縫いの服がいつも不安定だった。
完成品もフィットが甘く再度修正で納期が更に長くなった事もある。
彼等は生地の違いとか体型が変わるから型紙必要なしというけど、少なくともトランクショーのスタイルでは無理がある。
3着作ったけど型紙から仮縫い服作った方が修正少なくて精度も上がるのにと思ったな。 >>906
まあ直断ちは確かに凄い技術的だけど、クオリティの安定性を鑑みると疑問は残るな。やはり几帳面に型紙を起こしてくれる日本人サルトに頼むのが無難という結論に自分も至っている。 >>906
国を問わず本来なら3回ほどフィッティングするのがベスト
英仏伊どこも現地の客だと何回も来店して調整するから型紙無しというやり方も悪いとは言い難けど、フィッティング2回のみなら作った方がいいよね 仮縫いの 多回数自慢はほんとにクソ。
3回の仮縫いなんてテーラーも客もポンコツ。
初回といえども仮縫い1回で決めきれば超有能テーラー。
とはいってもそんなにはうまくいかないだろうから 2回までには決めきってほしい。
作り方、やり方は人それぞれだとしても
直裁ちははっきり言って手抜き。
毎回アバウトな洋服がデキるだけ。 直裁ちのサルトって有名所だとどこよ?
そーいうサルトがあるって話は聞いたことあるけどさ
皆さん、どこの直裁ちオーダーして語ってるわけ? >>909
同意。3回も借りた抜いとかアホだろ。一回で決めろよな。
二回やるテーラーで、仕上がり一発でうまく行ったことがない。石田も含めて。 まあ仮縫いと中仮縫いするのは別に変でもないきがするけど >>913
逆に仮縫い少なくて上手く上げてくるテーラーってどこなん? >>915
技術力かつセンスのあるテーラーは常連の注文で手一杯。
こんなアホスレに晒した途端 どアホ客が冷やかしで殺到。
迷惑がかかるので晒せるわけ無いだろ。
そんな琴尋ねるアホ客は雑誌(≒広告)に出てくるようなテーラーで仕立てて得意げになってればいいいんじゃね? 仮縫いで修正、中縫いで確認(客の意向を含めて)というのが普通
2着目以降ならイメージ共有できているで中縫い省略するのはあるけど
まあ多くて3回まで、それで合わせられなければ何度やっても無理というのは聞いたことがある
自分はそれこそ7年以上前から新規取らなくなった店で、ベテランテーラーから仮縫い時に中縫い省略してOKという判断をされて完成品がタイト過ぎたことがあり、それ以降は出来るだけ中縫いは入れるようにしている >>916
なんだ脳内のテーラーかよ。
頑張って織部悠に仕立ててもらってくださいwww
あ、織部は鬼仮縫いだったね >>916
人をアホ呼ばわりする割には「事」を「琴」と間違えているというwww スーツ購入について勉強中
オーダースーツ
ネットで実例見てみたけど
よくわからん
結局、体格が貧相だから、オーダーすると変な形になっているのではないかと思った ベルトってどうしてる?
ベルトもこだわってる人多いかなと思ったけど
GANZOあたりとかで買う人多いのだろうか 貧相な体格に合わせると
貧相が際立つ
既製品のほうが貧相な体格をカバーできるのでは?
気持ちいい=体格にフィットする=貧相 若干窮屈だ=体格に合ってない=貧相な体格をカバーできる
と言えるのでは >>927
貧相な体を貧相に見せてしまうとしたら、そのテーラーの腕が悪いから。
体型の弱点をカバーしつつ、着心地良く仕上げてくれるのが良いテーラー >>929
それはやはり腕のいいテーラーなんだろうね?
1.その人の体型に合っている
2.悪いところをカバーする
3.ブランドの本来のデザインを踏襲する
この三点を満たすのは簡単ではないだろうな ここで、よく名前が、あがってるところ何軒かに頼んでるけど、
どの既製品より、着心地良く、見た目いいけど。
普通、腕のいいテーラーってそうじゃない?
3のそこのブランドのデザインって、ハウススタイル本来の味ってことか?
ビスポークなんだから、本来にデザインなんてあってないようものだろ。
既成品のパターンオーダーと勘違いしてない? >>931
いやー、何もないところからパターン起こすビスポークだからこそ、いつもの自分の作風と全く異なるデザインをはじめてつくるっていうのは難しいものですよ >>931
デザインというよりパターンは実はあるだろ
肩の作り、芯の使い方、フロントの開き方
これらが合わさることでハウススタイルができる
もっと言えば、作ったり修行したことのないものを上手くは作れない >>931
そうなのか
じゃあイタリーとか英国とかナポリとかいうのは
デザインの問題ではないのだね
そもそも白人と体型全然違うし
日本人に合わせた上でナポリってなんなんだ
とは思っていたが >>934
デザインの傾向というものはあるけど、英国とナポリだったら芯地やパッドの厚さ等の構造の違いが大きいよ
ナポリでもマニカとは限らないし肩パッドも入れるから、マニカにして肩パッド抜いてナポリモデルというのはPOのディフォルメされたデザインだよね そうそう、基本のハウススタイルはあっても、顧客の体型や要望に合わせて、一番スタイル良く見える服を作るのが良いテーラー >>933
そうだね
過去スレでも言われてるけどスーツのFOって体に合わせて作れるってことで
ハウススタイルやそのテーラーではできない仕様がある
時々言われるデザイン含めてやるのはオートクチュール、トルソーから作成するやつね
過去スレでも書いたけどカッターが移籍した場合、移籍先のハウススタイルを守る必要がある
移籍前のテーラーで作ってもらったものと同じスーツは作れない場合もある
副素材や下職も違うしね スレ違いになるかもしれないけど、該当スレがないので失礼。
Re.museっていう代表が女性で、女性店員しかいないって店で作った人っている?
納期45日とあるから、POだと思われるが、だとすれば異常な値段…
また、価格が4段階に分かれてるんだが、納期が変わらないってコトは生地ランクってコトなのか、にしては差があり過ぎるし、これまた疑問。
で、ASKとなってる最高ランクのBLACKだと何が違って、一体幾らになるんだろう?と疑問だらけ。
ただ、ホームページのオーダー事例は、それなりの仕上がりに見えるのもある。
だが、代表がやたら成功成功みたいな、育ちの悪い銀座のママみたいなノリで到底行く気にはならないので、知ってる人がいたら教えて欲しい。
本とかも書いてるようだが、スーツのホームページに「私は1着20万以上の高級スーツを1年で500着売った」みたいな本の宣伝を載せるって、頭がやられてるとしか思えないし、客のコトなどビタ一文考えてないなって。 >>938
女性店員が採寸と称してベタベタ触ってくるのかねw 東京か神奈川でショールカラーのダブルのジレ作りたいんですが
比較的安いとこ教えてください
安さ以外は特に求めないです >>939
いや、オーダースーツ屋なのにミラノコレクションに出展したり、やたらメディアに露出したり。
とにかく、野心家のようで。 >>938
頭悪そうで、、面白そうだから、おちょくりに行ってみれば?元はファイルワン系列に出してて、今は違うみたいだけど。 >>942
ミイラ取りがミイラになりそうで行けない…
女性店員に煽てられて、ついつい何着も作ってしまい、気が付いたらビクトリークラブとかいうのに入会させられてそう。
追加情報だが、今月号のMEN'S EXにもストラスブルゴと並んで載ってて「全400工程の半分以上を手縫いで作られる」とある(P.69)。
それで本当に45日で仕上がるのか? いや、でも、そのホームページの写真見る限りはやっぱりファイブワンのままに見えるけど >>944
大阪なら、そこから歩いて20分のところにファイブワンの店舗あるけどな。店構え入りにくいけど。
まあ、金の余ったヒマで女に目がない人間には値打ちあるんだろ。
同じ金かかるにしても、俺なら気に入った女に直接渡すわ。 コッチネッラのスタンダードとエクスクルーシブラインはマシンとハンドの違い? >>125
コルウは毎年3月と9月くらいに
原宿店でコルウの受注会してたんだね
知らなかったよ >>946
スタンダードがファクトリーメイド、エクスクルーシブが職人さんのハンドメイド。
どちらも内工房で型紙作成してくれるし、仮縫いも標準で含まれるよ。
コッチネッラは良心的な価格だし、その分良い生地を使ってエクスクルーシブラインで仕立てるのがおススメ。 >>948
ありがとう。東京なんだけど大阪まで行ってみようかな。受注会とかあれば嬉しいのだけど >>949
大阪まで行く価値あると思うよ。
せっかくなら関西のショップや靴工房をまわるのもおススメ。
サルトリア・ラファニエロがある船場ビルはいろんなショップが出店してるみたい。 >>950
プルチネッラ佐藤も行こうとしてたようだな。個人的に彼から見た関西のテーラーの評価を聞いてみたかった。 関西のテーラーはかなりレベル高いかと。しかも、ちゃんと適正な価格。
東京やイタリアのぼったくりテーラーが賞賛されてる理由が、俺にはまったくわからない。 >>950
プルチネッラ佐藤も行こうとしてたようだな。個人的に彼から見た関西のテーラーの評価を聞いてみたかった。 失礼だが、
ココに名前が出てくる店のホームページ・フェイスブックその他を見に行くと、全体的にセンスなんて言葉から、かけ離れたオッサン臭い昭和服が多いのな。
で、店のブログとかに載ってる仮縫いしてる人の写真を見ても、仕立ててる奴ってハゲとか変な体型とかダサいオッサンとか。
たま〜に、ナルシストみたいな輩も。
服よりも、体型とか髪型とか、せめて標準ぐらいには自分自身を仕立てもらった方が良いヤツばっか。
自分へのセンスもないのに、服のセンスを語るとは本末転倒だよ。
やっぱ、オーダースーツに凝る奴なんてオタクの巣窟なのか?
アイドルオタクとかもそうだけど、好きなコトに必死で、自分を客観的に見れなくなってんじゃね?
ハゲた頭と、くたびれた身体で、店の評価とかする権利なんて、そもそもあるのかね?
スーツを語る前に、まずライザップでも行こうや。
スレタイを「オーダー自分」に変更して、まず己から作り直せ。 >>955
全くですな
ただ、SNSとかに写真を上げてる人、許可してる客はそもそも目立ちたがり屋やオタク
目立ちたがり屋やオタクを捕まえて文句を言っても仕方ない
船橋さんのところも30代で細身長身の客がいるのにブログにはメタボオヤジばかり >>955
デブっちょでもスーツは楽しめるし、いいんでないかい?
所詮自己満足よ。 容姿端麗な美男がフルオーダーなら
風格が出るが
貧相な体格とか出た腹に合わせてオーダーとか
青山でええやんという話
どこかバランス感覚の悪いものがある >>959
容姿端麗な標準体型なら既製のがカッコイイでしょ。
フルオーダーの必要ないんじゃないか? あと
ファッションと仮装の違いがあるね
ファッションもどこかから仮装のようになる
この境界はどこにあるのかわからんけど
ブリティッシュとか言って
似合わんもんに凝りすぎると
仮装になってしまうことがある気がする 以前もカキコしたが
某若手テーラーのスタイルをみていると
コスプレ(≒仮装)にみえて仕方がない。 クラシックスーツ自体、そのへんの知識も教養もない人にとってはコスプレだよ >>960
標準体型が既製を着たら大抵はアーム周辺がガバガバ
ウエストの絞りにも期待できんしな
勘違いしてるバカが多いが、既製服は標準体型や理想体型に合わせて作った服ではなく
特定の体型を中心値にしてなるべく多くの体型が着られるように
稼動部に多くの余裕を持たせたもの ここの皆んなはオーダーするとき
パンツはジッパーで無くボタン留めにしてる?
気になるけど実用性を考えてジッパーにしてるのだが 実用性考えるとジッパーだよね
落合さんの本ではボタン留めを推してるけど
リーマンはそうも言ってられない あの世代だとそう良いジッパーじゃなかっただろうしまあわかる
ボタンの利点ってなんだろな あんまり利点はないだろうけど、お腹回りを若干引き締めれるんじゃない?股下をなおすのが凄く面倒になるけど >>955
ああ、言いたいことはわかるわ。
日本人なんか、一部除いて足短いからな。スーツなんか似合うわけないのに、無理してるんだわ。おそらくお前もな。 >>969
落合さんってそんな時代だっけ?笑
まあ既に亡くなっている方ではあるが
そんな昔でも無いでしょ 股間のサイズを採寸して
小便のときポロンと出てくるのが
一流のテイラー >>974
実際、右寄りか左寄りかを調べるテーラーもあるらしいね。 レディース専門のオーダースーツ屋になっておっぱいの大きさを測りたい うちのテーラーは学校や会社、ダンスやテニスクラブのユニフォームもやってるからさわり放題って言ってたな、おじいちゃんだから疲れるだけみたいだけど テーラーになって来店するのは、
デブいおっさんや、ひょろい若者くらいだからな。
それじゃ興奮しない こういうふっくらしたフラワーホールや
柔らかな仕立てはハンドメイドならではなんだろうね
https://i.imgur.com/zMT1uGD.jpg >>981
ただのミラネーゼボタンホールじゃね?
ハンドじゃないとできないのは確かだけど >>938
動画内でもFIVEONEの工場行ってたしFIVEONEなんだろうけど、値段ぼったくりすぎだろw
あの社長、日本初の女性テーラーっていってるけどテーラーなのか・・・
フィッティングしてるだけでもテーラーっていうんですか? かわいいお姉ちゃんのテーラーがいいなら、
ペル猿田の方がよほど若くて可愛いかと。自分で縫ってるし。 >>982
たぶんミラネーゼですね
そのへんのボタンホールより雰囲気あって良いなと 遠くて綺麗かすらわからないのにミラネーゼではなく水引と言い切る謎判断
ミラネーゼか水引かなんて中の芯糸を分析しないとわからんだろ これだけ盛り上がってるんだし、やっぱ水引じゃない? 986だけど、日本じゃ水引のほうが一般的と思っただけで特に根拠はありません。 >>986
水引というのもあるのですね
フラワーホールの雰囲気がマシンメイドと
だいぶ変わりますね ミラネーゼフラワーホールって縫い方であって中の芯云々どういうこっちゃ >>993
ミラネーゼも水引もこの場合はボタンホールの縁の芯糸のこと
この芯糸を糸で覆ってホールの縁を形成する
違うのは芯の材料だけで製法は同じ 芯糸って別の糸を使うんだ?
俺は縫い糸を撚り合わせて使いたい場所によって太さを調整する
高くてボタンホールミシンが買えないし外注が遠いから仕方無い
仕立てにしても肩周りはいせ込み量を調整出来るミシンが有ればハンドには拘らなくてもいいかな?
八刺しもマシンでいいかな?
フルハンドなんて作る側も客も負担が大き過ぎる >>983
FIVEONE工場縫製なのか?
だとすれば、スゲー値段!
女性フィッター&広告宣伝だけで?
アパレル業界は、欧州モノの輸入代理店といいセレクトショップといい、どうしてこんなにボッタクリ構造なんだよ?
大概にしろ!
人を舐めてんのか?
もっと真面目に商売やれ!
みんなでZOZOスーツに乗り換えたろか? ゾゾスーツが生地さえもうちょいバリエーションで選べれば余裕で乗り換える自信ある このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 105日 8時間 54分 22秒 5ちゃんねるの運営はプレミアム会員の皆さまに支えられています。
運営にご協力お願いいたします。
───────────────────
《プレミアム会員の主な特典》
★ 5ちゃんねる専用ブラウザからの広告除去
★ 5ちゃんねるの過去ログを取得
★ 書き込み規制の緩和
───────────────────
会員登録には個人情報は一切必要ありません。
月300円から匿名でご購入いただけます。
▼ プレミアム会員登録はこちら ▼
https://premium.5ch.net/
▼ 浪人ログインはこちら ▼
https://login.5ch.net/login.php レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。