フルオーダースーツスレ 11着目
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨
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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 体型維持も含めてスーツのオーダーはナルシスティックだよな。 >>847
都内某所のビスポーク専門テーラーさん
店主が1人で切り盛りしているそうで、今は立て込んでて仮縫い年末、納期は5〜6ヶ月とのこと
2ピースの段返り3つボタンってこと以外はデザインお任せにしてきました
生地はドーメルのデッドストックのウインターモヘア。デッドストックという言葉に弱いw >>855
店主は40代半ばくらいかな。グレイの3ピースが自然にきまってました。 >>856
なるほど。羊屋さんかな？楽しみですね。またレポお願いします！ 関西なんですけどハンドでアンコンジャケット作れる所って何処かありますか？ 総手縫いって、1着1着違うと言えば聞こえは良いけど、出来上がりバランスが悪くなるケースも多くない？
前回良くても今回ん？って。
かなりの熟練なら、それもないかもしれないけど、お年も召されてるから、そもそもセンスが古臭くなるのは避けられないし。
イタリアとかだと、その人が全部一人で縫うわけじゃないだろうから、最終的には色んな人が縫ったのを、まとめあげる能力を問われるみたいな。
伝統工芸品としては良いのかもしれないし、そのアナログさを楽しむってコトなんだろうけど、毎回違うって実用的ではないかなぁ。
もちろん、総機械だと立体感も何もない工業製品か！ってモノに仕上がるだろうけど、かと言って、その対局の総手縫いが正解とも限らなくない？
アパレルの人は、それに価値を持たせるコトで価格をつり上げたいんだろうけど。
個人的には、美しさって直接と曲線のメリハリなんだろう（イメージとしては、ミラノとナポリの良いトコどりって気がしてる）から、総手縫いより、箇所によって適宜手縫いの方が現実的な気がしてる。
そういうトコの方が、なるべく生地を傷めないように工夫したり、工程管理とかもしっかりしてて、再現性も高いような。
色んな年代や体型の人がいるし、最終的には自己満足の世界だから一概には言えないだろうけど。
スーツって本当に難しい… >>862
ない。テーラーが型紙デザインしてる時点で、上がりの品質も見てるだろ普通。 >>862
全て手縫いで、柔らかいような雰囲気にはなるけど、型紙が同じならバランスが極端に変わることはないでしょうね てか、ラファニエロのインスタに上がってる服って全部総手縫いなんだろうか？ >862
総手縫いは熟練の職人がやれば、再現性も含めて素晴らしい出来映えで、
ミシン＋飾り手縫いのステッチよりも良いよ。
当然、仕立てに時間がかかる。
純粋に嗜好品なので、総ミシンとか手縫いとミシンの組み合わせで満足しているのであれば、
それでOKでしょう。 俺の中での総手縫いはヘムにロックミシンも使わずに手縫いで生地端を始末してるんだけど
そんなテーラーまだ居るの？ >>862
難しいことなんてない
着る人が作る人並み知識というか薀蓄を持ち出してあれこれ考えるからそうなるだけ
本来は着てみてそれで納得できるかどうかの世界に
やれ作りがどうだのごちゃごちゃ考えるほうがおかしい
コスパコスパ言うなら青山のスーツでも着てればいい まあフルオーダーみたいな趣味性の高い服でコスパとか言いたくないわ >867
生地ヘムの手縫い処理は、頼んでやって貰ってますね。
上記に限らず、ミシン使わない事でお願いしている。 総手縫いよりも丸縫いがいいんじゃない
カッターやディレクターからの指示が入るだろうしカッコよく仕上がる ＞871
俺の場合は丸縫いの総手縫いですね。
上着と下物は別の職人。 >873
パンツはそのどちらでもないです。
年齢７０歳の職人さんですね。
パターンも動きやすさと見た目のバランスをとっているので、
快適です。 凄いね、最近のイタリア勢以外に高齢のフルハンドって居るんだ >875
上下ともに工賃は倍くらいですね。
昔作ったミラノのフルハンド パンツよりも綺麗な仕上がりです。
15年前から作ってますが、品質のブレは無いですよ。 >>876
良いですね。総手縫いって多分言わなきゃ殆どの人は分かんないんでしょうけど、一針一針全て手縫いで作られた服を着ているという密かな満足感があるんでしょうね。 >877
ポケット内布の袋縫いも手縫いなので、上着とパンツともに「アタリ」が柔らかいです。
両方の職人さんには店を通して、依頼しました。
上着は特に面談させてもらい、自分の求めているものをサンプル（イタリア製総手縫い）を提示しながら、
詳しく説明しました。
その職人さん以外にもあと２名総手縫いができる方がいるので、
適宜お願いしています。 貶してるわけじゃなく素朴な疑問です。
もちろん趣味として人それぞれだと思うし、着る人の年齢によるだろうけど、流石に70歳の人のセンスって少し若い年代には大丈夫なのかな？
細かい作業とかも難しくなってくる年頃だろうし。
3分の1が高齢者の時代だから、古いセンスで良いのかもしれないけど、高齢者ならスーツもだんだん必要なくなってくるような…
オーダースーツ作るような人は、それなりの地位の人だろうし、やはり趣味だから、いくつになっても必要だったり欲しいのかもだけど。
ネット見てても、主人が髪型や体型含めダサいと、ちょっと違うと思ってしまう。
あと
着る者が作る側の知識なんて必要ないって共感出来るんだけど、オーダーの場合は作らないと出来上がりの感じが分からないので、失敗する度に何が悪かったのか？とか考えてしまう。
それも案外、吊るしで置いてあるのを着させてもらって気に入り、1着作ってもらってココはいい！と思ってからの、3着目4着目ぐらいから、？ってのが上がってくると凹む。
安っぽいのは着たくないので、それなりのを作って、その結果だと投資が嵩むし、それをあちこちの店でやってたら、すごい出費になってしまうから、何とかドコかに落ち着きたいって感じで。 >>879
長いし要点まとめてほしい
それで何が言いたいの？ 疑問なら疑問形でスパッと箇条書きしてほしいわな
おじいちゃんが作ったら、形はダサくならないんですか？って。 ＞879
俺へのレスの様なので、以下の通り私見を書きます。
職人に期待するのは「技術」と「経験」です。
センスは嗜好性を伴うと思うので、気にしていませんが、
たまに彼等から裏地の提案等がありますが、それがNGだった事はありません。
俺と彼等の年齢差は20歳ありますが、気になった事もありません。
店主がダサイ云々も気にした事はあまり無いですね。
＊俺も彼等からみたら、ダサイかも？だし。
大事なのは、こちらのリクエストに応えられる「capability」があるか、
だと思ってます。
また、仕上がりの均質性担保のため、俺は毎回仕上がり見本を貸しています。
今まで、それで不具合があった事は幸いありません。 形（パターン）のことだったか？
パターンの基は自分の体形だよね。
そこから、最適なバランス（ゴージ位置や下襟最大幅等）が自ずと決まってくる。
＊細身だけどワイドラペルが好きとかなら、好みの問題だけど。
また、マスターパターンのない店なので、パターンはオリジナルで作って貰ったよ。
あとは好みだから、出来るだけ数値書き込んだデザイン画を提示すると良いのでは？
必ずお店（又はパターンナー）がコメントくれると思う。 -------------------------
ここまで写真なし
------------------------- >>880
>>881
>>882
自分の意見も言わず人のレスの仕方を否定するだけの、句点も付けれない輩が大人とはな？笑
ビジネス文書じゃあるまいし、呟くのがダメなら何の為のスレッドなんだよ？ >>886
なんでそこに噛みつくのか分からないけど、分かりにくいものは分かりにくいと指摘するのも双方向のコミュニケーションでしょ
見たところ、何が言いたいのか分かりにくかったし、そのような指摘があって良いと思う そもそも格好いい・ダサいっていう感覚そのものが嗜好なのかも？
女性の好みと同じで、長身スレンダーな女性を好む者もいれば、ミニマムでグラマーな女性を好む者もいる。
細かい部分のフェチとかもあるし。
最低限のTPOはあるにしろ、ナチュラルな雰囲気の服を好む人からすれば、目立つような格好そのものがダサいとなるだろうし、逆もしかり。
ブランドを好む人からすればブランド物欲しいとなるが、興味ない人からすれば只の無駄に高い品。
TPOと言えば、信長は父親の葬式に、場に相応しくない服装で現れたのは有名だが、様々な想いはあったにしろ、それくらい型破りな人間でないと、何も成し遂げられないという考え方も出来る。
さて、個人的には、それなりのこだわりを持って仕立ているであろう70歳の大先輩に、こういう形でと注文をつけるのは少し躊躇われる。
マスターパターンがなくとも、経験を踏まえ、その人なりのこの方が格好いいって拘りが随所にあるだろうし、年配の方とか、その人の髪型や服装が自分の好みじゃない人なら、逆にそれが心配。
かといって、EXILEみたいな兄ちゃんに仕立てられても引くが。
前に一度トムフォードとか行ったら、店員さんのスタイルの良さに怯んだし。
確かに、この人は技術担当・この人はプロデュース担当と、仕分けが出来ている店なら理想かもしれない。
その意味では、>>883の人は、それを技術担当である主人と仕分け出来て、自分・あるいは自分の服をプロデュース出来る能力があるんだろうから羨ましい。
自分は、仕立て屋を尊重し過ぎていたのかもしれない。
イタリアのサルトって、それなりの家系や歴史の上に築き上げられた文化のようなものだから、洋服の歴史が短い日本人には、なかなか意見しにくい気がしてる。
日本の仕立て屋さんの方が柔軟なのかもしれない。
また、ダラダラ呟いてしまったようだ。 >>887
なるほど。
そう言われたら、周りに自分の着道楽を理解出来る人、損得抜きに話せる人間がいないからコミュニケーションというよりは呟きたいっていうのはある。
正解のない世界だが、ココは少なくともオーダースーツに興味のある人が見るスレッドだと思うから、誰か同じように煮詰まっている人はいないかな？と。
全ては無理でも、一部でも理解してもらえたら、そういう人と答えを探したいって想いはある。
でも、皆そうなんじゃないのかな？
少し呟きが過ぎるのは、ご容赦願いたい。 >>889
いえいえ、今回はご説明、よく分かりました
おそらく、889さんは42歳の僕よりもある程度年上なのかと思われ、たとえば50代以上の方はいささか難解で深みのある文章を書く方が多いものですから
若ければ若いほどこうした文章を解する能力が相対的に低いので、注意せねばと自戒する次第です 879が何が言いたいのか分からんのは確かだよ
面倒だしあぼーんするだけだがな >>881
気がつかない人もいるんだな
特徴的な文体なんだが まあビスポークは結局人間がつくるものだからある程度のブレはあるよ。職人も更に良いものを作ろうと新たに試みたものがお客にとっては？なものになる事もある。その辺よくよく話し合ってつくっていくのがビスポークじゃないかな。 bespokeって、なにも特別ではなく本質は他の分野と同じだ。要はバランス。スタイルがなければアピールポイントがないし、御用聞きになれば価値が低くなる。そのバランスを共に探る、我々が日々ビジネスで悩み模索してることそのまんまじなないか。 石田の店主はそんなに人格者なんか？
やたら褒めるひといるけど。 >>899
石田原？
どっちかというと凝り性のマニア？人当たりは普通かなぁ、そんな人が良いとは聞いたことないけど >>899
自分の価値観ゴリ押しテーラーよりは客の要望をしっかり聞いてくれるからでしょ >>862
型紙使うところは、普通はフィッティング安定してるよ
ただナポリの型紙を使わないテーラーではどうなんだろうね？
そこで2着以上作った人しか分からないから、こんな所話してもナンセンスか >>903
石田洋服店？
ペコラのセカンドラインとよく比較されるけど、甲乙つけがたいと思うよ。
（今のセカンドラインはまだ着てないのでわからんが）
石田原さんとこは、とにかく生地のストックが幅広いね。
ボタンとかも結構面白いもの出してくるし。
提案力はすごくあると思う。 >>902
結局、毎回仮縫いで大幅修正が入るから型紙ありの方が安定するよ。
特にトランクショーだと短時間で多くの客をさばくので記憶にあまり残らないからか、仮縫いの服がいつも不安定だった。
完成品もフィットが甘く再度修正で納期が更に長くなった事もある。
彼等は生地の違いとか体型が変わるから型紙必要なしというけど、少なくともトランクショーのスタイルでは無理がある。
3着作ったけど型紙から仮縫い服作った方が修正少なくて精度も上がるのにと思ったな。 >>906
まあ直断ちは確かに凄い技術的だけど、クオリティの安定性を鑑みると疑問は残るな。やはり几帳面に型紙を起こしてくれる日本人サルトに頼むのが無難という結論に自分も至っている。 >>906
国を問わず本来なら3回ほどフィッティングするのがベスト
英仏伊どこも現地の客だと何回も来店して調整するから型紙無しというやり方も悪いとは言い難けど、フィッティング2回のみなら作った方がいいよね 仮縫いの 多回数自慢はほんとにクソ。
3回の仮縫いなんてテーラーも客もポンコツ。
初回といえども仮縫い1回で決めきれば超有能テーラー。
とはいってもそんなにはうまくいかないだろうから 2回までには決めきってほしい。
作り方、やり方は人それぞれだとしても
直裁ちははっきり言って手抜き。
毎回アバウトな洋服がデキるだけ。 直裁ちのサルトって有名所だとどこよ？
そーいうサルトがあるって話は聞いたことあるけどさ
皆さん、どこの直裁ちオーダーして語ってるわけ？ >>909
同意。3回も借りた抜いとかアホだろ。一回で決めろよな。
二回やるテーラーで、仕上がり一発でうまく行ったことがない。石田も含めて。 まあ仮縫いと中仮縫いするのは別に変でもないきがするけど >>913
逆に仮縫い少なくて上手く上げてくるテーラーってどこなん？ >>915
技術力かつセンスのあるテーラーは常連の注文で手一杯。
こんなアホスレに晒した途端 どアホ客が冷やかしで殺到。
迷惑がかかるので晒せるわけ無いだろ。
そんな琴尋ねるアホ客は雑誌（≒広告）に出てくるようなテーラーで仕立てて得意げになってればいいいんじゃね? 仮縫いで修正、中縫いで確認（客の意向を含めて）というのが普通
2着目以降ならイメージ共有できているで中縫い省略するのはあるけど
まあ多くて3回まで、それで合わせられなければ何度やっても無理というのは聞いたことがある
自分はそれこそ7年以上前から新規取らなくなった店で、ベテランテーラーから仮縫い時に中縫い省略してOKという判断をされて完成品がタイト過ぎたことがあり、それ以降は出来るだけ中縫いは入れるようにしている >>916
なんだ脳内のテーラーかよ。
頑張って織部悠に仕立ててもらってくださいｗｗｗ
あ、織部は鬼仮縫いだったね >>916
人をアホ呼ばわりする割には「事」を「琴」と間違えているというwww スーツ購入について勉強中
オーダースーツ
ネットで実例見てみたけど
よくわからん
結局、体格が貧相だから、オーダーすると変な形になっているのではないかと思った ベルトってどうしてる？
ベルトもこだわってる人多いかなと思ったけど
GANZOあたりとかで買う人多いのだろうか 貧相な体格に合わせると
貧相が際立つ
既製品のほうが貧相な体格をカバーできるのでは？
気持ちいい＝体格にフィットする＝貧相 若干窮屈だ＝体格に合ってない＝貧相な体格をカバーできる
と言えるのでは >>927
貧相な体を貧相に見せてしまうとしたら、そのテーラーの腕が悪いから。
体型の弱点をカバーしつつ、着心地良く仕上げてくれるのが良いテーラー >>929
それはやはり腕のいいテーラーなんだろうね？
1.その人の体型に合っている
2.悪いところをカバーする
3.ブランドの本来のデザインを踏襲する
この三点を満たすのは簡単ではないだろうな ここで、よく名前が、あがってるところ何軒かに頼んでるけど、
どの既製品より、着心地良く、見た目いいけど。
普通、腕のいいテーラーってそうじゃない？
3のそこのブランドのデザインって、ハウススタイル本来の味ってことか？
ビスポークなんだから、本来にデザインなんてあってないようものだろ。
既成品のパターンオーダーと勘違いしてない？ >>931
いやー、何もないところからパターン起こすビスポークだからこそ、いつもの自分の作風と全く異なるデザインをはじめてつくるっていうのは難しいものですよ >>931
デザインというよりパターンは実はあるだろ
肩の作り、芯の使い方、フロントの開き方
これらが合わさることでハウススタイルができる
もっと言えば、作ったり修行したことのないものを上手くは作れない >>931
そうなのか
じゃあイタリーとか英国とかナポリとかいうのは
デザインの問題ではないのだね
そもそも白人と体型全然違うし
日本人に合わせた上でナポリってなんなんだ
とは思っていたが >>934
デザインの傾向というものはあるけど、英国とナポリだったら芯地やパッドの厚さ等の構造の違いが大きいよ
ナポリでもマニカとは限らないし肩パッドも入れるから、マニカにして肩パッド抜いてナポリモデルというのはPOのディフォルメされたデザインだよね そうそう、基本のハウススタイルはあっても、顧客の体型や要望に合わせて、一番スタイル良く見える服を作るのが良いテーラー >>933
そうだね
過去スレでも言われてるけどスーツのFOって体に合わせて作れるってことで
ハウススタイルやそのテーラーではできない仕様がある
時々言われるデザイン含めてやるのはオートクチュール、トルソーから作成するやつね
過去スレでも書いたけどカッターが移籍した場合、移籍先のハウススタイルを守る必要がある
移籍前のテーラーで作ってもらったものと同じスーツは作れない場合もある
副素材や下職も違うしね スレ違いになるかもしれないけど、該当スレがないので失礼。
Re.museっていう代表が女性で、女性店員しかいないって店で作った人っている？
納期45日とあるから、POだと思われるが、だとすれば異常な値段…
また、価格が4段階に分かれてるんだが、納期が変わらないってコトは生地ランクってコトなのか、にしては差があり過ぎるし、これまた疑問。
で、ASKとなってる最高ランクのBLACKだと何が違って、一体幾らになるんだろう？と疑問だらけ。
ただ、ホームページのオーダー事例は、それなりの仕上がりに見えるのもある。
だが、代表がやたら成功成功みたいな、育ちの悪い銀座のママみたいなノリで到底行く気にはならないので、知ってる人がいたら教えて欲しい。
本とかも書いてるようだが、スーツのホームページに「私は1着20万以上の高級スーツを1年で500着売った」みたいな本の宣伝を載せるって、頭がやられてるとしか思えないし、客のコトなどビタ一文考えてないなって。 >>938
女性店員が採寸と称してベタベタ触ってくるのかねw 東京か神奈川でショールカラーのダブルのジレ作りたいんですが
比較的安いとこ教えてください
安さ以外は特に求めないです >>939
いや、オーダースーツ屋なのにミラノコレクションに出展したり、やたらメディアに露出したり。
とにかく、野心家のようで。 >>938
頭悪そうで、、面白そうだから、おちょくりに行ってみれば？元はファイルワン系列に出してて、今は違うみたいだけど。 >>942
ミイラ取りがミイラになりそうで行けない…
女性店員に煽てられて、ついつい何着も作ってしまい、気が付いたらビクトリークラブとかいうのに入会させられてそう。
追加情報だが、今月号のMEN'S EXにもストラスブルゴと並んで載ってて「全400工程の半分以上を手縫いで作られる」とある（P.69）。
それで本当に45日で仕上がるのか？ いや、でも、そのホームページの写真見る限りはやっぱりファイブワンのままに見えるけど >>944
大阪なら、そこから歩いて20分のところにファイブワンの店舗あるけどな。店構え入りにくいけど。
まあ、金の余ったヒマで女に目がない人間には値打ちあるんだろ。
同じ金かかるにしても、俺なら気に入った女に直接渡すわ。 コッチネッラのスタンダードとエクスクルーシブラインはマシンとハンドの違い？ >>125
コルウは毎年3月と9月くらいに
原宿店でコルウの受注会してたんだね
知らなかったよ >>946
スタンダードがファクトリーメイド、エクスクルーシブが職人さんのハンドメイド。
どちらも内工房で型紙作成してくれるし、仮縫いも標準で含まれるよ。
コッチネッラは良心的な価格だし、その分良い生地を使ってエクスクルーシブラインで仕立てるのがおススメ。 >>948
ありがとう。東京なんだけど大阪まで行ってみようかな。受注会とかあれば嬉しいのだけど >>949
大阪まで行く価値あると思うよ。
せっかくなら関西のショップや靴工房をまわるのもおススメ。
サルトリア・ラファニエロがある船場ビルはいろんなショップが出店してるみたい。 >>950
プルチネッラ佐藤も行こうとしてたようだな。個人的に彼から見た関西のテーラーの評価を聞いてみたかった。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
