メーカーズシャツ鎌倉（鎌倉シャツ）6
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>>270
うそ、ってなんだよ
ブリューワーの定番セール価格7560円だし、バッシも同じ
阪急メンズだと、たまにバッシご安くなってて6490円な時もある
クリアランスの初日しか見たことないなら知らんよそんなの まあ普通だよ
標準より細い人が着ると細くないなって思う程度 最近は店員さんもスリムは普通体型でクラシックはデブ向きみたいな説明になってるね 今のモデルはドロップ寸14だから既成ではかなりスリム。ただネックに対してボディが大きいのでブカブカといわれる。
パターンオーダーで自分に合ったネックサイズとボディサイズを選ぶ必要がある。 一般的なサイズ感として、ウエストサイズはネックサイズの２倍。
そしてシャツの胴囲はヌードサイズのプラス10cm前後が適正値。
ネックサイズ39のシャツなら胴囲は88～90cmになるべきなのに、ほとんどのシャツがデブでも着られるようにワイドウエストに設定されている矛盾。
デブはオーダーメイドすれば良いと思う。 >>278
だっておじさんになると、(意図的に努力してない限り)下腹出てくるし、その方が多数派だからねえ スリムを謳っているシャツのくせにデブに配慮してストライクゾーンを広げることで、結果として誰も得をしない事態を招き、既成シャツ難民を作り出しているのではないかと。 既成シャツはまずネックサイズを基本に見ていく。
以下が本来のスリムフィットの適正既成サイズ。
首囲37胸囲100胴囲86
首囲38胸囲104胴囲88
首囲39胸囲108胴囲90
首囲40胸囲112胴囲92
たとえば首囲39の人であればパンツのウエスト幅は平置き採寸で39～40cmぐらいの物を履くであろうから、シャツのウエストは88～90cm程度であればタックインした際に無用な縦シワがほとんど発生せず、キレイに収まる。
マンハッタンスリムは首囲39に対して胴囲96を採用しているが、現実には首囲39のシャツを着て、腰囲96のパンツをジャストで履く健常者など地球上に居ない。 したがって>>277の指摘が端的に本質を突いていると思う。
適正サイズを設定したあと、デブに配慮してワイド傾向に敢えてシフトさせる現行の手法は本当に必要な作業なのか。
地球上に居ない人間のための既成シャツを生産し続ける意味を、シャツメーカーさんに問いたい。
奇形人間がオーダーメイドすればいいと思う。 表向きはこだわりとか言ってるけど実態は金のために変なシャツばらまいているといったところ 指定制服じゃあるまいし自分に合わなきゃ他の買えばええやん。 >>286
それを言ったらお仕舞いよ
品質と価格のバランスが良くて欲しいと思う人でもサイズが奇形で困ると言う話
しかし答えがないのが現実 パターンオーダーをするのが一番なのだろう。
どんなに標準的と思われるサイズ展開をしても既成であれば限界がある。
パターンオーダーならカフスのサイズまで合わせられて肩幅やウエストの微調整まで、できるのでよりピッタリな物が手に入る。しかも、ボタンも白蝶貝になる。
最近は値段も安くなり納期も短くなったので既成のサイズ展開でストレスを感じているよりパターンオーダーした方が早い。 オーダーしたらほぼ全ての数字いじったから「オーダーしがいがありますね！」と褒められた（？）が、今の流れの通り違うんだよね
人吉なんかだと既成でピッタリ
まぁ生地選びたいからオーダーするんだけどさ なんかごちゃごちゃ言ってるやつがいるけど
鎌倉のネックは実質ワンサイズ大きいって点は完全無視して盛り上がってるな
まあ鎌倉のボディがでかいというのを否定する気はないが、アホらしい はい。
鎌倉はボディがでかいねって、みんな知ってて盛り上がってるんですが。 これは鎌倉シャツに限った問題でもないけどね。鎌倉スレだからみんな鎌倉について語っているだけです。
たとえばバックダーツ。
鎌倉のスリムタイプにはもれなくこれが付いてくるが、別にダーツなどなくても同じサイズのシャツは作れる。
要らないんだよダーツは。
デブを許容するスリムシャツの為、一般的な体型ではウエストが余るが、仮にダーツがなければダーツを入れることで簡易的に補正もできる。
しかし元デザインでダーツが入っているのでそれすら出来ない。むしろデブはダーツをほどいてさらにワイドにできる。どんだけデブに優しい仕様なんだと。
いやデブに優しい仕様ならそれはそれでもいい。まだいい。
実際はそうではなくて、ダーツあるからウエスト絞ってますよの視覚的アピール狙いだけ。それだけの理由で一般体型の者を軽々しく敷いたげているのだから、足し算引き算もろくに出来ないレベルの仕事ではないかと。
その他の品質が非常に良いだけに悔やまれるんだよなあ。 お前ひとりで盛り上がってるって言ってんだけど日本語も分からんのか
あと連レス長文うざい ダーツ詐欺は他もよくやってるけどな
オーダーシャツでさえそう 他が品質が良いで減点だな
今となっては他のライバル店も普通にやってて特別感もないという風にこだわりあるなら言わないと ここのシャツってボタンが掛けづらいって既出かね
AOKIの方が遥かに着やすいね ナポリドレスシャツ、おれもPOしたい
2万円くらいでいけないのかな 生地、仕立、デザイン、値段。
全部違うよね。
店頭で134とナポリを比べたら、誰もがナポリに目が行くと思う。 >>303
ナポリって鎌倉シャツで作ってるんじゃなくてイタリア製を輸入してるのかね
シャツ屋なんだから自社工場で作れよ 自社で作ったらナポリシャツにならんだろ
ナポリ風作ろうとして再現できてるところなんてない（だから価値がある）
なら売るなというなら分からんでもないが >>305
これ、スーツとかもいつも思うんだけど
分解してパターンを丸写しして、縫製も真似て研究しても自社で作れない物なのかね
技術向上しないよねって思ってしまう そういうのならできるんだよ、日本（の会社、縫い子の国籍は無関係で）大得意だから
だけどハンドだからできる無段階の調整は個人の技術が無きゃできんでしょ
それともある一種類の生地でサイズもパターンも全く同じシャツだけ作れるようになるために金かけんのかって話だわ ナポリシャツのパターンを元に作ったのがマンハッタンだろ
そもそも自社工場なんか無いんだから、リオビアンコ製とナポリ製の複数ラインがあってもいい 自社工場作るほど金かけてないし
メーカーでもない委託してるだけだからな 自社工場持ってないとメーカーじゃないってかなり無理ある発想だな メーカーってついてるけど
実際は右から左に流して指示したり買い付けてセレクトショップや商社とやってることは同じだね
メーカーでもないセレショや商社でメーカーって名前つけてるところ見かけることは少ないけどなw
誤認させるような名前をわざとつけてるとは思う >>313
そうだったのか、完全に騙されてたわ
今日も朝に時間が無いのになかなかボタンが掛けられなくてイラついたわ
毎日脱ぎ着するのにこれは致命的欠陥だわなあ セレクトショップ鎌倉
でもネーミング的にありだと思うんだけどな
KAMAKURA ARROWSとかKAMAKURA standardだとダサいな
KAMAKURA landとかバーニーズ鎌倉もありなんじゃないだろうか 昔はBow Bells Houseというブランド名だったよな >>312
パターンは自社で作ってるのかね？
メーカーの定義ってなに？ ダークシャツのカーキ色がすぐに売切れになるが、みんなどんなときに着てんの？ サファリジャケット、ベージュ系ブルゾン、カントリージャケットにあわせやすいね秋冬は土臭くならないように注意が必要だけど 自社工場を持たないメーカーのことを一般にファブレスメーカーという
字面のまんまだけどこれは当然メーカーの一種
広義ではOEM製品を販売するだけの会社も含むからその場合は製造会社か販売会社か
分類があいまいになるけど設計もやってるところは確実に製造業認定される 普通の人がメーカーと聞いて店があれば製造も販売もしてると思うが
アパレルはこうした抜け道みたいなのが色々ある業界で実際は会社により事情が異なる
ここの場合はやたら自分達が作ってるようなこだわりとして宣伝してるが実際は委託した企業が作ってるところやらその時だけ用意した現場を撮影してる宣伝用の写真な訳で
こうしたことを普通の人は知らないから最終製品を売ってる企業が作ってるように見せることができる効果を狙ってる
アパレルで流行った日本製を売りにしたビジネスモデルも実際は研修生を使った形で日本でしてることはここも言わないわけだけど日本製ではあるから一応法律的には問題ない
アパレルは何でもありな業界だから普通のことだけど >>322
そういった意味ではセレクトショップの方がよっぽど健全 今朝ひび割れあかぎれのカサカサの指先でボタン掛けたら血がにじんできたわ
このボタンの硬さ何とかしてくれんかね >>326
手が荒れてもボタンに負けることはないけどネクタイをよく傷つける
出張とかで彼女にハンドクリームを塗ってもらえない時は特に 俺だって禿げてるから彼女にハンドクリーム塗ってもらえないぞ >>325
あなたのように鎌倉シャツのベテランと違ってビギナーも沢山いるんだから仕方がない ここは既成シャツがメインでパターンオーダーはおまけ？
オプションが少ないのは少しでも安く提供するためなのか力を入れていないだけなのか… 購入を考えてるが気になるのが時折出てくるボタンが掛けづらいという話
否定する人間がいないということはそうなんだろうが常に深爪気味の俺には辛いかなあ >>333
俺はそんなの感じたことない。
コットンカシミアは柔らかさ故に嵌め易いし、外れ易いけど。 ボタンの根巻きして欲しいって意味の盛った書き込みじゃないかなあ
その方が勿論嬉しいけどそれで値上げも嫌だし
個人的には時計する側のカフのボタンの位置がきついと思う ボタンは自分でつけるのが一番いいよ。好きな材質選べるし、だいいち丈夫さが違う。段返りの第一ボタン表地すくうのは若干手間がかかるけど。 >>335
ボタンの根巻はパターンオーダーのオプションにほしいよね
出張用とか手入れが雑になるときは既製品を利用してるけど機械式のドレスウォッチは高価な薄型のものじゃなきゃカフにおさまらないね 鎌倉の太い袖で入らないとかどういう腕の太さなんだよ 腕じゃなくて手首回り、腕時計のケース厚が５ミリくらいじゃないとボタン位置が時計より肩側になっちゃう ここってパターンオーダーでもボタンは白蝶貝は選べないの？ >>343
自動的に付いてくるのね
でも薄いボタンなんだろうな 福袋いいね
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| （__人__） | ふーん
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一般的な厚さだと思うよ
別に特別厚いわけではない >>346
ボタンの厚さって2mmと3mmでは全く見た目が違うからとても気になる部分ではある
自分で換えればいいんだけど 昔の貝ボタンが厚かったのは薄くする技術が未熟だったから
今の技術ではケチって薄くしてるのか精緻に薄くしてるのか知らん やはり皆さんボタンに多かれ少なかれ不満があるわけですね
毎日脱ぎ着するのにそれは致命的と思うので、はめやすいボタンのシャツを探すことにします >>349
ボタンを付け直してみては？
少し浮かせて根巻きするとか 無い
ただしあの手この手のディスはしばらく続いてる 変な業者だろ
んでターゲットに「ネットの悪評消します」なんて声をかける 企業を恐喝しているんであって俺らとケンカしてるわけじゃないからレスしても無駄 MTMの白蝶貝ボタンの厚さ、自分でも気になったから測ってみたら2mmだった
既成は高瀬貝だけど同じ2mm
ちなみに他社との比較だと人吉シャツも同じ2mm厚白蝶貝だった
他のメーカーは持ってないから知らん >>355
ユニバーサルランゲージのトーマスメイソン生地のシャツは3mmだったよ
中国製だけど作りはいいと思う 白ワイシャツのスピーマコットンのやつ、紙みたいな肌触りと質感で悲しい
冠婚葬祭用でってお願いしたんだけど… パターンオーダー引き取ってきた
生地とサイズは良いね
色気はないけど つくりは無難にいいからね
それをどう捉えるかだけど価格を考えたらまあ良いと思う 仕事で使うくらいだし、消耗品ということも考えるとここのオーダーで十分だわ オーダーしてみたいが、既成サイズの200番手で全く不満がないから躊躇してしまう 全く不満がないなら躊躇もなにもオーダーする必要ゼロじゃん 無知がプレゼント用にシャツ買おうとしてるが生地とか違いが全くわからん シャツなんかサイズ合わないと死ぬからやめとけよ・・・
そういうのは一緒にいって買え 一緒に行って選べば？
おれも人と一緒に行って店員さんと一緒にサイズ見ながらオーダーシャツをプレゼントしたよ >>364
オーダーになるとガゼットが無くなり袖のプリーツが3本から2本になる。
着心地には関係無いけどディテールが簡素化される。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
