フルオーダースーツスレ 15着目
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価格抑えつつフルオーダー好きな人が満足できるMTMって意外少ないな
身体に合わせすぎないからこういう店のほうが
合う人もいそうだけど
https://professorerambaldi.com/sartoria-piccirillo/ >>98
この値段でMTM頼むなら現地行ってフルオーダーの方がいいね
MTMの良さは安さでしょ
なら、日本で10万円台で作れる物の方が良いかと >>87
政治家は超高級生地とか人気店で悪目立ちするのは不味いし、基本は縁故の世界だから、そこまで高級なの着てる人少ないですよ
>>98
ナポリ系だけ扱ってるセレクトショップかな?いかにもって感じで珍しいですね ナポリ現地に行けば、20〜30万円くらいでフルオーダー頼めるように思う
最初から出来がいいか、仮縫いの時間が取れるか等の問題はあるが、例えばジャケットだけなら仮縫いなしで依頼して、次にそれ着て調整してもらう感じでもいけるかと >>97
ゼニアやアルマーニ、ブリオーニのMTMならそこらへんは問題ないような気がする
FOとMTMの違いはトラウザーズ
MTMではどうあがいても限界がある
ジャケットはかっこよさやバランス重視なら気に入ったゲージサンプルを調整した方がいい
服部先生じゃ無いけど出来上がりがイメージできるのは大きい >>102
ホントにブランドMTM作ったことある?
オレはアルマーニとゼニアは経験あるけどラペル幅とアームホール、袖筒幅は全く納得出来ない
ベルトにバックルが見える3ピースもヒドイと思う
ラルフもアームホールはイジれない仕様だしな よくトラウザーズは全く違うと言うけど、今まで幾つかの店でフルオーダーしたがスーツだと着た違いが分からないな…
230グラムとかの薄い生地のせいか
確かに吊るすと真っ直ぐにならず、きわめて立体的で、もちろん着用時のシルエットも全然違うけど 長身で脚長いなら雑誌によく載るインポートものが似合いそう
尾作とかでビスポークしてるの短足のオッサンなイメージ >>101
ナポリで仮縫い無しはNGだよ
ナポリは適当な採寸でまず作って、仮縫いで感覚に基づいて修正していく感じだから
まだ英国の方が型紙作りを数値でしっかりやるけど 名人の仕立てるカスタムメイドスーツ>>>>(どう頑張っても超えられない高い壁)>>高額著名ブランドのMTM>>腕はそこそこ良い並のテーラーのフルオーダースーツ
>>40万以上する高額なフルオーダースーツ>>>出来の良いイージーオーダー>>(壁)>>腕の悪い職人のフルオーダーとやらのスーツ
>FOとMTMの違いはトラウザーズ
そのようにに思うのなら、できの悪いフルオーダーとやらのスーツしか知らないんだろうね。
以前も書き込んだが、名人の仕立てるカスタムメイドスーツは全くの別次元。
美しいシルエット、エロい胸周り、最高の着心地。
高額ブランドのオーダーなんぞには戻れない。 >>106さんに同意。以前も書き込んだが、再度書き込む。
以下 南伊にありがちな話
採寸 → 仮縫い → 再仮縫い → 再々仮縫い → 再々々仮縫い → 再々々々仮縫い → 再々々々々仮縫い(なんとか妥協) → 引き渡し → お直し
仮縫い回数自慢でドヤ顔。直裁ちでドヤ顔。
縫いが異常なまでにきちゃないテーラーもあるので要注意。
その汚さが『味』だと言われればそれまでだが。 >>108
ダブルステッチも異常に汚くて目立つのもあるよね
ナポリなら一カ月くらい滞在して中縫いまで終わらせるくらいの短期決戦じゃないと厳しいんじゃないかな >>103
MTMでアームホールいじれる所あるのかな?
自分もベルベストで15年以上前にMTMしたけど、出来のいいMTMだけどそれ以上ではなかったな
FO以外だとカンパーニャの既製服は作りは適当そうなのに肩の動かし易さや着心地は凄くよかった
既製なのでシェイプはイマイチ自分に合ってないけど、あそこでFOいつかしてみたいと思っていたらジャンニも亡くなってしまったね >>110
まあ無いだろうね
アームホール攻めても肩の高さは変わらない
そうなれば当然袖筒の太さが 全部変わってしまう
ゲージサンプルから起こすのは不可能
結局体格無視した万人に通用する太穴で誤魔化すしか無い サルトリア チーロはアームホールいじれるのかな?もしいじれるのなら試したい。 みんなそんなに腕細いの?
既成でも腕周りピッタリだからアームホールを攻めるって感覚が分からん…
以前は逆に普通より胸肩腕は標準サイズより上げて貰わなきゃ着られなかった
革ジャンスレでショットのライダースが腕がばがばって言われてた時も??だったもの
一時どうしてもサンローランが着たくて筋肉量を減らして細くなったけどさ >>103
アルマーニ、ゼニア、ダンヒル、ランバンはアームホールの高さや前後の幅はいじれるよ
袖幅も肘より下からなら細くできる
2着目以降に1着目のここをもっとこうして欲しいと言えば対応して貰える
そもそもFOだって一着目はあまりタイトすぎないフィッティングで仕上げてくる海外テーラーも多いし、2着目以降からが本当の意味でこちらのテイストを取り入れてもらえる余地がある YSLは腕っていうより、全部細かったからなぁ。当時のコレクションのコートは、最近のジャケットより細かったし…
まあアームを攻めたいっていうのは、細くしたいっていうよりも、肩回りを含めてもっと合わせたいって意味合いじゃない?細くするだけしても着にくいしね 脇の下に当たらないと腕の動きで身頃が吊られる
座ってテーブルに肘を乗せた時に襟が持ち上がってのしかかってくる >>114
>そもそもFOだって一着目はあまりタイトすぎないフィッティングで仕上げてくる海外テーラーも多い
タイトすぎないの程度によるが、緩いフィッティングで仕上げてくるのは
フィッティングするカッターと実際にパターンを作成するカッターが別人の場合に起こることだよ
トランクショーの客によくあること
現地の客ではそんなことはほとんど無い アームホールのフィッティングはナポリは特にタイトだけど、英国はそこまででもないしこの辺りは好みの問題だね(ナポリでも酷いフィッティングでアームホールガバガバなのもあるけど)
既製で明らかに腕上げづらいくらい大きいのはZaraとかの安物ジャケットではあるけど、高級ジャケットはそれなりに合うようになってる
アームホールの形状との相性もあるけど
逆に日本の2プラは細くても形状が悪いのか着心地悪いんだよな
上手いFOが基準でなければ良いMTMで充分というのもわかるけど、そのレベルのMTMはコスト面での優位性はほとんどないんだよね 高級MTMを選ぶメリットはパターンが好みかどうかでね
ブランドに共感できる層がターゲットやろ >>107
カスタムメイドスーツって??
フルオーダー、MTMとどう違うのですか?
具体的にその名人を教えていただきたい >>118
この程度の型紙の理屈もわからない馬鹿が偉そうに語ってるのか >>113
攻めるってただ細くするだけじゃないよ
脇の下にアームホールがピタッと当たると腕を動かしても身頃が動かないんだよ
試しに自分のジャケットで左手で右に脇の下をビタッと貼り付けて右腕を上下させてみ
全く身頃動かないだろ
逆に身頃下に引っ張ってアームホールの下に隙間作って動かしてみ
モモンガみたいに広がるわ身頃吊られてシルエット崩れるだろ
ちなみに肩の上は逆に空間が狭いと腕をあげたときに肩が持ち上がる分身頃が吊られる
なもので今度は逆に空間を作る必要がある
それを自然に見せるラインを襟の登りから肩にかけて作るのもまたテーラーの腕の見せ所 そう考えると、どうでもいい細かいことを俺らってああでもないこうでもないって言ってて、世間から見ると滑稽なんだろうね ゼニア、ダンヒル、グッチでMTMスーツ作ったけどゲージ服を着た状態で肩や脇下に手を入れて採寸された
肩周りの余裕やアームホールのフィット感は満足してる
ダンヒルはFOに移行したけど、ジャケットの肩周りやアームホールとかの着心地はほとんど変わらない
副資材やゲージ服がFOとMTMで共通にしてるからMTMでもFOにかなり近いと説明された
トラウザーズはFOの方がラインが綺麗
正直ゼニアやグッチレベルのMTMでも十分カッコいい
軽い着心地という点ではkitonの既製服が一番だった キトンは秋冬物でも170グラムとか異常な軽さの生地を使ってるよね、しかも自社の生地
生地が極端に軽く、仕立ても極端に軽いから驚くほどの軽さだよね 今まで色々な店でオーダーしたが、夜中に1人で着比べると興味深い
ペコラとイプシロンけっこう感じが似てるなとか
コッチネラはジャケットやカジュアル上手いけどスーツは驚くほど普通だなとか
価格で考えるとコラボのPOそれなりに健闘してるなとか ローテーションに入れてるMTMはファイブワンぐらいだわ
高級ブランドのは作ったことないな >>119
まさしく
トムフォードでMTM作りたいんだけどな
価格的にFOでかなりいい物誂えるがあの色気がある感じはテーラーだと中々無くて >>129
トムフォードは本人が一番カッコいいけど、サヴィルロウ製じゃなかったっけ?
ダニエルクレイグ007でトムフォードになって最初のスーツはラペル幅もあって良かったけど、最近のは細いラペルにタイト過ぎるサイジングでNG
元々トムフォードは小さいラペルは悲しい感じがするとして否定的だったので、大きなラペルの方が本来のスタイルだと思う
ブルーシアーズにもダニエルクレイグみたいなスーツのリクエストが結構あったみたいだから、あそこなら対応してくれるんじゃないかな >>130
彼が大きな影響を受けたのはナッターと言いますが…
ブルーシアーズ、ちょっとチェックしてみます
ありがとうございます 最近変わったとかでなければトムフォードはゼニア製。 最初作った時にはあまり気に入らなかったペコラだけど、他で作った物と何度も着比べていたら良さが分かってきた
みんなこの、質実剛健なガチッとした世界観にハマるんだろうな
仕立て映えする生地、という感覚も分かってきた 海外志向もあって何箇所か作ってきたけど、結局は融通のきく国内テーラーの方が便利でうまくて綺麗だって気付いた。
俺だけかもしれんけど。
ペコラもいいかもしれんが、街中の小さなテーラーも捨てたもんじゃないと、最近ホント思い知った。 ストラスブルゴに何人かいるテーラーってどうなん
調べてもほとんど評判が出てこない ストラスブルゴのは、友達が作ってたけど、カチッとしてた
まあ似合ってた
50万円って言ってたかな
入りにくそうだよね >>136
街中のテーラー、良いところ見つかるもの?
駅前とかちらほらあるけど、まともなものができるか心配で頼めない…
頼んでみようかなあ… 街中のテーラーでも作った物を見られるなら頼めるが自分のが出来上がるまで何も見られないなら不安でしかない
先地を断る所も多いしリフォームばかりで仕事もろくに無いのにプライドが高いのか
言うことを聞かない気の利かないのが多い印象だわ 街中の昭和テーラーでも店主の着こなしがカッコよければ頼んでもいいけど、なかなかいないなぁ。 数をこなしてない職人は、基本的にハズレ率が高い。
腕が良いのに流行って無いなんて、都会じゃほぼ無いだろう。 革靴はインスタ勢いるけどスーツはまだまだ少ないな、
前には出ないけどインスタしつつ
色んな店のフルオーダースーツ担当してる人の直は店経由よりは安かったけど 古着屋でオーダーメイドスーツを探して作りが良ければ作ったテーラーを探してみるんだけど大概は廃業してるので残念
この前探し当てた店は廃業してないが高齢化で体力が無いからもう御直しリフォーム程度しかやれないって断られた…
近いテーラーは後継者居なくて皆さん廃業 テーラーに限らず、黒字でも後継者不足で廃業する中小は今多いよ >>145
すごいバイタリティだな
ていうか古着屋でオーダースーツ売ってるのか たしかに古着屋で見るのなら、見るだけで買わなくても良いから効率いいかもね
ただ、店名分かっても住所とか検索で出なくない?
なんにしても、立派なガッツだと思う 安いと100円や200円で買えるから研究用に着られないサイズやダメージ品でも買ってくるよ
型が古いと誰も買わないからオーダーメイドの凄いのでも残ってる 安く買ってばらしてみたが壹番館の作りは秀逸だった
パターンは古臭いし肩周りはガチガチの昔の作り方だけど
スーツって本来こういう物なんだと勉強になった
特にハ刺しと芯据えはクラシックだなと…
海外のヴィンテージスーツをばらした時と遜色がなかったよ
パターンを取れる物と生地素材が欲しい物と作りをみたい物を手当たり次第に買った時期が有って
色々と研究した
ヴィンテージトラウザースの作り方が今とは違うのは掛かる手間の簡略化なのだろうね
あとは生地の取り都合かな? >>145
実際に仕立て屋へ行ったのなら
ならばオススメのご同業は?と
訊けば良いのにそれもしないて脳内?? >>151
お前は寿司屋に行ってお宅より旨い店を教えてくれって言えるのか? >>153
自分が廃業する予定なら、教えるんじゃない? 表参道のストラスブルゴの前を通ったら、今どこかの海外ビスポークのフェアやってるみたいだね
上の階のビスポーク興味あるって人いたから、ついでに聞きに行くと良いかも?
フェア中なら、ふらっと入って話だけ聞くのもありかと
空いてそうな時にね >>153
そういう言い方ではないが「あなたが食べに行くお店を教えてください」と聞く奴はいるよ。 いきなり聞いたら失礼だけど、常連客なら、そういう会話も普通にできるよね やっと見つけた店が廃業する
どこかないですかと質問する
全くもって普通
そんなことだから脳内言われるんだろうに 常連ならともかく、初めて訪ねた店で
「実はもう高齢で直し以外はやってなくて」
「じゃあ他に良い店知ってます?」
っておかしいだろ
そもそもお前はウチの店知らねーしウチもお前の好みなんて知らんわってなるわ でももし、そこですんなりオススメの他店を紹介出来るテーラーがいたら、懐の深い人だなと思うな。逆に自信を感じるというか。まあ出会った事ないけどw >>160は現実での人付き合いが少ないんだなちょっとかわいそう >>162は単に図々しくて頭が悪いと思う
初めて行った店で他店の話を聞くのは図々しいだろって意見自体は理解できる
ただ、聞き方の問題で、廃業するなら、仲間の店を聞くのは変じゃない
だって仲間を紹介したら仲間が喜ぶわけで、その人にとってはプラスだからね
丁寧に聞いて断られれば、それで終わりで良い話だし
そんな難しい話かねーと思うが テーラー同士ってそんなに付き合い有るの?
組合で会合とか?
兄弟弟子? うちのところは、けっこう気軽に紹介してくれるけどなぁ、仲間内で食事や飲み会のときに呼んでくれたりするし
まあ地方だし、都心と違って持ちつ持たれつなのかも? テーラー同士は職人とかの関係で交流ありそうだし、客が着てきた服見て、どこが上手いとかも詳しいね
俺が行く店は客がチッチオ着てきてどうだったとか普通に話すけど
でも、色々だし、ケースバイケースじゃない? でも本当に、上手くて行きやすい店って探すの難しいよね
中縫い、いらっしゃいますかって連絡きたけど、大阪往復なかなか大変
フィッティングの品質は妥協して、仕上げて送ってもらうか迷う
そこまで大差ないしね 仮縫いで良かったならそのままやってもいけると思います 同業どうしのつながりなんてなんぼでもあるし、本当に廃業するなら教えてくれるだろ。初めてでも。本人のコミュスキルも大事やけど >>169
ありがとうございます
今回タキシードなので慎重にとは思い!
仕事で大阪行きがあればなー スーツ、靴、シャツあたりの職人同士は顔見知りとか知り合いだったりも多き気がする 僕は鞄職人だけど親方繋がりや下請け繋がりに材料屋やOEMの受注先なんかの繋がりも有るから
何処が何を得意にしてるとかは把握しているが
仕立て屋さんも組合と材料問屋の繋がりがあるし同じ地域なら自分よりも腕がよい所は知ってるだろうね
でも一見さんに訊かれて答えるかは微妙だわ
だって答えたら紹介したみたいになるしもしかしたら得体の知れないこいつが向こうさんに迷惑を掛けるかも知れないと思うと迂闊には発言出来ないだろ
教える→誰だれさんの紹介で来ました→注文→バックレ若しくは金銭で揉める→ケツ持ってこられる バックレなんて普通ないだろ、あほかよ
一見客に後払い許してるなら、そいつの問題
半金取るとかリスク回避しない店が悪い
商売なんだから >バックレ若しくは金銭で揉める
出来が良ければ、トラブルは起きないだろ。
出来が悪ければ バックレや支払い拒否になるのは仕方ないのでは?
仮縫いでグチャグチャだったら、脈はゼロだと判断し 完成を待たずに契約を打ち切りたいね。
ド下手職人が作るフルオーダースーツとやらのスーツよりも、それなりの既製服やMTMのほうが圧倒的に出来は良いし。
不出来なことを理解出来ない プライドだけは高い職人や店が一番面倒。業界衰退の最大要因。 ゴミしか作れないど下手職人を選んじゃう客もアホなんだろうけどね。
といっても最初の頃は仕方ないか。
究極的には正解が何であるかわからないもの。
教養高い人から優れたテーラーの紹介を受けられれば、最高にラッキー。
でもそんなにはウマいことはないわけで、
勉強料としてある程度は損しながら、数を当たるしかないのかな。
広告に騙されて、ずっとゴミを掴んでいる人もいるように感じるけどね。人生大損だな。 と言ったって、こればっかりは仕方ないよね
自分で色々チャレンジして失敗を繰り返して、気に入ったところを探すしかない
他の人に良くても自分は合わないってこともあるわけだし 自作の時間の方が他の仕事をして儲けるお金よりも安ければ良いのでは
普通は、本業の普通の仕事した方が儲かるけれど 金の話しか出来ない感性なら吊しのスーツでも着てりゃいいだろ
効率を求めてんならオーダーメイドスーツなんて全否定やん フルオーダーなんて自己満足なんだからコスパを求めるのはナンセンスだわな いや、自作って自分で作る話でしょ?
金の前にそもそも技術がないと… ファッションブランドの昔のデザインで細部が少しだけ違うスーツがあって、それを仕立屋で作ろうと思うけど、遊びだから高めのPOで良いか、と思いつつ、やっぱりFOを選んでしまう
袖の切羽部分が丸くなってるのとか一時期ゼニアのクチュールラインにあって、あんなのも作ってみたいなーとか最近思う
邪道なんだろうけど ラファエロ、首から肩のラインの傾斜が急だね。
トルソーに着せると富士山みたい。 ラファエロ好きの奴が細いラペルは糞だせぇとかツイッターで煽ってたな >>183
知らん人に金が無いとか技術が無いなんて先入観を持つのは
自分自身を投影するからなのでしょうね
学歴コンプは低学歴を罵り
貧乏人は見も知らぬ人を貧乏だと貶す
良く有るネットの嘲りですね
テーラーの仕事を馬鹿にする訳では無いですが
そんなに秘技が施されている訳でもなく
手数が掛かる事を愚直にやっているだけだと思いますよ
パターンは数学的ですから馬鹿じゃ出来ませんが
優れたパターンを真似するだけなら可能ですし
設備なんて私の家の設備の方がそこらのテーラーなんかより上だと思います >>187
自分自身を投影して劣等感を持っているのは、あなただけだよ
なぜなら、「技術がないと…」は、「技術がないと、誰でもができることではないよね」の意味で、むしろ前向きかつ褒めてる意味でしょ
それ取り違えて劣等感どうこう言うのは、あなた本人の劣等感でしょ? 表参道に加えて六本木のストラスブルゴを今日は通ったので見たけど、結局、イタリアってイメージを切り売りしてるだけなんだよな、と思った
日本の腕のいい職人が作ったスーツの方がよっぽどマシだなと
問題はその職人をどう見付けるかだけど
吊るしのイタリア風スーツも、見るとカッコいいけど、着て似合うかは別問題だもんな〜 ガワがイタリアンでも中身が日本人だからね
今日着たイタリア製のアンコンジャケットが誂えたみたいにピッタリで似合い過ぎて驚いたわ
綿100の鹿の子生地だからフィットするのは当然なんだが
海外製で既製品なのにどこも直さなくてピッタリなんて逆に気持ち悪い
サイズは50のドロップ7だった 既製品を語るのはスレ違いだがBALLYのジャケットもピッタリだったな
店の人も驚いてた
結局上で書いたイタリアン製アンコンジャケットは購入して今目の前のハンガーに掛けて眺めているんだが
袖先よりも裾が短いスタイルは何だか落ち着かないわ
これがオーダーメイドならばもう少し裾を長くしてもらえるから違和感は無くなるのだが
今時の流行スタイルではなくなるんだよね… 鳩胸脚長の日本人がほとんどいないのだから、仕立てても無駄って考えも無きにしも非ず。かっこいいもの欲しいなら、標準体型プラスマイナス程度なら既製品の方がいいんだろう。
ただ、やはりテーラー品は見かけ以上に楽だから、否定はしない。 アンコンをオーダーメイドするって人が居たが裾丈はどうしてるのかな?
ポケット様式もパッチか否か? アンコンのオーダーまさにしてるけど、裾丈はスーツのジャケットと同じ、ポケットはパッチにした
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