【スーツ】生地について語るスレ 12反目
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スーツ、ジャケット、コート、シャツなどの生地について語るスレです
仕立てについてなど、スレ違いの話題は程々に
それらについては基本的に専用スレをご利用ください
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※前スレ
【スーツ】生地について語るスレ 11反目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1513350699/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 『古い生地はヴィンテージと言ってとても価値があるんです。』
→ 価値があるのはマトモに管理された一部の超高級服地のみ。大概は野ざらしにされ退化した単なるゴミ。
『風合いも織った当時の感じに戻るんですよ。』
→酸化したり、色あせした服地はどう頑張っても戻らない。ゴミはゴミ。
売れ残りのたんなるゴミをさぞ価値あるように売りつける悪徳商法はマジでやめてほしい。
>>43 神戸の某店では？
>>44
クリーニング時に脂を数滴垂らし洗浄する方法があるといえばある。
ただ、酸化した服地はもとに戻すのは困難。
難しいことは考えず、現行の優れた服地を選択したほうが吉。 >>45
おっしゃる通りと思います
現行の優れた生地は、たとえばどんなものが良いと思いますか？
僕は色柄でカチョッポリとか、生地感のあるものならハルステッドのキッドモヘアとか好きです
ヌルトロだったら無難に15 milmilとか、スキャバルのシーズン毎の特別なのとか買いますね 優れた服地とは。
優れた原毛→それを贅沢に使い高度な技術で紡績し→丁寧な染色（染色はヘアダイトップダイいずれでも可）→丁寧な織→丁寧にフィニッシュ。
これらをすべて満たすのが買うべき服地だと思う。そんなの仕立て映えねするよ。紡績の良い服地は耐久性もあるよ。スーパー表示なんかが全てではないよ。
一昔前に比べれば贅沢な服地は少なくなったように思うけどね。
>「ヌルトロだったら無難に15 milmilとか、スキャバルのシーズン」
→それらを否定はしないけど、もっと買うべき服地はあると思うよ。
一般受けするようなブランドに惑わされちゃあダメだよ。 そうなると織元の把握位の知識が必要になるんだよね
単なるブランドとファクトリーブランドの違いも分からないレベルだと同じ織元の生地同士を優劣付けていて笑える
勿論ブランド毎の特別配合やらオーダーは有るにせよ
基本的には同じだと思われる
日本だと産地を尾州だからといってひとくくりにしたりするのも良くない
ションヘルで織れない会社も有るのにイメージだけ利用してやがる >>47
個人的は、イギリス生地ならテーラーロッジ、アーサーハリソン、ハルステッド、スコフィールドスミス、マーチンソン、イタリア生地なら、カノニコとバルベラ、と思ってる。
マーチンソンのヘビーのフレスコは素晴らしいね。ハリコシとも申し分なし。カノニコはペレニアル。2plyなのにしなやかさと耐久性が両立していていいと思う。それとモヘア混も好きだな。
Hレッサーがバルベラとコラボして作ったジャケットとライトウエイトのフランネルのバンチ、これも素晴らしくよかった。 仕立て栄えのするしっかりした生地だとそうだと思いますね
ヌルトロ系だとどうですか？
15 milmilと書いたのは、イタリアから通販で買えるのがラクで、ほどほど使いやすいからなんですよね
ロロのWishとかも良いんですが >>48
>「織元の把握位の知識」
生地のミミを見たら推測はつきますよね。
>「日本だと産地を尾州だからといってひとくくりにしたりするのも良くない 」
御幸の上級服地（ナポレナロイヤル）、日本毛織の上級服地（MAFの一部）中外毛織の上級服地、葛利毛織の一部
なんかは一括りではなく それなりに扱われていると思いますし、オススメですね。
日本製はテキスタイルデザインが落ち着いたものが多いので好き好きですが、工業製品としての品質は世界最強だと思います。
>>49
テーラーロッジいいですよね。私も多数仕立てました。テーラーロッジをイチオシ！するテーラーも多いように思います。
ただ、一昔前に比べれば 品質が低下しているように思いますが。
>「マーチンソンのヘビーのフレスコ」
いかにも英国製らしい服地ですよね。末永く着られるいい服地だと思います。 モヘア混は傷むのが早いような気がするが手入れが悪いのかな？
どんなメンテナンスが良いのか分からん >>49
最近初めての英国生地でハルステッドでオーダーしたから名前上がって嬉しい。楽しみですね ヴィンテージでもう一つ思うのが、昔からやってるテーラーで古い生地たくさんあるのは分かるよ。昔仕入れた着分が残ってるってことなんだから。
でも、最近メンズファッション誌にも掲載されて、ここでもちょくちょく店名が出る、イタリアとかイギリスで修行してました、ということをやたらと標榜してる若手のテーラーがいるよな。
その中にもヴィンテージ生地は素晴らしい！などと言ってるのは何なんだろうね？ >>54
仕立て栄えするって事じゃないかな？
90年代からスーパー100みたいな生地が市場に出回り始め
滑らか、しなやか、ツヤツヤ、柔らか、軽いってな
生地に人気が集中してスーツ用服地の主流になって
しまったけど、仕立屋としては昔風の生地のが綺麗に
仕立て上がるって事で好きなんじゃないかなぁと勝手に
想像してる。 ヴィンテージ生地の面白さって糸ですかね
今だと何種類も糸使って織るなんて贅沢まずありえないし
縫う側からすると昔の生地のが楽です 久々に国産の生地で思ったんだけど、好みに合わせて選べるように、わざわざタグを二種類送ってくれるところが日本のメーカーの親切さ感じる…
https://i.imgur.com/V7lyAHa.jpg >>57
こういう所が自信なさげで今ひとつブランド確立に至らないような。
自分の美意識からコレって一つ決めて、それを大事にすればいいのに。 むしろ、タグが白とか黒とかこだわってねえから好きなの使ってくれよ、こだわってんのは品質だから、ってことで、好印象だな
商売としてどうとかは自分らで考えればいい
俺らは物が良いことだけが大事 生地タグを貼るスーツ屋にまともな仕立てのところはない。まともじゃないスーツ屋向けの生地ということ。 >>59
一般人には分からない、極少数の目利きにしかその良さが
分からないようなものは残念ながら市場から淘汰されてしまう。
良いものには生き残って欲しいのでブランディングには
気を使って欲しいな。
服地に限らずな事なんだけど。 >>62
おっしゃることはよく分かります
ただ、生地タグだけの問題ではなく、構造的に難しいところですよね…
日本の素晴らしい製造業には生き残ってほしいのですが けっこうタグって意見分かれるんですね、面白い。
海外のブランド生地って、日本法人あるところでも、ボタンとかタグは何故か物凄く間違って届くし、国産は丁寧で親切です… 仕立てが良くて生地も素晴らしい国産スーツを古着屋で見付けて参考資料に買ってくるのだが
生地のラベルが無いのもあるよ
最終的にはバラすから分かるけどね >>56
古いのは生地に厚みが有るから掬うのに楽だよね
アイロンも良く効くし何とか誤魔化しも出来る
今のデリケートな生地は気を使ってばかりで疲れるでしょうね 確かに縫うのは楽なんだよな
パッカリング出にくくていせもよく入るから結構適当でも様になるわ >>57
そんなのは一応テーラーのクセにヤフオクで織ネームだけを出品してるよりはマシじゃないかな？
ハリスツイードのラベルだけ売ってる輩も居るし…
前にコート生地をヤフオクで買ったらおまけにシャツ生地がついてきたがラルフローレンの織ネームが同封されていたのには苦笑いした
シャツ作って刺繍ミシンでポロマークつけて中国人にでも売り付けてやろうかなwww >>69
そういう輩がいるから、年々、タグや見本にブランドが厳しくなっていくんですから、迷惑な話ですねぇ ヤフオクで探すとタグどころかブランドの生地も腐るほど見つかるからな
まあ買う側としたら自分でなんでも作れるから楽でいいけど、ブランド側は堪ったもんじゃないし厳しくなるのも仕方ないわ そのブランドが、売れなかった生地や既製服をストックハウスへ大量に流してるんだから、自業自得。
プラダやグッチ、クチネリとかの既製服なんか、業者なら現地価格の30%以下で手に入る。日本価格の20%くらいだ。 去年いいと思って作ったカチョッポリのウールシルクリネンのグリーンのチェック、今年見ると気に入らない 笑
ほぼ同じデザインの生地がカチョッポリからもロロピアーナからも今年出てるけど、トレンド性の強いものは自分の中で飽きるのが早いね
それでもまた作りたくなるから沼だよね、本当に 遊び着用にグリーンは良さげだわな。
茶靴、ジーンズに白シャツなんかで。 紳士服の青山でもモクソン生地なんかを使ってんだね
ツープラ系もそこそこの生地を使うようになったりして
生地だけ見れば良い物が安く手に入る >>76
これはスーツにしたよ〜
生地によりスーツ可否あるけど、膝の出にくいスーツ向けバンチで作った
涼しげだし、ビジネスも客先次第でギリギリいける あぁ 一部で持て囃されるモクソン生地ってゴールデンベールや希少獣毛を使っているヴィンテージ生地だけなのね…
ボタンが本水牛を使っていたからサイズ違いで着られないがボタン取り用に格安150円で買ってきたけど
洋服の青山のサビルロウって中国縫製で接着芯だしバイアス玉縁だしどんな良い生地を使っても台無しだな
お約束の様にキュプラ裏地、本台場ポケット、本切羽、D環止め、本水牛ボタン、AMFステッチと表面上は立派だが
一緒に買ってきたINED(フランドル)の方が作りはまともだった >>81
見た目でも分かるが捨てる前に解体するから確実に分かるよ
芯の据えかた 重ねかた 縁周りの伸び止めテープの使い方
薄い生地なんかだと広範囲に薄いニット接着芯で補強されていたりもする
仕立てについてはスレ違いなので これくらいで勘弁ね 所詮安物だからな
仕様とか芯にまでこだわってる人が買うもんじゃないから、見た目がまともならそれでいいのよ 最近スーツ作りすぎてタンス入らなくなり、シャツを作ってたらまた入りきらなくなり、でもカジュアルシャツが欲しいのだけど、どなたかおすすめ等ありますか？
今まで作った中ではカチョッポリの麻の柄ものとかが案外良かったです 国産だからブランドものではないんだけど、ウールコットンのサテンの生地があって、年末に作ったんだけど、薄手のウールだからドレープが出るし凄く良かったですね >>84
シャツスレで聴けよ
ていうかおまえはドンキのシャツで十分だわ。 シャツスレに行けばいいのにわざわざ煽ってて気持ち悪い ハロワで紹介された面接ことごとく落とされて入社用に誂えたスーツが溜まってんだろ ドーメルのトロピカルアマデウス、春や初夏はいいとして真夏は厳しいでしょうか？
真夏は何着ても暑いと思うけど。 よく見ると、…シャツなどの生地について語るスレ、と書いてあって、シャツ生地の話はここで間違ってないね 生地についてだからな
仕立ての話はスレ違い
話すにしても遠慮しながら気を使え カジュアルシャツの生地の話なのに妙に偉そうな>>93は何者なのか >>91
いや夏用ですよ、今年はモヘアの新作はなかったし、ドーメルの生地としては、一番常夏向けじゃないかな。同じ夏向けのスーツの新作でシルクストリームも出てるけど、ちょっと路線違いますしね イタリア通販で15 milmilの明るい青のチェックとバルベラの150の茶のストライプ買った
着分で各6万円ほど スーツカンパニーでreda ice senseの買ったわ
普通に良いよ 生地に拘りが有るなら量販店で買うなよ…
まあレダは量産品だしコスパは良いだろ そうですね、レダは機能性も良いけど、色柄もけっこうせめたものも多いから、若いひと向けかも
そうそう、さっきニッケのウール100のストレッチの生地見てたんですけど、縦横に信じられないくらい伸びますね。最近多いインポートのストレッチの倍くらい伸びるんじゃないかな。 まあ最近は量販店でもかなり生地のラインナップが増えて
メーカーだけ見れば不満がないレベルだが
生地自体に拘りを持つ様な好き者は量販店の作りとパターンは気に入らないだろ？ 麻／ポリ混紡のHarrisons SeaShell で仕立てたことのある人いますか？
シワの出かた、着心地と通気性はどうですか？ >>103
シワはあまり出ない、少し硬め、通気性はそこそこだけど、厚いので特に涼しくはないかなぁ。
どっちかというと、今年凄く売れてる薄手のリネンウールとかのほうが涼しいかなぁ。カラフルでリネンらしいのは魅力的だけど、ポリのわりに高いですしね… シワになりにくい、毛羽立ちにくい、多少のストレッチ、そして通気性がいい機能的なスーツが欲しいんだけど、おススメありますか？
ウール100でもポリ混でもなんでもいいっス 通気性、ストレッチ、防しわの３つがある生地って確かにむずかしいですね… >>105
コーデュラウール辺りいかがでしょうか？ 皺にならないで通気性が良くてストレッチ有りだと
昔ONWARDが扱っていたモーデュロイって素材のパッカブルジャケットが五大陸や23区で有ったんだが
それの素材でセットアップスーツをセレクト系ショップが出していたはず
ジャーナルスタンダード→ベイクルーズだったかな？
パッカブルスーツって色々な所が出しているが形がカジュアル過ぎてなかなかビジネス用にはならないね >>105
フレスコの系統はいかが？
英国の主要なミルはどこもラインナップしてる印象。
結構流行ってるみたいよ。 フレスコだな。ピンキリあるけど、安いやつでもいいと思う 季節外れだけどちょっと思い出してヒューゴ・ボスのカシミアジャケットの生地は良かったな
管理が面倒臭くなってヤフオクに流してしまったがアレ何処の生地だったかな？
ラベルが赤でゼニアだったような気もするが…… 今年から北国勤務になったんですが、春秋に着るジャケットにおすすめの生地はどんなのでしょうか？
気温で言うと１５度から２０度くらい、体感温度は日差しがあると暖かいけど風が吹くと肌寒いく感じるます
手持ちの夏服は盛夏用で、フランネルのブレザーはさすがにもうと思います >>115
フレスコは平織なので斜めに方向にはストレッチするよ。
縦横方向は糸が固いこともあってストレッチしにくいけどね。 >>121
斜めに引っ張って伸びないスーツ生地って何？
だいたい縦横に伸びなかったらストレッチの意味がない。 どっちかというと縦や横に伸びない、機能性のない生地はストレッチとは呼べないんじゃないかな トレーニョのメーカーとしての評価はどんな感じでしょうか？ Net通販で、トゥモローランドの
ゼニアトロフェオのスーツ買ったんだけど、
意外と生地固いのな
もちろん、見た目の高級感はすごいし
しなやか？で着心地もいいけど
カナーリのスーパー150が
頼りないくらいのフワフワトロトロだったが、
それよりは全然丈夫そうなので、
仕事着でも問題なさそう >>130
まあトロフェオは、程よく高級感があって使いやすいから昔から定番なわけですしね
それでも前はもっと厚みある感じだったし、何年か前から比べると凄く薄手になったくらいですよ トロフェオ硬くないと思うが…
それはスーツ自体の芯地とかが硬いように思う
トロフェオは目付でも230〜260グラム程度だったと思うから、かなり軽く薄いはず >>132
いや、背抜きの背中とかスラックス部分の生地のみを比べても
かなり固い。
目付250くらいのエンパイアミルズよりは柔らかい（しなやか？）だが
中国だか国産だかのスーパー110よりはハリ腰がある感じ
もちろん、触った感じのなめらかさ、ドレープ感は全然上だが
ただ、なめらかさ柔らかさはカナーリのスーパー150の方が上だけど
こっちは電車乗るが怖い（鞄の角とか；）
いす座るのも怖い（座面の布が荒かったら傷つきそう）
くらいデリケートで、実用性がほとんど無いｗ >>133
なるほど、俺も去年トロフェオ生地だけ買ったけど、そんなに硬い感じしないな
織りとかで違うのかな
15 milmilも何回か買ってて、個人的には15 milmilの方が好き
カナーリはどこの生地使ってるんだろうね、自社生産ではないと思うが >>134
ミルミルか…すごいなぁ
多分ウチのは一昨年くらいのだから、131さんが言うように
今のより少し厚いのかも知れない
ミルミル、ウチのカナーリよりはしっかりした生地なんだろうけど、
やはり恐ろしくて着れないだろうな… >>135
ネットで通販とか探してイタリアから買うと着分7万円くらいですよ
日本でオーダーの時に頼むと生地代15万円とかします
僕の持ってる中で繊細なのはトロフェオ600っていうシルク混ですが、気を付けて着てればそんなに痛まないです ゼニア、知らないうちに12 milmil 12なんて出してたのね
メートル1390ユーロ… >>138
必要な人がいるんでしょうね。
わしは全然欲しくないけど。 >>138
在庫余ったやつが、着分五万とかで出てくるだろうね。 オーダー歴5年くらいだけどウィリアムハルステッドの春夏物(モヘアじゃなくウール100%のやつ)で初めて作ってみたが超良い
手触りサラサラで軽いのにすごくしっかりしててシワになりにくい
イギリス生地の春夏物をなめてた >>143
良いお話をありがとうございます
キッドモヘアしか作ったことがないので見てみます
ハルステッドはデザインはわりと保守的なので、無地とか作ってみたいですね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
