【IPS】HYUNDAIW240D/W241DG31枚目【WUXGA】 [無断転載禁止]©2ch.net
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電源入れてすぐの時、スピーカーの音が割れるようになった。
レギュ周りだけじゃなくてそろそろ全張替やるか… >>271のUART-USBコンバータとGProbe使ってカラーパターン状態のモニタを復活させた人を見つけました
ttps://twitter.com/lapis_moon/status/975115468162850816
＞W241DG(W240D)がカラーパターンしか映さなくなるやつ、基板見えるまでカバー開けて、
＞左側のパターンにシリアルケーブル繋げて、GProbeで
＞AppsTest 16
＞って実行すると多分直る。
＞注意点はGNDははんだが乗りにくい、5VトレラントのUSBシリアルを使う、GProbeをどっかから落としてくるあたり
＞AppsTest 16
＞は 16 - Enable/Disable Aging Mode
＞なので、カラーパターンはエージング用っぽい。
＞AppsTest 0
＞でヘルプが出る。
＞92 OD demoあたりが怪しいかと思ったけど、その2つくらいしかそれっぽいのがなくて92やっても何も起こらなかったので16が正解っぽい。 勘違いしてましたが
>>403の人は壊れているのを復活させたわけじゃなくてカラーパターン状態(エージングモード)のオンオフ方法を発見したという話でした
ともあれ試しに手持ちのモニタでマネしてみます 正常なモニタでマネしてやってみたらカラーパターン状態にできました。
ttp://i.imgur.com/oZ9Vyvr.jpg
確かにパターン状態になると前面スイッチでの操作を全く受け付けない(ピッとは鳴る)
同じコマンドをもう一度行う事で復帰も確認しました。モニタの電源はオンのままそのまま切り替わります
手順を書いておきます。W241DG以外に作業に使うモニタが必要です。ノートPCでやるのもＯＫだと思います
win10 64bitで使用したGprobeは>>271の
＞2. Click Here to Download MondoPad Panel Firmware Upgrade v1.03
のzipに同梱されているGprobe 5.7.0.1
インストール途中でエラー(win95時代のドライバをインストールしようとしてるっぽい？)起きるけども無視して大丈夫でした
①UART-USBコンバーターをPCに接続。するとwindows上ではCOMポートが一つ増える
②デバイスマネージャー開いてポート(COMとLPT)欄で増えたCOMポート番号を確認（例：Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge(COM3) )
③GProbe.exe実行
④メニューバーのOptions→Connection setupで通信設定を開く
⑤Serialタブをクリック→Portをさっき確認したCOMポート番号に変える→ＯＫ
⑥モニタとの接続確認は右下のターミナルにtestと入力してExecute押す。１分くらい待たされてうまくいくとTest passed.が10行表示される
⑦appstest 16と入力して実行するとカラーパターンモード(エージングモード)が切り替わる(今オフならオン、オンならオフになる)
コマンド実行後の待ち時間はけっこうバラバラで30秒～2分弱くらい待たされる。うまくいくと画面が切り替わる appstest 0 でappstestコマンドの番号一覧見てみたら
21 reset NVRAM to defaults
というのがあったので画面以外の設定もおかしい場合にこの21番使えるかも マジで？
倉庫に放置してたカラーパターン241が復活するのか？
有益な情報サンクス！ カラーパターン症状のがこの方法で直るといいですね
UART-USBコンバーターについてですけども、
資料からW241DG(W240D)のgm5868HチップのUART入出力は5Vトレラント。
私が使ったのはCP2102チップ搭載ので、チップの仕様が出力が3.3V入力が5Vトレラントだったんですけども
gm5868Hと問題なく通信できました。
検索してみたら最近3.3V出力が4.3Vになってしまっている不良品が騒ぎになっているみたい。
>>403の人はFTDI製チップ搭載の5V⇔3.3V切り替えジャンパピン付きのを使ったみたい。
今は大丈夫だと思うけどFTDIのFT232RLチップは2014年頃に偽物が出回って
怒ったFTDIが偽物チップを使用不可能に書き換えるドライバをWindowsUpdateで配布して騒ぎになった事があるみたい。
国内メーカーのだとサンハヤトのMM-FT232というのがFTDIチップ搭載で5V⇔3.3V切り替えスイッチ付きみたい タッチセンサー暴走、タッチセンサー無反応、スタンバイから復帰時に入力が勝手に切り替わる、主電源ONOFFで復帰するテストパターン状態
といった不具合を経て２月にテストパターン地獄に陥った個体
C78、C95、C103のコンデンサを交換してもダメだったんだけど、
>>271
>>403-405
>>408
の情報を頼りに対処したところ、見事に治りました！！！
非常に有益な情報、ありがとうございました！
ちなみに、UART-USBコンバーターは、安く売っているCH340チップ搭載で、ジャンパーピンで5V⇔3.3Vを切り替えるタイプを使用
不具合のある個体だったのか、デバイスマネージャー上でコード43エラーが出てなかなかPCが認識してくれず、やたらと手間がかかりました >>409
おめでとー
テストパターン地獄復活報告一番乗りですね 無事に治ったようでおめでとうございます！
一応GProbeの資料関係を。中国のサイトでPDFが直接開けないのが面倒ですけどもGProbeのコマンド一覧は>>255の
GProbe Protocols Last modified:July 19,2007
ttp://max.book118.com/html/2014/0123/5662861.shtm
で見られます。ファームウェア書き換えの手順っぽいのも載ってます(モニタ上で実行するドライバファイルがないのでできませんが)
appstestコマンドはファームウェア内の機能をGProbeやその他アプリから実行するためのコマンドらしい
なのでGENESISチップ搭載の製品でもテスト番号が示す機能はメーカーや機種によって違うみたい
＜文法＞appstest ﾃｽﾄ番号 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ2 ﾊﾟﾗﾒｰﾀ3...
ﾃｽﾄ番号は必須。値は0～255
ﾊﾟﾗﾒｰﾀ1、2、3...はオプション(最大255個まで)。値は0～0xFFFFFFFF 十進数表記も可能
以下W241DGでappstest 0で表示されるテスト番号一覧を見た感じで使えそうなもの
appstest 0 テスト番号一覧とその機能を表示。<>内の項目はオプションパラメータみたい
appstest 1 メモリーテスト
appstest 16 エージングモード(カラーパターン状態)の有効/無効
appstest 21 NVRAMをデフォルト状態にリセット
appstest 25 ファームウェアのバージョン表示 パノラミックスケール関係
>>255のgm5862Hチップの資料にある4.19.4 Non-linear Scaling (Panoramic)の事だと思う。
昔ワイド画面テレビが出た頃にあった4:3の映像の左右部分だけ引き延ばして画面にフィットする機能っぽいけど
DVI入力でやってみたらどうも動作がおかしい。解像度によっては動きません
1280x720にしたら32番使えたけども左右が縮むような表示になった。そのあと33番やっても画面が乱れるだけだった
主電源の入れなおしか解像度の変更で表示が元にもどります
appstest 32 パノラミックスケール有効
appstest 33 パノラミックスケール無効
PIP(Picture In Picture…メイン画面の中に小さいサブ画面を同時に表示する機能)関係
主電源の入れ直しでPIP機能がオフに戻ります
appstest 220 <0...無効, 1...有効> PIP機能の有効/無効
appstest 221 <0...小, 1...中, 2...大> PIPサブ画面のサイズ
appstest 222 <チャンネル番号> PIPサブ画面に指定したチャンネル表示する。メイン画面と同じチャンネルでもＯＫ
※hdmiとDVIを同時にメインorサブに指定する事はできないみたい
チャンネル0と1のどっちかがVGAとコンポーネント？ ※機器ないので試せませんでした
チャンネル2 DVI
チャンネル3 hdmi
appstest 223 PIPメイン画面とサブ画面の入れ替え
ちなみにPIP機能でhdmiとDVI同時だめなのは
VISEO MDT242WG VISEO MDT243WG FLATRON Wide L226WA
もらしいのでGENESISチップの仕様なのかも Genesisチップ自体にはTMDS入力が1系統しかなくて、
外部の切り替えチップによってDVI/HDMI入力している故の制限ですね。 昨日から白線ノイズが入るようになってPC本体のせいかなぁと思ってたけど
まさかW240Dのコンデンサ問題だったとは…
2008年ぐらいから震災も乗り越えて使ってたから大往生っちゃ大往生なんだけど
替えのディスプレイ用意してから延命措置しようかなぁ wikiのほうもコンデンサ交換とテストパターン地獄からの生還方法を図入りに編集してみました
あとW240Dのほうでたまに起きるらしいバックライトが突然つかなくなる症状の修理法も >>415
お疲れ様
よくまとまってて見やすいと思う
テストパターンの修理方法見つけた人は凄いな
諦めずにずっと模索してたみたいだし執念を感じる 先人の犠牲と知恵に感謝しつつ
今まさにこうなって対処したって例を
>>415も含めてありがとさんやで
■状況発生
今月21～22日の関東真夏日
輝度高めで運用
累積稼働時間20000h↑(softMCCSにて)
■症状
長時間PCゲームをプレイしている際などに
・白い線ノイズが入るようになる(時間経過で増加)
・市松模様にドット描画抜けらしきものが発生する
・ラグがかかったかのような描画遅れが発生する
・画面の広い範囲が白ボケして描画がされなくなる
白線ノイズ症状はCTRL+ALT+DELとかの単一色に近い画面の場合発生しなかったため
まさかディスプレイのせいだと思わずWindows10を上書きインストールまでしてしまった
■検索でこのスレが出てきてからの対処
・とりあえず輝度を最低、コントラストも控えめ
・連続使用とゲームはしばらくあきらめる
・コンデンサを取り寄せ(ヤフオクで62円ミニレター発送をしてくれる個人？業者？がいたのでそこで注文) >>418続き
■分解
・左右のツメは>>26を参考にしたが身近にたまたまあった図書カードが重宝した
(テレホンカードだと少し厚くて、ドライバーだと硬すぎて傷が付く)
複数の図書カードをツメの間に差し込むことができて簡単に隙間を作れる
・カバーを外す時はスピーカー配線に注意
(勢いよく外したためひっかかってちょっとびびった)
・W240D Ver3.70 C6,C7無し
https://i.imgur.com/ohacWis.jpg (シリアルとか写ってたらwiki転載時に配慮して)
>>181によると
>(5) H83 基板(MP_03) 2008.03.06 ラベルW240D VER3.70 C6,C7無し 日本W241DG ほぼCapXon HV？のみなのかな？
・C78,C95,C103のコンデンサは>>171の金属疲労方式(ただし普通のペンチと素手)で無事取り外し
※1つあたり5分ぐらい？2つは素手の両手で並行作業した
■ハンダ
・自称芋ハンダだから画像は撮ったけど無い
・思ったより基板が小さかったため手が震えぎみで安定しなかった
・基板のランドに普通のハンダを追加(外したコンデンサのカスなどは取っていない)
C6,C7にもハンダ追加したけどショートしそうな気がしたので一部を吸い取り線で吸い取る
・コンデンサの足を揃えて切断、先をそれなりに揃えて曲げ、ハンダを付着
・小手先に少しハンダをのせてからコンデンサの向きを間違えないようにしてハンダ付け
・斜めになったとしてもそっちをまたハンダ付けしなおせばおっけおっけー(いい加減)
■その後
・組み立てて元の所在地に戻してレスしている←ｲﾏｺｺ
・ヒートシンクは付けてない
・メニューでリコール(設定リセット)をしてしまったため
元の設定を保存していなくて設定右往左往 たまに横線入るんだよなぁ
切り替えると治るんだけど うちのは解像度切り替えがうまくいかない
砂嵐になったあとブラックアウトするので、一度電源オフ→オンが必要 >>421
もしかして、グラフィックボードがRadeonじゃない？
うちのも起きるけどどうやら相性なグラボ側の問題な気がする。
Radeonスレを遡ってみると他のモニタでも現象があったと思う。 >>422
ピンポン、ピンポン
Fluid Motionを使う為にRadeonです
そうか、グラボ側の問題なのか
ありがとう >>423
やっぱりそうかー。
うちはRadeonばっかりなんだけど、何でも出るわけでもないっぽい。
RX480：砂嵐出る
R9 380（手放した）：問題なかったはず
R7 250：問題ない
HD7770：問題ない
APU(Kaveri)内蔵：問題ない
RyzenG内蔵：問題ない
RX480は、RX580のBIOSを書き込むと発生しにくくなったような気もするけど
それでも偶に出るし、あまりお勧めできる解決法ではないので参考程度に。 友達から教えてもらった自宅で稼げる方法
興味がある人はどうぞ
検索してみよう『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
61P 上部の排気口にダイソーのUSB扇風機を張り付けた
今年の夏もこれで乗り切るぞ！ 急に暗転して何も表示してくれなくなった
OSDや音量調整も
もう無理なのか… >>429
時々なるけど主電源入れなおしたら帰ってくるな。
アナログで変な信号入れると止まっちゃうこともある。 hdmiのedid情報が壊れたんだけど、benqのg2400wみたいに、linux上からedid-rwで書き直すとかできないのでしょうか？ >>431
チップが無事でライトプロテクト掛かっていなければ。
掛かっていたら解除するなりチップ張替えるなりしたらいい。 コンデンサ補修で一時は延命できたけど
今度はHDMIが暗転してうつらんくなってしまった
(OSDは表示されてるから>>429とは違う状態かな)
一度は主電源入れ直しで復活したけど翌日に同じ状態化してまったので
DVIで表示に切り替えたら一応は表示
もういい加減買い替え時なんだろうなぁ… いかれてなくても入力信号にシビヤなモニタなので、まだまだ使うぞ。 大分前にヤフオクで掴まされたテストパターン表示のW240Dが復活できました！
方法を見つけてくれた方に報告やwikiに上げてくれた皆様に感謝！！ 30000時間超えてた
買ったの5年前でその時点で既に古かったけど
まさかここまで長く使うとは思わなかった 白が黄ばんできたのも治らないかな
久しぶりに使ったら色合いが W241DG、エージングモード突入故障から復帰したので、ご報告。
（以前2chの方に書いてしまったので、再度書き込みします。）
8年前にヤフオクで中古入手でメインで使っていて、冬になると電源投入時にピピピッとOSDモードの暴走が時々発生。
騙しつつ使用していたが、12月12日(水)にエージングモードに入ってしまった模様。
分解時はスクレーパーを使用しプラスチック筐体を外す。（お好み焼きコテでもok）
左上の黒いケーブル部分が固いので、基板を取り外すときに破損に注意。
2008.8.20 V4.71でC6・C7のコンデンサ在り。
https://i.imgur.com/x3OC0Fo.jpg
C119・C127のコンデンサが膨張していたのを確認したので、全交換の方向に決定。
https://i.imgur.com/6URbjot.jpg
コンデンサ外しは最初半田ごてで試したが、パターン剥離寸前になってしまったのでラジオペンチ方式に変更。
掴んで左右に5回ほど捻ると、軸抜けや半田部分で上手く外れる。黒い樹脂ベースは爪で抉れば半分に割れて外れる。
外れたら軸部分を掴みつつ半田ごてで除去し、最後に半田吸い取り線で掃除。
https://i.imgur.com/EAVY28u.jpg
C78部分がパターン剥離寸前になったがギリギリ大丈夫だった模様。テスターで別箇所との導電も確認。
https://i.imgur.com/wcnWHza.jpg
コンデンサ容量は元のものより大きくても大丈夫との話があるけれど、その辺の知識に乏しいので一応同じ物をRSオンラインの個人通販で購入。
パナソニック製のコンデンサで揃えつつ、ヒートシンクなども購入。（RSオンラインの個人通販はカード必須）
https://jp.rs-online.com/web/
表記がロットナンバー等でコンデンサ容量が分かり難いモノは>>181の実装コンデンサ見比べ画像でG-LUXONとCapXonで照らし合わせて確認後に注文。
なんとかコンデンサ半田付け終了。ベース樹脂部分を溶かしたり、あちこち汚いけれど…。
https://i.imgur.com/hn8Ikr4.jpg
この状態で基板を元に戻し電源を入れて確認するも、相変わらずエージングモードのままだったので次の方法へ移行。（続く） （続き）
秋月電子で「USBシリアル変換モジュール CP2102使用（USB接続部分は要組み立て）」とピンヘッダやヒートシンクなどを購入。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-12974/
「GProbe_V5.7.0.1」は>>254の最下部リンク先サイトからダウンロード。インストール最後にエラー出るが問題なし。
基板との接続はピンヘッドを半田付けし、変換モジュールと繋げる方式にした。
https://i.imgur.com/J1HXdkk.jpg
CP2102のモジュールはWindows10標準ドライバで認識。（モジュール剥きで使用する場合、電源部などとのショートに注意）
https://i.imgur.com/yYr6ZqV.jpg
主電源オフの状態でモニタとUSBシリアル変換とPCとを繋いでから、主電源を入れる。
wiki通りに設定しtestと打ち込むと10秒～ほどで反応あり、appstest 16を打ち込むとエージングモードから赤ランプの電源オフ状態に移行。
モニタとのシリアル通信の切断時は特に手順は必要無いのか、GProbeを終了させモニタ主電源を切った後にPCとUSBシリアルモジュール接続を外して問題は無かった。
クラシックミニスーパーファミコンを繋いで映るか試して一発OK。やったー！！
https://i.imgur.com/F9YWuuv.jpg
最後にヒートシンクをお守り代わりに付けて終了。基板に被せる鉄蓋の裏にアームの取り付けネジ部材が付いていてヒートシンクと干渉する場合があるので、ヒートシンクのサイズや位置・高さに注意。
https://i.imgur.com/cJw8prl.jpg
以上。
wikiをまとめた方、シリアル通信方式でエージングモード解除を見つけた方、スレの皆様の情報、ありがとうございました。 >>440
復帰おめでとう。報告乙です
画像付きの解説はありがたい
やっぱC6C7付いてる基板はノイズの症状より、先にOSDが暴走してROMが逝っちゃうんだな
過去の書き込みからも傾向が解るけど
OSD暴走し始めた人は放置するとコンデンサ交換だけでは直らなくなるので
症状が出たら早めに交換した方が良いみたいね
もう10年くらい経つので、レギュレーター周囲以外のコンデンサも
劣化してる人がちらほら出てくる時期か OSD暴走個体だから至急コンデンサ交換に踏み切らねば 寒いとOSDが勝手に表示されるようになったので軽傷な内にコンデンサ交換してみたよ
使用時間は37000時間ほどで、中の基板は >>440 さんと同じ物でした
皆さんの報告を参考にして手持ちで100μF25Vが有ったので
C6, C7, C78, C92, C95, C101, C102を交換
復活したけど残りのコンデンサも交換しといた方がよさそうですね なんとなく調べたりまとめてみた事だったけども修理の役に立ってるようで良かったです
コンデンサ全とっかえとかすごいですね
いまさら蛇足な話ですけども、あのあとGENESISチップシリーズのその後を調べまして
HYUNDAI W24xシリーズで使われているgm58xxシリーズ(コードネームINSAM)はFLI59xxシリーズ(OAK)とファーム共通？の兄弟チップだとかで
FLIシリーズ自体はデジタルTVを普及させるための統合チップとして天下とったるでという感じであの当時は開発されていたようで。
2007年にSTmicroに吸収されたあとはSTDPシリーズとして続いていたんだけども
モニタ製品としては2013年のSTDP9320チップを2個使って無理やり4K実現させたDELL UP2414QとASUS PQ321QとSharp PN-K321が最後だったらしい。
2014年に日本のMegaChips社に全てのDisplayPort関連のIPを移管したらしいけども
LCDコントローラー製品は作ってなくてDisplayPortコンバーター製品としてのみMCDPシリーズとして続いているんだとか。
今回エージングモード解除に使ったGProbeの仕組みは2016年にディスプレイ内容をのぞき見されるおそれがあるなんてニュースになったことがあるみたい。
ハッキングのデモはSTDP6038搭載のDell U2410が使われたらしい。
U2410はUSBハブとカードリーダーが内蔵されている関係でPCに接続するUSB端子があるんだけども、
STDP6038のUARTも内部でつないじゃってるようでこのUSB端子でファーム更新もできるようにしていたらしい。
・ディスプレイをハックして表示内容の監視や改変を行う手法が開発される
ttp://security.srad.jp/story/16/08/09/0442212/ 幾つか書き忘れがあったので補足。
HDMI接続メインでノイズとかは無く、冬の寒い朝に電源入れるとピピピッとVGAやDVIに切り替わる暴走を
静電気か温度のせいかと思って数年ほど騙し騙し使ってた。
タッチセンサー部分を掌で温めたりずっと触ってると暴走も収まってたのと、夏には発生せず状態だったので…。
コンデンサ改装後は、症状は一切出て無いので快適。
ついでに>>16のsoftMCCSを入れて使用時間を見たら、「46104 hours」と出てる。
面実装型のコンデンサより、足つきの方が簡単なのかも？
長さ合わせたり、先を折り曲げたり、ちょっと加工しなきゃいけないだろうけれどグルーガンで固めちゃえばショートなどの心配はなさそう。
次に故障する部分は恐らく暗転とバックライト辺りかな？その時はまた修理情報を漁りに来ます。 >>439
外装の黄ばみ(黄変)のことなら
「ゲームボーイ 漂白」で検索
画面の白が黄色になるのはどうにもならんか 最近電源入れたらピッピッピッピとを言い出したので、ここに来て見た。
夏になる前にコンデンサー交換しようかな。
マザボのコンデンサ妊娠とかコンポのコンデンサ交換以来だ。 ここ最近の修理報告では例のレギュレーター周辺の表面実装タイプのコンデンサ以外の妊娠交換も報告されてるのでその辺も要注意ですね 時間がかかるけどAliなら安い
最近の中華コンは悪くないから大丈夫だよ 久しぶりにこのスレきたよ
家の241dgは、あんまり使ってないけど
震災で倒れて、液晶が少しいったぐらいかな >>453
自分も今から頼んで今度の10連休の時にちまちまやろうかな。
ありがとう。 基板にある普通の電解コンデンサ6本の耐圧と容量がわかる方いらっしゃいますでしょうか？
もし知っている方がいらっしゃればと思い、すみません。 220μF16V105℃ 2個
330μＦ16Ｖ105℃ 2個
470μＦ16Ｖ105℃ 2個
って感じみたい。
ツイッターで修理報告してた人は220μＦのをルビコンPX、他のをルビコンWXAってのと交換したみたい。 >>457
>>458
ありがとうございます。
教えてくださり、助かりました。 コンデンサのメーカーはモニタのロットによって色々あると思うけど
これらのもともとついてたコンデンサは全部G-LUXONのSMシリーズってのみたい
ttp://www.paullinebarger.net/DS/G-Luxon/G-Luxon%20%5Bradial%20thru-hole%5D%20SM%20Series.pdf コンデンサの劣化を初報告してくれた人のにはG-LUXON LUってのも混在していたみたい。たぶん上の2本220μF25V105℃のがLUで下の４つがSM
https://peace.5ch.net/test/read.cgi/hard/1321098072/894
こっちの人は写真をコントラストあげてみたら220μFのがG-LUXON LZってのがついているみたい。下の4本はSM
http://peace.5ch.net/test/read.cgi/hard/1321098072/904 >>440で購入したものを一応資料として上げときますね。
2008.8.20 V4.71でC6・C7のコンデンサ在り版
電解コンデンサ写真（表裏）
https://i.imgur.com/ofafZ9l.jpg
https://i.imgur.com/rKf2l6m.jpg
電解コンデンサ（パナソニックNHG、パナソニックEBシリーズ）
470μF 16V 2個 高さ12mm 直径8mm C127.C125
330μF 16V 2個 高さ12mm 直径8mm C139.C126
220μF 35V 2個 高さ12mm 直径8mm C122.C119
面実装コンデンサ（パナソニックFC、パナソニックHBシリーズ）
10μF 16V 5個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C141.C158.C156.C152.C5
22μF 16V 2個 サイズ5.2mm 直径5.0mm C104.C75
47μF 16V 3個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C111.C108.C78
100μF 16V 6個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C92.C101.C95.C103.C6.C7
4.7μF 25V 1個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C147
33μF 35V 1個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C106
2.2μF 50V 2個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C153.C155
3.3μF 50V 2個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C143.C144 全部交換となると25箇所か
なかなかの手間と費用になるなあ >>464
参考になります！コンデンサ大量死の時に学習しましたがパナは防圧弁がＴ型なんですよね
220μFがG-LUXON SMの35Vのがついてたんですね。
うちのはC6,C7無し版で220μFがG-LUXON SMの25Vでした。ピンボケで見づらいですが全部SMでした
https://i.imgur.com/b9E94xy.jpg みなさん、色々情報ありがとうございます。
ヤフオク、アマゾン、実店舗等で色々探しているうちに今日、コンデンサとヒートシンクが揃いました。
一部同形状の耐圧違いになりましたが・・・。
明日にでもコンデンサの交換をしたいと思います。 コンデンサ買うとき迷うから全部書き出してくれるとありがてぇな >>464さんの写真とパナソニックのカタログを見比べてみると表面実装タイプに関してはこんな感じなのかな？
※先頭のアルファベットは電圧 C=16V E=25V V=35V H=50V
パナソニックCHB(HBシリーズ サイズコードB) 10μF 16V 5個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C141.C158.C156.C152.C5
パナソニックCFC(FCシリーズ サイズコードC) 22μF 16V 2個 サイズ5.2mm 直径5.0mm C104.C75
パナソニックCHB(HBシリーズ サイズコードD) 47μF 16V 3個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C111.C108.C78
パナソニックCFK(FKシリーズ サイズコードD) 100μF 16V 6個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C92.C101.C95.C103.C6.C7
パナソニックEHB(HBシリーズ サイズコードB) 4.7μF 25V 1個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C147
パナソニックVFP(FPシリーズ サイズコードD) 33μF 35V 1個 サイズ6.6mm 直径6.3mm C106
パナソニックHHB(HBシリーズ サイズコードB) 2.2μF 50V 2個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C153.C155
パナソニックHHB(HBシリーズ サイズコードB) 3.3μF 50V 2個 サイズ4.3mm 直径4.0mm C143.C144 みなさまのお陰で無事コンデンサの交換が終わりました。
自分の基板は2008.8.20 V4.71CでC6・C7のコンデンサはありました。(製造年2009.JUNE)
>>464さんの表にあるC153,C155とC143,C144のコンデンサの表記は
>>440の写真からみて逆だと思います。
情報として、自分のV4.71Cの基板で使用されていたコンデンサに違いがありましてC153,155のコンデンサは25V4.7uFが使われていました。
自分も予備で1個多めに買ってはいたのですが足りなかったのでC147の交換はしませんでした。
もし交換される方がいらっしゃいましたら、事前にフタをあけて中を確認した方が良いと思います。
面実装のコンデンサを外し方はラジオペンチで挟んでグラグラさせるのがやはり簡単でした。
金属疲労で折れるというより、半田からポロっと外れるというのがほとんどでした。(これはこれで良いのかと素人考えで思いましたが・・)
交換作業は全体で3時間ですみました。
この度はここでアドバイスをくださった方々、ありがとうございました。 >>470
あ、>464のC143.144とC153.155の部分、逆ですね。
失礼しました。
手書きメモを参考にザッと打ち込んだのですが、V値の順に切り貼りした時にミスったと思います。 >情報として、自分のV4.71Cの基板で使用されていたコンデンサに違いがありましてC153,155のコンデンサは25V4.7uFが使われていました。
344cというちっちゃいオーディオDAコンバーターチップのオーディオ出力のLとRにつながってるやつですね。
海外のサイトも含めて結構基盤画像収集していたのですが最古の基盤の頃から3.3μFの50Vのしか見当たらないのでわりとレアケースかもしれません。 >>472
レアケースじゃなくて、単にディスプレイ製作時の組立間違いだったらどうしようかなと思ったりしてます。
ただオーディオDAコンバーターなら現在使ってないから別に良いかって思ったりもしてます。
今まで夏場に何もしてなかったけど、ファンとかで何かしら風を当てようか考えてます。 >>473
オーディオDAコンバーターチップのマニュアル
ttps://www.mouser.jp/datasheet/2/76/CS4344-45-48_F2-1141644.pdf
の11ページ目3. TYPICAL CONNECTION DIAGRAM
でチップのAOUTLとAOUTRにすぐ3.3μFのをつないでる感じになってるので基本的には3.3μFなんだろうとは思います。
しかしコンデンサの劣化のチェックは電源方面もそろそろ見ておかないとだめかしら・・・。
コンデンサの交換を初報告していた人
https://peace.5ch.net/test/read.cgi/hard/1321098072/894
は、この赤枠で囲った部分が劣化しやすいと言ってました。
http://i.imgur.com/MUArucS.jpg >>474
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
自分のディスプレイの電源部のコンデンサ部は目視した感じでは大丈夫そうだったのでおいておきます。
余り部品を使ってディスプレイ内部に給排気用の穴を使ってファンを取り付けたので熱に関しては対策できたかと思いますし。
使用した部材
KAZE JYU Slim 2000rpm
ANS-9010で常時給電用に作った100V→12V ACアダプタ
これでどれだけ保てるかなぁ。 12Vということでしたらモニタの電源基盤からとることも可能なようです
ttp://www.pc-giken-okinawa.com/photo2015014.htm
ttp://www.pc-giken-okinawa.com/CIMG1335-1.JPG
こちらは北海道ですが白いプラスチックカバーを開けっ放しで使えばそんなに放熱に気を使わなくてもいい感じです。
でも夏に長時間使うとちょっと熱さが気なるかも・・・w241dgですが画面左側のほうが結構アツアツになりますね 手放しちゃったけど新しいオーナーさんもここ見て頑張ってくださいね
いい液晶ですから
やっぱWUXGAは広かったな、フルHDなんか狭くてイライラする 2009年のドイツのサイトでW240Dのバックライトが消えて画面が真っ暗になってしまう現象の相談スレッド
ここでは解決にいたらなったようですが、おそらく前に別のサイトで見つけたインバータ基盤のトランス部分のはんだ付けしなおしで直るやつだと思います
W240Dのバックライトの写真がのってたのが珍しかったので資料として
ttps://forum.iwenzo.de/hyundai-w240d-bild-blitzt-kurz-auf-bleibt-dann-schwarz--t43923.html
ウェブページ翻訳
ttps://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=ja&a=https://forum.iwenzo.de/hyundai-w240d-bild-blitzt-kurz-auf-bleibt-dann-schwarz--t43923.html
ttps://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-1r.jpg
ttps://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-1s.jpg
ttps://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-1t.jpg
ttps://www.bilder-hochladen.net/files/big/6907-1u.jpg
複数あるバックライトのコネクタを別の場所に付け替えて電源入れなおしてみたり試していたみたい このモニターと同じようなのってないですか？
24インチ、ISPはいくらでもあるけど、グレアの条件が加わるととたんに無くなります 24インチWUXGA IPS グレアはこの機種以外はほぼ無いよ
改造や修理して使い続ける人が多い理由の一つ
24インチiMacもグレード違いの同じパネルだけどモニタとしては使えない バックライトのFL管がもう寿命みたい
白にならず黄色っぽい調整範囲を超えてしまった
時間がないので4Kモニタ買ったけどそのうち暇な時に直す予定 なにもないよ。うちのは3台とも平常通りに動いてる。 wikiのほうにちょいちょい新規で修理を考えている人が来ているようなんですが、
そろそろメイン基板右側の電源部分のコンデンサの防圧弁の膨張が
誰にでも起こるくらいの頻度で増えているようなのでそちらのほうも追記しようと思っているのですが、
メイン基板の電源部分や電源基盤のコンデンサの交換をしたよという方がいらっしゃいましたら
参考までに交換した部品の詳細などを教えていただけると幸いです。
いままでにスレに投稿していただいたデータはとってあります。
既に極小の表面実装コンデンサ含めて全とっかえした方とかいらっしゃいましたね。 今年の４月ごろに登録されたドイツのW241D(サムスン製S-PVAパネル搭載で基盤はW240Dと同じタイプ)のコンデンサ交換の修理情報
ttps://jp.ifixit.com/Guide/Hyundai+W241D+Defekte+Kondensatoren+tauschen+bei+Bildflackern/122910?lang=de
内容的にはメイン基板上の例の47μFと100μFのSMDコンデンサと右側の電源部分のコンデンサの交換
製品のバージョンはかなり初期のものっぽくてメイン基盤がMP_01でスピーカーが白カバー側にねじ止めされているタイプ まだスレなんてあるんだなこの機種
3万時間超えて操作パネルの無反応や暴れがひどくなってきたし
電子工作とかできないしする気もないから買い換えることにした むかしツクモで2台かったけどいい機種だったな
IPSでグレアだったから色鮮やかで動画やゲームで遊ぶのに向いていた
輻射熱がひどかったからLEDにして、筐体背面の放熱孔を増やせば
いまでも地味に受けそうな気がする しばらく使ってなかったら妙に黄ばんだ色合いになってしまっていた しばらく使ってなかったら画面のふちに変なシミが表示されるようになってしまったけど、何日か使ってたら直った。
黄ばみは治らなかったので色調整。 part.1スレ立てた者だが懐かしいわ
今だとメーカー違うけどXB2779QQSに相当するんかな dellの27インチピボットに変えて少し経つけどサイズ以外にも
ベゼルレスとで偉い差があってこいつのベゼルのぶっとさを再認識した
ただ27インチのピボットは少なくとも自分のは普通に回すとディスプレイの台に
引っかかるんで角度調整も使ってパネル上部を後ろにのけぞらしてから
大回り的に回さないとできないのがめんどくさいんで回すだけのこいつのほうが楽だった
こいつは部屋で自転車漕げるローラー台用にお古のPS3とセットで
アマゾンプライム動画再生用として余生を送ってるよ
付属スピーカーも音量ギリギリオッケーだし 余ったレコと繋げたんだけどこれレコの電源と連動して切れてくれないのか 画面に横線が入るようになったのでwikiを頼りにC78 C95 C103を
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ，FPCAP 20V dc 100μF
https://www.monotaro.com/p/4140/9403/
に交換したら目に優しくなった上に
HDMI音声のホワイトノイズが消えて低音とか音の輪郭と音像がちょっと良くなった
これ爆熱と超重量が無ければ今でもメインで使いたいぐらいだな
>>495
DVI連動でスリープにはなるけどHDMIには連動しないで青画面になるのは欠点だな HDMIだと色が調整できないのも欠点なんよね
劣化が進んで黄ばんでると実用が厳しい
>>493
XB2779QQS一時期検討してたけど高くて買えなかった
同じiMacパネルの流用品らしいから存在は似てるかもしれない 最近、タッチスイッチをピッと触ってもランプも付かず電源復帰しなくなってきた。
主電源を何回か落すと電源入って映るのでこれで対処してる。 グレアの新製品ほんと出ないな
あっても無駄に高かったり仕様が微妙だったり
もうハーフグレアで妥協するか… ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
