【スーツ】 生地について語るスレ 10反目 [無断転載禁止]©2ch.net
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スーツ、ジャケット、コート、シャツなどの生地について語るスレです
仕立てについてなど、スレ違いの話題は程々に
それらについては基本的に専用スレをご利用ください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 俺)この尾州って何処の生地屋さんですか?
店員)愛知県です
俺)… 特定の機屋の名前でやってないで尾州ってくくりでキャンペーンをやってる時点で察しろって事だろ 全く橋本は有田氏に完全論破されてぐうの音も出なかった難癖が
何年か経って繰り返せば正論に生まれ変わるとでも思ってるの? 分からない奴もいると思うから一応言っとくと
誤爆な 今店に並んでるのって夏用スーツだよね?アレをオールシーズン着るのはキツいかな
急遽スーツが必要になったんだがどこも夏用の薄めのやつしかない… >>138
生地だけなら最新AWが並び始めた時期だが急ぎでなら量販店の処分品コーナーに行けば3シーズン用のが残っているかもだけど 今の気温で着るのは辛いぞ
まあ急ぎなら慶弔だろうから室内エアコン前提で店員に合い物で探して貰えばいいよ
流石に冬物を今着ていたら頭がおかしいと思われる >>139
急遽葬式が入ってね。今まで着てたやつがキツくて着れなくなってさ
土曜日の夜までに必要だから明日買いに行かないと。この際夏物でもいいから早く見繕わないと 既製ならオールシーズン用の礼服は、大手のチェーンならどこでも置いてますよ
さすがに今から生地を買って、テーラーに土曜までに縫わせるのは鬼だと思うけど(笑) 昔コナカで買ったクッソダサい礼服はあるけどこれでいいかなもうクッソダサいけど このスレの住人、見識あると見込んで質問したい。
ホーランドシェリーやポーターハーディングのハリスツイードとごく普通のハリスツイードは品質は同じ? ツイードで今注目するなら国産品ホームスパンツイードの蟻川工房だな
わざわざ海外産を買わなくてもいい
こないだヤフオクにキトンのハリスツイードってのが出ていたがアレは眉唾物だろ
ラベルもタグもペイントも無しにキトンの発注したハリスツイードだなんてたとえ本物だろうがソレを言ったらオノと一緒の扱いになる
それよりハリスツイードって仕立てる前に整理に出すのが普通なのかね? >>145
どんな風に違うんですか?
興味あるんですが、、、。 >>146
蟻川工房はとんでもなく高いような、、、。 >>147
ホーランドシェリーはツィードもけっこう種類多ので一概には言いにくいと思うけど、一番重いウェイトの生地でも、やはりふんわりとした柔らかさや光沢はありますね
使ってる羊毛の品質や種類にこだわりが……たかも聞くけど、正直そこはよくわからない >>149
ですよね。
ハリスツイードの品質はマーチャントによってばらつきがあるのか、それともごく普通のハリスツイードと大して違いがないのかしりたい。 >>152
マーチャントごとのハリスツィードってなんでしょう?アパレルが別注するのはよく聞きますが、あまり聞いたことないです 所謂アパレル別注なんて色柄程度でしょ
マーチャント別注のは糸からして違うみたいだな
ハリス協会の定義から外れない内での高品質を打ち出している
ただ織幅が広幅だったりするのがちょっと違うかなと…
つまりハリスのネーミングだけが欲しいが為の企画であって他にもツイードを織る優れたミルは有るんだからハリス本来の物とは風合いの違うのが欲しいなら初めからそういう物で探せばいいと思う >>153
ホーランドシェリー、ハリソンズとかがハリスツイード出してるでしょ。
ミルにハリスツイードを織らせていると思うんだけど使っている糸とかは普通のハリスツイードとは違うのかなと。 >>154
やはり、糸から違うんでしょうね。
ツイードで優れたミルってどこやろなぁ。 ああ、なるほど。ホーランドシェリーが売ってるやつと、ハリソンズが売ってるもので、品質が違うかってことですか、普通に同じ生地も置いてるくらいだし変わらないでしょう。
両社とも、自社のブランドで売ってるツィードがあるし、力入れてるのはそちらじゃないかな。
ツィードだけ織ってるようなところも少なくなってるし、もう普通に大手がやってる生地の方が品質も良いように感じる…… また品質か…
風合いや固有の特徴と品質は別の事だからな
固く粗野な風合いが良くて使う人にカシミアの柔らかさを説いても仕方無いし
柔らかいのが高品質だと珍重する人に三代着られる頑丈さを説いても無駄だろ ジャケットなら直接肌には触れないよね?
俺も敏感肌だからメリノウールのセーターでも嫌いだけどハリスツイードジャケットでは大丈夫だよ >>157
やはりあまり変わらない感じなんですかね。
原材料は全く同じで、色出しや柄とかを細かく指定している感じなんでしょうね。 >>163
ハリス協会の定義があるから素材にも制約があるし別注でアップグレードしようにも変えられない部分が多いだろ
柔らかくしようにもスコットランド産の羊限定だぞ
獣毛も混ぜられない >>163
それすらもあんまりしてないんじゃないですかね、こだわるなら自分のところのブランドのツィードにこだわれば良いだけなんだから
普通に考えると、ロロやホーランドシェリーでツィード選ぶなら、よほどの好きな人以外はハリスツィードよりもドリームツィードとかシェリーツィード選ぶだろうし ダブルネームが好きな人も居るから…
権威に弱くて他人の評価ばかり気になって自分に自信が無いんだろ
実際問題コラボ商品とか良く売れてるしデザイナーブランドやキャラクターと老舗のコラボなら否定はしない
企業コラボで同業他社とのコラボはアホらしい いろんな意味で腑に落ちました。
様々なとこがハリスツイードを出しているから、実際のところどうなんだろ、と。 ウェイト、色柄をマーチャントが指定してるだけなのに
ゴチャゴチャ言っててアホかお前ら 2chの専門スレってその内容については詳しい人が集まってることが多いけど
ここ生地スレって専門スレとは思えないくらいレベル低い
雑誌やネットで知った気になってる奴が大半な気がする
通販の話ばっかだし 知識ない上に人間性も皆無な奴らの集まりだからな。
少し前には実践しながらちゃんと情報くれてた人らもいたのだけど。。。 チラシの裏感覚で良いと思うけどなぁ
じゃあ、既成の話題になるけど、秋冬のシャネルの三者混コートで、見た目は勿論、混合率まで同じ生地がカノニコにあって生地屋で話題になったとかどうかな 前は既製の生地をブランドさんが発注して使っている時には織元はその生地を市場に出すのを止めるのが慣習だったのだが今は違うのか…
まあ発注する量にもよるんだろうけど…
通常市場に出していた量を越える量を発注してくれているならその期間だけは止めてくれなきゃ偽物作り放題になってしまうからね 37% wool, 25% silk, 23% mohair, 15% linen
この混合率の生地のブランドわかる方いますか? フランネルでオススメのとこを教えてください。
肘が抜けやすいと聞いているけど、ガンガンきても簡単に抜けないもんを。 おまとめサポート
(平成29年7月よりスタート)
他社のおまとめローンの審査が通らなかった方、ご相談下さい。
・勤続年数2年以上の方
・金融事故のない方
・来店可能な方
保証人、担保は不要です。
まずは、お電話でお問い合わせ下さい。
特定非営利活動法人 STA カセンティーノ(ナッピングウール)みたいな毛玉だらけ生地を初めて見た時には あっ だらしない毛玉だらけだなって思いませんでしたか? >>175
もう長い間、抜けるようなフランネルを見たことないんだけど、抜けた経験あり? >>181
ないw
フランネルは抜けやすいとよく聞くんで。 ハリソンズのビンテージフランネル
ビンテージつってもそういう名前なだけで現行生地
アーサーハリソンの2080は少し薄くなってきてるけど
それでもまだ厚手で丈夫な部類 >>182
ですよね、安くて手頃なカノニコでも全然大丈夫ですよ
ただ既成の安物にあるストレッチ、ポリが少し詰めればだけ入ったフランネル、あれは耐久性よくない そんなに生地がクタクタになるまで着込んだ奴いるのかよ。
Super150以上とかでも何年ももつし、しっかりした生地なんかなんのメリットも感じないのだが。 出る出ないは使い方によるからな…
御座敷接待なんかするとパンツの型崩れは仕方無いしジャケットもデスクワークで着っぱなしだと肘は出やすいでしょ
丈夫な厚手のフランネルだろうが使い方次第では伸びるのは当然の事
逆に生地が伸びないならクセとりも出来ない Foxのフランネルをすすめられましたがそんなに良いですか? >>188
もっとよいフランネルがあるかのような言い方だな。 惜しくも無くなって久しいカネボウのカレッジフラノだって織っていた機械設備は他の会社に受け継がれて今でも同様の生地は織られている
その様な努力を応援する意味でも国産品を購入するのが望ましいのだがブランド信奉者には無駄な話か… >>192
商品名ヘリテージフラノ
あと尾州FDC匠ネットワークの過去コレクション生地でも見て国産生地を少しでも知って欲しいな
みんな頑張ってるよ カレッジフラノは綾目の見えるサキソニーフラノに近い
王道のフランネル欲しいならハリソンズ、フォックスあたりが間違いない
ついでに言えば復活したヘリテージフラノは織機は昔と同じだけど、
最後の仕上げの整理の作業が昔と同じにできないので
昔とまったく同じ生地ではないから「名品カレッジフラノと同じだぜ」とは
思わないほうがいい その王道のフランネルってのとテイストが国産品で近いのは過去に和装用に織られていた本英ネルかな?
どうせ探しても無いしもう作られてないからどうでもいいか…
個人的には倉敷紡績(クラボウ)の本英ネルが好きだった >>194
カネボウのフラノの後加工の複雑さは承知しているしヘリテージフラノが同じ工程をとっていないのも承知しているが
事は同じ風合いでなく同じような強度だからと言うことで… 40歳過ぎたらフランネルとか重たくて着ていられない
冬でも最近は前ほど寒くないしね 目付け780g生地だとスーツ工場からは拒否されるだろうな
押さえのリフト量が足りなくて縫えません
ラッパに生地が入らず縫えません
まあハンドでフルオーダーなんだろうけど
スーツでそれだと厚みがあって固くて腕が曲げられないレベルでしょ
革物で極端に厚く重い物で懲りてるからウールは其処まで求めない 780gとか、コートでも拒否するわ。
240-300gくらいで十分、一番綺麗。見栄えもするし、特に年配の方には受けがいい。 ビスポークなのに500g以下のウェイトで重くて着ていられないなら
仕立ての悪さを疑った方がいい 500gの生地と240gの生地を着て、違いわからないのかお前は。すげーな。 重いのは実際問題疲れるよ上手く分散されて着心地は重く感じなくても足にくる重みは変わらんし >>207
たかが着用物の重みが300〜500g増えただけで足の疲れが変わるとか・・・w
鞄なんて軽くても1kgはあるから持っていられないだろうね
そこまで虚弱なら無理してテーラードウェアなんか着ない方がいいぞ
ジャージとかスウェットでも着てろw 500グラムの違いって平方メートルあたりだよね?
スーツに使うのが幅1.4メートルで約3メートルの生地なら4.2平米、その半分使ってても1kgで、さすがに服全体が1kgも違ったらかなり重いような
腕全体と胸や背中の筋肉で支えられるカバンとは力のかかり方も違うよね 虚弱とかじゃなくて、単に軽い方がいいってだけの話だろ。
逆に、重い生地のメリットって何なんだ?
仕立て栄えとかなんとかって、ただのテーラーの営業トークだし。 >>210
上から下までバカ過ぎて引くわ
釣りのつもり? 盛夏用はともかく、打ち込みのしっかりした生地で仕立てると確かに綺麗だよ。
疲れ云々は作業着着ろよって思う。 スタイルの悪い日本人が、仕立て栄えするなあとか鏡に向かって呟いてるわけやね。
まあ好き好きだからいいけど。 目つきはだいたい長さメートルあたりでしょ。
500と250なら重さの差は250でしょ。
面積で2メートル分使ったとして、服全体で500しか変わらんでしょ。
500なんて食事一回分じゃ… そりゃ服地のごつさはだいぶ変わるから、重たく感じる違いはどっちかって言うと硬さだと思うけどなあ。 日本人がスタイル悪いのは統計にすぎない。
欧米人がスタイルいいのも統計にすぎない。
バカでも分かる話。
もちろんスタイル悪い人が多いんだが。 目付は、この前ゼニアの生地にはsqmと書いてあった
つまり平米あたり重量
で元の話は780グラムの生地の話だから、140センチの生地を2メートル使ってたら1.5キロほど違う計算になるが u? 単位はポンド/ヤードじゃないの?
ジーンズみたいにOZにしてくれるとイメージしやすいよな >>218の言う通り、生地はg/mが一般的だな
単にgだけなら基本的にg/mを指してる
英国系はozもよく使ってるけど 14ozデニムが440g/uくらいってイメージすると生地の目付けも分かりやすくなるでしょ
それをスーツ生地みたいな幅に換算するとヴィンテージデニム生地の幅は旧式織機だから広幅の半分しかないから×倍で880g/m
スーツ生地の場合に大概は広幅前提だからg/mでイメージすればよいんだろうけどハリスツイードの500g表示とか半幅の場合には単位はどうなってんだろ?
uなんかな? ネットで調べてたら、目付は生地のメートルあたりの重さを言う場合と、平米あたりの重さを言う場合2通りあるようだ
でも幅が違ったら比較にならんよね
俺が注文した仕立屋に、このsqmは…って言ったら平米ってその時は言ってたけどなあ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています