フルオーダースーツスレ 8着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 7着目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1501157764/ ほう、先祖代々英国の田園に遊ぶ白人貴族様は言葉の重みが違いますな 話蒸し返すけどそんな白人向けの服を東洋人に獲得させたアーモリーは頑張ったな >>656
ちゃんころアーモリーのどこが良いんだ
のび太と蛇頭の若い衆が代表
何の哲学もない、ごちゃ混ぜ
トラッド嫌いには丁度良いかもな アーモリーの良さがわからない程度のセンスしかないんだよ君には。 アーモリーはメディアと組んでブームを起こさせたいように見えるが
それが透けて見えて嫌。 >>662
確かに懸念されはするけど、メヂィアもショップやブランドも結果論 金ありきで経済活動の一貫じゃない。
個があれば、そんなメヂィアや雑誌に目もくれない層が増える事を願います。
惑わされぬ目を育てましょう! >>663
週刊誌含め、メヂィアは金づるネタに対し常にこかつしてるから
互いに目を育てましょうよ! 確かに笛を吹いてるけど実際踊ったのは客だしね
昨今のビスポークブームの火つけは確か アーモリー云々よりアジア人がいかにクラシックを着こなすかというお題は
戦前に留学した日本人や戦後だけど六義のオーナーがある程度答えを出してるんだから、
彼らアジアの先人をアップデートするだけで事足りる。
アーモリーの世代ってイギリスは勿論、欧州でも服飾文化が崩壊した後しか知らないから参考にならん。
やはり、60年代70年代にスーツを誂えてた世代じゃないとね。 >>ビスポークブーム
皮肉を言わせてもらえば、ビスポークがブームになるのがそもそもおかしい。
親や親戚、知人の紹介で作るものなんだから本来ブームになりようがない。
現実は紹介無しで作ってる人が大半なんだろうけど、
同じ階層やコミュニティの紹介無しで作るなんてそもそも紳士服たりえない。
まあ紳士服という感覚自体が無いのだろうから仕方ないけどね。 http://otonaninareru.net/moteru-oyaji-3/
このコラムオモロいね。静岡のナポリ専門がウリの服屋さんだけど、服に限らない幅の広い知識を笑かしながら伝えてくれる。
服好きは往々にして説教しちゃうきらいがあるけど、この人はそれを意識して避けている。
服飾系のブログだと例の「をさない」さんのそれとこっちのそれが今の2極、かな?片やイギリス、片やイタリア。どっちも大してカッコつけず面白いのがいい。 ここや伝統的着こなしスレあたりで知ったかぶってる俄かビスポ愛好家が増えてるのを見ると
現状がビスポブームの中にあることを実感できるw >>667
リクギのオーナーは確か50代、年齢的に70年代以前の誂えを経験してるわけじゃないけどな
>>670
確かにビスポ系のスレって1、2年で雰囲気変わった気がする
初心者が増えたっぽいのは感じる だからビスポブームなんやんw
クラシックがトレンドなんて平気で言う世界やしな 都内は景気がいいってことなんだろうね
実用的でないものにもそんなにお金かけられるくらいみんな儲かってるわけで 初めてのビスポークって緊張したよな
俺も何にも知らなかったから下手なこと言うとテーラーに怒られるんじゃないかとか、今思うとよくわからん心配をしてた 俺なんか玉グセチェックが念入りだったぞ。
思わず、 玉癖までみるなら下着の趣味までバレるよね?
褌愛好家なのでバレたくないのだが… はじめてのビスポークは相場に慣れなくて随分高いと思ったね
それで二の足踏んでビンテージのソリッドダークネイビーのモクソンビンテージラムズゴールデンベール逃したのは痛かった
あの日のオレを殴りたい 相棒でテーラーでブラジャー愛好家なのがバレる話があったよな >>679
モクソンのヴィンテージのスーパー80だか90の生地ならコレクションしているよ
ソリッドブルーじゃないが
ヴィンテージのモクソンってそんなにいいかな?
野暮ったいただの生地だと思うが…
ラムズゴールデンベールなら他の織元でもよかろうに。 モクソンの見たのはゴールデンベールカシミヤブレンドだったね
織りが独特で面白い立体感とドレープの美しい陰影が良かった
あの良い奥行き感とダークネイビーの品の良さが捨て難かったです
テーラーロッジも端正でキレイですよね
人に緊張感を与えないパワードレッシングではネイビーソリッドウーステッドのGBを愛用してる パワードレッシングって緊張感を与えるものじゃないの? >>672
過去スレから読み返してきてここ1,2年ちょくちょく書きこんでるけど、2極化してる気がする。
10年前くらいはそこそこ作ってるけど、海外テーラーでは作ってない人が多かった。
ここ1、2年は以前にはいなかった本当の初心者さんとバリバリに海外で作ってる人が書き込んでる。
自分なんてFOは欧州でしかしたことがなく、他に自分と同等レベルの人の書き込みが無かったんで10年近くROM専だった。
最近はたまに本物さんが書き込まれるので、便乗して書き込んじゃう。 最近は>>685みたいな妄想が増えたな、って印象だわ >>685
どちらでFOされてますか??
私は海外修行した日本人ばかりですわ。 オクで買ったパンフレットで顧客面してるアホがいたけど、そいつだったりしてw >>687
サヴィルロウでは3店、フランスで2店、ベルギ−、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリアで各1店。
全てが現地人や日本人客の紹介です。
フランスは2店と書きましたが、内1店は廃業して引退した店主が特別に注文をとってます。
>>686
最近はこういう決めつけが多いですね。
実際に作られた方のやり取りやSRの現役アウトワーカーさんが降臨したりしてるのにね。 >>689
すごいですね。
各国による仕立ての違いはありますか??
をさないさん、また降臨してくれないかな。 せっかくネタを振ってくれてるんだからネガティブなレスはやめなって
オレは国内でしか作れない貧乏人だから世界の情報も是非聞きたい >>653
〉初代GSいいなぁ。
パテもいろいろ集めてるけど、初代GS持ってないんだよなぁ。
〉この人は大人になって大金を手にした典型的な成金だよ。
カントリースタイルとか親から引き継いだ服飾哲学とか全くない。
>>689
〉サヴィルロウでは3店、フランスで2店、ベルギ−、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリアで各1店。
全てが現地人や日本人客の紹介です。
フランスは2店と書きましたが、内1店は廃業して引退した店主が特別に注文をとってます。
>>668
〉皮肉を言わせてもらえば、ビスポークがブームになるのがそもそもおかしい。
親や親戚、知人の紹介で作るものなんだから本来ブームになりようがない。
現実は紹介無しで作ってる人が大半なんだろうけど、
同じ階層やコミュニティの紹介無しで作るなんてそもそも紳士服たりえない。
まあ紳士服という感覚自体が無いのだろうから仕方ないけどね。
特別なお方だというのが伝わって来ます
本物の紳士ですね >>690
サヴィルロウは靴のFOもそうですがいいアウトワーカーに当たるかどうかが全てです。
個人的にはあまりお勧めできません。
残念ながら、そもそもカッター自身がプライベートでスーツを着るような人達でないですから。
フランスやスイス、オーストリアは店主兼カッター自身がオーナーでお金持ちということもあってか
顧客の立場等を理解してくれるため助かります。
というか不動産を持っていたりと地元の名士のため、そこでスーツを作るとホテルやレストランでの扱いが違います。
ただ、欧州大陸はゆったりとしたエレガントなシルエットなので好き嫌いが別れるかも。 世界をまたにかけてビスポークスーツを各国で頼めるとか凄いお金持ちなんだなと畏怖します。
あぁなんて自分はちっぽけでつまらない人生なんだろう…
若い内にもっと色々と見聞を深めたかった… >>695
レスありがとう!
サヴィルロウで修行した人に仕立ててもらったものは動きやすいんだけど、かなりせめてる印象。
ゆったりとしたエレガントなシルエットが好かれてるとは意外でした。
日本人はとにかくタイトにって傾向あるけど、ヨーロッパから見たら滑稽なシルエットになってるのかしら。 ROM専に戻る前に妄想でも書いておきますか。
Not fashionの方の記事で英国ではウエストコートの襟は後付とありますが、
同じテーラーでダブルのウエストーコートを作った際は仮縫い時点で付けてありました。
また着脱式の白衿も頼んだのですが、結局最終フィッティングでも白衿無しで確認し、納入時に付いてました。
SRのアウトワーカーさんが英国では
ブレーシーズ仕様でなくともトラウザーズにブレーシーズ用のボタンが付く。
ベントレスはしばらく作ってない。
と言われていますが、
納入先のテーラーで作ったベルトレスでサイドアジャスター仕様のトラウザーズにはブレーシーズボタンが付いていませんでした。
またコートもベントレス仕様をよく頼んでいるのですが、アウトーワーカー先が違うのでしょうね。
このように発注者やつくり手が違えば同じテーラーを利用していても色々違うのですね。
ですからSNS発信の情報だけで判断するのは注意が必要ですね。
全部妄想ですよ。妄想。 >サヴィルロウでは3店、フランスで2店、ベルギ−、ドイツ、スイス、イタリア、オーストリアで各1店
具体的な店名が知りたいナァ >>695
ヨーロッパの身分制度は詳しくないけど、普通に考えると仕立屋って職人階級で、金持ちがやる仕事じゃない気がする
それが不動産オーナーで、着てると一目置かれるというのが想像つかないな 職人の報酬は急激に上がり続けているから抱えている余裕がなくなったのかもよ
もちろん「商人」に貴族がいたのも日本の豪商と違うし
たいていの人は2(5?)ちゃんをお金持ちも覗くことがあるのを知ってるよ
>>693さんよ
「妄想」呼ばわりされたら面食らうだろうけれど、気が向いたらなんか教えてくれ
かっこよいと思った顧客のこととか 海外で作る人って、スーツ作るだけのために現地に行くの?
それとも仕事のついで?
仕事のついでならありそうだけど、わさわざ作りに行くのはすごい >>705
仕事ついでもあるし個人旅行ついでもある。
今時、欧州までなら航空券10万もかからないから、あとは時間だけだよね。 >>707
10万円といっても、仮縫いと完成合わせて3回は行かなきゃならないから、仕立代以外に30万円はすごいね
香港くらいなら気軽だけどヨーロッパは大変 テーラーアンドカッターは基本的にフルオーダーを受け付けてないみたいだね。
パターンオーダーをすすめるとか。 パターンは工場に出すからたくさん作れて効率がいいんじゃないかね 伊勢丹から注文受けまくりでウハウハなんじゃないっけ? 既製服だと、肩を組んだり、椅子に座ったりすると肩パットが浮き上がって見えるんだけど、bespokeしたら解消しますか? ええと…
@パットをなくす
A見ていてわからないくらい極薄にする
B着丈を極端に短くして、座ってもジャケが浮かないようにする
くらいかな >>718 >>717
肩パッドの調整も必要だろうが
製図(パターン)に一手間ありそう。
既製服が合わない難体型かもしれない。
ウマイテーラーじゃなければ
合わせられなだろう。 >>717
お前らの大嫌いなナポリ仕立てなら可能
だけどダサい
楽だけどダサい >>720
同感だね
自分も体型がパターンじゃないからどうにもならない
C生地を極厚かつ柔らかくする
D着丈を長くし、尻に敷くようにする
も追加で >>721
あなたが思う、ダサくない服の写真アップしてみて >>717
アームホールを脇の下ギリまで攻めれば問題なし
脇を開いた時に上下差があると首に生地が乗ってくる
当然見頃も引っ張り上げられるので重さも感じる パットをなくす
見ていてわからないくらい極薄にする
着丈を極端に短くして、座ってもジャケが浮かないようにする
生地を極厚かつ柔らかくする
着丈を長くし、尻に敷くようにする
アームホールを攻めればおけ
で、肩パットが浮いて見えなくなるんですね! >>727
そのどれかひとつね
全部はできない
あと、それくらいならフルオーダーでなくても行ける だいたい状況がよくわからん
見も蓋もないがここよりテーラーに相談しよう そういえば、オレも何気に使う「フルオーダー」って言葉だけど、英語世界で何て言うんだろ?型紙から起こす奴に限定して(←型紙はスクラッチでもブロックでも可)。
英国暮らしの経験ないけど、あちらじゃ「フルオーダー」って言い方しないんじゃなかったっけ?
まあ、それこそ「をさない」さんに降臨してもらうしかないか。ここが無理ならブログ内でも触れてもらえたら嬉しい。
ニューヨークから失礼していただく必要はないです、ハイ。 いわゆる私たちの言うイージーオーダーは、日本独自の路線ですから、フルオーダーとかイージーオーダーとかそもそも言いませんよー >>731
ですよねー。
そもそもオーダーって言いかた自体しないとか何とか。
おそらく「日本語」なんですよね。もちろん通じればいいんで、日本国内なら何の問題もないんですけど。 オーダーっていったらもう軍隊のノリですからね、英語圏なら普通にカスタムメイドで >>733
「命令」のニュアンスですもんね。あんたは客であって上官じゃねーよ、と。 カスタムメイドだとパターンオーダーも入るんじゃないの? ハンドメイドがフルオーダーってイメージ
なんて呼んでるんだろう?
まとめてビスポース? 素直にビスポークでいいと思うけど
実際イギリスでそう言ってたし
もしくはテーラーメイドかな
でもビスポークの方がシックリくる 逆に日本でいう「イージー(あるいはパターン)オーダーって何だろ?メイドトゥメジャー?
イタリア語の「スミズーラ」なんかめちゃ適用範囲が広いって聞いたことある。 >>735
いや、それならメイドトゥメジャーですね、ただ英語圏だけしかわからないけど。 ボーナスもたんまり入ったんでカシミヤでジャケット作ろうと思う。
しっかりした目付のカシミヤならどこがいいですかね?
400gは欲しいな >>742
今からカシミアジャケット頼んでも、出来上がる頃には暖かくなってるだろう… >>742
400gオーバーってジャケット生地だと普通はないと思うよ。オーバーコート生地を流用するしかないんでね? 9月末に頼んで出来上がりが2月末頃見込み
うむ、冬は終わってるな あー。来年の秋冬に使用することを前提にしてるねん。
400gだとオーバーコート用になるのか、、、。 >>749
石田さんとこでロロの370gカシミヤをみたことはあるけど、ベージュやからねぇ。軽いオーバーコートがならまだしも、ジャケットとしては使いにくいかなぁ。 ベージュええやんしゃれっ気あって
TPO弁えて使うのは当然だけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています