フルオーダースーツスレ 9着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨 >>578
1度、青山や表参道で働いてみたいが、なかなかそういう機会はないな。 見る女は見てるし見ない女は見ないけど、体型に合ってシャンとしてるスーツは清潔感与えるから、悪い印象は与えない。
そこに何十万ってのもどうかとも思うが。10-20万くらいで似合ってるスーツ作れるなら、越したことはない。 女性は生地や仕立ての良さ、男性がこだわるようなフィット感がわかる人はまれ。
既成やパターンオーダーのサイズが合ってるものであれば合格で、それ以上は見分けつかない。わかるのは明確な色やデザインの違いのみ。
この傾向はファッションを仕事にしてる人でもそう変わらない。 男でも似たようなもんでしょ
フルオーダーなんて自己満足で人に自慢するためのものではない
車オタクがマフラー4本出しに改造したと自慢したって誰も見てないのと同じ フィット感なんて本人にしかわからないし、フィット感が〜とか言ってる人に限ってダサくて見られないカッコをしているね。 男でスーツにこだわって人は、既製とフルオーダーの違いくらいは分かる。
でも、女性はプロでも分からないことが多い。だから、女性は見ているといっても、ちゃんとしてますね、程度の話なのでフルオーダーオタは期待しない方が良いですよ、という話。 「人からお洒落と思われているうちは、まだまだお洒落ではない」
「道行く人々が振り返って君を見るならば、君の着こなしは間違いだ」
by ボー・フランメル ビットコイン長者とか除けば、上木さんとか水落さんでのFOは30後半以降が
現実線じゃないかな。20万くらいで誂えられるなら若いうちから絶対誂える
べき。20万のパターンオーダーなんかやめろみたいな。 子どもが生まれる前にたくさん誂えとくべきだね。
生まれたら、回らんよ。金。 同感だな
老害はまず身体鍛えろ
宝飾品漁って着飾るる女どもと変わりゃしねえよ 年収3000万円以上とかの高所得なら子供生まれても買えるけど、今度は子供を海外の良い学校で育てようみたいな話が出てきて、やっぱり買えなくなる
学費が年300万円、2人入れて生活費もとかなると税引後で軽く1000万円は飛ぶから必死だよね 子供はサピックス行かせとけよ
種がよけりゃ麻布とか開成にいくだろ ポー・プランメルが正解のようだ
推理小説の創始者とも言われている >>603
お金があって親がまともなら今時は日本の学校には行かせないと思うよ
麻布開成に行っても海外の有力大学には入れないからね >>606
入れるよ簡単に。けど講義と山のような課題で学位が取れない。
それだけ。 おー、このスレには彼の高名な伊達男ボーフラ・ソメルを知ってる人がいたんだ
感心感心 >>608
簡単には入れないんじゃない?
カリキュラム違って日本の学校でIGCSEとかIBとかやらないし 欧米の大学に入るのが簡単だったのって日本がまだ金持ちで、
他にアジア系の学生がいなかった時代の話だぞ
今は中韓の学生が増えすぎてアジア系は地元欧米人よりかなり高い評価を取らないと
入学許可は得られなくなってる
大学を選ばなけりゃ話は別だが、それなりの一流大学に入るのは日本で旧帝に入るよりずっと難しい 空気読めないのはアスペルガーの特徴だからね
指摘しても無駄だよ
自分が正しいって思い込んでるし知識だけは豊富で学業だけは優秀だったりするし これだけたくさんの職人が出てくると議論は起きにくくなるんだねぇ。
前よりも選択肢が多いからね。 まるであつらえたように吊るしが似合うならそれに越したことはない。
そんな恵まれた人が無理して割高な金額を払うことはないよ。 補整もかなり細かい高級パターンオーダー(コラボレーションスタイルとか)と比べてもフルオーダーってやはり全然違うものですか?
高級パターンオーダー20万円以上するから、それなら安めのフルオーダー作れるなーとか思ってます >>618
日本のフルオーダーはダサいのしかできないからね。全然違うよ。 フルオーダー(名目)の最安は5万くらいだから、まあね…20万で手頃かな パターンオーダーで20万マソて
かなり良い生地使ってるんじやないの?
探せば5~6万円でかなり融通がきく
(ここは何ミリ詰めて欲しい逆にここはゆとりが欲しい)
パターンオーダーのところあるけどな。 いや生地とかだけじゃなくて、パターンオーダーは仕立て含めて高級なやつがあるでそ。 ゼニアのすみずーらもパターンオーダーでしょ
35万くらいからの チッチョはマスターパターンからの補正と聞きました。
だから、実質パターンオーダーじゃないんですか? >>626
それであの納期と価格と言うことはアイロンワークとか凄いのか? >627
価格と質に疑問があった為、注文していないので、なんとも言えません。
私が利用しているのは、国内2軒のテーラーです。
2軒とも@顧客ごとに型紙を作る、Afittingが上手く、縫製が綺麗、な為です。 なぜか1と2が?に変換されてしまった・・・。
ちゃんとしたテーラーでアイロンワークに大きな差があるとは思えないです。
マスターパターンとは別に体格や要望にあった型紙が作れるか否かは大きな違いだと思っています。 マスターパターンを使ってるのはサヴィルロウやミラノ、ナポリの老舗でも多いよ
むしろ欧州では一般的でしょう
鈴木君がマスターパターンを使う利点を何かで書いてたが、結局マスターパターンをダイナミックに変形させて合わせればいいのだから、一からパターンを作れば良いという訳ではない
丸縫いとかパターン作成とかのスペックにばかりこだわる人がいるから、100%手縫いなんてのをウリにするテーラーが出てくるんだろうね >630
欧州でマスターパターンが一般的なのは存じてます。
老舗の方々が来日した時に直接お話をしました。
スペックだけでなく、パターン作製(オリジナル含む)やfitting、縫製が合わさって、
総合的な嗜好品としての完成度が高まると考えている為、こだわっています。 知り合いのテーラーたちは、サビルロウの老舗のスーツ見ても特に縫製は普通だったけど、百年単位で作り込んできた、パターンだけは素晴らしいって言ってたなぁ >>631
マスターというベースが無い状態で着心地と見た目に破綻がない型紙を作るのが難しい、というかマスターからモディファイドして起こした型紙より上手く行く事が少ないから、ヨーロッパではマスターを使うんですよね。
当然アームホールやパッドは個人に合わせ、仮縫いで型紙の精度上げれるので方法論の違いだけで個人に合わせた型紙ですから。
同じマスターパターン使うのでも英国はキッチリ採寸しますが、ナポリはいい加減、仮縫いで見て大幅に修正して行く感じなので本当に感覚で作っている感じです。トランクショーはちゃんとカッターが来て記憶の鮮明な間に修正できなければ期待できないと思います。 日本人のテーラー がマスターを持ってるかって?
作ったことないからわからんが、ペコラ銀座と石田洋服店はあると思う。
共通のパターンらしい。 >634
その通りと思います。ナポリのAPと話した事がありますが、いい加減でした。
その時、実際に使っているオーダーシートも見せて貰いましたが、
パターンオーダーの注文シートだと感じました。
個人的に若手で期待しているのは、Vickとぺル猿田です。
また、以前友人がパリの鈴木さんの独立前から注文していましたので、
他店で誂えた上着と比較してどうかとたずねた事があります。
結論として、依頼する必要はないと言われた事がありました。 >>638
ペル猿田?初耳です。
ヴィックの近藤さんは同感です。
あの人、ほんとかっこいいスーツ作りますよね。納品されるたびに、バージョンアップしてきたなと思いますもん。
他の若手は、ナオイかな。
ペコラ銀座でまなんでいるからわざわざイタリアに行かなくても、ヨーロッパの技術を学べてるから期待したいです。 >639
ぺル猿田はシャツを作って貰っています。
私が利用している既存テーラー2軒が無ければ、Vickとぺル猿田です。
Vickとぺル猿田はいわゆる「ハウススタイル」押しでは無いです。
その他多くの若手は「縫い」が上手い裁縫士?な感じです。
パターン作製(マスターパターンの補正含む)が出来なければ、将来は下請けに回るのではと思っています。
ナオイさんは水引やボタンホールが好みで無かったので、注文はしませんでした。
Vickの水引やボタンホールは非常にきれいで好みです。 >>640
ペル猿田に興味あります。
サイトありますか?? >641
ありますよ。
全部カタカナでググって下さい。 >>642
サンキュ。
猿田っていかついおっさんが夜な夜な縫っているところを想像してしまった。
女性職人の工房なんだね。 >>642
シルエットは好みだな。
しかし、どこで修行したんだろ。 >643
猿田は育成中なので、やさしくして下さい。 >644
銀座の老舗と聞きました。
今度、お店の名前を聞いておきます。 マスター型紙の話が出たね
ハウススタイルがお気に入りのテーラーと型紙無しのテーラーの2軒と付き合いたいね
後者はダルクオーレも良かったんだけど最近は明らかにハウススタイルが強すぎる
きっと型紙アリに変わったのかな ビスポークのボタンホール、基本は全部手縫い?それともミシン? ナポリの仕立て屋ではパターンオーダーやってないよね。
基本的にフルオーダー。
やるとしたら日本でやるときくらい? >>650
ボタンホールは全部手縫いでやって欲しいけどね。
サヴィルロウでも全部はやらないらしいけど。 vickさんはパターンがいいのか理由はわからないけどかっこいいし、着心地もいいとオーダーした友人は言ってた。ナオイは、オーダーした人のブログみたけどどこがいいのか理解できない。 俺ならボタンホールはデュルコップの鳩目穴ミシンで芯を入れてカン止めして縫ってくれるなら満足だな。
手縫いなら自分で出来るがミシン縫いの正確さが好き >>653
ナオイの場合、ハウススタイルじゃなくて、しっかりと自分の好みを伝えれば大丈夫だよ。
あんなこんもりした型はあまり好きではないな。自分も。笑 >>655
テーラーそれぞれでカッコいいと思っているスタイルがある
それを曲げるお願いすればどこか大人しい無難なスーツになる
直井さんしかり有田さんしかり
好みが合うならお願いすべき個性豊かなテーラーと思う いや有田さんは独特なハウススタイル好き嫌いあると思うけど、ナオイと一緒にしたら失礼でしょ。ナオイはバランス悪いし、仕事も雑だし。 ナオイさんのマジンガーラペルも着る人を選ぶと思いますが・・・。
顧客毎に身頃とラペル幅のバランスの取り方も気になります。 韓国のビスポークテーラー<B&Tailor/ビーアンドテーラー>
ttps://www.imn.jp/post/108057198377
POで32万
フルで48万
強気だな
伊勢丹の取り分もあるとは思うけど ナオイは、30代の悩めるなんとかかんとかってブログのグレースーツが、ダサすぎて受け入れられない 多少「?」な仕上がりでも地場産業(なテイラー)を大事にしたいと思いますです。 朝鮮人を追放という思想が差別主義者だけど、朝鮮人は追放でいいと思う、ほんとに ベルトはどこの使ってる?
プレリーギンザとか万双、GANZOあたりが多いのか
定番のファクトリーブランドあるのかさっぱりだけど >>670
スーツにはブレーシーズって決めてる。パンツのクリースも綺麗に出るし、お勧め。 >>666
同感。あとあの人既製服だとカマが余ってたり袖が太すぎたりしているのに気づかず完璧なフィッティングだと思ってるよね。 >>673
ウエストが細いのは分かるけど、腕太すぎでバランスおかしい >>651
ナポリでもルビナッチ、ソリート、ピロッツィなんかは既製品も作ってるね
ルビナッチはPOをライセンスでやってるし
ナポリが型紙作らないのは色々言うけど結局は数値からでは精度の高い型紙を作れないからだと思う
仮縫いで着せてから、視覚的にどう調整するかを決めてる感じで、そこで上手い職人は的確に調整してるけどね
彼等は2着目からは1着目のデータを元に線引いてるんだろうけど、それならきっちり型紙作って精度を上げっていった方が再現性が高くなると思うんだが
ナポリは仕事が安定してないので、品質管理については日本の職人は圧倒的にしっかりしていると思う >>673
それが既製のの特徴だろ
サイジングに若干の遊びがないと万人の着れる服にならない >>670
せっかくのオーダースーツならサスペンダーじゃないの? 女性職人ふえたねー。
ヴィック、シーツ、ペルサルタとか。 >>673
確かにその通りだと思う。ただ、それ以前に特に私服の着こなしがださいな。絶望的に。 ダイエット成功したら英国屋でフルオーダーするんだ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています