フルオーダースーツスレ 10着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
キチガイはスルー推奨
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured まずMTMの解釈が店によってだいぶ違うんだよね
伊勢丹みたいにサイズ調整とか仕様変更に制約が多いほぼ既製服のところもあれば
静岡の店みたいに殆どビスポークで何でもありだけどゲージ採寸だからMTMっていうところもある
もうちょっと細かく分類があれば良いんだけど、いろいろごっちゃだからわかりにくい >>578
ちなみにビスポークはしたことある?違いとかわかれば聞きたい 尾作さんのあのパンツで太すぎってどんだけ身体細いんだよ? >>582
572に書き込んでるよ
ワッチョイ一緒
>>583
だから尾作節のビスポの攻めっぷりを考えるとMTMはトラウザーズの中で体が遊ぶって事
MTMするなら3本我慢で1本ビスポの方が幸せになれる >>280
MTMは所詮MTM
優れたフルオーダーの良さを知っている人が集うこのスレで
MTMなんかガチで着ている人はいないと思っている。
優れたフルオーダースーツと よく出来ているとしてもMTMは全くの別物。
ウン○がついても諦めのつく作業着目的でMTM着ている人はいるかもね。
ド下手フルオーダー職人が仕立てるスーツよりもそれなりのMTMのほうができが良いのは間違いないが。 ×>>280 ではなくて ○>>580 でした。
訂正します。 >>584
気づかんかったすまん
なるほどね、あのS字フォームはどうなの?
言われているほどよい? すみませんMTMも着てますw
かっこよさやイタリア生地とかを楽しみたい場合はブランドのMTM
一日中スーツの時、車の運転やフライトの時はFO
FOの方が疲れやストレスが僅かに少ないんだよね
でもMTMの方がカッコいいから困る 石田の店主ってどうなの?
石田で失敗した経験のある人いますか? >>588
FOよりカッコいいMTMって凄いですね(笑) >>590
アホか。日本のフルオーダーはダサくしかならんよ。 舶来というか
シルエット考えると、必ずしもフルオーダー優位ではなく、パターンオーダーのが綺麗な場合も多い
っての、割とよく聞く話ではないかと
日本のテーラーオンリーの話ではなく トラウザーズで話続いてるのかな
ブランドMTMのパターンで綺麗って話だけどそれはじっと立ってればの話
座ったり動いたりした時のシワや生地のまとわり付きのフォルムを考えるとFOの方が上
あとFOでも年配は着心地優先で太め希望の人もいるしね
S字クセ取りはクリーズの出方が綺麗
普通はアウトプリーツの方が股間フラットで綺麗だけど尾作スタイルならインプリーツの方がクリーズとシワ感が良い感じで好み あ、スタイル間違えた
攻めていてもクリーズスッキリ見える股間シワなしアウトプリーツの方がメリハリあって良いよ
逆に野暮ったさがシワで雰囲気を出す五十嵐スタイルはインプリーツのシワ感が好み >>590
でも確かに、もともと既製服で形が出来上がってるキートンとかブリオーニみたいなブランドは
フルオーダーしても意外とダサかったりするかも
体型のダサさがもろに出て服のデザインが生きなかったり
まあレアなパターンだと思うけど >>590
体型に合わせるフルオーダーと、多少合ってなくてもデザイナーがバランスを取ったmtmなら、そりゃ後者の方がかっこいいわ。 >>587
S字ってよりクリースをまっすぐ落として綺麗なラインを作るのが目的みたい
なので裾はハーフってよりちょいタッチのモーニングカット
ストレッチの効くウール等の素材が向いてる
http://www.foggyandsunny.com/blog/1262.html
逆にリネンなどで余裕のある作りになると微妙
まあ太めディテールをクライアントがお願いしたのかもしれないけど良さが出てないと思う
http://www.collabo-style.jp/blog/customer_oder/_by_1.html 五十嵐さんは後ろの生地の落としが綺麗に作ってる
細身なら短丈などイタリアものと相性が良い
これもリネンにしては細身すぎるので太腿周辺のクリーズは消えちゃうし膝裏のシワも出まくりになると思う
そんなドレスダウンを狙うならアリと思う
https://instagram.com/p/9hlHkIuljE/ >>591
当然、脱ぐ
スリッパはくとか
でもたまに歩かないと足がむくんで入りにくくはなるよね >>592
かわいそうに‥…。
貧しいフルオーダーしかした事ないんだな、
さもなくば、よほど体型が醜いかw >>602
インコテックとか履いた方が1000倍カッコいいわな。根本的にパターンがあかんわ。 これだったら無理にオーダーしなくても…って感じはする まあ漫画しか読まない人間にはルネッサンス絵画もド下手に見えるやろ 作りは凝ってるだろうけど、ビジュアルの差ではジャンプとヤンジャンくらいの差しかないやろ よく出来たフルオーダースーツがいかに素晴らしいものかを理解にはやはり経験するしかない。 別に五十嵐や尾作が特別良いという意見ではないけど
やっぱり良いところでフルオーダーするとスーツの考え方変わるな 結局オーダーに何を求めるかでしょ
トラウザーズはFOが好み、細くできる上に着心地もいい
ウエストコートも座った状態の着心地を優先できる
意外にもジャケットはMTMの方が好みのこともある
ブランドが開発した比率をあまりいじらない方がカッコいい
靴のオーダーと同じでデザインと着心地だとややデザインを優先したいしね >>602
お尻のシワが凄いね
これでは座った時につっぱると思うよ
立ち姿優先で本人が満足してるならいいけど >>621
いや、お尻の下にシワがあるという事は座った時には突っ張らないでしょ。むしろ立ち姿を犠牲にしている。 細いパンツだからけつの下に生地ためてゆとりにしてるんだろうけどちょっとみっともないよね >>621
座った時に楽なパンツってもっと包み込むような形で逆にシワなんてないもんな
生地をためてゆとりを確保という1番安直なやり方で解決しようとしてる
こんな解決方法を取るくらいならオーダーの意味ない 上の画像はベルト前提だから妥協が必要なのかもね
吊り式なら後ろから見てお尻の割れ目がくっきりし過ぎない程度に余裕を持たせて解決するけど、ベルト式の股上だとせめて足の付け根の太もも部分に余裕を持たせるという方法で妥協してるのかも
ビスポするなら素直に吊り式にした方がいいかもね >>629
何が訊きたい?
壹番館の服地在庫数は5000。数で言えば世界一だと思う。
ただし英国製が主で日本製の服地はない。 尾作さんのインスタに上がってるパンツ、すごい曲線だな。履いてみてどうかはわからないけど これら見てると、何度か作って調整してくのが一番だと感じるね
俺コラボスタイルで作ってるけど、最初のはフィット感攻めすぎて動くと少しシワが出る
2回目以降は調整して問題なくなった
1作目だけ見て判断するより、せめて2回目を見たほうが良いね
1作目も直せば済む話だし 写真撮られるとなると身構えて普段の姿勢と違う姿勢になるのが原因じゃない?
猫背の人も反身体になるし >>629
壱番館の社長は銀座で見たことあるけどあんまりかっこ良くなかった。スーツも普通な感じだった。 >>638
元麻布に住んでるって意味かと勘違いした…
元・麻布の人ってことね、そうらしいね
フィッティングは上手いと思うよ >>630
壱番館は別注生地が凄いね
あの価格で品質もいいから生地だけ欲しい
生地だけ買って別の所で仕立てる訳にはいかないよなあw
やはり生地商との過去の取引量が凄いから信頼関係とかが下手したら世界一なんじゃないかな
サヴィルロウでもかなわんかも
祖父が常連だったから自分用に仕立て直しにいったけど、自分用で仕立てたのなんて10着しかないw コラボはごく普通の中庸なスーツを作ってるな
好感が持てる
バタクもいいけど、コスプレっぽくなるから人を選ぶな http://www.vicktailor.jp/?page_id=8
Vickのclassicってなんだろ?前からあったっけ?
総手縫とかなんだろうか。 ヴィ、ヴィックテイラーの総手縫いだと、、、?ゴ、ゴクリ。。。 話題降ってくれるのはありがたいけど、手縫いにそんなに心は踊らないというか…… ヴィックテーラーの画像にあるsingerの191Uが気になるわ
俺も同じの色ちがいで三色持ってるからさw
黒 カフェオレ ココア ベージュ グリーンが有ったらしい 約46万円〜ということはちょっと良い生地を選ぶと50万円以上になるってことでしょ
ヴィックだから法外に高いだけで中身がないってことはもちろんないと思うけど流石に強気すぎでは 642だけど、総手縫とか全然関係ないかもしれないので…
知ってる人いないかなと思ったんだけど、まぁいないなら直接聞くしかないな。 元々総手縫にする必要が無いからしてなかったはずなのに、いきなり高い金額で総手縫を始めるのもなんだか残念な感じだな。
サルトドメニカの人も本当に総手縫が良いのかわかってなさそうだし、実際にナポリ の師匠もピロッツィも否定的で、結局ブランディングを総手縫で上手くやっただけだと思うんだよね。
作品自体は嫌いじゃないけど。 まずはBespoke(33万〜)とVicktailor classic(46万〜)で何が違うのか、情報待ちだな
考えられる可能性は
・総手縫い
・近藤さんが全工程を担当(bespokeは弟子の担当分が増える、実質的な値上げ)
・パンツを尾作さんが担当したり、手縫い箇所増やしたりして付加価値アップ
このへんかなぁ おまえら、vickで作ったこともないのに、よくあれこれ書き込めるな笑 インスタで質問してる人がいて、近藤さんが返答してるログあるよ。
BespokeとVicktailor classicの違いは
・近藤さんが全工程を担当(bespokeは弟子の担当分が増える、実質的な値上げ)
だよ。 昨日アウトレットでオラッチオ・ルチアーノの既成スーツが半額だったぜ 総手縫いかぁ〜大変だぞ〜〜袋布もシームも全部だからなぁ。
それがジャケットとパンツ。正直お値段妥当って言うか、安いとさえ感じたな。
その値段以下とかやってらんないだろうね。
強度は落ちると思うけど見た目は柔らかくなる。付加価値の部分もあるとは思うけども。
Vickが今の規模だからできるギリギリだとおもうな。
月にclassicが2オーダーも入ろうもんなら他のbespoke納期のびたりしてきそう >>661
総手縫い、近藤さんひとりでしょ?上下で3着もかなり厳しいとおもうよ。 他にも接客やカット、色々な作業や手配も含めて総手縫い月2着以上やったら近藤さん身体がもたんよ というか655を見る限り、近藤さんの丸縫いといだけで、総手縫いではなさそうだな。 近藤さんにもっと精力つけて、
多くの客の相手してもらわなきゃな。 普通の機械縫いで手が早いひとで6着くらいだし、手縫いのみだと2着が限度じゃないかな インスタの返答には、総手縫いとは書いていなかった。 そそ、インスタ見てみたけど見つからんかったからそもそも総手縫いじゃない可能性w ちなみにここの皆は基本的にVick Tailor肯定派なの?
俺もトルソーにかけてある写真だとかっこいいと思うんだが、
実際に客がきてる写真見るとちょっとのっぺりした感じに見えるような気がする
客の体型のせいかな? どこの店でも、オーダーするのは、デブかガリしかいないからね。 >>672
あとは着る人がどれだけ体を作ってるかじゃないかな。Vick Tailorはやってみたい。 >>672
トルソーに着せてるとき、ボタン留めてないよね。
ボタン留めないほうがラペルロールが綺麗で映えるんだと思う。
だから自分は3Pしか頼んだことない。
ボタン留めないという意味ではカジュアルジャケットもありかと思ったけど、雰囲気がカッチリしすぎかなとも思って検討中。 >>675
これは個人の主観だけど使うべくしてロールが潰れたりなどは使用者と物の融合と思ってる
靴や時計なんかもキズにビビった使い方も粋とは思えないしね
まあ春夏物のナポリなんかは開けるの前提とかもあるけど3ピースなら立位で閉めて様になる気もする >>676
スリーピースでボタン留めるのはないわ。。 >>676
スリーピースでボタン留めるのはないわ。。 スリーピースは着座時に前開けるのと同じで
「ボタンを留めなくても良い」であって「留めない方が良い」ではないだろ
後ボタン留めると形が崩れるのは仕立てに問題があるんでは?
元々ボタンを留めるように設計された衣服なんだから ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています