†‡† オーダーシャツ Part41 †‡†
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海外から国内まで。ビスポークからパターンオーダーまで。
シャツのオーダーについて語りましょう。
なおオンラインオーダーの話題は禁止です。そちらは専用スレをご利用下さい。
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†‡† オーダーシャツ Part40 †‡†
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1501936798/
まとめWiki
http://www41.atwiki.jp/shirt
------------(オーダーシャツ)----------------
このスレで扱うのはオーダーのドレスシャツ
・白シャツ／色物シャツ／柄シャツ
・ビジネス／プライベート
・国内／海外
・高級店／普通のPO／スーツ屋おまけ
実店舗で注文して作ってもらうなら、なんでもOK。
逆に扱わないのは
・既成シャツ
・Tシャツ
・ポロシャツ
を厳守で楽しく情報交換しましょう。
荒らしは徹底スルー。 百貨店のオリジナルの既成のシャツなら、伊勢丹は一番だと思うんだけどなぁ >>193
既成なら伊勢丹は選択肢に入るけど、他は選択肢にも乗らないんじゃね？
高島屋の自社ブランドやらピエールカルダンやら買う気にならないし、さらに他社とか論外
新宿伊勢丹のオーダーは、パターンオーダーだとブランド多すぎで良くわからんし、フルオーダーだと確かに
良くない噂もチラホラある 昨日知り合いがスーツは伊勢丹でオーダーしてるって言ってたな
シャツの話聞いとけば良かった スーツをオーダーしていてもシャツをオーダーしてるかどうかはわからんよ >>196
だいぶお腹出てるからついでにオーダーしてると思う
あの腹は規制のシャツでは無理だなというレベル
また聞いてみるよ 毎回伊勢丹でオーダーしているのかな？
だとしたら立地的に色々選択肢もあるなかなんで伊勢丹なのだろうな >>198
伊勢丹かストラスブルゴのオーダーと言っていたよ
だいぶ距離離れてるから好みなのでは >>197
日本のシャツオーダーってそういう人向けだしね、そもそも。
サイズのあったもの着ようって観点でやる人は限りなく少ない 良い生地でサイズの合った物は本当に素晴らしいね
お金があればハンドメイドの物は特にいい
昔イプシロンで作っただけだけど、柔らかさが全然違う 何店舗かで何着かシャツをオーダーしたけど、まだハンドメイドのって作ってもらった事ないな。
話にはきくけれど、マシンメイドとわかるくらい違う？ >>202
縫いが柔らかいから、見た感じも着た感じもクタッとしてる ハンドソーンとハンドメイドとマシンメイドの違いをちゃんと理解してから書いてね ハンドソーンのシャツって初めて聞いた
教えてください >>202
「袖後付」かつ「手縫い」 のシャツを着ている。
腕/袖の動作感覚はやはり違う。 ハンドソーンって手縫いだろ
ミシンで縫うからといってマシンメイドとは限らないし
ハンドメイドだからといって手縫いとは限らない
所謂ビスポークシャツはミシンで縫っていても全行程を見ると
ほとんどが手作業なのでハンドメイドと言われてる
フルハンドって言われてるシャツも手縫いしてるのは見た目の部分だけで
ほとんどはミシンで縫ってるよな
完全な総手縫いって昔の山神さんと栁下さんくらいでは？
イタリアではまだやってる職人いるかもしれんけど ミシンで縫う以外の工程が機械化されるかされてないかでハンドメイドかマシンメイドか決めてるのか >>211
その通り
ハンドメイドとマシンメイドって曖昧な使い方されてるよね フルハンドをやる意味なんて無いよ。シャツなら
大事なのはパターンをいかに作り込めるか。パターンメイクのセンスがどこまであるかだけ。
まぁ接着芯とかロックとかの手抜きは論外だがw コルテーゼ値上げか。人手不足なのかね
3着セールフェア以外は使いづらくなったなあ >>213
セミハンドなんて売り文句もあるのでさらにカオスだわ
スーツも大概だけどシャツは滅茶苦茶だよな
個人的にはシャツの手縫いはデザインの一環と捉えてるので
ジャケット姿およびウエストコート姿で外から見える部分だけ
服ごとの手縫い比率のバランスが取れてたら十分だと思う
ジャケットのステッチが全てミシンならシャツもミシン、
手縫いとミシンが混在ならシャツも同様といった感じ
まぁ、これを基準にするならスーツが真っ当なビスポークなら
シャツも所謂セミハンドになるんだけど カフリンクスをつけたかったらオーダーするしかないの？ ほとんどってこともないと思うけど
既成でもつけられるものはあるね。
ただどうせカフリンクつけるなら
普通のボタンとのコンバーチブル仕様とかではなく
ちゃんとしたダブルカフにしたほうがかっこいいと思う。 ダブルカフスは邪道みたいなことかいてあるブログを見たけどそうなのか？
邪道でなければ何が正当なのだろう >>221
靴のストレートチップは紳士靴の基本だなんて言われてるけど
起源はオックスフォード大学の学生たちが当時流行ってたブーツに対抗して履き始めたと言われてる
だから起源を主張するならストレートチップは学生靴であって紳士靴では邪道ということになる
同じようにダブルカフスも起源だとか色々考えるとなんとでも言えるから
そういう意見は無視すればいい ダブルカフスはクリーニング屋で断られるか追加料金取られる >>221
そういう意見は初めて聞いたわ。
それ逆じゃない？
シングルでカフリンクが変っていうならわかる。 ダブルカフスとシングルカフだったらシングルがフォーマルなんだろうが、糊で固められたガチガチのものの事だしね
コンバーチブルとか柔らかいシングルだとダブルよりカジュアルになると思う >>222
ストレートチップがオックスフォードと呼ばれるようになったのは後付けだぞ
ストレートチップそのものはアルバート公がブーツを簡略化して作らせたバルモラルシューズが起源で
かつてオックスフォードの学生の間で流行した短靴とは実は関係ない コルテーゼ値上げしたけど、他に店知らないから使い続けるわ このところのテレビを見てて思うんだけど
ボタンダウンが大流行だな。
なんでだ? アナウンサーやコメンテーターなどテレビに出るのは
殆ど自前じゃなくて、貸衣装だから >>殆ど自前じゃなくて、貸衣装だから
ぜんぜん答えになってなくてワロタｗｗｗ テレビを見ている限り
アナウンサー、タレント、政治家、企業経営者・・・゜
ボタンダウンの率がやたら高いように思う。
スタイリストやシャツ業者の趣味かな?
ボタンダウンシャツブームを仕掛けて売り込みたいんかな?
ちなみに私はボタンダウンシャツなんぞ着ませんけどね。 今年は久々にボタンダウンをつくったけど、けっこう好き嫌いあるんだなぁ、もはやポピュラーだとおもってたけど ボタンダウンはクールビズ（ビジカジ）かカジュアルの時くらいだな。
スーツには合わせない。 ボタンダウンなあ
これから9月までは使用頻度高いな
冬は着ない 4月上旬に若林シャツでオーダーしたシャツが仕上がったので受け取ってきた。
明日さっそく着てみるのが楽しみだ。 >>232
今まで作業服勤務だったのがスーツ勤務に変わったけど、
職場でセミワイドカラー着てたらお局様にボタンダウンにした方がいいよーと言われて「えっ！？」となったわ。 年中ボタンダウンを着てるリーマン多いよな
なぜだか知らんけど 単なる流行りでしょ。
一時期、第1ボタンが2つあるタイプも流行ったよね。 >>240
ドルガバ人気でしたもんね
やっぱりアイコンみたいな感じだし、まだ店行ったら定番なのかなぁ 襟がボコボコしてるんだけど、これは糊がはがれたの？ はがれたというか、生地と芯の間に空気が入ってる感じ >>242
接着芯がはがれたんでしょ。
日本のシャツでは普通です。
日本のシャツ屋は襟をまともに作れない。 まじかよ。伊勢丹のオーダーシャツだけど、今までこんなこと無かったのに。まだ3回くらいしか着てないぞ >>247
仮接着芯じゃないの？
洗っていけば糊が完全に取れて普通になる 伊勢丹のオーダー
それじゃ仮接着かもしれんね
お宅さんは芯地もわからずオーダーしてるの？
>>247見ると何回もオーダーしてるみたいだけど
伊勢丹だから新しい芯地を開発したのかもしれんね。
メンズ館専用ニュー芯地 3回で剥がれる接着芯なら明らかに不良品だな
ただの仮接着かフラシ芯じゃないの？
フラシ芯だと芯材と生地が浮いてるからそうなる
アイロンは掛けにくいがそういう風合いとか首回りの柔らかさを求めたものだから仕方ない >>242はポコポコと言ってるって事は接着芯の剥がれ不良だろうね
和シャツあるあるだよ
むしろ中華シャツの方がしっかり作ってあるから笑えない 色々な意見ありがとう。今後も伊勢丹を継続使用するか決めるためにも、伊勢丹に襟の構造を確認してみるよ。 >>254
襟の構造を確認とかそんな難しい話じゃなくて、単純に持ってって聞けばいいじゃん
直せるなら直してもらえばいいし
直せないとか有料でこりゃダメだと思ったら、以降やめればいい
簡単でしょ >>253和シャツあるあるだよ
ほんとそうですよね。俺の経験ではまだ既製のほうがましだった。
だけど日本の既製シャツはおしゃれに七分袖になってるからなー。 パッカリングって話を見る限り、同じ店でも出る場合と出ない場合とがあるみたいだけど
具体的に何がどうなったことが原因で発生すんの？
俺自身は一度もパッカリングに当たったことないのでイマイチわかんね >>257そんな人羨ましい
原因はいろいろ言い訳するけど単に技術がないんだと思う。
日本のシャツはどうしようもない。 訂正
原因はいろいろ言い訳するけど単に
資材も含めて技術がないんだと思う 日本のシャツは、とひとまとめにする言い方、とても滑稽
日本でもいろんな店があるし価格によっても違う
海外が全部いいわけでもなく、悪いのは本当に悪い 海外はそもそも和シャツの値段だとフラシが当たり前だし接着芯の場合も下手な問題起こすような安物使わない
和シャツより安くてもその程度の品質維持してる >>264
海外礼賛はいいけど、その海外ってどこなの？
海外って言ったって北朝鮮とかアフリカとか色々ある
まとめて日本・海外ってのが頭悪い
ちなみにアジア多数と米国には行くが、そんなに品質が良いとは思えない >>263そりゃそうだおっしゃるとおり。
あくまで個人の少ない体験とイタリアのそこそこ高級なシャツ
と比べての話だからね。
１０万軒に一軒くらいはいいシャツあるかもしれない。 和シャツってみんなどこでオーダーしてるの？
伊勢丹のオーダーだけ試したことあるけど、1回目の採寸とはいえあまりに採寸の精度が悪く驚いた。
高くないからこんなもんかと思ってるけど。
やっぱり山神さんとこ行ってみたいなぁ >>265
アフリカ系移民が仕立てるイギリス製シャツ、
出稼ぎ中国人が仕立てるイタリア製シャツを有難がってる連中なんだから仕方ない
まあ、日本製シャツも出稼ぎアジア人が仕立ててるがｗ
偉そうに語るだけじゃなくてAnna MatuozzoやBattistoniぐらい所有して画像をアップしてみろって感じ アンナを有難がる程度w
実際にロンドンの名店で仕立てる俺からすればステマ有名店wwwなんぞありがたがるには値しない >>267
採寸は店員の当たり外れありますからね、シャツのタイトさは特に好み別れるし難しい
山神は確かに着心地よいとおもうんだけど、値段のわりにそこまで劇的に変わるかというと…なによりも納期長すぎて… ある程度以上は相性と好みもあると思うねえ
日本で言えば、前に書いたけどイプシロン悪くなかったけどな
カンクリーニで5万円くらいだった アスコットチャンって今日本でオーダー会やってます？ >>272剥がれ、日本のシャツの標準です。
文句言われてもしょうがないんだよね。こういうことがよくあるんだから。
大本営発表じゃないんだから、劣るところは劣ると認めて改善していかないと。
変な襟、色糸のシャツとか見かけなくなっただけましか。 >>271そりゃいいでしょうね。既製だけど昔もってた。
捨ててからすぐミヌッチさん採寸でシャツ作る機会あったんだけど
やたら勧めてくる生地がイプシロンと同じ？ていう生地だったな。
縁があるなと思ってそれで作ってまだ持ってる。
リーバ コットンリネン ブルー。でもようやく自分の好みがわかってきたのか
今あんまり好きじゃないｗ。 国内では5店で計30着以上、海外では英伊7店で40着以上オーダーしてきたけど
芯地のパッカリング発生したのはペコラで頼んだアレッサンドラだけだわ。
一方でシームのパッカリングはよくある。一番酷かったのはターンブルアッサー。 >>278
国内のはフラシでしょ？
接着芯も頼んでるんですか？ ミナミシャツも和シャツ？
さすがに接着芯ではないですよね？ >>279
芯地なんて指定したことないが、完全フラシか仮接着がほとんどで
接着芯も少しあった。
芯地なんて硬さの好みを聞かれたときに答えるだけでいいんだよ。
製法なんて指定しても意味がない。慣れてる製法がその店のベスト。 オーダーシャツだと生地を一旦湯通ししてから縫製するの？ >>281
その店のベストでもシームのパッカリングはよくあるのね。
参考になりました。ありがとうございます。 >>283
シームのパッカリングはイギリス製で強く出る傾向がある。
サイドシームに特に出やすいけど、酷い店だと襟先にまで出る。
国内製はむしろ出ない方。
海外は縫う前に生地の地直しやってない店が多いんだろうな。 麻布って安いのにフラシじゃん。使ってる人、どんな感じ？ >>286
乾燥機にかけたら半端なく縮むよ
特にブロード やっぱりそうかぁ、普通は縮みを計算して作ってくれるものかな？
オックスのシャツなんだけど縮んで動きづらくなった感じがして、こういうことがあるなら既製で動きやすいサイズので良いかなって思い始めてきた。。 縮みが気になるなら
水通しをするとだいぶましになる 縮みなんて普通に扱ってアイロンちゃんと掛けてれば心配いらない
乾燥機かけたりクリーニングだと駄目になるね >>287>>288
それをなるべく抑制するためにまともな店は地直しっつーか水通しをやるんやで >>291
水通ししても乾燥機による縮みは防ぎきれないよ
だから普通まともな生地なら乾燥機禁止な訳でな
だから「乾燥機」と書いた ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
