【クラシック】スーツの伝統的着こなし44着目【トラッド】
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>>866
左のでかいコートはないわ
たとえ重鎮だろうがなんだろうがダサいとしか思えん >>791
ネイビーブレザーにポケットスクエアさすのは間違いですか?正統的には >>869
痩せたのなら買い換えろよ
貧乏なのかケチくさいのかセンスが無いのかどれだ? >>870
これは古着ではなく、以前仕立てたリヴェラーノですね >>859
ポーチャーのおやじ今はなにしてんだろ? 半 分解展の人のオーダースーツ
第一ボタン低いなぁ
胸ポケもかなり低位置 >>866
この辺の人たちは、仕草にホモっ気あるね >>880
この程度でホモ扱いされるなら、男はみんなホモになるな。紳士服はみんなホモ服。 定期的に葬式とかホモとか言ってくる人いるな
同じ人でしょ 装いじゃなく仕草がね、女性的に見える
赤峰なんてフィルムノワール好きで、若かりし頃は愚連隊の長だったらしいから、もう少し男っぽい人かと思ってた NHK大河観てねぇの?
フロックやモーニングが普段着の時代
杉本哲太が旅に行くからってインバネス誂えてた >>883
男らしくても男が好きってやつもいるし、女装してても女が好きってやつもいるから、仕草だけでカマカマいうのは単なる偏見だよ レスコジキはレスもらうとすぐのぼせるからスルーが吉 90年代後半から00年代前半くらいまで
「段返りではない」三つボタンってあったよな
一番上ボタンも留めるタイプで、モッズみたいなタイトフィットじゃなく、ドレープ効いた三つボタン
あれがリバイバルすることはないだろうな 女たらしは女ぽい喋りだし仕草もお母さん子だったり母子家庭だと女ぽくなるよ
手の平を上にしてタバコ持ってたり自分でもふとホモぽいなってなおすことある >>888
普通に着てるわ
1940sのフランスの >>890
いやいや無知ですまない
あれはクラシックだったのか andre churchwell
billax ivy look
andy poupart
ワイ じじ萌えやねん
アカミネさんもカッケエ 3ボタン2がけを中一つ使用が俺の着方
バルベラさんも推奨してた 短躯を気にしてか、ウエストの絞り位置を高めにしてた
らしい(by 林信朗)
現代から見ると、そこまで高くないし、それより寸胴シルエットに見える
トラウザーズのドレープが美しい
https://i.imgur.com/xTVfDKs.jpg 4ボタン2がけね
いわゆるニューポートの見本になったのかな? 右はロングターン(1掛け)かな?
ウィンザーが着るとジジイっぽくならないな なぜ白井さんも赤嶺さんも故落合さんも
生涯独身なのか? >>897
左の写真は足を横に開いてジャケットの裾が持ち上がってるのもありそうだけどね<寸胴
しかし、このストライプに水玉はどう色を拾ってるんだろうとか
やはりスーツは肩と胸がしっかりしてこそドレープを作る余裕があるとか
スエードの外羽セミブローグも気になるとか見る人によって様々だろうねぇ
この写真見ると右京さんが如何にトラッドか分かる 赤峰は赤系のタイが殆どらしいな
暖色のスーツは勿論、ダークスーツにも合わす
マッチメートも気にしない
まぁそういったセオリー通り越した対象なんでしょ 柄の合わせ方、材質の合わせ方、色の合わせ方ってのはシステムとなってて
なんでかっていったら先人がいろんなサンプル残してるから
ここでも否定されたが服装って統計なんだよ けどここではウィンザーも白洲も役立たずなようで…
どんなやつがそんなこと抜かしてんのかアタマのCt見てみたいもんだ だいたい男も女みたいな服装だったからね
紳士服っていう括りになってからも400年も歴史ない
ラウンジスーツの歴史と言うなら100年もない?
そんな中でこっちはフォーマルよりだとか太い細いがあるだとかどうしようもないこだわり そもそも赤嶺さんとか落合さんとか
スーツ着る仕事じゃないのになんで毎日スーツを着るのか? 赤峰はジャケパンとか結構してるよ
スペルガのスニーカーが好きらしいし
落合だって気の抜けた服装だってしてたと思うが
オークションには出なかったの?ベネトンのTシャツ? >>866
ださいだろ。立ち飲み屋でクダ巻いてるおっさんと一緒だよ。 ↑お前の感性が悪いんでしょw
オーバーコートなのにスリムオーダーメードでも探しとけよwショートレングスのな >>897
頭身は、長身より大事なのかもな
干場さん、ビームス中村さん、ともに見たことあるけど、顔が大きいというか、頭そのものが大きくて驚いた
それで撫で肩ジャケットだからより大きさが際立っていた
ウィンザー公もSマックイーンも頭身無かったら、ここまで礼賛されてなかったかもな ■■■オールデンの正規代理店ラコタハウス大阪のレアカラーコードバン抽選は本日2月22日(金)の『夜11時59分』まで■■■
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https://www.lakotahouse.com/journal/2019/02/test-2.html オールデンは良いと聞きますが、所有歴ないっす
ていうか高級靴は興味あんまないっす
() オールデンは高級靴には入りませんかね(汗)
オールデン、クロケット(メインです)
トリッカーず(タウン)はでもあこがれますね
タンクのブーツほしいっす
ミリタリーラストでろーでんぐりーん
フラノのトラウザーズによくないすか
私の今ほしい靴はソロヴェアなんです
マーチンソールですがアッパーがフルグレーンでウェルトは革のやつです
靴なんかそれぐらいで上等です
製革、す〜チングの織元、きれいな仕事じゃないっすよ 何度も洗いかけますがね、きれいじゃないっす
はだーすふぃーるどでもノースハンプトンでもヴィエラでもせんしゅうでも尾州でもコノリーでもお調べ下さい 皇太子殿下は天皇陛下から御用達を継承するんでそうかね?
金洋品店、大塚成果、デンヤなどです
皇太子殿下は物欲はあまりないんでしょうか
今上陛下はかなりこだわり者です >>924
ロイドの靴、作ってたとこだろ、ソロヴェア
豊田社長の見る目は精確 タンナーもミルも水源の近場にあるわな
革や毛織は水に弱いとされてるが真水や熱湯に何度もつけるけど
ノーザンプトンなんかは流通の拠点で供給所として好都合だったらしい ウールは水によわいはうそ
直し屋サルトのブログとか見てみ
熱湯につけるって
資材の悪いものは裏地が縮んだりすりが表地のウールは問題ない
だって原糸の段階から何度も洗浄して撚糸になっても反物になってからも何度も洗浄すんだぜ
つべにも織元の動画あるのでチェックしたらいい 白洲もツイードは1年は雨ざらしにしろと言ってたっしょ
あんなのは水夫が着てたんだし 農夫も水夫もでしょ
アランの上にツイードなんか定番なんだし 遊び用というかカジュアルなスーツの素材というと何になるのだろう
コットンやリネンかな コットンリネンってカーテンとか家具の部位の使うもん
服なら作業着
よくいってもコロニアル、ハンカチ >>933
じゃあウォータークリーニングなら劣化の心配いらないってこと?
クリーニング出すと痛むと言われてたけど >>939
やってみんとわからん
ただ、毛おりは製造段階で何度も水につける
裏地が粗悪なもんだったらそこが縮む
良質ならアイロンで直る 中村さん結婚してたんだ
毎回一人で新潟への里帰りしてるから独身だと思ってた 本物のツイードじゃないと、ベロベロになるよw
昔と同じことをしたいなら昔と同じものでなw 白井さんはガチだが
調べればわかるが落合(故)も赤峰も既婚者だからな 白井さん85くらいだろ
あの年齢で生涯独身とか居るのか? セルジオ氏のダブルスーツ
ボタン2つ掛け用スーツを、下1つ掛けしてるの?
いわゆる着崩し?
https://i.imgur.com/8ze24wm.jpg BEAMS中村の提案力はすごいな
たいしたことない仕事、モノを凄そうに見せる術は一流だと思う >>949
それに比べて
干場は大げさだよな
あれだけ大げさにやると相当馬鹿な奴くらいしか騙せ無いと思うけどね 干場は情弱ビジネスでしょ
干場自身地頭の悪さと相まってオラついてて、それをカッコいいと思う情弱たちをカモにしてるわけで
https://i.imgur.com/RCRReHm.jpg >>951
これってお店側がPRのために干場にギャラ払って客を無料でスタイリングしたっていうだけで
10万以上するスタイリングを無料でできてよかったねって話でしょ?
それほどおかしい話ではないと思うけどね。
ま、10万出して干場にスタイリングしてもらいたいと思わないけど >>952
干場さん本人が言わなければいい話だね
確かに変だと思わない人たちは一定数いるようだね
まさしく情弱ビジネスなんだね 白井に全身選んでほしいとずっと言ってた人もいたねw 干場に10万払うってことは全身トータルで40万〜だろ
それくらい払える人にとってコンサル料10万はそれほど高くないと思うがな 大久保篤も抜け目ないよな
マイナー古着店のストライプブレザー、俺が狙ってたのを大久保が買って行ったと店に教わったw
テレビで見覚えあるなと思ったらテリー伊藤が着てた スタイリストの人選が重要なんだよな
このスレ人の嗜好性なら白井なら間違いない
ラッッタンジ売ってるが本人はリーガル(ブラウン社)履いてる
信頼できるよねw
スーツオーダーだってテーラーの選択が重要だから チッチョ上木が今号のレイクで言ってたな。
ビスポークと言ってもナポリ仕立てしかできないのでブリティッシュジャケット頼まないでって。
あと細かい注文してくる’ツウ’はいないってな。
ここの住人はオーダー向きでない。 batakの中寺さんの休日はどんな服装なんだろうか? http://therakejapan.com/tokyo/japan/20170710/493/
>アメカジが基本です。休日はリーバイスの501やフレンチラコステのポロ、コンバースのジャックパーセルなどを愛用 >>958
白井さんに聞けば、A.カラチェニとアロイジオすすめられるよ
既成なら、アットリーニ
「昔はおじさんのモデルを使ってたけど、最近どこもないね」と白井さん言ってたけど、アットリーニが珍しくオヤジモデル使い続けてるよね いろんな安オーダー屋の自称「ブリティッシュモデル」ではフロントカットがカッタウェイになったのとスクエアっぽい奴があるけど、それぞれいつ頃の流行とか、どういう由来、とかあるの? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。