【クラシック】スーツの伝統的着こなし44着目【トラッド】
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失礼しました。訂正です。
【前スレ】
【クラシック】スーツの伝統的着こなし43着目【トラッド】
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1537842228/
次スレは>>970が立てて下さい。 スーツスタイルにおける無駄なもん一覧
・ジャケットの一番下のボタン、段返りボタン、ラペル、ベント、ダーツ、肩パッド、袖ボタン、ポケットのフラップ
・パンツのボタン、フック、ジップ、タック、ベルトループ、センタープレス、後ろポケットのフラップ、後ろポケットのボタン
・シャツの襟、袖ボタン
・ネクタイそのもの
・ベルトそのもの
・革靴の紐、ヒール、尖った爪先 >>1
乙
Cordings本国サイトでcovert coatポチった
10くらいで届く予定
ちなみにネイビーで襟もネイビーベルベット仕様 >>5
おまにスーツは無駄だろ。
全身黒タイツで生きろ フランク・シナトラみたいにポークパイハットを被って生きていきたい
でも世界的な傾向なんだろうが、中折れ帽はおろか帽子自体、フォーマルな場ではほとんど被らなくなったからなぁ
何でだ 地方でほんとの中折れ帽なんて被ったら笑われるw
ほんとに笑われるw なんだ笑われるからって着るのやめるのか?
そんなら最初からアオキで一式揃えてそれだけ着とけよ >>16
いくら好きだからって裸にレインコート着て歩けるのか? アオキだって尻とくるぶし見せのスーツ推奨してるから笑われるだろ 地方でほんとの中折れ帽なんて被ったら家族が嫌がらせされるw
ほんとに嫌がらせされるw ほんとのってお前が独断で思ってることだろw
紺ブレの定義にしたってジャーミーハケットとギンザリクギのチャイニーズでも違うしw 地方だとハンチングの方が似合うかもね
地方に出張するときはフラノスーツとツイードコートにフェドラ帽だが 都市部から一時的に行くなら笑われないし嫌がらせもされないw
東京人が来たって珍しがるけどw >>19
自分の身の回りの人間、たとえば5人の職場でみんながやってればカッコいいことになるのが地方w なんの雑誌読んでる?
ラグジュアリ系のも好きだがオーリーとかカジカジも好きだね メンズイーエックスは安物も載りだしてるけどパテックの宣伝載ってたり富裕層向きだよね
レイクやプレシャスのは完全に手出ない(笑)
俺もオーリー好きだよ(笑) パテもそうだがレイクともなればピゲにブガッティだからなw
買えるやついんのw 今人気のジャージ素材スーツって安いとこもそこそこの値段するとこも大差ない気がする
素材自体が生地の値段の差を判別しにくいし、素材の伸縮性のせいで作りの悪さもカバーして変な皺も入らない 田舎住みだけどソフトハット購入したよ
先日飲み会でかぶって行ったけど「お洒落だね」って言われた
スーツにハイネックカットソーあわせた てかちょっと人と違うファッションしてたから嫌がらせとかどこの閉鎖的村落の話ですか?
お前が単純に嫌われてるだけだろ? 田舎でも中折とかチロリアンかぶってる人いるよ
ただし70越えのおじいさんね
ハゲ隠しとして全然違和感無い ハゲにはベレーが最適
いつどこでも脱がなくても非礼不敬じゃない パパブッシュの葬式の動画がyoutubeに上がってるが
アメリカの上流階級の葬式の服装ってのがキチッとわかって良いね パパブッシュの葬式の参列者服装色々だね
黒以外のネクタイの人も多いし Cordingsから7日でコートが届いた
最近の物流凄いな
予想通り袖は長いけど、それ以外は大満足 >>38
よかったね
海外通販にも抵抗がなくなってきた >>33
それ年齢が上だと許されるっていう日本や朝鮮のおかしな思考だよ >>40
どこに住んでるの?
むしろ西洋のほうが年齢に対する「らしさ」みたいなの重視すると感じるんだけど
日本のほうがキモいファッションの中年多いと思う
ブランド物に対する考え方とかもそう >>38
いいなーcordings
モールスキントラウザーズとか欲しいけど、試着とか出来ないから迷ってる 今まで青山の安スーツばっか着てきたが、来年から東京に栄転するので心機一転ということでスーツを買い換えたい
オーダーメイドとか憧れるけど、どの店が良いかとか、記事や仕立てはどんなのが良いかとか、そういうの全く分からんな >>43
悪いがここはそういう人のためのスレッドじゃないんだ
低価格オーダースーツスレに聞くのがいいと思うよ >>38
cordinsはじめて知った
サイトを覗いてみたけど、良かったらどんな性格のブランドか教えて ここにいるような連中
霞ヶ関に勤めてるが見たことねーわ お前らの好きなサイトってないの?
俺はNot fashion but styleとかファッション道一筋が好きなんだけど
興味深いサイトはことごとく閉鎖するんだよな〜 >>54
Gentleman’s gazzette >>57
俺もあれ好きだな
ただデブのほうが何故か説得力感じる >>62
Youtube の動画のほう
ガリ
https://www.youtube.com/watch?v=Vy9dSoe8YAM
デブ
https://www.youtube.com/watch?v=DxreOravouI
Gentleman's Gazette はかなり面白いんだけどちょっと頭硬すぎじゃね?
って思うこともあるかな
このスレのやつは好きそうだけど 面白くないな
お勉強サイトみたいなのもう卒業しろよ >>71
シンプルネイビースーツになっちゃうとビジネス臭強すぎになってしまわない?
良い例あったら教えていただきたい シンプルなネイビー無地で3ピースでそろえておけば
蝶ネクタイでパーティー
黒ネクタイで葬儀や法事
ハイネックカットソーとかでかじゅあるに
すごく幅広く使えるよ 個人的にはチャコールグレーのほうがいいかな
日本人は黒髪だしネイビー着ると幼くなるし なるほどハイネックカットソーか、いいね
最近トレンドだとクルーネックにネッカチーフ挿すのを見かけるけど、ネッカチーフはキザな感じで照れる
シンプルスーツをカジュアルに落とし込むって難しい
画伯やships鈴木は盛り盛りなんだな笑
楽しそうな人たちだけどね >>74
スキントーンとか髪の色もあるけど
日本人は確かにネイビーは似合わないと感じる
俺は歳食って逆に似合うようになったと感じるけど
もともと薄めだった色素が加齢でさらに抜けてきた感じ 個人的にはミッドナイトブルーのスーツが至高だと思ってる。 ネイビーとチャコールグレーはどちらもダークスーツと言われるけど、何となくネイビーの方がフォーマル寄りのイメージ >>78
ネイビーは華のある色だよ
だから謝罪会見にはチャコールグレー一択w >>78
ネイビーはコーディネート次第で華やかにもシックにもなる、奥の深い色だと思う。 ビジネスに使えるスーツをカジュアル化するの、どういうの好き? 干場さんみたいになるか、画伯みたいになるのか、の二択だよね 國學院の浦山明俊さんもファッション評論家の面子に加えない? 俺も好き
デニム使わないアメリカンヴィンテージ・スタイルというか
ブルーワーカーのタイドアップスタイルというか
RRLとかそっちだな
昔、jsホームステッドも画像に近いスタイリング出してた >>86
日本人が同じカッコしても、決まらないでしょ おまえは決まらないかもしれんが、俺とか浦山さんなら普通に決めるよ >>86
日本でもってどこの国なら一般的なの?
こんな格好、日本でしか許されないと思うよ ブルーワーカーって懐かしいな
アイソメトリックスだっけ? フライフロントのシャツって、ネクタイしてるような正装感?というかキチンと感がでるな
クラシックというよりは、モードな印象になるけど キングスマンはカッコええな〜
ハゲ?のハンティングジャケット?が一番欲しい フランスのハンティングもええな
アニマルボタン
ゲームポケット… 普段はバッグンナウンのトートバッグとティモシーエベレストのガーメントバッグ
スーツのときはバッグンナウンのブリーフケース いわゆる3点留めのブリーフケース
荷物が多ければダレスバッグ フロック、ウィングカラー、カイゼルヒゲ、トップハット、、、
いだてん観た? この寒いのに踝見せてスーツ着てる奴なんなの?上半身はコートにマフラーって… フレンチアイビーがマイナートレンドらしいけど、
ポール・ウェラーくらいしか思い浮かばない
詳しい人いたら、語ってください マイケル王子も言ってたな
イートン行ってダサくなったと 日本人がフレンチアイビーとかフレンチトラッドとかやると変になるから
イタリア服を押したことがあるやつが何を言い出しても無視した方がいいよ スペードソールじゃないようだが、レイマーのドーバーすげえなおい >>115
いーやだ
>>116
ほんとだよね
採算あってないよね タンナーの選定もいいね
軒並み買えないが
プレーンダービー(ダイナイト)でいいからほしいな フレンチアイビーも、タータンチェックだスカーフだボウタイだは日本人にはコスプレ感出ちゃうね 日本人がコスプレっぽく見えちゃうのは、人種身長もあるけど、圧倒的に見慣れてないせいもあると思うんだよね
みんなオフの服を崩しすぎてて
ジャケット、革靴=ビジネス、制服、強制されるもの、って図式が強すぎて、これらのアイテムを趣味できっちり着ようとするととコスプレ化する 白のステンカラーは、オンオフいけそうね
スタイルカウンシルはフレンチアイビーだったんだな
モッズだと思ってた
『ティファニーで朝食を』のジョージ・ペパードも良い
https://up.gc-img.net/post_img/tmp/uUK2dlbDNP1iQ4l_yQIUq_66.jpeg 蝶ネクタイは「私はおしゃれ」初心者のオーバーシュート スリムだしゴージ高いしシリ見せすぎ
てかなぜ裸足w ここはコスプレスレなんだからよそ行った方がいいよ
貼られたかっこなんかここの人は興味ないよ
ダブルのかっこならフォーティーズのレディメイドのブカブカスーツとここでは決まってる >>123
このアウターにはどんなコートが合うんだろう… >>130
間違えました!
このスタイルにはどんなアウター、コートが似合うんだろう…
です >>128
流行やアレンジを楽しもうみたいなスレがないよね
紺ブレ画像は、30代スレ40代スレにも貼ったけど、年代別スレは服の話はできない人ばかりなんだよね 踝見せはダサいですよ。それはみんながやっているファッションじゃないですか
スタイルでやっている石田純一とは違うんですよ >>133
では紺ブレなら、何をサンプリングする? ダブルブレザーなら英国皇太子の着こなしが鉄板
さすがに八ではなく六ボタンだが、旧友と遊ぶときはブレザー、オックスシャツにスクールタイやクラブタイ、チノパン >>133
オレも知りたい、紺ブレならどんなの好き?
>>136
要するにコスプレね トラッドスレでトラッドな着こなしをコスプレとかバカか あなたがもし日本人でトラッドというなら和装だろ
なんで洋服なんて着てるんだよ
チャールズはトラウザーズにクリースライン入れてるけど、そんな習慣ここ100年くらいのものだろ
にわかだろ ダブルのブレザーは袖口ボタン数を迷うな
ブレザーって基本は2つかなと思って2つにしたら、なんだか高校の制服っぽくなった
チャールズみたいにたくさん付ける方がいいのかな 袖ボタンが一つや二つなのは新大陸の流儀
私的団体のユニフォームが源流だから特に英国のブレザーのディテールはカジュアル色が薄い フレンチなんてやめておけ
また日本人向けの粗悪な偽者が大量に流れて
フランスのクズが儲かるだけ
おまえらどれだけあの百姓国家に貢いだら気が済むんだよ マーチン(ソロヴェア)もノースハンプトンの伝統的なメーカーだぞ 高校のブレザーは胸はウェルトポケット、腰はフラップポケットだったな 着物もコスプレもバカにするな、流行もあって同時代の気分を反映してる
セオリーそのままのビギン君と一緒にするな コスプレではダメなのか?
コスプレにすらならならないのがほとんどだと思うけど 上の人は定番の着こなしをコスプレと言ってるだけだから 俺にとっては普段着だからコスプレとぃれてもねぇ
本人が着る場合はコスプレと言うことかな スーツとブレザーのどちらにも使えるようカバートコートを作ったんだけど、略礼装にも使えるコートを買い足すならどんなのがいいかな?
無難にボックスコートかフォーマル専用色を薄めたダブルチェスター? >>158
上級者は普段着&セックスの時も着たままやるんだ
それこそ、上級者の証 >>162
インスタグラムで、そういう上級者同士がつながっている。 >>160
略礼装にカバートコートはありなんじゃない? グレーヘリンボーンのダブルチェスターだとストローラーには不適かな? プロトコルタイプほどめんどくさいのもない
好きにしろ 過疎スレといえレスの少なさからなw
何でもオーダー中坊ってだるいんだよな
ダブルのチェスターがいやならあるスターっていい案も出た
もうよくないか
大体オーバーって中に着るもん保護するためなもんだからよ
何でもオーダー中ぼうは他のスレいけよ もう一月もすれば春夏物の生地が出始めますね
初夏や晩夏用にフレスコのブレザーかホップサックのジャケットのどちらを作ろうか悩ましい ピッチリソフトジャケ信者はフルオーダースレでみいってろ
クラッシックではないからな いってんだろ
オーバー、シャツ、手提げに至るまでオーダー一辺倒のアフォ >>172
今までも肯定っていうか指くわえて静観してただけだろw
大体オーダー層なんか服に構いっきりになれないやつがするもんなのに
ネット知識でガチガチのせこいこいつらには不釣り合い 欲しい服が売ってないからオーダーしてるんじゃないの?
あと袖丈とか直すのめんどくさいじゃん 自分の体にフィットしてかつ好みの生地、デザイン、ディテール等を安価に実現出きるのがオーダーじゃないの?
気に入った既製品のお直しも無くはないけど、仕立て屋に行く方が早くて安い気がする 金とかいろいろ余裕ある人がオーダー向きと言ってるんじゃないの
で、いうと>>177はフルオーダーは不向き
テーラーの選定が重要かと
パターン起こせるとか資材選べると言うが、ハウススタイルその他意匠、テーラーの言いなりでしょ
だから選定が重要 ハケットみたいなあえて業界人のダサさ前面に出してる人はともかく
チャーチルなんか余裕で無頓着な印象受ける >>178
同意
予算を気にしなくていいならフルオーダーが最上だろうけど、制約があるならスタイルが気に入った店のパターンオーダーが最良の選択肢だと思う、この場合はオーダーか既製品かで言うと既製品の注文生産に近いのかな エドワード7世や8世は、それまでの伝統的な着こなしに逆らった人たちだよね
このスレ的に、彼らを参考にするのはいいの?
参考にするなら、伝統的な着こなしに逆らうの?笑
その2人も小津だの白州だのより相対的にマシなだけだよな 権威ある人がそれでいいって言ってるんだからそれでいいんだよ こちらはコスプレ?伝統的な着こなし?
https://i.imgur.com/YagCiUm.jpg
>>182
いや、まぁ、そうなんだろうけどさ笑 小津や白州がm後世の着こなしに影響を与えることはないから、ただのちょっと変な人で終わり 元々はあるパターンをそのまま踏襲することを揶揄してコスプレと言ったんじゃないの?
>>183の画像は話変わってない? ゾゾタウン社長からもらった100万を服で使い切ることに決めた。
マーガレットハウエルとTMルウィン物色中
靴はなんにしようかな
ジョン・ロブかマックスウェルかな >>183
ザ・ジャパニーズファッショニスタって感じだなwww
「けんいがあれば何でもできる!」 >>181
ウインザー公は別に着こなしのスタンダードにはなってないと思う ここの住人のスタンダード知りたい
オレは50代のケーリーグラント、モダンだから、伝統的な着こなしではないな
>>191
パンツにクリースライン入れるのはスタンダードになってるよね >>192
ケーリー・グラントはカッコいいね。シネマモードなら「アパートの鍵貸します」のジャック・レモンが好きかな。 小津安二郎カントクです
ミルドウーステッドを使用した3つ揃いです
ミディアムグレーのバーズアイです 188です。
白洲次郎さんです
問答無用でかっこいいからです
ブリッグでウイスキー入れの傘買ったのは、白洲さんが同で同をオーダーしていたと聞いたから。
私の好きな人は一貫してる人です。そういう意味で
このスレでも有名なコマキヒロヨシさん
また、星野だいごろう先生、ベッラナポリ池田さん、ロイド豊田さんらもリスペクトしてます コマキヒロナオさんでした
謹んで訂正申し上げあげます ヘンリープールじゃないでしょうか
無地紺スーツやガンクラブのjkは同で作ってますね
同が彼を受け入れ始めたのは彼が50すぎてからといいますね
ハイペースでいろいろ作ったんでしょう >>192
パンツにクリースライン入れたのはエドワード7世
ウインザー公は兄弟と比べて明るい色を着たり、スエード靴を履き始めたくらいで
ビジネススーツのスタンダードとは無関係 しっかしれいまーのUTIPとか補充しても即なくなるよな
あれ見た後だと、靴に金掛けるの馬鹿らしくなってくるだろ
値段10倍近くでもしょっぼいんだから >>201
レイマーの実物見たことある?
あれで満足できるなら、確かにお前さんが靴に金かけるのはバカだよ クロケットメインかトリタウンで高値の穴だわ
リンデンバッハのソールいつかはきたいけどウンコ踏みたくないな 安物だから認められない人多いんだっけここw陳腐よな パテックとヨウヘイフクダ着用してから話しかけろだっけw >>207
いやいやいやw
安物だからって馬鹿にしてないけどね
パラブーツはいい靴でしょ
なんつっても自社謹製のラバソ >>202
旧工場製のドーバー持ってたけどレイマー見て素直に感嘆したよ
見てから言った方がいいよ >>207
違うよ(笑)
エルメスロブのUチップスキンステッチ
これがシャンボード、シャンボール、シャンボー
てかエルメスロブはエルメスの靴部門で外注専門
(ストラップシューズなんかはパラが担当。パラとて由緒あるメイカー)
自社生産するので買い上げたのがノーザンプトンのエドワードグリーン工場(いわゆる旧工場)
職人からいろんなノウハウから買い上げたからドーバー=シャンボードなのは当然だよね
いわゆる靴ヲタの一般教養 チャールズ王子はノーザンプトン製ジョンロブ持ってるんかいな
イギリス工員はいるがイギリスポンドが海外流出してしまう
クロケットジョンズには最近、王室認定授与し工場趣き数足持って帰ったらしい
あのクラックだらけのロンドンアトリエ製ロブはもう拝めないのか インスタにそのレイマーとドーバー並べた写真あるぞ
E32って細身だったんだな
でもレーマーはより細く見える
ロイドネーム履いてたが、上から見たらまるでレッドウィングだったよw レイマー見た目は確かにすごいと思うけど、副資材とかはさすがにいろいろ省いてる気がする
底の減りとか異様に速いし、張り替えて履くかと言われれば微妙 副資材ってさw背広じゃないんだからそんなコストじゃないよ
想像じゃなくなんのことなのかはっきりいえばいいじゃん
異様に底減りがはやいてのもどこの所感なの?w >>215
いや、あんまり詳しくないから分からないけど、底材とかはさすがに安もんじゃないの?
他の靴に比べて減りが段違いに速いのは、少なくとも自分の実体験だからさ
得意気に煽ってるところ悪いが、俺も2足持ってるし、レイマーは好きだよ
ただ、あくまで価格なりの履き潰し用靴なんじゃないかなと思ってる 安もんだから頻用してんじゃないのww
まー履きつぶしでいいんじゃないの
アッパーだってイルチア程度だしなw てか中モノに木かスチール使うのにどんな差があると思ってんだろ
わかったように副資材がーてさ
天然ナットボタン用意したり芯すえにステッチいれまくるのとは規模違いすぎるあ ウニオン中川がクロケット解体してひどい作りとか一時言ってたよな
これも中川かどうだったか覚えてないが
イタリアでノルベジェーゼ得意とするブランド靴解体したらダミーステッチと接着剤ばっかだったって
そんなカラクリあるんかね >>212
例の継ぎ当てされた靴は、ロブロンドンじゃないのかな チャールズのロブロンドンは少なくとも3ペアーあるね
有名な黒キャップトウ
バーガンディのキャップとパーフォレーション
いずれもクラックだらけでハイシャイン処理 ガラスに見えたっていいじゃん
よく見下す人がいるけどその心理を直したほうがいいよ 顔料ベタ塗りは銀面見えないけどさ、
フルグレーン染料仕上げはそんなことないじゃん
なんでこんなスレでそんな低レベルの話すんのさ… >>223
左上は黒パンチキャッ
厳密にはクォーターブローグかな
茶のブローグも持ってるから4足以上は持ってるな
ところでクロケットのソックシートにはチャールズの認定もう入れられたの? ガラスの意義わからん
よく雨用だなんかいうが、スエードかそれこそブライドルていう選択肢ないのかね? どんだけものぐさなんだよw
ガラスだってクリーム等浸透してるかわからないってだけで乾拭きぐらいするだろ ガラスだって雨に打たれりゃ銀浮きするよ
ザッチェルズのサッチェルは一度の使用でおしゃか
あそこオーダー性で取り寄せるのに2ヶ月かかったが直す気にもなれずすてた
ガラスは雨用、メンテ不要なんていう間違った知識でガチガチの人もいるんだね そもそも銀面がわからないってのがね
ガラス以外持ってないんでは メンテしてない靴なら赤峰のインスタにあるぞ
銀付のロンドンロブ50年物
ああいうのこそメンテ不要 メンテしててもしてなくてもボロくなる
信濃ジジイのメンテ法がやっぱ正しいんだろうか?
過保護メンテ
アイツの履いてる靴は50年経ってるように見えない 赤峰はメンテ自分でしないし、基本的に綺麗にしすぎない
白井は油性メンテ一筋でいつもピカピカ カントリージャケットやスポーツコートにデニムパンツはあり?
ブルー系のトラウザーズが欲しいなと思って http://forzastyle.com/articles/-/54192
赤峰 洋服もそうだけど、細かいことを気にするヲタク的な人って必ずいるからね 細かいこと気にするぐらいならまだいいが
オタク的世界観でカースト作ってくるからな 赤峰、20選手のクレバリー、オールソール交換1度しかしてないのなら、月一回もはいてないのでは?
靴は、履き込んだ感が出た方がいいのか
それとも新品っぽさがいいのか、難しいね
後者なら3万〜の靴を履き潰すのだってありでしょ >>243
通年使える生地がいいんだけどシーズン毎に揃えるのが王道かな モールスキンってオーダー以外ほぼないよな
オーダーですら扱い少ない 1.ホモ
2.子供ができたらそういうことは普通はやめる >>246
ここの住人が見向きもしないブランドでならそこそこあるw >>253
それってストレッチとかのモールスキン?って感じのでしょ?
ブリスベンモスとかのまともなモールスキンってほぼないよね
コーデュロイならオーダーでも既成でもいろいろあるけど
cordingsとかで買うのが一番手っ取り早いのかな >>254
モールスキンはバタクにあったとはず。今あるかは不明だが。 >>255
それは調べたけど、トラウザーズで4万は正直きついかな
形次第だけど、cordings個人輸入の方がまだ安そう ジャパニーズジェントルマンと海外で取り上げられたのは赤峰他、鴨下、加賀でしょ
加賀は生粋の坊っちゃんで泥臭さ皆無だから鴨下カナ、後継者は クラプトンはコーディングの出資者だったりベルサーチが有名だけど
背広の造詣も深いんだよね
リクギブログであいつはたいしたもんだと中国人に言われてたと思う 赤峰はジャケットは誂えだけどオーバーは古着なんだよな
氏いわく、50年以上前の古着はアンティークなんだそう 赤峰氏はリベラーノでオーバーコートを結構作っているよ でも割合はかなり低いってよ
本人が言ってるから
オーバーは1920〜1930sのアンティークと スーツやジャケットは“フィッティング”が重要なので、なかなかヴィンテージから自分にフィットするものを探し出すのは困難ですが、スーツやジャケットの上に羽織るアウターはヴィンテージにこだわりたい(赤峰) スーツが似合うような体作りってお前らやってるの?
医者に脅迫されたので最近いやいやながらジョキングと筋トレを始めたんだが、
予想以上に体脂肪が落ちたので、今まで着てたセミオーダーのジャケットが着られなくなった
良いことなのか悪いことなのか ウエストが成長しないように気を付けてるくらい
体脂肪落ちても腹回りがスッキリするだけだからジャケットが着られなくなることはないでしょ、詰めのお直しは簡単だし 赤峰見識あるな
さすが
前も言ったがオーバーやシャツオーダーするのはお上りさん、田舎者
オーバーは中に来てる服護るもの
いい服着てるならロングレングスになw
シャツはこのスレ的なのは蛇腹のバンドで袖調節
セントジョージとかアルバートサーストンとか >>269
シャツで、ネックサイズに対して裄丈が足りない場合どうする? シャツは綿
オーバーコートは綿、麻綿、紡毛織、ビニール材とかだからな
野良材だな ドレスシャツ、同じ裄丈でも
肩幅が十分にとられてるのと、
スリムフィット化したのでは1インチ弱違うからね >>269
> 前も言ったがオーバーやシャツオーダーするのはお上りさん、田舎者
> オーバーは中に来てる服護るもの
> いい服着てるならロングレングスになw
> シャツはこのスレ的なのは蛇腹のバンドで袖調節
> セントジョージとかアルバートサーストンとか
↑これは誰が言ってるの? >>257
鴨下、加賀に文化的教養みたいのを感じないんだよなぁ〜
赤峰さんみたいに自然とか庭仕事好きそうじゃないし
フィレンツェの喫茶店で待ち合わせしたら、隣の美女のうなじをデッサン中とか、銀座歩いてたら逆ナンされてオーダーシャツ作ってもらったみたいな伝説ないし 腕長すぎて既成シャツじゃもれなくツンツルテンの俺はどうすりゃいんだよw おまえらのシャツって背ダーツなの?
クラシックスレで?アームバンドがクラシックってのはそのとおりでしょう >>283
ダーツ、ギャザー、プリーツ、いろいろあるよ クラシックドレスシャツに背ダーツはないでしょ
ジャケ脱いでもジレなんだろうがね
てかドレスにイギリスシャツの選択はないよな たぶんこのスレでアームバンドを日常的に使ってるやつとかいないと思う
クラシックかそうでないかっていわれたらクラシックかもしれんがね ツーピーススーツとコートの着こなしはどうしてますか?
スプリングコートやダスターコートは(シングル)ジャケットのボタンをとめてコートは前をあけて、オーバーコートやレインコートはジャケットのボタンをとめずコートのボタンはとめて、だと違和感がありますか? >>286
チャールズのコスプレしてるのいるみたいだし
そんなのもいそうだけどね笑 ジャケの袖にクリースつけたりヤグルマギクのブートニアぐらいしないとわからないだろ
無個性なのに チャールズは残念
ワイドカラーへのフォアインならマイケルに上手い結び方教わったら ウィンザーカラーはウィンザーノットだよな
(いずれもウィンザー公爵と因果関係はない) 前台襟が高いのか、独特のシャツに見える
結び目にディンプル作らないんだね ハイカラーシャツは今となってはフォーマル向けかと思ってたけど、スーツにもあうんだね
カラーにあわせてノットが大きいけど、幅広ネクタイなのか巻き方の工夫だけなのかどっちだろう こないだの未来世紀ジパング観た?
ヘンリープールとかフォスターアンドサンのアトリエ映ってたよ 靴に限らずヒモはテリームーア結びしてる
ベルルッティよりシンプルで結びめもきれい ドヤ顔でひど過ぎるのは、加賀、鴨志田、中村、極めつけの西口
洒落てるのは、ソリマチ、画伯、中寺、鈴木、赤峰、フェアファクスあたりかな 申し訳ないけど白井さんはいくら知識があってもあの身長とスタイルじゃ
何着てもダサい やっぱりホームズのかっこして刃物隠し持ってる出石でしょう >>305
完全同意
ソリマチ、画伯、中寺、鈴木、赤峰、フェアファクスさん達は世間からみて
服装に気を配ってるオジサンって感じで許容範囲 赤峰がOKなら、鴨志田も
綿谷がOKなら、西口も、OKなのでは?
綿谷がやたら西口を叩くのは同族嫌悪だと思うけど まったく違う、とは、どの辺でしょう?
赤峰、鴨志田は、重めのヘリテージ生地を柔らかく仕立てる、、みたいなのが好きな人たちでしょ、スポーティーエレガンスというか、アンダーソン&シェパードみたいな
画伯、西口は、好きなもの全部ノセの盛り盛りスタイル
共通してるように見えるけど
画伯は、BEGINやメンズEXで「自撮りダンディ」やら言ってネタにして小馬鹿にしてるよ
ガチで嫌いなのはリリーフランキーと島地勝彦なんだろうけど >>315
アカミネさんの方がよりクラシックというか、
落ち着いた着こなしを提案してる
鴨志田はクルーネックにスカーフとか御洒落気出し過ぎ
アカミネや白井さん、鈴木さんは映画仲間だけど鴨志田さんはまた別の趣向の人
画伯はコスプレ上等で古臭い格好もする
西口はてんこ盛りで無国籍風
コスプレでもいいから古臭いと呼ばれる格好も好きで時々そういう格好もやるかどうかの違い
セレショ勢は商売柄そこまで踏み込めなさそう
唯一鈴木さんだけは年配向けのレーベルを持ってるから対応できてる >>316
程度の差で、系統は同じでしょ
クラシコベースで、どの程度トレンド、遊び心を盛るか
(赤峰、鴨志田)
コスプレで、どの程度オリジナルに近づけるか否か
(綿谷、西口)
クルーネックにスカーフは、定番スタイルだよ
https://up.gc-img.net/post_img/tmp/TCWmiTVcFOSrmrD_7DPBN_1681.jpeg >>317
定番スタイルって言うけどそんなヤツみたことないわ
本当に定番なの?たまにリバイバルする程度じゃなくて? ジャケの下にクルーネックの場合はまいたほうがいいかもなw 赤峰さんも攻めてるときは攻めてたけどね
今の鴨志田さんくらいの年齢のときはなかなかだったね
https://i.imgur.com/MzaHqRK.jpg ホモ雑誌も載ってたのか
てか赤峰もマッチメート気にしないよね
結構してる 個人の解釈の違いすぎて何とも
根っこは一緒かもしれないが画伯と西口が同じ系統の程度違いってされたらキツイものあるよねw 穂積なんかウン十年前から金掛けまくったかっこをバカにしてたが弟子をどう思うんだろ >>323
ファッション業界人特有のバタ臭い服装で、
綿谷鈴木西口は同じと言っても過言ではないくらいだろ
カモシ、ソリマチはまだ洒脱さはあるかな >>323
自分もそう思う
画伯はブリトラもベースにあるけど、
西口君は最初からセレクトショップ風ファッションの洗礼を受けているからトラッドの解釈が浅い ちょっと質問させていただきたいです
明日夕方からコンサートがあって着ていく服で悩んでいます
ネイビージャケットに青ストライプのクレリックシャツを
合わせようと思っていますが
そもそもクレリックシャツって昼間用、仕事用なんでしょうか?
華やかな夜のシーンには向いていないんでしょうか?
白シャツとどっちが良いか迷っています
ネクタイは絹ニットの蝶ネクタイか結び下げで迷っています >>328
同意
全然違う言ったのは、そういうことです ラルフローレン氏が断トツにお洒落なのは、トラッドの基本を知り尽くしてるから
チンドン屋西口が世界一を争うダサさ >>329
「伝統的には」クレリックは昼の日常着(フォーマルに対して)
こちらは個人的意見だけどネイビージャケットに黒タイは無し クレリックは日常着なんですね
昼夜の区別のないインフォーマルやカジュアルより
よりドレッシーなあわせ方の話ですね
そもそもジャズコンサートでカジュアルでして
下はジーンズにフルブローグでも合わせようかと思っています
ニットの蝶ネクタイや結び下げはいずれも紺です
クレリックに蝶ネクタイはちょっと違う気がしてきました
ネイビージャケット、クレリック、絹ニット結び下げだとどうでしょうか? >>334
西口を代表するビームスチームは、とにかく人と違うことをしたがるだけの目立ちたがり屋、いわゆるチンドン屋集団
支那人率いるアーモーリーも相当だから、あれが世界で受けてるのかもね アレン・シーだっけ?短髪の人、ジェイク・グランサムやら彼らはクラシコ好きだろ
ビームスがチンドン屋なら 画伯は七五三かな
ともに組織人としての意識、控えめさが欠けていて、
スーツそのものよりVゾーンと足首周りを頑張ってる印象
画伯は下ネタ多いけど、ナンパもしたことないムッツリで、女性に褒められたエピソードが飲み屋のお姉さんからの話だから、参考にするにはちょっとね笑
そりゃカラーピンや派手靴下はそこイジってくださいと言ってるようなモノよね
ビームスは素足風好きで画伯はホーズ好きくらいの違いだな >>306
あの年代は身長と体格立派に育つ環境じゃないぞ
いきるので精一杯な時代だ
絶対スタンス変えないのはいいと思うよ
客に押し付けないしね
細い自分がいって「何が何でもダブルブレストスリーピース、何が何でもダブルブレストスリーピース!」てオススメされたら引くけど チンドン屋は見てるだけなら楽しい。
ファッション業界の人がファッション業界で仕事する時にだけ
通用するスタイルなんでしょうけど。 画伯のファッションには、女にモテたいと言う意思が見える
その点、白井さんや赤嶺さんや故落合さんからは
女にモテたいという感じは全くしない 綿谷に仕事依頼するのにいくらかかるんだろ?マジタッチの広告の場合 >>341
てことは画伯=干場か
西口はもう自分の世界突き進んでいるだろ ジェントルマンは生き方
孤高でなきゃいけないんだよ >>336
セレクトショップは手を替え品を替え服を売らないといけないからな >>345
西口と高田の立ち位置は?
ビームスFはトラッドを守れば良いと思う
ブリッラがそれをすれば良くないですか?
何のためにブリッラ立ち上げたのか意味不明
西口よりボス中村が諸悪の根源 ブリッラの高田さんは色々と変化をつけてて商売としてはアリだと思うけど、
Fの方もトレンド志向が強いからなぁ
他のセレショはドレス部門だけは保守的で好感
中村さんというよりbeamsはドレス部門でもトレンド重視で他と差別化したいということなのかなぁ? >>341
白井さん達は貧しい時代とアメリカ兵への憧れが原動力なんだから女は二の次なんだよ
>>343
西口さん世代はセレショが当たり前に存在してる世代だからなぁ
中村さん世代が仕立て屋と競合した最期の世代かも
80年代の服飾業界は仕立て屋がまだまだ元気で
セレショは挑戦者の立場だった 演歌歌手の長山洋子の旦那、外人だがすごいスーツそろえてておしゃれだった コンビニに行くときの装い、いわゆるワンマイルウェアは、みんなはどうしてる? >>351
コンビニに限らず短時間の近所への外出は部屋着にパンツを履き替えてアウター羽織って
具体的には、シャツ(冬は+ニット)、アウター、チノパン、チャッカブーツかローファー
シャツは基本的にBDシャツ、夏に限ってはバスクシャツやTシャツも
アウターはオーバーシャツ、ブルゾン、サファリジャケットやカントリージャケット(チーフを挿さないもの) >>355
厳冬期の運動着はシャツ+ダウンベスト+ハーフコートとかもあるけど、自分の場合はダウンジャケット・コートを使う必要性が感じられない
重用してる人は何を評価してますか? 年に数回程度で重用していないけど
コートが場違い+動きやすさ必要+めっちゃ寒いとこに行く時はダウンジャケットを引っ張り出す 礼装、フォーマルウェアについて質問です
残念ながら叙勲や晩餐会に招かれることがこれまで無いので
モーニングコートやタキシード等持っていません
日本式のブラックスーツも生地が野暮ったいためあえて持っていません
これまで濃い無地のダークスーツで冠婚葬祭を通してきました
親が高齢なため喪主になる可能性があるのですが
この場合でもダークスーツで問題無いですよね?
一時はコールズボンを用意してディレクターズスーツを考えましたが
現在国際的にディレクターズスーツが通用するか分からなかったこと
ブッシュ元大統領の葬儀でも
子ブッシュをはじめダークスーツでの出席だったことをふまえての判断です
提案とか反対意見とかあればよろしくおねがいします ピークドラペルを買いたいんだけどピークドラペルにイギリスもイタリアもない? 礼服は社会人なら持っておくのが当然だろ
激安で良いから買って桶 >>359
本来なら喪主の正装ははモーニングです。 まとめて回答します
親はまだ健在ですが年齢差があるので
わたくしが喪主になる確率が高いというはなしです
ど田舎住まいなので親戚や近所の葬式は100%日本式ブラックスーツですよ
わたくしはダークスーツで堂々と出席してますけどね
普通の庶民なのでモーニングコートは考えていません
ダークスーツで十分とする根拠
日本の外務省情報
site:mofa.go.jp ダークスーツ
ブッシュ元大統領の葬儀
youtube で Bush funeral で検索した結果 タキシードに使われるギャバタッサーとか普通に黒の服地は野暮だと思わないんだがな。 どんな根拠あっても理論武装しても、親戚が全員ブラックスーツならそれに合わせるしかないじゃない 毎度なんなんだろね
私は弔事でもネービーチャコールですと得意に主張するやつ >>359
このテーマいつも荒れるけど個人的には葬式にもダークスーツに黒のタイで問題ないと思う。
ダイアナの葬式でも前夫のチャールズはダークスーツだったし。ただ喪主は亡くなった人の社会的地位や列席者次第ではモーニングが無難かな。自分は親が普通のリーマンだったので喪主やる時もダークスーツで通すつもり。 ごめんなさ、荒れる話題だったんですね
ただ個人的に見た範囲ではいわゆる礼服用生地が
無理やり羊毛のうろこ、スケールをケミカルピーリングして濃く染めました
なんていうのを見たのでうんざりしていました
また黒はパーソナルカラーでいえば冬タイプしか似合わないのであり
じっさいに黒が強すぎて似合っていない人が大勢居ます
色々意見があることはわかりましたが
信念を持ってダークスーツで通そうかと思います ローマではローマ人のようにふるまえ
郷に入っては郷に従え
日本式ブラックスーツで臨むのが良い
不必要に、服装で目立つのは良くない 強い我を通して迷惑かけるなり称賛されるなりご勝手に >>372
略礼装はとにかくダサいし日本だけの間違ったドレスコードたからね。個人的には省エネルックばりにダサいと思う。ダークスーツでいいと思うよ。 >>368, 370, 373
同意
弔事であえて面倒事作る必要ないだろ
礼服で似合う似合わないって洒落こく必要あるのか? 他人の結婚式で目立ちたがるやつと同じで、自分は分かってるアピールしたいんじゃないかな
例え一人でも不愉快に思う親戚がいるかもしれないんですから、回りに合わせれば無難なのにね この質問してる奴、毎回同じ奴だろ。
だいたいこのスレで聞くか?
日本の葬式は日本の喪服。ごく当たり前の常識だろ。
お前の自己主張のために葬式やってるんじゃない。 服装は明治から入れ替わってんだよ
文句なら権力者へ 親戚で一番偉い?年上?の人の格好に合わせるのが無難
でも最近は20代や下手したら30代で黒の礼服持ってなくてダークスーツの人もいる
あと20年くらいしたらスーツ自体廃れて、
日本ではダークスーツが万能の時代がくると思う 日本で今のカタチの葬式なんてものをいつまでやってるのかね。 所謂黒礼服は嫌い、しかしながら弔問客より軽装はいかがなものか、モーニングは喪主が着ればいい
自分ならストローラーを選ぶな ブラックスーツだって格式高いんだからいいじゃん。
なんでそんなに嫌がるのか。
俺スゲー感か? 伝統的着こなしなんだから、たかだか数十年前に始まった日本ローカルの習わしより世界で通じる着こなしを語ればいいじゃない おれのピークドラペルの質問はスルーで「喪服の話またか?!おう!!?」とシュバってくる自分は棚上げっすかみなさん うるせえなぁ
ラペルも違うよ
ただ日本人テーラーがそれを表現できるとは思わないし
普通の人が意識せずに一目見て分かるとも思わない
フランス服とイギリス服でノッチトがどう違うか見分けつくようになってから騒げ >>385
じゃぁオマエは和服で生活しろよ。
スーツより歴史が長いんだから。 ダークスーツで済ませたいバカはダークスーツ着てけよ。
非常識だと思われるのはお前だ。
喪服じゃないとダメって意識は、こんなスレでお前が喚いても全く変わらん。
あとブラックスーツはダークスーツよりフォーマルで格式高いから何も悪くはない、むしろ良い装い。 >>380
あとダークスーツを葬式に着て来る20代なんてみたことない。
今の二十代はことなかれ主義で服装はすごく気をつけてるよ。 服装は、装いであり他者への配慮、いわば教養だよね
葬式、皆がダークスーツならそれでいいだろうけど、他が黒スーツ着てるところでダークスーツ着て、欧米ではウンタラカンタラ御高説垂れるのは、知識はあるが教養がない人間の最たるものよね ダークスーツ:略装(平服)
黒スーツ:一部地域では奇妙にも礼装に準じるとされる
黒スーツが嫌いなら正統な礼装でいいじゃない 世界から見たら一部地域だろう
クラシックではない日本の黒スーツの話題はスレ違い いやいや黒でいいんだよ
テールコートは黒が正式
モーニングも黒なら問題ない
できみのいうクラシックってなんの話? ディナードレスも黒ならどこ行っても恥ずかしくはない ダークスーツで葬式らしいが織り柄とかシルク混じゃねえよな? >>402
チャコールのバーズアイはNGなんです? この議論は結論出てる
バカバカしい三文芝居でも観てるほうがまだマシ
アスペのキチガイはいい加減去れよ やっぱりキチガイですよね
葬式行くのに黒スーツはださいていうセンス?が 洋服のルールとしてダークスーツが当たり前
日本のルールと洋服のルールでは洋服のルールが正しい
そういう額面的な理屈で自分の行動を選択すれば批判される覚えはない
こういうことなんだよね
そういう人は葬式なんてそもそも要らないってことをどう考えるのか聞きたい
死亡届、火葬、埋葬を法的な手続をとってやればそれでいいのに
なんで葬式なんてやる? そもそも葬式の格好はこのスレ的に欧米基準が正解
ただ日本だと我慢して黒い礼服用生地のスーツを着た方がいいってだけ
あと形については過去に何度も話題になってるけど、
喪主のダブル、スリーピース、ピークドラペル、ベントの有無とかは親戚に確認した方がいい
それと黒スーツを広め、百貨店の礼服コーナーを任されてるカインドウェアは
参列者の格好はダークスーツとしてある テールコートもディナージャケットも
黒だけでなく濃紺もある
モーニングコートも同じく
黒だけでなく灰色もある
一方で礼服とブラックスーツは何がちがうか?
「黒の深さが違います、並べてみれば一目瞭然、外の光では目立ちます」
「AMFステッチがありません」
「ベントを設けてありません」
「ポケットのフラップがありません」
もう脅迫しているようなもんだよ
別にダークネイビーやチャコールグレーのスーツで葬式行って
それで失礼になるか?って話だよ >>393
それはそうなんだが、
礼服着てるのに紐靴でなかったり、本革でなかったり、ましてや色が黒でない場合は注意していいの?
日本の葬式だと靴の方が問題だと思う AMFステッチがありません」
「ベントを設けてありません」
「ポケットのフラップがありません」
↑ダークスーツでもこれらなくてなにか問題が?(笑) >>409
日本はアパレルや仕立て屋が知識が無くてキチンと洋服の啓蒙をしなかったからなぁ
戦前は夜でもモーニングを着たまま
服を着替えるという発想が根付かなかった
なのでどこの仕立て屋もモーニングは作れるが、夜のディナージャケットの作り方を知らない仕立て屋がたくさんあった
欧米の写真を取り寄せて研究なんてこともしない
70年代に日本でも正しい礼装を広めようとコシノさん達デザイナーが協会を立ち上げたけど、
日本のローカルルールには勝てなかった そもそも敗戦後の社会情勢で
日本は非常に貧しかった
公務員や会社員の割合は少なく
自営業や農林水産業の人達は
スーツやテーラードジャケットとか持っていなかった
黒いスーツで冠婚葬祭万能です
これは否定しないよ
でも21世紀ですぜ
黒いスーツ、紺のスーツ、灰色のスーツ
どれでいっても構わないんじゃないの? 皆さんの年齢がよくわからないけど、既婚者なら春夏用と秋冬用の礼服ぐらい持ってて当たり前でしょ。
ボクは秋冬物は30年前に7万円で仕立てました。
春夏用は青山の既成ですが。
弔事以外は着用しないですけどね。
従業員や甥の結婚式も礼服は着てないですけど。 >>417
その礼服が日本独自の略礼服なら礼服とは呼べないという話ね。 ところでオーバーコートの話なんだけど、ダークスーツ、タウンスーツ、ブレザー・ジャケパンそれぞれに適した或いはマルチに使えるコートはどんなの? チェスターはフォーマル用だから略礼装としてのダークスーツまでだろう、クラシック的には 「フォーマル用」ではなく「フォーマルにも着られる」だと思うけど え?
ラウンジスーツの出現前からフォーマルウェアに使われてたんだけど もうダークスーツでいいんでない?
非常識と考える人もいるだろうけどね。
これから日本も外国人が増えてきて日本の常識が変わっていくんじゃないの? スリーピークスやめて、
タッセルにして、
シャンブレーにして、、とかの次元じゃなく、
ダブルのブレザーに
タイドアップして
チェックパンツはいてたら浮く
こんな奴おらんもん シャツは襟だと思う
ジャケのゴージの角度と差は少ないほういいよ アメトラでよくいる例じゃん
シャツはレギュラーか、bd
色、寒色でまとめたにはいいけど
タッタソールの赤入ってもいいな
これビットで崩したのはいいと思ったが ダフルブレザー+チェックパンツを維持するならパンツと共地のタイにしたらどうかな、ボウタイがおすすめ
シャツはサックスのオックスフォードかな
この装いに限らず金具付きの靴はモンクストラップ以外おすすめしない セット売りか生地持ち込みオーダーじゃないと共布不可能だろw
これの失敗はシャツの選択につきる
衿型のことね シャツの襟型は確かに
グレンチェックやハウンドトゥースのパンツなら何てこと無いのに
ブラックウォッチはタイ、マフラー、オッドベストあたりが無難か タータンのパンツだと、色彩を工夫したイタリア生地が着こなしやすいよ >>427
でもフォーマルのドレスコードに外套は関係無いよね
だからたとえ元々フォーマルウェアの外套としてチェスターが着られてきたとしても、それを以て「フォーマル用の外套」と言うことは出来ないと思う
そもそも「フォーマル用の外套」という概念すら存在しないと思うし
もしチェスターの出自を気にするなら、フォーマルか否かの物差しではなく、ジャケットの丈の長さによってチェスターが相応しいか否かを考えるべきだよ
テールコートより長いのがフォーマルウェアの外套としてのチェスターの条件なんだから 正当な着こなしを論じるなら言葉も多少は気をつけたら良いんじゃね
チェスターフィールドとチェスターは違う街だから省略するのはどうかと思う
ロンドンデリーをロンドンと呼ぶか? >>431
パンツの色と上着の色が近すぎて微妙に違うからダサい
一番やっちゃいけないパターン
パンツの色かジャケットの色だけ変えれば平均点くらいは行く >>446
上下をダークトーンでまとめるスタイルはごく普通にあるよ
アイビースタイルを見慣れてると違和感があるかも知れないね まずダサいとかダサくないとかいう表現自体がこのスレ的にはナンセンスな気がするんだが クラシックならダサくてもいいの?
クラシックでもダサくなくできるのに クラシックかどうかは客観的事実から来るけど、ダサいダサくないはあくまで主観だもんな
女子高生からしたら全員ダサいかもしれないが、そんなことはどうでもいいだろう? >>452
雑誌のいうことは鵜呑みにしないほうが良いよ
その理屈だとカッタウェイはどうなる? >>455
ないんだよあのスプリットは
てかタイ用のシャツじゃねえだろう ナッソージャケだっけ
あれはゴージが水平だったかもw >>455
セオリーでしょ
おまえらにないことに驚き
赤峰ゆきおも最近のYouTubeで言ってたと思う ここのやつって背広のルーツとかドレスコードとかにちょっと詳しいだけ
合わせ方とか着方については未熟者
ウィンザーとかシラスとか成果挙げてる先人をけなしてたけどおまえがなんぼのもんなのってこと
ウィンザーのウインドーペンのスーツの写真とかさ
あれがどんだけ意義深いのか >>461
わかるわかるよ
あの革新性
パターン×パターンどころじゃない
パターン×パターン×パターン
それもチェックを
ウインザーは発明家だよ >>415
万能というのは既製服を売るアパレルが勝手に広めたルールだからね
過去スレでも出てるけど前回の東京五輪までは普通にグレースーツが着られてた
高度経済成長とスーツの需要増大による既製服の台頭でおかしくなりだした
うちの祖父みたいな戦前生まれは戦後は冠婚葬祭用にはモーニングを仕立ててた
だから80年代の結婚式や葬式では結構モーニング姿の参列者がいる >>465
定着したらそれが歴史で正義
クラシックと何が違う? 敗戦国の貧乏人に広まった風習と世界のスーツの歴史を同列に語ること自体おかしい
前者は枝葉末節、ここは幹の部分を語るところ お前の言う貧乏国で行われる葬式の話をしてんだろ
流れわかってる? >>450
その辺の三文ネット記事だとチェスターフィールドコートが唯一のフォーマルで着られるコートと書いてあるからね てかオーバーコートって中に着るもの保護するだけなんだからフォーマルもクソもあるかよw >>468
スレ違いと何度も言われてるのわかってる? >>454
どっちがどっちか一目瞭然
関係ない部分だがその画像のノットの選択も下はダメ
ワイドへはダブルで >>461
>合わせ方とか着方については未熟
いやはやその通り
ここまで指摘ないとはね
オーバーがフォーマルか否かなんて
ただの所感だし ワイドへシングルでもいいよ
マイケル王子みたいに結べるならね シャツの襟型とジャケットのラペルの組み合わせを云々するのとモーニングコートには比翼シングルチェスターが…と語ることに違いがあるんだろうか ここの話題は半分以上ネタだから
カッタウェイはネクタイを合わせるドレスシャツ向け
またクレリックは日常向けと言っている人がいるけど、モーニングコートによく合わせられている
海外ニュースやドラマで得られる程度の知識なのに >>480
合わないよ
ダブルノットでもループが出る
ブザマ ビジネスアタイアとカクテルアタイアの典型的な着こなしを教えてください 落合さんの時代は情報がなかったから間違いも多い
普通にビンテージの写真を探してみれば自ずと正解にたどり着くよ 落合もでてきたところで
ここはひとつ、われらが浦山明俊御大の
ファッショナブルなセックス小説でも読んで
感想をくださいまし
http://urayama-akitoshi.com/post-966 落合だって昔の写真ぐらいみていってんだろw馬鹿かお前は
シャツなんか下着だからな
肌がジャケに触れないように出てるわけ 穂積にしろ星野にしろ黎明期のひとたちはお前らよりよっぽど思慮めぐらした
なにが私が正解なんだよw
ネット見ただけじゃねえか 思慮めぐらした結果がクレリックシャツなんて和製英語作っちゃったんだよな
それでクラシックなスタイル云々ねぇ 相談です
カジュアルにニットタイとか合わす用に
チェックのシャツで考えていますが
タッターソールとギンガムチェック
どちらがおすすめですか?
ボタンダウン?レギュラーカラー?
袖はターンナップにしようかな ここじゃ無名だろうが中井祐樹思い出したよ
腕ひしぎ逆十字は間違い
腕ひしぎ十字だと必死に言ってた
あの頃は殺伐として余裕がなく貧乏でしたと
当時を振り返ってた 袖からシャツが出てた方が腕も長く見えるしエレガントだね
ピークドラペルやラペル太めのジャケットの時は、2cmくらい出すようにしてる >>497ですが
既製シャツでもギンガムはよくあるのでタッターソールを本命とします
袖はターンナップでほぼ決まりなんですが
衿型で迷っています
スーツやジャケットだけでなく
カーディガンやシャツ1枚でノータイの場合
セミワイドはおかしいでしょうか?
ボタンダウンが無難?
ネクタイ前提のシャツはセミワイドが多いです みなさん季節毎のスタイルは何通りですか?衣替え的に
自分の場合、スーツ・ジャケットは春夏、夏、秋冬
コートは春、秋、冬
こだわる人は靴とかも季節別に揃えてるんでしょうか? >>502
ボタンダウンにターンナップの組み合わせは疑問だな。 >>504
貴重なご意見ありがとうございます
ボタンダウンがカジュアルなのに対して
ターンナップがドレッシーということでしょうか?
レギュラーが良さそうですね
お店と相談して決めようと思います >>505
そう。ターンナップカフならちゃんとタイドアップしたほうがカッコいいと個人的には思う。 いい感じのステンカラーコートにチンストラップが付いてたんだけど
おっさんがチンストラップ付のコート着るのって痛いかな? ここじゃスロートタブと言わんとご意見番に怒られっぞ
いい意匠と思うよ
フォーマルかどうかとか言ってるやつには不評だろうが ステンカラーコートがフォーマルか否かなんて問題提起するやつはおらんだろう
防寒着やレインコートのチンストラップは個人的に好きなディティール だいたいチェスターやバルマカンだって外から来てきたもんはヨゴレであり入室する際には裏地を前にしてたたむのが当たり前である
オーバーの出自知ってたらチェスターならフォーマルだなんて議論すらならない だれかがオーバーのタケは重要と言って偉そうなやつが「勉強足りない」と言ってたが、この偉そなやつが勉強足りない 何でまた急に噴火したのやら
因みに母校の元校長の葬儀(冬)の参列者はモーニングやブラックラウンジに黒のチェスターだったよ
基督教系の学校だからまさに儀式めいた葬儀だった ま、理屈として略礼服は正装じゃなく、日本土人の現実として必要。
そういうことだ。 出石はいちいち好きだな
アルスターは旅行ける身分のコートである
ズボンのターナップはボート遊びできる身分の嗜み とかいう表現
あの銃刀法違反 そこで思い出したのがここにもいた
共布オッドベスト
野郎も言ってたよな
パテックとヨウヘイフクダ着用してから話しかけろ
俺は電車乗る階級じゃねえから
動作によって打ち合い開けるには仕立てが悪い
など珍言多数 階級とかマウントとったつもりなら、マトモな日本語でなw
キムチくせえって なにそれ
俺に言ってんの?
共布オッドベスト氏の言ってたことよ
モグリかい?きみは 年寄りでも若者でもいいがネットスラングもほどほどに
最近、マウントとよくきくが、20年ブラジリアン柔術に取り組んでる側からしたら片腹痛い
また、おなじクラシックでも音楽いたならオリジナル曲取り上げてアナリーゼしてみぃ、とかの折衝になるのだが
ここだと英文サイト貼ったり権威の写真貼ったり収束
小学3年生レベルの言い合いが多い ウエストは絞らない方がクラシックなの?(疑問形にし損ねた)
上は撫で肩、ウエスト絞り無しに、
下はストレート、わずかなテーパード
このシルエットはクラシック? ショルティ以前のスタイルという意味ではクラシックかも ラウンジコートはサックコートともいったぐらいだからな
でもナンバーワンサックコートでも一番細いとこがある(そこがウェスト)
別にダーツだけで絞るわけじゃないから
イングリッシュドレープはゆとりあるチェストのこと言ったと思う
写真のスーツは同じものじゃないの? >>526
同じスーツだよ
イングリッシュドレープって、ギュッとウエスト絞りを効かせるのだと思ってたけど、画像のチャールズはウエスト絞りほとんどないよね
ナポリスーツとシルエットに差が無い気がするのだけど イギリス服のドレープは、背後からみたとき綺麗にX字になっているもの。
綺麗なこととクビレが極端に深いことは無関係。 イングリッシュドレープは胸周りをいかにグラマラスに見せるかが目的なので絞るのはその手段のひとつでは?大事なのはむしろアイロンワーク? ボタンダウンでダブルカフ、ターンナップカフは完全NGですか?
昔から疑問に思ってました。
英国服飾にお詳しい方、是非ご教授ください。 >>530
ターンブルアッサーでみたぞ
ボタンダウンでフレンチカフス
俺はいらんがまぁがんばれ >>533
どれも違う気が
なんかもっとチェストにゆとりある インスタ貼れないのか
コマッキーでいいのあったのに >>529
胸回りにゆとりを持たせるのが正解
ウエストの縛りは各人の好み となるとウエストが絞られてないイングリッシュドレープもあるのか ダブルのチェンジポケットって違和感と言うか、ダサく感じる ダブルのチェンジポケットはなんかいかにも最近流行りの英国回帰(笑)詰め合わせみたいな感じ
これでグレンチェックとかならもう役満 >>537
ウエスト絞りのないイングリッシュドレープなんてあるのか? 何度も言われてるのにな
ナンバーワンサックコートでもウェストはある
ほんと小3レベル どうせ権威の言葉じゃねえと信用せんだろうからケイド言って聞いてこいw ウェストない洋服なんて存在しねぇ
カット&ソー以外 イングリッシュドレープというのはインスタのhironaokomakiの2017/11/14のようなのだよ
チェストが開いて物が入りそうなくらい豊か
ウェストとの差で起こるドレープ感 サーティーズのモードだからね
てめぇらにとったらコスプレなんだろ? この画像か?
チェスト、手の平ではなく、拳が入りそうな余裕があるね
80sアルマーニっぽくもある
モダナイズするとチャールズになるのかね
https://i.imgur.com/U8Om3y3.jpg hironaoかっこいいよね
ロイドフットウェアでvip待遇なだけある
ロイドフットの全身ロイドクロージングはロイドジェニングに由来する
ジャーミーハケットとハケットロンドン始めたのがジェニングであ >>547
かっこよくて顔が見えない!!
すごいぜハズキルーペ >>550
良識ある店ならたぶん断られると思うよ。 コマッキーって人はこのスレの範疇外では?
サイズが合ってないうえに古着でしょ
古着スレで話題にすべき 30〜40年代はディーモブつってこんなのばっかでしたー >>552
アラン・フラッサーが出してたドレープスーツみたいだな。 アラン・フラッサーの派手スーツにビットローファーも
「狂騒の80s」って感じで好きだな
https://i.imgur.com/WKWNxq3.jpg >>556
手にしてるのはライカのデジにオールドレンズでも
付けてるのか。
これだけで100万くらいか。 イタリアンクラシコってのは、アンダーソンアンドシェパード的なスーツって理解でいいのかな? 左上のチャールズですら、別段チェストにゆとりは感じないんだけど、
チャールズがイングリッシュドレープなら、他の3枚はどう?
イングリッシュドレープ?
https://i.imgur.com/pPJWTji.jpg >>547
肩が合ってないように見えるけど意図的なフィッティングなのか
チョークストライプのスーツ着たいなぁ >>522
想像以上に昭和テーラーだった。
いや、これがいいのか??分からん 来年度こそネイビーチョークストライプのスリーピースを作ろうと思うんだけど、どんな生地がおすすめ?
合服と冬服で イングリッシュドレープは、もう少し胸回りに芯が入ってるんじゃなかったか
ネイビーチョークストライプ、いいね
押し出し感十分あるから、光沢は控えめの方がいいだろうね >>571
3pでかっちり作るなら重めのものならどこでも。
個人的には軽めラフな感じの2pがおすすめで、バルベラのクリームフランネル。 下1つ掛けというギミックだから、クラシック好きには評価されないだろうけど、このセルジオロロピアーナいい
でもイングリッシュドレープではないか
https://i.imgur.com/vHZUrQh.jpg >>575
Aカラチェニと思いますが、最高にエレガントですね。
今のA.カラチェニでも、こんなエレガントなスーツ仕立てられますかね。 >>575
黒いネクタイにブートニエールか
何かフォーマルなイベントなのかな? >>580
ウィンザー公の方がいい?
となるとUS推しなのかな
チャールズはUK礼賛だよな
着こなしも、ウィンザー公のような攻めはない、セオリー通り 春の気配と冬の名残がせめぎあってますね
さて、トップコートの広いVゾーンからウエストコートが顔を出すのはNG? >>537 >>561 >>565 >>570>>583
こいつらこそウザい
変なことほざくか罵るだけ、しょうもない お通夜やお葬式における服装ってどうしています?
モーニングコートやディレクターズスーツでは仰々しすぎますよね
濃紺やチャコールのスーツ着ている人います?
礼服はダサいですよね 質問
ここの人達はお葬式に出席する時
どんな服装をしているのか
その服装はどこで購入したものなのか
およその価格帯
それらを教えて欲しい 御通夜ならブラックスーツかな
ディレクタースーツも用意してるけど、御葬式次第だし。オーダー品で20万ほど。 >>588
どこで仕立てました?
生地のブランドやラインはどのような? なんで葬式にそんなカッコつけようと思うんだか
誰かが死んでるんだよ? ??
葬式というものは式典の1つでして
そこではドレスアップが求められているのですよ
ジャケットにネクタイというのはドレスアップです カッコつけてるわけじゃないでしょ。死者と遺族に礼を尽くしたるだけ。 葬式を待ち望んでたって思う親族もいるらしいしな
ダサイ服装が無難だと俺も思う
葬式なんて正座のことも多いし抹香臭くなるし
間が空いて体型が変わることだってあるし今の若い人みたいにレンタルがいいような気がする 夜会にモーニング?
これはモーニングにチョータイ合しそうな雰囲気 オハコの質問内容だけどさ、前回から間隔狭すぎない? 真夜中の大臣認証式でも、男はモーニング着用(紋付袴でも良いが) ここ信用性低いんだよな
背広代わりに、モーニングやフロック着てるとか言う人いれば
1930sはコスプレだと言う
スタイルを徹底してくれ >>589
地元の小さなお店
生地も国産の礼服用ですね、ラインってなに? 結局皆さんは
ヨーロッパ等の伝統的な着こなしを語っていても
お葬式などに関しては
日本のガラパゴス化した黒いスーツを着ているのか
それを知りたかったのです TPO弁えたら日本の服装になります
プロトコル把握したうえでそれするからいいんじゃないでしょうかね
付け焼刃でフォーマル覚えたから披露したいんでしょうが しつこすぎでしょこいつ
いつもなんで「初めて質問します」みたいな体なんだろ それじゃあ靴の質問を
ノーブラウンインタウンやノーブラウンアフターシックスはブリテンだけの風習?
大陸の諸国ではフォーマル以外で黒靴履くのは完全に趣味嗜好? ユニオン中川もいってたろ
基本は黒
ダークスーツには同じ寒色が合うんだから
アズーロエマローネがチヤホヤされてるがね タウンでもシティでもどっちでもいいわ
同じことだ
てかロンドンでの就活生の間で広まったことだ
オハコの葬式ネタじゃないと乗らないのか? 茶色ベージュ白のグラデーションで全体をまとめたことあるけど、髪の毛が真っ黒だと首から上が浮くな
日焼けしても東南アジア系になってラテンっぽくならないし
個人的に茶色は意外と難しい >>613
それだけかい?
なにもないなら噛み付いてくんな 葬式ネタは次回いつかな?
だんだん感覚が狭まってるような
唯一、躍動できるんだろなw 柄の合わせ方ならウィンザーだし
トリッキーな色合わせならサプールだ
てめぇらみたいになにも根拠なしに昔の写真は…とか言ってるから創造性ない ほんと、ロンドンで働いたこともないヤツが、
これから働くこともないヤツがクラシック基準のスーツを着る意味あるのかね? クラシックって何年代?今まで答えられたやつがいない質問
興味ないなら紳士服の青山スレかフルオーダースレでもいってろ
ヒロミカエシなんかクラッシックじゃねえからなw リアルでキモいのはおまえだろがなw
だいたい俺の服装はイヤミが全くないと言わてるから
軽妙で洒脱とはこれ アジャスタブルのやつ?パドックカットかな。流石に雰囲気良いなあ。 ここはドライボーンズや上に画像あるJDスーツみたいな話もしていいスレ?
https://i.imgur.com/YUC84pB.jpg リアルビンテージは古着スレへとイミフな理屈こねるのもいるが
我が物顔でナポリのソフトスーツ語るのもいるが
ここの趣旨はクラシックだからねー ナポリ服でもクラシコならいいよ
ナポリ服のディテールを入れたホモ服はモードだ >>623
私は会社経営者なのでいつもモーニング
そもそも社会人だと通夜には出るけど、
葬式まで出るのは関係が深い人だけ
付き合いや取引先の経営者や士業の方の葬式だと喪主や親族がモーニングだから、
こちらもモーニング着ていく ビジネスに広見返しやマニカカミーチャ着てくるやつほんとにいる?
ホンアキやキスボタンアピールしてきたらワロてまわない? てかクラシコってただの経営者の会合じゃなかったっけ
落合の都合でクラシックスタイルみたいに思わせただけ
ヴァンなんかのアイビースタイルといっしょ >>634
ノージャケットは性に合わないからクールビズ期間は大見返しのシアサッカーやリネンのネイビージャケットを着てる イタリアンクラシコ?クラシコイタリアン?、、
結局原理原則ははっきりしてないね >>632
平日だと親族や仕事の関係者しかいけないからな
経営者同士の付き合いだと葬式にモーニングはいるね 袖ボタン外して本開きアピール
ネクタイ小剣ずらし
まだまだいるね BDシャツのエリボタンとめない(綿谷ヒロシ)
タブカラーシャツにネクタイ。が!タブとめない(本木雅弘) >>643
>BDシャツのエリボタンとめない(綿谷ヒロシ)
それあれだ
フィアットの創業者 10年代ピッテイスタイルは、1つのクラシックだね
ピチピチつんつるてんのフィッティングでケレン味盛るスタイルは、渋カジがDQNに継承されてる程度に、チンピラスーツスタイルとして残るだろうね >>640
近所の開業医の医院長の葬式は男側全てモーニングだった
>>642
いるどころか
オシャレだと思って自信満々でやってる人未だに多い
beamsの西口君とかBDのボタン外し、
ネクタイ小剣ずらし、ダブルの上ボタン外し
てんこ盛りw ドーバーってスキンステッチないとまるでレッドウイングだからな
あの細いドーバー用ラストでも >>649
実家が開業医ではないけど、地主だから成人式の時についでに黒スーツとモーニングを作ってもらった
モーニングは祖父と叔父の葬式、自分や従兄弟の結婚式で着たくらい
外しは一箇所だけにしとかないとな
ボタンダウンのボタンを外す場合は逆に他はこれ以上ないくらいキチンとしてないと意味ないと思う >>653
ボタンダウンのボタンを片方だけ外すのは一箇所だけになるのか
二箇所になるのかそれが問題だw 皆さんトップコートはどんなのお持ち?
ウールのセミチェスターを誂えたんだけど、既製でコットンかナイロンのステンカラーを買い足そうかと悩み中 コットンピケのラウンジジャケット
シングル3ボタン3パッチ
1,940年代フランスのデッドから
探せばあるものだな >>651
西口はトラッド知らんコテコテ自己流だから、まったく別系統オレ流 以前から綿谷ヲタか西口アンチが喧しいけど、共にアメリカベースの七五三的盛装ではたから見たら同類だって
そして別段西口が無知で我流でもないしな 若い頃から灰色好きなんかね
今のほうが風格あってよろしいかと
まぁ身長が残念なんだが チャールズは、20代に仕立てたスーツを修理して着ているが、陛下は体型変化で入らんだろうな。 今上は170無いんでしたっけ?
主張の少ないチャールズ皇太子の装いには、英国的なモノを守るという静謐な意志を感じる >>660
目糞鼻糞
画伯も留学経験やらあるわけではないし彼も我流に過ぎない、ファッション誌や映画で学んだ()のであれば西口と変わらん >>666
今上陛下は160センチ前半だったとはず。
決してスーツが似合う体型ではないのに着こなしが素晴らしいと思う。世界の要人の中でもチャールズと並んでトップクラスのウェルドレッサー。 >>659
西口はセレショ育ちだからトラッドを知りようがないんだよね
学生時代からセレショで買って、セレショに就職
感性は典型的な30代 ちなみにトラッドを知るって何?
海外留学してもそうはならないだろうし
英国のテーラーで働いてもって感じだけど
欧州の学校で近代服飾文化史で博士号みたいな感じか? ファッション用語における「トラッド」は和製英語で、ガラパゴス的な概念だね
セレショ育ちの30代は知らなくて、綿谷画伯は知っている「トラッド」って何だろう
服そのものの選択、着こなし、、、何を持って「トラッド」を知ってると言えるのか、具体的に指摘してくれ ヘンリープールのアトリエに昭和帝の認定証が飾られてるそうな
今上はプリンス時に同利用
多分これも秩父→今上→昭和帝の順に伝わったと思う
金テーラーもこの順に行ってる
秩父が一番の服道楽 >>667
それなら赤峰氏だってそうだろ
西口は、映画や写真集や先輩から流れや基本を学ぼうとまったくしてない
温故知新というとおり、トラッドを見よう見まねからでも知ろうすれは、あの新手の演歌歌手みたいな衣裳にならん
それか、元々センスがないのか
画伯はおいといて、ソリマチ氏がお洒落だと思う 写真や映画のマネでいいんだよ
服装なんか統計だからね でもここに人はダサいよね?
ウインザーは役に立たないとか言ってたし
例のウインドーペンのスーツの合わせ方の革新性、あまりわかってる人いなかった
白洲のこともディスってたし、いじけた性格のやつが成功者への嫉妬で言ってたのかもしれないけど ウインザー公もダサいやりすぎな格好のはある
後期は洗練されてるけど
白洲次郎は座ってる写真はいいが立つとやっぱり変だね
こちらも若い時はやりすぎ かっこいい写真しか残ってないと思うけどネットで見られるならurlくれない?
てか服装術と仕立て術は別と思う
販売員や評論家はどっちも会得してないかと(遠山周平以外) はっきり言ってここの人の感性、信用してないんでね
よく議題にあがる、ドレスコードこそ統計であり美的感覚とは無関係 >>680
ウインザー公はよく見かけるちんちくりんのタイトなスーツ
白洲次郎は太すぎるパンツ
あれらは普遍性が感じられないしやりすぎ感が強い
俺の美意識としてはね >>681
統計統計御高説垂れてるけど、統計いうぐらいならデータ取ってんの?
なら出せば? ここurl貼れない仕様?
よく見かけるらしいが俺は知らない 俺は統計とってないが
例のウインザーのウインドーペンスーツとかは絶対サンプルになってて
柄を3枚重ねても滑稽にならないとかあると思うんだよね
スタイリスト養成学校行ってた人いないかね ドレスコードあんたら大好きでしょ?
統計統計の集大成でしょ ドレスコードを統計とかクラシックな装いで洒落者の着こなしを持ち出すとかバカなのかアホなのか お前は何言ってるんだ?
まずかっこわるいウインザーと白洲提示! 普通に考えてウインザーのちんちくりんとかシラスの太いパンツとか
すぐわからないほうがおかしいだろ だから貼れって
お前の美的センス信じてないからwくどいぞ 販売員がださいっていう超くだらねぇ議題茶化されたからってウインザーはださいだってw
まともな判断力あるのかねww サッサハレのろま
ぐだぐだ続けてんじゃねえよ
そのあとでなら販売員がいいかわるいか熱く語っとけw
ここ、綿谷鈴木が好評かだからなw
体度が知れる >>675
画伯をはじめ年配の人達は映画や海外の雑誌から学んだけど、西口さんとかは多分そんなことせずにセレショの提案をそのまま受け入れて育った世代
画伯は一応海外の有名イラストレーターを真似る程度には勉強してる
あとID:jhUDxeGB0は一人で二桁も書き込んでるキチガイだから相手にしない方がいいよ 何だまだ貼ってねえのかw
でたらめな人間なのがよくわかる お前ら胴長短足の引きこもりデブだろ鏡見ろよ。
何着ても合わないからーギャグだからー。 体型はともかく、かっこわるいのは本当だろな
多分ちょいワルおやじばっか
信濃屋じじいも「こいつらわかっとらん…」と嘆いてまうわ
だいたい、ウインザーがかっこわるいらしいから、
柄の合わせ方知らないんじゃねw
バカみたいに青系と赤系ばっか合わせてると思うw 西口は学生時代古着屋とナカガワクロージングでバイトしてクラシコに触れながら古着のブルックスのBD買い漁ってたわけで、鴨志田が学生時代にテイジンでバイトして色々見て触って学んだと言ってる程度に、試行錯誤して創意工夫してるし、綿谷も同じようなもんでしょ
>>670=>>675=>>699だよな
で、結局「トラッドを知る」って何なんの? ID:jhUDxeGB0(16)
10時から17時までの間に16回も書き込みとか暇人か
ニッチなスレなのにここまで書き込むとかガイジだろ >>703
学んであのトンチンカンなら救いようがないな
何で生地や靴に詳しくないの?
答えてよ シロとベージュがグラデだってw
寒色+暖色は合わないのは統計から出されたセオリーです
(反対色合わせるにもセオリーが)
イタオヤ信奉者だけだよ
青と赤合わして得意顔なのw
大体、中階級以上のイタオヤはネイビースーツは日中は着ないがな
トッズのラバーシューズははくが 色のあわせかた、材質の合わせ方、柄の合わせ方
全部システム
どうやって管理されたかって全部統計
わかってないのは
古い写真一枚持ってきてそのとおり真似してる急場凌ぎのみバカ
やってることに積み上げがない
ここのやつはそれが多い気がしますね >>703
綿谷や鴨志田の世代は若い頃は仕立て文化がまだ残ってて景気も良く、ダンヒルやBBが本国製品の時代
西口は同世代がトラッドに興味ないでしょ
別に海外で修行したわけでもない
本の収集や映画鑑賞が趣味でもない
悪口ではなくて経験値が圧倒的に足りてない
中村や鴨志田が持ってるイギリスシャツとか年齢的に通ってないし、持ってない
西口はあくまで中村さんの補佐
beamsのドレス部門のスタッフなだけ
バタクの店員とか白井さんの映画鑑賞仲間レベルでなない
まあビームスの商売上、トラッド信者の社員は邪魔だろうしな
そんな濃いヤツはテーラーなり他の会社に勤めるだろうし だから仕立と服装術は全然別w
仕立て屋でダサいやつ多いじゃんw
てかイギリスシャツってドレス仕様じゃねぇ
前立てみりゃわかるっしょ
長文でも中身スカスカ >>709
675です
テーラーグランドで映画鑑賞会やってますね
ラルフローレンもゲーリークーパーに影響受けてますし、綿々と受け継がれてますね
ビームスは、ブリッラ立ち上げた意味が分からない
ブリッラの高田は、ブランドの立ち位置からあれで良いと思うけど、ビームスFは本来まともな服屋だったのに、残念
確信犯中村も、元凶と思ってますよ ID:jhUDxeGB0
なかなかどうして正論だな 男でも専門家でもないが森茉莉のセビロ考察のがサルトリア○○のサルトよりイケてるとは思う
やっぱり底質やおかしな物に触れたことが全くないというのも強みだわね >>705
モノとコトの違いでは?
生地や靴に詳しいってのはモノとして触れるってことよね
それと服を装うコトについて精通するのはまた違う話でしょ 装飾過多で、いかにもアパレル業界然としている点で、
画伯も西口くんも同系統に見えるけど、
だからこそ精通者には違いが際立って見えちゃうという話かな
それと若造の、時代による制約を、本人の経験不足に帰するのはあまりに厳しいなぁと思うけど
ロスジェネはどこでも叩かれてるね笑 インコテックスのsuper120のクリーム色のウールパンツ飼ったのですが
どんなコーデがおすすめでしょうか?
紺ブレにハイゲージニットやダッフルコートなどがいいのかなと思っています >>661
日本を潰したクズ
カネモウケのためにニセモノを氾濫させた張本人たち 国内アパレル絡みって他人の悪口言って自分達が売りたいモノを売りつけてるだけだからな
あいつらこそ批評なんてせず節操ない物売りやめろってのに フォーマルを除くクラシックスタイルってダークスーツ、デイウェア(タウンウェア?)、カントリー/コロニアルくらい? >>711
高田、西口あたりは年齢的にもっと歳の人と付き合わないとトラッドが身につかない
昔の服をたくさん見て触るだけでも全然違う
トラッドは古き良き時代の生地や仕立てに触れないと古い写真の着こなしを理解できない
中村さんはビームスに残った時点で安定した収入と引き換えに社畜になったんだろうな
昔の中村さんの上司達は独立して、パーソナルスタイリストとして年配の富裕層を相手にしたり、仕立て服一筋で今のビームスとは距離置いてる >>715
画伯はいい意味でコスプレなのよ
昔の海外の男性ファッション誌で見た格好をやってる
だから見てる方としてもフェロウズっぽいなとかイラストレーターまで連想させる
ネタ元が分かるのよ
対して今のセレクトショップの人達はピッティとかがネタ元
昔のピッティやバルベラ、ロロピアーナさんあたりを真似するならまだしも、単に売りたい商品を組み合わせてるだけ
ウェルドレッサーを真似する気がない >>727
ウエスタン、ネイティブアメリカン、ワークウェアかな
ラルフならパープルレーベルではなくRRL
ワークウェアならドライボーンズとかね
渋カジ通過してればすぐわかると思うけど、ビームス西口やブライスランズのサンプルになってる >>729
西口はピッティではビームスの商品ではなく古着だぞ
ビームス着てる時は御手本がわかりやすいビギン君みたいな格好してる >>727
グレースーツやブレザーをデイウェアと言ってるならそれくらい、イタリア流のジャケパンも含まれるのかな? >>731
西口は、古着にボルサリーノ、冬場なのにも関わらず素足にビットモカシン、首もとエルメススカーフ、ブレザーに軍パンとかだね
チンドン屋を通り越して、異次元 西口みたいのをセンスあるっていうんだろうな
彼より伝統を重んじて、尚且つセンスある奴のコーディネートがあるなら
upしてくれ
ここの奴らの着こなしでも良いんだぜ 素足にビットだけはどうしても抵抗感がある
渋カジを通ったことがあるやつなら分かる
石田純一になりたくないんだよ >>737
ビットローファーと渋カジは関係ないだろ笑
渋カジ好きで、アランフラッサー的なの好きな奴らはいるだろ
https://i.imgur.com/WKWNxq3.jpg >>733
誰に言ってる?
アンカーくらいしてくれよ
ビビってるみたいだぞ笑 裸足用の靴持ってるんだよ
出石風に言ったら履き回せるぐらい数持ってる
フィッティングはオーダー >>737
誰かも言ってるけど西口はチンドン屋wみたいで
足首見せしかりカッコいいと思わないけど、
奴のは素足ではなく素足風ソックス(オレからしたらそちらの方が中途半端でダセェけど)
それとビットローファーだけでなくオックスフォードシューズ等でもクルブシ見せてたから石田純一ではなくトムブラウンの文脈
それらは渋カジと関係ない
質問する奴って、喪服の奴だろ、今日いないじゃん 踝見せはボート遊びの帰りだから
もちろん自家用ボート >>735
ダサ男西口、自演やめろ
『太陽がいっぱい』のように、夏に素足で履けよ インナーの着こなしで
無地のスーツに同系色とかのカットソーやニットって
ここ的にはどうなの? ビットは気の抜け方が好き
トラッドぽいのにそこにグッチ?みたいな
ペニーはガチガチだしキルトは今だと安倍っぽい >>747
同系色はセオリー
首周りどうするか
クルーネックならアスコットとかネッカチーフ >>750
ありがとう
テーラードジャケットスレで
カットソーにスカーフやストールって書いたら
理解不能みたいな反応だった
なしではないよね
個人的には気に入っているけど テラジャケに首がそのままつくのは抵抗あるね
今田耕司とかのイメージ >>752
そうそう。
ドレスシャツは上着を汚さないために襟と袖のかたちとサイズ感が出来てる。
着こなしとしてはありだとは思うけど、クラシックとは違うかと。 ツイードみたいな一番外に着るのなら粗いケーブルニット合いそうだけどね
クルーでも
でもスカーフ一枚だけで上品になるかと テラジャケにクルーネックといえば、アンディウォーホルかー
まー彼だけは認めざる得ない >>751
お洒落としては全然普通にありだけど、ここのクラシックなスーツのスタイルとしては論外じゃないかな クラシックの定義がね
コマッキーとかは叩かれるけど
サーティーズも
オックスフォードバグスは太すぎって >>758
いやそのとおり
自分の許容外だとここクラシックだからとクラシック利用するやついるよな
シラスのトラウザーが太いとかさ
30s40sなんかみんな帽子から靴までお揃いの支給品来てたんだから
みんなダブダブ
その時代信奉したらダブダブだよ
時代のモードというのはその都度ある >>758
今で言えばカクテルアタイアやビジネスアタイアは問答無用でクラシックスタイルだろう
このスレとして他のスタイルを相談事どこまで取り込むかは ちょっと心配になったんで客観的に問題があれば教えて欲しい
スーツ
紺無地130'sそこそこ艶あり
シングル3ピース
シャツ
白ブロードのセミワイドカラーのフレンチカフス
タイ
紺に小さい青水玉の手結びボウタイ
or
ロイヤルブルー無地の結び下げ
靴
黒ホールカット
あとは銀色のシンプルなカフリンクス、
麻白に青の縁取りのポケットスクェア
結婚式があるので買い足しもして
こんな感じで考えているんだけど
懸念する世間の目は
浪費しすぎ
派手
生意気
など なポリのソフトスーツこそたたかれるべきなのにな
このスレでは
大隊、クラシックはフルライニングの話だろ >>764
凄くいいと思うけどな。ただ若いのにスキなさすぎだと知らないところで反感買うかもね。
歳はいくつ? >>764
新郎新婦の社会的ポジション、あなたの社会的ポジション
新郎新婦との関係、会場の格式、式典の格式なんかにもよるから
何とも言い難い。
新郎があなたの同僚で独身20代。
新郎、新婦は中小企業のサラリーマン家庭出身。
ごく一般的な式場であれば、おしゃれに気を使った
若い人ねってな感じで問題ないかと。 自分のならタキシードにしておけば?
招待客なら関係と家柄によるよね ロラン・バルトモード論集
ダンディズムとモード
卓越性とな 晩節汚したよな、津川
安倍に媚びてパチンコ仕事恵んでもらって >>766
冬物ですら背抜きだったりするもんな
生地も軽いのばかり、コーデュロイも細畝ばかり
クラシックがトレンドになってるから、これからどうなるかだけど >>774
津川雅彦そうなの?似非右翼?
高須院長は? クラシックがトレンドか
フロックにチョータイ、ディナーに結び下げとか見られそうですね そろそろ梅春だけどシャークスキンスーツはツーピースとスリーピースのどちらがいいんだろう コイツらがチンドン屋に見えるなら、
単に自分が渋カジ、裏原通過せず、ハイコンテクストな装いの評価が出来ないだけだよな
(たぶんヒップホップのサンプリング文化も知らなそうだ)
パッと見で、お手本(元ネタ)が透け透けなのって七五三みたいで恥ずかしいんだよな
https://i.imgur.com/5lnI12z.jpg >>渋カジ、裏原通過せず、ハイコンテクストな装いの評価
それってトラッドと関係あるの
>>ヒップホップのサンプリング文化
その文化の影響下にあるならのならストリートにトラッドをとり入れたって解釈でよくない?
60年代にジミヘンがヴィンテージの軍服着たからってトラッドとか言われなかっただろ
軍服にフリルのついたシャツを合わせるのは
ロックミュージシャンの着こなしの一つってだけ >>782
ある意味オシャレかもしれんが、チンドン屋でしょ
トラッドって色、生地、仕立てにルールや指標があるからトラッドな訳で
夜の礼服はバラシア
礼服にはベルトをしない
ブラザーに合わせる白のトラウザーズはカシミア
とかの指標がこの人達の格好にはあるの?
無いならただのミックススタイルじゃない?
あと七五三って言うけど、和装ですら伝統的な着こなしができてる人は少ない
大人でも本物の羽織紐してる人なんて稀
殆どが形、素材ともにナンチャッテが多過ぎる ここは、カタログマニュアル的にしか装えない、ヌケやハズシで同時代と調和させる臨機応変の対応力がない人たちが、しかし我の装いこそ正統なりと言いたくて「クラシック」だ「トラッド」だと言ってるだけだからな
だからクラシックやトラッドの定義がコロコロ変わる
10年代ピッティスタイルのパンツが細いと叩きながら同時に白州次郎のパンツが太いとも叩く >>782
90年代クラシックだな
あと20年も経てばピッティのチンドン屋も
00年代クラシックになるんだろう 左は論外として右は色々盛り込みすぎ
打ち合いのダブルは系統的には_だから_合わすのはそこまで変じゃない
変なのはターナップさせて踝見せてるから
あと、コンブレ(ケンブリッジ学生由来のスポーツジャケ)にチーフいらん
あとはだし、ルームシューズ余計
上半身も品悪い 綿谷にも鈴木にもハケットにすらダササ覚えるからな俺は
崩し加減って重要と思うね
ま、ギョーカイ人は確信犯でやってるんだろうけどね
平直行という人が一流とは跳び蹴りじゃなく回し蹴りのうまい人のことと言ってたが全く同意(当人はずばり跳び蹴りの人だが)
型破りは型できてないと駄目なんだな 綿谷チャラい
フィアット創業者とかが今はやってる服装テクいっぱい生み出してる人だがチャラさがない
綿谷がなによりもモテたくてオシャレしてるのは痛いくらいわかる このジャケ、タイ、シャツの合わせは非の打ち所ないから、なんかムカつく
てか妙に綿谷鈴木っぽい
こんな色のシャツ、綿谷かラポくらいしか選択しないよね
モテタイオーラ出てるよねw ラポエルカンはいうほどイケてない
イケてるのは爺さんのお下がり着てる時 >>764
スーツの明るさにもよるけど結婚式は特に独身だと華を添える意味もあるんで
その感じだと新郎新婦の上司(既婚)辺りの感じなんでそれ以下だったら
タイかチーフかベストにもう少し明るい華やかさがあっていいかなー、と ツッコミ入らないように推敲して書きこんだんだろうに言ってやるなよ
傷ついてるぞ多分w
てか自演かw
良いアドヴァイスとも思えんしw
基本のテクとしてな、アンダーステイトメントとかフィントネグリジェンテとか考慮した方がいいぞ
なんかのサンプルから正確無比なコピーしたとこで生真面目だなというだけ 葬式くんでしょ
人の意見きく気ないのに意見求めるという
文体かえようとニュアンスがいつだっていっしょ
見るたびにシラケる 西口は団塊ジュニア世代のミックス文化なんだろうが、まぁ勝手にしやがれ、だ
それより気に入らないの中村だ、なまじっか影響力あるから
数年前までゆったりとしたスーツはおじさん臭く見えるとサゲて、今やピタッしたスーツは仕事できなそうに見えるだの言いつつ、クラシックなぞ言うてけつかりよる
コートの長さにも似たようなこと宣ってた
しかし、人ったらしなのか、画伯やいであつし氏も中村のことは叩かないんだよな まあセレクトショップの人間だからね
いい年して流行を追い続けてる
仕事だから仕方ないけど >>803
だからイタリア服を売ってたやつを二度と信用するなっての 60近いおっさんが「今年のトレンドはー」とか言ってる動画見ると情けなくなってくる >>807
仕事なんだし、いいんでね?
売上げ作んなきゃいけないんだし。 いつも思うのは、変な流行を作り出さないで欲しいんだよね
グレンチェックがトレンドだとかで皆が一斉に着ていると、こっちもトレンド追っかけて着てますみたいで恥ずかしくなるので トレンド紹介にがっかりさせられる
ルチアーノ・バルベラさんや、フランコ・ミヌッチさん
亡くなったセルジオ・ロロ・ピアーナさんやら
トレンドとは関係ない、フィット感なり丈感の装いしてらしたけど
今見てもカッコいい。
ある程度の年齢になれば誰もがなりたい思う、大人の男性像を示してた。 トレンドってメカニズムとしてはちょっと面白くて
業界が仕掛けるものと、自然発生的なマーケットの
流れが相互に作用しながらゆっくりと変わっていく様子は
観察してて面白い。 >>810
お三方、まさにイタリアンダンディだよね
故ロロピアーナ氏は、カラチェニ伝統スタイルのダブルしか着ないし、スタイルがあった ファッションではなくスタイルだ、なんて言わないなら、
お仕事だしいいと思うけどね >>809
自分達の提案の良いところをアピールして自然にはやるならそれでいい
他を腐して選択肢をわざわざ狭めたり
"正しさ"を偽って粗悪品を売りつけるここ15年くらいはほんとに酷い。
あんなクズ達、二度と信じない 個性的なMIXスタイルなんだけど西口はチンドン屋に見えるのにpoggyはそう見えないんだよな ここの人たちはチンドン屋を見た事があるのだろうか? 昔川崎大師でよくみたで
よく考えたらチンドン屋に失礼だな 今クラシックって言われてるものも出た当初は最新のナウい服装だったわけで バルベラにミヌッチてことはスーツにボタンダウン肯定派かな 西口は堪え性がないんだよな
リーノイエルッツイがスタイルである程度に、チンドン屋も10年やればスタイルだよ
だのにビームス軍団がリーノを馬鹿にしてるんだから
ポギーだって、スーツにスポーツ系のインナーだキャップだスニーカーだを着続け周りを納得させ、自分のトレードマーク的な着こなしにまで昇華させたところがある
今日日10年もいらない5年続ければ一人前扱いされるよ ちょっと変わった事をトライし続けるうちに
普遍性を持つものが時々生まれて、それが
クラシックになるんでしょう。
へんな服装だなって思っても、試行錯誤中って
事で暖かく見守ろうかと。 型破りなスタイルを否定はしないが、それは誰のためのあるいは何のための装いなんだろう MENSEXのブラウンスーツと黒タイ推しに違和感感じる むかついてる割には気にしてるのは変。自分は自分、他人は他人じゃないか。 >>825
嫌いなら見なければいいでしょ、みたいな批判だね() >>825
西口が若い衆に人気が出て、あんな服ばかりになると、トラッド野郎はどうすんのよ?絶滅危惧種になるのか
あんなジュリーみたいな格好嫌だ >>828
トラッド野郎なんて、元々絶滅危惧種だし、かと言ってトレンドにトラッドが上がったら嫌がるような厨二病マインドで、セオリーばかりに五月蝿くてアレンジが効かない、メンズ服の欧米出羽守だろ
そもそもビジネススーツを基本にスーツ系統全般の装いへ、西口や高田の影響なんてないと思うんだよな、参考にしようがないから、むしろ問題は中村だ ルールを創り出せるのは極一部の人間に限られる
チンドン屋の正しさなんてどうでもいいんだよ そうだね
西口や綿谷や、ましてや5chの戯言なんぞ
どうでもいいんだよ
我々がルールを創り出せる極一部の人間でないのは
確かだからな 西口?かしらんがイケてないやつの話でここまで熱くなれるのがなぞ だいたい雑誌にのってるちんどん屋をお手本にしてる人なんているの? インスタにもいるじゃない田舎もんのチンドン屋さん
着こなしを楽しむという方
資産はあるんだろうけど、なんでもかんでも盛り過ぎてて見てて吐き気がしてくる チンドン屋って言うかコスプレだよね
こんなの着て街歩くの?wみたいな奴w チンドン屋的な着こなしも出来てないやつらに言われたくない >>810
賛同
西口や高田は50、60代になったら今の格好はしてないだろうからな
ウェルドレッサーは若い頃からブレないというか一貫してる
あと単純にいいもの着てる
既製服、既製靴をメインで身につけてるうちは
深化しないと思う
服は既製服用の生地とオーダー向けでは違う
靴もそう
まあ、商売だからお店が売ってる服を着るのは仕方ないと思うけどね
あと、その3人は経営者かつ自社製品が業界トップクラスだから贅沢な着こなしができたんだろうね >>840
靴、服ともにビスポークしてるあなたは、どんな「深化」をされましたか? 予算に制限がなければオーダーが最善
ラグランスリーブのオーバーコートやニットウェアは既製とオーダーの差が縮まるが オーダーに精通してるやつがこんな過信してるわけねぇじゃん
なんにだって良し悪しがある オーダーに精通したら、ブランコは買わなくなるよw
オーダーしたことないの? ブランコとは?
既製品の別の言い方?
そういうところに陳腐を感じる
チャールズだってASの既成スーツ着てるしミヌッチもバルベラもブルックスブラザーズの既成着てる
赤峰なんかは古着着てる ブランコって吊るしのこと?聞いたこと無いけど勝手に作ってたらキモいな 靴は絶対10万以上!の落合も数千円のベネトン着てたぞw どうせてめえら生半可だろがw 俺もだけどね
遠山しゅうへいなんか服部すすむの仕立の直弟子だけどな、
もの見て判断するぞ
これならオーダーより既成だねと マイケルオブケントはドッカーズのチノパンが好きなんだそうw1万もしないやつw 穂積和夫は既製品のこと、たしか「ぶら下がり」と言ってたと思う
こっち粋だねw
穂積は50年前からフォックスフラノとかサヴィル・ロウ帰りをこき下ろしてたよ
ハウススタイル強制されるならオーダーの意味なくね?とか 赤峰からタウンクラフトの〜なんて語彙が出てきたのにはたまげたな
日本で言ったらイトートーカドーの衣料のことだよ 変にデザインされてないベーシックなユニクロは?
俺は買ってるけど ユニクロも信濃屋もいっしょだって。
古着は古着スレへなんていってるやつもいたが、
ハケットロンドンだって元々古着店
ハケットは骨董の目利きだしな。 ポーチャー好きだったな
オールドハットとかデイビッドクロージング行かないの?
ちょっと意外
クラシックスレなのにナポリジャケット?? マニカカミーチャw4連キッスボタンwヒロミカエシwちょいワルw >>859
ナポリはクラシックでは?
ロンドンハウスやマリネッラも英国洋品店だったし、イタリアから見た伝統的な英国趣味もありでは?
でも、今のナポリ仕立て流行りは、たしかに違うと思うけどね 全然違う
パッドない
裏地ない(袖にあるだけ)
サイドパネルないのも 自称オーダーツウはフルオーダースレかバーバースレで競走しとけ(笑) >>866
左のでかいコートはないわ
たとえ重鎮だろうがなんだろうがダサいとしか思えん >>791
ネイビーブレザーにポケットスクエアさすのは間違いですか?正統的には >>869
痩せたのなら買い換えろよ
貧乏なのかケチくさいのかセンスが無いのかどれだ? >>870
これは古着ではなく、以前仕立てたリヴェラーノですね >>859
ポーチャーのおやじ今はなにしてんだろ? 半 分解展の人のオーダースーツ
第一ボタン低いなぁ
胸ポケもかなり低位置 >>866
この辺の人たちは、仕草にホモっ気あるね >>880
この程度でホモ扱いされるなら、男はみんなホモになるな。紳士服はみんなホモ服。 定期的に葬式とかホモとか言ってくる人いるな
同じ人でしょ 装いじゃなく仕草がね、女性的に見える
赤峰なんてフィルムノワール好きで、若かりし頃は愚連隊の長だったらしいから、もう少し男っぽい人かと思ってた NHK大河観てねぇの?
フロックやモーニングが普段着の時代
杉本哲太が旅に行くからってインバネス誂えてた >>883
男らしくても男が好きってやつもいるし、女装してても女が好きってやつもいるから、仕草だけでカマカマいうのは単なる偏見だよ レスコジキはレスもらうとすぐのぼせるからスルーが吉 90年代後半から00年代前半くらいまで
「段返りではない」三つボタンってあったよな
一番上ボタンも留めるタイプで、モッズみたいなタイトフィットじゃなく、ドレープ効いた三つボタン
あれがリバイバルすることはないだろうな 女たらしは女ぽい喋りだし仕草もお母さん子だったり母子家庭だと女ぽくなるよ
手の平を上にしてタバコ持ってたり自分でもふとホモぽいなってなおすことある >>888
普通に着てるわ
1940sのフランスの >>890
いやいや無知ですまない
あれはクラシックだったのか andre churchwell
billax ivy look
andy poupart
ワイ じじ萌えやねん
アカミネさんもカッケエ 3ボタン2がけを中一つ使用が俺の着方
バルベラさんも推奨してた 短躯を気にしてか、ウエストの絞り位置を高めにしてた
らしい(by 林信朗)
現代から見ると、そこまで高くないし、それより寸胴シルエットに見える
トラウザーズのドレープが美しい
https://i.imgur.com/xTVfDKs.jpg 4ボタン2がけね
いわゆるニューポートの見本になったのかな? 右はロングターン(1掛け)かな?
ウィンザーが着るとジジイっぽくならないな なぜ白井さんも赤嶺さんも故落合さんも
生涯独身なのか? >>897
左の写真は足を横に開いてジャケットの裾が持ち上がってるのもありそうだけどね<寸胴
しかし、このストライプに水玉はどう色を拾ってるんだろうとか
やはりスーツは肩と胸がしっかりしてこそドレープを作る余裕があるとか
スエードの外羽セミブローグも気になるとか見る人によって様々だろうねぇ
この写真見ると右京さんが如何にトラッドか分かる 赤峰は赤系のタイが殆どらしいな
暖色のスーツは勿論、ダークスーツにも合わす
マッチメートも気にしない
まぁそういったセオリー通り越した対象なんでしょ 柄の合わせ方、材質の合わせ方、色の合わせ方ってのはシステムとなってて
なんでかっていったら先人がいろんなサンプル残してるから
ここでも否定されたが服装って統計なんだよ けどここではウィンザーも白洲も役立たずなようで…
どんなやつがそんなこと抜かしてんのかアタマのCt見てみたいもんだ だいたい男も女みたいな服装だったからね
紳士服っていう括りになってからも400年も歴史ない
ラウンジスーツの歴史と言うなら100年もない?
そんな中でこっちはフォーマルよりだとか太い細いがあるだとかどうしようもないこだわり そもそも赤嶺さんとか落合さんとか
スーツ着る仕事じゃないのになんで毎日スーツを着るのか? 赤峰はジャケパンとか結構してるよ
スペルガのスニーカーが好きらしいし
落合だって気の抜けた服装だってしてたと思うが
オークションには出なかったの?ベネトンのTシャツ? >>866
ださいだろ。立ち飲み屋でクダ巻いてるおっさんと一緒だよ。 ↑お前の感性が悪いんでしょw
オーバーコートなのにスリムオーダーメードでも探しとけよwショートレングスのな >>897
頭身は、長身より大事なのかもな
干場さん、ビームス中村さん、ともに見たことあるけど、顔が大きいというか、頭そのものが大きくて驚いた
それで撫で肩ジャケットだからより大きさが際立っていた
ウィンザー公もSマックイーンも頭身無かったら、ここまで礼賛されてなかったかもな ■■■オールデンの正規代理店ラコタハウス大阪のレアカラーコードバン抽選は本日2月22日(金)の『夜11時59分』まで■■■
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メールアドレス等の詳細は以下URLを参照。
皆で超絶応募しまくり当たりを引き当てよう。健闘を祈る!
https://www.lakotahouse.com/journal/2019/02/test-2.html オールデンは良いと聞きますが、所有歴ないっす
ていうか高級靴は興味あんまないっす
() オールデンは高級靴には入りませんかね(汗)
オールデン、クロケット(メインです)
トリッカーず(タウン)はでもあこがれますね
タンクのブーツほしいっす
ミリタリーラストでろーでんぐりーん
フラノのトラウザーズによくないすか
私の今ほしい靴はソロヴェアなんです
マーチンソールですがアッパーがフルグレーンでウェルトは革のやつです
靴なんかそれぐらいで上等です
製革、す〜チングの織元、きれいな仕事じゃないっすよ 何度も洗いかけますがね、きれいじゃないっす
はだーすふぃーるどでもノースハンプトンでもヴィエラでもせんしゅうでも尾州でもコノリーでもお調べ下さい 皇太子殿下は天皇陛下から御用達を継承するんでそうかね?
金洋品店、大塚成果、デンヤなどです
皇太子殿下は物欲はあまりないんでしょうか
今上陛下はかなりこだわり者です >>924
ロイドの靴、作ってたとこだろ、ソロヴェア
豊田社長の見る目は精確 タンナーもミルも水源の近場にあるわな
革や毛織は水に弱いとされてるが真水や熱湯に何度もつけるけど
ノーザンプトンなんかは流通の拠点で供給所として好都合だったらしい ウールは水によわいはうそ
直し屋サルトのブログとか見てみ
熱湯につけるって
資材の悪いものは裏地が縮んだりすりが表地のウールは問題ない
だって原糸の段階から何度も洗浄して撚糸になっても反物になってからも何度も洗浄すんだぜ
つべにも織元の動画あるのでチェックしたらいい 白洲もツイードは1年は雨ざらしにしろと言ってたっしょ
あんなのは水夫が着てたんだし 農夫も水夫もでしょ
アランの上にツイードなんか定番なんだし 遊び用というかカジュアルなスーツの素材というと何になるのだろう
コットンやリネンかな コットンリネンってカーテンとか家具の部位の使うもん
服なら作業着
よくいってもコロニアル、ハンカチ >>933
じゃあウォータークリーニングなら劣化の心配いらないってこと?
クリーニング出すと痛むと言われてたけど >>939
やってみんとわからん
ただ、毛おりは製造段階で何度も水につける
裏地が粗悪なもんだったらそこが縮む
良質ならアイロンで直る 中村さん結婚してたんだ
毎回一人で新潟への里帰りしてるから独身だと思ってた 本物のツイードじゃないと、ベロベロになるよw
昔と同じことをしたいなら昔と同じものでなw 白井さんはガチだが
調べればわかるが落合(故)も赤峰も既婚者だからな 白井さん85くらいだろ
あの年齢で生涯独身とか居るのか? セルジオ氏のダブルスーツ
ボタン2つ掛け用スーツを、下1つ掛けしてるの?
いわゆる着崩し?
https://i.imgur.com/8ze24wm.jpg BEAMS中村の提案力はすごいな
たいしたことない仕事、モノを凄そうに見せる術は一流だと思う >>949
それに比べて
干場は大げさだよな
あれだけ大げさにやると相当馬鹿な奴くらいしか騙せ無いと思うけどね 干場は情弱ビジネスでしょ
干場自身地頭の悪さと相まってオラついてて、それをカッコいいと思う情弱たちをカモにしてるわけで
https://i.imgur.com/RCRReHm.jpg >>951
これってお店側がPRのために干場にギャラ払って客を無料でスタイリングしたっていうだけで
10万以上するスタイリングを無料でできてよかったねって話でしょ?
それほどおかしい話ではないと思うけどね。
ま、10万出して干場にスタイリングしてもらいたいと思わないけど >>952
干場さん本人が言わなければいい話だね
確かに変だと思わない人たちは一定数いるようだね
まさしく情弱ビジネスなんだね 白井に全身選んでほしいとずっと言ってた人もいたねw 干場に10万払うってことは全身トータルで40万〜だろ
それくらい払える人にとってコンサル料10万はそれほど高くないと思うがな 大久保篤も抜け目ないよな
マイナー古着店のストライプブレザー、俺が狙ってたのを大久保が買って行ったと店に教わったw
テレビで見覚えあるなと思ったらテリー伊藤が着てた スタイリストの人選が重要なんだよな
このスレ人の嗜好性なら白井なら間違いない
ラッッタンジ売ってるが本人はリーガル(ブラウン社)履いてる
信頼できるよねw
スーツオーダーだってテーラーの選択が重要だから チッチョ上木が今号のレイクで言ってたな。
ビスポークと言ってもナポリ仕立てしかできないのでブリティッシュジャケット頼まないでって。
あと細かい注文してくる’ツウ’はいないってな。
ここの住人はオーダー向きでない。 batakの中寺さんの休日はどんな服装なんだろうか? http://therakejapan.com/tokyo/japan/20170710/493/
>アメカジが基本です。休日はリーバイスの501やフレンチラコステのポロ、コンバースのジャックパーセルなどを愛用 >>958
白井さんに聞けば、A.カラチェニとアロイジオすすめられるよ
既成なら、アットリーニ
「昔はおじさんのモデルを使ってたけど、最近どこもないね」と白井さん言ってたけど、アットリーニが珍しくオヤジモデル使い続けてるよね いろんな安オーダー屋の自称「ブリティッシュモデル」ではフロントカットがカッタウェイになったのとスクエアっぽい奴があるけど、それぞれいつ頃の流行とか、どういう由来、とかあるの? >>964
単なるデザイン
シングルジャケットはダブルの欠点を改良して始まったから当初は完全にボタンかからないぐらい極端なカッタウェーだった
という想像 5ちゃん向けの情報としては
"スクエア"は古いやつw
カットアウェイは今風のホモ服w パツパツピタピタのパンツで膨らんだ股間をジャケットで隠さないのが今風のホモ服な() >>954
情報優位がある事そのものを情弱相手のビジネスとは言わない
例えば医者や弁護士は論文や判例が情報が公開されているにもかかわらず強大な情報優位を有するが、
真っ当にやってれば情弱相手のビジネスと言われる事はあまりない
情弱相手のビジネスというのは倫理観を欠いた優位の運用をする事
医者や弁護士でもそういうのは「あいつらホントに医者か?(弁護士か?)」と言われる
情弱相手のビジネスと言うと顧客が情弱である事を示すように思われるが実際はやってる側の倫理観の欠如を指す 例えば白井さんが自分の息のかかったブランドすすめれば
一定数売れると思うんだよな(そこからマージン取ってね)
しかし、そういうことせず、カラチェニ、アットリーニを薦めるんだから優越的地位にいる人間の振る舞いとして正しいよな 商人なんだから商品すすめるのは当たり前
本人は何十年前のスーツ、靴だが ビスポークツウも白井ファンも先方信頼し切ってると思うよ
だから似合いもしないハウススタイル士着せられても気にしない
ある意味情弱 >>974
商品の勧め方ね
去年はアレだったけど今年はコレですよと「ファッション」を提案する商法と
同時代的な流行もあるけどウチは一貫してこの「スタイル」ですと提案する商法があるとき、
前者が後者を騙れば、批判されて当たり前だよな
>>975
>似合いもしないハウススタイル
「似合う」って価値判断は難しいね、政治性も入ってくるし いや、いないよ
スーツやおしゃれに金かけすぎて恋愛する暇がなかった
がいつもの口癖 ビームス西口や香港アーモリーを筆頭に、このようにおかしな着こなしするのが世界的に増えてきましたね
昔のピッティには見られなかった光景ですが、アジア勢とイタリア若手が増えておかしくなりましたね ノットずらし、小剣ずらし、本空きアピール、下一つがけ… いろいろ昔からあった >>981
今更ホモ服でキャンタマのふくらみを見せて歩けってか
イタリア服を売るやつらはほんとクズ >>987
>>985は鴨志田とベテランだろ
別に若手がやってるわけではない >>987
昔のピッテイってどの辺、画像頼むわ
ピッテイなんてゼロ年代ですでにリーノみたいなチンドン屋いたしな
それともビスポーク至上主義の若造叩きたい老害か 西口か山口か知らんが私怨めいたことずっといってウザかった
興味ないからsnsでいってろ このスレッドは1000を超えました。
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