【クラシック】スーツの伝統的着こなし45着目【トラッド】
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1ちゃん乙ちゃん
貴乃花(フルオーダースレより転載)
トラウザーズを、股上深めのタック深めのワタリたっぷりで自然なテーパードのタイプだったら、上下の連結がより綺麗だったと思う
https://i.imgur.com/QY5vcLw.jpg >>2
この人ちょっと清原と白井さんを、足して二で割ったようなセンス
ヤクザもどきスーツとダブルブレスト好み 三井住友信託銀行のポスターの佐藤浩市
ウィンドウペーンスーツだがポケットの玉縁が太くて斜めで最低 貴乃花は引退後にリベラーノで50着オーダーしたとかいう話あったよな
本当か知らんが スーツスタイルにおける無駄なもの一覧
・ジャケットの一番下のボタン、段返りボタン、ラペル、胸ポケット、ポケットのフラップ、ベント、ダーツ、肩パッド、袖のボタン、切羽
・パンツのフロントボタン、フック、ジップ、タック、ベルトループ、センタープレス、後ろポケットのフラップ、後ろポケットのボタン
・シャツの襟、袖のボタン
・ネクタイそのもの
・ベルトそのもの
・革靴の紐、モンクストラップ、ヒール、タン、ロングノーズ、メダリオン
まさに愚民のための服だな ストリングタイって言うんだろうか?
カーネルサンダースとか、漫画のブラックジャックとか、ああいう紐状のネクタイに憧れる ネット上の無駄なもの一例
・5ちゃんねる
まさに愚民のためのサイト >>10
ストリングタイってループタイのことかと思った
ケンタッキーのおっさんはリボンタイとかロカタイじゃないかな
あるとおもうよロカビリー系の店に >>6
見たw
あれで30万とかしたらつらいね
柄モンのビスポークスーツってどうなんだろ?
俺は無地か織り柄ぐらいのもんしか着ないからわからん
服部すすむさんは細幅のモミタマ勧めるよな
費用は高級インポート並み ハケット見ててなんとなく思ったんだがあの感じって「貴族を取り入れたいブルジョア」なんかな
シティ(商人)がカントリー(貴族)の要素入れようとして盛り込み過ぎで派手に見えるという
嫌いではないが貴族になりたいかビジネスマンになりたいか自覚しないとヤバいのかもとちょっと思った
無自覚にやっちゃダメそう >>15
> ハケット見ててなんとなく思ったんだがあの感じって「貴族を取り入れたいブルジョア」
サックスーツが一般化し過ぎて服好きが退屈してたとき、華美な装飾性として英国貴族スタイルを取り入れたのが、ラルフローレン、、、ってどこかで読んだことある
その意味で、ハケットはラルフをやってるわけだ
> シティ(商人)がカントリー(貴族)の要素入れようとして盛り込み過ぎで派手に見えるという
綿谷画伯がそれだね
凡庸なビジネススーツに見えて実は違う、みたいな
凡庸なビジネスマンが考えそうな事を実践してる
アンダーステイトメントの反対 ディナージャケットは部屋着(スモーキング、ガウン)が由来だからラルフみたいにジーパン合わせてもいいんだな >>19
いや違うだろ
テールコートが由来だからタータントリューズくらいしか合わせることができない
あとジーパンは部屋着なの?
作業着だなんて言うつもりは無いけど、着心地は良くない
部屋着としてリラックスできるのはプリーツ入りのテーラードトラウザーズ あとディナージャケにジーパンはアンディウォーホルが初めにやった >>19
デニムに合わせる場合、カマーバンドどうするの?
靴と靴下どうすれば格好良いかな? ラルフはカウボーイのかっこにタキシードとチョータイ >>19
そもそも宴席の後に礼服から着替えるんだから、純粋な部屋着とは違うと思う
着るなら他の服装は宴席時の礼服に準じてないとおかしい イベンダーベリーウォール知ってるか?
イベンダーはヘンリープールから「自宅でのディナー用」(ヘンリープールの説明)タキシードを提供された
しかし気に入ったイベンダーはホテルにこれを着て行った
プロトコルに引っかかり着替えさせられたのは言うまでもない
タキシード黎明期のエピソード あぁ俺も、彼の事は知ってる。
とてもいいパイロットだよ。 >>26
本来スモーキングは夕食の後に楽しむものだから、スモーキングガウン以外の服装は夕食の格好でないとおかしいね
ジーンズを合わせる人は自宅の夕食時にジーンズをはいてるなら有り
自分はジーンズを家ではないはかないけどね そもそもそいつはタキシードはテールルーツと言ってんだからそっから修正しないとならない ’日本式’の弊害だわな
テールコートもディナーコートも一緒くたにする
モーニングコートにチョータイ結ぶ ゼニアやキートンで毎回ネクタイしか買わない客って影で笑われてますか? >>32
スモーキングガウンだって一番初期はテールをカットした形で前はボタンでなく紐でとめるタイプだから、所謂ラウンジスーツとは別物
こんな服着る層は夕食時も着替えるような人達だから、ジーンズを合わせるなんて邪道 ディオールのシングルブレスト「オブリーク」
https://www.instagram.com/p/BtiY5DmH6iW/
おまえらがダブルを全がけしないからこんな安易なもんができた
打ち合い量はダブルだがあくまでシングルなのでカッタウェーつき ttps://www.pen-online.jp/fashion/dior-homme/dior-2019ss-menscollection/ ダブルノッチっっていいよな
チェスターフィールドで持ってるが
胸ポケのでたらめな位置からしてキムジョーンズも紳士ウェアやビンテージの造詣あるよな スモーキングガウンはテーラーリング的にはモーニングやテールコートに準じた作り
本来ウエストシームがあるから、股上の深いブレイシーズで吊るタイプのトラウザーズと合わせるもの
だからジーンズや部屋着云々より合わせるトラウザーズに制限がつく
まあ、正装の替え上着だから当たり前と言えば当たり前だけどね カウズというか夕食後の喫煙服は形としては3つボタン時代のモーニングコートのテールを短くしたものだよね
ただラペルとボタンをかけない型紙はテールコートから流用してる
ここら辺はラウンジスーツよりも作りが凝ってるからラウンジスーツとは別モノ お前の想像はいらんのだって
執念ぶかいやつやのw
スモーキングもガウンも閉されたスペース(自室、喫煙室、うちわの会 のジャケだよ
ヘンリープールのエピソードもあげたろ こいつシングルピークはディナージャケ由来と言い張ってたやつだろ? サヴィル・ロウできいただってw
サヴィル・ロウとしての史実は「うっかりミス」
想像いらんて >>42
ジーンズも最初はオーバーオールといって肩から吊ったわけよ ネバダとかきいたこともない?
ブレース用ボタンがウェスマンにあるよ ディナージャケは服でいうとこの客間
意匠はスモーキングから継承
そのスモーキングはガウンのケイトウ
ガウンは…
メンズフォーマルウェアがどんだけの歴史あると思ってんのかな?
フロックだって200年あるのか? ディナージャケは服でいうとこの客間
↑この表現はちがうか
各々咀嚼してみてくれ
絢爛豪華な客間みたいなもん スモーキングはアメリカ発祥でイギリスがディナーに改良したのだそう
アメリカのベリーウォールにヘンリープールがディナー送付した話は六義ブログにあった
ベリーウォールが大勢の前でそれで立ち注意されたというのもデザインがまるでスモーキングだったからではないか?
フォーマルウエアに準じていたならば造作もないことであったのではないか そうね
考察はそうやって立てるもん
生半可がパターンはーとかトリハダ 前も言ったが日本スタイルの犠牲者
テールとディナーの区別ついてない
ディナーは打ち合いしまる
ディナーに結び下げもザ日本スタイル
正当な服装とされてるからな >>55
常にしないものでもないし常にするものでもない スポーツコートかブレザー着て、ノータイにポケットスクエアは?
近年のイタリアでは当たり前ですが、英米の伝統的着こなしではどうなんでしょう? >>53
パターンというか裁断の本では1900年以前からフロックやモーニングコート、テールコートと同じ採寸でスモーキングガウンを作るのよ
採寸箇所や寸法も共通
テーラーでスモーキングガウン作ればすぐに分かること
こういうことは実際にテーラーに聞かないと知りえないことだけどね 前撮りのお仕着せ衣装なんだけど、タキシードって足元は何を合わせるのが正解?オペラパンプス?ストレートチップでもおかしくはない? スモーキングガウンの由来となると当然ボディコートだろうよ
ショールカラーの拝絹はブランメルの少し後の夜用のテールコート由来
テールコートと言ってもフロックコートの元になったダブル前のやつ
全体の形は上でも書かれたモーニングのテールを短くしたシングルタイプ
現代のディナージャケットはだいぶ手抜き
礼服に比べ採寸箇所も少なくしてるし、ウエストシームの省略やライニングもラウンジスーツと同じ仕様
だから正式な礼服として認められない >>63
ディナージャケットは出現当時から略式の装い そもそもお前らディナージャケットやらスモーキング持ってるのかよ? 共布オッドベスト氏語録
「共布でオッドベストを…(と言ってビスピーク)」
「仕立ていいジャケットは前開ける必要なし(打合い開閉する所作に対し)」
「ウェストコートのバックストラップはクラシックでない(ただしトラウザースはハイバックが基準、)」
「シングルピークはディナージャケット由来(と言ってニュー速民を煽りまくる)」
「パテックフィリップやヨウヘイフクダぐらい着用できてから意見してほしい」 ハリー杉山って報道マンだったんだな
オールドハットでホモくせぇズボン頼んでたからクソかと思ってたら結構由緒あるイングリッシュマンだった
ロウティーンのときから夜間はタキシード着てたらしい >>74
このスレで時たま話題に上がるこの人
古着が好きなのはいいけど
シャツのサイズが合ってない
猫背のせいか首から肩のラインが綺麗に出てない
アームホールが大きすぎ
そで丈長過ぎ
ウエスト位置が微妙にあってない
と古着の欠点が満載
反面教師としてオーダーの方がいいと思わせてくれるのは感謝 かっこいいよねコマッキー
ちょい悪ナポリオヤジなんかより
大見返しマニカカミーチャキッスボタンモテスリムww こまっきー?は30年代のスーツが好きならオーダーすればいいのに
インスタに写真あげてるってなら自分の格好やサイジングかおかしいと気づくだろ
ラポはお直しとはいえ、仕立てやフィッティングが上等なことがすぐ分かる >>80
↑こんなやつに仕立ての良し悪しわかると思わんがな
ハケットロンドンだってもともと古着店だったの知ってる? こまっきーはいいんだよ
サーティーズフォーティーズはディーモブつってみんなレディメイド着てた
文句言われる筋合いないでしょ
オーダー至上主義者も見聞広げな 確かに理にかなってるわな(笑)
こまっきーにケチつけるやつはアホ、生半可
モテスリムの話したけりゃフルオーダースレいっとけ
パッドなし大見返しの話はここじゃないってわかるでしょ >>82
古着自体は別にいいのよ
サイズが合うのを着たり、お直しをするならオッケー
こまっきーは不潔というか貧相過ぎてダメ
食事とかも含めてスーツが必要な生活環境ではないから変なコスプレになってる
周りにキチンとした着こなしができる人がいたらああいう格好はしない こまっきーは体型もそうだけど、ああいうテイストが好きなら理解があるテーラーで作ってもらった方がいい
水落さんとか張り切って作ってくれそう すみません質問です。
ワイシャツにネクタイとベストだけ着てジャケットは着ないというのは、クールビズから生まれた着こなしなのでしょうか?
それともイギリスでも通用するような、正統な夏の着こなしなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。 今日の東京は朝晩10度前後で日中は20度超えですね
こんな日な秋冬生地ツーピースか春夏生地スリーピースでしょうか
ところで皆さん帽子の衣替えはどうしてます?スーツ生地にあわせて春夏服ならパナマハットや麻素材? もう夏用のモヘアスリーピースだよ。
5月入ったらクールビズでポロシャツ&チノパンの日々 自分こんな感じ
合服は天候によって合冬ツーピースと合夏スリーピースを使い分け
初冬〜初春:冬服(スリーピース)
初春〜春分:合服
春分〜夏至:夏服(ツーピース)
夏至〜晩夏:ノータイジャケパン(麻・コットン)
晩夏〜秋分:夏服
秋分〜初冬:合服 >>91
君も頑固だねw
サーティーズフォーティーズはデモブ(らしい)といってみんな体型に合わないスーツ着てたの
忠実に真似てるの、あっぱれなの テーラーよりオールドハットとか故ポーチャーのマスターとかのがクラシックスタイルに精通してるの当たり前なのに 六義の三國志も詳しいと思うが学者系の方が詳しいわな
中野香織みたいな
どっちの要素もある遠山周平さんが一番だけど そういえばポーチャーのおじさんは今はなにしてんだろ? ツッコむならコマッキーにじゃねえだろな
クールビズにポロとかチノとか盛夏にリネンコットンとかいってるやつにでしょ 役人が提唱してるクールビズ(笑)にポロはNGだし叩き上げ処理のコッパはそもそもNg
リネンコットンみたいなテーブルクロスとか家具の材料をビジネスにとかねw
汗ジミも目立つ材だし >>106
ローンやボイルのシャツは涼しいけど透けるんだよな
スラックスはウールが圧倒的に涼しい
貴兄はクールビズどんな装いなの? ビジネスならサマーウールスーツだろうけどただの執務服ならリネンシャツにリネンジャケット もありじゃない ウーステッドの平織ですかね
トロピカルとか、夏は
色柄は無地か織り柄程度、ミディアムグレー てめえらも勝手だなw
急にコスプレだのこき下ろしやがって
思い出してみろ
ここにはテール、モーニング、ディナー、スモーキング、ハッキング、ハンティング、サファリを誂えてると言ってたやついたはずだぞ
そんときはらいさんしてたくせによ >>107
そうウールの薄手のスラックスが一番涼しいのに、スーパークールビズでデニムやチノパン、ハーフパンツの提案には違和感ある
多分服飾に詳しくないからカジュアルの方が楽にという考えなんだろうけど、涼しさなら肌触り含めてウールが一番いい >>110
イギリス嫁の背広コーリングの人も言ってるけど、コート類は本当に形が変わらないから冬場は違和感ないな
ツィードのテーラードコートなんて最近まであまり見かけなかったけど、クラシック回帰と本来のサイジング回帰で一昨年くらいから結構見かける
10年前には想像できなかったw とりあえず一番大切なのは体系キープだな
この下っ腹のせいで着れなくなったお気に入りが何着あることか スーツの縁取りにタワミが出るというか、
波打ってる感じになってるのは何でなん?経年変化?
https://i.imgur.com/MSvaUct.jpg ありがとう
コットンスーツだからなのか
こういう変化は、アジとして良しとされてるものなの? 加賀さん、シンプル・ベーシックでカッコいい人だと思ってたけど、ネクタイやシャツが小賢しい感じになってきた
やはり商売になると人は変わってしまうのかね
https://i.imgur.com/4FjLSqV.jpg >>117
夏場に浴衣やサンダルも検討してたくらい馬鹿だからな
スレが立った時も浴衣やジーンズ、チノパンは蒸れると指摘されまくってた
逆に考えれば発案者って夏を本当に涼しい格好で過ごして無いんだろうな ラルフローレンのヴィンテージジャケットやコートなどクロージング類を豊富に取り扱ってる古着屋ご存知ですか?
場所はどこでも構いませんので、情報お願いいたします。 >>129
ありがとうございます。店舗の名称お願いいたします。 ゴルフ用のニッカボッカーズが欲しいんだが、ネットで見つかるのはアウトプリーツばかり
既製でインプリーツのニッカを扱ってるところってある?
イルビレッタとかでオーダーするしかないのかな?前は楽天にあった気がするけど >>131
そう、そこ。気にいるものがあればいいけど。 ベージュの半袖ポロのなかに白のハイネック
タータンチェックのバミューダ
ネイビーのホーズ
白×茶のフルブローグ
ナイキの野球帽
俺のゴルフルック いいね
俺は白のスポーツソックスに白のバックスキンシューズ
出石のいうには、白のバックスキンシューズ(いわゆるウォークオーバスタイル)はスニーカーができるまでの運動靴だったのだそうだ ロングソックスは上まで伸ばしていかないとならない
恥ずかしくっても
バミューダでもボッカーでもキルトでも blog-imgs-43.fc2.com/m/o/n/monma5376/2013-08-12-k009.jpg
blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_sp_entry/v1/user_image/26/ca/080d490bf7c80b0e66c67b76d4e80170.jpg
iwiz-chie.c.yimg.jp/im_siggEMhoktWxbLLAtiKPQfndRg---x999-y999-exp5m-n1/d/iwiz-chie/que-14166940429 まだ寒いから冬物を着ている
おまえらもう仕舞った? >>141
来週いっぱいまで様子見
今日は今年初のアンコンスーツ着た この時期は、服に関心のある無しが如実に出るシーズン
春めいてる人と真冬と同じ人が共存してる この時期は綾織ツーピースにリネンスカーフとトップコートで温度調整 この時期は綾織ツーピースにリネンスカーフとトップコートで温度調整 >>142なめとんかよ
ここ向きじゃない
ナポリスーツ以下 ナポリスーツがダメだと、サックスーツもダメ?
共に英国を範として、おのおのの風土、文化の中で変化し根付いていった型という点で、〇〇年代スタイルやらより、伝統的とすら言えるけど ここでの伝統的なジャケとはパッドライナーありだと前、決まったはずだ
ナポリは大見返し、No1サックはナチュラルショルダーなんだからちがうのはわかるよね?
例外あげていったらきりないけど
アンコンなんか話にならない >>148
何がクラシック決められてたのね、それは知らませなんだ、失礼した。
【伝統的ジャケとは、パッドライナーあり】
これ>>1に書いておいて欲しい 決まってないよw
スペックを知恵遅れのAIみたいに記憶してるその脱ヲタくんが勝手に言ってるだけ 筋肉痛でいかり肩だからパッドなくても普通にあるように見えるわ
むしろ入れると変に見える >>150
アンコンジャケット好きなんだろうが他所でやってくれよ 肉離れ(筋肉痛)を起こしているところに負荷をかけつづけて自然治癒ができなくなることがある。
そうなったら大変だぞ。
首や肩や腰なんかの一ヶ所でもそうなると、
全身の筋肉のバランスが崩れてある日突然起き上がれなくなったりする。 冬物のジャケットどころか、上にコートまで着てるけどw
上8度で、朝夕は5度切るからさ。 春コートはVゾーンが深いのが多いけど、ジャケットのラペルやウエストコートが覗くと不格好だよね ウールコートの花粉ってこの場合、紡毛の類だけ?
ウーステッドの薄手コートもあるけどそっちでも花粉って凄い事になるの?
花粉症じゃないから分からんが そんな言うなら洗えよw
原理場、ウールだって洗っていいんだよ >>160
花粉が付いてたってその花粉がコートに付いたままだったら無問題w アンコン、ナポリがダメだと、フランコ・ミヌッチをはじめとする加賀健二らタイユアタイ系も、ここではクラシック扱いはされないの? 新参は知らんだろがな
ここじゃパッテッドショルダー
フルライナーのはなしと決まってる
ミヌッチ、モンテゼモロもすきなイタオヤだがな
かれらも英米の影響下
あんな小剣ずらしホン切羽アピールの大人たちの話はフルオーダースレかテラジャケスレで存分にすりゃいい ていうかここはスーツのはなし
ジャケパンはだめだって言ってたやつがいたくらい
さすがにチャールズUが3ピース宣言したとき、それは別布の合わせだったわけで暴論だろうと却下された
新参は知らんだろう >>168
そのとおり
あなたはクロウトさんかね?
でもね
ウール(スーチング)は洗えと言うテーラーもいる。収縮が起こってもアイロンとかでなおせると
俺もシロウトだけど考えてみたんだよな
なんでスーチングのミルって一定の土地に集中してんのか
で出た答えは2点
まず流通の拠点としてうってつけ
もう一点が水源
毛織ができるまで糸のうちから水に何度も浸けて反物になってからも浸けるって知ってるよな???
テーラーできいてきたことそのまま言っちゃう人がよくいるけど自分でも考えたほうがいいよ
テーラーなら誰だって正しい訳じゃないし
ビンテージのスーチング多くストックしてるとこにきいてみてね。 ネクタイの小剣がビヨーンと長いのは、どうにもこうにも受け付けられない
長い小剣はパンツの中に入れればと思う >>166
英米の影響下といっても、
ブルックスのBD
オールデンのタッセルくらいじゃない? > 在日の親は、子供を朝鮮幼稚園・朝鮮学校に入れたいっていうのが多いのよ。
> 日本人からすると、なんでだろうって思うけど、日本人の学校では、民族の誇りを持った教育がしてもらえないんだそうだ。
> よく分からないけど、済州島の流刑者の白丁が大阪に密入国して住み着いたじゃ誇りが持てないけど、
> 日本人に強制連行された被害者なら誇りが持てる、とかそういう事かな??
>
> 市原市の能満は昔から市街化調整区域で、新規の建物は造れないことになっている。
> そのため土地が安く、日本の法律を無視した在日が、次々と移り住んできた。
> そこで問題になったのが、朝鮮学校だ。なかなか許可が下りず、一番近くても千葉市にしかない。
> そこで在日居住区の能満内にあった、能満幼稚園・市原小・市原中・緑高の保育士や教師を、朝鮮化する事を考えた。
> 今では在日幼稚園の保育士は全て朝鮮帰化人で、在日の父兄からの絶大な支持を受けている。
> 遠くからでも、わざわざ在日幼稚園に入園させたいという在日の親は、後を絶たない。
> この在日幼稚園卒園者はほぼ朝鮮系の帰化人と在日だ。 >>171
あの辺のイタリア人はアニエッリはもちろん、ウィンザー信奉
バルベラなんかもアニエッリとウィンザー
モンテぜーモロは加えてケネディ >>170
蝶ネクタイは右か左をチョン切った方がいいよなw rotaのパンツに、アットリーニのジャケット、、みたいなのが、ここでは一番嫌われてるんだろ 蝶ネクタイ結ぶようなVゾーンの広いへちま襟のベストって、
普通のネクタイするのはおかしいですか?
蝶ネクタイ以外だとオススメはありますか? 新年号はズバリ文鮮
安倍の尊敬する文鮮明に由来する 確かにクラシックって、ルールではなく、セオリーに過ぎないんだよな
https://i.imgur.com/rcw4jwM.jpg マルコムとヴィヴィアンのパンクロックはクラシックだね!! >>183
日本語で伝えない所をみると、セオリーとルールの違いが分かってないんだろうな 辞書的な、逐語訳的な、直訳的な意味は、さすがにわかるよ()
その話は誰もしてないよな
西口が言ってる文脈での話をしてるんだよな
まるで西口が意味を取り違えてるかのように言ってるけど、もしそうなら、どう違うのか示せ、って話だよな >>190
その脈絡だと
守るべきもの = ルール
守らなくてもいいもの = セオリー
こうでしょ。
クラシックはただのセオリーじゃなくルールだよ。 クラシックは礼服の着こなし方や合わせ方も含めてルールだと思う
グレーは日中のみ、夜には着ないとか
ディナースーツは午後5時からとか
セオリーはグレーには茶靴が合うとか
アズーロ・エ・マローネはオシャレに見えるとか
オシャレに見える組み合わせや素材感の合わせ方だと思う ヨボヨボすぎて見てて辛かったわ
一年以内に寝たきりになると思う >>197
YSLみたいな胸にゆとりを持たせず、ウエストを絞ったスタイルのスーツだね
肩もイギリスほどではないけど広めで構築的 英国回帰でチェンジポケット、キャロットラインのパンツとかは2015ではないよね
2017、あるいは2018くらいからだよ
コンチネンタルスーツは、
トミーナッター、YSL、トムフォードの感じかな
やっさんやキー坊の時代の漫才師、『傷だらけ』のショーケンのイメージ
パンツはジェントリーフレア?で裾がやや広がってて
麻生太郎のような感じ 実際はともかく英国回帰とか文字が見られ始めたのは2015からですね というかこの話は2015からと言い張る事で「もう定着してますよ、流れですよ、買いましょうよ」
が透けて見えるのが厭らしいという話で根掘って葉掘って初出の一文を見つけるような話ではないと思う あとコンチネンタルスーツってVAN以前のスーツもそう呼んでたみたいなんだが、
ぶっちゃけ英国調、クラシコ、アメトラ以外を全部ぶち込んでる可能性が
あ、実際にフランスやドイツのコンチネンタルなスーツが存在しないって意味じゃ無くね イタリアだって半島だけどコンチネンタルなんだけどね
まあ、売りたいからウソでもなんでも売るもののキーワードを並べるって話だ罠
日本のアパレルはクズ くだらねえ内容には噛み付くんだな
2015からとか17からとか何が重要なんだw
demobSuitsは誂ろというお門違いもいるし ピエール瀧のおかげでコカインは用法用量守ったら健康被害はないとわかったが、また黒スーツ黒ネクタイの良さを再確認させてくれた
ありがとう 嘘つきならいっぱいいたろ
切ポケを貼りポケでふさぐ改造のやつや自称ビスポークツウの共布オッドベストやww いっぱいいるからウソツキでもいいってキムチ臭いけどな >>210
お前知恵遅れ?
そいつらは不問だったじゃねえか
2015からじゃないなら何年からか的確に言えるのかおまえは
都合いいことばっか言ってんじゃねえよ >>210
複雑だよな
西洋文化が急激に入ってきたのも在日薩長の働きだから でわかったのか?
クラシックブーム(笑)は何年?
くだらなすぎる 当たり障りのないとこに絡んでるだけだから
共布おっどベスト氏なんかめんどくさそうだったでしょ >>211
雑誌やwebの記事等で言われ始めたのは2015くらいかと思うがブームなど来ていない、が正解かな?w
一定程度見かけるようになって来ているとしたらそれは売ってるものがそうなってるだけw こういうのは人為的なことだからビッグメゾンのコレクション遡ったらわかるでしょ さっきbs-TBSでドクターノー観てたけど
60年代初期のスーツでも、今見てもバランスとか普通に良かったなぁ バブル期のスーツは、クリースライン入れたら、コマキ氏のスーツっぽくて、カッコいいと思うけど >>220
007の一作目だろ
一作目は低予算映画だっただけに、舞台セットも小道具も車もアクションも何もかも稚拙だけど、スーツだけは上等なんだよな
サヴィル・ロウの中でも、特に体格の良い軍人向けの制服や復員服を仕立ててきたテーラーに、仕立てさせたらしい
男の憧れである
元々ショーン・コネリーはボディビルダーなので、体格が良かったわけだが、
脇の下に銃を吊るすことも考慮して仕立てたら、ああいう肩幅の広いフルオーダースーツになったそうだ
鍛え上げられた肉体だからこそ、バランス良く映えるんだろう ジーンズの歴史の方がリアルだね(BEGINより)
ここの住人は、デニムははかない?
はくとしたらどんな感じ?
オレ自身は履いてないんだなぁー
https://i.imgur.com/QEZ7Uj3.jpg
https://i.imgur.com/kM3SReW.jpg >>221
>>223
おまえ、このスレにくるのが間違いだと思うよ。 >>221
いやかっこ悪いよ
トラッドスレで謎のコマッキーあげしてる人って何なの
スレタイの正統やトラッドの範囲外だから、
専用スレでも立ててそちらで話してよ >>226
むしろこのスレ的には、バブル期のスーツこそが範囲外なのでは?
> スレタイの正統やトラッドの範囲外だから、
あなたの正統、トラッドを、そしてコマキさんの何が範囲外なのか、教えてくれ
このスレではナポリが駄目だってコメントあったけど、
アットリーニやパニコまで駄目ではないだろうし >>226
お前馬鹿だろw
こまっきーのなにがトラッド、クラシック外なんだよw ていうかデニムストックして無いテーラーってあんのか?
ジーパンはかないと宣言してる六義でも用意あんじゃねえの
5ポケット型かスラックス型かってきいてんだろ
俺は両方好きだよ そーなの?遅れてるんだな
デニムスラックスが今ホットとトムスウィニーでやってたと思ったが
主要マーチャントでデニムの用意ないとこあるの?? リーバイス?だから?毛織でもいいがおまえら織り柄着ないんか?
シャークやヘリンボーンここではちやほやされてたと思うけど
たんにデニムって
藍染の面師でそれやっただけだからね テキスチャについてゼロから考え直したホイがいいよ
浅薄過ぎる >>226のようなバカこそどっか見えないとこに消えて 20代中ごろに集めたビンテージジーンズが
実家のクローゼットの段ボールに10本くらい入ってる
もう一生履かないだろうし、今売っても金になるんかな?
BIGEとかXXとか ほんまかいな?
ベルベルジンとかtheレイクで取り上げられてたやん
読者層はビンテージも好きなはずって
ビンテージはよそ行けっていうやつのがちょっとおかしい ルカディモンテゼーモロなんかもビンテージリーバイスでスタイリングしてたよ
いくらでも方法はある
赤峰ユキオもリーバイス好きじゃん
白井俊夫はラングラー 前にメンズプレシャスで取り上げられててタイ人に買い占められてるのが嫌だなってあった。
貴重な資源なのに管理できるの?という論調。
と思ったら今並んでるメンズプレシャスでも特集やってる。
ヴィンテージジーンズ+ジャケットスタイル。 2015年がどうたらの答え出たか?
重要なんだろw 無能だな〜 スポーツジャケットやスポーティースーツって、あれ乗馬がどうこうじゃないのな
「本来の持ち場や役目(ポート)を離れるディスポート云々かんぬんで将棋とかもスポーツ」って話があるけど、
本来のドレッシーから服としても本人の気分としてもちょっと離れるのがスポーティー
日本語英語の感覚だとカジュアルダウンとかドレスダウンに近いみたい あるいは外しが効いてる
元のポートが分からなくなるまで離れてしまうネルシャツジーパンは港違いでス「ポーツ」ではないって感じ
で、カジュアルフライデーの影響でこういう服着る日が単なるカジュアルになって、
他の日がその分ドレッシーになったら
この類の着こなしが入る時間というか日が消滅して瀕死らしい
皆さん如何? スポーツしとりますか? で、思ったんだが多分『ジャケパン』と『スポーツジャケットの着こなし』って違うんだわ
所謂『ジャケパン』はカットソーやカーディガンに白シャツの所謂女受けコーデの変形
そらカーディガンのようなジャケットになるし、このスレの対象じゃない
だけど『スポーツジャケットの着こなし』はここなんじゃねぇかと思うが、どう?
というか他で話が通じそうにない カットソーはジャケパンじゃないだろ
ジャケパンはあくまでもドレスシャツが基本 「sport(s)」は運動の意味もあるけど、娯楽・趣味としての意味が服装に関しては適してる
フォーマルやラウンジスーツで行う社交・交際に対して、ボート遊び・乗馬・チェスとかの服装がスポーツスタイル タキシードに結び下げ
日本では正当とされてるだろ(笑)
冗談はそれまでにして、ご法度レヴェルはさけて、アンダーステートメントと崩しを心がけたほうがいいぞ
日本人は
教科書に忠実ばかりだから七五三みたいになる 仕事が終わって飲みに行くときにダブルディンプルにするくらいかな
本切羽だけどボタンは開けないな リネンウールのジャケットはボタン開けて袖一回折ってる 白井さんに生であってみたいんだがいまも店にいるのかな? このスレ好きでよく覗いてたけど自分はスーツ着る仕事ではなく、いわゆる「(礼服でない)ダークスーツ」を一着も持ってなかったもので、
息子の小学校の入学式には無地のライトグレーのスーツで行ったんだけど、周りはみんな黒か濃紺だったのでやはり浮いてしまった
これなら紺ブレ+チャコールグレーまたはネイビーグレーのスラックスでジャケパンの方が良かったんやろうか
海外の小学校には入学式なんて無いらしいから別にそこまでフォーマルに拘らんでも良いやろと思って軽く考えてたものの、校長はモーニング着てたし、失敗したなと悔やんでおります
そこで、もちろんこれからダークスーツを用意するのは必須としても、今回の場合、ライトグレーのスーツとネイビーのブレザーでジャケパンのどちらの方がより良かったのでしょうか
皆さんはどう思われますか? スーツって結局顔の大きさと体型、主に足の長さで決まるよな
俺だと37歳で177cm47kgスラリだからビシッと決まるわ
一番ダメなのが中肉中背でマッチョっぽい奴な
何着てもダメ、あと肩幅広いとダメだな ヘンリープールの認定証は大正12年なんだな
昭和裕仁がプリンスのとき利用してたってことか
生意気だな、A級戦犯 >>257
俺の場合セレモニーに参加するときはダークスーツかダブルブレザー
ライトグレースーツや(制服でない)シングルブレザーは略装になり得ない >>259
ガリすぎ。体重うちまちがえ?
まあ、ある程度、肉づきいいほうが似合うわ。
身長は175以上あるほうが映える。 >>263
つい最近だな
俺のお祖母ちゃんは明治生まれ
ほんとに急速にセイヨウカガ進んだわけだわ 大正天皇と昭和天皇は池沼臭いな
大正天皇はみんな言ってるし昭和天皇も発言聞いてるとおかしい 白井さんとかいくら知識合ってオシャレでも
チンチクリンの顔デカだから何着ても似合わない
赤嶺はカッコいいけど 顔デカ化は、むくみの常態化の果てなのかね
特に首元、顎のライン、ネックサイズの維持は大事だな
いであつしは、赤峰氏に服の前にそのパンみたいな手をどうにかしろ、痩せろ、と言われたとBEGINで言ってたし、赤峰は気を使ってるんだろう そう加藤
モデルいいだけじゃなく、服装も完璧すぎるよね
シングルにそのラペルはないとかズボン太すぎとか暖色一個ぐらいとか言われそうであるが >>278
どこのスーツなんだろ
昔のドレイパーズベンチとかコイーバみたいな雰囲気でいいね どっかのお仕着せではあるんだろうけど?こういうひとにこういうかっこをぢんどんしていってほしい
こんなスレにおいてもなぜかコマッキーやサーティーズ嫌いいるんだよなー コマッキーに厳しい人が、なぜこのスレなのかわからないな
BEGINは綿谷画伯×いであつしの連載は読んでる
クールビズやら夏だからネクタイしないなんて日本だけの蛮行だとメンズ服飾誌で言ってるのいるけど、
ピッテイに取材に行ったいでが、ネクタイ締めてる奴なんてどこにもいないぞ、と言ってたりしてね フォルツアスタイルのデブ
何着ても似合わないのに
ラグジュアリーブランドばかり着てる テンノー興味ないが今上は洒落てるとは思う
ミチコとのなれそめはテニスだったそうだがクリケットセーターにイタリアンカラーだっった 赤嶺のインスタに白井との仲良しショットが載ってるよ ここのやつのファッション遍歴が気になる
アイビーじゃないの? >>288
穂積の本
今見ても良い物だからな
出版当時は革新性ものすごかったろう プロフィール貼るとNGになってしまう
インスタでakamineyukioで検索すれば出てくるぞ
https://i.imgur.com/Gk3T2TL.jpg >>281
正直コマッキーは中身があんまかっこよくないからコスプレチンドン屋にしか見えない
顔偏差値平均以下にクラシックは劇物 >>292
日曜の昼間にダブルのスーツ着てるのは爺さんと言えどもやっぱ変だわ
赤嶺が正解 >>295
明るいグレースーツなんだから休日の日中にふさわしいと思うが ネクタイとシャツがビジネスでも使える感じだから、オフ感が出ないんじゃない
アステアみたいにペールトーンでまとめるとかすればビジネス感は消える >>297
ビジネスで使うものを学校の制服みたいに考えてるだけだろ。
日本人集団の職場を基準に考えない方がいい クラシックなら赤嶺ロイヤルラインで決まりだろ
コマッキーなんて雑魚だと思っていたが同じ亡きブランドを好きなのを知って見直したわ
今は恥ずかしくて着られないけどさInstagramに上げてる勇気は買うわ
愛だよな服を愛してやまない奴は尊敬に価する >>264
ダブルのブレザーならオッケーなのか
たとえ8ボタンでも制服でない限りシングルと同等という認識だわ 海軍さんが制服でセレモニーに列席して責められるか、と。
運動部のユニフォームでセレモニーに列席して責められるか、と。
形式論的にいえばそういうことで、礼装なんて形式のものなわけで。
日本人高齢者が不機嫌になるか、という日本人バイアスは別問題だろうけどな。 >>302
民族衣装や宗教的な服装とかならともかく、ダブルについては、私も初めてきいた >>303
細かいこと言えば"その"立場として招待されてない時は止めたほうが無難だな
階級とか知名度も関わってくるだろうけど ドレーパーズベンチやcc41スーツ着て今時何処にでかけりゃ良いのか分からない…
嫁さんにはトゥーマッチって馬鹿にされるし…
例え似合う店に行くにしても道中が公共交通機関利用だとこっぱずかしいよね? コマッキーみたいにハット被ってステッキ持って外出すればいいよ >>302
シングルはスポーツウェア由来、ダブルは制服由来からの連想じゃないかな
確かに自分は子供の入学式とかにダークスーツよりダブルブレザーを着ることが多い 木村太郎のダブルブレザーいいよな
昼間の番組観ると大体着てる でもエンブレム貼るようなブレザーは胸もパッチでお願いしたい >>257です
実は自分の仕事は宗教関係でして、これまでフォーマルな場には法衣で臨めばそれで事足りたのですが、
>>305の方が仰るように、来賓の宗教者として招かれた訳でもなく宗教行事でもない公立小学校の入学式に一父兄として参列するにあたり、
いくらフォーマルウェアとは言え法衣は場違いと思い、スーツを着用した次第。 雑誌に乗ってたセクストンのレディーススーツめちゃくちゃかっこいいなぁ、素肌にスリーピースって… ジャパニーズクラシックスーツは狩衣と垂直
紋付き袴に裃なんて略式だからな だから明治から様式になったんだっつの
在日の権力者に感謝だな
バックにはユダヤ >>312
坊さんなのに下らねえ煩悩に囚われてんなあ
式で法衣が居心地悪いんなら坊主なんざ辞めちまえ
そもそも、校長とはいえ公立小なんぞでモーニングっていうのが頭おかしいでしょう
しかし、ホストにそれだけ変なコスプレがいれば、たとえ親が法衣だろうと狩衣だろうと周囲に言い訳がたつ
どうせすぐ周囲に坊主やってることはバレるんだから、堂々と着てりゃいいんだ 小中は公立だったが入学式や卒業式で校長・教頭はモーニングやストローラー着てたよ、一般の教員はストローラーかダークスーツだった さすがに保護者より軽装はいかんだろうね
教員にとっては毎年のことだから自前で持ってる人も多いんじゃない 中野香織かなんかが言ってたな
イギリス人はコールズボンはかない
なんったってあれが自前の人は少なくレンタルしてきたのがバレバレだから
こないだのロイヤルウェディングでもディレクターなやつらはかっこわるい年よりばっかw 教師はともかく社会地位あるひとは服なんか無頓着だからな
自分が無頓着でもフォローしてくれるひとがいる
安倍麻生なんかは服のことばっか考えてるんじゃないかな?
チャーチルやイーデンなんか無頓着だったと思うよ
テーラーの選定だけはしっかりしたと思うけど >安倍麻生なんかは服のことばっか考えてるんじゃないかな?
(笑) >>322
私はコールパンツを自前で揃えてますよ
夏用冬用別々に慶弔色違いで持ってます
冬用はミユキのナポレナ生地です。 社会的地位があっても教養があるかは別問題だがな
服装は自分が何者かを示すもの
家柄も財産もないのにレンタルしてまでフォーマルウェア着ることはないが
金はあっても他者や場に敬意を払った服装ができない奴は成り上がり扱いされる 大多数の日本人はフォーマルウェア礼装の知識が無いから仕方無い
親も六に知らないから教えてくれないし
学校でもそんなカリキュラムは無かった >>326
日本の場合特にそう
青木さんも言ってたけど、海外で本当にオシャレなのは軍隊経験者や文化人、学者
日本だとこのへんの人達はお洒落ではない
あとフランスやイタリアだと左翼の政治家や学者とかは保守的でキチンとした格好だけど、
日本だとネクタイしない、動きやすい身軽な格好とトラッドやお洒落とは程遠い 今更日本批判してもしゃあないだろ
間違いは正して本来的な知識を広める努力をすればいいだけ
日本人を馬鹿にして喜んでると出自が透けてくるよ 知識は有るが金がなくてちゃんと出来て無いパターン
金は有るが知識が無くてちゃんと出来て無いパターン
知識はうっすらと有るがなんとなく適当に済ませてしまうパターン
しっかりと知識は有るが金満振りで悪目立ちするパターン
駄目だなと思う人にも色々有るんだなと… 日本なんて礼服でも準礼服でもない平服のブラックスーツを略礼服なんて捏造された言葉まで作って着るような文化だぞ
ブラックスーツは戦後の貧困とモラルの崩壊から生まれた徒花でしかない 安倍は生粋の朝鮮人だがな
野郎の協賛者がパチンコエーラク、統一教会な時点で察せ
母方の爺さん岸は北系だ 知識は有るが、その知識で他人を否定するパターン
知識は無いが、好きに自由に着て楽しんでるパターン 知識あったら崩しても大ハズレはしないけどな
てかプロトコルは知識のうちじゃねえだろw このスレに多い融通の利かない住人に認められる装いなんかしてたら、おかしいだろ スーツもコートも裏地を表にしてたたむのは芸じゃないだろ、
シワの問題もあるが裏地は簡単に取り替えることが可能だが、表はそうはいかない。 てかオーバーコートって中の着るもの保護するだけだからなw
表地は汚いから裏返しにするっていうカスタム
覚えとけよ ヒロ君が悪目立ちかコスプレかはともかく、貫いてるからイイ
サーティーズフォーティーズ信奉なんだから見事に踏襲してる
ヒロ君をバカにしたつもりの真のバカは復員スーツは体型ピッタリに仕立てろと言う
バカである こまっきーって小足なんやな
アメリカンサイズで6Cとか履いてる >>340
赤峰幸生のオーバーがサイズミスとかいうバカまで出てくるぞ(笑)
なんでもスリムでタイトならいいと思ってんだろな、チョイ悪脳は 確かにコートは表を内側に畳むよう教わった。
状況次第で玄関先でもたもたするのが粋かって気もしないでもないが。 >>342
白井さんもそうだけどぶれずに何十年だからそこはすごい
客には流行りや似合うのを薦めても自分は崩さないんだから >>342
復員兵じゃないのに復員スーツ着るなんてコスプレだろ
旧日本軍の軍服着てる人達と一緒
トラッド以前に着る資格がない服を着てるなんて馬鹿らしい 赤峰は、トレンチの裏地をエルメスのスカーフ生地で仕立ててたよな >>345
ホストを待たせてでも玄関ホールで焦らずゆっくり脱ぎ着して完全に身なりを整えてから玄関を出るのがいい。 >>350
明治以降は礼服含め洋装を指定されたんだから学校や会社、役所等公の場では洋装でないといけない
歌舞伎役者、宮司とか職業による和装だけは別
あと軍服や復員服は軍事板でやって欲しい
復員スーツ自体困窮した中で支給した服だからクラシックでも何でもない
というか復員兵だってその後は仕立て服を着てる訳だし
軍服、復員服は舞台衣装として着るのならありだけど、その場合も役者に合わせて仕立てるしな >>352
お前馬鹿だろ
てか30sファンなんかこまっきーに限ったことじゃないのなぜにここで批判してるやついんの? バカが毎度発生してて笑える
だいたい馬鹿露呈するのはオーダー原理主義w >>342
>ヒロ君をバカにしたつもりの真のバカ>は復員スーツは体型ピッタリに仕立て>ろと言う
>バカである
全くそう。痛快 ヒロ君はオールドハットとか
デービッドクロージングとかかつてポーチャー行ってたクチだからそのへんの造詣ない人は無理に参入してこなくてよい お直しサルトのブログにcc41規格のスーツの記事、いっぱいあったはずだが消えてるな >>345
入室許されてから脱ぐんだよ
脱ぐのを急かす人なんかいないでしょ
裏地を表にするなんかここでは一般教養かと思ってたが >>359
ところが最近はドアの外でコートを脱ぐのがマナーとか言い出す自称マナー講師がいるんだよな
頭がおかしいにも程がある。 >>359
>脱ぐのを急かす人なんかいない
コート脱ぐ側がそこを気にするもんだろ >>361
それもテクなんだよ
座るときとか打ち合い開けるのと一緒
優雅にな >>361
単にマナーということもあるが、
常識的に考えてもホストはゲストに無様な着こなしで恥をかかせないようにわざわざ待ってるんだから、
そこはそれに甘えてきちんと身だしなみを整えるのが自然でしょ。 ここの人たちって、筋トレどれくらいやってる?
スーツに身体を合わせるために 15年前からほぼ毎日
高重量やるけど、サーキットメインでやってる
身長182、体重73
逆三角形の体操選手のよなからだしてる ハゲはデブや猫背とちがって貫禄があってかっこいいじゃん。 >>369
80はないとだめでは?その身長だと。
自分は165 75 182で筋肉質なら73は嘘だからね
ただのガリか身長を盛ってる
俺が184だからその感じは分かるよ ローソンの元経営者だった玉塚さんとかみてると体系いいのは有利だよね
安いスーツでも体系にあえばそれだけで良くみえるもん 木村は今日もこれ
http://tvcap.info/2019/4/19/sjl;g190419-1542490630.jpg 身長165の時点で筋トレとか以前に洋服も結婚も子孫も俺なら諦めちゃうけどな テレビ観ると大抵着てるから由緒あるもんなんだろうね、キムタ的に >>292
スーツの方サイズおかしいだろ
ネクタイの赤と靴下の赤合わせてんのがダサい
B系でキャップとスニーカーの色合わせてる位ダサい
赤嶺のじいさんだってもっと色合わせの時はさり気なくやってるだろうに 靴下の色は独立してるんじゃないか
おそらくプリンス・オブ・ウェールズの杢糸とネクタイのカラーを合わせてる
サイズ云々はこの姿勢ではわからないかと そうそう
近寄ってみないとわからない合わせ
信濃じじいを舐めてもらっては困る べつにおかしかない
赤ソックスってなんかでやってたろ
綿谷のコラムかな?
座りでもしないとみえないしな
てか靴下と靴はウォームカラーでまとめるのがじじいなのかな 赤峰だってセオリーからしたらおかしいことだってある
ネクタイとポケットチーフ画マッチメイトになってること多々ある
色はそんなに使わない方がいい
サプールのシステムだな >>386
チーフとタイを揃えなきゃいかんの?
誰が決めたんだ? >>389
日本語わからない系?
マッチメイトはだっせーって言ってんだがな >>384
そのネクタイと靴下の色をバッチリ合わせました!
おしゃれだろ!って主張してんのが嫌だわ
たまにリーマンで靴とベルトの色をオレンジ気味の茶色で合わせてるネイビースーツのやつ見た時のあの浮いた感じと同じ 靴下もベルトもどーでもいいわw
日本ルールかと思ったらイタリアオヤジもベルトと靴のカラー合わせてるんだなw 言うまでもなくズボンと靴の調子合わせましょーっていう意味だけどな
ベルト関係ねええw
日本のヴァカが老舗メゾンに質問してバッグと靴はやっぱ一緒?なんていって否定されてたなw
日本人は教科書ばっか読んでるからださいんだよな >>382
サイズはジャケットの真ん中の折れ具合で判断した
恐らく、昔仕立てたスーツを着てて、齢とともに前傾姿勢なり背中の分量が引っ張られ胸元の生地が余ってくの字に折れたんだと思う
真っ直ぐ立ってるのを見ればまた違う感想になるかもしれないけど >>389
揃える必要は無いよ
フォーマルな場所以外なのに揃えてたらがお前そんだけしか持ってないのかよw
遊び心もねぇの?wって文化もあるよ 物と物の取り合わせなんかもう決まってるんだから雑誌かなんかに惑わされるなよと
色の合わせ方は暖色と暖色、寒色と寒色と決まってる
反対色同士でもどっかで被らせる
プリンスオブウェールズには暖色系の杢糸が入っている
いい洞察感だ
サプールの法則もいい着眼点
斬新な合わせ方はウォーホル、チェック3枚重ねはウィンザー
このへんは革新者 ここも捨てたもんじゃないね。ちゃんとコマッキー高評価してる人もいるし。 >>384
この歳でいきなりスリムタイトスーツきたらそれこそなんか言われるだろw
この人はこれでいいんだよもう90近いんだし >>390
画 マッチメイト が君には日本語なんだね
こいつ何処から湧いてきたゴキブリなんだかwww 本人目の前では言えない事も此処では言えるが
基本的に歴史を重ねてきた人のスタイルをケチつけてもしょうがない
今流とズレていてもポリシーが有って貫いてるなら尊重すべき事 何で日本のスーツ系ファッション評論家って
みんな高齢で生涯独身なの?
落合・赤嶺・白井とか >>401
じゃビームス高田の踝丈も同様に評価しろよ >>391
わかる
色合わせを気づいて欲しい感じが恥ずかしい
綿谷画伯が、靴下を女性によく褒められると言ってるけど、そんなわかりやすく履いてたら触れるだろ、って話で。そして画伯のいう女性は、飲み屋のお姉さんだし笑。
https://i.imgur.com/VfeRRTq.jpg 赤嶺も色を拾いすぎてて「あーコートのこの色とネクタイの色合わせてるんだろうなー」
っていつも思うw オーバーとネクタイ合わすセオリーなんかねえよw
赤峰はもってるネクタイの大半が茶系だから同じトーンになっちゃうのはあるだろ
てかつかう色は少ないほうがいいんだぞ
サプールの3色ルールだ
基本はこれで応用だ 色合わせと色拾いは正直キモすぎ
一生結婚出来ない老人になる可能性のあるファッションヲタのやること
靴とベルトと時計ベルトを茶でまとめるとかキモすぎ
女にモテない サプールを手本にするって
大丈夫か?
頭イカれ過ぎてて心配になるわ
色数少なくしろと言いながらタイとチーフがマッチメイトしてるのを貶したり
まるで自己アレルギーで体を蝕む難病持ちみたいで気の毒だ 女の言う「おしゃれですね」は「いい歳してファッションにこだわってきめえw」だからな >>413
気づいて欲しいんでしょ( ´,_ゝ`)ハイハイ ッて感じで褒めてるだけだよな。
年寄りの冷水ほどみっともないものはない。 >>416
>>386に尋ねてくれよ
何か矢鱈に横文字使うのが好きみたいでようわからん サプールのシステム
プリンスオブウェールズ
プロトコル
マッチメイト
何のこっちゃわからん ここのスレの人はカジュアルなリネンとかツイードとかのジャケットのとき、シャツの襟もとはどうしてる?
勿論タイドアップするのが一番だろうけど、現代日本でそれやると正直やり過ぎ感が出てしまう時も多い
ボタンダウン一辺倒で出来損ないのアメトラみたいになるのも嫌だし オフタイムでのオサレならリネンのストールとか使ってみたい。 >>419
ビジネスマンがしないネクタイを選べばいいよ
ウール、シルクでもニット、アスコット
シャツを白やストライプじゃなく色柄物にする
帽子を合わせる等でカジュアルスタイルを強調 しかし既に暑くてジャケット着てられん…
5月からはサンダルマンになるから尚更ジャケットも着る機会が減る スーツも今週でおわり。
GW明けからポロシャツマンになる。 >>419
ワンピースとかショートポイントみたいな、ネクタイなしの時用のシャツにしてる。 >>425
なんか就活の学生みたいなカッコだな。
貧相この上ない 白井さんのダブル姿カッコいいけど、
スーツの色がビジネスでもよく使われるグレーやネイビーでタイドアップしちゃうと、Vゾーンや足回りでいろいろ遊んでも、ビジネス感は出ちゃうね
タイドアップでオフ感出すなら、スーツの色をブラウン、グリーン、ブルーにした方がいい
そうしないと派手なビジネスマンに見える 申し訳ないけど、白井さんはどんなにおしゃれしてもカッコいいと思うことはない 同じダークスーツでもビジネスアタイアとカクテルアタイアで全然違うスタイルに見えるけどな >>430
シーン違うのに同じの着るの?
色が似ていても素材感は変えるでしょ?
織りなり光沢なり >>428
ブルーも十分ビジネスで使えるが。まあ、真っ青はないかもしれんが。 U字工事みたいなブルーのスーツでもあれはあれでビジネス用途ですよねwww >>434
そうだね
ブルーもビジネス感でちゃうか
安倍総理は結構明るめの着てる >>432
サージのネイビースーツに
昼はバレルカフの細いストライプシャツに無地タイと白リネンチーフ
夜はフレンチカフの白シャツにドットタイとシルクチーフ
あなたにとっては同じスタイル? >>437
同じだね
ストライプシャツを白シャツに
ソリッドタイをドットタイに
麻ポケチを絹ポケチに
変えた程度で違う「スタイル」とまでは言わない Vゾーンやら靴下やらカフスやらで遊んでも、スーツがビジネススーツっぽいとビジネス感が出る
セルジオ・ロロピアーナがそうであるように、Vゾーン等はベーシックだけど、スーツそのものがカジュアルだったりするとビジネス感は出ない >>430と>>437は同じ人かな?
好きにしなよ
所詮は自己満足の世界
君がシャツを変えて違う気分になってんならそれでいいよ
僕ならシャツを変えなくてもタイとジャケット(スーツ)を変える
正しいかどうかは神様にでも尋ねてくれよ
まあ夜のシーンになら出来ればシャツも高番手のコットンかシルクに変えたいwww とりあえず着たままHしようぜ
極めるとそこに行き着く >>441
83歳のじーさんも同じこと言ってたな
今ももちろん現役らしい >>441
紳士のたしなみですな。
スリーピースにダブルカフスで、
正装して事をいたす 迷惑杉だろ、、
東大卒のエリートでも衰えには勝てないようだしな。 実際に脱がずにいたした事なんて血気盛んな17歳の頃に一度だけだわ
学生ズボンのチャックの周りがJK彼女の汁でガビガビになって往生したわ ゾゾの社長にもらった100万で作ったスーツができたみたい 40万のスーツで十分満足なのに、
100万だとどうなんだろうね。
生地がすごくレアとか、その程度では?
40万で二着作って、残り20万で靴をオーダーとかした方がいいかも。 スーツは40万です
生地はクズリのトロでカラーはミディアムグレーです
他にもtcでズボン作ったり来年用にミルドウールのダブルのジャケ作りました
総額65万 実に面白い
俺も4万のパブリックトーキョー買ったから勝負しようや 100万のスーツを着て
今の四畳半風呂無しアパートから出勤してみたい そんなもんに100万かけても誰も気づかん。
会社の人間なんて更に4倍位かけて全部ビクーニャにしてやっと気づくレベル。 靴はそこそこ高いくらいでいいよ。靴で大切なのはちゃんとピカピカに磨いてあること いや足に完全にフィットしてる事だろ…既成なんて全部捨てろ 足が?
合わない革靴履いてたらまじでスニーカーしか履かない奴より早くに将来歩けなくなるで 靴12万円 シャツ一万五千円 ネクタイ2万円 スーツ10万円 皆も靴一足に払える金額と売春婦に払える金額は同じ位かな?
俺は安い女しか買ってないわ…
高級ソープなんて行く勇気出ない 白井はステッキ使ってたっけ?
既成古靴を中心に履いてるが
80過ぎみたいだから歳相応じゃね スーツに100万だとか桂に200万だとか、お前ら落合正勝さんでも目指してんの? あぶく銭の100万円なら手を出していない和服を仕立ててみたい ぶちゃけ落合が数百万のオーダースーツ着ててもダサいだろ?
吊るしの4万のスーツ着た渡辺謙のほうが100倍カッコいいだろ? とはいえ、容姿や体格は努力で何とかするにも限界あるし、良い服着れば、それなりに見映えも良くなるよー ツゲ製作所のスネークウッドステッキなら100万円するからな
ヤフオクで似たようなスネークウッドのを安く製造販売してるのを見付けて買うか悩んだが
スネークウッドは年月経つとせっかくの色柄がぼやけてしまうのが分かったから要らん
今愛用のは肥松のステッキで先端は白タガヤ、持ち手は欅
背丈に合わして作るからバランスは良いよ
軽いカヤのも有る
ステッキは和装で使う 靴が大事というやつって絶対詐欺被害合いそう
靴ヲタの俺が言うからな
靴はなんだっていいんだよ
かかとない方がいい
レザーソールは天候選ぶ
ラフに使える
これから多雨多湿
スエードのビルケンボストンが最適だよ
色はトープ
六義のチャイニーズもトープは万能といってたろ 綿谷鈴木って出自もかっこも似通ってるからな
いずれもアンソニーパーキンス信者だろう
嫌ってると慕って綿タニが一方的にだろな
w 本格紳士靴ならな
ソロベアだな
ソロベアといってもクソもあるけど
アッパーがフルグレーンでウェルトがレザーのな
ロイドの豊田社長も信頼置いてるいい工場だからな >>483
ソロヴェアーってドクターマーチンぽいセメンテッドではないの? ソロベアもだから糞はあるよ
ドクター・マーチンはノルベージャンだな
露出してるのはすくいぬい
ステッチが横についてるでしょ?
てのは俺の見解 ドクター・マーチンの模造品はそうだろうが
ドクター・マーチンはグッドイヤーウェルトかノルベージャンだとおもうよ
リウェルトの動画もかつて見たけど
いや、ドクター・マーチンには興味ないけどあの製法は画期的だと思う
ロークとどっかか忘れたが本格靴でもあの製法使ったモデルが今あるよね
ノースハンプトンシャーのソロベア工場で作ってるだろう 靴は結構どうでもいいは同意だな
最低要件にスムーズならフルグレイン、埃ぐらい取り除いてるとかはあるかと
ハイシャインとかは絶対にしない人だっているし好みかと
あと、製法はモデルによって使い分けてるブランドが多いよね
フォーマルならポリッシュレザーにセメンテッドもありかと いやなのが梅雨用にポリッシュレザーと言ってる人
ビギンかそのへんの雑誌読んでると思うんだが
雨用ならブライドルかスエードがいいよ
あとドクターマーチンの肝は自社謹製のアウトソールだと思う
パラブーツもだけどその権利だけで一生安泰 >>489
>フォーマルならポリッシュレザーにセメンテッドもありかと
ドレスならありかと。に訂正 赤峰ゆきおが靴はタイヤ、
タイヤをピカピカにする?と言ってたが納得できるんだよな
靴ピカピカ派の白井と靴の話は合わないだろうな
けど赤峰は高価な靴しか履かないよね
白井は安価靴も履くから全然合わないw 赤峰、白井は格好いいよね。
彼らのような存在がいて、真逆のアイデンティティー持ってるというのがまたいいね。
最近、当スレでも両巨頭を否定する輩がいて嘆かわしい。綿谷は彼らの次世代でその次にいるのが鴨下、加賀辺りだと思うけど、彼らはみんな格好いいね。 ラッタンジ本人もウォークオーバーとか好きなんだよw
お前らも好きなんだろ 白井はつま先だけでなく靴全体にワックス塗って鏡面磨きするんだよね
「皮が痛む?馬鹿言うな!30年間履いてるが全然傷んでない」
って言ってたわ ドレス用のパテントシューズにセメンテッドはかなりあるよ で外バネもあるし内バネで外ハトメとかあるから靴の分類はあんまりよくわからない スーツに合わす靴は結構な前からどうでもよくなってるよな
ブレアがウィングチップでキャメロンがペニーでトップがそうだったわけだ
今イギリスのジェントルマンみてもセミブローグが一番いる
クォーターは完全のキャップトウの一種
オーダーでなきゃ内羽じゃなきゃキャップトウじゃなきゃプレントウじゃなきゃと言ってるやつはクラシックじゃなくてたんに古ぼけただけ 今上帝も皇太子時代スーツにウイングチップ履いてたぞ
世界のトップ中のトップがこういう格好してるのに
俺ら底辺オブ底辺が「プロトコルがー」とかアホみたいじゃないか >>499
ただし、海外の国家元首を迎える時は英王室や日本の皇室メンバーはキャップトゥ
コートもクラシックな形
キャメロンやメイは外国の首相や大統領が訪英した際にナローラペルの膝上丈コートだったりと靴以前に服装がマズイ
あと新興国の首相や大統領が天皇陛下と謁見する時もモンクストラップ、ダービーの人がいた >>502
世界の貴族たちが気楽にやってるのに
島国の黄色い猿の百姓の末裔のお前が何でそんな事こだわるの? >>496
まあクローム鞣しはそれでも傷まんけどな。
タンニンなめしが大問題。ジョンロブでも言ってるがクリーナーも使わない方がいい。
ぬめ革とかで考えればわかるが、クリーナーなんて使ったらシミだらけになる。
靴の場合シュークリームでうるいクリームを溶かして拭き取るのが良いんだと。 >>502
イギリスの王室は葬式でローファー履いてるし、もうどうでもいいんじゃね? >>505
イギリスの王室はそれでも良いんだけど、俺たちはどうでもいいことないだろ。
ルールとかTPOとか知ってる人からみれば、こいつ分かってないなって思われちゃうよ。 >>506
日本はパンチドキャップトウと、キャップトウは同格なのにキャップトウのほうが格上とか言っちゃったり
葬式に礼服でも何でもないただの黒い服を着ちゃうバカとかが居る限りどうしようもない。
根底からインチキなのに葬式餃子靴に文句を言ってどうする? もっと楽しい話題ないの
たとえばスーツにあわす帽子とかどうしてる?
もう春夏物のパナマかぶっているよ パンチキャップ(クオーターブローグ含む)はキャップトウの一種
キャップトウは日中の紳士靴
夜間はプレーントウなんてのは少なくともここでは一般教養
まーおれはスリッポンとサンダル履いてるけど >>508
これはいいんじゃないかね
若いのにいい方向性じゃないかな
靴作りのことじゃないよ 都心部で電車やバスで通勤する人はハットの類は使っちゃダメだね。
邪魔で迷惑だから。
カッコいいけど。 >>515
ひとつ崩せばそれはもうその格の服ではないから、スーツもやめればいい。
セミフォーマルとかそういう漠然とした決まりにして服のセンスを見るとかしたほうがよほど選考に役立つ。
靴擦れするならそれは靴の種類じゃなくて靴の選び方が間違ってるだけだろう。 セミフォーマルってパーティーとかのドレスの格式でしょうに
ビジネスより格上だよ >>517
そうだよ。ヨーロッパの企業だと礼儀とか常識を見るのに面接官などと夕食会するじゃない。
表面的な面接じゃないもわからんから日本もそうすればいい。 >>519
なるほろ。ブラックスーツくらいのことかと思ったけど、ディレクターズスーツ辺りなのか フルフォーマル昼 モーニングコート
フルフォーマル夜 燕尾服、テールコート
セミフォーマル昼 ストローラー(廃れて過去のもの)
セミフォーマル夜 ディナージャケット、タキシード
インフォーマル昼夜 ダークスーツ
黒スーツ なにそれ? >>522
燕尾服 テールとかディナー タキシードとか重複させんな その地位に居ないのに服装の知識だけ頭でっかちになって
得意げに書き列ねてるバカは
宮中晩餐会にも呼ばれる訳でもないのに
テールコートを持ってんのか? ダークスーツを否定するのにブラックスーツを平服だとわかってない人は滑稽だ。 先祖代々百姓の黄色い猿が「フォーマルとはー」とか馬鹿かwと思うね >>516
同意
昼間のグループディスカッションとかはカジュアルで最終選考前もしくは最終選考として夜の会食とかすればいい
当然ディナースーツやドレスが必要になるわけだが、今の時代調べたり調達する方法なんていくらでもある
外資ならディナースーツ着る場面が年数回あるからやる意味はあると思う >>525
身分が先にくるか
実に日本人らしい
まるで大日本帝国臣民のようだ 欧州では服装は自分の身分証明(階級という意味ではない)
教養、知識、財力、趣味嗜好等の全てが現れる >>533
ヨーロッパはそういうの、顕著って聞くな。
身なりで店やホテルでの扱われ方が露骨に変わるって。 >>530
墨黒、漆黒(いわゆる礼服)、織り柄黒(いわゆるビジネスブラック)とあるよ。 いいホテル 泊まると敬称書き込み欄があるもんな。
ドクター とか、エクセレンシー とか。
身分とそれに見合った行動や扱いに関してものすごくうるさい。 裏地キュプラ以外で手触りや光沢いいのある?
店員から日本の湿度考えると長くつかいたいならキュプラが一番おすすめですっていわれて >>537
そりゃシルクよ
夏なら東レ クールビズライニング >>533
あと、人間性も現れる
宗教や人種に囚われず、人を見下したり差別するということがない >>533
日本のハウツー本みたいのが殆どないからな
イギリスの金融に面接で茶靴がNGとなってたけど、あんなの服屋か親によるアドバイスが必要
まともなそして価格帯の高い服屋で服を購ってるかどうかが試されてる
サッチャーの大学面接時のエピソードもそうだけど、親の経済力や教養とかが試される
日本は良くも悪くも平等だけど、欧米は遠回しな差別がある
女性の大学入学や就活で面接まで進めたら
乗馬趣味、当然馬持ち、なら面接時の印象は最高
余程のヘマをしなければ受かる >>525
礼服の知識は大卒なら皆等しく持っていた方がいい
村山さんが首相になったり、民主党が政権取った時に外交や経済界重鎮との顔合わせをしたことがなかったから服装やマナー含め官僚の言いなりなってしまった
知識や経験がないと官僚や経済界にとって都合のいいことを教え込まれ、操られるよ >>541
で、サミットの晩餐でリバースして倒れたんだっけ。 福島では散々独自の考えを押し通して失敗した菅さんが外遊では外務省の操り人形
政権を取ったことのない政党だと初めて過ぎて全く機能しなかったね 村山さんは歳ということもあるが、
やはり海外滞在でのリラックス方法や食事に関しては経験がないといけない
会食だとディナースーツ着て周りの人と話さないといけない
麻生さんとかは得意そうだけどw
あと海外のタイやフィリピンだとエリート層が外務省にいる
4代にわたってイートン卒とかお祖父さんの代からオクスブリッジとか
日本は民主主義的過ぎてこういった超エリートを意図的に作らないからな
日本人でイートン卒はいるけど、外務省がスカウトしたり政府が特別待遇で迎え入れない 村山さんは経団連の会長と会食した時も終始会長のペースにのまれてた
所謂偉い人と会うのに不慣れ
当然高級店での食事やワイン、チーズの選択とかしたことなかったらしい
あと日本でもアメリカ人エリートが同胞向けに作った?ジェントルマンズクラブが青山にあるし、外資系の高級ホテルだと中国人やアジア人でもディナースーツ着て食事してる
中国は00年代前半まで駐英大使にはイギリスのパブリック卒しか任命しないという徹底ぶり
日本以外のアジアの国は経済的発展する前から自国エリートを送り込んでる
日本はエリートを国の金で送り込まなくなったからダメになってる 国のトップは在任期間が長い方が外交でもマウントを取れるって言うけど、安倍さんは外交に関しては上手い
招かれたり、招いたりし慣れてる
オバマが外交で今ひとつだったのは親が政治家とかじゃなかったせいもあるけど
燕尾服やディナースーツを着て会食とかする時、明らかに場慣れしてなかった
晩餐会とかのフレンチやワインもあまり食べ慣れてなかった ここでよく話題に上がる礼装だけど、
国内はともかく外交の場では他の国もガチでくるから手が抜けないのは確か
日本のトップにはキチンとした格好をして欲しい 大河ドラマはそろそろ昭和スーツがとうじょうしてくるんじゃないか >>548
あのゴージラインの低さは何かぶら下がってるようで苦手だ。
最近高いのが流行ってるので特にそう思うのかもしれないが。 >>545
貧乏人はやっぱり何やっても貧乏臭い、その精神構造さえも。
若い頃は色々贅沢するべきだね。 村山さんは英語が話せない以前に然るべき場所に行った際にイニシアチブを取れなかったことが致命的
官僚や自民党の政治家にお伺いをたてながら物事を進めてた
自分で何一つ判断出来なかった稀有な首相
フランスの駐日大使との日本の料亭での食事会で駐日大使から料理やお酒の説明を受けてた
日本人なのに料亭での振る舞いや社交的な気の利いた会話とかサッパリで駐日大使の独壇場だったのは有名 貧乏云々は言い過ぎだったな、
金はなくても上流は居るから上品さや教養と言い換えたほうがいいか。 ダブルカフスシャツってカフスしか通せないものなの?ボタンなし? >>536
うーん。俺の大学院の後輩でな、修士号持ちなのはいいんだが、
masterの敬称をつけろっていったバカが居る() カフスリンクスってそんなに高い物でもないし
着けていても誰も気にしないから試してみればいいと思うよ
シャツも折り返し無しで普段はボタンで止められるタイプのにしておけば
駄目だなと思ったら無駄にもならない
満更でもないとなったら本格的な物にすればいい
前提条件としてシャツとジャケットの袖丈だけはきちんと合わせなきゃならないから
その辺適当に済ませていたずぼらな人には合わない代物 >>559
修士号まではMr、Msでいいんじゃ無いですかね? >>562
それでいい
つまり学位に敬称を変える意味はない
だがMasterの称号をつけろってどういう意味かわかるよねW >>564
フィンガーボウルの水を敢えて飲んで恥をかかせないってのを分からない不粋な奴は去って欲しい カフリンクスってめちゃくちゃ目立つ気がするけどね
ターンナップカフスとかも
ネクタイピンとかパンツの裾のターンナップは全然気にならないのに >>566
恥かくまえに教えてやってんだ、感謝しろ。 >>568
ファッションなんだから何でもありだろ。
俺個人は私服の時にカフなんてしないけど。 普通のシングルボタンのシャツしか着ないな、カフなんかでアピってもしょうもないし タイバーよりもタイピンが好きだがタイに穴を開けるのには抵抗がある インスタ見ると、けっこうダブル多いけど、お洒落な人の間では、数年前からダブルがきてるのかな。
自分もスリーピース飽きてきたので、最近はダブル推し。慣れなくて気恥ずかしくもあるが。 4ボタン2がけとかノッチ衿とかのダブルならラフに着られていいぞ >>577
ダブルはVゾーンの深さの塩梅が難しい
個人のキャラや会社に着て行けるとか以前に
既製品で選ぶのが難しい服の一つ
できるならオーダーでボタン間隔とかラペルの太さを含め各個人に合わせてもらった方がいい 俺は今、ダブルのブレザービスポークしてる。既成だと気にいるのがなくてな。 >>581
ハンツマンならシングル一つボタンだろ
ダブルなら別にハンツマンじゃなくてもいいと思うわ >>585はバカなん?
>>580が映画キングスマンのダブルスーツがよかったって言ってたから
それなら所縁のあるハンツマンのダブルにしときなって言ったまで
知らんと各社出してるキングスマンモデルのスーツにしてしまうだろ
ダブルが良かったって人にシングル1つボタンを薦めるのはビックリだよ >>586
別に>>580はダブルのスーツが欲しいなんて書いてないけどな
勝手に決めつけて噛みついてくんじゃねーよキチガイ キングスマンのダブルがいいのなら、
ミスポで買えばいいやん
ただ作中のスーツを作った人はダンヒルのヘッドカッターだからハンツマンでは似たやつしか作れない
ダンヒルはダンヒルでハウススタイルがあるから件のカッターに担当してもらってもこれまた同じものは手に入らない >>577
それより、体系変化が悲しくなるお年頃…
下っ腹 >>578
4ボタンはなんかださい気がする。
やっぱり6ボタンの真ん中掛けがカッコいい。 >>591
スリーピースより、ダブルの方が一枚の布の覆う面積が広い分だけ、生地の良さが引き立つ気がしてて。ドレープ感とか。 ヘーセーテンノーが好きだったね、4ボタン下1つがけ 朝のニュースもアナウンサーとかいつもよりシックだな。
NHKの武田アナは、光沢あるブルーグレーぽいダブルだった。ダブル着てるの初めて見たけど、この日のためにあつらえたのかな。 >>580で話題にして何やかんやわちゃわした後に
>>590の知識をひけらかしたいのを邪魔されてオコなんかな?
ハンツマンならシングル1つボタン
ダブルなら全がけ
ドクターマーチンはノルウィージャンかグッドイヤー
こんな事を言ってる奴は死ねばいいのに… >>597
平成天皇とはまだ呼ばないらしい
死ぬまで待て 6ボタン下一つが好きなんだが既成品はほとんど無いね
上皇はシングル着てたがイギリス留学中に向こうのテーラーにダブルが似合うと勧められてからダブルを専ら着ているんだと。 >>603
白洲は50すぎてから
当時は門戸狭かったらしいな 職人なんか貧しかったやつがやったもんだったのに
王侯貴族ばっか相手にして思い上がっちゃったな >>602
自分はちびデブだが、スリーピースよりダブルの方が似合ってる気がする。 >>606
一着80万からだっけ?
最低一回渡航するとしたら… ダブルが貫禄ある顔デカが似合うよ
小室さんとか白井さんとか >>607
足の長さが誤魔化せる
あとダブルだと男らしくみえる 今のスリーピースみたいに、みんながダブルをきはじめると面白いね。まあ、そういう日は来ないだろうが。 してないけどダブルでもシングルでも3ピースが基本らしいね
服部すすむさんがいっていた ダブルでスリーピースにすると普通の着分よりも要尺が要るのと
大袈裟になるからオッドベストにしています
打ち合わせの形にもよりますがシングルに比べてベストがほとんど見えないしね あ、オレ、ハンツマンのベスト持ってたわ
黄色地に赤黒のタッタソール
ポーチャーで買った年代物だよ〜 ハンツマンのタキシード持ってるわ
あとモーニングも
でも合わせる靴はサンダース…
貴族階級じゃないから気後れしちゃってさ
あまり贅沢出来ないのよ 脱いだときのことを考えて、ダブルもベストつきにしてるよ。
あとでベスト欲しくなっても面倒だし、着たくないときは着なければいいし。 今日催事場ですごい気に入ったレダのネイビースーツのついで(2着で5万)で
正直選ぶものも無かったのでブラックのシャドーストライプをチョイスしたんですが
思うところもあって調べてたらブラックのスーツはビジネスに不向きでないとの意見が多数でした
ならなぜ多くのスーツ屋さんでは冠婚葬祭用でないブラックのスーツを取りあげているんでしょうか?
やっぱりブラックのスーツはビジネス上で着ることは避けた方がよいのでしょうか?ぶっちゃけ新卒から何も気にすることなく着ていましたが… すみません
>思うところもあって調べてたらブラックのスーツはビジネスに不向きでないとの意見が多数でした
不向き、ですね… 職種や職場にもよるしな。
まあ、スーツの色やベージュとかならともかく。
ダーク系の違いを気にしてる人なんて少ないともいえる。 >>622
ブラックスーツは人気があってよく売れるから。
服装に関する教養のある人は敬遠するけど、そうでない人も多いって事。 黒悪かねーよ
ディナードレスで考えれば黒は格式高い
色付きのタキシードは略式だからね
ていうかシャドーストライプでしょ
近寄ってわかる柄てのはくだけてていい ビジネスシーンで黒無地ならご愁傷さまだけどストライプなら全然ありじゃね?
葬式かよって思われないように靴とベルトをブラウンで揃えるとか明るめのネクタイ締めるとかすればなんら問題ない
全身真っ黒だといくらストライプたって遠目から見ると、ねぇ…? アンダーステートメントだね
ビジネスとフォーマルの黒はまた違うけど
黒は格式高いよ 教養連呼厨が最近いるけどそんなレベルのこと全然言ってない
プロトコル読み上げるのは教養じゃないからなw >>627
そうそうw
よりガウンぽいのやモスグリーンやミッドナイトや、あんなのは準礼服の更に略式
ブラックタイといえば正式は黒と白だけなんだから
教養連呼の博識には簡単すぎたかw >>627
悪いとは誰も書いてない
黒をダークスーツと同格だとわかってない奴がダメだとは書いてあるが ジャケットにネーム入れてますか?
どうも好きになれないのですが、イギリスやイタリアは今でもネームを入れる文化なのでしょうか? >>638
勿論、日本独自ですけど、テーラーに飾ってた90年ほど前のスーツについてるので見たのでけっこう古いみたいですね
ただ、ヘンリープールかハンツマンだったかの上着にイニシャル入れてあるのを見たことあるし、もうそこまで珍しいものではないのかも(笑) >>638
名前を書いとかないとジャケットやズボンを無くすだろ 刺繍ネームは盗まれるのを防ぐ為なんだろうね
日本だと飲み屋でスーツのジャケットを脱いで壁に掛けたりしていたからさ
座敷だと靴もコートも良く盗まれたらしいよ
手癖の悪い民族が紛れ込んでいた弊害だろ
海外だと家以外では靴は脱がないだろうし
人前でジャケットを脱ぐなんてそうそう無いんだろ?
寛ぎ用のスーツってのが有るくらいの文化だもの ネーム入れなくても内ポケットの中のデータシートにオーダーメイドなら名前が書いて有るだろ?
吊るしなら俺はわざわざ入れない 誰かに見せるのか?
そんなに見せたいなら暴走族みたいに背中一面に刺繍しとけよ 最終的に処分する(捨てる)ときに(元)所有者を特定されるのが嫌なのでネームはいれない。
そもそも出先で上着脱ぐなんてまずないからネーム必要ないしな。 似非オーダーメイド気分なんだろうね
吊るしにネームだけ入れてさ
逆にフルオーダーならオンリーワンだからネーム入れなくても差別化されてるし
サービスでネーム入れるって言われても恥ずかしいから断ってる
特にコンピューター刺繍なんて最悪
手振り刺繍なら職人芸だから価値も有るけどね >>646
馬鹿だな。自分の物だと証明する為だろうが。万が一の時に「コレワタシノネ〜」言われたらどうすんだよ。直ぐに確認出来るとこに名前がある方が対処が早かろう。小学校の時に教えられる様なことじゃね? 万が一って
たまにお札に名前を書いて有るのお前か? 若者が着てる仕事着としてのスーツは似たような色柄が多いし、それならネームはありだと思うわ >>649
職人の手刺繍は最悪。武道の道着で何回かやったが上下で(多少だが)字体が変わるから話にならない。
ジャケットのネーム入れって、ただの慣習だと思った。実用性はない。俺は入れてるけどね。 日本人ってせこいやつ多いよな
ウールの耳にマーチャント名入れるようになったのも日本の商社のリクエストからだったらしい
まーそれがスタンダードになったけど 名入れする奴は鞄、財布とかペンにまで名入れしてるからな せこいテーラーは耳の部分を靴擦れに使うよね
ネーム入った部分を Foxですよーとかえばりたいやつがいるんだろw
状況によっては裾ターナップさせることもあるだろうしw
出石尚三の言うには、裾ダブルの始まりはターナップカフス
ボートで遊んできたことをアピールするためだったらしいwうそくせー >>663
朝日新聞のやつ?
カッタウェーフロントは下がけしないのはブランメルがたまたま忘れたのをみんな真似したなんてのもあったw >>628
亀レスだけど黒スーツにブラウン靴って1番ダメなやつだろ フォーマルに黒はピュアな黒だけど紺にも茶にも緑にも見方では黒があるからね
茶にはボルドーもサンドもある
チャコールにボルドーは合うと思う 森マリのエッセイか
フランス人は皆黒のスーツ着てるがセンスない日本人は喪服しかイメージできないってなこと言ってた >>671
フランスにいた時は戦前だろ
まだモーニングやフロックコートを着た人もいたから、若い人だと黒スーツを着た人もいただろうね
よく黒のビジネススーツを着るのは日本人かドイツ人って言われるけど、70年代半ばくらいまではイギリス人の金融関係や貴族や上流階級の所に出入りする人達は黒スーツ着てた
幹部や経営者はディレクターズもチラホラいた
ただし黒スーツはヘリンボーンとか柄のやつが多かったけどね
ネイビーやグレーはこういった人たちにとっての顧客が着る色
色で勤め人と働かなくてもいい上流階級が区別できた 伝統的着こなしに明るい皆さんに質問です
ダブルスーツとバルマカーンの組み合わせは、ずっとNGだと思ってたけど、ギーブス&ホークスの秋冬コレクションに載ってた
ダブルとバルマカーン、伝統的着こなしなの? >>673
気になったから横から質問します
普通のスーツにカシミア黒チェスターは、イギリスでは伝統的ですか?
自分は、黒コートは、素材や形問わず避けてきたので >>674
逆になんでNGだと思ってたのか知りたい。 ネットに書いてあったからに決まってるじゃないですか! >>675
着こなしやルールは馴染みのテーラーに相談するといいよ。自分はそうしてる。 >>675
マジで答えると、そもそもカシミアはトップコートに主に用いる、特に黒はトップコート用
トップコートを持ってるってことはモーニングやテールコートを持っているということ
で、モーニングを持って無いような人はウールのチェスター
色は黒の場合は織柄が入ってるやつ
ネイビーやグレーなら無地も可
チャールズやフィリップのカシミア黒チェスターはスーツの上からも着てるが、トップハットにモーニングの時にも着てる
つまりカシミア黒チェスターはそういう服 >>681
ありがとう
自分も、フォーマル用襟ベロアのチェスターなら、黒もありと思ってました
スーツに黒カシミアのチェスターは、基本的には合わないという感じでしょうか
黒コートは、なんにしてもネイビー系スーツに合わないので、合わせにくいですよね カシミア黒チェスターは無地の場合、室内用
屋外用はマイクロヘリンボーンやツイル
コートなのに室内用ってのはドアトゥドアで移動するような時
当然フラップ無し
海外で分かってるメーカーはフラップ付きのカシミアチェスターには僅かな柄のカシミア生地を使ってる
日本のテーラーやセレクトショップ等でロロピアーナやハリソンズのカシミア無地チェスターにフラップがついてるのはそこら辺を理解してないから >>683
基本的に黒チェスター、特にカシミアは礼服用と思った方がいい
本来モーニングコートやテールコートのテールが隠れるように作るもの
つまりFOが必要なコート
あとベルベットの上襟に関しては意見が分かれる
サヴィルロウで複数のカッターやディレクターに聞いたことあるけど、フォーマル派、無い方がフォーマル派、どちらも同格派がいた
シングル比翼の場合は同格
ダブルはつけない方がいい
っていうのが個人的な印象
ベルベットの上襟はダンディに見えるので、
どちらかと言えば夜着る時だけにした方がいいとほとんどの人から言われた
つまりディナースーツやテールコートの上から羽織る屋内用ってことね >>685
GWにずっと常駐してたような奴の妄想は一味違いますね^^ 屋内オーバーなんかあんのか
埃っぽい部屋なのかな? >>688
屋内で着るって言うより冬場に自分の屋敷から運転手付きの車でレストランや劇場、ジェントルマンズクラブとかに出かける時に着る
屋外を歩くことがほぼ無いという意味
最初フラップ無しのオーバーコートの存在をカッターから聞いた時は自分も?だった
外套なのにフラップ無しの場面があり得るのかと
冬場にディナースーツやテールコートの上から着る場合があると説明された
チャールズやフィリップが他の国の国家元首を宮殿で出迎える時に着ているのがそれ
フィリップはお出かけには別のフラップ付きの外套を着てる 暖房もないコート着なきゃならない移動車って馬車かな?
それはそれですごいわな >>690
似たような事例が日本でもある
料亭が政財界で重要な役割を担っていた90年代前半以前に
車の後頭部座席から料亭までの短い路地を
ヴィキューナのコートを肩に羽織って歩いてた時代がある
ヴィキューナの買い付け量で日本が一番だった時代 >>684
ありがとう
大変勉強にやりました
黒チェスターは、日本の普通の環境では着る機会がないですね
血を分けた同盟国アメリカでは、カシミア黒チェスターの存在どうなのでしょう?同じ扱いですか? >>692
後部座席な
メキシコ大統領が訪英した時にチャールズ皇太子やフィリップ殿下が黒カシミアチェスター着てたね
メイ首相は変なコート、キャメロンは膝上丈のナローラペルのコートでおかしかった
やはり王族の方がキチンとした格好をしてる
やはりカシミアやヴィキューナは相応の仕立て、立場の人が着ないとおかしい チャールズでここでも人気ありそうなにはパッチアンドフラップのダブルチェスターだろw
雑誌にはポロと補足されてるが、ポロの最低要件はアルスターカラーだからな いつも自演で質問&返答してるひまなオッサン
決まり文句は「サヴィル・ロウできいた〜」 >>693
ケン青木さんに聞いてwと言いたいところだけど
アメリカにトランクショーに行くテーラーやアメリカ人客がいるフランスのテーラーの話だと
アメリカ人は他の人と違うものを欲しがる
コートは黒は不人気
ベルベットの上襟やシングル比翼に至っては注文を受けたことがほとんどない
ベルベットの上襟に関してはイギリス人と日本人しか頼まないと担当カッターに言われた
なのでカシミア黒チェスター自体持っている人少ないんじゃないかな?
ケン青木さんやガジアーノの長谷川さんとかの方が詳しそう
ちなみに日本の外務省職員はテールコート、モーニングコート、黒チェスターはFOで仕立てるように指導されてる >>700
真面目な話、人気の生地とかに関してはケン青木さんの話聞いてみたい
彼の所属する会社はH&Sを傘下に収めてるから、国別の生地傾向とか把握できるだろ
前にSNSでスーツ生地のウエイト傾向を国別に解説してくれてたし 青木さんは最初ネタキャラかと思ったが、
コラムやSNSでの現地文化解説とか見たら凄くマトモな印象
町山さんとかよりためになる
聖書ネタや富裕層の過ごし方、そしてブルックス時代の同僚や老舗生地商の生地分析と下手なテーラーより引き出しが多い
まあ、彼はNYで30万以上するFOスーツを売り捌いてるやり手なんだから当たり前と言えば当たり前だけど ネットの真実の自画自賛・・・ひどいインターネッツですね >>704
何気にNYで高級FOスーツを年間400前後受注してるのは凄い
日本で個人で客からこれだけ注文とってる人はいないんじゃないかな そいつは個人じゃないからな
比べてんのはアホの極み >>704
全米最大のFO会社のトップセールスマンだからな
国内外のテーラーでも一人でこれだけ受注とっている人は殆どいないんじゃないか
フランスのテーラーで王族から年間800着注文受けてるのは別だけど
400着はヨーロッパの老舗テーラーの年間生産数と同じくらいだな 何この突然の青木アゲ?
仕事の評価は給料だけで十分だろ?
承認欲求がわいてきたんか?
自画自賛キモいわ >>700
そういう状況で、他の違うものを着たいなら、それこそ黒カシミヤにすべきなんだろうw >>711
君は年収2千5百万、センチュリオン持ちのケン青木に勝てるの? >>714
テールの上に着るもんなんだろ?
テール自体、持ってねぇ
天皇家でも結婚式か即位式にぐらいしか着ねぇのに、パンピーにはどんな用途があんだろ? >>713
お前陳腐すぎでしょw
お前の尺度的には負けなんだろなw >>716
それこそ結婚式に呼ばれたとき
新郎はフロック(日本名タキシード)に結び下げ
いろいろおかしいんだが ジョンロブのビスポークなんですが、昨日電車で踏まれました…。
人生嫌になった瞬間です。
諸々で150万かかり、半年待ったものでした。
くつも私も深く傷つきました。。 踏まれた?電車に?
高級靴履いても電車移動?
という疑問が生じました
元気そうで何よりです。 クロケットのメイン辺りまでか
それでも日本人か中国人くらいしか履いてない価格帯 チャールズがクロケットに認定証あげたけどもう履き始めたかな?
ノースアンプトン来て2,3足持ってったようだが
レンデンバッハの外底ってどうなの? フォスターも客の大半が日本人と言ってたな
パラブーツは日本人のおかげで新工場建ったと言ってたっけw >>724
イギリス人は職人になりたがらないからね
靴でも紳士服でも職人は貧しい者がやる
フォスターはラストメイカーが日本の方だし日本人に好都合だよな
イギリスの職人学校は生徒が外国人ばかり
外国人には職人はかっこいいものという偏見がある >>718
フロックをロングタキシードってよんでるよな
タイはワンタッチ式の似非アスコットじゃないか?
一式持ってるから分かる(笑)
変な色のベストとタイ 変わり織柄生地のスーツ
色々とおかしいがそれがうけてるんだから仕方ない フロック/モーニングにボウタイはご法度
タキシードに結び下げはご法度 >>727
ジェレミー版ホームズはフロックコートにボウタイだけど、どう考える?
敢えてエキセントリックな人物だと印象付けるため?
警察や大臣と行動を共にしたり、ジェントルマンズクラブに行く時もボウタイとフロックコートなんだけど
単純な疑問です >>728
ボウタイでも構わないよ
チャーチルやチャーチルの親父もボウタイにフロックコートで議会に出てた ホームズは時代考証に関してしっかりしてる
ヴィクトリア時代の人だからトラウザーズにクリースが無いし、シャツもフレンチカフス 関係あるかw
ドレスシャツと言ったらフレンチシャツなのは当たり前
前立のデザインからして違うんだから >>727
タキシードはその通りだが、フロックやモーニングにはボウタイはしてもいい
ダンディな印象にはなるけどね
過去のイギリスの政治家やロスチャイルドなんかもボウタイをしてる
フロックやモーニングで結び下げをする時はスティック・ピンでとめること
これが本来のやり方 スティックピン?が必須とか変なこと言い出してんなw テレビドラマとユダヤ人が手本とかどうしようもねぇえw ボウタイは夜間用だよ
18時から(イタリアでは17時〜) まさかフロック、モーニングにボウタイは当たり前で結び下げするときはスティックピン?がないとだめとか言い出すやついるとは思わなんだよwww >>738
日中の議会で政治家がフロックやモーニングにもつけてるよ
クリースなんかもエドワード7世が流行らせたけど、息子のジョージ5世はクリース無しで通した
ホームズやワトソンも流行りを取り入れるタイプでは無かったんだろ
ここら辺は歴史的な事実を取り入れるか今に残った慣習を取り入れるかだな
チャールズのパイピングモーニングだって他の人がやったらえらく古臭く思われるが、チャールズがやったらイギリス国内で再ブームになって定着した
フロックやモーニングにボウタイも王室メンバーがやったら再ブーム?復活?するかも チャールズがシャレものとされてると思ってんの??
ホワイトタイ指定の場にツイードで行った中2だぞww >>741
ウインザー公やジャージ6世もパイピングモーニング着てるね
フロックコートにボウタイはフランスやドイツの政治家もしてる
もっともフロックコートは大陸発祥だから、ボウタイは大陸発の文化なんだけどね
シャツの襟を折り返したのとモーニングにアスコットタイではなく今風のネクタイを発明、身につけたのはイギリスだから歴史って面白いね >>741
>日中の議会で政治家がフロックやモーニングにもつけてる
マジですか?参考にしなくてもよさそう
かのイーデンもピーク衿のシングルブレストでしたが意匠として間違いで見ての通りバランス悪い
あれを高評価してる人の気がしれない ID:ffxAPuSS0=ID:vDyHDpbj0
お疲れ様 ケン青山って上流や金持ち客の近くに長く居る内に自分も上流だと勘違いしてんだろ?
金持ち客に呼ばれて抱かれるコールガールが自分も上流なんだと言い出したら笑われる
たかが服飾の御用聞きの分際で差し出がましい真似してるのは頭が悪いんだろうな
頭が良ければ客の側になるもんな
それは間違いない
金持ちのおこぼれ拾ってるだけで肥えたんだから残飯あさりの豚同然だわwww 歴史的に見て日常着としてのフロック、モーニングはウインガカラーを合わせてたから、ボウタイや今のアスコットタイを合わせるのが正統
結び下げというかノットをキチンとしめるタイはシャツの襟を折り返してラウンジスーツに合わせてたから後発
クリース、シャツのボタンカフとかも後発だけどスタンダードになったから何がスタンダードになるか分からんね >>745
ピークやパドックカットは当時は普通
まあ、今やったら過剰だと思われそうだけど
>>748
あの人は一応代表取締役までなったし、今もダイドー株の配当を貰ってたり、日本やアメリカに不動産を持ってたりとお金持ちでしょ
重松さんにはほど遠いけど、服飾業界ではあがりまでいった人 >>749
モーニングにボウタイしてタキシードに結びさげしてどんどん恥かいていったらいいよ 着る機会あるわけねーじゃん
黒チェスターもだけどこいつの自演いらない 青木さんは栗野さんと一緒で経営よりも接客したいんだろ
お客さんのコーデや服を考え、服の話をするのが楽しいタイプ
高級FOの仕事をしてたら富裕層とも話せて楽しいし、自分も金持ちだから富裕層の気持ちも分かると
そもそも青学出の実家が金持ちのボンボンだからな、彼は ジェレミーブレットのホームズは黒のボウタイたな
時代考証もあるが、挿絵に忠実でもある
ケン青木は何気にアメリカ人の金持ち客を掴んでるのは凄い
イタリアは別としてイギリスやフランスで日本人が修行しても外見の他に言葉の問題があるから上客を接客させてもらえない 共布おっどベストの書き込みは10回なんてもんじゃない! 松田エミコはただ一人のデザイナーだろ
だれが他に接客すんだよw
てか古いんだって東洋人蔑視とか先進国ほどない
ヘンリープールがサロンになんでショーワヒロヒトの認定証飾ってんだよw イギリスもロンドンは人種のルツボだけどEU離脱によって外人はもっともっと増えると思うよ 完成度これは高いと思う
黒ベストの白衿やストチは日中など識者が唸るポイントもあり 六義のアーカイブでいいのないかなと俺も思って見てたけどさすがにプロトコル読み上げるマネはしてないなw
モーニングにボウタイとかバカでしょw
シングルピークのことは洋書で読んだことあるよ
ただの間違いだってw洋書の翻訳だけど >>750>>754
タレントでもない人の悪口を書かれて
すかさず擁護の書き込みするのは本人しか居ないんだよ
所有不動産や株の配当に学歴と実家の資産までひけらかすなんて
本人以外がするものかよ
いい加減にしとけ
今までの気持ち悪い書き込みは全部お前の仕業だったんだな
呆れたわ… >>761
白衿はクラシックでいいけど、日本みたいに取り外しとかしない
葬式でもついたまま、というかそもそも外せないんだけどね
燕尾服の場合はウエストコートも黒がクラシック、特に日中の場合は黒だけど今や白のままの人が多い
モーニングもモーニングコートと共生地のトラウザーズが一番クラシック
何故フロックコートやテールコート姿と違ってトラウザーズを違う生地で使うようになったかは諸説ある ん?チャールズが黒ベストに白襟取り付けた画像なかった? >>763
勝手に本人認定するあなたの方が気持ち悪いよ
センチュリオンは知らなかったけど、学歴、経歴、役職あたりはSNSとかで公開済み
年収は行きつけの会員制クラブの入会条件からの推測だと思うけどな >>764
お前の特徴として言うことに蛇足が多い
いーでんの件だってパドックカットとか言い出してるし
カンケーないんだよ
たしかに彼はパドックカットも好んでたが彼と言ったらいの一番のシングルピーク
まー簡潔に言うことに自信ないんだろな
嘘混ぜてるから >>769
イーデンについて予備知識なかったからでしょ
イーデンに写真を見たまま言ったからパドックカットなんだ
てかパドックカットといったらイーデンよりウィンザーよりケネディーのが有名なほどだから どうせ聞いたことある単語を使ってるだけだからな
共布オッドベストの人でしょ
?(笑) 青木氏の自演とか言ってる人がいるが頭おかしいんじゃね
青木氏ならまず、若い頃は痩せててイケメンでスポーツもやってたからモテた
とか
アメリカのジェントルマンズクラブはイギリスと違って金融資産に関して条件があります
因みに500万ドル以上の所に所属してます
とか
書き込むだろ
若い頃はイケメンではないが可愛らしい顔立ちで青山学院の野球部レギュラーだったから少しはモテただろうから嘘ではないんだろうけど >>770
たしかに。
カッタウェーフロントの全掛けはケネディー掛けと言ったな。 >>767
そもそもホワイトスリップはFOスレでハンツマンの客が言ってた
ここら辺はもうFOスレで散々出たよ >>772
また別人になりすましか?
お里知れるぞ野蛮人 ハンツマンの客ww
チャールズやジョージ5の写真より信憑性ある??w ID:lhDJK/Od0
こいつ池沼だな
ng入れるとすっきり >>772
だからお前は駄目なんだよ
底が浅い
思慮が足りない >>692
でお前はその場に居合わせたの?
うちの親父は其所にいたから分かるよ
確かに馬鹿みたいな金の使い方をしていて
ビキューナを買う人も聞いたが
その手の会合には遠慮して着ていかないよ
それは赤坂、銀座に飲みに遊びで行く時の見栄はり用
料亭利用時はビジネスだから華美な格好はしなかった
腕時計なんかも気を付けて派手なのは控えたしスーツもこれ見よがしなのを着て行く馬鹿はたまにしか居なかったとさ こいつ自演だからな
話聞けば過疎スレを盛り上げる使命感がるらしいんだよ
正常な人には理解できないよ スーツスタイルにおける無駄なもの一覧
・ジャケットの一番下のボタン、段返りボタン、ラペル、胸ポケット、ポケットのフラップ、ベント、ダーツ、肩パッド、袖のボタン、切羽
・パンツのフロントボタン、フック、ジップ、タック、ベルトループ、センタープレス、後ろポケットのフラップ、後ろポケットのボタン
・シャツの襟、袖のボタン
・ネクタイそのもの
・ベルトそのもの
・革靴の紐、モンクストラップ、ヒール、タン、ロングノーズ、メダリオン 21世紀以降の未来人はみんな全身タイツ着用だかんな >>719
150万円の靴を履いて電車に乗る勇気が凄い たぶん150万の靴は電車通勤用でなくて、ハイヤーや専属車で通勤する人のためのものだろう 側溝の蓋の隙間でビスポーク靴のつま先えぐれたことあった
ビスポーク店のサンプルシューズだけど 庶民はスエードはいたらいいんだよ
アウトソールはゴム
赤峰の見識が多分合ってる
靴はゴム
オーバーコートはラウンジスーツのカバー >>797
イギリスにおいてオーバーコートの役割は実際そうだったと思う
大気が悪かったからね 靴はタイヤ、オーバーコートは下に着る服のカバー
色んなとこで言ってる
だから靴はメンテしない(スーツもだけど)
オーバーはビンテージ(誂も持ってるってツッコミはなしな) 赤峰 洋服もそうだけど、細かいことを気にするヲタク的な人って必ずいるからね
(笑) >>782
いやお前の親父は接待したり、取り巻きだからだろ
政財界御用達の老舗テーラーでヴィキューナが飛ぶように注文されてた
因みに叔父と義父が証券会社の役員だったからよくその手の話を聞いた 自分の嗜好に合致しなくても
拘りをもってそれを実践している人を揶揄するのは見苦しいな ぴっちりスーツにぴっちりコートは褒めるとこないよね
いくら金かかってても >>806
君…
そんな虚勢を張って恥ずかしくならないのかい?
親戚に聞いた伝聞で
しかも株屋の話とか
アイツら嘘しかつかないだろwww >>782
はたまに鞄持ちで同行する平社員の倅だろ
オーバーコートは洋の東西を問わず預けることになる衣服だから、本人の社会的地位と財力に応じたものを身につけるべきなんだよ
預かる方だって身なりで判断する訳だしな
華美な格好をしないならそもそも料亭に行かないだろ
服部さんも言ってるように着るというよりは羽織って、預けるためのヴィキューナ だからオーバーコートはヨゴレだって
中に持ち込むのはご法度なんだよ >>810
英國屋はヴィキューナに関して一度の生地発注量世界記録持ってたはず
バブル期はずっと世界で一番仕入れてたテーラーだし当然か
壱番館は90年半ばまで客の9割がヴィキューナのオーバーコートをオーダーしてた
日本って金持ってたんだなとつくづく思うw 妄想の世界で生きてるの楽しそうだな
子供部屋オジサン 日本にはハイクラスのモノは入ってこないよ
ハイブランドのタグはたくさん入ってる
カネを払ったからホンモノって思考、いい加減に棄てないと
実家の子供部屋()にいようと立派に自立()してようと大差ないんだよ >>818
いや入ってくるだろw
金洋服店や壱番館はヴィキューナやカシミアとかに関してはロロピアーナやピアツェンツァの本社スタッフや創業者一族自ら営業にくるぞ
自分が知らない世界があるのを認められないうちは社会に出ない方がいいよw 正確には入ってきてるというより取り扱わせてもらえるかどうか
販売実績もあるが、自社の最高生地は相応の格なり仕立てレベルの店にしか卸さない
日本の老舗は認められて取り扱ってるということ
あと、バブル期は藤井毛織みたいに羊毛段階から金で最高品質のものを独占してたから、
日本が最高レベルの生地を作ってた時代
長くは続かなかったけどね ロロピ、ゼニア、ドーメルの方がいい生地使ってるよ^^ >>821
その3社プラススキャバルが特注生地を納めてた英國屋最高ってことでいいな
カシミアやモヘアに関しては80年代のある時期までで、それ以降は得意としてたミル自体消滅したから質云々もないけどな 英國屋は最近になって別注生地を作らせてるけど、00年代前半までは作らせてない
売り上げ実績が凄いから生地商の方から特別仕様の生地を納品してた
何しろ最盛期は年間1万着もFOスーツを作ってた世界最大規模のFO専門テーラーだったしな >>782
文脈からして親父さんはヴィキューナのコート持ってないんだろ
日本が一番景気が良くてヴィキューナが売れてた時代にオーダーして持ってないような人の証言なんてあてにならない >>782
の父親の言うことも一理あるけど、僻みの方が大きいな
しかもそれを息子に話して憂さ晴らしするなんて親を選べないって哀しいね
壱番館は今でもカシミアの取引量世界一のテーラーだから凄い
型は古くさいとかよく言われるが、一生着れるくらい作りがしっかりしてる ID:V41Rxvid0とかどこを縦読みするんだ? 親類に株屋が居るなんて家柄が良いなら恥ずかしくて口に出来ないよね
確かに金は稼いで凄かったりもするが
普通は公言なんてしないもの
昔は金貸しに株屋に新聞社なんて忌み嫌われる商売だったな >>828
僻み乙w
金持ってる人や景気が良い人が自分の金を何に使おうといいじゃない
他の人の金の使い方を息子に愚痴るなんて屑親だろw
そして屑の息子が匿名掲示板で他の人にケチをつける
親子二代で生きる価値の無い人生だな
せっかく5chに書き込むなら楽しい話でもしろと思うわ ファ板まで来といて、家柄とか笑えるw
ひろゆきが見たらいじってくるだろうな
華美な格好をしない、子供にも徹底させるのは良いと思うが、
>>782
の親父みたいに他人を引き合いに出して馬鹿にするのは間違いなく毒親
毒親に育てられた子供はそれが当然と思って人を馬鹿にすると
親の教育って大切だわ、本当に >>828
親類や会社の人に5chに書き込んでることは言えるの?
しかも家柄を持ち出すなんて恥ずかしくて口に出来ないよねw
普通は公言なんてしないものw
ひろゆきは
うち家柄もなにも地方公務員の家ですみませんw
って言って半笑いで馬鹿にしそう >>782
も親の教育の被害者かもな
華美な格好だったとしても、ビジネス上問題が無ければそれでいい
無礼やマナー違反をした訳でもない取引?相手の格好を馬鹿にして子供にまで言うのは教育上良くない
そういう親を見て育った子供は人を馬鹿にしてもいいものだと思って育つ
現にファ板ですら他人につっかかっていく 長文君は自分の体験や考えで書き込めばいいのに
人の話ばっかりでなんだろうね?
主体性が無いのは自信が無い
他人の権威の紹介ばかりなのは身体的にも問題がありそう
かなりのコンプレックスを抱えてると考察
可哀想だからもういじるの止めるわ >>836
親父の体験話を書いてるやつにまず言えよw
親父が馬鹿にしてたから僕も馬鹿にしていいんだっていう社会人がいたら馬鹿にされるだろ 5chやったり、身内内で服装や家柄の話をしてもいいけど
身内の中で出た話題を5chに書き込むのは
当の身内から一番馬鹿にされそう 余程悔しかったんだなwww
いつまでもくどいよ
ストーカー気質でキモいわ 華美な格好云々はまだこのスレの範疇だけど、
家柄は5chまで来てする話ではないよな
家柄君は恥ずかしくてもう来れないんじゃないかw 家柄厨と嫌華美厨はリアルでも聞かれてもないことに関して痛い発言してそう
学生時代とか絶対馬鹿にされただろうな 病んでますね
お薬飲み忘れて悪化してるんじゃないですか? 明治からこっちの良い家柄は、クズばかり。
それが今の日本のダメさの象徴 >>843
深夜の2時にどうでもいいことを書き込んでる方も病んでるな
ところで、今日は涼しいからネクタイとかできるけど
このスレ的にクールビズの期間はどうしてる?
素直に周りに合わせて半袖やポロシャツ着る?
それともジャケットだけは着るとか自分ルールある?
自分はジャケットとネクタイを会社に置いておいて、着れそうな気温だったら着る 涼しい日にジャケットやネクタイはあたりまえでしょうに
そもそもクールビズとか一律右へ倣えには賛同してないし 車通勤だからあんまり関係ないな
内勤で設定温度があるとはいえエアコン効かせてるからネクタイも苦にならない
外回りの人は大変だと思うけど 冷え性なので夏でも上着を着るよ。
ネクタイは職場で浮いちゃうからしない。 トロピカルウールにリネンシャツ、ニットタイに植物性ハットで涼しく過ごせる
だがいうたらなんだが、こんなもん例えば手取り15万の新入社員に薦められるか?
という所にクールビズという言葉の問題がある
国としたら基準をそっちに持って行かざるを得ないんだよ タイなしでジャケット着用がまずわからない
ジャケットなしタイなし
シャツとパンツだけでよろしい
シャツはオープンカラーで胸元開けてアクセじゃらじゃらのオープンカーで出社で常夏気分 >>849
今時大卒でその手取りはいないんじゃないか
クールビズの問題はクールビズスタイルも期間限定でドレスコードとして可というのが本来の意味なのに
過去スレでも書かれてたようにクールビズのみ認めると解釈してる会社や集まりがあるということ
うちの市も企業向けのポスターで冷房28度と服装の軽装化としてある
軽装はノータイ、ノージャケットと指定
関西の海外テーラー大好きの着道楽社長が夏の会合にスーツで出掛けたら、受付でネクタイを外すように言われたが日本のドレスコードに関する考えってこんなもの ヴァカだよね
上が服装決めて全員それに従うって
本来人それぞれ立場というかTPOがそれぞれ異なり
体感温度とかもそれぞれ異なる
各自が考えてその場にふさわしい季節感のある服をすればよいだけ
Tシャツ短パンでも外出りゃ暑いのは事実
ジャケットやネクタイしていても
涼しげに演出できれば構わない お役所がオトコも日傘させとか言い出したがボルサリーノ同盟でも結成しないか 職場に体育会系出身の上司(186*90)がいるがダブルが生える
横からみても厚みがあるし、体格に嫉妬するぜ >>857
ボルサリーノってまだブランドあるんだっけ? 冬もノータイでいさせて欲しい
TPOをわきまえてスーツ着るときは着るから
自分で着る服を決めさせてよ >>858
お前も筋トレすればいい
ひたすら赤身肉を食いまくってジムに通うのだ
身長を伸ばすことはできないが、筋肉量を増やすことは老人でも出来るのだ >>859
あるよ
ttp://www.ginza-toraya.com/4-078S-10.htm >>860
冬はネクタイしないと寒くない?
あとスリーピースとか着るとやはりタイドアップしたくなる 銀行とかみたいにクールビズにつきノータイでも勘弁してねとか
弊社はクールビズ期間中はノータイ、ノージャケットでも構いませんとか
ならいいが、環境省の役人みたいに連休明けの気温の低い日にクールビズ開始日とは言え、
パフォーマンスでかりゆしウェアや半袖シャツはやり過ぎ
あの日は東京駅や丸の内界隈の民間企業のサラリーマンみんなスーツにネクタイしてたよ クールビズ自体がダサい
なにするにも上のルールに言われなきゃなにもしないってのが 質問
夏はスーツ、何を着れば良いの?
一般的には、リネンやコットンを着ればいいと言われてるけど、明らかに日本の夏には対応出来てない気がする
そういえば19世紀の写真を見ると、見るからに暑そうなスリーピーススーツを着込んだイギリス人が
インドやらエジプトやら熱帯の地域を涼しそうな顔で彷徨く様子が写ってたりして、
彼らはどんな魔法のスーツを着てたのか気になる Tシャツ+短パンでも外出れば暑いよ
よって他人から涼しげに見えればOK
麻や綿だけではシワとか付きやすいので
毛+絹+麻などの様々な素材の良さを出した三者混という生地もある
三つ揃えはジャケット脱いでもまだ救いがあるのでおすすめ >>871
短パンや半袖は思ったほど涼しくないよな
太陽光が直接肌に当たる面積が広くなる上に湿気を遮断できない
サマーウールのトラウザーズの方がサラサラして気持ちいい
シャツも襟台が低いタイプを選んでモヘアやサマーウールのジャケットを羽織るのが結局1番涼しい 春夏ならパナマハットなども忘れずに
帽子1つで大分違うよ
環境省の提案する日傘は見た目はよろしくない 帽子はカッコいいけど、通勤電車では邪魔になるな。
周囲に迷惑だわな。 そんな過酷な痛勤しないからわからんが、帽子は屋内に入って脱いだ後の措置が問題だよね。
公共施設は想定される人数分の帽子掛けを設置してもらいたい。 スーツやジャケット着ている時点でコスプレだから
楽しんだ方がよろしいかと >>870
それな
昔の人は代謝が低かったりして大丈夫だったんだろうか ハンチングはどこにでも置けるけど、ハットは扱いやや面倒だよな
俺も今年はパナマハット買うつもり
去年探してたカンカン帽は難易度高すぎた 都市部が灼熱になるのは
自動車とエアコンの排熱の影響も大きいかと
あと昔は木陰とかあったんじゃねと適当に書いてみる 麻とか綿とかパームビーチみたいなスリーピース着てタイドアップができるのは、実際どんなに湿度が低かろうと、27、8度が限界だと思う。 は?摂氏30度超でもサマーウールのスーツにネクタイで余裕ですが何か?? >>883
そりゃそういう人も中にはいるだろうけど、
昔の人がみんながみんなそうだったわけじゃないのに、昔の写真見るとみんなスリーピースでどうなってんの?っていう疑問 なんかの本で読んだけど
東京の帝国ホテルに住んでいた俳優は
夏は麻のスーツを愛用していたそうだけど
1日3回着替えていたそうだよ
まぁ道楽なんだろうね >>881
東京出張するたびに思うんだか、やはりコンクリートと人口密度そして日陰が無いのが暑い要因かと
鹿児島の方が気温が少し高いけど快適 >>870
その写真は夏のもの?
カイロもコルカタも冬なら最高気温は25℃くらい
カイロは湿度が低いからたぶん着れた
コルカタはカイロより湿度高めだけど、夜15℃と考えれば着れなくもない
だいたい連中は基本馬車移動&天井高い石造りの建物で過ごしてただろうからねえ カイロもコルカタも行かないのに何の話をしてるのやら 上下違う生地のセットアップって正式には何て呼ばれてるんでしょうか?
「ジャケパンスタイル」は日本だけですよね >>889
聞いたことないなぁ
そのまんまブレザースタイルで通じるし良いんじゃない? ダブルのブレザーにBarbourのビューフォート、同じくダブルのブレザーにコットンのワンパネルバルマカーン、ありですか? 得意ぶって変な言葉使うやつ何なん?
ワンパネル?バルマカン?
ビンテージバーバリーのことか?それとも1重仕立てのこと?
バーバリーのこといってんのならバルマカンとステンは別もんだ
でバルマカンの袖はラグラン最低要件 ビンテージのバーバリーである一枚袖のことだと思うんだがね
トレンチやステンにある
バルマカーンとステンを一緒くたする人いるけど別物
バルマカーン(バルカラー)とステンカラーなんだからそうだよね
でバルマカーンはラグランスリーブが基本意匠
>>895はこういうことをいってると思うけど なんかアメトラの
ブレザーはこういう意匠でなければならない
みたいで好きな考え方ではないです ハットは掛け場所が無いときは逆さまにしてバケツみたいに床に置くんだよな、昔の映画に出てくる紳士がやってるぞ >>885
麻のスーツって一日中着てたらシワシワヨレヨレでくたびれるからな 間違えてフルオーダースレに書き込みましたが
こちらの方が適していそうなので転載します
シャドウストライプについて教えて欲しいです
日本だと無地の生地は地味で
ストライプやチェックはオシャレで派手という風潮があるように感じる
無地だと地味で嫌だけど派手にするにも躊躇する人達が
忖度萎縮して選ぶのがシャドウストライプと感じるがいかがでしょう
本来無地はドレッシーで格式が高いが
生地の良し悪しが非常に幅広く目立つ
なんで量販店を中心にストライプやチェックなど柄物を多く扱う
柄物は派手な印象でさらに萎縮忖度を行ってシャドウストライプに行き着く印象だがどうでしょう? >>903
柄のルーツは別にあるんだろうけど、実際に今までの日本でのシャドーストライプの選ばれ方使われ方としては間違ってはいないと思うわ(書いているとおりドレッシーなものは別として)。
雑誌なんかでもそういう理由でシャドーストライプを勧めているのをよく見たし。 ストライプも細いピンストライプなら派手でもないよ。
シャドウストライプも色味によっては変わってくるしね。
一見、地味だけどおしゃれっぽく見せたいなら、バーズアイとかもオススメ。 この時季、みんなネクタイか嫌いなんだなと思ってしまう。
男が(ほんの少し)自己主張できるのはネクタイくらいなのに。 >>906
それな
外すのが当然みたいなの嫌だわ
なんでお前だけネクタイしてんの?お客さんのとこ謝罪でも行くの?みたいな
余程の事情がなきゃしないもの扱い ネクタイなー、時流に合わずに、この時期するやつの気がしらんわ。運動不足と高年齢で代謝低いんだろうな。。去年はしてたがアフォらしくなった。。 麻とか言い出す人もいるだろうが
クラシックなスーツスタイルなら
普通にシルクで清涼感の感じられる色 スーツのトーンや風合いに合わせたら良いんじゃない?スーツが艶々でネクタイだけリネン!ってわけにもいかないだろうし 夏でもダークスーツにはシルクだろうな
カジュアルスーツやブレザースタイルなら織や素材を夏物にするといい スラックスの裾もワンクッションを超えてたるんでない? >>917
パンツの丈も。
かなり前の写真じゃないですか? コットンリネンのスーツなのでスラブ生地のシルクタイにしようと思います。
https://i.imgur.com/mV3nt3t.jpg
ご意見ありがとうございました。 >>924
天才にしてはショボい食生活、衣服だなw スーツじゃないけど
単品のスラックスについて教えて欲しい
上に単品のジャケットあるいはジャケット省略してシャツだけ
下に折り目のあるスラックスをあわせることがあるけど
単品のスラックスでストライプって売っているの?
同じ職場や街中で明らかにスーツの下っぽいの履いている人を見かけるんだが
もしかしてストライプのスラックスってよくあるものなの?
いつもスーツやジャケット頼むところだとたまにそういう注文があるけど珍しいとは言われた 天才コマーキー、腹だけはぽっこり出てんのかな
不吉な痩せ方だな >>928
普通に売ってるよ。きれいめ流行りだしな。 >>928
売ってるしJプレスだと単品でパターンオーダー出来るよ
ワシは2プリーツしか穿かないから
一時期平場が細身のスラックスばかりになって苦労したの
じゃあオーダーするかってなった時に
スラックス単品で受けてくれるところが無くてようようJプレスにたどり着いたわ
もう夏場はジャケット着ないしね
生地見本から好きな柄選んで微調整も効くからオススメよ( ´・∀・`) やっぱ見たことがない奴がスーツの下って言ってるだけだよなw 見たこと無いなぁ
具体的に販売しているURLなり提示してほしい >>934
イオンだのヨーカ堂辺りにはいくらでもあるけどなw リーバイスだってストライプのパンツがあるくらいだぞ
なんでおまえらスーツしか考えられないのw >>927
ネタだよw
新品のスーツを仕立てたり、買えないのに中古スーツ着てインスタなんてアホだろ? だからさぁ
具体的にURLなり画像なり挙げてみなよ
ジャケットにスラックスで
シャツやタイ以外にストライプ用いているの
ラルディーニとかの下品な太いストライプは知っているよ ドライボーンズとかにいいのあるよ
スーツをバラでも売ってる
ジャンゴアトゥールとかアジャスタブルコスチュームもいいかも snsとかでもクラシックファッション好きは骨董好きでもあるからな
ビスポーク至上主義もいいけど節度守って物言わないと
こまっきーなんかはサーティーズ信奉だしうまいこと再現してると思うけど コマッキ=ロイドVIP=ロイド=ジェニングス=ハケット=クラシック
クラシックはコマッキーの血肉 UNIQLOにも売ってなかったっけ、ストライプのスラックス スラックスの写真だけではスーツの下か
センスのないメーカーのものか判別がつかない
結論
ジャケットスタイルにストライプはあわない バタクの中寺さんもコイーバ出身だから30sとか好きなんだろうな >>938
↑こいつのいうクラシックジャケって広見返しとかマニカカミーチャなんだろうね すこし前からホッシーやトガッチの新手信者がファ板で幅利かしてる
やつらのクラシックの定義はスリーピースであること >>944
いやコマッキーは貧相で貧乏くさいからダメだろ
食生活も貧相なのに服だけ頑張ってどうするの?
貧乏なのは仕方ないけど、貧乏人はインスタやSNSで生活環境晒さない方がいいと思うよ >>950
そう、好きなものや好きな時代の服をコレクションしたり参考にして服を作るのはあり
六義やバタクは古着を集めたり、参考にはするがオーナー本人は着ない
普通古着や過去の服が好きなら上記のテーラーやハケットみたいに自分で作りたいと思うようになる 古着を修繕して売ってた
あとはロイドジェニングスっていってジョンロブやヘンリーマックスウェルと並び称されてた靴売ってた リアルビンテージを実用しないのは壊れたら嫌だからだよん
そんなこともわからんの?? おっさんデビューって造詣が異様にあっさいよね
ビスポーク信者だってビンテージ生地大好きなはずだがな >>960
ビンテージを取り入れてもいいのよ
そもそもアパレル関係って古着が好きな人多いし
服を作るために参考として古着を集めるのはいいけど、いざ自分が着る時には作るでしょ
だから生地の段階から発注したりする
貧乏だから古着を着るってのはある意味正しいんだけど、そういう人って普通は貧乏なのを恥じてSNSで自分の生活とか公開しない
コマッキーはそこらへん病んでそうで痛々しい >>956
古着店だけどそれだけじゃ飽き足らず、
オーダースーツ始めたりと自分の哲学や好みを追求してる
中寺さんも結局はテーラー始めたしね 前言変えすぎなんだよ恥知らずがw
わかってたなら言い方違ったはずだろ詐欺師 こまっきーみたいなクラシックアイコンの話は揉めるね
信濃じじいだって批判されるスレだから
彼らを否定するのなら新品とかオーダーとか漠然としたことじゃなくディテールを提示するべき >>967
基本として高級サルトリアーレ、3つボタンロールオーバー、
(シングルピーク。ピークは肩線より突き抜けさせます)
ライニングは袖だけです(見返しを大きくとります)
ナチュラルショルダー、マニカカミーチャ
ホンセッパ、4連キッシングボタン、尻見せレングス
使用生地はヴィターレバルバレスキャノニコのモヘヤクワトロの格子大きなウインドーペンです
(笑) ストライプ3枚重ね
チェック3枚重ねのウィンザー顔負けテク さすがにそのこまっきーはかっこいい
センスってのはそういうのだ 一瞬、俺もシャツのストライプはもっと太くだとかタッタソールにだとかおもってしまったクソダサ
それがベストだ
バランスが素晴らしい
まんまパクりたい 今の時期パナマハットをあわせるかと思うのだが
雨が降っているときはおかしいのか? >>973
ダサい
服自体はいいのにサイズが合ってないw
しかもフォロワー数に対していいねが少な過ぎ
何をやってもダメな人はダメなんだな >>967
インスタのいいねが二桁いかないクラシックアイコンは笑えるよねw
信濃屋の白井さんはあれはあれで生き字引みたいなもんだから批判というより好き嫌いが分かれてるだけでは? 顔がクソだせえ。こういうガリガリの顔は和服の方がはるかに似合うだろ。 ほんとに糞ボケがいるなぁ
復員スーツのサイズ感ってみんなこうだ >>984
いやバタクのスーツを復員スーツのサイズ感で着る方がおかしい
てか、バタクの中古スーツ着るなら素直にバタクで作ればいいのに
バタクにも金が入るし、コマッキーも馬鹿にされないマトモなスーツが手に入るから良いことづくめだと思うんだが
過去スレで言われてるけど、コマッキーのファンはバタクのスーツと食事を奢ってやれよw コマッキーは30s40s好きだから真似てるんだよ
お前とは嗜好性が違うんだ こいつバタクの織りネーム確認してなかったら何一つ物申せてない陳腐
惨めったらしいのう〜 >>986
ならなぜバタクを着てるの?
そんなに戦前が好きなら中寺さんに作ってもらわないの?
中古しか買えないだけだよね? >>989
いやお前本当みっともない
お前にようなもぐりはテーラーに依存してフルオーダーしてればいい 一般的に30sはアメリカのスタイル指すけどCC41も根強いファンいるよね
サルトのコラムで記事いっぱいあったけどなぜ消したんだ? >>973
この人スーツ以前にシャツのネックサイズもおかしいよね
スーツの嗜好とか経済状況は置いといて、SNSやってるのにいいねやコメントがほとんど無いのはインスタやってる意味あるのかな?
あと一人ぼっちでごはん食べてるけど、フォロワーさんと食事会や奢ってもらうとかないの?
孤独な老人って感じしかしない >>989
バタクからしたら客でもない人が自分のところのスーツを中古で買って着崩してるなんて商売の邪魔だよね
しかもSNSで公開してるなんて非常識 シャツのサイズおかしかねえよ
てかシャツなんかジャケットの下着扱いなんだからよ
オーダーシャツなんか買ってるやつは商売人に踊らされてる ていうか計算でレギュラーノットでかく結んでるのとワイドカラーとゴージ角度合わせてるとこ見ろよ このスレッドは1000を超えました。
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