【フルオーダー】ビスポークスレ 24着目
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↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク（フルオーダー）について語るスレです。
ビスポークならスーツはもちろん
ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
た だ し
ビスポーク服と直接関係のない話題は ス レ 違 い です。
オフ会などのビスポークと関係ない話題は迷惑行為です。
そういった話題はこちらでどうぞ↓
フルオーダースーツ定期オフ出張所
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/offreg/1597956727/
また聞かれてもいないのに富・学歴・肩書などでマウンティングするのもやめましょう。
前スレ
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1597724520/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>392
取材や店内撮影は厳禁、紹介客優先で客側のプライバシーもしっかり守ってたのに、取材や店内撮影オッケーかつ客の選別もせずに誰でもウェルカムにしたから従来の顧客から猛反発にあった
チャールズは一時ロイヤルワラントを取り上げて当て付けにT&Aのスーツを着たりした
ラルフローレンやトムフォードとかも離れた
今はサヴォイホテルやハロッズみたいに昔の名前だけで商売してる
ヒチコックの愛弟子や息子も去ったし、今は別物と考えた方がいい
だって値段があまりにも安過ぎて胡散臭い >>393
潰れる前のハンツマンみたいな雰囲気だよね
自分含めてここでA&Sを愛用してる人はチャールズと喧嘩する前後までに仕立てて貰った人だと思う
2015年あたりから本当に酷い じゃあハバダッシャリとか入れてる伊勢丹の目はどんだけ節穴かってことですねw A&Sの価格、今は十分高いですよ。4000はくだらないです。マイケル・ブラウンの半分ぐらいですが(笑) あとヒッチコック(父)は息子の方が才能があるし、マホンがやめる時に彼からパターンの特訓を受けた。チャールズ王太子も去年の自分への誕生日プレゼントはスティーブン・ヒッチコックに頼んだヴィキューナのコートだからもうA&Sからは離れていると思われ。 >>401
既製品に力を入れるのは経営として間違っては無いけど、A&Sに惹かれる人は買わないというw
女性店主がイマイチ垢抜けないというか、着てるものが安っぽいのもマイナス
A&Sはレディースもの作れないから仕方ないけどね >>402
チャールズのディナースーツも息子が作ったりしてるね
このままいくと、ロイヤルワラントも息子が授かりそうだな
A&Sはヒチコックさんを顧問的なポジションで何とか繋ぎとめてるけど、もうそろそろ無理っぽい
軍服を作ってるカッターさんが独立してしまったW&JみたいにA&Sはワラントを失うだろうな >>377
亀だが
最近はヴィンテージの練りボタンにハマってる
エボナイトだったりセルロイドだったり、あとチェコのガラスボタンとか内側に付けたりしてるわ
エボナイトとかセルロイドは使ってるうちに表情が変わってきておもろいよ
島地勝彦さん提案のサロン ド シマジの服は一点モノのヴィンテージ ボタンをサラっと使ってたりしてなかなか面白いよ >>376
言うほど駆逐されてる？
英伊にテーラリング留学してる学生や職人って平均で年間10人ほどいるけど
日本でそれなりに成功してるのって佐藤、船橋、久保、有田などなど全世代合わせても10人ちょっとしかいない
一方で海外修行なくとも客に困ってない国内テーラーもたくさんある
日本国内では海外修行組と国内修行組は棲み分けできてると思うわ
海外修行組は来日トランクショーするテーラーと潰しあってる感じ
知ってる限り客もかなり被ってるし >>344
セレショでやってたイタリアのテーラーのオーダー。
昨年夏に注文して春には完成の予定が、今になってようやくできたとの連絡があった。
コロナで大変だったんだろうな。逝ってなくてよかった。 国内で昔からやってるテーラーの方が太客掴んでるでしょ、ここの人らはそういうとこに興味ないかもだけど。
海外でも、海外で修行してきたっていう人に作ってもらったこともあるけど、ひどいところはなんじゃこりゃ？って仕上げで、フィッティングも修正も下手くそで、即捨てたこともあったわ。
日本の昔ながらのテーラーの方が上手いしデザインも綺麗と私は思うけどな。 >>406
昔からやってるテーラーは後継者がいないだろ？
そういう意味でも海外帰りの方に新しい客はどうしても流れる
あと銀座にある老舗とかも海外帰りで独立するつもりはない、できない人がカッターやテーラーとして勤務してるから育成に関しても海外修行組に頼ってる感じ
特にスーツの需要が減ってるからカッターなんかを育成するチャンスが殆ど無いしね >>408
その昔ながらのテーラーが上手いというか綺麗なのもベテランの下職さんのおかげだけど、後継者が育ってないからなぁ
あと祖父の代からの付き合いで壱番館や英國屋でも仕立てたことあるけど、客は確実に減ってる
昔は仕立券とかを送る文化が盛んだったし、官僚とか貰いまくりだったけど、こういうことに厳しくなったから客層が変化してる
あと壱番館のオーナーとも話してたけど、やはり下職とかの高齢化が問題になってる
若い人が全然入ってこない
海外修行組に憧れて皆んなカッターや独立志向だから一生お客さんとは顔を合わせない工房生活は真っ平ごめんという感じらしい どうも、俺には海外組や海外の個性の強めのスーツはやかましく映る。昔ながらの中庸シンプルデザインが好きだなあ。
絞り過ぎず少し緩め、動きやすいのは前提。
パンツは20cmで作ってもらってるけど、太ももやお尻周りに少し余裕もって。生地は少し上品な無地や落ち着いた色で。たくさん作ってきたけど、究極にはシンプルなデザインで綺麗に作ってくれれば、1番男らしいの色気を感じるけどねえ。 >>408
日本が、海外が、っていう二分法やめませんか？
まったく意味がないです
サヴィルロウの大半の仕立屋が東京都内の仕立屋に劣る、のような具体的な話でないと、ざっくりしすぎです
言いたいことは分かりますが… >>408
どのような理由で、そのテーラーで仕立てようと思ったのでつか?
>「ひどいところはなんじゃこりゃ？って仕上げで、フィッティングも修正も下手くそで、即捨てたこともあったわ」
理をもって説明し、返品返金要求。
返品返金出来なかった場合、こっそり捨てるくらいならテーラーの前で破り捨てるのが良い。 >日本が、海外が、っていう二分法やめませんか？
全くそのとおり。
どの業種、地域にも、ど下手がウジャウジャいるんだよ。
東京だろうが地方だろうが、本場とされるサヴィルロウだろうが
ウマいテーラーは上手いし、ど下手はど下手。
既製服にも劣るゴミスーツしか仕立てられないど下手がワンサカ。
ど下手たちが注文服業界をぶっ壊したと思っている。 日本の老テーラーでもダメなやつは多いから確かに。でも主観論しか書けないからしかたないよ。壱番館でも英国屋でもAMFミシンのようにコバから離れたところに入った誂えとは思えない程酷い物もあるし。元壱番館で素晴らしい仕事をされる尾作さんや石川さんとかは全く壱番館の雰囲気なんてないですし。。。 >>409
> あと銀座にある老舗とかも海外帰りで独立するつもりはない、できない人がカッターやテーラーとして勤務してるから育成に関しても海外修行組に頼ってる感じ
これは事実誤認かと
海外修行組って国内工房では大して評価高くないよ
人手が足りないから最低限縫えるやつを雇ってやってるってケースが大半
お直し屋にしか働き口が見つからなかったなんてのも結構多い
はっきり言ってメイキングに関しては日本のテーラーはかなり評価高くて、
特にイギリスだと修行に行ったはずの新米が上手いメイカーとして重宝されることが多い
礼服についても日本人職人は最初から縫えると評判だし まず海外帰りはステータスじゃないからね
数ある修行、下積みの内の一つでしかない
昔のテーラーは傾向として職人気質で、仕事で勝負する気分があったから下積みの経歴を態々ひけらかさなかった
だから日本の客もテーラーを経歴でなく仕事で評価してた
好景気の頃、海外の高級既製服が日本を席巻したのをきっかけに日本人に海外・ブランド嗜好が広まった
それで沢山の客がテーラーに対する伝統的価値観を崩した
海外帰りがアピール材料になったのはそれ以後 まれに、70代以上の高齢の方がもの凄く良い仕立のスーツを着ていることがあり、聞くと皆さん、すでに閉店した馴染みの日本の店の話をされる
だから日本の昔の仕立屋は凄かったんだろうなと個人的には勝手に思っている
この水準の物を今どこで作れるんだろうと、見るたびに感服する 良い仕立ってどういう仕立なの？
ずっと同じところで仕立てるけど、もつといいテーラーもあるんだろうな。 人によって何が良いかはそれぞれと思うが、ご高齢の方の良いスーツは、その方の身体に合っていて、明らかに技術力が高い丁寧な手仕事の迫力がある
明文化できず申し訳ないけど見た瞬間に伝わるオーラがある
自分がマニアで人のスーツばっかり見てるから、凄いものはすぐ分かるんだろうけど そういうスーツを着てる高齢の方はそれなりの地位の方でしょうね。70歳ということは、若い頃は70、80年代かあ。テレビドラマの刑事物でみる俳優も雰囲気ある人が多いですよね。 面白いのは戦前の日本のスーツのカットが非常にイイんだよね〜手仕事は当然今の方が綺麗だけど(これはイギリスも同様だがアンダーソンを除く(爆) ラペルホールの位置とか、ラペルのシェイプ、ロールなど、絶妙。戦後カットが酷くなったのは不運だね。なんか小沢一郎スーツになっちゃって、安倍さんもだけど。ペコラの佐藤さんが1918年あたりの型紙の教科書通りに作ったジャケット見に行って羽織らせてもらったけど、アームホールはあんまり小さくなくて動きにくかったし、ウエストの絞りも甘かった。まだフロックコートからの過渡期だったから、イマイチだったのかな？お子様ブレザーって感じだった。30年代でやってほしいね、今度は。 ここで紹介してもらったタケナカシャツ届いた。たしかに着丈短いけど、問題というほどでもないかな。カルロリーバ二枚で九万切ったのでお得でした。
また注文取ったりするのかな。 30年代は一つの到達点だった
胸の張り、腰の張りのメリハリが凄くてプロポーションが完成されてる 大岡さん亡き今、
そのタケナカのシャツって誰がパターンをこしらえ縫ったシャツなんでしょうか? 皆さん一様に着丈が短いというのが興味深い
2年前にコラボでカルロリーバ頼んだ時に5万円だった記憶があり、出来を比べるとタケナカがお得で安いとは俺は感じないな >>418
日本のテーラーって雑誌に載る店しか話題にならないからね
例えば青山の2店のM、日本橋のI、大阪のK、神戸のSとか、富裕層や仕立て業界では有名だけど
このスレでも知らない人多いでしょ >>427
青山のは麻生さんが注文してる店かな
ずっと気になってるけど、上手なんだろうか >>427
雑誌は広告だから。このスレ広告を真に受けている人多すぎw
上手い人達は紹介で客が来るから、広告不要。というよりも訳のわからない客には来てもらいたくない。
青山の2店のMは特定できる。青山って出ちゃっているし。
日本橋のＩがわからん。Ｇではなくて? Iではなく正確にはYだとするとあそこは・・・ブログを見る限りアレだろw
大阪のKもKに該当する数が多すぎて特定できない。
引退（鬼籍も含む）したKの人は思いつくが、現役でウマいK店は思いつかん。
現役の中でKだとすると、一つ思いつく。今の兄弟は下手ではないかもしれないが西部技団の症例を見ている限り悪くはないが・・・。
大阪の現役で上手い現役とは言い難いがA氏か。あと代々上手いのはH氏。
神戸のS氏も事実上引退と聞いている。 訂正
×大阪の現役で上手い 現役とは言い難いがA氏か。あと代々上手いのはH氏。
◯大阪で上手いといえば A氏か。あと代々上手いのはH氏。
A氏の「現役とは言い難い」との表現は取り消す。
でも新規の客は受けてはもらえないと思うけど。
H氏は新規でもokだと思う。 まあ、どんなにいい服作ってもスタイル悪かったら、いい服に見えない気がすけど。良い服は、そういうスタイルの悪さを凌駕するんだろうか？
人によって好みもあるしなあ。
良い服がなにか知らないから、絵にかいた餅たまな。 >>429
日本橋のはYじゃなくてＩだよ
ブログもやっていないはず
Ｇは十分有名だと思ったので外した
大阪のKはかなりの老舗
神戸のSはおっしゃる通り事実上引退だね 事実上引退した神戸のSさんって誰だ…最近引退したようなベテランいないような そんなテーラーの個人情報を知ってるって業界の人なのかな？ 国内のテーラーさんは綺麗だったりするけど、そもそも作れる服の幅が決まってるからね
そこを補う意味で海外修行は意味があると思う
本場の方が生地の選択、スタイルとかも幅が広い
壱番館の創業者が息子や孫を欧州で修行させてるしね
あと全盛期というか質が落ちる前の欧州テーラーの日本人客から注文を受けたり、店主本人が作ってもらったりと壱番館はある程度頑張ってたけど、そんなテーラーが高橋とかを除いて他にあまり無かったのが日本のテーラーの問題かな
上手いテーラーと言うけど、正直スーツのシルエット自体は洗練されなかった
日本の課題は海外帰りの人達なら克服できるのかどうかは興味深い 全部わかるけど興味はないな
仕立ては素晴らしいけどどこも古臭さが否めない >>435
個人情報なんてどこにも無くない？引退とかは個人情報かな
俺はただの服好きだよ
ビスポが当たり前の知り合いが多いのでこの程度の情報は入ってくる
>>437
5行目を見るに、日本のテーラーは壱番館と高橋しか知らないのでは？ >>439
3時間考えていますが日本橋のIがわかりませんw
Iで思いつくのは 某有名大学近くで開業し 父親は有名だったI氏か 、
（現状を知らないけど）昔は銀座でやってたI氏くらい。
「日本橋」のIがわからん。
大阪のKも複数あって特定できん。
ヒントをください。
ヒントを下さい。 >>440
違うと思うぞ。
「老舗」ということで いま兄弟でやっているところだと推認している。 ちなみに俺自身の一番の贔屓はイタリアの某サルト
日英のテーラーでも頼んでるけどね
上で何人かが書いていたけど、日本にもイギリスにもイタリアにも上手い職人下手な職人はいて、
どこ国で頼んだら当たりか外れかなんてのはない
>>441
＞日本橋のI
オーバーコート作りに定評があって、「やんごとなき人」向けの仕事が多い
あと、Iは職人の姓じゃない
あなたなら知っていると思う
＞大阪のK
ネット情報だけだとブランド生地頼りの三流テーラーにしか見えない
かくいう俺も贔屓にしてる客（ティンダロやピロッツィの客でもある）の仕事を見るまでは色眼鏡で見てた
>>440
違うよ ヒント出すくらいなら初めから店名書きなよ
もしそれで迷惑が掛かるような店ならイニシャルも載せるべきじゃない >>445
自分は外国人が苦手だから仕立てるときは日本人頼り
お気に入りはミラノの人と今中国にいる人 >>444
うん、ほんとそうだよね
おっさんがしょうもないクイズしてる感じしかない あんまり久しぶりなんで俺のこと忘れちゃったかな？
嫌われ者の日照り男だよ、山中湖のな
ようやく秋めいてきてこれからが我々の季節だよな
俺は今、知人に頼まれて、茶室をつくってる
それは完成しても見せられないが、つくってる最中はいつでも楽しいね
ものができあがっていく過程は実に楽しいんだよな
茶道具なんかも選びに選んで、現代数寄をやらかそうと思ってる
ちらっとレス読んだが、日本橋のテーラーIってイプシロンじゃないか？
逆にそこしか思い浮かばなかったがな
ま、どうでもいいか
そのうちにまた ソコだとIではなくYだと思うぞ。
>>427の人はこのスレでは珍しく、
知識と経験が豊富な人物だと思うぞ。
そんな感じの人がその次元の話をしているとは思えん。
>>443
貴方様が贔屓にしているイタリアの某サルトを知りたいです。
私はローマのホテルエデンの前にあるテーラーで仕立ててみたいです。
ココの洋服は技術的にも優れ、色気のある雰囲気でオモロイと感じています。 店舗名はYが頭にくるが、クイズの出題者が勘違いしてローマ字読みをしていることも考えられるからな
そこまで慮ったんだが、違うかな？ まどろっこしい言い方しないでイプシロンとはっきり言えばいいのに
どのみちイプシロンじゃないって話でしょ？ >>439
いやその二店は息子を海外で修行させてる珍しくマトモなテーラーだから名前を出しただけ
ペコラの佐藤さんや壱番館の現オーナーも言ってるけど、日本のテーラーは海外修行でもしない限り仕立て服の似合う白人体型を把握したり、乗馬服や燕尾服とかを担当する機会が無い
日本人客相手、たまに駐日大使館職員、だとセンスが磨かれない
六義のオーナーが金持ちコネクションで色々紹介してもらって上手いと言われるテーラーを試し歩いた結果、日本には上手い職人はいるけど豊かなスタイルの知識を持ったテーラーはいないと言いきったのはそのとおりだと思う
壱番館の創業者もサヴィルロウのカッターを呼んで勉強会とかしたけど、日本人の職人はすぐに上手く縫えてるかどうかだけ気にしてスーツを着た客の生活とかには全然関心を示さなかったってのは今も少なからず当たってると思う よく読んだら、>>432でYじゃなくてIだと明言してるね
ということは、イプシロンじゃないんだな
富裕層の間で有名だと書かれているが、俺は知らないな >>444
店名さらしたら
「は？そんな人うちのお客にはいませんよ」
言われるオチなんだろ >>450
一つボタンをハウススタイルに掲げてるとこかな
俺の贔屓は来日もしてるフィレンツェのサルトだよ
服単体での見栄え、作りや精度では他にもっと優れたサルトはいるけど
完璧なフィッティングとトップクラスの仕立てで俺自身に似合う服を作るという点では
それ以上のサルトに出会ったことがないので気に入ってる
仕事についてはちょっと頑固な面もあるので、あまり万人には薦めないけど >>454
乗馬服なんて今じゃイギリスでもほとんどのテーラーが仕立てられないと思う
知人がハンツマンでオーダーしたハッキングジャケット見て愕然としたよ
過去の日本人職人のスタイルに関する知識はあなたの言う通りだったかもね
今は国内外関係なく、どれだけ研究熱心かその辺の知識に差が出ていて、
サヴィルロウでもスタイルについては大して知識ない職人かなり増えてるよ >>457
面白い店ではあると思う
個人的にはああいう尖がった店がもっと増えて欲しい 然しあれだな、既成にしてもフルハンドにしてもいつ潰れるかも質が落ちるかも分からんし、コロナなんて気にせず作れるうちに作っておいた方がいいな
もうテーラーもここ10年で立て続けに全て廃業して、既成も遂にロンナーが廃業して全滅よ >>422
確かに戦前の日本の要人の写真見るとドレープの効いたいいスーツ着てるよね
水落さんも何故戦後にあんなに悪い意味で変わってしまったのか分からない、日本独特の背広になってしまったと言ってる
戦前からスタイルが変わって行ったのはヨーロッパも同じだけど、日本の場合は急激だった
でも日本でも戦前から連続性のあるテーラリングを維持してきた所もあるし、やはり器用で細部の仕上げは昔から日本人は上手い >>463
戦後スーツが平面化したのは米国製合理主義の浸透で既製服産業が伸長したから
もしくは洋服が必需品になるに従って、日本人がスーツを背広(着物の延長の日用品)と見たからかも >>463
戦前はスーツというかフロックコートやモーニングを本場英国どおりの裁断で作ってたからね
そして客も海外テーラーで作った華族とかもいた
壱番館の初期の客なんて海外帰りも多くて、ヘンリープールやキルガーの服とかを客から借りて研究してたほど
テーラーの数って高度経済成長を経てバブル崩壊数年後あたりがピーク
上顧客を持たない街場のテーラーとかが増えてシルエットとかが没個性に >>464
まあそうだろうね
スーツを着る人が増えたはいいが、客の方がスーツの着方やあるべきシルエットとかを知らないからどんどん楽なスーツになっていった
あとお座敷で正座するからトラウザーズなんてダボダボ
一応過去に来日したサヴィルロウのカッターからルーズフィット過ぎると忠告されたけど改善せず
テーラー自身が朝食を座敷に座って米を買うって生活だから、椅子に座ってパンを食べるという生活をしたこともなければ想像もできなかったんだと思う >>459
競技用の乗馬服とかも含めて欧州のテーラーまだまだ受注してるよ
まあ日本でも佐藤さんや船橋さんは仕立てる機会があるらしいけどね
そしてスタイルの知識に関しても軍服や儀礼服を仕立てる機会があるという点で日本のテーラーというかそういう文化風習が無い国は追いつけないと思う
佐藤さんはお父さんが自衛隊に服を納品してたからそこの所はハッキリと認識してる
あと個人が努力して研究して良いスーツ作ってもそれが受け継がれないのが問題
A&Sもそうだけど、六義のオーナーが英国で作ってもらった個人テーラーの全てがその技を継承できなかった
靴とかもそうだけど、上手い下職が育たないことも過去と比べて質の低下に作用してる >>466
正座のように、その地の文化にあわせてスタイルが変化するのはそれはそれで良いと思うんだけどな。
ナポリスタイル、アイビースタイルのように「ジャパニーズスタイル」として確立できるところまで至らなかったから単にダサいというイメージしか残らなかったけど。 ジャパンスタイルが出来なかったのは一重に和服との相容れなさだろうな
着物(平面)に洋服(立体)の要素を取り入れるのは容易くても逆は難しいから
着物優位の和洋折衷が無理だとわかった時点で平面を捨てるべきだった 壱番館創業者の回想ではスーツを着た政治家や経営者でもある時代までは家では着物に着替えてしまうからだと結論づけてた
後、戦前は朝食も洋食でナイフとフォークを使ってバリバリの西洋かぶれだったけど、戦後は椅子に座って食事をしたとしても食事の内容が和食で箸を使ってた しょせん体に立体感ないからな。
外国人に仕立てればいやでも立体的になるけど、日本人だと平らにならざるおえない ならざるをえないじゃないの？
服の前に日本語を何とかした方が良いよ 日本語や人柄、見た目と性格をなんとかする方が先だろな人らばかり、コスプレ自称(笑)紳士スレだからな。 戦前はエリート教育で人脈作りに海外留学させていたので、日本的なアレンジが許されない本当の洋装を身につけなければならなかった人達がいたからね
戦後はサラリーマンが皆スーツを着るようになって、着崩したものが主流になってしまったのかな >>471
戦前はドレープが効いたスーツを日本人が着ていたし、ドレープスタイルとは基本的により逞しく見せるスタイルなのだから日本人だからダメだとは思わないな
むしろ既製服で胸板がないとドレープが出にくいと思うけど >>473
戦前の方が今からするとエグい性格の政財界の紳士ばかりだけどな
>>474
まあ日頃からフロック、モーニング、軍服を着て生活
階級社会だから出入りする店や乗り物の等級も決まってたから自分なりのアレンジとかは許されなかったからね
庶民ですら変な格好、粗末な身なりだと建物に入れてもらえないとか普通にあった時代
ヨーロッパとかは今でもそういう場所とかあるからね、紳士階級や仕立て服をキチンと着た元将校がうっかりパブの労働者入り口から入ったらやんわりと退店を促された話とかよく聞くw ヨーロッパは別にそれでいいし、日本も別に今でいいんじゃないの。強烈な共産圏みたいに勝手に着飾るのまで禁止とか日本はないですし。
それに、戦後の急激な洋服需要の変化についていくには、生産するにも追いつかなかった面もあったでしょう。ダメとかではなく当時の時代の流れなんだから。 考えてみればドレープがどうとかラペルがどうとかであれこれ言って本当しょうもないわよ
昔の人がトガの襞の出方やスラッシュ飾りに命かけてた滑稽さとなんも変わらん 1日考えたが、
日本橋の「I」が特定できんw
シコシコ未だ考えているんだよ。
うっすら分からなくないが、自信をもって特定できないでいる。
(ﾜｯﾁｮｲ 3d2c-pVuC)の人、わかった人、がいたら教えーてほしい。 あの近辺で古くからやっていて店閉めていないIだと某某大学本郷キャンパスの近くのあそこか >>481
>>441で発言しているように そのI氏を予想したが、
「日本橋」との条件に当てはまらない。
銀座で開業していたI氏がいる。
立ち退きにあったらしいが、もしかすると日本橋でいまやっているのかもしれない。廃業したわけではないと聞いている。（不正確）
「やんごとなき」には当てはまると思う。そこか?
日本橋って言うとGが即思いつく。
G以外にも他にも老舗の某店が1店あるが、その店かなって思っている。ただIに当てはまるかどうかはオレは知らない。
>>438がふかしでなければ、ヒントを出してほしい。 週が明けて皆さんクイズにも飽きたらしくて良かった
週末に納品1点と中縫い2点だけど楽しみ
少し涼しくなってきて、良い時期だね >>484
いいですね。
ちなみに作ったのはどんなものですか？ >>485
トロフェオのチャコールグレーのダブル、ドーメルマジックの黒キッドモヘア無地、スキャバルのグレーの高番手ウールシルクですね
わりと似たようなものばかりですが… 俺もHレッサーのダークネイビースリーピースとＷビルのネイビーコットンオーバーコートのビスポークができたー！
早く寒くならないかな 皆さん生地のチョイスがさすがですね。Hレッサーは私も作りたいと思ってます。 >> ネイビーコットンオーバーコート
コットンが入ってるのか、珍しいね
何気にオーバーコートは何着も欲しくなる
生地面積が広いからスーツでは選ばないような色柄が選べて楽しい >>489
色柄だけじゃなくて、デザインや仕様でも自分独自の色を出しやすいもんね。スーツだとなかなかそうはいかない。 キャンバスの広さを愉しむにはうってつけだけど
ついコートは置きに行ってしまうな
表面積が大きい点に躊躇ったりそもそも使用頻度が少ないせいで
スーツはたしかにそうだけど
ジャケット単体とかのが気兼ねなく選べる、のは着道楽としてまだまだなんだろうな >>496
なるほど、ビスポークいくらくらい？
都内から近いし気になる 赤峰はフルオーダーなんかやってるの？パターンだけでしょ、型紙とかわからないだろうし。
別にパターンがダメとは言わないし、船場ビルディングのあそこもうまいとは思うけど。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
