【フルオーダー】ビスポークスレ 24着目
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↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク（フルオーダー）について語るスレです。
ビスポークならスーツはもちろん
ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
た だ し
ビスポーク服と直接関係のない話題は ス レ 違 い です。
オフ会などのビスポークと関係ない話題は迷惑行為です。
そういった話題はこちらでどうぞ↓
フルオーダースーツ定期オフ出張所
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/offreg/1597956727/
また聞かれてもいないのに富・学歴・肩書などでマウンティングするのもやめましょう。
前スレ
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1597724520/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>546
そうなんだよ
で、似合うかどうかは、顔の良し悪しと色柄のウェイトが大きいんだよな
そういう意味ではどこで作るかは自己満がやはり大きい 体型もな
背高くてもガリガリやデブだと格好良くないし
オーダーでも着る方の努力は必要 体型論者の人もいるけど、現実には体型が何だろうがイケメンならカッコいいと思うよ
顔の方が体型よりかなりウェイトが高い
そもそもガリガリやデブは少ないし どっちも重要だが強いて言えば体型>顔だろ
ハンサムでも体が貧相だとスーツは映えない
逆にハンサムな肥満はよほど肥えてなければ格好よく見せることは可能
ビスポーク前提だけどね ガリガリモデルは女性でしょう？
女性を華奢に見せるのと男性を逞しく見せるのと方向性が違うのでは？
まあハイブラは中性的な男性イメージの服も多いからガリもいるだろうけど 男性でガリガリってほとんど見かけないので、そんな珍しい体型のサンプルで話しても仕方ないかと
細身のイケメンと筋肉質のブサイクどっちがスーツが似合うかと言えば、首を切った写真なら筋肉質の方がだろう
でも現実は細身のイケメンのスーツ姿の方がかっこいいしモテる 今日明日コッチネラのトランクショーって告知してたけど、行く人います？ >>553
逆に筋肉質な体にゴリラみたいな方が好感度は高いと思う。イケメンでもオカマみたいな気持ち悪いのはだめでしょう。 >>555
ハッピー米山みたいなのか？
学歴も立派だし >>555
ゴリラ系も色々だからね
たとえば石破茂はゴリラ系だろうけど、体つきが良くて良いスーツを着ても、キモいしダサいし不快感を与えると思う >>529の浦山氏なんかはゴリラ系になるの？
それともジャニーズ系？ 以前、動物園のイケメンゴリラが話題になってたな
ほりが深くてゴリラみある人間はそりゃ好感度高い なんか過疎ってるし、そろそろ山中湖のオフ会について話した方が良いんじゃないかな。 >>562
その時々で持ってきてる生地とかあるから、あれ良かったとか、これ作ったとか話せると思ってね
話題がなくなったんで、振ってみたというのもある 初春にキャメルのポロコートを頼むつもりがコロナのお陰でタイミングを。 >>566
カシミアのフォレスティエールジャケットほか、時期柄ポロコートの仮縫いも多い様子
今までの好みから、ハルステッドのモヘアツイルやドラッパーズの4プライ、スミスウールンのボタニー等を見せてもらいました
モヘアツイルかスパンカシミアを次に作りたいですね >>570
山中湖のオフ会にダウンジャケット着て行く気か？ ポロコート作った方、バックはインバーテッドプリーツにしました？
こっちは主に費用の関係でセンターベントにして、本家本元のブルックスもそうらしいし、ま、いっか…と一応納得はしてるんだけど(ちなみに生地はベビーキャメルです)。
とはいえ、いろんなところで見るインバーテッドプリーツのポロコートを見ると、やはりこの見た目には捨てがたい魅力があるなと感じます。
まあ、生地量もかなり増えるし、手間も大変らしいし(だから工賃も高い)、重さのかなりの部分が後ろにくるので襟抜けしやすいし…との話も聞くけど。
そのへん諸々込みで、作った、あるいはこれから作るポロコートについてのご意見お待ちしてます。 >>571
素晴らしいね
俺はre.museで仕立てたヴィクトリースーツを着ていくよ
場によく合うと思うから >>574
その皮肉を言えるのに、ヴィクトリースーツ持ってるのかよw >>574
イードの爺さんがそれと見抜けるか見ものだな。 pic.twitter.com/sTHlbgLbZv
おとといがルイジボレッリの白シャツ。
昨日がアンナマトッツォのピンク色シャツ。
ナポリシャツは、軽やかで、緊張感を払拭してくれるのだけれど、
日本の夏に着ると、グズグズに崩れる。だらしなく崩さないように、
一日を乗り切るには鏡でチェック。
ネクタイのノットが鍵です。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) こんなところ覗いてる時点で負け組人生に片足突っ込んでるだろ。 なぜここを見ていると負け組か分からないし、なぜ変なオバサンのスーツを作るとビクトリーなのかも分からない
オバサンの名前から命名しただけで、服に興味ない人向けなのは知ってるけど re.museは素晴らしい店だ
仮縫い無しの工場縫製、モード崩れのフィッティング、そして法外な価格の三拍子が揃っているからね
ゾクゾクする能書きもまた見る人を飽きさせない それは素晴らしいです
でもこのスレのフルオーダーやビスポークの定義とは違うので、残念ながらスレチですね >>583
そんな事はない。フルオーダーの真の定義はノブレスオブリージュである事を考えると、全く外れてはいないよ。 >>584
パターンを専用に作り仮縫いがあるのがフルオーダーという定義なので全く違います >>585
フルオーダー＝ノブレスオブリージュ
じゃあないの？？ 海外テーラーのトランクショーの話がいくつか出始めてるけど
欧州は再ロックダウン実施の噂もあるし、どうなることやらって感じだね 日本に来ても隔離もされないし、他国より安全だから良い感じだろうね
どこが来るんだろう？ ミケーレは一から型紙つくるし、仮縫いもあるからフルオーダーでいいんじゃない。簡易ではあるけど。 ミケーレがどんな作り方をしているかはしらんけど、
一般に中縫い（2回めの仮縫い）のアリナシで簡易かどうかはわかりませんw
テーラーの作り方はそれぞれなので、中縫いをやらないから手抜きとは一概に言えません。
仮縫いの回数自慢は糞の場合が多いです。 仮縫いと中縫いでは完成度が違う状態で確認するので、細かい調整はできると思うけどね 俺が悪かった。ミケーレアンドシンは掛け値なしにフルオーダーだ。俺もここのスーツには満足してる。初めてなら十万ちょいで作れるから興味ある人はおすすめするよ。 仮縫いで大幅な変更点が出なければ中縫いは無くてもokよ
99%の出来を100%にしても違いは分からない 最初は中縫い入れた方がいいと思うし、そういう所が多いよね
自分も昔作ったテーラーで仮縫いの段階で中縫いなしでいいというからお任せにしたら、着心地も見た目もイマイチのものが上がってきた。
そこは大分以前から新規お断りになっていて繁盛してるみたいだけど。 いつも同じような生地なら良いけど、全く違う生地だと中縫いあった方が良いね
薄いか厚いか、伸縮するかしないかでかなり違う >577
意識して比較したことないですねー。すみません。
軽さを優先する気分だと、意識するかもと思いました。 >>601
この相手先のクラランスウォンさんに直接連絡して作る方が面白そうだね １年くらい前からやってるよね
江利角さんが中国と日本行き来しながら日本で採寸して中国で作るみたいな感じだったけどコロナでできなくなっちゃったんかね >>596
初回10万ちょいのは二枚襟なんですよね？ ミケーレアンドシンってパンツのプリーツの入れ方が独特だよね
最初、着用写真見てアイロンの掛け方間違えたのかと思った
プリーツというかダーツみたいになってる？
https://www.micheleandshinitaly.com/trouthers/ >>601
綺麗で丁寧な仕立てしてますね、クラシックな感じが好きならお得でしょうね >>605
確かにこのプリーツ綺麗ですね
実際、この写真だけで、一度作ってみようかなと思うほどです ミケーレアンドシンは一枚襟ですよ。
パンツのプリーツは、ボックスプリーツでここの定番らしい。自分も上着よりパンツの出来に感心した。 これボックスプリーツなのか
個人的にはクリースとつながってないので違和感あるけど
こういうのもありなんだね >>605
ここの仕立て、写真みる限りかなり柔らかめだけど頼めばカチッとしたスーツも出来そう？
作ったことある人に聞きたい 「柔らかめ」が得意、というか 洋服に対してそのような思想信条なんだろうね。なんたってイタリアン（ナポリ?） な店だし。
「カチッとしたスーツ」がほしいのなら、そのような店に行ったほうが良いのでは? イタリアでもカチッとした服は普通にあるけど
ここの作例は柔め一色みたいだから
客の希望で雰囲気を変えられる店なのか気になってね 作ったことないけど
ここは作りの雑さを味と感じられるようなスタイルのほうが向いてるように思う チッチォとかもそうだけど柔らかさが持ち味のテーラーはカッチリや英国風は得意じゃ無いよ
芯の使い方も変えないといけないし、何よりカッター自身の感覚が狂うので肩や袖のバランス感覚が上手くつかめない
イギリスとイタリア両方で修行した人もここらへんのバランスは最初に修行したイギリスの感覚が染み付いてるからイタリア、それもナポリで修行した後もイギリス風のバランスになるので難しいと言っていた
あとローマで修行した人はその店や店主がダブル好きなせいでダブルは得意だけど、シングルはどうしても見慣れたミラノ風になるからテーラーとして整合をとるのが大変だとも言っていたな コッチネラのダブル、ほぼお任せで作ったら、かなりシャープで個性的な出来になった
まだ見慣れないけど、独自の世界観があるね
無地紺とかで厚みのある生地の方が合う気がする >>616
シャープってのは主にラペルのピークの印象？ >>617
そうですね
僕のはこれに近く、ラペルの上衿と下衿の間の線が地面に対して水平です
https://www.instagram.com/p/CCieF-fp10D/
一方、他のお客さんが独自に要望を出して作ったらしき物は少し違いますね
https://www.instagram.com/p/CEY710Bpvf0/
こっちの方が見慣れた感じです >>618
いい意味で昔の雰囲気がある
ゴージからの持ち上がり角度を緩めて重厚な印象を出す意図があるのかも >>619
明晰なご指摘ありがとうございます
確かにシャープと言うより、重厚な雰囲気という表現がしっくり来ます
僕は童顔なので、もう少し歳を取ってからが似合うのかもしれません >>618
なるほど…個人的には下のほうが「シャープ」の印象だったんだけど、むしろ逆なのね。
特段珍しいスタイルではないように思うけどな。
好みだけど、下はラペル主張強すぎると思うから
上が落ち着いていていいとは思う。
ちなみにリベラーノのダブルはこんな感じ。
http://j-gentlemanslounge.com/tag/%E8%B5%A4%E5%B3%B0%E5%B9%B8%E7%94%9F >>618
下の方が普通というかよくあるやつだね
イギリスで何着もコートとか作ったけど、ダブルのコートの3着目は明確にミディアムピークにしてもらった
結構気に入ってるけど、何も言われずに最初の1着目からミディアムピークだと少しガッカリしたかも
好き嫌い分かれると思うし セミピークは昔流行ったみたいね
30年代の写真見ると、シングルもダブルも殆どセミピーク〜ピークになってた
似合う人は似合うよね >>621-623
ありがとうございます
ミディアムピークとかセミピークという言い方なんですね
リヴェラーノでこうした物を作っているのも大変参考になりました
まずはお店のお薦めで作る考えで頼んでいるので、これも良い経験です
ただ中肉中背なので、シングルの方が着やすいなとは感じています
もちろん、せっかくなので見慣れるまでガンガン着ますが 笑 ピークドラペル格好いいなぁ
ジャケット自体はシングルがよくても、ラペルはノッチよりピークの方が好きだから悩ましい
結局、いつも普通のノッチにしちゃうんだよね >>625
昔、ピークドのシングルにハマって何着か作ったけど、結局は普通の形の方がしっくりくる
ゴージ位置とラペル幅の自分に一番いいバランスが見つかってからはピークドは作らなくなったな >>625
ピークはディナースーツやダブルを作れば必然的に選択せざるを得ないから、その時に楽しむというか色々形や角度とかを相談するのが面白い
>>626
分かる そう言えばダブルのスーツより前にタキシード作ったけど、結局2年経って一度も外で着てないな
日常でタキシード着る機会のある人が羨ましい
それはそれで面倒なんだろうけど >>628
自分は妻と同伴イベントでよく着るけど、妻のドレスやアクセサリー代の方がヤバいことにw
また行こうと笑顔がこの世で1番怖い 近所でも飲みに行く時に着たらええですやん。
カウンターの寿司屋とかでも。嫁と少し綺麗にして行ったら。 >>628
いっそのことエッチするとき着るようにすれば解決 >>626
>>627
なるほどなぁ
ただ悲しいかな、ダブルはあまり似合わず、タキシードを着こなせる立場にもいないという
確かにシングルピークってスーツには何故かしっくりこないよね
礼服でやると凄く格好いいのに
この印象の違いは何だろうか >>632
ダブルを着慣れてないだけで
似合うんじゃないの？ ここの皆さんは年間何着くらい作ってますか？
私は贔屓のテーラーが半年に一着しか引き受けないので年間二着ですが、物足りない反面、ちょうどいいかなとも思ってます。 >>634
僕は4着くらいです
中毒的で、実際には着る機会がなくても、頼まずにいられません… >>635
分かります。季節に一着は頼みたくなりますよね。 >>629-631
皆さん奥様を大事にしていて素敵ですね、アクセサリーとドレスは怖いですが 笑
ビスポークは楽しいですけど、作った服で誰と何をするかが大切ですよね
今は奥さん遠方ですが、帰ってきたらタキシードで寿司屋行ってエッチもしてみます 笑 >>634
前は年に3着、上がってきて少し着込んだら次のものってペースだったけど、今は数も揃ってるので、手持ちの生地を持ち込んで、テーラーさんの提案する記事と見比べながらぼちぼちと年に一着ずつ。このペースで5年くらい。
だいたい今の時期に連絡かかってきて、そろそろどう？って提案受ける。一年ぶりに先週頼んできた。 >>638
先地楽しいですよね
注文時にお店のお勧めも見て、先地と交互に注文するのが僕は好きです
人生初注文がキッドモヘアで、以来30着ほど作りましたが、結局キッドモヘアが一番好きだなと実感してます >テーラーさんの提案する生地
>注文時にお店のお勧めも見て
お勧めを求めておいて、それを反故にし、
自分の持ち込んだ服地で仕立てを要求するわけですか。 反故という言い方は語弊があるだろうね
提案されたものを作ることもあるのだろうから
先地と提案、両方を楽しんでるって意味と解釈したが
頼まなくても、提案は提案なので問題ないだろうしね わざと読んでる側がミスリードするような言い方書き方する人いるよなぁ、、、小さい男。 そんな言い方せんでも
先地可否も提案も店が決めること
何を選ぶかは客次第
それが商売でしょ 海外だと客が生地を持つことはないかもしれないが、日本含むアジアは反物や織物、生地を家族や人から受け継ぐ文化がそれこそスーツなんかよりもはるかに長い歴史であるのだから、それを否定する考え方はどうなの。
実際、古い反物は少ないけど俺の家にも眠ってるし、数年前にその家族の歴代コレクションから袴も仕立てたしな。 何か荒れる要素あった？
それはともかくセミピークドラペルってどうよ
ノッチとピークのいいとこ取りなのに何故か一向に流行らないのが不思議なんだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
