【10万円～】中価格オーダースーツ5着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
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10万円超20万未満が目安の中価格オーダースーツについて語ろう。
aldex
http://aldex-shop.com/
batak
http://batak.jp/
BESPOKEMAN
http://bespokeman.jp/
FIVEONE
http://www.fiveone-m.com/
石田洋服店
https://oshitate.com/wp/
津坂テーラー
http://www.tsusaka.net/
テーラーカツラ
https://t-katsura.com/
リングヂャケット
http://www.ringjacket.co.jp/
※専用スレがあるお店の話題は禁止です。専用スレでどうぞ
※低価格スーツの話題は低価格スーツスレへ
※前スレ
【10万円～】中価格オーダースーツ4着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1602482885/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured ちなみにリングヂャケットでのオーダーの評価はどんな感じですか？ batakの下位ラインってアルデックス縫製って聞いたんだけどあってる？ ここは前スレでずっと否定されていたのに勝手にワッチョイを付けて立てられたスレです
ワッチョイなしは↓へどうぞ
【10万円～】中価格オーダースーツ5着目
http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1607656445/ >>9
自作自演やステマを書き込もうとする人が困る仕組み
結果的に荒らしの抑制効果がある >>9
ワッチョイ知らないとか半年ROMってろ
(強制コテハン。名前欄横の妙なニックネームと数列のことで、書き込み主を特定しやすくなるため荒らしをある程度まで予防できる。性質上、ワッチョイスレが荒れる時は普通のスレより激しく荒れることが多い) >>10
>>11
って事はよく来る糖質が自作自演できなくて困るわけだ
こっちでいいじゃん この時期になると気になるのがコートのオーダー
今年は仕立てる人も少ないのかな？ コートは9月くらいに注文するのがいいのかな？
来年はコートオーダーしよう 出勤も減るしコート欲しくならんな。いつもなら欲しくなるけど まあコートに限らず今年はアパレル厳しいだろうな
既成服も売り上げ下がってるだろ、恐らく ラグランスリーブコート、オーダーしましたよ
まだ着てないけど 経済対策と銘打って無能政府がGotoだけやってるけど
あんなのじゃすべての業界に波及しないんだから意味を感じていない国民が大勢いると思う
贔屓にしている店からは今も買ってるけど心配だわな >>19
納品ありましたよ
今まで持ってないスタイルだったので満足してます
ここの人たちは、コート何着くらいで回してますか？
自分は春秋3、冬3、雨の日1くらいです 正装用やカジュアル用は別にしてスーツ用なら
春：ウールトップコート
冬：カバートコート
雨雪：コットンギャバコート >>21
いいですね
コートは素材も選べるからそういう意味では面白いですよね やっぱり中価格帯以上のスーツを揃えられる様な人は平日の朝から
即レスできるくらい5chに張り付いていられる優雅なお仕事をしているの？ 薄給だけどオーダーで服揃えてる俺みたいな人もいるぞ
他人は気にしないこっちゃ いよいよ本格的に寒くなってきたなぁ。。
無理してでもコート作っておけばよかった、と今更後悔。 ベストが古風だからその上襟があるとくどい気がして自分はつけない >>27
ダークスーツにはつけない
カントリースーツにはつける 実際 "waistcoat lapels" で検索すると、ツイード素材などの
カントリーものが多い。
自分もウェストコートのラペルはカントリー寄りっていう認識だったけど
（自分の持ってる3ピースのビジネススーツはラペル付きが多い）
この写真とか見るとビジネスでも普通に行けちゃいそうですね。
https://www.fototime.com/B81EED024FE7BC6/orig.jpg
https://www.fototime.com/CE5FFD9AACCE5C8/orig.jpg
しかも一枚目は襟のロールまで付いている。
ここの掲示板だけど、なかなか興味深いトピックでした。
https://askandyaboutclothes.com/community/threads/lapel-roll-on-waistcoat.231382/ >>32
マットsって人の言うとおりだ
チョッキの襟がロールしてると忙しい この場合のbusyってどういうニュアンスになるんだろ >>32
無地かストライプだと襟付きベストでも変じゃないよね。自分は昔タケオキクチの既製スーツで襟付きベストがあって気に入ってたから、ストライプ柄に限って襟付きにしていた >>39
ヘリンボーンとかだと厳しいかも知れませんが、他はさほど違和感ないですね。
見た目がBusyかBusyでないかも、人それぞれの感じ方かなと思います。 元々ベストにも襟がついてたけど、それが進化の過程で省かれたのはその方が洗練された印象になるからだろうね 昔仕立ててもらったスーツを少しタイトめにしてリサイクルしたいんだけど、持込可能できれいに修正できるテーラーさんっている？
東京近郊で探してます
ちなみにそれを仕立ててくれたテーラーさんは数年前に廃業した(泣) 都内で有名な店だとサルトだけど、結構いい値段を取られるんだよね
フルオーダーのお店で直しもやってるところがあるから
聞いてみるといいかもしれない >>43
たしかにサルトはありですね
でも仰る通りで高い！
街のお直し屋さんの5割増しなイメージはあります
ただ、オリジナルのジャケットを試着したことありますが、着心地はとても良かったです >>44
いやー、東京の周辺で探しているんですよー
って書こうかと思ったら、都内に店舗構えているんですね
チェックしてみます >>45
高いんじゃない。〈多くの場合〉それぞれが「相場」。
技量が違うんだから、当たり前じゃんw
街のお直し屋さんでも安価でウマい職人がいるのかも知れないけど、
探し出すのはしんどいぞ。 サルトの場合は高いメインの理由は場所代、固定費だと思うけどなぁ
ただお直し屋でレベル高い人を探すのは難しいだろうな
そう言えばお直し屋でブログやってた人いたな
以前もスーツスレで紹介されていたような 地元なら紹介しても、東京はわからない…めちゃくちゃありそうだけどなぁ >>49
元テーラーがやってるスーツのお直し屋だったらレベル高そうじゃない？
探せば結構ありそうだけど。 お直しじゃないけど、こんな人もいた
ttps://www.nicovideo.jp/watch/sm35784733 仕立て直し屋は地方にもわりといるんだから
首都圏なら選び放題じゃね
取り敢えずググって気になる店に突撃してみたら？ >>47
お直し屋さんってチェーンが大半じゃないですか？
昔ながらのお直し屋さんって今は無いんじゃないかな >>50
具体的な情報は不要ですが、どんなタイプの店ですか？
直しもするテーラー？ >>54
今も個人でやっているところは都心じゃ少ないと思いますよ
逆に新鋭の専門店は都内は多いと思います
クリーニング屋さんもなくなっちゃいました >>56
わたしは用途別ですけど、
①個人テーラーや縫製工場をお客にしてるメンズの直し専門店
②ビスポーク専門の職人さんを雇ってる馴染みのテーラーさんがお直しもやる店
③ウィメンズや子供服も作るテーラーさんがお直しもやる店
ってかんじ >>58
やはり2が一番安心できる気がするんですが、初めて行くお店でお直しだけというのは気が引けるというか、多分嫌がられるのかなと気にしています
テーラーさんなら最終形を予想しやすいですよね、仕立てたスーツもあるから
やっぱりお直し専門の所に行くべきなのかな
ちょっと探してみます まあ好みですね
私も仮縫いから直したいくらいじゃないと、2は使わないですねー 心斎橋リフォームでいいんじゃないですか？
以前に、肩パットを薄いものに交換＋肩幅を詰めてもらったりしたことがありますけど、見違えるように良くなりましたよ。
あれを職人的というのか？接客は感じが良いとは思わなかったけど。 ファイブワン銀座の店長が退職って経営がヤバイのか
内輪揉めなのかと勘繰ってしまう >>60
2はやはり顔の知れたテーラーさんですよね
まあ他所のパターンを直すわけで、その辺も躊躇してしまう理由です >>61
心斎橋リフォーム、YouTubeで調べたら結構出てきました
いい感じでしたね
思ったのですが、お直しの技術ってテーラリングの技術と重なることはあっても、お直し独特の技術もあるのかなと感じました
調べていくうちに阪急メンズ東京なんかにも別の会社ですがあるようでした
ひとまずコロナが落ち着いたら東京の心斎橋行ってみます
皆さんありがとうございました
参考にさせて頂きます >>62
バタクも店舗縮小したし、オーダースーツは結構経営厳しいかも
昔はシャツ店のとなりのビルだったよね 今年の上旬にカチョッポリなどのイタリア生地が、コロナで物流ストップした影響で日本に入らなくなっていた
変異種の影響で英国生地が入らなくなると、結構影響デカそうだな
需要が下がったうえに原材料の調達もままならないと、かなり厳しいだろう ブティック創とか東和プラムに頼んでいるテーラー知っています？ >>67
プラムはあるけど、創って個人店のオーダー受けてるんです？わたしが知ってるお店も既成を創に出してるところはあるけど、オーダーは断られてたし、相当厳しそう >>65
アパレル自体が斜陽残業だからね
けど老舗店の店長が退職ってインパクトある
オーダー店も乱立してるし将来性無いと思ったのかな >>67
プラムは結構あると思うけどな
あとプラムの場合は工場でも注文できるようなことをどこかで読んだ
ただ、その際のフィッティングはテーラーレベルとはいかないかもね >>69
創作屋は高級プレタ〈既成〉委託生産のイメージ。
個人店のオーダーの委託は少ないような印象〈正確なところはしらんけど〉
https://www.youtube.com/watch?v=r_bP9-wR1HE
どうしても創作屋の洋服がほしいのなら、
現地に行くのがベスト。
東京大阪にはオフィスもあるようなのでそこでも注文を受けてくれるのでは? >>70
ひょっとしたらだけど、コロナの影響でスーツの需要が落ちることを見込んで、本業の下請けに専念する動きでもあるんじゃないのかな？
ファイブワンの製品に触れてほしいが、店舗維持の予算を削らざるを得ないとか。
まあ邪推するのも迷惑だろうから、個人の妄想に過ぎないけど。 那須夢工房のスーツって、リテールだと幾らくらいで売られてるの？
アローズとかが使っているらしいが。このスレの価格帯じゃないかな？
この価格帯だと個人テーラーが多いと思うけど、工場のリストとかも見たいね。
三ッ星認定工場とか色々あるみたいだし。 >>71
大丈夫かと
プラムは修正できるところ超少ないですから… >>67
SHIPSのカスタムオーダーはブティック創だったと思います
他のところに変えようとしてるみたいですが。 >>75
たしかに弄れるところ少ないかも
良く出来たスーツなんだけど、パターンが合わないと厳しいんだよねプラムは >>77
まあモデルは比較的数があるし、体型補正はしっかりしてるので、サイズが合わないひとや、ディティールとかにこだわりある人以外は、おおむねいけるんじゃないですかね。 >>78
ですかね
自分はプラムの仕立て、好きなんですよ
コロナで工場の仕事が減っていないか心配だけど
スタッフの発信が面白いし参考になる バタクって今もジェンツなのかな？
前に工場を変えた噂あったよね 年明けにスーツとシャツをオーダーしに行こうかと思ってたけど、東京の感染者数が1,300人じゃ行く気なくなるわ
仮に感染しても、病院に受け入れられないリスクあるし ブティック創
東和プラム
那須夢工房
ファイブワン
ファクトリー四天王でOK？ 旧ダーバン宮崎ソーイングは宮崎ファクトリーとして再出発したけど
工場としての品質はどれくらいなんだろ 全体の1/4くらいまで縮小したわけですし、そう簡単に元の仕事をするのは無理じゃないですかねぇ… 帝京ソーイングというのもあったけど、消えてしまった。。。 新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞ宜しくお願いします。 明けましておめでとうございます
今年は皆さまに服(福)が届きますよう あけましておめでとう。
去年は思い通りに仕立ててもらうことも出来なかったから、今年は取り返したいね。
そろそろ心配にもなってきた。 しばらく行っていない個人店がコロナで生き残っているか気になってるんだけど、採寸してもらうのもリスクあるよね。
東京で入院待ちが7,000人近く居てトリアージが始まったから、下手に感染したりさせたりしたら洒落にならない。
春夏ものの生地が出る頃までに医療体制が改善すれば良いんだけど。。。 一昨日銀座に買い物に行ったけど結構人がいて、こりゃ駄目だと思ったよ。 人も物も沸いてこない以上、医療体制は悪化はありえても、改善するのは…
まあ素直にどうしてるか連絡してあげれば、向こうも頑張れるんでは！ 普通に外出してるよね
それこそ初日は減ったけど、連休でまた増えた
年末から変化していないし、誰も菅なんか見てない >>93
今回の目的が飲食店の時短営業になってるから
誰も危機感ないわ
でも確実に市中感染広がってる
ガースーいらね 在宅が多いだろうし、買い控えも多いだろうね
普通に満員電車で出勤みたいなところもあるみたいだけど、自分はほぼ100パー在宅だわ
会社行ってもスカスカ あと去年はヨーロッパが酷かったから、生地が止まった 初めてブラウンで仕立ててみたけど
暗めな生地なら渋く仕上がるもんやね 既製品でセール価格のときに10～15万円くらいになったものを定期的に購入してきましたが、役職も上がってオーダーのスーツにしてみようと思っています。
今は通常使用のものが10着と雨用で2着あります。
関西在住で、大阪、神戸あたりで、まずは20万上限に5着ほど作って、比較してみます。
このスレで体験報告しますので、お勧めのお店があれば教えてください。
一応、下調べはしています。(百貨店は除いて) >>99
既成セールで15万だと、定価は20万以上でしょ
オーダーでその品質だと25万以上みたほうがいいよ
基本、同価格であれば既成の方が生地縫製が良い >>99
20万っていうと、安いビスポーク探す感じ？それとも高めのイージーでやるって感じなんです？ >>99
既に調べているかと思いますが、石田洋服店をおすすめします。 >>99
予算超えそうな気もするがとりあえずリングヂャケット淀屋橋
ちょうど今オーダーフェアやってる >>99
予算内で出てない所だと
テーラーカツラ、ファイブワンあたりとか ２０万以下だとファイブワンかなあ
寺本は２５万ぐらいは準備しとかないと足らないし ぶっちゃけ東京と関西だと、どっちがスーツ好きには恵まれてるんだろうね 99です。いろいろコメントありがとうございます！
20万の価格設定ですが、複数の店で比較してその中から自分にあった店を選ぶ目的です。
そのための、オーダーの入口の価格はこれくらいだろうと。(昔10万くらいのパターンオーダーで後悔したので)
良い店が見つかれば、もう少しアップグレードしたものも考えています。
コメントいただいたお店は覗いてみようと思います。
石田
リングジャケット
カツラ
ファイブワン
どれも良さそうですね。 >>109
そりゃあ流石に東京じゃないですかね。
関西もかなりお店減りましたけど、東京はまだ頑張ってられる有名な方が多いですしね
>>111
10万は決して悪い方ではないですし、上がってるお店のパターンオーダーでも解決するかなぁ… >>111
>昔10万くらいのパターンオーダーで後悔したので
だとすると かなり質の高いフルオーダーじゃないと
あなたは満足しないと思うぞ。
このスレで尋ねたのははっきり言って間違い。
このスレに登場する中価格帯の洋服は〈悪いものではないが〉中途半端なものだらけだから。
〈価格的に仕方ないわけではあるが〉ウマく行ったとしてもそこそこの洋服なんですよ。
また後悔する可能性が大ですよ。つまり無駄金。
関西圏は東京に比べ物価が少々ではあるが安いので、予算を少々足してぜひフルオーダーしよう。
https://www.youtube.com/watch?v=4L1jVWMEiEo&;t=6410s
上記西部技団の作品例から好みの作品例をみつけ
実際に店に足を運び、作品の実物を見せてもらい話を聞いて
あなた自身が納得したら注文してみては。
〈責任までは負えませんが〉私のオススメは ミナミのH氏です。 そんな西部技団のコンテストに気になる人出てます？講師陣は凄い人もいるだろうけど、何分高齢で張り切って変なの作っちゃう人ばかりのイメージだけど
毎年普通の人でもおー！ってなるのは、酒井さんとかレディースくらいじゃないかな 玉石混交ですよ。良いのもあれば、クソダサいとんでもないゴ◯もありますよ。
だとしても、工場丸投げのなんちゃってテーラーよりも 多くの場合技術は明らかに上です。
関西の方なので趣味に合う洋服があれば検討する価値はあるのでは? 確か優勝した長崎の子は、長く現場でやってるせいか上手かったなーと思いましたけど、玉が見当たらない(笑) >>113
うーん、俺はここのテンプレのmtmでいいかなぁ 99です。いろいろコメントありがとうございます！
20万の価格設定ですが、複数の店で比較してその中から自分にあった店を選ぶ目的です。
そのための、オーダーの入口の価格はこれくらいだろうと。(昔10万くらいのパターンオーダーで後悔したので)
良い店が見つかれば、もう少しアップグレードしたものも考えています。
コメントいただいたお店は覗いてみようと思います。
石田
リングジャケット
カツラ
ファイブワン
どれも良さそうですね。 >>111
10万のパターンオーダーで後悔されたなら、20万でMTMしてもあまり変化は感じられないかもね。
113も言ってるが、フルオーダーを強く薦めます。
一応、20万でフルオーダーすることも可能なので。
もっとも生地に高望みはできません。
スパンカシミアやsuper160などは無理です。
しかし堅実で良質な国産オールウールであれば店によってはお釣りがきます。
こと注文服に関して関西は良い選択肢が多いです。
スレで上がってるような有名店はもちろん、お住まいの地域を検索してみると穴場の個人テーラーさんがあったりしますよ。 >>99
20万で5着パターンオーダーなら30万で3着フルオーダーのが良くないか？
仮にパターンオーダーにしても30万少々出せばでdunhillのパターンが作れるよ。 dunhillは40万くらい見た方がよかったような
着心地はそこらのとは全く違う。特に肩周り >>122
阪急メンズ館で生地限定で23か24(ごめんうろ覚え)、最低価格で30程度からって聞いた。あと消費税。
もちろん生地によるけど上手く株主優待券使えばギリ30以内に収まるはず。 ブランド主催のオーダーや舶来生地はその分価格に上乗せされてるからなるべく避けた方がいいよ
技術に対してコスパが悪い 30万も40万もするようなmtmはわたしにゃ無縁の話だけど、ここのテンプレにあるテーラーのmtmやビスポと比べるとどうなんだろ
ブランド料以外に研究開発に対するフィーなんかも含まれるだろうから、優れているんだろうけども >>124
>技術に対してコスパが悪い
たしかにそうではあるが、
スタイルはよく練られ悪くはないので、
工場丸投げのなんちゃってテーラー や ド下手テーラーの仕立てるフルオーダースーツとやらよりも
圧倒的にすべての意味で「上」。
身近にド下手テーラー や なんちゃってテーラーしかない人は、ハイブランドのパターンオーダースーツを選択したほうが幸せだろう。
としてもハイブランドのパターンオーダーは安くても30万くらいからなので、このスレで語るべきターゲットではないと思う。〈語ってはいけないとまでは言わない〉
>>116
「玉」が無いと感じるのなら、当該地域で満足行く洋服は手に入らないでしょうね。
現実的な範囲でそれなりの「玉」は多くはありませんがあるように私は思います。
先にも上げたミナミのHさん や〈新規の客はとっていないと思いますが〉Aさん、大阪から遠いですがYさんなんかは
いい線いっている「玉」だと私は思います。少なくとも雑誌に出てくる新興テーラーなんぞより〈技術的には〉比べ物にならないほど上手いと思います。
いずれもフルオーダーは30万円くらいからですが、Hさんは工場縫製も扱っているのでこのスレの範囲かと。 >>126
>>127
ダンヒルやアルマーニなんかはビスポカッターが監修してるからモデルの完成度は高くてカッコいい
間違いなくカッコ良いスーツが欲しいって人はサヴィルロウやイタリアのテーラーで何着も作りながら修正して自分に合った型紙を熟成するよりもお手軽で良い
よくビスポテーラーのカッターが採寸するMTMが良いとこのスレでも言われるけど、その上位互換版みたいなもの
ビスポのカッターではなく単なるフィッターが接客するけど、一応フィッターは本国のビスポできるカッターから習ってるので満足度は高いと思う
95％の日本のビスポテーラーよりもカッコいい服が出来上がると思う
キトンやブリオーニなんかは本国のマスターテーラーによるオーダー会は確実に日本どころか全世界の殆どのテーラーより上
テーラーで確実にキトンやブリオーニより上だと言えるのはローマのアロイージオとかウィーンのクニーシェくらいか 知ってる方…教えて下さい。
数年前にタキザワシゲルでスーツ作ったんだけど、何時なしにネットで調べていたら、銀座のサロンが閉店してた…
もうタキザワシゲルで作れないって事？ドーメルの生地良かったのに… 下手ってのが技術的な観点からなのか、単に個人の感性との相性によるのかが分からないが、ブランディングの巧拙と技術はまず比例しないよ。
大抵のブランドは名前で食ってるだけ。
稀にある「腕も名前も持つ」ハイブランドは、その分の上乗せ代金が洒落にならんし(ボッタく…とまでは言わんが)実際スレチだと思う。
あとパターンオーダーはどれだけ進化してもフルオーダーには敵わない。
ハイブラの作るパターンは本当に洗練されていて理想的な形をしてる。
カッコいいパターンは着る人との間に齟齬を生む。
パターンオーダーは服を調整して身体に擦り合わせる訳だが、悲しいかなパターンというのは弄れば弄るほど歪になってしまう。
既に完成した形をあえて壊す訳だからね。
見映えも着心地も悪化はすれど良くはならない。
それなら、地元の無名な紳士服屋さんが一から型紙を引いた方がよっぽど自然な服になるよ。 >>128
その情報の価値として、あなたがそれらの店で作ったことがあるのかが問題だ。 >>131
ダンヒル、ゼニア、ラルフローレンパープレーベル、トムフォードとかのMTMならあるよ
ビスポだとダンヒル、アロイージオ、ブリオーニ
キトンとか
価格に対しての満足度ならMTMのダンヒル、ゼニア、ハンド指定のパープルレーベルあたりが高い
ビスポは生地の選択幅や着心地の上昇はあるけど、納期やMTMの2倍の価格を考慮したらMTMで満足する人が大半だと思う
ダンヒルとかもMTMは副資材とモデルがビスポと共通だからビスポと着心地自体は大差ないと本国のカッター自身が明言してる
パープルレーベルのハンド指定もほぼビスポに近い作りでキトンのスミズーラと同等
>>130
>> カッコいいパターンは着る人との間に齟齬を生む。
いやいくつかのモデルのゲージ服を着せてもらえば1番しっくりくるやつがあるよ
もしゲージ服着てピンとこなかったらオーダーしなければよいだけの話
>> 地元の無名な紳士服屋さんが一から型紙を引いた
これが一番リスク高いだろ
サヴィルロウですらゲージとまではいかないけどモデル服を用意してて、それを着せてもらってシルエットを調整してもらう
こっちの方が実際の服の着心地や出来上がるシルエットが客にも分かるし、コミュニケーションしやすい
特にゲージ服やモデル服に使用された素材や目付も分かってるからそれを参考に生地選びができるってのも利点 >>133
上でも言ってるように30からありますけど、選ぶならもう少し出さないとダメですね
dunhillは、まあシルエットは好みでしょうけど、仕立てはそんな物凄いってことはないですよー パターンじゃ既製品の袖丈着丈をイジるくらいしかできんやろ >>132
「既製品にしては」しっくりくるだけでどうしても不和は出るよ。本当に体に沿うことはない、当たり前だけど。
人の体型が千差万別だからこそテーラード技術が発展してきた訳で、それに対してPOは格好いい型を沢山用意することで対応しようとしてる。
逆に言えば、それがPOの限界でもある。
こうした根本的な問題はハイブラも格安オーダーも同じく抱えてるよ。
だから差別化のために前者はブランドという価値を、後者は安さという価値をそれぞれアピールしてる。
あと店とのコミュニケーションって点では、自分の持ってる背広を着ていけばそれで十分だよ。
満足してる服でもそうでない服でもいい。
要するに現状の姿をとおして客は希望、店は提案を出せればいい訳だから。
ゲージ服はコミュニケーションの媒介でしかない訳で、別に店の用意した格好いいものでなくてもまったく問題ない。 >>135
dunhillはかなりいじれるらしいぞ >>133
ツーピースで30、スリーピースで40くらいからスタート
スタート価格の生地かちょい上くらいの生地でほとんどの人は満足できると思う
エスコリエルとかなら100いくけどね
>>135
ダンヒル、ゼニア、パープルレーベル、トムフォードとかはアームホールとかも調整できる、というか黙っててもしてくれる >>136
顧客の満足度とコミュニケーションを考えたらやはりゲージ服は便利だよ
ビスポとかに慣れた客で無い人が大半なんだから、ゲージ服を着て感想を言ってもらったり、そのモデルの特徴を説明してもらった方が分かりやすい
特に生地選びの時にゲージ服に使用された生地の目付とかは参考になる
あとゲージ服は殆どがネイビーかグレー無地だと思うけど、バンチから生地を選ぶ際に出来上がりを想像するのにゲージ服を使った方が分かりやすい
生地の目付や色、光沢ってオーダー常連でも判断するのが難しいからね
あと自分としてはダンヒルもそうだけど、ラルフローレンパープレーベルのハンド仕様がMTMでは1番オススメ
ダンヒルのビスポなんかはヘビーウエイト生地や色柄に拘りがあるなら別だけどMTMでも着心地自体はそこまで差が無い ところがフルオーダーじゃないと10万～にすがるしか
前にダンヒルＭＴＭ頼んだ時はスリーピース65万だった >>129
オレも昔作ってた
聞いた話でしかないけど、倒産して逃げるように消えたという
支払い済みで未納品のスーツもあったときいた
てこれ、オレが海外赴任から帰ってきて浦島太郎状態だった
2018年暮れに聞いた話だから、キミもずいぶん長いこと
利用してないね？ >>142
確か銀座の店を引き払った後は個別にホテルや自宅へ出張しますとサイトに書いてたけど、いつの間にかサイトすら無くなってたw
子供を有名私立に入れてたけどどうなったんだろう >>143
そうなんだ…
パターンオーダーにしてはかなりセンス良かったから、
残念だよ
海外でも「それどこのスーツ？」としょっちゅう聞かれて
「カッコいいね」と言ってもらったからなおさら >>140
>>141
まあブランドのMTMは高いねw
でも間違いなくカッコいいことが保証されてるのは大きい
ブルーシアーズ、ディトーズ、ビスポークマン、バタクのPOは価格としては頑張ってるけど、ビスポ含めて何か今一つ垢抜け無いんだよね
バタクやブルーシアーズのビスポの客がマスターパターンをダンヒルのセントジェイムスモデルみたいにモダンでカッコよく進化させてくれたら良いのにと愚痴ってたけど、それは思う
サヴィルロウで修行しても日本人客相手だと少し妥協してしまう部分がある
ダンヒルやゼニア、ラルフローレンとかは欧米人客を想定してモデルを作り込むからやはりカッコいい >>144
タキザワさんは癖が無くて本人の美意識が高かったからフィッターとしては優秀だったと思う
けど美意識故に内装や雰囲気作りにお金をかけて、外車や乗馬にも拘ったりと身の丈に合わない生活をしてたから大口顧客の友人も経営大丈夫か？と少し心配してた
雇われてフィッターや店長をやらせたら1番だったけど、やはり経営者として勝負してみたいという欲が出ちゃったかな >>146
情報ありがとう
芸術家肌だったのだな、タキザワさん
感謝してるぜ、いつか復活してくれよ
消え方がひどかったらしいから難しいのかもしらんが >>146
スポンサーが一人でもいれば、上手くいってたのかもな >>145
ハイブラのパターンが格好いい理由は単純で、理想的なモデルを想定して作ったからなのね
「理想的な服を理想的でない人体に合わせる」パターンオーダーの本質を考えると、パターン修正の段階で必ず何処かに皺が寄る
まず着心地の悪さとして表れ、次に外見の不自然さに出る
パターンが格好いいほどこの皺は大きくなるよ
他方FOでは型紙起こしと仮縫いをするでしょ？
そもそも自在にできるんで、既存の型に無理やり当て嵌める必要性が薄い
コミュニケーションにしたって、例えばイオンの背広を着て行って「気に入らない、身体に合ってない」と思う点を伝えるだけで十分
だからFOの場合、会話次第で着心地もよく外見も自然な服が作れると
まぁフル、パターンのどちらにせよ高額店は除外して話すべきでしょうね
ウン十万のパターンオーダーなんてスレチもいいとこ >> コミュニケーションにしたって、例えばイオンの背広を着て行って「気に入らない、身体に合ってない」と思う点を伝えるだけで十分
これは嘘というか言い過ぎでしょ
本当にビスポするならある程度の仕立ての服をもとに話さないと意味ない
というか着てる服で客の美意識や服装に対する理解力が分かるからね
ビスポテーラーの場合顧客の理解度を上げるのが1番肝心かつ難しい
正しいフィッティングってものが客も分かって無いからね
>> だからFOの場合、会話次第で着心地もよく外見も自然な服が作れると
この会話次第ってのが1番難しい
顧客で上手く伝えられる人って本当に何十着も作ってきた人だけ
しかもそれを汲み取れるビスポテーラーも極僅か
あとダンヒルのMTMとかは確かにスレチだけど、高価なビスポテーラーのこのスレの範疇のPOとはどう違うのかって言うのは議論の価値があると思う >>150
フルオーダーは制限がないから、わざわざ店の用意するゲージ服を着なくても問題ない
現状着てる服の不満点や気に入ってる点等の感想を店にはっきり伝えればそれで十分、って意味だ
分かりづらかったらごめん
>本当にビスポするならある程度の仕立ての服をもとに話さないと意味ない
そんな試合に挑む前のアスリートみたいな構え方しなくても大丈夫だよwたかが服一着つくるだけなのに
昔は洋服というと仕立てるのが当たり前だったけど
本来そんなに堅苦しいものじゃないよ、オーダー服なんて
おっしゃるように、大切なのはきちんとコミュニケーションをとること
用途を明確に伝えて、その上で好みの写真なり画像なり交えて熱心に話せばこちらの意図はまず伝わる
まして仮縫いもするしね
昔から地域密着で営んでる仕立て屋さんなんか、それこそ経験豊富で腕もある人が多いから頼りになるよ まあそれでも「これがかっこいいとされている服ですよ」
というブランド服を着せてもらう方が安心する人は
一定数いるだろうね >>152
金洋服店の服部さんが言うようにはっきりとコレが手に入りますよってのがお客さんに伝わるのが大切
だから服部さんは既製服やゲージ服にも理解を示してる
いくら上手なテーラーでもお客さんに出来上がりをイメージしてもらうのは相当難しいからね
モノがあれば少なくともお客さんは納得できる それがブランドの目指す所だね
あのばか高い値の根拠は技術ではなく安心感 >>129です。
皆さん、情報ありがとうございました。自分も2010年に作ったきりでした(^_^;)
デザインやフォルムむしなやかで…もう一着、タキザワさんのところて作りたいなって思った矢先でした… >>154
ダンヒルのモデル自体はそれなりの技術というかノウハウが投入されてると思うよ
あとアルマーニね
ビスポカッターがモデルを作り、フィッターが調整しても本来のカッコいい服になるようにモデリングされてる
だからダンヒルとアルマーニのゲージ服というかモデルは他社では真似出来ない
OEM先のゼニアのモデルよりも完成度が高い
特にダンヒルは日本のイギリス系ビスポテーラーの客からもああいうモデルを作れないのかと要望が出るくらい
水落ちさんが本気を出せばビスポでなら再現出来るだろうけどね ドゥンヒルの話はもういいよ
「マネできない」「カッコいい」と
抽象的な話ばかりで何が違うのか
さっぱりわかんねーし >>157
ビスポークは生地裂けるんじゃない？ってくらいアイロン効かせてたり、テーラーが見てもおぉってなるところありましたけど、既製とパターンオーダーは特には… 中価格帯で20万オーバーかつブランド料込みのブランドMTM話はスレチだろ。ビスポスレにでも行ってくれ >>159
ビスポスレで追い出されてたどり着いたのがここなんだろ。 テンプレであがってるとこのインスタ見たけど
BESPOKEMANってなんであえてベストの一番下のボタン閉めた状態で写真撮るんだろう
あとBATAKは仕立てはいいと思うのに着せてるトルソーが寸胴過ぎてウエストの絞りがないように見えちゃうのが残念な気がする そもそもバタクのスタイルがああいうのだし、写真でもウエスト絞られてるのは分かるだろ
メクラか？ >>161
写真見てないけど、5つボタンのジレは本来、下まで閉めるよ
が、最近はアンダーボタンマナーとか言って5つボタンの下を閉めないスタイルが増えた
カッコ良く着られていたらどちらでもいい >>163
「そういうの」とは具体的には？
>>164
そうなのか。勉強になった
確かにファイブワンのブログでも絶対的なルールではないと言われてるな
http://www.fiveone-m.com/factory/ベストのススメ（最終回）/
ボタン全留めしてる人を勝手に無知(知らなくてそうしてるなら事実無知なのかもしれんけど)だと決めつけてきたけど認識改めたよ >>165
あれ、親切な上の方が全部言ってくれてる…
最近は既製品でも一番下を止めないデザインが多いですからね。超有名なイギリスのサビルロウのヘンリープールなんかでも、5釦は全て止める、6釦は一番下を外すデザインにしてたりしますね
あ、バタクさんは、がっちりして、クラシックな男性的なシルエットが好みでやってるって意味です >>165
お前は何を知りたいの？てか何がしたいの？ ジャケットにも釦全て留めるスタイルがある
パドックカットっていうけども
ジャケにしろベストにしろ、今アンボタンのルールが徹底されてるのは、別にそれが唯一の正当だからじゃないよ
単に主流のスタイルというだけ
釦なんて本当はもっと自由なもんだ >>159
まあビスポテーラーのPOとの比較ってことで
逆に言えばこのスレの価格におさまるブルーシアーズやディトーズだとやはりビスポも提供するダンヒルのMTMほどでは無いって結論ね、価格が高いから当たり前だけど >>166
ウエストコートに関しては7つボタンでも四つボタンでもボタンの数自体好き好きでいいし、
下を外すというか止めれないようなデザイン以外は止めても構わないんだよ
ジャケットは型紙からして明確に1番下を止めると変になるけど、ウエストコートは逆に止めれるようなパターンが一般的 オフィシャルな席でなければ好きに着たらいいんじゃ？
場合によっては２ボタンの下留めとかやるし まあジャケットだってものによるよな
学生とか駅員のブレザーは全留めするようにできてるし >>160 前から思ってるけどハイブランドスレは必要だよね
ビスポスレでブリキトンアトリニダンヒルの話するのもなんか違う気がするし >>174
ここのスレでもそんなに問題ないと思うけど書いてる人間がちょっとね。
一度無理のない予算でハイブラで正しい(これも語弊が有るけど) サイズを確認してみたら？
位ならともかく、
7～80万のMTMはそこらのパターンオーダーやフルオーダーなんかよりはるかに上だ。反論は認めない。
みたいだから参考にもならないんだよ。 上の衿付きベストの話に戻っちゃうけど、モーニングでシングルのベストに衿が付いてるものとか多いよね
ダブルだとショールカラーとか多いし
あと、ベストの衿がロールしてるとのしてないのって意図があってやってることなの？ >>175
上の人の言い分も分かる
ハイブラがノウハウ豊富なのはその通りだし
まぁその上で高いって話なんだけど
比較対象のビスポがよく雑誌で紹介されてる有名店ばかりで、ちょっと内容が浅いね
たぶん海外やブランドが好きな人なんだろう 今年の成人式のニュース観てたら襟付きのベストを着た若者が出てたな。
やっぱりオーソドックスなスーツは襟がない方が良いと思った。 >>175
誰もそんなこと書いて無いだろw
70万のMTMなんてキトンやブリオーニだぞ
ダンヒルやラルフローレンはもう少し安い
そしてそこらのPOというかビスポ屋のPOより上なのは価格からして当たり前
問題はビスポとの比較だけど、日本のビスポ屋でカッコいいスーツを作れる所が少ないからある意味満足度や安心感では勝る点があるってだけ
>>177
海外修行組だったり日本の老舗で修行した人達っと比較した方が分かりやすいからだろ
この人達ですら修行先のテーラー並みにカッコいいかと言われると微脈
ダンヒルがビスポと共通のゲージ服を使ったり、ラルフローレンが型紙をサヴィルロウのカッターに引いてもらったりしてるのはそれなりに意味があるかと >>176
キャメロン元首相のモーニングの共地のウエストコートはダブルだけどショールカラーだね
あれはヘンリープールで聞いたけど、本国でも特殊というかあまり見ないらしい
特に共地のウエストコートだとダブルの場合はピークドラペルしか作ったこと無いとカッターが言ってた >>179
あなたのレスを読んで「じゃあダンヒルを
試してみるか」という気には全くならない
不必要に中価格帯のスーツやビスポークを
貶めた挙句、大した具体例も示さず
「こっちが上」「カッコいい」などの
主観を振り回すだけ。「値段が高いから
上なのは当たり前」とは何をか言わんや
不愉快
これ以上書き込んでも、ダンヒルの営業妨害に
しかならないと思うので、やめたらいかがか 中価格帯のスーツやビスポークを貶めた挙句
まあ中価格帯はそれなりの出来よ
ビスポの海外トランクショーやハイブラのMTMが日本で好調ってことは
日本のテーラーと比べてそれなりに魅力があるってこと
上でも服部さんの指摘が書かれてるけど、これが手に入りますってのは大きい
そして見本となるその店のゲージ服に注力するのは必然
逆にビスポスレやこのスレで東京のテーラーやハイブラが高いと言って、
関西のテーラーを薦めてる人の方が怪しい
出来や丁寧さは上なんだろうけど、スーツってそれだけじゃ無いからね
壱番館の創業者が英国で仕立てたスーツを同業者の集まりで着て見せても
縫いが丁寧じゃないとか粗ばかり言ってマトモに理解されなかった頃から抜け出せてない 質問させて下さい。
普段スーツを着る事はあまり無いのですが、いざと言う時の為に一着位は持っていたいと思うのですが、どうせ買うなら品の良い見てわかる様な生地のスーツが欲しいのですが10万円台では厳しいですか？
幾ら位出せれば間違いないですか？
無知なものですみません。 >>どうせ買うなら品の良い見てわかる様な生地のスーツが欲しいのですが10万円台では厳しいですか？
百貨店のオーダーサロンみたいなところで作るのをお勧めする
>>幾ら位出せれば間違いないですか？
額というよりは作る場所
百貨店なら変なサイジング、色柄にならすに保守的なスーツが納品されると思う。 >>183
既成で10万ならけっこう割りと良いものも増えるけど、オーダーは10万はパッと分かるような高級感はちょっと足りないかもですね >>188
友人が10万超えのアルマーニの既成品を購入してたのですがやっぱり着ると身体のシルエットに合ってなくてこの値段だすならもっと出してオーダーした方が断然良いかなと思いまして。
上の方がアドバイスしてくれたように20万位なら有りますか？ >>189
アルマーニは、既製もオーダーでもかフィッター置いて、なかなか凄いスーツを売ってますし、それを越えるとなるとハードル高そう(笑)
予算的には大丈夫でしょうけど…
年に数回だけ着るとしても、大事なビジネスの会議で着る場合と、講演会で壇上に立つ時では求められるスーツは違うでしょうから、しっかり相談できるお店選ばないとですねー >>179
格好いい、は主観なので
まるで真理のように書かれても周りは困る
見た目に加えて技術や背景も格好よさの一つで
全て人それぞれ違うからこそ主観なんだよ
例えば「日本の職人が丸縫いした純国産のスーツこそ至高、それに比べて海外製スーツは雑で形も質も劣る」という考えの人が(聞いてもないのに)鼻息荒く主張してきたらさ
それはもう馬鹿じゃん
あなたがダンヒルをイカしてると思うことは誰も否定してないよ
だからそうじゃないと思うのも否定してはダメです
あと20万超えなんでハイブラは軒並みスレチです ビスポークマンのMTMはスリーピースだとどれくらいした？ 将棋の佐藤天彦さんが着てるのは何処のメーカーですかね >>194
あんまり杓子定規に金額で線引きしなくてもいいんじゃないかな？
ここは割とちゃんと進みそうだし >>195
津坂っていってましたけど、けっこう色々きてますよね、前にDiorきてる写真ありましたし 津坂は気になってるんだけど、天彦のスーツ姿を見ると二の足を踏んでしまう >>199
そこまで言ってねーよw
拘りの強いスタイルだなと思うけど
棋士になると上等なスーツ着てる人がチラホラいるな
羽生さんなんか服に拘り無さそうだけどオーダーかな >>175 だけど実際ここによく出てくる店よりBrioni,Kiton,Dunhillの方が格段に良いのは確かなんだよね
価格も2倍以上開きあるし、それ言っちゃ身も蓋もないのだけど
やはり同列に扱えない以上はイブラスレは必要かなと感じてる 信仰の押し付けはもうやめよう
皆好みがあるんだから
この店良いよ、けどそこもいいね、で終わる話 そもそも誰もここに出てくるようなテーラーとハイブランドを同列に扱ってないし、スレチって話なんだが >>201
わかったから、もう来んな
ハイブラスレでも立てて消えろ
中価格帯じゃねーだろ >>203 >>205
ハイブランドスーツスレは必要だよねって話で
ここのスレでもそんなに問題ないと思うけど書いてる人間がちょっとね。
ってレスが来たから
でも価格帯も違うし比べられないからやっぱ必要だとお思う、って流れで書いただけなんだが
お前らどんだけ読解力引くの？
スーツ作る前に小学生レベルの国語から勉強しなおした方がいいよマジで >>206
このスレでも問題ないと思うって言ってる張本人がお前だよね？お前個人の感想じゃん
自分で言った事を勝手に一人で引っ張り出しといて、いい加減スレチの話題をいつまで続けんだっつー話
お前読解力も無いし空気も読めないってよく言われない？ >>207 何のためにワッチョイがあるんだよ、ワッチョイ見ろよw
自分の頭の悪さが招いたことで何逆ギレしてんだ人間性も最悪だな
そんなこと言われたことないな、お前と違って 俺は寧ろスレチ擁護派だぞ？
ちゃんと読解力があって読めば理解できる話だろ >>208
お前175じゃないの？ちゃんと改行しろよタコ助
スレチの話題をいつまでも蒸し返してんな
ハイブラスレが必要だと思うならさっさと立てりゃいい話 >>206
おっしゃるように専スレを立てればいいと思うよ
需要があるならば
スレチ云々も問題だけど、それ以上に>>201の前文で意味もなく煽ったのが軽率だったね
無茶なハイブラ上げが原因で荒れたの見てたろうに >>210 してるだろ、だからお前はさっきから頭悪い読解力たらんと言ってるのだ無能雑魚
ハイブラの話したいやつが立てりゃいいだけの話、俺は別にハイブラスーツの話はしてない >>212 スレ分けた方がいい事実述べただけなのだがw
何を勘違いして煽っているように見えたのか知らんが、ここのスーツ貶されたとでも思ったわけ？
値段が2倍以上も差があるのだから身も蓋もないし同列に扱うべきでないよねって書いているのが無茶なハイブラ上げなの？ >>210 俺はお前ｻｻｸｯﾃﾛ Sp7b-DeeYが頭悪い自分の読解力の欠如を棚に上げ攻撃してくる面倒な奴という認識で理解した
前夜のレスに返信して何が悪い
お前みたいに一日中張り付いてるニートとは違うんだよ >>213
どう見てもしてないだろ
お前はビジネスメールでも引用行に改行もせず文章書き始めるのか？
相手が誤読したら読解力が無いと煽るのか？
糞だな
文章力以前の問題
＞ハイブラの話したいやつが立てりゃいいだけの話
じゃあなんでわざわざスレチの話題を蒸し返したの？
お前みたいなコメンテーター気取りの口だけの無能その辺の会社によくいるよ
行動発言全てが的外れな奴 >>215
悔しくて同じ書き込みに二度もレスありがとうw
感情のコントロールもできないみたいだね
それで社会人としてやっていけてるの？ 謝罪はしないくせに相手したらお礼までしてきた気持ち悪いしかまってちゃんみたいなのでもう無視するよ >>214
他店を踏み台にしてまでハイブラを褒めちぎるのは煽り以外の何物でもない。
根拠が無いのに主観で断定するから荒れるんだよ。
そもそもハイブラの価格は技術と比例しません。
ダンヒルやらブリオーニが高い理由は、そのノウハウ以上にブランドイメージを維持する必要があるからです。
だからブランド代で下駄を履かせた店の価格と、技術で金を取ってる一般的な仕立て服屋さんの価格を同じ目線で語るのがまず誤りな訳です。
何はさておきハイブラスレを立てて、早くそちらへ移ったらいいよ。レスバより建設的だから。 >>223 他店を踏み台、じゃあでは具体的には？褒めちぎってる、それも根拠のないあなた個人の主観でしょう。それとも何かエビデンスがお有りで？
じゃあ聞くけどブランドイメージってなんだ？
ブランド代だけで何十万も下駄履かせていると思ったら大間違い、一般的仕立て屋にだってブランド代は乗っかっている。技術だけで金取ってるテーラーなんて限られている
あなたも主観で語るならデータの一つでも持ってきてもらいたい
だからそんなに立てろしきりに言うなら必要な人間が自分で立てればいい
その方が建設的なんでしょ？ ぼくのスーツはハイブランドのDunhillなんだ
すごいでしょ >>224
主観の意味ご存知ですか。
>>ここによく出てくる店よりBrioni,Kiton,Dunhillの方が格段に良いのは確か
これ、他の店を引き合いにして褒める必要は全くないよね。しかも全部スレチだし。
あとさ、有名でないごく普通のテーラーにブランド代=名前代が乗ってる訳ないでしょ？
名前代なんて相当な知名度がないと取れないものだ
無名の店の馬鹿高い品を誰が買うと思うんだ？
逆説的だけど、名前代が取れるほど高名であることがハイブラのハイブラたる所以なんだよ。
それは(良心的かどうかは置くにしても)一つの価値であり商品といえる。
一般的なテーラーにおける技術と同じくね。
あなたは「一般テーラーも名前代を取れる」と言ってるが
一見ハイブラを評価してるようで、その実価値に気付いてすらいないってことだね。
無名の一般テーラーと同列に語ってるんだから。
そしてハイブラスレが必要だってのはあなたの意見。
必要だと思う人が立てればいい
それだけ。 ハイブラはブランド代
ハイブラの価格は技術と比例しません
比例はしないけどMTMの場合、ゼニア製のダンヒルはゼニアが作る英国モデル、同じくゼニア製のトムフォードはゼニアが作るハイエンドラインって考えたらゼニア直営のスミズーラと価格を比較してもほぼ同じだからゼニアのテイスト違いと思えばそれほど高いって訳じゃない
ベルベスト製のエルメスなんかもベルベストのハイエンドみたいなもんだから値段からしたらブランド料はそれほど乗っかって無いと思う
むしろゼニアやベルベストのハイエンドラインを買ってくれるような客がトムフォードやエルメスにしかいないってことだと思う
ラルフローレンパープルレーベルなんかもカルーゾの力を結集したハンドでのMTM
ハイブランドのMTMは割とお得
逆に既製服なんかは割高に感じる
1割から2割増しでMTMが作れるからね >>226 自分勝手に主観の定義し、自分の主観は否定するならあんたも随分と面倒で間抜なアホな奴だ
じゃあお前は一体どこと比べたら満足するんだ
ブリオーニキートンはハイブランドでもあり実質高級テーラー、ここのよく出る店のスーツのランクは基本工場のイージーで縫製技術に関してはどこも特筆するものもないし大差ない量産品だろ。それは実物見れば節穴でなければすぐに違いがわかる
主観ではなく客観的に見て殆どが同じことを言うだろう
テーラーのMTMはサイジングがどうのこうの言っているが、スーツの縫製そのものは然程良いものではない
ここのテーラーは一般的には無名と言いたいのか。 だとすると大したスーツじゃないと自分で認めているも同然だな
フルオーダーの話ではあるが職人が海外で有名テーラーで修行して技術と箔をつけて、独立して店構えて、それは十分なブランドなんだよ
だからテーラーによって値段も全く同じじゃないだろ。それは其々ブランド料が違うことを意味しているんだよ
どこもスーツ1着辺りの儲けが同じとでも思ってるおめでたい奴なのか？
でもまあこのスレで言われているラインのスーツは工場縫製だから値段はどこも似たり寄ったりだな、そう言われれば確かにブランドも糞もない量産スーツかもしれん
お前はさっきからブランド料だの言うが、実際ハイブラが自社の生産設備に投資したり縫製学校作ったりデザイナーを何人も雇ったりモデルを雇ったり安くはない法人税を収め、そういった経費だってあるのだからハイブラが必ずしもぼったくっているとも言えないだろう
ブランド価値を高め維持する経費がブランド料だの言いたいならその通りだろうが、さっき言った様にテーラーだって修行しに来る奴の面倒を見たり多かれ少なかれ経費はかかる訳だし儲けがないなら誰も独立してテーラーなんてやりたがらない
作るモノの出来栄えや規模が違うだけで本質的には変わらない
だからといってハイブランドと一般テーラー(MTM,イージオーダー)と同列に語っていると主観で安易に決めつけるのは拙速だし全くもって的外れと言わざる得ない
ハイブランドの話を永遠してくるのは君の方だがな、私はこれ以上何も言うことはない
お前が粘着してどうでもいいことを永遠と語りさえしない限り 使用する生地裏地芯地のランクも全く違うのだし、原価率で言えば工場縫製イージーとハイブランドに物凄い開きがあるとは思えないが >>229
知り合いのテーラーさんが、ハイブラと言えなくもないブランドからの仕事きてましたけど、セレクトショップとかの工賃以下でしたよ(笑) ダブルのスーツみたくラペルを湾曲させるのは
ノッチラペルのシングルだとダサいかな？ 地方在住のため近隣に仕立て屋があまりなく、リングヂャケットでマイスターラインでMTMを検討していますが、評判はいかがでしょうか？
標準体型のため、吊るしのモデルでも割とフィットしてしまうため
ラティーノのの既成が競合です。
ファブリックが選べるのが利点と思いますが、ご経験のある方がおられましたらアドバイスいただけたらと思います。 あまり関係なくて申し訳ないが
ビスポークで一着持っていると、
既製で合ってると思ってた箇所が
いろいろズレていることが判明するので、
ベンチマークとして有益だと思う >>232
ラペル幅によっては、イタリアとかではありますよー
>>232
リングはここでも評判良い方じゃないですかね、肩周りの雰囲気が苦手って意見もきくけど、そこは好みですしねぇ >>228
まず比べる必要がない
特殊なハイブラと普通の仕立てた屋さんを同じ土俵に上げる時点で間違い
次に無名=大したことないという認識が間違い
修行を海外の有名テーラーに限定してるのも可笑しい
(とことんブランド主義なんだね)
値段が違うのは主に土地の生活条件、店の業態による
都心の35万スーツと地方の20万スーツの出来が変わらないことは往々にしてある
またハイブラをぼったくりと言うつもりもない
一部の人に取っては得難い価値だもんね >>232
ノッチドは直線的か、僅かなベリードにとどめるのが素敵かと >>236
7〜80万のMTMはそこらのパターンオーダーやフルオーダーなんかよりはるかに上だ。反論は認めない。って相手に何言っても無駄だって。 ファイブワンって構築的？
デザイン的には英国的なのかイタリア的なのか教えてください >>236 同じ土俵に上げていると思っているのはお前の勝手な妄想な
大体がそうだろ、無名テーラーで態々修行する馬鹿は少ない
お前は地方の20万スーツが大好きなんだな、そりゃ無名同士で比べるからそうなるんだよ
都内でも無名で35万はボッタクリな
細番手スーツ作るならハイブラか一部のテーラーしか選択肢はないからな。安物MTMに高級細番手なんて滑稽だ せっかくだし、それぞれの店の中心価格帯もまとめてみない？
2ピースで税込 英国のスタンダードな生地を想定
ファイブワン 14万
バタク 16万
ビスポークマン 16万
津坂テーラー 14万
t&c 18万
ペコラ銀座 スタンダードライン 22万
ディトーズとかの中心価格帯ご存知の方いらっしゃいますか？ >>240
無名テーラーで修行するやつが馬鹿ですか
笑うわ
技術とか職人の世界というものを根本的に舐めてますね
別に良いんじゃない？
みんなによくしられたゆうめいなはいぶらんどやゆうめいないちぶのてーらーの名前を大金と引き換えに纏っていればそれで幸せなんだから
最高の趣味だよ >>243 その店紹介されたり惚れ込んだのなら別だが、無名に飛び込む職人は少ないだろ
やたら語ってるがあんた田舎テーラーの職人か関係者か？
はいはいそうですねー
別に良いんじゃない？
いっしょうやすいちんけなえむてぃーえむやいなかむめいてーらーのすーつをなけなしのかねと引き換えに纏っていればそれで幸せなんだから
安上がりな趣味だよ
あ、私は別に金には困ってないし趣味でも何でもないので情熱ないです
熱くなっているところ申し訳ないがこれ以上中身のないこと返信されても迷惑なので >その店紹介されたり惚れ込んだのなら別だが
テーラーは近年業態が変わってきたとは言え、根本的に師弟の世界なんだ。
従ってこういう間口は確かなもので、しかも存外広い。
それを馬鹿と見なす辺り何ともね。
少なくとも、あなたのような漠然とした名前信仰のもとに深く考えず服職人を目指す人はそう多くないし、いても大成は難しい。
というかここまできて強がるのはキツイからやめて。
情熱無いのに>>201みたいな知った風な口を聞いちゃったの？
趣味でも何でもない奴が、それを趣味としてるスレ民に噛みついて何で敵うと思うの？ >>245 ごちゃごちゃうるせえ服オタクが
基本的に師弟制度は否定はしてないだろ、お前今までなに読んでいるんだ
イギリスは今じゃ服装学校行って勉強して並行してテーラー出入りして卒業後そのままそこに就職するのが一般的
いや情熱あるなら紹介された可も不可もない無名を好んで選ぶ奴は少ないってことよ、そんなテーラーに未来などないし
服舐めてるのはお前だよお前、裸一貫で海越えて飛び込む奴が無名テーラーに弟子入りして大成なんて聞いたことねーから
何度も言っているが知ったかではなく事実だろ、同じこと言わせるな
お前上から目線に勝った気でいるんだよw
趣味なら表面的なことでなくもっと核心突くこと言ってくれ >>248 今時中卒だなんて煽るなんてお前高卒か？
高等教育もまともに受けてない男なんて障害者クラスの訳ありだぞ ファイブワンと津坂テーラーでは3つボタン2つ止めタイプのジャケットは作れますか？ 荒れてるなーw
有名テーラーで修行したってのも箔として認めてていいし、今時独立するのにそういった箔は必要だと思うよ
修行先が分かれば自然とお客もどういうスーツが作れるのか分かるし、親切
上でも書いたけどハイブラのMTMはOEM先のMTMと比べてもほぼ一緒か1割高いくらいだからそこまでブランド代が乗ってるって訳じゃ無い
ゼニアならまだしもベルベストやカルーゾは委託先のハイブランドの方がカッコいいし、特注生地も魅力的
OEMは何かこう今一つ足りないんだよね
だからハイブランドMTMはそれなりに存在価値はあると思うよ >>247
そうだね。でも日本では一般的じゃないね。
また海外でも、服飾学校からテーラーに就職する場合もあるけれど、そうでない師弟関係から技術を学ぶケースはそれと同等以上に多いよ。
店を継いだり、独立して開業を志す職人が皆、あなたが好きな有名店を無条件に目指すのかな？
違うよね。
核心というか、そもそもの話に戻るけど。
自分は別にハイブラや有名店の価値を否定はしてないよ。
ノウハウは確かで、高い名前料も安心という価値だから。
もっとも>>201は明らかな間違い。
「ここによく出てくる店よりBrioni,Kiton,Dunhillの方が格段に良いのは確か」な訳ないし、その理由も「価格も2倍以上開きある」からではない。
そもそもスレチの存在なので、一般テーラーと比べる必要も無いから。 >>253 ん？ だーかーら一般的にテーラーで師弟制度の存在あるのは否定してないよね？
イタリアの地方は未だに殆どそんな感じ、引退した近所の爺から学んだり
テーラーに門戸叩いて弟子入りして学ぶ人間の大半はそこそこ名の知れたところか上手なところ行くよ
そもそも論で言うと無名はそんなに弟子取れる体力ない、せいぜい頑張って2人がいいとこ
店継ぐのだって敢えて自分のとこで囲わないで一度有名店で修行させたりするものだぞ、一般論を言っているのであって全員がそうではないとか例外出しても苦し紛れの言い訳にしか聞こえない
そこの文言の為に今まで態々粘着してたわけ？
器狭すぎでしょ笑うわ
だからさ、そもそも比べられないよねと言っているじゃないか未だ分からんのか
一回でも作ってみたことある？ 出来栄えとしての完成度としては違うよ、違わなかったらブランド掲げて安くはない金とって世界中に店なんか出せないよ
何度も言うけどテーラーのビスポークではなくて2nd3rdラインのMTMなのだから比べるのが失礼
大関と小結前頭くらい差がある 趣味でも何でもないのに見事に食い下がるもんだw
情熱ないのにそんなに熱っぽく語れるなんて凄いね。
>>テーラーに門戸叩いて弟子入りして学ぶ人間
うん。
それがテーラーへの道の一つでしかないと言っているんだよ。
一般論として、職人になろうという人がこぞってあなたの言うような道を皆同じように辿るものでもないんだよ、ということ。
既に言ってるけどブランドは良いものだよ。
良いけど、同質のものを無名の店と出し比べた場合にかなり割高になる。
名前代があるから当然だね。
他方、名前代は技術とは比例しないので、有名店よりも安くかの店と同等以上の品を出せる無名の店も多く存在するのね。
そういう店は物価がさほど高くない地域にあることが多い上、無名でブランド料の上乗せが厳しいので、純粋に技術=代金の図が出来やすいと。
そこを含めて、前者に興奮するあなたみたいな人もいれば、後者に魅力を感じる人もいる。
すべて各々の価値観次第。
だから>>201みたいに一個人が値段や名前を根拠にものの優劣を断定するのは誤り、というだけの話なんですね。
そもそもスレチのハイブラを話題に出したのが間違いだったのよ。 >>256 淡々と事実を述べているにすぎない
いつどの段階で全員が同じ道を辿るなんて書いたのかね、そこからズレているんだよ
同質のものを無名の店が作れるって段階で机上の空論、同じものを作れたらブランドなんてものは無意味
細番手をあそこまで上手く扱える無名の店って世界で幾つあるんだろうかね、そんな例外言われてもね
いくらなんでも誰かさんが言う様に多くは存在しないことは確かだ、少なくとも日本にそんな無名店はない
先ずは同等以上の上等なスーツの10着画像貼ってから言え
名前を根拠に？ 其々のスーツ実物を根拠にそう言っただけ。何度も同じこと言(
話題は出したのは別の人、混同しないこと >>201の誤った内容こそが発端なのに別の人も何もないよ
前提としてハイブラの商品には名前代が入ってるんですよ。
その名前代をそっくり除いた額を一般的なテーラーに渡して注文をつければ(よほど外れの店か、コミュニケーションが下手でない限り)ハイブラと同程度の質の物を得られる訳。
手に入らないのはブランドの名前だけ。
でもまぁブランドの名前も価値の一つだからそこに魅力を感じる人もいるよね、というだけの話。
あと、そのご自慢の細番手とやらがどれほどの生地なのかあなた以外誰も知らない。
知らんものを例に出されても困る。
それこそ写真でも貼ってくれないと。
>日本にそんな無名店はない
そうですか
この世に知らない事のない旦那様が仰るならそうなんでしょうね！ 縫製技術もデザイン技術も持ってない素人同士が罵り合ってもあんまり意味ないよね。 >>242
情報ありがとうございます。修正しました。
それぞれの店の中心価格帯
2ピースで税込 英国のスタンダードな生地を想定
ファイブワン 14万
バタク 18万
ビスポークマン 16万
津坂テーラー 14万
t&c 18万
ペコラ銀座 スタンダードライン 22万
ディトーズとかの中心価格帯ご存知の方いらっしゃいますか？ >>259 誤った内容？ イージーMTM如きでそんなスーツないわw あったら速攻で買うね
誰も名前代入ってないなんて言ってないです論点ズラすな
だからそのスーツの写真貼ってみな、話はそれから
スーツ趣味の服馬鹿が知らんとかそんなものお前の無知だろ
話にならん スーツ服オタなら細番手生地の画像見たりゃ頼む前に先ず自分でブリオーニキートン辺りでググれ無能 >>264
そこらの知らない店よりハイブランドの方が信頼がおける、というなら話は分かる。
その通りだとも思う。
しかし「ハイブラの方が格段に上なのは確実！異論は認めない」は誤りだね。
値段(名前料マシマシ)は根拠にならないので。
先にも言ったけど、価格なんて土地生地その他の条件で容易く変わるもので、技術の保証としては弱すぎる。
特に一定の額を越えるオーダー服の場合はね。
まずもってハイブラは他店と比べ何処が「格段に良い」のかね？
肝心な所が不明瞭なんだよ。
例えば、芯材であれば当然それぞれの中を把握した上で言ってるんだよね？
縫製やフィッティング技術であればやはり両者を比較した上での主張なんだよね？
見た目であればそれは個人の趣向が決めることで誰かが結論を出せるものではないよね？
一丁前に写真写真騒ぐ前にまず自分のレスを読み返してみなよ。可笑しくて笑っちゃうから。 あと細番手と一口に言われても困るから。
漠然とし過ぎだからw
知らないかもしれないけど、細番手の生地も物によって性質から扱い易さまで千差万別なんだよ。
有名店の技術の証拠として例に出してる位だからお詳しいんでしょ？
じゃその有名店でないと扱うのが難しい細番手とやらが、どんな種類のどの程度の細さの糸をどのくらい目付てあるのかも言えるよね。
それくらいは説明してくれないと。
無能じゃないんだから ゼロ回答な上終始冗漫な自説語り、論点ズラし
あまりに生産性がなく埒が明かない >>267 君があのクラスでよく使用されている生地を知らないのは分かった
君なら知らない筈がないだろうがブリやキトンは具体的なメーカーは明かしていない
そもそも服オタ趣味でもない俺が目付けが幾つだのいちいちそんなこと覚えている筈がなかろう
ブリだと150s~200s、キトンで13~15ミルミル、まあ恐らくwool100%で200~260gってとこだったかな
この間ブリで150sと160sオーダーした時に撮ったバンチの画像確認したがgrの部分辺りで丁度切れて写っていなかった、記憶では260gと230gだったな
どこかは知らんがゼニア、フェンテス、グアベロ、ロロ、あの辺だろ >>269
あなたの知識がナンボのものか知らないが
尊大な態度を取るためのものなら害悪でしかないね
優越感を得るために勉強するタイプかな
本当に博識な人はそんなじゃないよ 同質のものを無名の店が作れるって段階で机上の空論
その名前代をそっくり除いた額を一般的なテーラーに渡して注文をつければ(よほど外れの店か、コミュニケーションが下手でない限り)ハイブラと同程度の質の物を得られる訳。
この質って所が噛み合ってないのかもな
縫製とかだけなら地方の無名テーラーの方が上かもしれんが、フィッティングやシルエットに関してはやはり完成されたモデルを持ってるハイブラのMTMの方が上かもしれない
日本や欧米で無名というか腕の良いフリーのテーラーもいるけど、映像作品の衣装を手掛けたり、ブランド服の型紙引いたりしてる
そしてそういう人はセンスもあるがオーダーを依頼すると間違いなく高価
このレベルの人は地方にはいないだろうな
だからこういう人が監修したハイブラのMTMとかをオーダーするのが無難
上でも書いたけど、名前代とか言うけどそれはデザイン代と安定供給の保証
OEM先が作るオリジナルスーツはもう一つ魅力に欠ける
ベルベストですらエルメス 、イザイアだと昔のアルニスの方がカッコよい いくらカッコよくたって日本人が着てカッコいいとは限らないよね。 >>268
それが有名店にしか扱えないって言うんだね。
「有名店の方が格段に良い」から技術も一般テーラーよりずば抜けて卓越してると。
残念だけどそんなことはないんだ。先にも言ったよね？
具体的にハイブラPOの何処が一般テーラーの仕事と優れてるのか挙げてみなよ。
採寸、材料、裁断、構造、縫製、丁寧さ、癖とり、フィッティング、形etc
どれか一つでも手前で比較したの？
まぁ最後のは主観だから意味ないんだけどさ
というか、取り扱いが難しい良い生地の例として細番手しか出てこないのが切ないな。
super160、200。15ミルミル。そうだねすごいねw
本当に高級で見事な生地というのは、そこそこの細さでしっかり織られたものなんだよ。
品も耐久も備えた生地こそ技術も問われるというもの。
腕によってどこまでも理想的な形を作れるから。
それを細番手細番手と、阿保の寝言だ。
ましてその細さで260gとか軽すぎる。
細い糸で綺麗に柔らかく、というのはレディースの発想で、紳士服としては実用性に欠ける豪奢品だ。
豪奢品と良品はイコールじゃないんだよ。
一昔前の軽い伊生地ブームならいざ知らず
今時こんな分かりやすい無知がいるとは驚いた。
いや、趣味でない素人だから知らないのも無理ないか？ しかし本題の答えに窮して出たのが268とは空しい
引かれ者の小唄ですね。
どうせ比較なんてしたこと無いんでしょ？違うの？
>>201も「高いんだからそら良いだろ」ってイメージで大口叩いたんでしょ？
大体、趣味でもないのにハイブラにはお詳しいし、一丁前にオーダーも入れちゃうし、写真撮影までしたんだもんね。
その上オーダースレに出向いて口論までこなす。
情熱しかないじゃんw
その気持ち分かるよ、服って楽しいもんね。 kitonとかだと230gでsuper180とか普通にあるけどな
ハイブラは自店のモデルにあった生地をラインナップしてるのは良い
>>採寸、材料、裁断、構造、縫製、丁寧さ、癖とり、フィッティング、形etc
スーツの外観である形はブランドモノの方が優れてないか？
というか凄腕のカッターがパターン作ってるから凡百のテーラーよりはかっこいいと思うよ
それとブランドと言ったってdiorですらビジネス用のオーソドックスなモデルもある
ここでも上がってるビスポテーラーのPOは値段からしたら頑張ってるし、
よく話題に上がるのはビスポのカッターが採寸フィッティングしてくれるから
やはり優秀なカッターがパターンを作ってるのは魅力 >>263
津坂とファイブワンの価格帯が同じ…
津坂のほうが高そうだけどなあ
あ、2ピースでなのか
3ピースだと津坂は割高になっちゃうね。悲しいけど >>278
津坂とファイブワンじゃ毛色が違うでしょ
津坂は英国風というかそっち寄りだし >>280
そうね。肩回り柔らかい雰囲気ならファイブワン
かっちりさせたいなら津坂かなあ
けど、どちらも言えば芯の硬さ含めて
色々調整してくれるので
パターンが自分に合うかどうかですかね
津坂の先代のお爺ちゃんの腕は確かだった ファイブワンは直営店と取扱店はどう違うのでしょうか？
ド素人質問ですみません >>282
ちょっと質問がよくわからないのですが… >>277
好きずきだろうね
テンプレや>>263辺りの店はハイブランドより大分安いのに遜色なく格好いい(と個人的に思う)
あとこの価格帯ってFOが視野に入ってくるから
半端に高いPOは結構悩ましいところあるよね
何にせよ本人が納得して作るのが大切だと思う >>272 当たり前だろ。低学歴の低知能馬鹿も、稼げない馬鹿も、知識ばっか詰め込んで頭が硬い奴も見下してる
俺は博識など目指しちゃいないし、じゃあ君はどれ程の博識なの？って話よ 例年なら春物を作りに行く時節だが去年も受け取りが秋になったし今年はどうするか悩んじゃうな
作ったことないしいっそオフ用のジャケットを仕立てるのもアリかなとも思うんだけどそれもそれで今年は着る機会があるか分からないしなあ >>275 技術ってそんな単純なもんじゃないのよ。
美しく見せるのも、それでいて着心地が損なわれないのも、技術だと
採寸、材料、裁断、構造、縫製、丁寧さ、癖とり、フィッティング、形etc
採寸は本国やたまに来る優秀なフィッターは凄くいい、態々指名するし、その人が来るときは作ってる
あとはお前がどんな体型でスーツに何求めてるかにもよるな
そりゃ軽めの生地選んでるのだから当たり前だろw
手入れして使い方間違わなければそこまで柔な生地でもないぞ
>>本当に高級で見事な生地というのは、そこそこの細さでしっかり織られたものなんだよ。
で？だから？今は本当にいい生地の話はしてない
そりゃあさ、あんたの田舎臭いスーツと違って耐久性より豪奢品だから、同じ尺度でしか考えられない視野と器の狭いオタクには理解出来ないのも無理ないか？ 博識を目指すわけでもなく
人を見下すために
求められてもいない知識をひけらかしているわけか
ずいぶんと志が低いね
「君はどれほどの博識なのか」などと
喧嘩の売り方もゲスだね >>276 じゃああれに中身あると思っているんだね
俺はそうは思わなかったが >>288 聞かれたから答えているだけ、寧ろあっちが聞かれてもいないこと語ってばかりだろ
逃げかたが卑怯だね～博識さ～ん こいつらって張り付いてレス見はってんのかな。だいたい迷惑なんだが。これでスーツ詳しいとか恥ずかしい。 >>287
おっしゃる通りです。
その単純でない技術という代物を、ブランド等の○○にも分かりやすい物差しで一概に図ろうとなさっているのが、他でもない貴方様です。
そして具体的根拠がまったく無いということは、ハイブラとその他のテーラーの比較はしてらっしゃらないのですね。
やはり>>201は寝言だったようです。
お話を聞いて納得しました。
貴方は耐久性と品を兼ね備えた紳士服地を田舎臭いとおっしゃる。これは頂けません。
まさに服への情熱を持てない素人の考えです。
本来スーツは手入れして何十年も使うものです。
着続けるからこそ良いものを欲する訳で、その為にテーラーという職があり、ひいてはオーダースーツがある訳です。
数年で着倒すなら安い既製でもいいですからね。
従って、上質なスーツほど強さに富む服地を使います。
そしてそういった上質な生地にこそ、仕立て屋の技術が最もあらわれるんですよ。特にシルエット形成の面において。
細番手生地よりも顕著にね。
貴方は無闇とハイブラの技術を誇る癖に、肝心の紳士服に対する見識を欠いている。
そんな素人の意見がこのスーツスレで通ると思う？
私はてっきり、あなたが無知を装って遊んでいるのかと思ってましたが、本当に無知だったんですね。
疑ってすみませんでした。 >>293 無名テーラーにはそれを上手く纏める技術が欠けている、曖昧だからと言って一般テーラーが優れていると言う理由にはならない。
具体的って技術的な話になるので結局君のような無駄語りになりがち、だから私はしないだけ
またお前の無駄語りが始まった。本来のスーツ？本来のスーツ云々の話などしていない。お前はあの赤峰何某か？
使い方の違いがスーツに現れているだけで、ブリやキトンだって丈夫な生地を選べば同様に長持ちはする。勿論一般テーラーよりシルエットの美しいスーツだ
見識の話などしていないからな、お前だって雑誌や赤峰何某の受け売り話を丸写しした表面的なことのみしか語っていない。自覚していないようだが
いいか、お前も素人だ。決して服オタでもスーツオタクでもなんでもない。薄っぺらいことしか言えない阿保だ
所詮は無名テーラーのMTMしか着ていない無知な可哀想な奴なんだろう ハイブラのネタはスレチ！ 飽きたから
別でスレ立てて叫んでくれ >>293
>> 本来スーツは手入れして何十年も使うものです。
この人はビスポスレにでもいった方が良いと思う
この価格帯やハイブラのMTMはあくまでビスポの雰囲気やカッコ良さが楽しめるってだけで何十年も着るスーツとは少し違う
まあ15年くらいなら着れるかもしれんが
ハイブランドとかはデザインチームにビスポカッターがいたり、サヴィルロウのカッターにパターンを作ってもらうからカッコいいし、その分値段も高くなる
ハイブランドのMTMの客はそこのブランドのファンというよりはそのMTMスーツのファン
日本でイタリアの各種スーツが欲しければゼニア、フランスのスーツが欲しければ今は撤退したランバンやディオールとか目的があるのでブランド名よりも出自とゲージモデルを参考にしてる
地方や無名テーラーの作るビスポスーツは丁寧な作りかもしれんが、カッコ良さやテイストを保証するものが無いから選ばれないだけ ディトーズなんかはビスポ含めてあのテイストは大好きだけど一般的にカッコいいかと言われると微妙
ブルーシアーズやビスポークマンも同様
このスレの価格帯のヘンリープールやスキナーのPOの方がバランスが良くてカッコいいのは本国のヘッドカッターがパターン作製しているから
やはり腕の良くてセンスの良いカッターでないとPOのパターンを作製できないと思う
水落さんレベルでもカッコいいパターンを作るってことに関しては一歩も二歩も劣るから、ハイブランドのMTMやISETANの海外有名テーラーPOはそれなりに意味というか存在価値はあると思う 体型変化しなかったとしても
スーツで10年は持たないだろ
ジャケットはともかく、パンツが痛む
1番のネックは飽きるってことかな >>299
俺は2008年くらいに仕立てたスーツは持ってるよ
干場がペコラで仕立てたスーツは20年くらい持ってるみたいよ 10年余裕で保ってるなあ。ほとんどのデスクに居るっていうのもあるし、週5～6着で回してるというのもあるんだろうけど。
営業職とかは無理かもしれんね。
デザインは流石に古臭くなってきたけどね。 スーツってなかなか捨てらんないよね
よっぽど体型変われば別だけど デザインが古くなっても20年後に懐古で流行ってまた着られるよ 仕立てたやつはなかなか捨てられないね。たまに血迷って買う量販店のスーツは躊躇なく捨てるけど。 >>300
干場は年1着るかどうかだからでは？
一般人がそれなりの着用回数着てたらパンツが痛む
あとラペル幅とかパンツの太さの流行があるから
昔の寸胴スーツとか着てたら恥ずかしいよね 管理職に就いて毎日デスクにいると、腕の下側がテカりやすい >>295
しない(できない)だからね
無理なことをしろとは言ったのが悪かったわ
しかし、都合の悪いことは全部「~の話などしてない」で返すんだね。分かりやすくていいと思うよ。
君がハイブラの技術の根拠として「細番手を扱えるんだ！」と言い出したから、いや、そんなのよりも目付のある肉厚で上質な生地の加工こそ技術がいるんだよ？
何でそこに触れないの？
と返しただけだよ、噴飯しながら。
結局さ、ハイブラMTMがそれより安い一般テーラーのPOないしFOより優れてる具体例はどこ？
格段に良いんだろ？さっさと論拠を出せよ
或いは>>201がテキトーな出任せだったと素直に認めたらいい
別に嘘でも責めないから
散々オタクと叫んでた御仁が今度は一転して素人認定ですかw
お前「も」って悲しい反論だね。
じゃあこちらも言わせて貰うが、お前も立派な服オタクだ。服に興味津々、拘りアリまくりの気持ち悪いスーツオタクだ。
それを否定して余裕ぶってる辺りオタクのテンプレだ。
周りから見ると、今はうるさいオタク二人が見解の相違で争ってる状況なんだよ。
そこ自覚しよ？
あとさ、赤峰って誰だい？
自分の好きな人を皆も知ってると思うのはオタクの悪い癖だよ >>301
オレもデスクに座ってる時間が長いんだけど、7年くらいでトラウザーズのケツが薄くなってきてるわ
上着はまだまだ着られそうなんだけどね >>297
あくまで本来の、なんでマジで思ってはいない
技術や仕立て映えという概念を理解して欲しかった
そこら辺飲み込んでないとハイブラも語れないだろうし
>そのMTMスーツのファン
これ
弄らずとも身体に合うパターンがあれば頼む価値もある
修正の段階で必ず形が崩れることを考えると、少しでも合わない人はきついな
有名でないテーラーに保証がないってのも正しい
逆に言えばハイブラの高額料金は客の安心代でもある
名が知れてないと安心代は取れないので、純粋に技術を売るしかない >ハイブラの高額料金は客の安心代
安心代というより安定供給代だと思うよ
FOも作れるような優秀な製作チームが製作したモデルを
全世界で一定の納期で供給できる
旗艦店にはテーラーが常駐してお直しも受ける
ハイブラの客層って金額よりもいつでも同じものが手に入るってことを重視
上でも出た滝沢さんみたいに個人や数人でやってるテーラーは
いつ商売が駄目になるか分からない >>298
ヘンリープールのpoは良いね
本店でビスポしたこともあるけど、着心地は流石にビスポが上だけど
poでもシルエットは遜色ない 確かに
諸々のサービスを含んでのブランドといえそう
よくも悪くも規模が大きく維持コストが掛かるけど
客が欲してる価値もそこにあるから
物として割高でも商売が成り立つ
結局、店なんて好みなんだと思うよ
人によって重視する点が違うから簡潔に上下で比べられるものではない >>308 関係ない話にはレスはしない、それだけ
それを理解できない君が独りで勝ち誇っているだけ
じゃあ上質で肉厚な生地って一体なんなんだい？
もっと具体的に言ってもらおうかな
それを仕立てるのが難しい技術的理由はなに？
そしてそれを無名テーラーが美しく仕立てられる根拠は？ 無名テーラーの顧客は上質な肉厚生地を仕立てられる方ばかりなのかな？
オタクだからもっと深い話を期待していた、だがお前はの話すそれは素人そのもの
はいはいそうですかよかったですねー
Yahooニュースでスーツの伝統ガーと書いてる爺さんがいるんだよ
服オタクでは有名なんだとさw てっきり君なら知っているのかと思ったが >>310 概念を理解して欲しい(笑) そんな独りよがりで聞いてもないこと自分語りしてるから迷惑なんだよ
それじゃ既成品だな、MTMである必要はない
その技術がないから駆け出しや極一部以外の無名は無名なんだろと言っているのが未だに理解出来ないね まだハイブラMTM論争やってんのか
誰得だよ。飽きたわ 紳士というのは紳士らしい嗜みと行動に発言が伴って、初めて紳士と呼べるものだと思う。 ハイブラというくくりじゃなく
MTMスレを作ったら？ >>312
ISETANのヘンリープールやウイリアムスキナーは出来が良いけど良い生地選んだらすぐに30万近くいくのが弱点
まあ日本橋三越だと生地の反物ストックが凄いから現物見れて決めれるのは大きい
ビスポークマンやディトーズも売れ筋を反物で揃えてるけど、あの量には及ばない >>311
ゼニアとか5週間で納品だからね
タイミングによっては4週間で受け取れる時もある
あとハイブラ各社のMTM用別注生地
これが目当ての人もいる
ダンヒルは自社モデルに合わせてイタリア生地も張りコシがある
ブリオーニは最低でもスーパー150から
キトンはとにかくどの生地も軽い
ディオールやアルマーニはダークトーンが豊富
お国や地域を反映したモデル、生地なので本国でビスポできない人でもその国のテイストが楽しめる
伊勢丹三越の海外テーラーPOは何の生地でも選べるけど、やはりモデルと相性の良い生地を厳選してくれた方が生地選びをしやすいと思う >>314
丁寧に強撚した比較的細い糸を潤沢に使っていたら間違いなく良い生地
舶来もそうだし、国産メーカーの高級ラインは特にこの手のオーソドックスな生地が多い印象
ミユキや三星辺りがよく揃えてるから見てみると楽しいよ
仕立てについてだけど、前にも言ったように紳士服には仕立て映えの概念がある
生地を身体に沿わせつつ、欠点を上手く覆い隠して補正することが近代のテーラードにおける眼目な訳ね
つまり堂々と張ったチェスト、無理なくシェイプしたウエスト、仄かにフレアードさせたヒップを作るって事なんだが、この過程でテーラーの技術と同じくらい生地質が重要になってくる
形成の過程に裁断、縫製、癖取等があるのは知ってると思うが
この内、癖取りはある程度以上の目付を持つ生地において最もよく働く
形を記憶するウールの性質とアイロンワークによる強固なシルエット形成が噛み合うからな
ハイブラの推す細番手は糸自体は悪くないものの、残念ながら目付に乏しい傾向がある
勿論それはそれで一つの味ではある
しかし上述したような生地と比較したときに仕立て映えの面で劣るのも確かだ
だからテーラーの技術を語るときに細番手は最適ではない、という話
特にそれ以上の意図はない 勘違いしていたら何だが、無名のテーラー全てを擁護してる訳じゃない。
そもそも絶対的な意味での無名ではなく、貴方の推すハイブラや一部の超有名店への相対的な意味での無名だ。
そら下手なテーラーもいるよw
同じ理由で、相対的に無名だが有名店にも劣らない良い腕を持つテーラーも沢山いる。
(というか真っ当に商売してる世の中の殆どのテーラーはこの部類に入る。だから一般テーラーとも言った)
そして彼らが客から頂戴する額は大抵の場合ハイブラよりも安い。
莫大なブランド維持費がないのだから当然だ。
同じパターンオーダーでもハイブラより大分求めやすいし、立地やら規模やら親交やら、ともかく条件次第ではフルオーダーすらハイブラのPO以下で頼めたりする。
そうやって理屈で考えると>>201のおかしさが分かる。
言うまでもなくブランドにはブランドの価値があるよ。
割高ではあれど物の品質は文句無く良いだろうし。
だからと言って"有名ではない"テーラーをすべからくハイブラの下に位置付けるのは誤りだ。
どちらも素晴らしい、が正しい。
そもそも好みありきの趣味を上下で語るべきではない。
先日のしょうもない煽りは悪かった
お互い反省しよう >> ブランドにはブランドの価値があるよ。
いつも思うんだけど、ハイブラのMTMってブランド価値よりもその国のスーツが手に入るのが目的
ダンヒルやランバンはビスポもやってるけど、他のハイブラ含めMTMはその国や地域を代表する極めてベーシックな形
特にフランスの高品質なMTMスーツが欲しいと思ったら日本ではディオールに行くしかない
>> 条件次第ではフルオーダーすらハイブラのPO以下で頼めたりする。
金額が問題なんじゃ無くて、やはり海外のビスポもできる人達が監修した高品質な海外製が欲しくてハイブラのMTMを買ってる人達が多い
あと日本のテーラーのセンスがそういったデザインチームやビスポカッターより上ということはほぼ無い
鹿児島や神戸のテーラーが東京でトランクショーもしてるけど、ビスポスレの人達からしても安いけど出来は所詮地方のテーラーって評価 そう思う
一定の客の需要に特化した商売だからハイブラはハイブラとして成り立つ
センスについては、本当に主観でしかない
店のセンスを評価するのは客で客のセンスは十人十色
現にこのスレですら様々な見解が出ているよ
ハイブラが一般仕立て屋より絶対的に上だという意見があるのはいい
しかし前者より素晴らしい後者が存在するという人がいる時点でそれは事実ではない
センスの上下など所詮、趣向の話に過ぎず
比べて甲乙付けるものではない ビスポスレで某テーラーのヴィキューナ懸賞の当選者の服が話題に上がってる
このテーラー他の服は結構良いけど、当選者がビスポ慣れしてないせいか色々と残念な出来
こういうのを見るとハイブラというかゲージ服を使う高級MTMってのは必要だと感じる
着用者が服に詳しくなかったり、服好きでもオーダーの際に的確な指示ができるかは分からないからね
高級MTMだとフィッターも同じゲージ服を元にしたスーツを着て採寸するから着心地は勿論、ゲージ服のクセとかも分かってるから修正が上手くいく
ビスポだと客の着心地は採寸者には分かりにくいし、生地の特性によっては同じ型紙を使っても微妙にサイズ感や生地の落ち方とか違ってくる 別に高級でなくても要するにMTMのゲージ服が自分の体型に合うか合わないかって話しでしょ
ずいぶん前から定説な理屈だと思うなあ そういうことですね
弄る必要ないくらい身体にしっくりくる型があればパターンオーダーも立派な一つの選択肢 最近のこの流れ、やっぱり特定の誰かの規制が明けたとかそういう感じなの？ >>328
そうなんだが、ビスポテーラーだと採寸、フィッティングしてくれるカッターがビスポスーツで接客するのでゲージ服を元にした服を着なれて無いなんてデメリット？がある
腕の良いビスポカッターによるパターン作成
ビスポカッターによるフィッティング教育
でもフィッターはMTMを着用して採寸してね
を満たすとしたら海外ブランドのMTMになってしまう >>330
このスレ冒頭では中身のない馴れ合いレスで必死に数を稼いでいたのが
急に落ち着いてたからコロナにでも罹ったかと心配だったんだが規制か >>263
乙
わかりやすく参考になる
10万ではなく15万からエントリーが中価格スレになるのかな
バタク結構高いのね
しかし20超えるならペコラやもう一つ上の世界が気になり始めるし
値段を決めるって難しい 件のビキューナスーツは仮縫いの段階か
パターンでいうゲージ服のピン打ちみたいなものでここから細部を修正するんだな
フルオーダーって基本的に調整込みの採寸で着せつけて
仮縫い中縫いを経て緻密に仕上げていくものだし
今から出来上がりが楽しみ スレチかもしれないけど、
スーツにこだわっててそこそこお金のあるみなさんに
聞いてみたいです。
おしゃれでちょっといいメガネ買いたいんですが、
おすすめありますか。
度が入ったやつです >>335
都内でしたら渋谷のメビウスという眼鏡屋がおすすめです。国内外のブランドのしゃれた眼鏡がたくさんありますよ。
ちなみに私の一推しはフランクリンクレイトンという日本のブランドです。 https://ilsarto.net
ここ気になっているんですがつくったことある方いますか？ >>239
イタリア的ですが、ナポリとかではなく北イタリアのほどよく構築的な感じですよ。 >>335
日本製のメガネなら表参道のグラスギャラリー291
欧州製のメガネなら青山のリュネットジュラ >>337
>>341
ありがとうございます！
週末行ってみます！ 普段スーツ着る事無くてもいざって時の為に一着位は持ってた方がいいよね？
どうせ買うならある程度金出して良いスーツ欲しい 在宅になってから一旦スーツ全処分しちゃったけどそろそろ買い直そうかと思ってる >>343
テンプレのお店のどれかに行けば間違いない 既成服を調整なしで着られるなら別になくてもいいんじゃない？
まあ一応、弔事用も兼ねてダークスーツ持ってると急ぎで必要なときに慌てなくて良いだろうけど。
体型変化を見越してパンツはアジャスター付きがいいかもね。 >>323 それでもハイブラは扱いの難しい細番手生地の特性もよく理解し上手にしたて美しく仕立てる、それは無名テーラーにはなかなか出来ることではないと
生地質に頼った仕立てが上手な仕立てって矛盾満載でちょっともう何言っているのか分からない
チョイスの問題であってブリやキトンのバンチには細番手で目付のある生地は幾らでもある。目付がしっかりしていて生地が柔らか過ぎないしっかりしているものを選べばいいだけのこと
>>324 相対的無名って...もう何も言わんでいいよ
世界中のほぼ全てのテーラーが当て嵌まるようなガバガバ理論、阿呆らしくて話にならん
店舗の立地規模が全く違うのは当然として、親交まで持ち出して技術でなく価格で語らないと太鼓打出来ないなら街中のただ安いだけのスーツの域を出ない
そもそも“条件次第”なんて言い出したらなんでもあり、フルオーダー持ち出すなら本国であれば為替やら選ぶ生地など条件次第でそれより安く作れたりする
因みにハイブラは採寸や注文内容を基に微調整した型紙を一から作成されるので一般的なPOという概念とは違う
そんな値段だけしか見てない理屈でおかしさが分かるだって？ よく言えたものだ
一部のデザイナーズブランドを除いてスーツブランドの価値(ランク)は質に比例する、その分値段が上がる。
仕立てのレベルでは一般テーラーを凌ぐ、これは紛れもない事実
勝手に下と位置付けているのはあなたでは？ 最初から同列には語れないと書いているのに必死に粘着しているのはあなたの方 都内だと5月下旬からはジャケット着ないよね？
夏用スーツを作るか迷うのだが不要かな >>348
人によるでしょうけど、ここの人はわりと一年中着る人もいますから、周りの方に相談されたらどうですか。 北東北だが夏用は全く作らなくなったな。
４月までは冬物だし、５月からはクールビズだし急に暑くなるし基本ジャケパンだしで。 出社する日数が皆無だからスーツほとんど着なくなった
休日もコロナ対策で出掛けないからジャケットもクローゼットに入ったまま
毎日外出せずにホームジム
収束を見込んで仕立ててもらうのはいま良い時期なのかも >>350
そう考えると春夏物のスーツは要らないね
3シーズン260くらいの目付け生地で
数着あれば十分か。在宅も多くなってるし
1～5下旬 スーツ
6～9中旬 クールビズ、シャツとパンツのみ
9下旬～12 スーツ >>354
フラッシュバックでも起こったんじゃない？ 社会の塵の低学歴ニートのお前らと違ってこんなネットの場末に来てなかっただけだよ あらあら、言い負かされて逃亡した癖にまた絡んできましたよw鳥頭が うちの会社も年々クールビズ期間が長くなってるわ。
去年からとうとう5月1日～10月末までになった。
スーツ着るのが年の半分だけになっちゃった。
背抜きの春夏スーツ着る機会がないから悲しいわ。 >>360 お前の鳥目と低知能な頭では言い負かされたように見えるんだな、そうかそうか気の毒にご愁傷さん >>357
20以上前のレスに長文で噛みついといてそれはないw こんなとこ見に来るやつでも仕事じゃなきゃ着ないやつ多いんだよな
低学歴ニートでここにたどり着くならスーツ意識はむしろ高いんだろう
クールビズだからってスーツ着なくていいならともかく、着て来るなは頭おかしい そう誰もスーツ着るなとは言ってない
うちの会社は5月から10月末までクールビズだけど
マイルールでは7月～9月だけクールビズ >>362
いちいち反応せずにいられないのねw
どうでも良い便所の落書きを延々書き込みに来るあたり、やはり感情のコントロールが出来ない障害者みたいだね
粘着質？ストーカー気質？多分発達障害の類だろうけど病院行ってる？ >>367 それまんまお前自身のことじゃないか
自分のことを棚に上げて盛大にブーメランしているところを見るに君の方がやってることは障害者級だな、おまけに読解力がなく語彙力も低い上に目が腐っていて低脳で間抜け
それはそうと障害者施設はもう寝る時間じゃないのか？ 学生時代に障害者を障碍者と書くべきと言ってた教授がいたけど
障碍者って言葉は広まらないよな 徐々に浸透してきてる
けど定着したらしたで結局は幼稚な暴言として使う奴が現れるだろうね
上の人達みたいに >>368
そういう所だよ？こっちはお前の事心配して言ってやってんのに、そうやってオウム返しで話題逸らし続けてるから、いつまでも自己の問題に向き合えないんじゃないの？
それと、
>>357
＞社会の塵の低学歴ニートのお前らと違ってこんなネットの場末に来てなかっただけだよ
この書き込み見るに自己認識能力にも欠陥があるらしい
スレを遡ってみろ、こんなネットの場末に大量の書き込みを残してるのがお前なんだよw
便所の落書きの為に最も時間を浪費してるのがお前なのね。分かる？
人の忠告を素直に受け入れてさっさと病院に行けばいいのに >>372 まず自分の心配してろよ
暇な時にレスしているので消費とは思わん
君のスーツと関係ないレスの方が無駄
お前は施設で大人しくしてろ >>371 幼稚なネット掲示板2chでなに紳士気取ってるんだかw
そんなもん中身のない健常者側の自己満足と傲慢さでしかない >>373
なるほど暇な時間に書き込んでるんだね。暇な時間多すぎじゃない？
＞君のスーツと関係ないレスの方が無駄
もしかして自分は多少なりとも有益な書き込みをしてるとでも思ってる？
最初からスレ違いだと言われてたよね？実際内容も読む価値無い便所の落書きだと思うけど
君の書き込みによってこちらの人生が豊かになる事は1mmもないんだよね
一方、君が俺のアドバイスを素直に受け入れて適正な治療を受ければ、今より有意義な人生を送れるだろうという点では価値があると思うんだけどなあ アドバイス? 冗談キツいぜ、底辺キッズの幼稚な煽りだと思ってた 青山とかで最近出してるようなストレッチの資材をいくつか取り寄せてみたんですけど、けっこういいですね。
袋布とかのストレッチはけっこう重要かも >>370
もともとは障碍（障礙）。
碍が常用漢字でなくなったから同じ読み方の害を
当てはめただけ。
近年になって害はおかしいだろって言う人たちが
出てきて今は「障がい」ってひらがなで書くところが増えた。
碍が常用漢字にならない限り障碍には戻らない。 >>380 じゃあその普通の大人って君のように漢字も碌々分からない無学ばっかなのかい スリーピース作りたいんですけど青山のやつどうですかね？ >>345
コメ遅くなりすみません。
有難うございます。 2009年に作ったすげー細いの久々に着たらダサ過ぎてビビった
よく着てたなこんなの なんでも流行ってるからってやりすぎるとそうなるわ
太っただけかもしれんが >>389
時代を追うと廃れるのも早いｗ
この価格帯で作ったの？ 春夏のスーツ作ってる？
最近5月からクソ暑いし、もう不要かねえ 毎年5月の連休明けから置きジャケしてノージャケ通勤だな 逆に春夏しか作らない
冬は外じゃコート着るし中は暖房効いてるから調整できない >>393
春から初夏用のスーツは作るよ、明るめの色を選んでる
盛夏はノータイジャケパンスタイル
晩夏から秋にかけては春から初夏用より落ち着いた色でまた別に作る 夏は彩度が低かったり薄い色の生地が着れて楽しいよね >>396
晩夏から秋って具体的に何月くらい？
春、秋、冬で分けたいとは思うんだけど秋が短過ぎて悩む
今はこんな感じ
4-6月 春夏物
7-9月 ジャケパン・ノーネクタイ
10月 春夏物
11月-3月 冬物 3月～5月 春夏スーツ
6月 ジャケパン
7月～10月 シャツパン
11月～2月 秋冬スーツ >>398
地域によって違うだろうが東京にいた頃は秋分頃から長くて１０月いっぱい
今住んでる北海道だとお盆明けから秋分くらいかな >>399
3～5の春夏スーツが要らん気がしてる
3シーズン生地なら余裕で使えるのよね
都内だと5月下旬～9月 までは暑くてスーツ要らん 毎年3月上旬から4月上旬の一カ月が迷う
平織背抜きは早いし冬向けの綾織生地じゃ重たいし
薄手ソラーロカラーの総裏1着だけ持ってるけど春っぽいスーツもう1着欲しい 都内でスプリングコートとか要らんよ
どんどん夏が長くなってきてるし 都内にいたときにウールのジャケット生地で作ったトップコートは春先の風の強い日に重宝したぞ
脱いでも冬コートほど嵩張らないし
花粉が酷くなるとコットンやナイロンのスポルベリーノに切り替える
どちらも数週間しか使わんが季節の変わり目こそお洒落のしどき >>404
花粉症対策でスプリングコートは必須なんだよ ビスポークマンとボットーネだったらビスポークマンのほうが良さげかな てかその二つ、内容が全然違うだろ
一方は英国修行した人、もう一方は複数の工場に出してるサロン
並べるのが不思議なくらい類似性がないぞ 実際、ボットーネってどうなの？
作った人の感想があまりなくてよう分からん >>411
代表がyoutubeでチャンネル開設しているから見てみれば？
悪い人ではないよ そもそも代表がいい人でもドクズでもどうでもいいんだが
まぁ詐欺師なら困るが >>413
それアカンやつだろw
>>415
そうそう、人が良いのと腕が良いのは全く別
どんなに人が良くても鋏や針を手にしないなら、提供できるサービスはそれなりということ それにしても、ボットーネは店主の露出があんなにあるのに作った人の感想が無いに等しいよね
現にここでも作ったことある人は見たことないし
もちろん、物は悪くはなさそうだけどやはり割高なのかな？ まあビスポークやりたい方は仕方ないけど、個人店でそこそこ良い工場使ってるところは、全然ありだと思いますけどね カッチリしたイギリス系な肩が良いならビスポークマン一択 そこそこ良い工場を使っていようが、採寸しかやらない（出来ない）のと縫製まで知っている（出来る）人が採寸するのでは話が違うわな
同じ生地同じ値段なら迷わず後者を選ぶけど、あくまでも個人的な意見ね そんなこと言ってると
スーツの本場ヨーロッパでは役割分担がどうこうって
偉そうに言うやつが出てくるぞ >>417
全然知らないんだけど、どこでそんな露出してるの？ などと随想していたら、一橋のヒトからメール。
「バカってホントバカなんですねぇ。やっぱたいしゅうはバカだ」
「まぁそう言うな。じゃなきゃｷﾐもきゅうりょう５０万もらえないでしょ」
「きょしょう、懸賞のコート３０万で作って～アルニスもやしますから」
「そらアルニスにしつれい。７０万で秘蔵ヴィキューナはどう？」
「う～ん、（１０秒考えて）。突撃します」
「漢だねぇ」
アトリエではこんな会話が繰り広げられているのだよ 結局、欧米人と比較して撫で肩の日本人は
パット入りのショルダーのほうが良き？
個人的には着心地優先の肩パッド無しが好みだけど 日本人は欧米人と比較して撫肩では決してないよ。
むしろ僧帽筋の発達が弱いので四角い肩の人が多い。
欧米人は肩幅が若干日本人より広いのと、頭が圧倒的に小さいので相対的に肩幅が広く見えるのだ。 >>429
ありがとう。けど聞きたいのは
日本人と欧米人の医学的体格差についてじゃないんよ >>430
その欧米人だってパッド入りが大半だろ？つーことはそういうことだと思うけどね
個人差あるから俺の肩はパッドなくてもいい感じになるってならいらないんじゃない？
間違いなく軽くなるから着心地はいい
ビジネスじゃどうかと思うけどぶっちゃけ日本人はスーツ着てれば特に気にしない人が大半だから
かっちりしたほうがいい職種じゃなきゃあとは見た目
この価格帯でうまくできるかは博打 ドロップショルダーのジャケットはアメリカのラガーマンが好んで着たのが有名
つまりそういうことだってばよ https://ilsarto.net/blog/archives/13490
この記事の真ん中あたりで、ナポリ仕立てはなで肩の方が似合うって書いてますが、この方のスーツどう思います？
どことなくビー中さんに似ているような… >>433
ビー中に似てる
背と頭身が低くて体が華奢 >>433
この人の他のスーツ姿も見てみたけど、
頭が大きい
肩幅が狭い
撫で肩
で中村さんに似てるねw
やはりこういう人は肩幅広めで撫で肩を強調しない、ややビルドアップした上着でないと貧弱に見えるだけ
中村さんといい体つきが小学校高学年の子供みたいに見えてしまう 自分で判断しろよ。どっちが似合うかなんか肩の形とか日本人がとかだけで決められるか。 >>436
こういう人は服よりまず筋トレをするべきだな >>436
頭が大きいというよりガタイがショボすぎるよね ナポリ仕立てってマニカカミーチャも含まれるのかな？ >>433
首から下だけ見るとかっこいいと思う
ただたしかに顔とのバランスがとれてない感はあるかもね
>>438
かっこよさを求めるならそうなんだろうけど
一般人が今の体型のまま見た目を良くするってのが
テーラードウェアのメリットなんじゃないの
体型良いならTシャツジーンズで十分かっこいいわけだし >>441
かっこよさっていっても較べんのはフォーマルだろ
TシャツGパンがかっこいいとやつがスーツ着てもかっこいいとは限らん 格好いい服の上に自分の頭がまるまる載っかるのだということを意識しない限りお洒落は難しい >>443
それはそうだけど
話が逸れてるような…
痩せてたり太ってたりしてても
その辺り上手く誤魔化してかっこよく見せるってのがテーラードウェアの特徴でしょ？
筋トレしたほうがかっこいいのはそうだろうけど
まず筋トレしろってのは目指す方向性が違うのでは >>433
仕立て屋のくせにスーツに体を合わせろなんて
言ってるようじゃ能力はお察し。だったら初めから既製の吊るしでいーだろ。
体型補正を如何にして実現するかテーラーのスキルが生きてくる >>445
太ってる人がオーダーすると驚くほど印象変わるよな
デブがむしろ威厳に感じられる >>445
いやズレてんのはお前だろ
俺が言ったわけじゃないがスーツが似合う体型になれってのに体型良ければTシャツのがかっこいいって
テーラードだろうがなんだろうがクラシックなスーツにはスーツの似合う体型がある
デブを見栄え良くはしやすいがガリをかっこよくはしづらい服
筋トレが嫌なら暴飲暴食でもいいけどそれなりの厚みがないとどうにもならん
ちなみにモードはしらん
ビジネスには使いづらいからカジュアルならそれこそスーツにこだわる理由もないだろう >>450
これナポリのスーツなんです？
ゴージとかは確かに低いけど、仕立ては普通の工場ぽいけど… スーツって基本がカッチリしたデザインだから
中途半端に柔くするのは悪手だと思う
リラックスした雰囲気を出そうにも程がある >>458
クラシックというか古めかしいサイズだけど、この年齢ならこれくらいなのかなぁ
でも、かなりよさそうな服きてますね その人もしかり、昔の政治家も顔大きい人多い
でも写真見ると自然に着こなしてるよ
YouTubeに落合正勝の動画があるんだが
肩のしっかりした服を着てるからか顔のでかさに関わらず>>450みたいな印象はなかった
スタイル自体は450とそう変わらないと思うんだけど、面白いよね 逆にスーツ合う体型体格で8頭身以上の人間がこのサイズ感で肩パット入ったスーツ着ると肩ががっしりし過ぎて不自然なんだよな
本当スーツって面白い 赤峰さん渋いよね～
やっぱり、ある程度ゆとりがある方が格好いいね
ワイシャツ姿もゆとりが格好いい 東京都公式YouTubeチャンネル
「TOKYO匠の技」技能継承動画（紳士服熟練技能編）
https://youtu.be/P7xGEoBUsMc
「紳士服製造の熟練技能者の優れた技術を紹介する動画です。」
安武 紳一郎（やすたけ しんいちろう）
1953年 生まれ
東京マイスター認定
紳士服製造特級技能士
技能グランプリ優勝（労働大臣賞） 今はカジュアル風なアンコンスーツ全盛だけど、肩に限らず体型補正の鉄則みたいなのは考えた方がいいってわかるね
もちろん流行を意識したり流行にのるのが悪いわけじゃないが、セオリーとされるには相応の理由がある 都市生活者は中年になると上半身が肥えてきて逆に脚は細くなってきたりするけど、単純に身体のラインに合わせるんじゃなくて、パンツの渡りを太めにしたりするとしっくり来たりするんだよ。
だから、今既製品で良くある細めのパンツなんかだと全然対応できなかったりする。 彼のジャケットの肩のラインは常に柔らかく傾斜していますが、フレームを引き立たせるV字型の形にするためにわずかに延長されています。 >>458
グレーのスーツでも靴が黒ではなく茶なのが渋いですね ボットーネは写真で見る感じ、ファイブワンじゃない？ ファイブワンに出してるのってゼルビーノ上位ラインでなかたったっけ？ うーん
パターンでつくったんだけど、肩がこる……肩がきついのかな >>478
肩がきついと感じずに、肩がこると感じるだけなら、どちらかというと、体型があまりあってないんじゃないですねー >>479
全体的にタイトめではあるんですよね
だからウェストのフィット感にくらべて肩まわりはうごかしやすいんですが…
仕事柄、すわってパソコン打つのに腕を前に出すのでそのぶん背中が開いてキツくなるというか固定されてしまうというか…… >>481
殆ど出てこないマイナーテーラーだね
場所が場所だからなあ。レポよろしく 行ってみたいけど遠いんだよね
近くに住んでる人が羨ましい 近くに住んでたがどこにでもある普通の街のテーラーだよ。 >>483
腕を前に出すと背中がパツパツになるのは普通に体に合ってないでしょ。動きも計算して作るものだけど。 最近、ロロやゼニア生地で仕立てたスーツの馴染み感というかしっとり感にハマってそういうのばっかり作ってしまいそうだが
毎日全力フル投球ってのもどうかなって気もしなくはない
レダの中級ぐらいの普通の生地のものを普段は使う方がいいのか 価格とかブランドよりも、結局糸とか目付だから
ロロとかゼニアとかのペラペラよりも目付重めのしっかりしてる方が使いやすいだろうね ゼルビーノスレ、一人で全レスしてるやつがいてとても気持ち悪いのだが
気になってたのに見る気なくすわ 東京都公式YouTubeチャンネル
「TOKYO匠の技」技能継承動画（紳士服熟練技能編）
https://youtu.be/P7xGEoBUsMc
「紳士服製造の熟練技能者の優れた技術を紹介する動画です。」
安武 紳一郎（やすたけ しんいちろう）
1953年 生まれ
東京マイスター認定.
紳士服製造特級技能士
技能グランプリ優勝（労働大臣賞） >>493
どう？ってのは何を聞きたいんだ
質問は具体的に >>495
お前には聞いてないんで
それでどんな感じか誰か知りませんか？ >>496
わりと何度も出てるから、過去ログみてみたら？比較的良い評判かと どんな感じと聞かれても答えにくいけど、百貨店やセレクトショップのオーダーの上位クラスのスーツ（18～21万円くらい）がリーズナブルに作れるよ。
そんなに面白みはないけど、間違いなく良い手堅い選択ではあるかと
個性的なスーツが欲しい人は物足りないかも ファイブワンといっても価格帯によりけり
どのランクと比べてるのか分からないと何とも 前にやってた伊勢丹のフィレンツェモデルがファイブワン製で18～21万円（どんな生地かは知らん）くらいだったと思うよ。 ホント、10万円を境にスーツの質が変わるね
ファイブワンと同じくらいのクオリティで８～９万円で作れるところはないかな？
カシヤマの上位モデルとかどうなんだろう？ ファイブワンはハイクオリティオプションつけない場合は、価格帯によって変わるのは生地だけなんじゃないの？
オプション無しで18万クラスは流石になし？ 10万以上出さないならオーダーする意味無いとすら思ってるわ >>507
価格によって生地が違うだけで仕立ては同じ
ファイブワンでウィンタータスマニアンとかが18万円代だったと思う >>509
ありますよ。袖付けや裏地のまつりを手でやるとか仕立ても品質あげれます。大手の縫製工場へのセレクトショップ別注とかだと、売りになるように、もっと細かく指定して価格決めてるのが一般的かと >>507
高いラインはベテラン職人が携わってると聞いた
あと２０万超えのスーツもあったけどどのブランドだったかは忘れた SA〇〇の社長わざわざスーツのイメージ貶めてるようにしか見えんのだが 宣言が解除されたから作りに行こうと思ったけど
仕上がる時期はもうクールビズの時期だから着るタイミングがない 私は真夏でもスーツ着る派なんですが、ハリソンズのレクイエムとかどうですかね？ ワイシャツでも不快なのにさすがにジャケット着れないわ
在宅勤務でエアコン温度を調整できるなら良いけど、在宅勤務はビデオ会議するとき以外はTシャツだな 30代前半までは真夏でもネクタイジャケット着用してたけど
体力落ちるにしたがって寿命縮めると気づいたからやめた 夏にスーツ着る人はせめて麻生地ので頼む
ウールは見てる方が暑くて敵わん 1月 起毛スリーピース+コート
2月 起毛スーツ+コート
3月 綾織スーツ+ベスト
4月 綾織、平織スーツ
5月 平織スーツ
6月 平織スーツ GWを開けてから９月末までは問答無用でジャケットNG もう慣れ過ぎてあの火照りを感じないと夏だなーって感じしない
去年とか夏はずっと札幌に居たのと、真昼にスーツ着て外出ること自体も少なかったので夏って感じしなかった 盛夏にスーツスタイルは厳しいけど、シャツ含めリネンやフレスコでのジャケパン無問題
外出時はタクシー使うしね 顔に沢山汗をかく人は夏にジャケットなんて着ちゃダメ 本家のイギリス人も熱帯では半袖半ズボンなのに…
不毛だ 日頃、登山で鍛えてるからか6月程度の気温じゃ汗かかん
鞄持って歩くのがどのくらい負荷になってるかだろうね まぁまぁ皆さん汗かかないマウンティングはその辺で(^_^;) 汗かかないマウンティングというより
オレはメタボで汗っかきだから5月にはスーツ着ない！という主張がうざい
わざわざスーツのスレにスーツ着ない宣言しにくるなよと 確かに暑くて着れないとしか言ってないし、荒らし感はないな
メタボと決めつけたり妙に攻撃的なのは心配
コロナストレスですかね オレはメタボで運動不足で汗っかきだけど初夏まではスーツ着るよ
スーツ好きだし
痩せてるヒトが羨ましい 夏でもエアコンがキツい所はあるから、ジャケットが一枚あると助かる
でも去年からコロナで在宅王になって移動していないから関係ないけどなｗ スーツは上下ビシッと揃ってる格好よさが魅力だけど
それがまた夏には暑苦しいんだよね
しかもネクタイ不可避だし 仮縫いまでしたのに、出来上がりが一回りタイトだったことありますか？
仮縫いのときは大して問題なかったのになぜか出来上がりが、実用に向かないタイトさというか。
修正はしてもらったので着れるんですがやはりストレス感じるくらいに気になってしまう。
こういうのって普通は返品とか作り直しを依頼できるもんなんでしょうか？
20万弱なのでそれも悪いなとも思う一方、今までこんな出来だったこともないのでどうしたものかと。 20万弱ならフルオーダーかそれに準ずる仕立てかな
高い買い物だからこそきちんと満足できるように直して貰った方がいい >>544
受け取らず、普通に直してもらえばいいとおもいますし、よくあることだと思いますね 持って行ってみてもらえばいいじゃん
きちんと直してもらえたらそれはそれでいいし
断られたらその店を見切って他の店を見るいい機会だし ありがとうございます。
やはり直してもらうべきですよね。
ただ修正も限度があるようでどこまで直るやら。
とりあえずもう一回みてもらってだめなら諦めます。 完成品がストレスになるほどの着心地だとショックだね
なんとかなると良いね 低レベルなマウントの取り合いかw
パスポート載せてた奴は金融系か何かかな
まともな人っぽかった いや、もう立ってるだろw
向こうはたまに覗く程度
こっちのペースがいいんだよ そっか
向こうの話題は向こうで完結してくれればいい でもやっぱビシッと作ったスーツはネクタイ締めると最高にかっこいいな
他人がどう思うかは知らんが >>557
そういう奴ほど常にボタン開けてたりするんだけどなw >>558
スーツスタイルで常にボタン開けてるのはイタリアンカラー位だろw 仮縫いしたのに、完成したら上着の身頃・ウエストが二回り大きかったことがある
「あれっ、ずいぶん痩せられました？」って、パンツはサイズ合ってるだろうが！ ファイブワンのチェスターコートって三つボタン段返りしかできないの？ この価格帯のスレでも店に聞かずに掲示板で聞く奴いるんだなw まあどこでも変わった人はいますよ、仕方ないです。
段返りではない三つ釦もできますね 10万以上スーツにかける人は考え方もしっかりしてるって考えてるんじゃない？ >>565
この価格帯はオプションの選択肢が広い
↓
すべてを正確に把握している住人はまず居ない
↓
ここで聞いたところで誤情報であるリスクが高い
↓
正確な情報を得たいなら店に問い合わせた方が早いし確実で、二度手間も防げる >>566
それもある
社会的に立場が確立している人が多いと思う やっぱり意識するとしたら007だよな
流行に応じでアップデートされるし古臭くなることがない
問題はジェームズポンドと自分の体格差か 給料いい会社で仕事できなくて燻ってるような匂いがしますな
肥大した自意識を持て余した人間がファッションヴィクチムになるのだとよく分かる
そんな人たちのことを考えると、服に金使っている自分も同類かも、と少し厭になりますね >>572
あ、 >>571 が皮肉だとわかってない感じか
自己言及的ですね はいはい煽りは他所でね
>>569
昔の邦画はスタイル悪い中年が映えるように撮られてて
下手な洋画よりもコーディネイトの参考になるぜ みんなテレワーク中心に仕事している？
私は週に3日朝だけ出勤でそれ以外はテレワーク
これぐらいなら真夏でもスーツでいけそうな気がする >>577
いや無理無理
朝だけってことは午前に出て真っ昼間に帰るってことだろ？
屋内の仕事だったら通勤が1番きついんだから昼帰宅でいいならテレワークじゃなくてもいけるよ 397 ノーブランドさん sage 2021/04/28(水) 17:21:54.49 ID:EMJCcH1H0
ラグジュアリー（総毛芯）がカスタム（接着芯、半毛芯）より
ラグジュアリー＝豪華に見えるとは限らないのではないかな生地の影響が大きいでしょ
ゼルへの疑問でありアパレルスーツおよびオーダースーツ屋全般への疑問だけど
デニム界隈ではキレイめにエレガントに見せたいなら
コットン100ではなくポリウレタン2%混紡がいいってのは広く共有されてて
いつでもどこでもヴィンテージ系が適当なわけではない
両者は用途の違いで、質の上下優劣ではないとなってる
けどスーツ界は総毛芯ハンドがやたらと支持されて、なぜか接着芯マシンは下に見られてる
ちょうどゼルで総毛芯がラグジュアリーで半毛芯がカスタムと言われてるように
ゴワッとした厚みに柔らかい仕立てなら重い生地で総毛芯ハ刺しがいいけど
パリッとした張りに艶やかな仕立てなら軽い生地で接着芯の表面張力がいい
総毛芯が高額になるのは豪華見えゆえではなく職人さんへの人件費が理由
（もちろんだけどそれを批判してない）
昔は酷かったのかもしれない（今も激安はヤバいのかもだ）が
現在の接着芯はツープラですら雨に濡れたからって芯が剥がれることはないし
ウール100なら紙のようにペラいということもない
、、と思うのだけど、芯について詳しい方いたら色々教えて欲しい 柔らかくカーディガンのようなジャケットだと接着芯じゃないと無理。毛芯をどんなに薄いものより、春夏とかのリネンジャケットとかには接着芯の方が俺は合うと思う。用途次第かと。 >>582
どちらかというとリネンジャケットは、一般的なテーラーさんだと接着芯を避ける場合が多いですよ >>585
普通のスーツの生地に使うようなウーステッドウールに比べると、リネン生地ってコシがないし、アイロンも効きにくいでしょう
薄い接着芯でアンコンぽく仕上げると、仕立て映えしないし、すぐへたるんですよ
まあ、教科書に書いてある内容のコピペですけど(笑) おおなるほど！勉強になります！
その上でヘタリ感シワ感を味として前面に押し出そうとするなら理念に接着芯という発想もあり得る、ということですね！ リネンジャケットが言うほど涼しくないとか言われがちなのも毛芯で仕立てられがちだからなのかな >>587
うーん、別に検証したわけではないけど…
リネンは通気性は高いですが、生地としては厚いので、欧州よりも蒸し暑いアジアでは向いてないんじゃないかってこと
それから、技術的な進歩で、ウールは圧倒的に軽量化が進みましたし、高機能な化成の台頭もあって、リネンの涼しさは相対的に揺らいだって言われますね
オーダースーツの話しないと怒られそうなので、私も去年リネンのダブルジャケットつくりましたけど、暑すぎてむしろ秋冬物です 春夏用に一応サマーキッドモヘアを持ってるけど、夏にジャケットを羽織るという価値観が崩壊してるわ、俺の中で
専ら合服ですわ リネンは単品でパンツは仕立てたことあるけど
ジャケットは無いなあ リネンパンツはどうですか？
コットンやウールより涼しい？ 確かにリネンって言うほど涼しくないよね。俺のワードローブの奴も出番がほとんど無いなあ。 >>592
薄手で目の粗い生地だと涼しいし汗でベタつくこともない
ただ、同じ生地でジャケットを作ると確実にシャツが透けるから
セットアップで作るとなるとどうしても生地が厚くなる はーなるほど、ジャケット特有の面倒さがあるんですね
パンツ作ってみようかな 夏に麻が最適なのはわかるが、洗濯はどうするの
盛夏じゃ少し履いただけで汗だくになるでしょ
履く度にクリーニング？
それとも化繊のズボンみたいに普通に家で洗っちゃうの？ リネンは高温低湿地帯向きであって高温の日本の夏には向いてない 少し履いただけで汗だくにはならないし外回りでもないので普通にウールですね
5本で回して適宜自分でプレス、1シーズンに1回のクリーニングでいけてる 蒸し風呂みたいな日本の夏でウールとは凄いな
自分は少し散歩しただけで汗が出てダメだ
夏は皮脂汚れも付きやすいし、履いたらさっぱり洗わないと不潔な気がしちゃう
>>597みたいにすててこ履いてスラックス守るか…
でも地味に暑いんだよなぁあれ 麻のパンツなんて普通に洗濯機にぶち込んで洗う
夏だったらあっという間に乾くし みなさん夏の素材何にしてます？
フレスコ？ウールシルクとかウールシルクリネンの三者混とかですか？ 植物繊維かそれに近い風合いのものがいいよね
見かけの涼しさって大事 春夏用に化繊100のベスト買ってみたけど、手触りがやっぱり違うね >>609
シルクもジャケットやシャツには個人的には好きですけど、パンツにはあまり使ったことないので気になる >>604
FOXが今季出してるヘビーウェイトだけど通気性が良い生地
やはり目付よりも通気性の方が高温多湿に日本では重要 モヘア好きには悪いけど、モヘアは好きじゃない
特にトラウザーズの肌に触れた時の感覚がダメ
トロピカルウールが夏には1番良い モヘアこそ夏向きと言われる意味がわからん。ざらっとしてるだけで、風邪通すわけでもないしチクチクしがちだし。
麻は厚さによるな。高温多湿地域でも、昔から麻は使われてる。ジャケットもパンツも洗濯機で洗ってるわ。気になるところだけアイロンかけるけど、シワ気にしてるなら麻着れない >>616 >>617
そのモヘアは安物だからw
安物はそうだろうね。
モヘアもピンきり。
良いモヘアはチクチクしないよ。〈感じ方には個人差があるので、チクチク感はゼロではないだろうが。〉
そしてサラッとしててまとわりつかないよ。
夏向きといえば夏向きだよ。 >>614
御幸毛織のSHALICK（シャリック）
日本毛織のキューバビーチやMAFで目つきが250前後の夏向きの服地
日本製ならこのあたりがオヌヌメ。
ただし切り売りをしていないので日本毛織製品の取り扱いをしている店は多くはない。 何年か前、テーラー&ロッジの周年記念コレクションのサマーキッドモヘアで一着作ったけど、そこそこ涼しい（つっても最近の気候だと5月いっぱいが限度かもね）のとビジネス用途だと場面を選ばないのが気に入ってる
生地の肌触りは独特なので嫌だって人はいると思うけど清涼感があって個人的には好き
夏向けの生地で個人的に良いと思ったのは昔着てたドミンクスのブリティッシュモヘア（だっけ？）
柔らかくて軽くて太陽光に当てると独特の光沢が出るのが気に入ってた
色が明るめのブルーで芸人みたいだったけど 夏はウール一択だね。ペラペラで涼しい。麻とか何の罰ゲーム。 >>608
半乾きの時にアイロンをかければ普通にシワは取れるよ >>618
ブリオーニ既成服のモヘア混生地が安物と断言するのはびっくりだな。どこの生地ならチクチクしないのかな。 >>618
そうか、自分が作ったスーパーブリオは安物なのかw
>> 良いモヘアはチクチクしないよ。
いやチクチクするだろ
ただ、ハリコシが強いのでベタつかないだけ
座った時に太腿とかはチクチク感じる
カンプスドゥルカで作った時もトラウザーズにした時に不快感を感じる客もいるけど、大丈夫というのなら是非どうぞって感じだった
ただ、店主はチクチクが気になるから一着作っただけとも言ってた >>621
織り方にもよるけどトロピカルウールとか良いね
クールビズには最適なのに何故か環境省とかはコットンパンツや浴衣とかトンデモを言い出すからなぁ
役人が本当の服を着たこと無いんだろうな 環境省w 悪名高き国家公認の詐欺集団じゃないですか
おまけに大臣は未就学児並の知能 環境省のクールビズ、スーパークールビズとか見てると服や服地とかに興味ある職員がいないんだろうね 国が快適な服装を主導するのはいいと思う、センスが無いという問題を除けばだけど
クールビズといい省エネルックといい酷すぎる
ナチスの制服じゃ例えが悪いかもしれないが、結局は格好良ければ皆着るし、定着もするはずなんだよね
政府はそういう見た目の大切さや服装の進化の意味を全く理解できてない >>624
少し前にスーパーブリオの出物があったけど、触ったらチクチクしそうだったんでスルーしたことがある。
紡績技術の問題なんじゃないかな。 モヘアはどんなにいい生地だろうと、原毛が硬く太いから、紡績後に飛び出してくるトゲのような糸でチクチクすることは起きる。しないなんていう奴はたんに鈍感なだけ。
夏向けとかいうのにステテコ履けだのシャツを着ろだの、逆行してるんだけどな。 猛暑は最先端の機能性生地じゃないと乗り切れない
麻とかモヘアとか無理です 少しグリーンっぽいブルーグレーモヘアは春夏の仕事用スーツの色としてどう？ 夏用のスーツの生地って冬と比べてなんかしょぼくないですか？
どうしたらいいですかね？ しょぼいと言うのが生地がペラいと言うことなら、強撚糸の平織りで通気性のある厚手の生地にすれば良いんじゃないかな バカにされそうだけど同じ価格帯だと冬物の方がテカってるというか生地に光沢がありません？
あれがスキなんだけど夏物は全体的にマットな感じというか >>639
上でも言われてるように、夏物は平織のドライタッチな生地が多いですしね
春夏ものやオールシーズン向けな展開で薄手のもの探せば、光沢あるものもけっこうありますよ。アリストンなんかは夏物でもテカテカありますし むしろ冬物ってツイードとかフランネルとか光沢がないイメージだが
夏物もざっくりしたやつは確かに光沢はないか
結局ものによるとしか >>641
そんな苛めてあげなくても、ツィードのスーツなんて普通は着ませんし、単純に綾織の生地でしょう… 夏の定番ソラーロ生地とかまさに光沢感バリバリだが…?? ソラーロ綾織だろ
一般的な夏用の平織と冬用の綾織を比べると綾織のほうが光沢出やすいから別におかしいことは言ってない
もちろん例外はいっぱいある >>643
ソラーロは秋冬物の織り方のアレンジなんですよ。だから正直厚くて暑いです(笑)
アリストンは、ソラーロみたいなツイルの春夏物をよく出してます >>639
夏物がマットで素朴な風合いなのはずばり夏に合うからですね
光沢のある生地って凄くエレガントでしょ？
そんな服を日本の夏に着てたら見てる方がつらいよ >>643
お前の国では定番かもしれんがここは日本だ。 モノによるで終わる話を好きだなお前ら
なんかスリーシーズンが文脈で冬物になったり夏物になったりしてない？ ソラーロなんてちんどん屋しか着ないような生地を持ち出す時点でイカレてるだろ。 スプレーモ大丈夫かな？
この一年で２店舗なくなって銀座のみになってるんだが こうなると個人で細々とやっているところの方が生き残れるかもね >>650
スプレーモって自前の工房じゃないでしょ？
それで売りが生地だけなら縮小しただけでしょ
店の規模から考えても、今まで三店舗あったのが大杉
在宅ばかりでスーツ着ないんだから、ゼニアしか生地の選択肢がなければ敬遠されるでしょ 夏の終わり頃にファイブワンでスーツを作ろうと思っているんですけれど
初めてなのでGOLDラインにしておいた方がいいのでしょうか
また、スペアパンツは必要ですかね？ 初回だからって安価なラインで作っても、妥協している分結局あまり着なかったりしたら勿体無いから(自分の場合はそうだった)、
普段自分がオーダーしているのと同じくらいのラインで作ってみた方が良いと思うよ。
考え方は人それぞれだから、こういう考え方もあるということで。 中途半端なものはマジで買わないほうが良い。
たんなる無駄金。 仮縫いオプションあればつけといた方が良い
仮縫いで仕上がりの大体の雰囲気わかるから
そこから調整すれば実質1着目で2着目作ったくらいの価値はある >>657
個人的にはPラインがほとんどですが、気に入った生地があればGラインでもいいんじゃないですかね。
春夏用は全てスペアパンツ付きにしてます。
秋冬用は、春夏用より耐久性があるし、高級な生地で作るときは予算の都合上スペアパンツなしにすることもあります。
ファイブワンって前肩補正ちゃんとしてくれるかな？まぁ、麻布テーラーでさえ補正するから大丈夫か ファイブワンのラインは単に生地の差
縫製の質に差はない
オプションで仮縫いや手縫い箇所を増やせたりするから
その辺をどうするかは本人次第 長く使うことを考えるとやはり
スペアパンツがあった方がいいんですかね
ジャケットよりパンツの方が痛むのが早いので
しかし、スペアパンツをつけると予算がグッと上がりますよねえ >>663
モテ目線だと生地の価格差って女に伝わらんのよね。当たり前だろうけど。色と柄しか差が無いもんな >>664
素直にスーツの数を増やして、ローテーションやコーディネートの幅増やしたほうが良いんじゃないですか
>>662
もちろんありますけど、ビスポークみたいな補正を期待してると流石に無理かと スタイルが確立されてないうちはパンツ1本で良いんじゃない？
スーツの数を持ってるならそこまで消耗しないし
スーツの数が少ないなら、多分これならも多少好みが変わっていくから
そのうちスラックス単品とかも頼むようになるから
俺はスペアあんまり使う機会ないなぁ ローテーションを組んでれば同じスーツを着るのは週に最大で２回だろう
一日中尻で椅子を磨いていれば確かにジャケットよりパンツの方が早く参照するが、余り布をとっとけばお直しで対処できるよ >>665
女性は服に関しては目が肥えている
ただしそれはデザインに限定される
と昔の有名なファション屋が言ってたな パンツだけがダメになった時にジャケットって使えなくなるからどうしようかな～ スラックス使えなくなるって実際はなかなかないよ
パツパツのスラックスとかにしてたら破けたりするけど
大体その前に次のスーツ欲しくなる 光沢がある生地だとスラックスの膝あたりが色抜けしてみっともなくて履けないってのは経験した 光沢の有無も関係あるの？
汗とか尿で変色、退色するのは時々あるね
あとはスレてテカったりはブラッシングやアンモニア水使ったり
最悪染め直しもできるみたいだよ ゼルビーノってさ、名前もダサいし、店員のスタイルが趣味じゃないんだよね、大阪のホストかよと >>669
一番大事なのはブランド名って聞いたけどな ウールモヘアやウールリネンのジャケットを着てるんだけど、それにウールポリのパンツをはいてたらおかしいだろうか。パンツは耐久性とか想ってた時期があってそんな組み合わせを持ってるんだけど。 他人は柄や色や形でしか見てないよ
おかしい訳がない 9.5割の一般人にはなにも分からないと思う
残りの0.5割の人間を相手にするなら拘り抜くのもいいと思う >>678
他人に意見を求める時点であなたの中で違和感を覚えているのでしょう
私は化繊の衣服は作業着や運動着といった道具にしか使いません >>678
最近はポリも品質が向上しているからいいんじゃない
パンツは耐久性とばかり思わずウールモヘアや
コットンリネンのパンツも試してほしいけど >>683
ポリの中でもいいものがありますか？
おすすめ生地とかありましたらぜひ デニム風のものとか、コットンにポリ入りは使いやすいし楽だし、選択してもシワになりにくいしいいよ。 >>685
なるほどデニム風か！
ありがとうございました MTMって難しいよね… 色々作ったが、あっちを立てればこっちが立たないって感じ
ディトーズ 高い… ハンドとかのオプションつけるとあっという間に30万コース 別に大丈夫なんだけど、水落さん忙しそうで気軽に直しとか頼めない感じ 生地は豊富で、スーツの出来も非常に良いから、やはりコスパだけがネック
ビスポークマン 基本バンチのみで、生地の種類は少なめ 一度バラした上で、本人が肩とか襟とか背中とか修正してるから着心地はびっくりするくらい軽い コスパも良く、全体的な出来はかなり良いただ、バラして詰めるのを前提に、大きいサイズで工場に発注かけてるから仕方ないんだけど、アームホールがやたら太い… アームホールもディトーズみたいにタイトになると良いのだが
ペコラセカンドライン 本当に生地豊富 見た目はペコラ その辺のMTMと比べるとやっぱり高いけど、マシン多めのビスポークと考えたらそんなに高くない
バタク 最近は知らないけど、少し前までコスパ最強だった 形は英国っぽくないかも 着ると意外に柔らかいんだけど、生地自体が重いからか重量は感じる
テーラーアンドカッター バンチのみで生地の選択肢は多くない フレア無しで作ったが、普通にカッコいい 胸のボリュームがかなり出るカットで腕もかなり細いから、痩せてる人の方が似合うかな 着心地は思ってたよりは悪くない 本人もインスタの作品もエキセントリックだが、意外と普通のビジネススーツの注文が多いらしい ただ、それでも普通のおっさんが着るスーツではないような…
ダンヒルMTM 生地はダンヒルのオリジナルバンチのみ(イタリア製) ネイビーとかグレーの無地だけでかなりの生地が選べたが、英国のスーツにしては軽い生地ばかり 出来てからピン打ちで絞ってくれたりするから(毎回かは知らん)、満足度は高い 34万くらいで色々選べた MTMとしては高いけど、ダンヒルとして考えると安い 形はカッコいいから、生地の種類だけなんとかしてくれ >>687
ペコラ銀座のセカンドラインは型紙を1から作るし、MTMじゃないぞ。
ヒデアキサトウ銘の方がMTM。ペコラ銀座じゃなくて、三越伊勢丹系列でしか頼めないけど。 >>687
ダンヒルは最低価格の生地だよね？
もっとランクの高い生地だと色々選べるよ
ネイビー無地でエスコリアルとかカシミア100とか
ダンヒルはビスポがあるからもっと重い生地がいいって人はそっちを選択 >>689
ダンヒルはおそらく最低ランクの生地です 260gだったと思います。 ランクの高い生地も含めて、無地の生地を見せてもらいましたが、イタリア製の軽い生地しかなかったですね
オイスターとかシティオブロンドンみたいな400gくらいの英国の生地があるといいんですけどね… >>678
夏物だけどシャリックとかよく着る
生地の価値は用途次第だよ >>691
金言だね。
>>678だけど、他の皆さんもありがとう。大変参考になりました。結局ウールのパンツを買っちゃったんだけどね。 >>690
えっ、英国製もあるだろ、エスコリアルやPOWとか
400gだと英国製のネイビーとグレーのピンストあるよ
まあその生地が1番目付が重いけど
エスコリアルとかもそうだけど、ブリオーニとかも軽い生地が中心
あとオーダー会の時はスキャバルのスーパー200のバンチを特別に用意したりしてる
銀座の旗艦店に行けば英国製ビスポが手に入るから重めの生地はそこで作れば良い >>693
無地に400gなんてありましたっけ？ もしかして季節によっても変わるんですかね？
ちなみに私が作った時は、無地で360gのイタリア製が一番重い生地でした
エスコリアルとかスーパー200はわかりません いつ作ったの？
この春のオーダー会で作ったけど、英国製無地で370gのネイビーあったよ
というか全ての生地見せてもらった？
ネイビー系、グレー系は一つのバンチでまとまってる筈なんだけど
エスコリアルはダークネイビーで230gとかは何年も前からあるんだけどね
ダンヒルやラルフローレンのアンソニーとかはパッドや芯地がしっかりしてるからある程度軽めの200g後半とかで十分な気がする もう中価格オーダーじゃなくてMTMスレにした方がいいんじゃね？ もうって低価格がバカにされるのが嫌な若干1名が勝手に作っただけのスレだろw >>696
>>697
オーダー関係は少しづつインフレしてるから、中価格を維持するのが限界
バタク、ディトーズなんかも良い生地選ぶと20万オーバー
ビスポ以外のオーダースレにした方が良い気はする 確かにテンプレのお店ならこだわって作るならフルオーダーした方がいいもんな
一年我慢してフルオーダーにすべきかもねぇ
テレワーク増えてるんだし スーツを着る機会が減った
作るなら惰性ではなくちゃんとした物を作る方が気持ちがいい 高価格帯ブランドのMTMなんかは絶好調みたい
IT系の人も半端な価格より一張羅として結構作ってるとのこと
ダンヒル、アルマーニ、ゼニアのMTMは過去最高売上達成してる ランバンって中華に買収されてデザイナーも変わったけどクオリティ落ちたのかな
あそこのスーツどうなんだろ いやいや、こないだ亡くなりましたけど、買収はアルベール辞めてから随分後ですからね…
まあインポートのラインはあんまり変わらないかと レディースのアルベールはそうだけど買収とメンズのルカが辞めたのは同時期だよ。まだ日本に店舗あるんだっけ？直営は日本撤退したからMTMは海外に行かないと難しいと思う。 あ、ほんとだ、確かにオリヴィエが辞めた直後でしたものね、失礼しました！
今やってるLANVINのオーダーって、国産のプラムのやつですよね、悪いわけではないけど、正直、LANVINではないんですよねぇ… >>705
というか今のランバンのスーツは価格を下げて、質も下げてる
だから日本からの撤退はあまり名残惜しく無い
やはりMTMで40万以上した時期のスーツが秀逸
本国でも今は2500ユーロからと安くなってる
昔は3500ユーロスタートだったのにね
ランバンはもはやビスポ部門で作る方が良い MTMで40万スタート時代のランバンが良かったのは他にも選べる生地が1500種類以上だった所
他のハイブラみたいな専用バンチ以外にハリソンズ、H&S、ドーメルとかからも選べた
一応ダンヒルも銀座店に本国カッターが来日時にMTMでビスポ同様にハリソンズとかの生地を選べるけど、ランバンは常時選べたというのが大きい
しかも無地は反物でも置いてあったのは他のハイブラMTMと大きく違う
というかランバンはハイブラなんだけど妙にテーラーっぽいというか本国のビスポサロンをそのまんま日本に持ってきたような感じで日本のビスポテーラーよりも高級テーラーの雰囲気があった LANVINのパタンナーやってた方にお願いしたパターンが使ってたことありましたが、オーソドックスだけど評判よくて気に入ってましたね。もう高齢だからどうしてるかわかりませんが… ランバンは本国と同じイタリア製MTMになる前は日本独自でオーダーを受けてた
本国カッターによるパターンをもとに日本のテーラー、文字通りお店、を抱え込んで日本縫製でビスポに近いスーツを作ってた
この時に生地をしこたま仕入れてたから、イタリア製MTMに切り替わった時もオーダーサロンに生地の反物が沢山あってハイブラMTMとしては特殊な立ち位置に
本当にオーナーが変わったのが悔まれる >>696
中価格の定義？をもう少し上に上げればいいんじゃないかね
中価格=MTMやハイブランドって訳でもないので需要に応じてそっちはそっちで新しくスレ立てた方がいい 愛知県近辺で良い店知らない？
東京も大阪も遠くて有名店にいけないわ いまググったらchiaroって店が出てきた
知らんけど
ビスポークとMTMやってるみたいだし
靴は白濱さんの取り扱いがあるのかな？
見てみて報告ヨロ >>717
そうはならんでしょ
低価格フルオーダーがいくらなのかが分からんけども >>718
低価格だったらフルオーダーと店が言ってるだけで、実際のところパターンオーダーやろ フルオーダーの中での低価格の話でしょ
20万以下くらいのはなしじゃないの知らんけど そんなの価格の下限上限ないビスポスレでやりゃいいじゃん
ここである必要ある？ フルオーダーなんていう気持ち悪いネーミング、店がうちはフルオーダーと宣伝してるだけで定義も何もない。ユニクロにうちは(下着からコートまで)フルオーダーできる店ですと言われたらそっちの方が遥かに正しいしな。 店によってフルでも値段も工程もバラバラ、店によっては定義的にはフルでも工程が手抜きで酷い代物もある
あながち間違ったことは言っていない フルオーダーに定義はないけど、フルオーダースレ的には少なくとも専用に型紙引いてくれるっていう点で一致してるはず。普通は仮縫いもある。
安いところでは20〜30万で十分マトモなところもある。低価格フルオーダーはその辺のことだろうね。 法的に「フルオーダーに定義は『ない』」のはそのとおりだけど、
誰の目に見ても美しく かつ 脱ぎたくないレベルに着心地が良くなければ
フルオーダーの条件を実質的に満たしていないとは思う。
そうでもないのは単なるスーツのカタチをした毛織物の塊、つまりはスーツもどきの単なるゴミ。
高額のド下手もウジャウジャいるけど、（仕立て上がり）20〜30万で十分マトモなところって具体的にどこですか？ >>727
MICHELE＆shin
Bespokeman
銀座テーラー
あたり？ >>728
誰の目に見ても美しく かつ 脱ぎたくないレベルに着心地が良くなければフルオーダーの条件を実質的に満たしていないみたいな事言ってる人にマジレスしてもしかたないかと。
着心地が良ければ体型が出るし、見た目を良くすれば着心地には多少なりとも影響するのでは？ スタイルよければ問題なし
筋トレして食事制限すべし >>729
その上手い妥協点を探せるのが良い仕立て屋だろね。
特別安いパターンやイージーはともかく一定額を越えるフルオーダーは値段じゃはかりづらい所あるよ。
フルオーダーは生地以上に技術を売ってる訳で、自分の技術に幾らの値を付けるかは職人次第だもん。
20万、50万という価格を額面通りに下手上手の基準にしようという試みがもう違う。 >>731
誰の目に見ても美しく、と、脱ぎたくないレベルに着心地が良いことが高価なスーツだと両立すると思ってるのがおかしいと思う。
スーツを値段でしか判断出来ないか、スーツに対する理解度が低いのを自覚できてないかのどちらか、若しくは両方じゃないのかな？ かと言って相場より安くて上手い店なんて殆ど幻想なわけで 20万で30万半ばのテーラーより上手いことはあっても50万になってくると流石に無理がある >>728
ビスポークマンはビスポークなら30マンは余裕で超える
2pで40マン前後だよ >>733
その相場を異様に高く見てる人がド下手とか何とか言ってるんだと思うよ。
仕立て服を高尚に捉えすぎてるというか。 20万が低価格フルオーダーなんじゃなく
50万が高価格フルオーダーなんだよ
はっきり言って、見た目や着心地がいいスーツを20万前後縫ってくれるテーラーは珍しくない。
生地さえ贅沢しなければね。 俺も最初はそうだったわ それまでは行きつけのテーラー で20万程度でビスポークできてお得だと思ってた
でも、英国帰りのテーラー で40万程度のビスポークしてからはモノが違うってはっきりわかった
別に海外で経験積んでないテーラーを下げるつもりはないけど、正直日本のみでずっとやってきた人と海外組では美意識が全く異なってる 美意識と価格差については欧州でもそう
田舎の比較的優秀とされるテーラーと都市部での強気の価格のテーラーじゃ客層も違うし全てにおいて格が違う
フルオーダーなら価格じゃない技術だとか言っているが、普通に考えてそれは可笑しな話なんだよ
車でも家でも家具でも何でも、熟練の卓越した技術を持つ職人が作るものは値段なりなんだよ 高額な価格設定で店を続けていけるための評判と品質の維持、ってのは自分へのハードルになっているでしょう >>745 お前は低価格オーダー着てても十分満足出来るからわざわざフルオーダーは金の無駄 200万のトヨタのカローラと500万のメルセデスのCが一緒だと思う輩に何言っても無駄だよな その値段以外の違いを説明できない輩の話は誰の心にも響かない、永遠の孤独を生きろ このスレ最近までまったりで良かったが、セレブ面してマウント取る奴が出てくるとキツいな
低価格スレでも似たような話を延々としてる奴がたまに出てくるし、フルオーダースレも面倒なのしか来ない
実用的に選べる価格帯でこのスレ好きだったんだけど、もうダメかもね 友達いない小金持ちだろ
文化資本あるほどじゃない、中途半端に太い実家の年老いた出来損ない坊やって感じする なんかね、スレの空気が一気に変わってうんざりした
余裕の無い人は文面で分かる 悩みがあるのか知らんけど、八つ当たりの仕方としてもダサいよね
一定価格以上スーツは社会的地位の現れとか、金だけあってくすぶってる感丸出しのレスはちょいちょい出るしね
そういうイタい小金持ちの接客もしなきゃなんだからテーラーも大変だよな 20万程度のフルオーダーといっても、英國屋みたいな老舗からミケーレアンドシンみたいな新しい店、ビスポークテーラー のセカンド系(ペコラ)まで意外とある 比較的小さな店で都内を離れると20万以下でもフルオーダーできる店もちらほら(法政の制服作ってる所とか)
まあ、ペコラのセカンド以外はどこも出来良くないよ
英國屋 老舗のわりにかなりモダンなパターン 着心地は悪くないけど、胸の立体感が足りない ビスポーク界のAOKIって感じ
ミケーレアンドシン 見た目の雰囲気は良い パターンのせいなのかイタリアに送ってるからかはわからないが、体型補正が出来てない(特に腕まわりと背中) 今後に期待 そんなあちこちでつくってるんだ・・・・
ご苦労さん 心が貧しい人ってお金もなくて随分と捻くれた考えを卑俗なお持ちなのね スーツの話ししても、友達いないだの文化資本ないだの、そういうことでしか他人を貶められない語彙力と思慮の足りさを自らは自覚はしているのだろうか
そしてそれで論破した気になっている幼稚な精神、全てにおいて醜い
たかがスーツでセレブ面とか、イタい小金持ちだとか、一体どんな生活しているのかな タスマニアンウールの高級スーツと、「さもしい」という言葉の似合う紳士 >>758
日本語変ですよ
受けてきた教育レベルが透けて見えてしまいます ほどほどの生地で良い仕立てのスーツよりヘボい仕立ての高級生地スーツを有り難がるお国柄。 日本が嫌なら移住すればよろしい
auのスマホ使ってる紳士って、偏屈揃いなの？ >>766
ああ、そういう意味かw
ろくに読んでなかったw 草
>>766 は良い指摘だろ
ブランドや権威大好きのスカスカさんが多いのは事実
ただ、そういうやつらって醜いけど、拘って色々考えてる奴らより余程金払いは良かったりするから、市場がそういう連中寄りになるのはある程度仕方ないこと >>764 心が貧しい人ってお金もなくて随分と捻くれた卑俗な考えをお持ちなのね
で、お前の教育レベルって如何程？ 低学歴に教育レベルを諭されたって少しも響いてこないわね 服オタクは見ていて可哀想になってくるわ
一度も良い仕立て服なんて着たこともないのに、どうして自分が着ているものが一番なんて顔していられるのだろうか
そう思い込まないと生きていけないのだろうか
10万円代のフルオーダーの仕立て服は、まあそれなりなんですよ
地元でも頭一つ抜けている20万くらいのスーツでまあそれなり
でも、それなり 地元でも頭一つ抜けている20万くらいのスーツでまあそこそこそれなり
でも、それなり 人を低学歴呼ばわりする割にはボキャブラリー貧し過ぎてワロタ
何をご専攻なさってたんですか？w >>779 そんなに他人が気になるのかw 可哀想な奴め
足りない頭で専攻聞いて何がわかるのかな？笑 >>778
最近インスタとかちょくちょく出てる藤沢さんとかどうなんでしょうね
室蘭ソーイングの直営、確かに札幌でしたけど、安いわりに縫製良いんじゃないかな。 >>784
LINEAってところですね！
気になっていたので今度行ってみます。
ありがとうございます。 北海道ってウィメンズはけっこう有名な方が昔からおられますけど、メンズはあんまり聞かないですよねー。 低レベルっつか単なる荒らしでしょ
ワッチョイ入れてても湧くときは湧くし 荒らしが多すぎてどのレスのこと言ってるのかわからんw スルーすべき側がスルーできないならワッチョイなんて何の意味もないんだよなあ カローラがどうの言い出したときに気が遠くなって眩暈がしたわ
>>800
激昂して連投で書き込むのは単に目障り
スルー出来る出来ないとかいう話じゃないから 分かったからフルオーダースレにでも行って
それが嫌なら自分でスレ立てて スルーすべき側と言うか、荒らし同士が餌を与えあってんだからもうどうしようもないし、じっと嵐が過ぎ去るのを待つしかない(荒らしだけに) 春夏はお金かからなくなったな～
スーツもネクタイも買わなくていいからホント助かるけど、業界が心配・・・
また秋冬に買うから頑張って欲しい！ 仮縫いしないとこは自分でクセ取りできない（＝縫製技術がない）工場丸投げ業者と思っていいの？
最近がんばって媒体露出してるレクトゥ〇ルなんてそんな懸念があるけど
ここで仕立ててみた人いませんか？ そんな店知らんけど
仮縫いの有無とクセ取り技術の有無と工場丸投げかどうかはそれぞれ独立した要素でしょ
丸投げが何を意味してるのかも曖昧 >>813
バンチブックを椅子の下、床に直置きしてる店
ワイルドだろ〜 勝社長って人はそこまで美人なわけじゃないのにスーツは似合って見える
他の女てーらー動画と比べると差が如実に分かる
俺が女なら作ってもらうかな ファイブワン、ちょっと高くね？興味あるのだが、もう少しがんばれば、いろんな選択肢あるから悩む オーダースーツ童貞に勧める10万前後でちょーどいい店を教えてくれ >>820
普段きてるスーツでいちばん気に入ってるお店ってどこです？ >>822
TAKEO KIKUCHIの既製品２着くらいしか持ってなくて、特に気に入ってるというわけでもない。。。
スーツは結婚式とかでしか着ない職なの >>823
なるほろ、どんなところが不満なんです？ >>824
東京
>>825
不満というより、オーダースーツ挑戦したい的な
年齢的に結婚式参加も増えてきたし >>826
不満がないなら、同じ価格帯で既製品かったほうが良いスーツ買えるのが前提として…
テンプレのお店はどれもそれなりに評判良いところですけど、好みのところあります？ >>827
正直よく分からん
どこで作ってもそこまでの差はないのかなーとも感じてました >>826
１０万を多少超えてもいいんだったらファイブワン
可能な限り１０万位内に抑えたいんだったら銀座山形屋か吉田スーツかなあ >>826
正直、10万前後だとそこまで差はない 20万弱はみといたほうがいい >>830
>20万弱はみといたほうがいい
んで、20万弱予算を組んでどこに行けばいいんでつか。 >>830
>20万弱はみといたほうがいい
んで、20万弱予算を組んでどこに行けばいいんでつか。 テンプレならどこもある程度しっかりしてるから大丈夫ですよ >>817
在宅進んでスーツ需要が先細る中で高すぎよな
もう少し廉価なメニューが欲しいね
国産生地で色数絞っても構わんからさ 自分で店頭に見に行けヨw
引きこもりか？
引きこもりにスーツがいるのか？
自宅でコスプレでもするのか？
コスプレも大いに結構。 なんつーか、コロナ禍二年目だからね...
自分なんてずっと在宅
これで給料落ちないから有難い マニカカミーチャとかアンコン仕立てが得意なのってどこ？ >>845
テンプレならリングかなぁ
アルテックスやファイブワンとかのやや高めの工場でも、やっぱりかっちりしてて、あまり柔らかい感じにはならないし… 余計なお世話かもしれないけど、この価格帯のオーダーでマニカとかアンコンは厳しいよ
そもそもパッドや芯材を除いてスーツの形を作るのってかなり難しいし手間もかかる
同じ価格出すならイタリアの既製の方が良いと思うな >>848
高いかー、ごめんなさい
やっぱりアンコンばかり作ってるだけあって、上手いんですよね。好きなアンコンのブランドってあります？ いや、特に好きなブランドとかないというか、アンコン系着たことないので気になってる程度です アンコンじゃないスーツなら、どこが比較的体型にあいました？オーダー、既製訪わず >>854
そんなもの人により違うのに何か聞く意味あるのか？ >>855
価格帯や好み、それから体型に合うブランドが分かれば、オーダースーツのおすすめもしやすいですね。 ファイブワンのアンコンもかなり良い方ですけど、まだ構築的過ぎました？ いや、アンコン自体試したことなくて、どこがいいか聞いてみた感じです
ファイブワンのアンコンは微妙という意見も挙がっていますが、、 >>859
店舗に各モデルのサンプルある場合が多いし、見てみてもいいと思いますけどね。
そりゃあ、もちろん構築的なスーツに比べたら落ちるでしょうけど、縫製工場のなかでは慣れてる方ですよー オーダースーツのスレに書き込むのもズレてるような気がしますが、この辺りの価格帯のスーツを着る方は夏のビジネスカジュアルではどんなメーカーの服を着ているのでしょうか？ サローネパルテンツァって御幸の生地だとややお買い得だったりするの？ >>863
どう考えても生地代分だけ安くなるだけ。
1-2万程度の話でしょ。生地で仕立て代が安くなることはない。 誰も生地で仕立て代が下がるなんて言ってなくないか？
パッとしない社会人だから上から目線でドヤりたい気持ちを持て余してるのだろうが、
議論の拙速さに仕事の出来なさが現れてて、自身のパッとしない社会人ぶりを顕にしてしまってるのが哀しい
オーダースーツに金かける層がこんなんかと思うと泣けてくるな >>861
普通にいつもオーダーしてる店で作る
パンツもシャツも このスレの絡みレスするやつ、毎回同じ人だと分かる個性がいいよね
優秀感メチャ出てる でも仕事できるタイプは嫌味にこんな長ったらしい文章書いて時間を浪費にしない 脱字にも現れる拙速さ
このスピード感は優良ベンチャー 盛大泣いてくれ
浪費にしない
知的マウント取ろうとしてるのに隠し切れない学の無さ好き
絡む動機のコンプレックスまで透けて見えちゃう人間交差点 >>873
そういう輩が一番学がないってのが世の常。 >>875
そうそう。この程度の話題で知性を感じるらしい。おめでたいね。 >>873 そんな重箱突くことしか能がないのね
お前の学歴コンプレックスが何だって？ あとどうでもいいけど、「重箱を突く」じゃなくて、「重箱の隅をつつく」な あとどうでもいいけど、「重箱を突く」じゃなくて、「重箱の隅をつつく」な >>863
御幸ならお得っていうのもあるけど、もう御幸の生地をフルで見れるお店がないから、そういう意味ではオススメできるかもですねー
>>883
あ、突くとかほじくるみたいな似たような慣用句はありますよ、辞書とかにも乗ってるんじゃないかな？ >>884
なるほど！ありがとうございます！
つつくとかほじくるとかの言い回しのバリエーションは確かに多少あるようですが、「重箱を突く」はなさそうです 笑 突くとつつくは明らかに表現したいものが異なるだろ。くどらねえ。俺も同じなのは認める、謝る。 >>882 おいおい突っ込み待ちにいちいち本気でマジレスすんなよw
昔フルオーダースレで暴れてた孤独な構ってちゃんだから適当に遊ばせ満足りゃすぐ帰るんだよ >>862
あの…ﾜｯﾁｮｲ
それがなくとも「本気でマジレス」の日本語の不自由さで分かっちゃいますけどｗ
自分をdisって火消しというのは斬新ですね >>877
学がないと言われて学歴のことだと思うのは流石に学なさすぎやしませんか… 270 ノーブランドさん (ﾆｸｸｴ 138c-3Z6B) sage 2021/07/29(木) 20:52:52.66 ID:Dk2Bb9L30NIKU
なんでファッション書籍って惹句が一流の男、できる男、成功する男ばっかなのかね。
社会でイケてない奴が対象マーケットだからかな >>888 いやだから関係ない奴等まで本気になってマジレスすんなって意味だったけど、何勝手に一人で勘違いしているのかな？ >>889 学と学歴には一定の相関あるって知ってる？ 君に学歴がないのは分かった >>891 すまんな、お前ダーバンにレスしてたのか見てなかったわ 学がない人発狂し過ぎでしょ
本でも読んで落ち着きなよ 学はなくてもユーモアのセンスはあるね
こんな自虐は他の人じゃ真似できん 865より学のない人はいない
何度見ても酷いよこの文 ブラウザ変えての自演に爆笑
よほど心に刺さったんですねw 学がないとコンプレックス重くて生きるの大変そうですね
子供にはちゃんとした教育機会を与えてあげられますように >>859
ファイブワンでガチのマニカにしたいなら
袖付けハンドオプションにして金を３万くらい払えば
柔らかいマニカになるよ
ま、自己満の世界だけどね 前スレでも話題あがってたけど、
御幸とファイブワンなら縫製はファイブワンって言うけど、どんなところに違いがあるんだろう？
パルテンツァの方がフィッターがいいという意見もあったけど、大阪だよね？
東京はなんかやる気ない感じだったな、、、 構築的なブリティッシュのスーツを作るのはどこがおすすめ？ ラペルロールがしっかりと立体的で、かつロールが長持ちするスーツを作りたいんだが、これは店によってあんまり差はないのかな？
生地の問題？ 大阪のファイブワンはうんちくが多い割に結果が出ない。神戸店（FC）に行ったNさんはとても親切でいいと思いますよ。あくまでも個人の感想ですが。 >>910
・ハ刺しの密度（この価格では大抵ミシンですが）
・芯地の固さ
・生地のコシ
この辺りが構成要素かと。
これらの要素を顧客の好みに合わせて調整してくれるお店かどうかですね。 >>910
接着芯使わず毛芯のところなら、メンテさえしっかりすれば大抵持つような気がするよ。 >>907
テンプレからだとバタックとビスポークマンじゃない >>914
ヘタリやすいのは間違いないのでは？
アンコンといってもラペル周りはしっかりしてるので、大丈夫だとは思うけど。全体的なフォルムは崩れやすいと思いますね。 >>907
バタクは構築的というよりも柔らかい見た目だから少し違うかな？ ビスポークマンはカッティングは英国だけど、かなり柔らかいからこれも違うかも
この価格帯で構築的な英国スーツをつくるなら、ディトーズとかテーラーアンドカッターになると思う >>906
個人的には、一長一短ですけど、縫製は御幸のほうが良いと思いますけどね。それこそ芯の据え
>>919
ビスポークは頼めばやってくれるでしょうけど、別にそんな英国スタイル推しの方ではないような 記事ラインナップといい、思いっきり英国寄りだと思うが、、、どこか別の店と勘違いしてる？ >>921
ホームページは見たことありませんが、親子共々あんまりスタイルにはこだわらないですけどねぇ。
昔からタキシードとか多いから、そういうイメージなのかもしれませんね >>923
その文句は本人に言ってあげて(笑)
やっぱりアンコン系は注文多いから、試行錯誤してるみたいですよ 最近どのスーツスレ見ても、業界は暇そうで大変なんだなという感想しかない YouTubeみるとテーラーの動画ばっかり出てくるけどな
暇だから顧客開拓に向けてアピールしてんのかな マジレスすると、You Tubeのトップに出てくる動画は閲覧者の検索履歴等に基づいて表示されるので、このスレ見てるような人にテーラー動画ばっか出てくるのは仕様であって、別に世間で流行ってるとかではない ツッコミどころ満載の動画が多くてアレだな。
技術的に勉強になる動画もあるけど、マトモな動画は少ない。
工場丸投げのぽっと出なんちゃってテーラーが何を考えているのかよくわかって
その限りでは勉強になる。 ツサカのHP見ればアンコンが得意かどうかくらいわかるよ
なんで無理やりあそこでアンコン作ろうとするんだ アンコンは芯材とかで立体感出せないから貧相に見えがちなんだよね
リングは上手だと思う >>930
自前の職人抱えてたり自分で型紙引ける店は技術系の話ができるけど
工場発注の専門店はそういう動画作れないってことじゃない？ 大阪は同価格帯のサローネパルテンツァの方が良かったね、フィッターの差かな
今も変わらないんだな
東京では逆転してるけど この価格帯はすべての意味で中途半端だから。
うまくイってソコソコ、多くの場合無駄金。 ここの人達ってどれくらいの頻度でスーツ作ってるの？
基本夏冬のボーナス出た時に作ってるんだけどそんな数要らないかなと思ってきて 春夏用、秋冬用おのおの４着ずつスーツを持ってて
毎シーズン２着ずつ作って入れ替えていく
つまり作ったスーツは２年着る。 ６年前に買ったスーツがバリバリの現役な俺って異端なの？ クラシコイタリア期の尻が見えるような着丈とかじゃくて
へたらない良い生地を使っててローテーション着数がしっかりあれば
10万オーバーのスーツならそれくらい持つのでは 春夏8着秋冬10着
コロナで通勤減って各々月に一回着るかどうか
収納場所に困ってる 体型的な問題で5年6年は流石に着れないなあ、自分は
むしろちゃんと体型維持できてることに驚く なまじ金があると女とかとそれでなんとかなっちゃったりするし、体型維持頑張れないよな 5年以上着られるってことは、ここのスレの人ってやっぱ体型維持にも気を遣ってる感じなん？ 揃えたスーツを無駄にしたくないし体型維持は気をつけてる
食事量の調整と自宅筋トレ おう、キャリアに義理もないからな
ブランドもん身に付けてて貯蓄ゼロ、みたいなのがもうガチで恥ずかしい年齢なんだわ(汗 まあこの趣味で結局、一番大事なのって「体型を維持できること」かもしれんよな・・・
かくいう自分は去年作った背広がキツくなってた訳だが
通勤しなくなるだけでこんな太るとは 長年筋トレしてるけど波があってな。最近真面目にやってるし成果も出て体太くなっちまって逆にスーツきつくなってしまったよ…。 筋トレ初心者がガチると急成長しちゃうから危険だよな
筋トレするなら中級レベルまできて急激な筋成長が頭打ちになるまでオーダーは待ったほうがいい
脂肪は落とせるけど筋肉は落としたくないしな テーラード・ジャケットは背広とは言わんのかな
都築道夫の「退職刑事」という連作安楽椅子探偵小説に
「ジャケット・背広・スーツ」という一篇があるからおのおの違うものなのかも。
その話は駅のホームでジャケット、背広、スーツの上着を一着ずつ
持って走ってる男を見かけたとの雑談から推理が始まるもの ポールスミスのほぼ新品のスーツを親戚から譲ってもらって袖丈と裾直ししたいけど大阪で相談に乗ってくれるいい店ある? >>958
ポール・スミスの凄い変わったやつとかではなくて普通のスーツですよね？
有名なところだと、梅田のハービスにある心斎橋リフォームとか？ 丈さえ自分で明確に指定できるなら
普通にテキトーなお直し屋でいいと思うけどね 袖丈と裾直しくらいならどこも大してかわらない。
ただし袖のボタンを移動させるなら、ちょっと変わるかな 裾を詰めるような直し方ならどこも大して変わらないが
心斎橋リフォームは着丈も袖丈も肩のほうを詰めて持ち上げるから
ウエストの絞り位置、Vゾーンの開き具合、脇ポケットの高さ、肘カーブの位置など
ちゃんと持ち上げて合わせてくれる
京都伊勢丹に行けるんなら9/15～28までDr.久美子が出張してるから
きちんとシルエットから合わせてもらえば？
MIカードをその場で入会すれば20% OFFでお直ししてくれる。
https://s-reform.co.jp/blog/
こんなに書くと回しもんみたいになっちゃったけど
せっかくのポールスミスがタダで手に入ったんならこれぐらい投資してもいいでしょ >>961
開き見せなので袖側から詰めたいんですけどボタンホールはやっぱりチェーンステッチになるんですかね?せっかくなら元の機械切羽のままにしたいんですけれども 生地によっては跡残るかもだけど、切羽ごと上げて直せるんじゃないかな >>964
肩がやや大きめのパット入りのジャケットを雨降り袖にお直ししたけどおしまいって感じはなかったよ。 >>966
パッド抜くだけなら簡単ですけと、マニカにするのはけっこう大変なので凄いですね >>967
スレチだけど雨降り袖が得意なテーラーさんでフルオーダー注文ついでにお願いしました。
2万かからなかった。 ビスポークマンで春夏物仕立てた人いる？
やっぱ重くて暑い？ >>969
着心地はバタクと比べるとかなり軽いよ
総裏にしているから暑い ありがとう！
やっぱ暑いか、、、ビスポークマンで軽めに頼むより、春夏はよそでそういう仕立てした方が無難そうだね >>971
上でも出てるけど着心地はかなり軽い ただ、以前フレスコで作ったけど、春夏物とはいえ目付が300gくらいあるからさすがに真夏はキツい
ビスポークマンはイタリア系のヘロッとした軽い生地は置いてないし春夏物でもしっかりした生地しか扱わない主義だから、そういう意味で真夏は暑いと思うよ
ビスポークマンなら冬物の重い生地で作った方が良さを実感できるはず イギリス派は夏何着てりゃいんだよ・・・とか考えてるうちにいつも夏が終わる
フレスコだろうがリネンだろうが日本の夏は無理 いつもオーダーしてる百貨店の店員は真夏でも3ピースで出勤してるぞ。
ホントか？と思うけど。変態過ぎる。 >>973
そう
今くらいから寒くなるのを楽しみに待つ
今週ツイードダブルブレザーを取りに行ってくる
着るのは11月からになりそうだけど 俺も無理してでもリネンの三つ揃えとか着てるよ
もっとも会社着くまでタイはしてないけどｗ
流石に通勤中にタイまで締めると暑すぎて死ぬから >>976
俺はそういうのオシャレだと思うけど、嫁さんに聞く限り女子受けはすこぶる悪いみたいだ
まぁ、女子受けのためにやってるわけじゃないだらうけど。 女受けどころか男受けも悪いよ
夏にがっちり着込む人への違和感って真冬に半袖短パンでいる人に感じる不気味さと同じようなもんだと思う でもオフィスに入って常時冷房環境だと、ベストかジャケット羽織るくらいが丁度いいんだよね。
私は個室勤務で頭は冷やしたい、でも体は冷やしたくないんで、夏もスリーピース。
但し、さすがにジャケットは脱いで移動してたし、通勤時間も早朝に前倒ししてた。 綿って通気性悪いからあんまり夏場のジャケットとしては微妙だよな
耐久性あるし汗吸うからシャツとかトラウザーズにはいいんだけど
麻は麻で通気性はいいけど、何かと気をつかうし意外と保温性あって涼しくないし 夏ものは綿や麻よりは高級なポリ混生地(シャリックとか)で仕立てるのがおすすめ
でも、前提として夏はスーツやジャケットの季節じゃないね。着る本人も辛かろうが見てる方はもっと辛いよ >>980
アイリッシュリネン持っているけど
見た目は夏っぽいけど快適に着られるのは春秋
オリジナルソラーロもそう ポリ混といえば、シーシェルとかは夏場どうなの？
あれ見た目とかカラバリとか結構好きなんどけど >>981
まじで、真夏にネクタイしてまでスーツ着てるやつ見るのは苦行だわ。 見るだけで苦行なのか。
周りの人にご迷惑をかけていたんだな
たしかにスーツネクタイで
電車に乗った後ハンカチで顔拭いてると
我ながらだせーなwと思う。 >>981 真夏の昼間にスーツ着て走る金正恩かピエール一文字扮する竹中直人を見るのは辛いな つーか、コロナウィルス付着してそうだな。スーツのやつ。不潔の極み。ポリ100にして洗えよな、 初オーダー、銀座サルトとオーダーサロンタナカで迷ってるんだがどっちがおすすめ？
前者は10年お直し無料、後者はバス毛芯やキュプラ切羽が標準な上仕立てが良さそう >>994
サルトはお直し屋だから補正上手そうだけど
やっぱりタナカの方がおすすめ？ この価格帯だとイズントも捨てがたい
仮縫い付きでフルオーダーだし サルトのオーダーって見たことないし、話題でも聞いたことないので、むしろ挑戦してほしいなぁ。どこの工場つかってるんだろ。 このスレッドは１０００を超えました。
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