【FDM】3Dプリンター個人向け 1台目 8レイヤー目
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>>297
ワンフェスはいつ?
X1輸入した方が早そうだけど ワンフェスって何だろう、と調べてみたが、俺には関係なさそうだ。
いつも構造部品ばかり作ってるからなあ。 >>297
まだ発売してないんだから延期されるかもしれんし
何処で買っても間に合う保証なんて無いぞ ちょっと前の書き込みに出ていたprusaslicer使ってみた。
3Dプリンター歴一年半にして初めての船の出力。
i3MEGA-SをDirectExtruder化したやつで、出力時間はどちらも1時間40分くらい。
curaだと表面にぶつぶつができて船尾の文字もブツブツにつぶされる感じ。船首の下のほうもぼこぼこに荒れている。
prusaslicerだと設定はほとんどいじっていない(温度とか速度くらい)けど全体的にきれい。横に一ライン段付きがある程度。
curaも設定次第で同じくらいにできるような気もするけど、ちょっと前のバージョンでは不要なサポートをつけてくれたり今のバージョンでは初期温度が反映されていなかったりでなんかいまいちな感じ。
prusaslicerを使いつつcuraの動向に注目するつもり。
質問者じゃないけど条件分岐での終了時のZ移動もできているみたいだし、紹介してくれた人ありがとう。 curaとprusaでは仕上がりに明らかな違いはあるけど
prusaでもちょいちょい変なまたぎ方をして汚くなることがあるのは
設定でどうにかなるんだろうか? 3D Benchyはプリンターの問題の発見や自分のスライサー設定を理解するのに役立つかもね。 >>304
問題は発見できるけど、対策がわからないのが悲しい。 curaは特定の設定でのみ思わぬ所に悪影響が出るバグのような仕様のような
「下手な考え休むに似たり」な設定トラップが各所にある
例えばインフィルライン接合とインフィル半減は便利で効果的なんだけど
組み合わせると時々「やりすぎ」で局所インフィル200%とかやらかしてくれる
意外と単純明快で余計な事をしない設定の方が綺麗になる事も。 curaで出力してMega-SとEnder系では
Ender系の方が数段綺麗に仕上がる、というのもある
Ender系の中でもS1よりも全然安いV2クローンのaquilaX2の方が仕上がりが良いという皮肉な現実もあったりする 最終的にはcuraとprusaslicerのgcode出力を比べれば問題はわかると思いますが、
>>302の症状をみると冷却と印刷スピードあたりの設定に問題があるとおもう
あと、マイナー機種はそのスライサーの3Dプリンターのテンプレートを疑ったほうがいい。 prusaslicerは前使ったときにエクストルーダーが出力中に送り出しと引き戻しを高速で繰り返したからやめちゃったんだよな…おま環なきもするから直せる気もしない 20mmのキューブを0.2mmレイヤーで印刷したとき、
積層の凹凸の寸法誤差をスライサーはどう考えてるんだろ?
外壁が直径0.2mmの円形に膨らむとして
(1)最大外寸20㎜になる
(2)平均20㎜=最大外寸約20.07mmになる
(3)最小外寸20㎜=最大外寸約20.2㎜になる
(2)なのかな?そしてその実物を設定値で外寸20㎜に調整するのが一般的? >>313
なるほど参考になった
> For the outermost loop of perimeters (aka external perimeters)
> Slic3r will default to a thin extrusion width, equal to nozzle diameter * 1.05.
> This is considered the thinnest safe extrusion width.
機械訳>周囲の最も外側のループ(別名、外部周囲)では、
機械訳>Slic3r はデフォルトで に等しい薄い押し出し幅を設定しますnozzle diameter * 1.05。
Slic3rは>>311の(1)に近い数値みたいだな
ノズル直径に対し最大押し出し幅105%だから0.4mmノズルで最大外寸20.02mmぐらいが想定値かな 20mmのキューブじゃプリンターのキャリブレーションするにはきびしいので
https://www.thingiverse.com/thing:2563185/files
みたいなオブジェクトでX, Y, 斜め方向を精度のよいノギスなどで測定するのがいいと思いますよ。 何を調整するかによるかと思います
表面誤差なら小物が良いし、素材の収縮率なら大物が良いし、
ステッピングモーターの移動量調整ならヘッドの移動量を直接測る方が良いし。
ちなXYZキューブでステッピングモーターの移動量を調整する記事も見た事ありますw 誤差すごそうw
自分が元々>>311の質問に至ったのはネジ穴のクリアランスで、
直接ネジ山を造形するなら(1)、メルトインサートを入れるなら(2)、タップを立てるなら(3)が理想ですが、
そもそもスライサーが(1)~(3)のどれを想定しているのか知らなかったわけです。 縦穴のサイズはむずかしいね。上下のレイヤーからの圧縮によるフィラメントの広がりで穴が小さくなることもあるし、
材料の収縮率とかも影響してるし、通常スライサーが円を多角形としてG-code生成することも影響してる。
実際作ってみないと分からんと思うよ。cureとか穴の水平展開なんて設定もあるけど
わいはあきらめて小さい穴は後でドリルで成形してるな。 >>316
縦ネジ穴だったらcuraのスライス交差と違うんでしょうか 壁の印刷順序でも寸法誤差も変わってくるからスライス設定も意識しないといけない
内側から始めた場合空隙埋めで使う樹脂がどんどん外側に押し出されて外形寸法に悪影響が出やすいし外側から始めれば寸法誤差は最小限のライン1つ分の誤差で済む
これがオーバーハング耐性とトレードオフになるのが厄介なんだけど ほぉーCuraは傾斜面の増加分も設定できるですね、確かに縦ネジ穴は傾斜面だから大事だ
まあ自分もフィラメント次第で0.1mm変わって最後は現物合わせですけど、
あまり理論抜きで現物合わせすると
XYZキューブでモーター移動量を設定するような迷走しかねないので
仕組みは知っておきたいなと。 犬用車椅子を印刷しようとしたらprusa miniでは駄目なサイズだった! >>323
cadはあんまわからないからひとまず分割して印刷したうえでプラスチック板を貼って面補強することにした。
強度が出ないならその部分だけ合板から切り出しかな。
尚こちら
www.printables.com/model/8031-pug-wheels-dog-wheelchairs-version-2 オオ!
かわいいワンちゃんの為に良いもの作ってるんですね~!
ワンちゃんもきっと喜んでると思うよ! ちょいスレチではあるんだけど3Dスキャナー使ってる人いる?
街中にある銅像クラスの大きさのオブジェクトをスキャンして補修パーツをプリントしたいんだど
10万円以下の手持ちスキャナーの実力ってどんなもんだろうか 苦手とする色、表面、形状があるから、オブジェクトやスキャン環境でどうにかする必要があるよ
反射しないとスキャンできないし、反射して映り込むと間違えるし、特徴がないと連続したスキャンをソフト側でまとめられないかも
なのでオブジェクトによるかなー 昇華スプレー、プラ劣化してクラック入ることあるらしい
どんなプラだとダメなのかわからんけど、プラや塗装もので大事なものは躊躇するよね
やっぱりオブジェクト次第かなー つべの透明プラの組み立てブロックが割れたやつかな
応力がかかった状態だとケミカルクラック入りやすいからああいうのには不向きですね VORON kitが届いたので つくりはじめました。キットはmagic phoenixから購入。機能部品はmakerpandaから購入しました。残りは自分で印刷するつもりでした。黒のパーツは改造ender3で印刷を終えましたが、eSUNの ABS+の赤をかうことができずこまっています。aliexpressで注文する以外のすぐ手に入る方法はありますか。 BOM で推されてるんだよね。
eSUNのABS+は積層間強度が低いとdiscordのvoron_tapで言われてるし、自分もそう思う。
自分の追加赤パーツもeSUNのABS+なんだけどね。 値が張るけどpolymakerとかでもいいんじゃない? eSUN ABS+は印刷しやすいから入門用ってことで推薦されてたと思う。 スカートの部分はPETGで作り、他のアクセントカラーの部分は黒のABS+にしようと思います。aliexpressよりアマゾンのほうがフィラメントがだいぶ安いのでアマゾンで買えるようになったら再度印刷したいです。グリスの硬さ、ちょうど1の物をホームセンターで探せなかったので アマゾンの配達を待って作業がとまっています。 k1買ったけど進化がすごいね
とりわけデュアル冷却の威力は凄まじく
とんでもないオーバーハングを難なくプリント出来る
まだまだPLAしかプリントしてないけど >>345
K1の話?
特にいつものPLAと変わらないと思う 尼で2019に買ったEnder-3(無印)を、組み立てるのが面倒なのと組み上がったら邪魔そうという理由で未開封のまま放置してたんだけど、
最近何かやる気になって来て、組み立て方とか調べたらアップグレードパーツが色々出てるのを知ったのね?
最初はそのまま組み上げる予定だけど、これは付けとけってパーツあったら俺に教えといて欲しい
Z軸調整に付けるキャリブレーションを自動化させるセンサなのかなぁ 実用重視なら何も要らん気がするけどな
とりあえず素で組み立てて
フィラメントドライヤー買った方が幸せになると思う
3Dプリンタ自身の改造を趣味にするなら、素で組めば勝手にアレコレ出てくるもんでしょ 無印Ender3クラスは費用対効果的にそのまま使った方が良いと思うよ そのまま使うのが正解とも改造が必須科目とも思わんけど必要に応じて改造?パーツ交換?してその都度対応できれば良いんじゃね? そのまま使ってうまくいかないなら、Ender 3v3 SEにでも買い換えるのがええんちゃう。 改造しないとかカツ丼頼んでご飯だけ食ってカツ全部残して帰るくらいの愚行 ぶっちゃけS1やその先の物が出た今、初代ender-3は改造してもめんどくさいだけだから水子にしても良かったんじゃないかなと今更ながら思うよ 改造ってその人の使い道や使い方によって変わるよね
うちはEnderじゃないけど、例えば自動レベリングは必要性を全く感じない
だって使わずとも1層目ばっちりで、大きく整備しない限り狂った事ない
でも使い道や使い方により必須な場合もある事は理解している
ノズル回りやヒートブレイクの改造パーツも色々あるけど
どれも一長一短で悪影響が出て、結局元に戻す事もよくある
うちで絶対必須に感じたのはダイレクトドライブ化だけど、
それも用途によってはボーデン式で十分・ボーデンが良い例もあるわけだし。 かつ丼にソースかけずに食うぐらいの感じかな
ソースいっぱいかけた方が美味いけど、
実は素材の味も良かったり、実は塩分取りすぎて病気にとか プローブはマニュアルのレベリングするのにも使う。ベッドのスクリュー位置で計測して変更する
スクリューの回転角度を教えてくれるから カツ丼にソースかけて食ってりゃそりゃ病気になるわな
降圧剤飲み忘れんなよジジイ テーブルのアジャストはノブに被せる目盛りを作ったな
大抵の機種は1回転で0.7㎜だと思うから
1周7刻み(0.1mm)×5~10倍のメモリを付けると数値的定量的に調整できる
ソース味噌カツ食ってる名古屋や福島民に謝っとけ 自動レベリングがないと本体製造時の精度要求を高めなければならずコスト高になる 名古屋にはソース味噌カツなんて食い物はないんだが
福島は知らん 3Dプリンターを触りたいだけの人と3Dプリンターで作りたい物がある人とで話が合うはずがない 快適に印刷したり出力物のクオリティを上げるための改造が何故触りたい「だけ」になるのか
そういや改造の話題が出るたびに発狂してたガイジがかつて張り付いてたよなあ たかがFDMのおもちゃに何をドヤってんだかw
俺自作改造してるんだよ凄いでしょ!!ってか?w クソみたいなことに時間かけてないでちゃんとした製品買いなよ
お金無いよ〜って事? 自分は作りたいものを作るのがメインだけど、
3Dプリンタ自身も改造したくなったりするし両方楽しめるわ
名古屋の味噌カツも福島ソースかつも美味しいけど、俺が一番好きなのは肉も薄くてカリっとしたやつだな プリンタ板もすぐに喧嘩が始まるからな
同じやつらなんだろ はじめから納得いくものが印刷できるなら改造せんやろ。 >>366
ポルシェ買えるくらいのお値段の業務機使ってる奴がこのスレに何の用だ?(笑) ママ~Ankerほしい!!でもボクお金ないんだよ~!ママ~お願い買ってよ~!!www >>374
だろ?w
Ankerが気になって何が悪い!!って発狂してたガイジがいるんだよwww AnkerMake M5Cがめっちゃ評価高いのが悔しくて泣きじゃくってるゴミ印刷君がこんなところに逃げ込んでたwww cr-10改造して使ってるけど新しいやつの使い心地は気になるな
自動レベリング、klipper、ダイレクトドライブでずいぶん変わったけどやっぱり最新のものとは違うんだろうな >>378
円安でプルサの部品買えないから
今度はAnkerってかw
乞食すぎるだろwww
ブラックフライデーかサイバーマンデーのセールでまた安くなるからママにおねだりして買ってもらえ、な?w >>379
Input ShaperとかPAちゃんと設定しとけばそんなに変わらんやろ。 普通AnkerよりBambu A1 mini買うでしょ ここまで狂ってると竹信者じゃなくて竹亡者だな
呼び方は、竹ゾンビでも良さそう >>384
何が狂ってるのか具体的に指摘もできない低能が何を言っても説得力無いんだがw >>386
やはり乞食だったかw
もう少しまともな回答をすると思ってたんだがなw いつもイチビッて後出しさえ出来ず謎マウントしかできないゴミ印刷専門家にはちょうど良いのかもね >>388
謎というか手応えすらない返事で拍子抜けしてるんだがw >>388
頭のいいやつならもっとマシな回答するだろなw >>388
てか過去スレ見てたら俺が書き込む前からゴミ印刷くんって言ってるが意味わからんなw シリコンヒーターってDC12VのとAC110Vのどっちがあったるに早い?ACだと温度が安定しないようなことが書いてあるの見たことあるんだけどそうなの? そりゃそうか
12Vが200wで110Vが700wです 交流のSSR経由のPWM制御のとき非ゼロクロスタイプのSSRだと照明がちらついたりするしらしい。 ゼロクロスタイプ使う場合もPWM周波数に注意が必要 初めてPETG使ってみたけどやっぱ難しいな
なんかもうPLAでいいわ…
ってなった 結局フィラメントにあったスライサープロファイルさえ見つければどれも変わらんように
思えてくるで。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています