【SCSIから】外付けHDD 85台目【USB3.0まで】
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それ、透明ジェル場の緩衝材じゃない？
HDDの大きさの熱伝導シートって売ってないかな？ M.2の存在すら最近知った原人なんですが
現代ではPCのHDD増設を考えた場合
3.5インチ内臓でSATA接続するより玄人の外部ケースを買ってUSB-Gen2で繋いだ方が転送速度早いって事です？
あ・・・代わりにACアダプターがいるのか・・・USB-Cで稼働するものかと
うーん、SATA-USB3.1 Gen2変換ケーブルみたいのはあるけど結局外部電源が必要か
電源だけsata電源でM/Bから給電して、転送ケーブルだけUSBに変換してケース外部に引っ張って刺すみたいのはできないのかな >>66
HDDだったらどっちもかわらん
SATAの理論値よりHDDの方が遅いから接続規格の理論値上げても
HDD本体の速度が遅いので意味ない
SATA-SSDの接続なら”理論値は”SATAよりUSB3.1Gen2の方が速くなる可能性はある
当然だけど接続するSSDの速度次第
格安SSDだとSATA速度も出ないモノがある
そこまで
速度重視なら素直にNVMe-M.2SSDを内蔵するか一次保存用ならRAMディスク >>66
追記すれば
SSDだと外部電源いらないハズだよ
HDDは無理
モーター駆動に電源必要だから
どうしても外付けで速度欲しいならNVMe-M.2をUSBに変換するヤツあるからそれにすれば？ TERRAMASTER D5-300でRAID5（24TB）exfatでフォーマットしてzidoo z9x(android搭載）にUSBでつなげたところ
繋げた直後5分程はファイルを開くことができるんですが、5分程経過すると「HDDの表示はされるがファイルが全く表示されず開くことができない」状態になります。
これって何が原因で、解決方法はあるんでしょうか？
ちなみにPCでは正常にアクセスできます。 >>69
zidooのページで確認すると最大16TBとか14TBと書いてあるので対応していないのでは？ >>70
わざわざHPまで確認していただきありがとうございます。
やはりHD5個とはいえRAID組めば１個分として認識するってことでしょうか。
ただ、繋いだ直後5分程はファイルを開くことができるのが不可解でして・・。
（1時間程の動画ファイルを最後まで見ることができました）
対応容量をオーバーしたHDに接続した場合ってこんなもんなんでしょうか。 USBだとしてもこんなテレビのようなコードでなく
もっとマシンらしく立派な接続方法でつなぎたいものだ
USBという名前はこのコードのことかもしれぬが AC電源のHDDとパスパワーのHDDを比較すると速度は前者の方が速いの? もちろん同クラスでの比較です
HDDは種類が多くてどれ選んだらいいのかよくわからん ヤマダの通販サイトでちょっと古いタイプだけどI-Oデータの6Gの外付HDDが1台約10kで売ってたから2台買ったんだけど
届いて箱開けたら一応段ボールの枠組みで中心に固定されてるんだけど緩衝材が両端に包装紙みたいなのをクシャクシャにしたのが1個づつ入ってただけでちょっと焦ったわ
中に「ヤマダでは簡易梱包を推奨しております」みたいに書かれた紙が1枚入ってたけどそれなら緩衝材にもならないような紙屑よりも商品の箱全体をプチプチで覆うだけで良いのに
心配になって即行で書き込み・読み込みの点検やらベンチテストやらやっちゃったよ
まぁ今回のは全部正常だったから良かったけど心臓に悪い梱包の仕方はやめてほしい 最近動画DLしまくりですぐ外付けの容量いっぱいになってバックアップだるいw 買ったんだけど
固定されてるんだけど
入ってたけど
良かったけど 最近買った外付けHDDがいきなりGPT保護パーティション2048.00GBと
未割当の領域になったんだけどこれは壊れたってことなの？
だれか天才教えて >>80
ﾏﾙﾁﾎﾟｽﾄでｽﾏｿ
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260 不明なデバイスさん[] 2023/01/13(金) 00:47:50.66 ID:coYot/in
>>255
玄人の箱はこれまで5個買ったけど無問題だなあ。まあ録画用とか倉庫用の4-6-8TB HDD収納用だからかもだが。
HDDのraw化は昨年は3回経験。4TB@茂純正外付け。6TB@オウル黒箱。3TBCMR＠ロジ昔箱。
raw化によるパーティション消失への対処法があるとすればサルベージソフトによる救出。9割以上救い出せる。
raw化の発症現象は前回までマウントできていたHDDが再起動後にマウントできない。
raw化の原因は色々あるだろうが、おおよそディクレトリ上位部分の消失。GPTテーブルは健在。
raw化の犯人はWindowsのファイルシステムの馬具(かもねー笑)。起動時のchkdiskがわざわざ壊しているとか？
いわゆる未必の故意w
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おおよそユーザ本人様の操作が起因している誘発事故だと思うけどね。特にシャットダウン時。
重要ファイルの二重三重バックアップは必須。UPSは任意だが回収用の空HDDとサルベージソフトは常備するが吉。 外付けHDDを落下してしまって電源が入らなくなった。
ケースがすげえ固いので仕方ないので復旧する会社に依頼。
状況確認までは無料で見積もりしてもらい、結果ただの電源部分の故障と判明。
ディスクは無傷なのでそのまま持ち帰って別ディスク移動できた。
キャンセルしたときは会社の人すげえ不機嫌な顔してたけど、感謝してます(´･ω･`) MY BOOKの外付けはMACと相性悪い
MACスリープ解除後MYBOOKマウントはされてるがアクセスできない症状が発生する。
他メーカー外付けHDDを買ってMYBOOKだけスリープ解除接続できなかったのでこれは仕様っぽい 調べる限り
ケースだけ買って中身入れ替えるかな
MYBOOKケースは静音性は良かったのに残念 >>85
Wd security インストールすればスリープ後もアクセスできるようになった >>86
勘違いだったやっぱりダメWDとMacはやめとけ！ Mac用に使ってたWDのHDDがエラー吐くようになって読み取りしかできなくなったので救出の可能性とかを知りたいんですけど、ここで聞いてもいい話題ですかね？
WD製品専スレとかのがいいんでしょうか BUFFALOのスマートツインズと、Windows10標準のバックアップ機能、
常用のシステムバックアップとしてはどっちの方がマシだろう？ 10年ぶりくらいに外付けHDを買うことにした
それまでは何度もHDDを買っていて俺の個人的感想としてはIOデータのが1番壊れにくい印象だったんだが実際は特にそういうことはない？ ちょっとした無自覚的な操作ミスでHDDをしばしば壊しちゃう人と
質実剛健な安全操作で滅多に操作ミスを犯さず安全操作できている人
このスキルの差が眼目だからね。弘法筆を選ばず。達人HDDを壊さず。 一時期はHDDに繋ぐUSBケーブルが柔いのがあったよね。
今は改善されたようだが。 お立ち台で外付けで使ってるHDDの調子が最近悪い
と思ってたら今日ついに認識しなくなった
原因:
HDDやお立ち台ではなく
つないでいたUSBハブとPC本体の接触不良
USB端子を抜き差ししたら認識するようになった
原因追及中に何回も出てくる
「読めんからフォーマットしよか？(y/n)」
にはあやうくキレそうになった ちゃんとしたケース買うべきなんだろうけど
入れ替えとかが楽すぎて作業用もバックアップ用も2台挿しのお立ち台系を使ってる
埃が怖いので使わない時被せておける静電気防止シートとか欲しいけど良さそうなのが見つからない 複数HDDケーススレは別にあったんですね
スレチ失礼しました 外付けUSBケース、尼でレビュー見てるとどれもケースじゃなくHDDが壊れたって言ってる奴居て怖いわ
ソフト的な破損ならまだしも、そんなハード的に壊れる可能性あるもんなのか？ し舞黒の古めのチップ積んでるやつはヤバげなﾖｶｰﾝ 3千円値上げした外付けを先月追加購入、今見たら2千円値下げされてた
タイミング悪くてちょっと凹む 5TBのバッファローポータブルHDDが逝った
4TBの据え置きHDD2台でいくか
プラッタ多いと故障しやすいみたいだからポータブルの場合1TBまでの方がいいのか 何年物？
HDD初めて買ってから30年、壊れたのはファームに問題があったらしいIBMのDTLA 40GBと
徐々に逝かれていってサルベージは普通に出来たWDの100GBだけだから、
壊れる物って認識がいまいち無いんだよな G-TechnologyのG-RAIDは前面からHDDの交換が容易みたいだけど
G-Driveはどうなんでしょう 簡単に中のHDD交換できるか知ってる人いますか？ IOのHVL-LSのUSBポートに東芝HD-TDA6U3を接続したのだけど、基本仕様通りWindowsからの書込みはアクセス権エラーで不可。
アクセス権をeberyone=フルコントロールを試みるもエラーになってしまいます。誰か裏技というか良い方法ご存知だったら教えて。 それってCドライブのユーザフォルダの中身にアクセスできないとかの事かな。
①元々のPCで起動してユーザフォルダの中身をプレーンなフォルダにコピーした後に別PCで読み込む。
②EASUSのようなHDDファイルのリカバリーサルベージソフトで拾い出す。
xbox絡みとか暗号化されたファイルは再現性の件で無理かもだけど。 バッファローのACアダプタージャック他の外付けHDDにさすことができない 微妙にジャックが大きい
なおバッファローの外付け側は他社品のアダプターはさすことはできる それはたぶんあれだと、予想だがバッファローのが5.5/2.5mmジャックで、他社のが5.5/2.1mmジャック
日本だと5.5/2.1の割合が多くて、5.5/2.5のもけっこうあるんだけど汎用性は若干乏しい
5.5/2.5の本体に5.5/2.1のACアダプタは挿せるが、本体側が両対応じゃないと接触不良で起動しないorかすかな振動で電源が落ちるとかあるから対応確認できないならやめた方がいい
ジャックのサイズは違うかもだが、外径と内径の違いだろうとは思う
あと、ジャックだけじゃなく、VがあってるかとかAとかは大丈夫なんかね まあそうだよね
バッファローのアウトレット整備品買うことにした Vとアンペアは当然確認したよ
今のところみんな同じ電圧と電流だった
バッファロー付属のアダプターのジャックサイズは7.2mmで
他の製品は5.2mmだった WDのインテリパークみたいに勝手に止まらないのを探してる。シーゲートにも似た機能あったよね。内蔵でも外付けでも良いので何かあれば教えてください。 REGZAのT1009のレコーダーを使ってるんですが、HDDがパンパンになって来たので外付けHDDを購入したいんですが、レコーダーで編集してダビングする場合はレコーダーに接続するのでしょうか？その場合の外付けHDDは直接テレビに接続するのと同じ外付けHDDと共通のものでいいのでしょうか？ >>115
T1009だとregza公式では6TBの外付けHDD最大4台24TB まで接続できるよ。レコーダー本体のUSBコネクタは1個だけなので4PORTのUSB3.0対応のHUBを用意しておくといいよ。外付けHDDは新品ならメーカー選らばずで大抵繋げられる。HDDデータ未消去な中古HDDを再利用する場合は事前にパーティションとか全削除しておけば万全。 ちょっとお聞きしたいのですがテレビの録画用にHDDを買おうと思っているのですがAmazonに売ってるUnionSine？外付けハードディスク（1TBで6千円くらいのもの）で250GBのものだとどれくらいの時間録画できますか？
ちなみに2時間ぐらいの映画を4本ほど録画できればいいと思ってるのですがやはり250GBだと厳しいでしょうか？ レコーダーのHDDから外付けHDDにダビングはどっちかに負担ってかかるんでしょうか？
HDDからBDはディスク側のレンズに負担がかかるらしいですがHDD同士だとかかりませんか？ 尼でYottamasterのYMPW25-C3って2.5インチ HDDケース買ったら
コントローラがJMicronのJMS576だったわ
JMS578と違ってファームは出回ってないし使うの躊躇する
ちなみにFW:01.02.00.01
コレクターの人は買ってもいいかも 10年近く使ってるHD-PZ500U3-SC
最近不調でUSBの接触が悪いのか認識したりしなかったりで
ついに書き込み禁止になったりしたが
コネクター部分に接点復活材をかけて復活した 接点復活剤は雑にかけないで1本1本丁寧に塗るとファミコンでも1発認識するぐらい効果ある
新品で硬いUSB端子の潤滑にも有効 書き込み禁止になったのを解除する方法を検索したら
レジストリを書き換えるとかコマンドプロンプトでと書いてあった
面倒なのでparagonで以前の状態に復元したら
普通に書き込めるようになってた IO DATAの外付けHDD USB差し込み口が壊れた基盤から外れた 2つに別れたUSB？あんなペンぺらのじゃ不安定で基盤の方の差し込み口に負担かかり外れたんだろうな HD-PZ500U3-SC のHDDを交換しようと考えて
中に入ってるのと同じやつの中古を買ったが
分解することができない Windows11外付け2.5インチHDD（バスパワーUSBハブ経由）だけど「安全なハードウェアの取り外し」でアンマウント確認後にシャットダウンしてるが、試しにいきなりシャットダウンしたら、必ずHDDからピュキーンって音するけどヤバいの？！「安全な・・」でアンマウントすれば一切無音。ググったらいきなりシャットダウンしても、その前にアンマウントされる仕組みだから不要って意見が多いけど、実際どうなの？あのピュキーン音ホント心臓に悪いし、WindowsXP時代に外付けHDDイカれた経験有る（それが原因かはわからないけど） HDDってローカルWiFi接続でスマホからデータ送れる物ってありますか？
旅先で撮った写真を旅館でスマホからポータブルHDDに移すみたいな使い方で…。
「いやUSBケーブル使えよ」って突っ込みはあえて無しでお願いします。 microSDを挿せるモバイルルーターとかじゃだめなの？ HDDレコーダーに外付けHDDを接続してるんですが、外付けHDDを使わないときは電源は切ってたほうがいいのでしょうか？
あと外付けHDDの電源(プラグを抜くタイプ)を切ったり入れたりするときはHDDレコーダーの電源を切ってから入れたり抜いたりしたほうがいいのでしょうか？ バッファローのHD-LX8.0U3Dを使っています。
ttps://www.buffalo.jp/product/detail/hd-lx8.0u3d.html
暗号化モードをオンにして使っていますが
PCをしばらく無操作で放置するたびに
HDDがパスワードロック状態に戻るのか
アクセス権がないといわれ
しかもパスワードの再入力もできず
USBケーブルを物理的に抜き差ししてパスワード入力画面（Secure Lock Manager Eaay）を出さないといけず不便です。
時間経過で自動ロックさせない、あるいは
ケーブル抜き差しせずにパスワード入力画面を表示させる
といった方法はありませんでしょうか？ メーカー生産終了品の古い外付けHDD中古を買いました。
現行の物は４００GBのバックアップをとるのに７時間足らずですが
この古い物は、13時間近くかかってしまいます。
予備保存で使用しようかと思いますが、やめたほうがいいですかね？ 今自分で調べましたが4年前くらいの外付けHDDのモデルって書き込み速度が遅いんですね >>138
自己解決しました。
usbの電源オプション設定で対処できました。 質問です。バッファローの
HD-NRLD8.0U3-BAとHD-LE8U3-BBはUASPに対応してるでしょうか。 ド安定なHDDケースはどのようなものがありますか？
16TBのMN08ACA16Tを使っているのですが、以前買ったクロシコのUSB3.0のHDDケースだと
5TBくらい転送するといつの間にかPCとHDDの接続が切れているようです
特に、小さなファイルを大量に転送すると1TBいかない時に落ちたりします
熱暴走の可能性もありそうですが、ド安定なHDDケースを探しています >>144
USB不安定なら、マザボのUSBに不具合ないかも気にした方がいい ドライブ映像保存のために8TBとかちょくちょく買ってたけど、それでも足りなくなって思い切って44TBの外付け買った
22TB×2みたいだけど1TBあたり4000円以下だったから安くなったもんだね
と思ったら今は4や6TBだと1TBあたり2000円くらいなんだ
随分安くなったね >>147
HDDケースって何使ってる？
>>148
大容量HDD便利だぞ
軽いしバックアップも1台分だから気軽にできる
昔はFD40枚とかで頑張ってたけどその後CD-R1枚になりBD飛ばしてHDD10台が1台みたいになってるな
大容量HDDって高いけど諸々の手間や費用を考えるとやすいと思う >>149
147だけど、今回の44はWDのケース付きの既存製品のmy book duoにしたよ
中身は22×2でRAID1のミラーリング運用してる
なぜ既存製品にしたかっていうと、相性での電源落ちや転送速度低下を防ぎたかったからね
こればかりは実際使わないと全く分からないので、外付けHDD製品として販売されているのを高くても買ったほうがいいと思う
調べた限りだと他社で22TB対応のケースは売ってるみたいだが相性は分からなくて不安なので、セットの既存製品にした
あとはこの前買ったタイミングだと新品の大手販売店でも1TBあたり4000円きってたからね
17万ちょいとポイントで実質的15万8千円くらい
それだと中身と同等シリーズのWBの22をバルクで2個と汎用外付けケース買うのと同価くらいなので、だったら最初からメーカーで相性調整？されてる既存製品を買うことにしたんだよね
それでもかなり高額だけど、思い切って買って良かったと思ってる
これからもし買い足しても10TB以下のは買わずに数年後に出るmy book duoの50TB以上のをもう一台欲しいね
で、今までのPC内の全ファイルを保存しようと移したのだが、デメリットというかそういうものなのかは知らんけど、
移す作業時に、まず数時間後には高温になる
天面の蓋外してたのにクーラー切れてた時に見たら60度位になってた
びっくりしてクーラー当てて今は47度キープ
ちなみにPCのほうはクーラー当てると35度くらいで当てないと45～50くらい
それと転送速度も最初は60MB/秒以上だが、数時間で5～7くらいに落ちる
もちろんPCのCドライブの空きは多くあったり仮想メモリも大きく取ったり、実装メモリも16GBは積んでるんだけどね
大きいGBのファイルを1TB分転送しても速度は落ちないで比較的短時間で済んだが、どうも音楽のmp3とかドキュメント、例えば5chログの何十年分の小さなサイズのdatファイルを移すと秒速5MBくらいに落ちるようだね
全音楽ファイルの350GBは移すのに28時間掛かった
それにミラーリングだから倍になってるのかもね？？？
なので、この速度低下は仕方無さそうだし、もし外付けケースが別のメーカーの汎用品ならもっと速度低下するか停止や電源落ちしてるんじゃないかな？と思う
>>1 まぁなにか他に速度低下の改善方法あるなら教えてほしい
今の所は大きなサイズの時なら高速だし、小さなサイズ移すとそうなるので仕様とかどうにもならないと諦めてるが…
あと、149さんが書いた想いは同意できるし同じ意見だからこそ思い切って44を買った
20年以上前に最初はIOデータの二万？くらいの100GBくらいの外付け買って、P2PにもハマりそこからIOの250GBを五台以上買い足してって、そのうちバッファローの500GB買ったりもして、10年くらい前からはテレビ録画やDVD保存で4、6、8TBを数台でいままで全部で20台以上買った
その20年間以上20台以上で集めた分（テレビ録画分は除く）のほぼ全てがミラーリング運用で入るから大容量だと便利だと思うよ
ただ、それでもテレビ録画映像やドライブ映像は全部入らないからそれ用にもう一台大容量が欲しいね
duoじゃないmy bookの20TB以上をこの後に買い足そうかとも思ったが、やっぱミラーリングもできるしduoで50TB出るまで待とうとは思う
あとはバルク+汎用ケースが一番コストが良いけど、一生保存とかでミラーリングも考えてるならメーカー既存製品の外付け一択だと思うよ
自分は2.5インチや亡き1.8ではバルクと汎用ケースで何個も造ってたけど、3.5で大容量だとやはり電源供給とか大容量転送時の相性が不安だよね
それに20TB以上の大容量買うならやはりメーカー品のほうが安心だと思うわ
自分もこのスレ民と同じように自作とかなるべく安く仕上げたい気持ちでPCも他のモノ（車）とかやってきてたけど、今回からちょっと考えが変わったわ
で、行き着いたのがWDの既製品だった
本当は東芝か日立あたりがHDD事業推し進めて外付け出してくれればいいんだけどね…
＞大容量HDDって高いけど諸々の手間や費用を考えるとやすいと思う
↑149さんが書いたこれはまさにその通りだと思う
PC本体じゃなく周辺機器では、高値で人生大一番くらいの決断して買ったので長々想いを書いてしまった
長くてスマンね
>>1 >>151
レスありがとう！！
確かにHDDメーカーの既製品もありだな検討から完全に外してたけど加えるわ
個人的にメーカーの既製品もそこまでは信じきれず値段も高いし、録画や生成系AIやってるからデータの増え方がかなり大きいのもあって
SATAケーブルを取り出して大容量のHDDを繋ぐか、HDDケースかNAS(高いし、遅そうだしセキュリティ不安なので悩み中)をHDDケース代わりにしようか悩んでる
あと、RAID1はせず
バックアップ用のHDDが仮に3本、A,B,Cとあれば1週間目はAにバックアップ、
2週間目にはBにバックアップ、3週間目にはCにバックアップ、
4週間目にはAを削除してここにバックアップみたいな感じでローテ
常にHDDを動かせば動作確認にもなるし雷やウイルスにも強いんじゃないかと思っる あと、電源相性のことだけど、よくよく考えたら汎用ケースの基盤は専用品の基盤の仕様とは違うだろうしやはりメーカー品一択じゃないかな？
よくある電源落ちるのはやっぱ電源供給不足や熱による電源供給機能部分のヘタレだけが原因だと思うのよ
汎用ケースも最新の使って供給電圧？電流？の数値を明らかにしてるのを買って余裕持ったスペックのケースなら不具合は起きにくいと思う
あとは放熱の問題もメーカー品なら専用設計だろうからまだマシだよね
確かにメーカー品は高いけど、そもそもバルクでも8TBと22TBは倍近くの1TBあたりの単価だから、ケースセットのメーカー品で大容量だと更に高上がりのような感覚になってるだけだと思う
今回のに限っていえば、前述の通り22TBの大容量ならバルク×2+RAID1運用対応汎用ケースの値段よりむしろ少し安かったかもしれんしね
いや、今見てみてもRAID対応ケースは高いからやっぱセットのWBの44TBはかなりお得だな
メーカーなら22TB（44）を動かす電源供給を余裕持って設定してるケース（基盤等）に入れてると思うしね
あと今まで自分はPCやHDDを酷使してるのにクラッシュさせた事はないんだが、必ずクーラーの下に置いて真冬以外は付けてるんだよね（クラッシュする前に予めHDDは交換して11年間同じPC使ってる、だけどメモリの基盤やグラフィックがヘタってきてるぽいので今年PC自体を換え返るけど）
その影響か身体的にはクーラー病ぽくなってしまったけど…
今の所、次はmicroSDカードの2TBが出るのが待ち遠しい
キオクシアが今年増産するってニュースあったのにまだ出て来てないよね
そしたらiPodの2TB版作れるのになぁ
あとはPS5用に大容量SSDのメーカー品外付けは買ったことあるけど、SSDで自作外付けは未知
でも電源供給的にSSDなら10TB以上でも電源落ちる事はなさそうな気がする
まぁSSD自体高いからまだまだHDD派だけどね
ともかく1.8インチHDDや2.5の自作で今まで電源の不具合なかったのは電源供給が小さいからで、3.5HDDだと汎用ケースの電源関係で不具合出るのは仕方なそうだからメーカー品選べばいいとは思う
>>1 >>152
そのローテする運用考えたことあるけど確かに正しくてそのローテが一番確実なバックアップだし災害にも強いよね
ただ、手動だとズボラな自分には合わないと考えて今回44TB買った
プログラムで組んでたとしても常時動かす事になるから自分はクーラーも付けたいし電気代や身内の不満の懸念はあるかな
あとはスペースの問題から44TBのにしたよ
今まで周りに買い足してったHDDでコードも含め大変な事になってたからね…
んまぁ確かにNASA運用での4ベイ欲しい…
スペースや電源供給のスペック、電気代等もろもろ考えると、そのWDの44TBを二台買ってどちらもRAID1運用するのが一番良いかもよ
これで充分じゃないかな？
それなら35万円くらいあればいいし
ただ、録画とかの所有全データのサイズが大きくて22TB超えてしまうなら現状HDD一台の最大容量は22TBしかないから2年後？の一台40TBになる時まで待つしかないよね
それまでWBの44の外付けをRAID1運用したのを4台以上買うとかして凌ぐのが一番良いと思うよ
それでも22TB×8+汎用ケース（8ベイのがあるのかは分からないけど）買うよりも少し安くて電源等の安心もあると思う
自分の結論としては、3.5でも10TB以下ならバルクと汎用ケースの自作で充分OKでそのサイズならメーカー既存製品のほうが高くなるので自作のほうがコストは良い
20TB以上×2なら今回調べた限りメーカー既存製品（WD）のほうが安いし、同価や少し高くても専用設計や電源供給の調整済みとしてメーカー既製品買った方が良い
そもそも複数ベイの汎用ケースは電源供給の部分で不安
と考えてる
で、未知だがその先の×4でのRAID5、6運用やNASだとメーカー既製品は一気に高くなるからバルク買って汎用の4ベイケース買うしか無いよね
その時の相性はやはり実際動かすまで分からないよなぁ
サンディスクかなんかの4ベイは130万越えだったからコスト的に自作の選択しかないしね…
>>1 >>152
思ったがそのローテはバックアップする間の1週間分の損失はあるよね？
まぁそれは他の方法でも常時即都度でバックアップしなければそうなるから別にデメリットではないけどね
でも数本のHDDをRAID無しで常時ローテするならWDの44TBをRAID1で常時するのでもいいのでは？と思うよ
どちらにせよ常時動かすのは、自分は色んな意味で現実的には出来ないから否定派だけどね
WD44TBのデメリットとしては電源部分の故障で電源が入らなくなることがあるかもだけど、それがあっても取り出してSATA接続でデータは移せるから、そこらへんはバルク+汎用ケースでも起きるかもしれない事象だし変わらない懸念だよね
それにWDはHDDメーカーでそこの外付けなのだから信頼性はあると思うよ
だからこそバッファローやその他メーカーじゃなく、WDの既製品を今回買った
他のHDDメーカーでもRAID運用できる外付けあるならそれも検討してたけど、調べた限り安価の物はないしサンディスクのは凄く高かったw
あとHDD自体のメーカー毎の信頼性と耐久性の違いだが、色んなメーカー使ってたが自分のようなクーラー当てる使い方だと酷使しても別に不具合はなかった
HDDの不具合ってのも実際には熱に寄るプラッタ、ヘッド、スプリング、スピンドルモーターの故障、その中でも特に一番多いのが熱に寄る基盤の故障が99％だろうとは思うから、熱をなるべく抑えればメーカー毎の壊れやすさなんかも抑えられると思ってる
たぶん日立や東芝のHDDが強いとは云われてるのは、モーターや基盤等の周辺部品の品質が良いんだろうね
他のメーカーのでも高値でも常時監視のカメラ用やNAS用使えば壊れにくいと思うよ
>>1 あと、一つだけ否定的なのは
＞個人的にメーカーの既製品もそこまでは信じきれず値段も高いし
と云う部分だけかな
メーカーの既製品ほど信頼できるモノだとは思うよ
メーカー信じられなければ社外品の信頼なんかも当然ないと思う
それで、その既製品の値段の高さは安心の値段を買ってると思ってる
そもそも自分はPCでもモノや車、バイクでも今はメーカー至上主義で純正主義になった
昔はとにかく安く仕上げたいという思いから何でもサードパーティー製や自作主義、なんでもちょいカスタムする派だったんだけどね
でも今は長く手間を掛けずに使うなら電化製品なら特に純正既製品を使うことに達した
昔はアリエクで模倣品や自作パーツ買ってたけど、今はあまり見なくなった
実際にメーカー既製品として売られてる中身は中華製部品だったするので、アリエクの中華パーツの品質は別に悪くないとは思ってるけど、やはり相性や長年の耐久性の保証はないのでね…
日本の会社が販売してるパーツでも結局は中華製を輸入してる物もしくは中華メーカーにOEM依頼してる実質中華が殆どだしね
まぁ運だよね…
とは言ってもモバイルバッテリーやポータブル電源や細かなモノはやっぱアリエクで中華製買ってるけどね
まぁ高値でも大容量で買ったほうが利便性はあるね
大は小を兼ねる ので容量が大きければ大きい程良いと思った
そして金と兼ね合いでメーカー品を選ぶ
って結論に自分はなった
長々スマン
>>1 電源の相性だけど本当にそんなモノあるのかね？
HDDってそもそもの消費電力が5W行かないようなものだしHDDケースメーカーにしてもそれなりに余裕は持って作ってるかと
今、クロシコのアダプターみると24Wあるし
また、どうしてもと言うコネクタ作り直さないといけないけどPC本体側から取ってくるのもありかと
メーカー製のものはきっち動くようには作ってあるけど思うけど設計は汎用性を考えてないからギリギリだと思う
かと言って、壊れないように作ってる企業向け製品だと買えないくらい高いし
自作PCだと不安だったり経年劣化を考えて大きめのものをつけるけど、メーカー製のPCバラすと自作で使う電源容量の半分くらいだったりして驚く
温度も5年壊れなければいいみたいな感じなのか、例えば一般向けPCにはHDDにクーラーはついてないしね
HDDメーカーが作ってるのもそれもかなり高温になってると思うけど自作だと何かしらクーラーつけると思う
利便性は重要だと思うのは同意
実際にはHDDの容量が足りなくなって新たなHDDを買った時に交換してそれがバックアップになりがちOrz
ちなみに、PCは16TBを6台載せて、3台がオリジナルで残り3台はBunbackupで世代バックアップしてる 雷とかウイルス対策に切り離せるバックアップが欲しくて今悩んでる
あと、データ消失ってハードトラブルもだけど日常的には誤動作(うっかり上書きや削除)が原因だからRAID1よりも世代管理のほうが良いかな
RAID1は純粋にHDDだけの故障なら良いけどRAIDカードとか他の要因も入るし、ダウンタイムを無くすためのものであってバックアップとしては弱いと思ってやってないな
aliはそもそもが偽物が多すぎるから割り切った用途でしか使えないと思う。品質も大手メーカーの検品が入ってないから例えば銅線が朽ちてる物とかあったな。 かつてアップルでファイヤーワイヤー（名称がソニーと逆）というのが相当早くて頑丈で
コンパクトで高くて手が出ない規格があったがようやく追いついてきたかまだか？ まだまだみたいだな
TYPECもろいぞ 旧iphone、ライトニング、USBミニ頑丈
USBマイクロ、HDMIマイクロ最悪 HDD本体の外に付いてるボタンでパスワード入力して、
ロック解除するタイプのHDDは、セキュリティ強い
でしょうか？
中の円盤取り出されたら、意味ないですか？ スレチでしたらすいません
外付けHDDをヤフオクに出そうと思うのですが
復元されない完全消去をする場合は
市販のソフトを購入したほうが良いですかね？
コマンドのcipher.exeで十分ですかね？ >>162
ciplerってキャッシュやテンポラリーファイルとかが隠しファイルとかで生成されたりするとできないイメージある
bitlockerをドライブごとかけたらダメなのか？
あとntfsだと1KB未満の小さなファイルはなんかややこしいところ(普通の方法じゃアクセスできない)に作られてた気がする
今どきの完全削除の方法俺も知りたいわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
