フルオーダースーツスレ 13着目
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フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 12着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1538273145/ >>210
高級感に差は出ない
但し高級なスーツは本切羽
FOでも最低価格40万円しないようなスーツなら
しない方がいいと思う、個人的な目安だがね
日本、時々イタリア、はみんなやりたがるが
本来高級スーツの代名詞的なディテール
イギリスやフランスだと特にそう
サヴィルロウのスーツの説明に袖のボタンが外せるやつって言うくらい
逆に言えば、英仏の高級オーダースーツに引けをとらない作りならやってもいい
でもたいした作りでないならやめとけ
虚栄ほど醜いものはない >>230
初めての人に「作り」の話をふっかけたり、虚栄心はみっともないと考えながらも40万からのビスポークでないと認められないと宣ったり、矛盾まみれのうえに先に生きて、より経験をしているだけの言葉が建設的と思ってるんだから、空恐ろしいね >>221
下の奴はすげーなで肩だな
頭まで入れたら首メチャクチャ長く見えるはずだし
何着ても似合わんと思うわ >>228
まあ、本切羽なんてあってもなくてもどっちでもいいよ。好みの問題でしかないから、スーツの価格は関係ない。 >>210
店主は良心的じゃん
>>228
本切羽は好きにしたらいい
ただブリや60万以上する海外テーラーのスーツと
袖の仕様だけを一緒にするなんて本末転倒
パチもの着てるような感覚になる
ジョンロブのチャペルやジョッパーは特徴的なデザインだが、
あれを真似た低価格の靴なんて履いてたら
ジョンロブ履いてる人や靴好きに会った時恥ずかしいだろ 作り始めの時、本切羽にこだわってた身としては、正直どっちでも良いと思う
ただ、ボタン付けてるのに開かないならボタンなしの方が理に適う気もする
あとイタリア式の、1つだけ本切羽じゃない仕様はよく分からん
全部開けるか全部やらないか統一すればいいのに >>229
アンカー先間違ってるよ
ジョンロブやロレックスに似せた靴や時計はあるが、元ネタを知らずにデザインのみで身につけてるならいい
でもデザイン元を知りながら高級感があると思って着けるのは残念な人
六義のオーナーじゃないが貧しいものを集めて人生を貧しくしてるだけ
本人が高級でないのを自覚しながら、高級感だけを求めるなんて一番滑稽でしょ
特に本切羽はそう感じる あと、大阪の仕立屋さんで、長身でないならボタン3個にするのもバランス的に良いのではって提案受けたの面白かったな
じゃあそれでって言ったら出来上がりは4個だったけど
一方、以前、70歳近い長身で姿勢の良い社長が袖1つボタンのフルオーダーのジャケット着てたのも格好良かった
ゼニアのクチュールラインで以前、ジャケットの袖口をシャツみたいにラウンドカットしてたのも個人的には悪くないと思った
というわけで、開く開かないも含めて好みの世界
好きなようにして好きに作ればよろしい、それがフルオーダー >>227
>>227
仕立て代で12.5万ということは
生地代含めると20万くらい?? デザインのパクリやパチモンと本切羽を同列に語るのは頭が悪い
比較対象でないものを比べる時点で知能が低い
そもそも他人が好きにしてる物を残念だの滑稽だのクサしてる人間が人品骨柄卑しからぬ紳士とは到底思えない
上品ぶったところで、新橋でクダ巻いて迷惑かけてるオジさんと大差ないと思う 本切羽ではなくアキミセで仕上げるとしても
イミテーションのボタンホールのクオリティーにはかなり差があるから、ちゃんと確認したほうがいいと思う。 本切羽などディテールにこだわるのは中二病っぽいなあ。 もちろん本切羽でも差はある。
マシンとハンドのボタンホールは全然違うよね。
どうせ本切羽にするなら手縫いのボタンホールがおすすめ。 前にお店で本切羽というか、カールラガーフェルドみたいな二重袖のレディースジャケット作ってたけど、めっちゃかっこ良かったよ 初めて作る時に本切羽が気になるのは普通かと
ボタンとかも特別な物を選ぶと楽しい
そのうち全てベーシックなものに落ち着くけど ここの住人は局所の仕事好きだね
1番大事なのは全体の雰囲気だと思うけど まてまて
いくらなんでも本切羽が良いかなって話振られて、全体のバランスが大事って言い出すやつはまずい 自分らが服飾文化を重視しているからといって、人間性にまで言及するのはたかが服飾のくせに生意気でしょ。
自分に言わせればどうしても欲しいが手に入らないもどかしさ、それを偽ってでも誇示する思いは藤村の破戒なんかで痛いほど伝わる。それを自分の尺度だけで測る連中こそ品性も気高さもないと思うよ。相手の立場に少しでも寄り添って物を言いなよ。 >>246
まさに、おっしゃる通りだと思います
本切羽ひとつで人様をどうこう悪く言うのは間違っているかと
そもそも、初めてということは、お若い方でしょうし、お若い方が色々迷って挑戦することを年長者は単純に応援すべきと思いますね >>237
生地はカノニコで、20万いかないです。
オプション付けちゃうと、いくかなってぐらい。 いろいろ意見ありがとうございます。
本開きとかステッチとか、せっかくオーダーするのだからやってみたいなー
って思いありましたけど、実は皆さん、あまりこだわってないだと感じました。
それより、やっぱり着た感じ、シルエットとかなんですね。
小さなこだわりだったんだなと思いました。 おそらく一番大事なのは、その作り仕立てがその人に合っているかだと思います
長身筋肉質に合う作りもあれば中肉中背に合う作りもある
そのバランスが最優先のように思われます >>246
人間性と関係してくるだろ
高級感を求めてるって言ってるんだからさ
高級感とか言わなかったら好きにしろと思うけど 型紙起こしてもらって工場で作るのと手縫いで作るのは差が出るの? >>249
雰囲気というか着用する状況かと。
例えば仕事着といっても色々だし。
初めてだと色々と妄想しまくりんぐだろうけど、
とりあえず無難の塊でつくってみるのがそれこそ無難だったりする。 以前、日本の服は近くで見ると綺麗だけど少し離れて見るとイマイチで、イタリアの服は近くで見ると雑だけど離れて見るとカッコ良く見えるというのを何かの記事で見た事あります。
そういう事なんですね。 イタリアの服というか、イタリア人の体型が良いのも大きいと思うな >>234
サビルロウテーラーの本切羽で手前ひとつだけ開き見せにするのはスーツを譲った時に袖丈調整を可能に
する為だとか 一見して、さてはキサマオーダーだな!とかバレちゃうとか恥ずかしいだろ。 >>258
なるほど、でも、途中まで本切羽だと調整はボタン1つ分短くするしかできないし、そもそもスーツを人に譲ることは考えにくい事情もありますよね… ペコラさんで仕立てた方たくさんいらっしゃると思いますが、本開きにしました?
その時本開きを薦められました?
他のお店ではどうなのかなと思いました。 >>253
そりゃ関係するさ。何ならビスポークしたいという願望一つ、人間性に関係するよ。
自分が言ってるのは言及ね。関係があるからといって、その人を人となりを測れるほど関係があるかという程度問題だよ。
高級志向でもそれを必ずしも叶えられない狭間で、様々な思いがあるわけだけど、だからと言って虚栄だとか将来有望だとかは語れないでしょうというお話。 >>261
特に何も言わなかったのですが、本切羽で一番奥だけ開かない形になった記憶です
後ほど帰って確認してみますが >>259
そういう考え方、大好きです。
でも静かに、気づかれないよう、人知れずオーダーを主張したいんです。 本切羽は元々既成だと袖丈の変更ができないのでできない仕様だったというだけで、POはもちろん既成でも袖調整後にボタンホール開けるタイプなら問題なくできる。
特に高級オーダースーツの特別仕様という訳ではないし、基本的に既成スーツのファクトリーであるブリオーニの固有なディテイルでもないので好みに任せれば良い。
むしろボタンホールをハンドでやるかマシンでやるかとか、ボタンホールの出来が高級オーダーなら問われるところ。
ブリオーニみたいなファクトリーは分業制でボタンホール専門の人間がたくさんいるから、ボタンホール綺麗だけどね。 既製の上着にあえて(わざわざ)本空き仕様がダサいんであって、ビスポークはこだわらくてどちらでも良いと思う。
ビスポークは生地のクオリティーや着心地に重点を置いた方がいいと思う。 俺も最初は本切羽にしたけど、すぐやめたわ
イギリスのクラシックなスーツは本切羽なんてないし、どちらかといえば後からできた装飾ってイメージ
いまどきスーツカンパニーでも本切羽だし、本切羽そのものに特別な価値はないよ
完全に好みの問題 ワーキングボタンホールがディフォルトじゃない石田にびっくり。スタート地点が低すぎる。そんなクソみたいな物扱ってる所の上級ラインがいいってことはなさそうだろ?エフワンと変わらんね、石田原には悪いが >>269
本切羽にしない方も多いようですし、本場の海外でもデフォでない仕立て屋もあるようです。
小さな話だとの意見も多いですし。
それでもクソみたいなものになってしまうんですか? >>269
そんなあなたには全部本切羽なスーツカンパニーがオススメ 実際のところ、本切羽の話題で盛り上がってる人はフルオーダー未経験者なんだろね。もしくはパターンオーダーをフルオーダーと勘違いしているか。 他に話題がないだけでは
あと、若い時はそういうの気になったなーみたいな
20年前に初めて作った時は気にした
今はどちらでもいい 気にするディテールとかは、ベントがセンターかサイドとかは見た目に影響するので、気にする部分だな。オーダーしはじめは、センターだったけど、ここ数年はずっとサイド。
あとは、表地と裏地の色合わせとか。
でも、まあ、一番迷うのは生地だな。 >>275
まあ、最初はみんなそういうの気にするね。回数重ねると、どうでもよくなってくるのかも。 zozoのカスタムスーツお試し中に作ってみようと思うのだが
人柱や養分覚悟でいってみようかと スレ違い。しかしあんな評判悪いものよく作ろうと思うよな… サヴィルロウでも全部本切羽しないよ。
4つのうち、2つはイミテーションだし。 >>278
それはフルオーダーじゃないから低価格オーダースーツスレ行ってくれ
まあ、アレはそっちでも評判悪そうだけど 本切羽で盛り上がってるな
自分もボタンホールがハンドかどうかが重要だと思う
FOだと袖ボタンホールも当然ハンドだから本切羽をしてもいいという考え
逆にFOテーラー屋のPOとかでハンドホールの本切羽だと滑稽
そこまでハンドに拘るなら素直にFOしろとは思う
採寸接客する店員もFOとPOの仕立てレベルの違いが分かってるだろうから同じように感じてるんじゃない? 滑稽ってのがよく分からない
色々あっていいと思う
店側も売れると思ってやってるわけだし あとFO屋のPOやセカンドラインで袖の標準仕様が本切羽でなかったり、
ボタンホールがハンドでないのはそのテーラーなりの考えがあるんだろうからそれに従った方がいいと思う
テーラーなりの考えってのは
工賃の範囲で他の箇所に手間をかけたり、
作り相応の副資材を使うってことね それってテーラー側はがセカンドラインの価格設定に収めるためにオプションにしてるだけじゃないの?
客がオプション代払って本切羽にするのに何か問題がある?? >>285
オプション代を払うって考えがマズイ
テーラー側が作りや仕立てのグレードを考慮して本切羽にしてないなら、その程度の作りのスーツなんだよ
セカンドラインでも作りに自信がある所は本切羽が標準仕様
何より本切羽に拘るならFOすればいいじゃない
テーラーも商売だからオプションでやってるだけで、内心馬鹿にしてるぞ
馬鹿にされてまで作っても仕方ないだろ 本切羽のハンドのボタンホールごときにしたところで滑稽とは思えないけどな。
POどころか既成でもカンパーニャとか袖丈調整後のハンドの本切羽が標準仕様だし。
高級既成服は他のボタンホールがハンドだから、袖だけマシンだとそれこそ滑稽に見える。
そもそもフルオーダーなんてディテールでなく、フィッティング(着心地+見た目)が重要な訳だし。
それに伴い内部の作り込みから違うけどね。 ペコラのプリマあたりでもフラワーホールはハンドじゃなかった?
それと、昨日のペコラの袖口の件、やはり一番手前だけが本開きでない仕様だった そもそも言葉は知ってるけどろくにFOスーツも作ったことない雑誌編集者が
雑誌売るために本切羽などの用語を使って一生懸命作った紙面を真に受けてどうすんのって話
チェーンのスーツ店も本切羽や毛芯使ってるって言えば男客はホイホイ釣れるから安易に使いがち。
革靴とかもそうだけど男って細かいディテールのウンチク使えばマジでホイホイなんだよな… >>289
参考情報ありがとうございます!
袖の本開きの件で、皆さんから、こんなにご意見いただき感謝しています。
良いスーツできたらいいなー。って、とても楽しみです!来月仮縫いなんです。 >>293
いい服が出来るといいですね!仮縫いの写真是非アップしてもらいたいです。 おれ、意表を突いて切羽無し(ボタンホール無し)にしてるわ
機能しない飾りはいらない
すっきりして好みなんだわ >>293
仮縫い楽しみだね。いいスーツができるといいね! >>295
スーツのポケットに蓋ついてるのも無しにしてる? >>298
ふたはつけてる
なぜかというと、どうしてもポケットの切れ目が広がってきてしまうから
ふたがあれば隠せる
もとからポケット無しも有りなんだけど
ごくごくまれに劇場のチケットとか入れるのでありにしている ここFOスレだろ?
本切羽、接着芯、ハンドのハ刺しとかが気になるなら素直にFOしろと思う
PO屋が金とってオプションとして選択できるようにしてるのは滑稽
上で出てた六義の店主のじゃないが本物っぽいものや本物に見せかけるなんて
卑しいだけ
本物がほしいなら本物を手に入れるべき >>300
じゃあ肩パットも入れちゃダメだね、本物っぽく見せても卑しいだけ、本物を手に入れなきゃ。
パンツの脚が長く見える効果のための意匠も全て排除しなきゃね、本物を手入れなきゃ。
そもそも、おしゃれって何だろう、やっぱり顔は整っている方が洒落ているように見えるよね。顔が整っていない者が精一杯おしゃれをしても、やっぱり本物には叶わないから滑稽なだけだね。 だから本切羽ごときはFOでなくても高級既成服でもやってるし、ロンドンハウスやカンパーニャ等のテーラーの既成服でも標準仕様。
一般の既成服でやってないのは単に袖丈が変えれなくなるというだけの理由、ちゃんと手間かける高級既成服だと袖位置決めてからボタンホール開けて対処してる。
FOじゃなければ本切羽は合わないというほど、本切羽なんてFOの本質から外れたディテールに過ぎないのだから、POだろうが既成だろうがお好きにどうぞとしか言いようがない。
2プラの袖丈変更不可の本切羽は袖丈より本切羽優先という本末転倒な仕様だとは思うけどね。 ブランドや工房の思想や精神の違いには理解を示せるのに、そこから少しでも巨視的に服飾を見るともう自分の理解の範囲を超えてしまうんだね。
どこまでも服飾を探求したい人にそれをするのは、相手にも感謝されることだけど、多くの人は自分に見合った、或いは少し背伸びをしたところでできる限りを楽しもうという人が多いに決まっているよね。
自分の思想だけに拘って生きて、周りに迷惑をかけて生きるのもやめさせることは出来ないけど、その思想が矛盾していたら世話ないね。 >>304
長いわw
店側が自分のスーツが高級だと思うなら本切羽にすればいいだけの話
オプションとか別料金をとってまでFOっぽい仕様をやるのは俺もおかしいと思う
FOスレだから言うが、POとかでああいうオプションを選んでる人は理解できないね
予算や用途の都合上POを選んでるんだろうから割り切ればいいのにと思う >>282
既成で本切羽にするときは
フロントボタンのホールと同レベルでって指定してる
やらた袖口だけ気合入っててもチグハグだしな >>280
ボタン自体もプラスチックとかあるんだっけ >>308
サヴィルロウは実用性重視でプラスチィクのボタンが主流って聞いたことがある。大事なのは着心地と雰囲気やスタイルで、その他は瑣末な事にすぎないってことかな。切羽もそういう事だな。 流石にボタンをプラスチックにしちゃうと全体の印象に影響するような気が。。
ボタンて意外と重要だと思うけど。 凝ったプラボタン良いよ
探してみると面白いのあるから有りだと思う >>313
ナットボタンは表情あっていいと思うけど
プラはやっぱ無機質で苦手 最近はプラとか水牛とか考えずに、純粋に合いそうな奴にしてるわ
スポーティーなツイードとかフランネルとかは天然素材の方が合うだろうな ボタンはテーラーがスーツの素材や色に合わせて水牛かナットを適宜選んでくれてるから深く考えたことないな。自分でチョイスしたのはブレザー誂えたときぐらい。 ブリティッシュスーツにおける石田的立ち位置の工房ってありますか? バタクハウスカットのこと?
あの英国ブタコンさんのお気に入り 大阪行ったから石田さんとかレスレストン行こうと思ったけど、結局行かずに行きつけで仮縫いと注文して帰ってきた
ひとつ気に入った店できたら、ずっとそこでいいね
大阪への往復が大変だけど… >>323
行きつけあるんだ。いいねぇ。
どこなんだろ?
カツラかコチネッラかなぁ。 先週末にはじめてのフルオーダースーツの仮縫いに行ってきた。
芯地がまる見えだったり上襟やポケットがついてないのディテール以外は
着心地はほとんど問題ないくらいだったけど、ここからさらによくなるのかしら。 芯地剥き出しやポケット付いてないのは仮縫い後の型紙補正あるから
仮縫いでいい感じだったら出来上がりもきっと良くなるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています