【フルオーダー】ビスポークスレ 29着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク（フルオーダー）について語るスレです。
ビスポークならスーツをはじめ、ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
ビスポーク服と直接関係のない話題はやめましょう。
オフ会とか経済とか教養云々のビスポークと関係ない話は他所でお願いします。
まとめWiki
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/10.html
前スレ
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1621223922/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured > !extend:checked:vvvvv:1000:512
> ↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
>>1の最初は本当はこうでした。 Wikiが少しずつ更新されていってておもしろい
シャツのページもできてるし WikiのURLを貼っとこう。
前スレの840さんありがとうございました。
--------------------------
前スレで誰かがまとめていたものをもとに明らかな間違いは直して表にしています。
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/10.html
足りない情報書き足してもらえると嬉しいです。
-------------------------- 価格はプ〇チネッラ佐藤さんの下記を利用すると齟齬があるでしょうか
2018-06-17 のエントリだから古いでしょうか
みなさんのこのページの評価を知らないのでアカンかったらごめんなさい
日本でオーダースーツを仕立てるならどこがいいか 2
https://web.archive.org/web/20180630213043/http://pulcinella-sato.hatenadiary.com/ >>10
さすがにちょっと古いかもねー
できるだけ公式か、直接取材してる記事をソースにするべきだと思う 価格の設定は公式Webサイトにあったものをコピーしたのと、非公開のところは店主から今年直接聞いたものを入れたよ
プルチネッラさんのは少し古いね ちなみに非公開の所ってのは、取材記事には価格表記があるけどそれが正確ではない店だけ いくつか書かれてない店を足してみた。
横長で見にくくなってしまったかも… >>17
シャツもやるところじゃなくて、シャツ専門で、個人で型紙引いてるようなところですよね？
大和屋、つるや、山本ワイシャツ、谷シャツ、元町シャツ、神戸シャツ、裏上、谷口とか？ >>20
懐かしい、仕事のときに１日で作ってくれたのを思い出す…いまもお元気そうなんですか？ >>21
グーグルストリートビュー見てみなよ。
とっくの昔にお店がなくなっているよ。
ウェブサイトはつながるみたいだけど。 コルウに詳しい人いるかなー？
ミラノっぽい仕立てなのかね？ 前スレは結局ポルシェ爺とそれに嫉妬する自演集の戯れで終わってたな
ポルシェ爺はさぞかしせせら笑っていることだろう 〇〇っぽい仕立てって概念がフワッとしすぎで分からないよね
静岡のブログでも、ナポリ仕立てと一言に言っても色々あるって記事があり、それは納得できた >>30
二人ともデザインはやっぱりイタリア意識してますし、こだわりあるなら何処でも寄せてくれますけど。仕立ては昔ながらの日本ですよ >>31
ナポリにも日本仕立てみたいな工房があるのかね？ なんなちゃってミラノ
なんちゃってフィレンツェ
なんちゃってローマ
なんちゃってナポリ ここで悪態ついてる人はビスポークしたくてもできなくて暴れてるのかな >>34
ミラノはビジネス需要で理解できるけど、日本でモノ作りするなら高橋洋服店みたいに
日本のスーツを目指して欲しい。 *たまにあるナポリ仕立て
思いつき直裁ち（アバウト）
複数回に渡る仮縫い（仮縫い回数自慢）
雑なハンド縫い（アバウト）
手抜きのオンパレードであるにも関わらずナポリで仕立てて大満足
日本でお直し >>34
ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラアアアァアァアァアァアァア！！！！ 〇〇仕立て、というのは、外から見えるデザインの話と、作り方の話が混同されてるよね ナポリでも定評のあるサルトは雑ではないからね
ソリートを除いて(笑)
例の静岡の店で扱ってるジャケットのダブルステッチ雑で悪目立ちしてたけど、ああいうのを味と言われると違和感がある >>18
裏上ってところだけ検索しても出てこないんだけど、正式な名前なにかわかる？ テーラー一覧にTAISHI NOBUKINIってテーラーのサイトのURLなかったから検索してみたらTwitterが出てきたんだけど
完全に陰謀論信じててヤバすぎて笑った 服が良ければ仕立屋の人間性は問わないけど、陰謀論は困るよね
料理人とかも頭おかしい人結構いるから、あまり仲良くならない方が安全だよね 笑 >>46
アイツはタケオキクチのディレクターやってた時から
ヤバい奴感あったもんね >>46
見てきた。あんだけピュアなら逆に信用できると思った笑 >>39
「ゴラッ」とか連呼して面白いとも思っているの?
クソつまんないんだけど。
オモロイのは
以下のような感じだと思うよ。
いくよッ。
どへたッド下手っドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタドヘタ
服地を台無しにしてんじゃねーよこのドヘタ。
ゴミは支払い拒否&受取拒否だッ ウィキ、いつの間にか色んな人が更新していて面白い
TAISHI NOBUKUNIも早速詳細ページができていた 笑 >>50
全然面白くないわ。
誰も傷付けない俺のゴラゴラが一番。 >>55
さっそくページできてたのは笑った
引用元と文脈わかるようにちょっと書き換えたのは自分
そのあとなぜかワッチョイの部分だけ消されたけど
これは意図かわわからん 俺のワードローブを相談したいんだけどいいかなー？
ハリスツイード のジャケット、グレー
フレスコのジャケット、ネイビー
チェビオットツイード のジャケット ネイビーのプリンスオブ
スポーテックスのジャケット ブラウン
こんなのいれたらいいよってのあったら意見よろしく。 それと別にスーツはもちろんあるんですよね？
スラックスは？ >>59
スーツは別。今回はジャケットのみ。
下は様々あるから大丈夫。 しっかりした重めのが好きなんですね
夏用にリネン、コットン、サマーカシミヤの薄めの色のジャケットとかはどうですかね >>57
ジャケットならキッドモヘア、スパンカシミア、ウールシルクリネン、綿麻とか
色柄はお好みで >>62
秋冬ものばかり揃えてます。
春夏物もいいですね！
まだ一着ももってないんですよー。
コットン、サマーカシミヤ なら、お勧めはどこのブランドでしょうか？ >>63
キッドモヘア、ギラツキがすごいとよく聞くのですが、、、。オススメの色とかってあります？？
スパンカシミアは高そうですね、、、。 >>66
ギラつきはないですね…硬さがあるので重厚感がある感じになると思います
無地の紺とかが最初は一番いいかと
スパンカシミア確かに高いですがジャケットなら良いのでは >>64
差し支えなければどんな感じで良かったのか教えてほしいです みんな夏もビスポーク服着てるのね
すごいな
俺は夏はもう暑すぎて仕立てや生地にこだわること自体がいやになっちゃう 秋冬なら王道だけどフランネルのネイビーブレザーとツイードかフランネルのハウンドトゥース。
ブレザー、グレーヘリンボーン、グレンチェックが汎用性高いし、趣味性の高いカントリーに振った生地だとガンクラブチェックとかよりより緑ベースの生地の方が使い易いね。 春夏なら生成りや明るい色のリネンはいいですよ。
モヘアはフォーマルよりの生地なのでスーツの方が合うと思いますが、ブルー系のジャケットもいいと思います。
ただモヘアは伸縮性に劣るのとチクチクすると感じる人もいるので着心地はウールより劣ります。 リネンはいいね。モヘアは仕立て映えするけど湿気に弱いのが難点 モヘアってどう湿気に弱いの？
あまり感じたことない モヘアなんか別になくてもいいよ。趣味の域。
生地感が好きなら作ればいい程度。 やっぱ、なんだかんだでウールが一番イイ。
原毛の良いスーパー100からスーパー150程度のウールをキレイに染色して
丁寧に織って間違いのないフィニッシュをした服地。 まあ夏なら白、冬ならグレーがあわせやすいよね
カジュアルならチノやデニムもあり ストライプの柄はスーツ向けの生地で、ジャケットには向かないと言われたんだけど、そんなもん？
言われてみればそうかもと思って >>44
漢字間違ってました。すいません。浦上シャツ工房ですね。電話くらいでホームページとかはないかと
>>84
生地感のあったり、柄が分かりやすいようなストライプのジャケット生地はともかく、スーツのような生地は確かに難しいと思いますね。大好きですけど(笑) >>22
コロナでオーダーシャツとか軒並みやられてしまった… >>85-86
ありがとうございます
なるほど、ストライプ柄だとスーツ向け中心なんですね
確かに無地しかジャケット持ってないです 笑 >>84
ストライプの替えズボンはいけるけど替えジャケットは難しいと思われ ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアァアァアァアァアァアァアァアァアァアァアァアァアァア！！！！ このスレもすっかり過疎ってしまった…ウィキとか更新されてるのかな この石田さんのニュースに出てるエスコリアル、コッチネラでも見た気がする
在庫たくさんあるのかな
色柄きれいで良い生地だった >>99
福岡の地下鉄とかででかい広告見たことあるような。 エスコリアルそんな高い？
ディトーズで仕立て上がり34万円と先日聞いたような あ、Vick Tailorの間違いだった
そして43万円だったかもしれん… 石田洋服店 エスコリアル でググったら2番目にブログが出てくるけど130万円て書いてる よく考えたら行きつけで聞いた時も生地代9〜10万円見当だったから確かに高いな
失礼しました >>104
SUPER180とかは確かに高いけど、ブランド生地の高いものとかに比べたら、そこまで高くないですよ 生地代は仕入れの倍付けって感じの店が多い気がする
ただ、Super 200とか特別なのだと3倍とか5倍とかいうケースあるよね 笑
生地代で良心的な店かはある程度分かるね >>110
襟の長さも1cm単位で調整できましたし、パターンではないんじゃないかな？
フルオーダーって言ってましたよ、仮縫いはないみたいですが
ビスポークにしては、かなり安めかなと思います >>112
そうなんですね
近くですし今度行ってみます >>99
うーん、サイト見てもあまりセンス良いとは思えないな
いかにも日本のシャツって感じ
消耗品として割り切って安いから頼むならありだろうけど 筌口じゃないけど、ビスポークのシャツ屋はHPやディスプレイで
判断すべきではないと思う
東京の古くからあるシャツ屋でつくってるけど、ショーウィンドウ
はまさに昭和そのもので最初は躊躇した
でもビスポークなんだからいろいろ注文すればその通りに出来上がる
かっこいいし仕立てもいいので気に入っている 初めて頼んだ職人さん、仮縫いは2ヶ月後くらいに、と言っていたけど、きっちり1ヶ月で連絡が来た
予定より早く進めてくれると信頼できるし単純に嬉しい
仮縫いの様子またアップ等します >>115
消耗品であるかどうかと消耗品だから安いものを買うって判断はまったく別の話でしょ
>>116
一理あるけど、全くポジティブな情報ない状態であえてそこで作るのってハードル高いよね
失敗する確率の方が高いわけだし
ま、そういう博打みたいなの含めて好きというならいいんだろうけど 今までシャツはパターンオーダーだったからビスポークの良さを知らないんですけど
スーツだったら落ち感とか動きやすさ、シワの少なさとかでわかりやすいんだけど
シャツってギャザーとかわかりやすいディティールを別にしてどんな風に違います？
あと上の筌口シャツはエリッククラプトンとか有名どころのミュージシャンのシャツ作った事があるみたいてますよ >>119
1万円程度のフルオーダーシャツ着てるけどアームホール小さくするだけでずいぶん違うよ。 >>121
都内の個人の方です
また写真の時に書きますね >>119
スーツで気にする動きやすさとシワは、シャツが一番顕著に分かりやすいんじゃないですかね。
個人的に一番良かったのは…
左右の肩幅が5ミリ弱違ったので、それに合わせると肩こりが楽になったのと、手付けのボタンと手縫いのホールの使いやすさですね！ >>119
飲食店が何年も前にテレビ取材されたことを誇らしげに店内に掲示してるみたいな話でなんとも言えん…
ビスポークシャツの良さは上に書かれてる通りだと思うけど
パターンオーダーで満足してるなら別にそれでも良いと思う
靴もそうだけど既成品やパターンオーダーで充分満足できる体型の人とそうでない人がいる >>124
これ言うと、イプシロンで言ってるフェデリコフェリーニのスーツ仕立てたというのも、船橋さんから自分で申し出て作ったようなので、同じような話だね
自作自演というか 笑
でもまあ、嘘じゃないなら良いんじゃない >>119
そんなこと言い出したら銀座にあったシャツ屋やテーラーとかはポールマッカートニーからカラヤンまで著名人のシャツやスーツを作ったと宣伝できる
まあ実際にはこのスレとかでは昭和スーツやシャツとか馬鹿にされてるけどね 指揮者の燕尾はおもいきり腕振り回しても身頃が付いていかないのはさすがですね
いや、それで当たり前なんでしょうけど >>128
ダンサーとかの仕立てをよくやってるテーラーさんのところで、脇とか肩の後ろにプリーツ入れてるやつは何度か見たことありますよ、背までバイアスにしてるやつとかも。 あーそういえば過去ログで、近所の社交ダンスサークルに衣装を納めてる
商店街の老舗テーラーが凄腕だったという話がありましたね >>130
私がしてた話かも
ダンス用、パーティー用、指揮者用とかのバリエーション用意してるし、ボタンホールの作り方の動画を10種類くらい作ったりとにかくマニアック！ >>131
ちなみにそのお店は、大体どの辺のエリアですか？
とても気になるので… 個人的には>>120の言う1万円程度のフルオーダーシャツがどの程度のものなのか見てみたいw 確かに、生地代考えると工賃5000円くらいのものだから、ほとんど原価な感じがするな
そういえばサルトリアイプシロンの説明作っといた
スマホなので住所とかまだ入ってないけど シルク100 %のシャツ作りたいんだけど、どこなら作れますかね？
あと、洗濯とかアイロンってどうしてますか？ >>119
クラプトンは服に関してはわりと無頓着で節操ないから自慢にはならないかと。 >>136
ありがとうございます
ヒントだけでも伺えたら、探して行ってみたいと思います 今年こそペコラ銀座で初オーダーするかな
初めてだからスタンダードラインで >>133
この値段でアームホール変えられる店はここしか知らないから利用してるけど多分普通のシャツだよ。
型紙も仮縫いも無いし運針も変えられない。
首周りのフィット感がもう少し良くなれば言うことないけどそこはお値段なりかな。 >>143
もしかして同じところで作ってるかも
結構小さめの個人店で裁断から縫製まで自社でやってる所だよね？ 143です。
なんかレス着いてるから解答します。
梅田の阪急メンズ館4Fです。
セールで7000円位からで株主優待券が使えて国内縫製の上、無料でフラシ芯に出来るので重宝してます。
仕立ての程度は分からないから誰か作ってどの程度なのか教えて欲しい。 百貨店のオーダーシャツの殆は
フルオーダーと言いながらも元ネタ（ブロックパターン）があるCAD/CAM調整品。
数字を形式的に指定するだけで、技を使った仕立てには及びません。
でも決して悪いものではないので、合うのならよろしいかと。 >>132
杉並区荻窪でしたが、今調べたら普通に商店街のホームページまでありました。
https://www.suginamigaku.org/2018/12/manabe-yasutake.html
http://www.tailormanabe.com/
>>148
阪急メンズのシャツって色々あるでしょうけど、DO-1のやつのことかな。高い分は仕立ても悪くないですけど、ビスポークではないですねー >>149
値段が値段なんで技までは求めていませんよ。
最初から言ってるように普通のシャツです。
ただブロックパターンがあればフルオーダーで無いと言い出すといろいろ問題が起こりそうな気がします。 フルオーダーかどうかを言えば否だろう
必ずしも悪いものではないと思うが
フルオーダーを謳うのはいかがなものか >>150
DO-1だと地下の土井縫工所の事ですかね？
ここはアームホール変えられ無いんで利用したことないです。
4Fにあるフルオーダーサロン(だったかな？)の方です。 >>154
氷上かな。失礼しました！昔は一万くらいしたのに安くなったんですね、さすが阪急。
>>151
作ったことはあるけど顧客ではないですね、テーラーさんが親しいので、以前はイベントとかでよくお会いしましたね。 >>155
しつこくなってきたのでこれで終わりにします。
私の知る限り地下1Fにパターンオーダーのシャツが2店、4Fにフルオーダーのシャツが1店あります。
パターンオーダーの2店はバンチで生地を選んでの袖裾の調整だけでアームホールは変えられないと聞いてますので利用したことないです。
因みに最低価格はパターンオーダーの2店の方が高かったはずです。 >>150
丁寧にありがとうございます
荻窪方面は馴染みのないエリアですが、歴史があり奥行きのある場所ですよね
行ってみてまたご報告します
それとは別に来週、今作っている個人の職人さんの仮縫いがあるのでまた書きます 個人の職人ってよく出るI氏なんだろうなという気しかしないけど…w
仮縫い報告楽しみにしてます >>150
このテーラーはいわゆる衣装は作れるけど、本物の仕立て服はちょっと難ありだな
外国でも衣裳屋さんはフロックコートや燕尾服を作ったりするけど、やはり本物の仕立て方を簡略化したりしてるので別物
まあこういうニーズに対して商売してるならそれでもいいけど >>157
私も店は行ったことないけど、そんな大層なものじゃないと思います(笑)
業界のレジェンドですし、もう90歳近いけど、頑張って欲しいですね。 >>159
本物の仕立て服ってのはフォーマルの話をしてるんだよね
スーツが上手に作れるなら、スーツを仕立てる分には良いのでは うーん、衣装の方はいいけど、スーツは微妙かな
ステッチを少し目立つ色にしてる所とかノッチドラペルのダブルとかセンスがイマイチ 真鍋さんかなりうまいと思うけど？
少なくとも、最近のパッと出の人らよりは信頼できるわ。 うまいって技術の話でしょ
デザインセンスが現代で通用するかは別の話 それこそデザインセンスはフルオーダーだしこっちで指定したら良いんじゃない？ 今サミットやってますけど、いいところでオーダーしてるであろう
外国の首相でスーツがいまいちって感じるものですか サルトやテーラーでネクタイを自社で作ってるところあるんかな？
石田（ナポリに外注）、コチネッラ、とかあるようだけど。
コルコスも作ってるっぽい。 >>166
服飾のデザイン舐めすぎでしょw
>>168
自社でって生産外注なしでという意味かと思ったら
一例目が外注だから自ブランド名義だったらいいのかね？
オリジナルで既成品展開してるところはかなり多いけど
ビスポークを公にやってるテーラーそんなない印象
ただ生地さえ手に入るなら馴染みの店で言えばわりと作ってくれそうな気もする >>167
いくつかニュース見てBBCの写真が解像度高いけど、どの人も微妙じゃない？笑
欧州理事会の議長が一番上手く着てるような
https://www.bbc.com/news/uk-57438878 >>168
けっこう色んなところでやってるんじゃないかな？
去年ビスポークしてもらったネクタイ。
厚みのあるダブルフェイスでツイルなので、芯なしで七つ折りのナローにしてもらいました。
https://i.imgur.com/thKidZx.jpg
>>170
既製品ぽいけど、トルドー？さんのシンプルな感じとか、バイデンさんのスポーツマン体型に広めの肩幅の濃いカラーのスーツ似合ってますね >>171
お、ネクタイいいですね！
僕はスーツの余り布で共布のネクタイ去年作りました
シャツも襟だけ共布で今作ってます
トルドーさん、キャラが立ってるから得してる気がする 笑 >>170
バイデン大統領か、菅総理の左隣の
メガネハゲひげおやじやな。 ここの住民、セッテピエゲはセブンフォールドでなきゃいけないって拘る人ばっかりかね？
最近は、そこまでこだわりがなくなってきてる。 多分ツッコミ待ちなのだろうが、セッテピエゲとセブンフォールドは同じ意味なのではないか…
セッテってイタリア語のセブンでしょ、おそらく >>172
シャツもネクタイも共生地かぁ。アルマーニぽくてけっこう憧れますね！
>>174
それぞれの意味も分からないくらいです
サンプルの意味で注文したので、ネクタイにこだわる人が好きそうな七つ折にしただけですー >>174の質問の意味はたしかによくわからないんだけど
セブンフォールドを企業名として書いてるのか、
「厳密な7つ折り」って言いたいのかな？
たしかにセッテピエゲと言われる商品でも
実際には7つ折りになってないものも多い
芯や裏地がないことをセッテピエゲの特徴と語る人もいれば、マリネッラのように芯あり裏地ありでセッテピエゲとして売っているブランドもある
実際のところ何をもってセッテピエゲと呼ぶのか明確な定義はない状況 >>170
日本を含む真ん中の3人は酷いが、他の４人は悪く無いんじゃないの。
モデルの様な格好良さはトルドー首相だが、纏まって見えていれば良いかと。
日本は本当に似合ってないから、ビスポかハイブラでも着て欲しいなぁ。 >>177
Sette Piegheは明確にSeven Foldsの意味だし、日本語で言えば7つ折り
それで7つ折りでないのは偽物になると思うんだけど…
ビスポークと言ってイージーオーダー売るよりもひどいのでは 笑 >>178
どこかの仕立屋が菅首相にプレゼントしてほしいよね
俺、仕立てのお金寄付してもいいとまで思う
せっかく秋田くんだりから上京して首相になったんだからビシッとしてほしいわ >>180
Prime minister は 名門テーラーSADAの顧客様だぞ。 >>174
174です。
よく見たら変な日本語になってる、、、。
すんません。汗
ネクタイは7つ折りにこだわる人が多いのかな？とふと思ってね。
5つ折りじゃダメとか、そういう感じかな。 ネクタイ自体は何回折りでも良いけど、生地の厚みとか素材感は気になる
集めでしっかりした生地が好きだな どうせ今更年寄りの田舎もんがファッションに目覚めた〜コロナで苦しんでいるのに高いスーツを〜と言われるのがオチと分かってて新調するかね >>179
まあそうだけど実際セッテピエゲとして売られてるネクタイで5つ折りのやつ結構あるんだよなあ
呼び方はともかく5つ折りネクタイ自体は軽い感じで良いと思うよ
7つ折りとどちらが良いかは生地や求める雰囲気によると思う セッテが7つなら、5つはチンクェンテかと思ったらそれは50なんだね
5はチンクエらしい
チンクエピエゲだと下ネタみたいでサマにならないからセッテで売ってるんかね 菅さんはちょっとゆったりすぎるけど年齢かなぁ、スーツ自体はけっこう良さそうじゃないですかね。
下の方の写真のモードぽいフランスや、サイズ小さい感じのイギリスに比べるとマシにみえます 昔どこかでこんなのを見た。杓子定規にこう呼んでる人なんていないだろうけど
3つ折り トレピエゲ （tre pieghe）
4つ折り クワトロピエゲ（quattro pieghe）
7つ折り セッテピエゲ （sette pieghe）
10折り ディエチピエゲ（dieci pieghe）
12折り ドディチピエゲ（dodici pieghe）などなど
裏地なしの仕様はスフォデラート（Sfoderato）というそうです 菅とか安倍もそうだけど昭和の土管スーツみたいな感じ全然スタイリッシュに見えないしダサいわ
スーツスタイルをよく見せるのも政治活動の一環なんだからトルドーやバイデンを見習え >>190
逆に、昭和の土管スーツで過ごすのも政治活動の一環なのでは？
小泉みたいに中身ないのが見た目だけ取り繕っても不快だしな どうせ中身ないんだから見た目くらい取り繕えばいいんだよ 国務大臣クラスになると防刃とか防弾の装備下に着てたりするのかね
シャロン首相は下にすごいたくさん着てたって聞いたことがあって。
もちろん情勢が全然違うところの話ではあるのだけど。 >>189
うーん、そこちゃんと呼び分けてるの国内だとシャロンくらいだろうね
（上で5つ折りと書いたけどよく考えると持ってるの4つ折りだわ） ミルフィーユみたいなもんで、厳密に7折りじゃないけど何回も折ってるよってノリなのかもね >>170
確かに議長はいいね。
トルドーはモダン過ぎるけど似合ってるから良いのでは？首相らしくはないかもしれんが。
マクロンも胸のドレープもいい感じだしフランスぽくて良いと思う。
一番酷いのはジョンソンじゃない？
姿勢が悪いのか、怒肩なのかわからないが、ともかくだらしなく見える。 トルドーはグレーのスーツもそうなんだが、色味が明る過ぎる
正直G7で参考になる人いない
やはりチャールズや上皇は別格なんだなと再認識 ビジの社長も、芯なしよりも厚手の生地で芯しっかり入れた方が使い勝手いいよって言うてたから、それに便乗してるわ。 >>168
外注だと何店か知ってるけど自社製造っていうのは聞いたことないな >>192
鳩山はアルマーニ、菅直人はkitonだったが取り繕えてたか？ >>199
コチネッラは自社製造のあったぞ。
福岡のえうぱろ？にあったわ。 アルマーニとKitonは既製だから、そもそも服に身体が合ってないと厳しいのでは
麻生さんはビスポークだからそこは大きく違うね
アルマーニはメインのラインは作りはあまり良くないように見える、スレチだけど 安倍は二期目に関してはかなり良かったよ
これ以上細くすると威厳がなくなる、というギリギリのシルエットと本人の体型の妥協点を上手く探ってた
麻生はなんか趣味性が押し出され過ぎててな
お洒落さんなのは伝わるが政治家の服装として素晴らしいかといわれると微妙
戦闘服としてのスーツとお洒落なスーツは別物なんだなと改めて気付かされる 鳩山はアフターファイブのスーツだとボロくそに言われてたな 安部さんは良い時もありましたけど、明るいブルーの光沢生地を着てるときは、肩にふけが凄い貯まってましたし… >>200
空き缶はヒューゴボスのタグつけっぱなしで
国会に出てたよな。 安倍さんのロイヤルブルー良かったね
フケは良くなかったけど、あの色はきれいだった 安倍もそうだが菅直人は良い時と悪い時の落差があった 安部さんは普段ビスポークきてるのに、G7では既製品きてたし珍しいタイプですよねー >>212
まぁ当然でしょ
ファッション的な観点から見たら評価にすら値しない土管スーツだから 菅はこういう時にダブルブレスト着りゃ少しは話題にもなるしあの貧相な身体も幾分かマシに見えのにな 麻で作ろうと思うけど、どこへ行ってもスペンスブライソンとウィリアムビルを勧められる
やっぱりこれが定番なのかな？
他の人と被らない物が欲しいのだけど… ビスポークシャツ作り始めてから普段からターンナップカフのシャツ使おうと思ってるんですが
皆さんどこのカフリンクス使ってますか？
今まではルイファグリン使ってました
こだわる人は宝飾店でオーダーとかしてるんですかね？
オニキスと白蝶貝のカフリンクスしか持ってないので
普段使いにあんまりフォーマルすぎるのはなぁと >>217
ターンナップにカフスつけるんです？？
個人的にはパールが好きで、色々使ってますけど、それはそれでフォーマルすぎますね… 変わり種だとシャルベの組紐カフス使ってる
色んな色あるし程よく力抜ける感あるよ ビスポークして思うが、既製のリングヂャケット着たほうがかっこいいわ
俺にはマイスターで十分だった そのビスポークとやら出来が悪そうですね。
無駄金ですよ。ゴミですよ。
センスが劣り技術的にもドヘタテーラーが仕立てるビスポークとやらの洋服よりも
パターンが合うそれなりの既製服のほうが総合的上だろうね。 >>218
ごめんなさい、ダブルカフスですね
自分もパール好きなんですよね
普段使いしちゃおうかな
>>219
シャルべのカフスってどこで買えますか？
手も出しやすそうだし、買ってみようかな
>>220
楽で安そうでいいですね
どこで買ってますか？ カフリンクスはシルバーのアンティークを使うことが多いかな。状態がいいの見つけたら買ってる >>217
普段はMont BlancのMont Blancと気付かれないやつ
フォーマル用はノーブランド使ってる ペコラ銀座がYOUTUBERみたくなってる、、！
苦しいのか、若手の台頭で仕事が奪われてるから、だな。 儲かってる時こそ挑戦が大事ってことだろ
いろんなことチャレンジした方がいいよね、苦しくなる前に YouTuberは大袈裟で、動画が3個上がってるだけだね
https://youtube.com/channel/UCO5vgaN-g3e8oQbYx9W02Wg
今後は企業もYouTube活用するわけで、特に違和感はないが ペコリンのイラストも人形も全然かわいくない好みだろうけど
せっかく羊がかわいいんだからキャラが必要なら羊にとどめて大人っぽくやればよいのにと感じました ホーズのおすすめはどこでしょうか？
私はハリソンしか持ってないのですが ハリソンでいいのでは。
靴下のビスポークはさすがに聞いたことない。 ハリソンの工場でたまにやってるセールが良いっていうけど、どのくらい違うんですかねー 落合さんの本にホーズのビスポーク、というかスネの長さに合わせて
メーカー直に海外発注することが薦められてたね
俺もハリソンだけど、確かに5cmくらい長いんだよね
まあ輸出分のほうが売上構成比大きいだろうから仕方ないだろうけど 銀座サワモトに個人の職人さんの仮縫いに行ってきました
かなり細かく、アームホール等の調整をしてくれて、信頼できて完成が楽しみです
https://i.imgur.com/gNnNCrE.jpg
https://i.imgur.com/hS4TXkQ.jpg
ダブルの麻のジャケットが得意で評判が良いようなので追加で作ることにしました ホーズは馬車道の信濃屋のが個人的に好き。割と薄手で夏でも暑くない みなさんありがとうございます
ハリソンで満足はしていたんですけどまだ知らない良いものがあるのかなーと気になって質問しました
信濃屋って知らなかったですけど日本最初の洋品店なんですね 写真を見た限りの（おせっかい）コメントと一方的な感想。
ズボンがめちゃめちゃ細いですね。こんな感じが好きなら、これで良いのでは。
ダーツの設計が独特ですね。
作り方はそれぞれなのでココから良い方に持っていくんだろうけど、
今の段階で上着はクセ取りが全く足りてないし、アームホールを調整したとのことだけど
モロモロバランスが合っていないように思う。結局のところカッティング/パターンがイマイチですね。
完成が楽しみとのことだけど、念のため補正後の再仮縫いをしたほうが良いように思いまつ。
着心地は本人にしかわからないので、着心地も良いといいですね。 伊勢丹のチャルディやらパニコ、ダルクォーレあたりの既成服って、このスレ民的に比較対象になります？体が合えばお直しでもある程度いけると思って着てますが、フルの経験なしです。 >>237
ハリソンってサイズ展開あるよ
公式通販でサイズ選んで買ったら？ >>244
たしかに下はビスポークにしては珍しいくらいに細いと思った
ジャケットはワイドラペルっぽいからバランス取れるのか気になるところではある
あとは初回仮縫いだろうしこんなものじゃないかなあ
そんな最初からクセトリしないでしょ >>246
そのサイズ展開SMLって
S23-24
M25-26
L27-28
ってやつ？
自分が言ってるのはカカトから膝下までのスネ部分の長さの事なんだけど
その長さにも同じモデルの中でサイズ展開あるの？ >>233
俺もハリソンしか持ってなかったけど最近はモンベルのタイツ履いてる・・・ >>248
サイズが小さくなれば当然、膝下-踵の長さも短くなるけど
爪先-踵の長さは絶対変えたくないってこと？
5cmも長いなら単純にサイズでかいんだと思うけど…
自分は一度L買ったら長すぎたからMに戻したわ
ま、長くても太めのパンツなら折り返して使えば特に問題ないけけどね >>249
真夏も快適ですか？
モンベルってことはウールが入ってたりするんですかね >>244
>>247
ありがとうございます
パンツは普段履いている物より細いですが、気になる程でもないので様子見てみます
今回の仮縫い後、調整して下さって来週再度の仮縫いとなり、アクションが早くて大変好印象です
この方が作ったジャケットの例はこれなので、こんな感じになると思います
https://www.instagram.com/p/CNKybPwj5T_/?utm_medium=copy_link 柔らかそうな仕立で良さそうなんだけど、このおっちゃんの悪そうな感じが凄いですね >>252
夏場はジオラインのポリ100で十分快適だと思う >>253
再仮縫いがあるとのことで一安心。
できることなら再仮縫いの画像をぜひとも掲載願いします。 >>253
指定してこの細さになったわけではなくて
勝手にこの細さになったんですか。
ここでジャケット作ってる人SNSでよく見ますが
ワイドラペルだからパンツもそれなりに太いのかと勝手に思ってました。
でもよく見ると仕立ててる本人も結構細いパンツ履いてるので
そういうスタイルなのかな。
それはそれでいいと思います。
次の仮縫い楽しみですね。
>>254
たしかに…
例えるなら「国内で一事業任されてビジネスやってたもののお金関係のトラブルで会社に居られなくなったのちにアジア市場向けのイタリア製造アパレルビジネスでそれなりにうまいことやってるチョイ悪系」って感じの雰囲気？
（個人の主観です）
>>256
なんでそんな偉そうなの？
自分が上げたらw >>257
不敵な笑顔が怪しさをほのめかしてますよね。知り合いでしたらすいません。
このテーラーさんって、イタリア修行とかの方なんです？さっきテーラーさんと画像見てたんですけど、凄いシンプルな仮縫いで珍しいなーと話してました。 >>256-258
ありがとうございます、また撮ってみます
僕は最初に作る時には何も指定しないので、先方の提案通りですね
SNSで有名なのは初めて知りました、僕は1人しか見付けられず 笑
ジャケット中心なので、パンツは珍しいのでは
イタリアで修行した店主の店にはいたようですが、ご本人は日本だけですね
なお、256さんが偉そうとは全く思っていないので、257さんお気になさらずに！ >>260
I氏の仮縫いがあがってきましたか！
なかなか良さげですね〜笑 >>258
そんな手が込んでるわけではないけど
どうせバラすし、まあこんなものでは。 >>262
いや雑とかじゃなくて、逆に凄いと思う、期待できそう！ 突然ですが、上衿の裏にある「ヒゲ」ですが、あれってピークトラペルにもあるモノなんですか？
そもそもの由来から、ノッチドラペルのための仕様なのかと みんなはパンツの裾幅って店にお任せしてるの
それとも自分で決めてる？ 好みやイメージ伝えてお任せかな。基本的にテーラーさんのセンスに任せて仮縫いで微調整 インスタでコッチネラのジャケットやスーツの仮縫いよく見るんだけど
いつもよれよれな気がするんだがあんなもん？ 最近ロサンゼルスっていう昔の映画見たんだけど、チャールズブロンソンが着てるスーツかっこいいな
くびれが凄いね どこのだろう 過去に色々作ったけど、仮縫いがきれいかは出来に関係ない印象だな
フィッティングとバランスが分かれば良いわけだし >>268
生地がツルツル系なら20-22cm、
毛羽だってるものなら22-24cmにしてる。
フランネルとかは細くしたらふくらはぎで靴下に引っかかって最悪破れることもある。 170でかなり華奢な体格なんだけど、スーツで裾幅19.5だと細すぎるかな？ >>278
いいんじゃない
太腿25位で裾20.5を履いてる 自分は尻103cm、大腿58cm、ふくらはぎ36cmで裾幅20cmにしてる レスありがとう
>>279
足は細い
特に膝から下が細くて19.5でも緩い
細めのパンツは大人っぽさがなくなるんじゃないかと悩んでる 仮縫い2回目行ってきました
https://i.imgur.com/M5Ke0Wt.jpg
正面向きを撮り忘れたんですが、あちこちかなり細かく詰めた感じです >>283
ジャケットはまだなんとも言えないな
パンツは既製品？ ジャケットの登りが綺麗
下半身は自分も気になった。 パンツが細いのか靴が大きいのか。
写真見るかぎりもう少し小ぶりのカブラのが似合うかも >>284-287
ありがとうございます
靴はセルジオロッシですが今度違うの合わせてみます
パンツは当日着ていたダブルのスーツの下ですが、すごくバランス悪く見えますね 笑
ジャケット自体は1時間以上かなり細かく調整してくれています
ダブルの麻ジャケットも注文したのですが、6つボタンの下ひとつ掛けスタイルらしく楽しみです >>282
正直、トラウザーズのシルエットは膝とかももの幅によるところが大きいから、裾幅だけだとなんとも言えないな
裾幅が影響するのは主にトラウザーズの股下の長さ 裾幅の細いトラウザーズは靴との関係で、必然的に短い丈に仕立てられるから、その点で少し軽やかな印象にはなるかも 新規注文1着、仮縫い後1着、納品待ち1着があるけど、いまいち気分が上がらない
コロナ明けるとバブルになるらしいから、スーツも注文できなくなるかねえ >>291
米国とかワクチン接種が進んでいる国ではサービス業とか旅行の需要が凄いらしくて
となると、みんな服も欲しくなるんじゃないかなあ… >>294
その服がジャケパン やスーツではないだろ >>296
その辺は分からんけど、期待を込めてポジティブに考えてる 笑
店がやっていけないと、自分も作れなくなるからな〜
できれば良い店が長く続いてほしいし、多少なりとも儲かってほしいのが本音 スーツジャケパンなんてどう考えても一番最後だわな。
斜陽産業なのは間違いない スーツは今でこそ社会性や大人らしさの象徴だけど、この先他の服が台頭したらその座を奪われるかもしらんね
そうしたら扱い辛いスーツは衰退するしかない まーそんな先のこと考えるのは杞憂ってもんさ
今ビスポーク楽しめばいいじゃん
VR中心になれば服もバーチャルだし、攻殻機動隊みたいに東レが凄い繊維を開発とかいうのもありそうだけどね スーツが扱い辛いなんて仰ってると
お里が知れましてよ パジャマより着心地がいい、と
スーツ着て寝るサッカー選手もいたくらいだしね スーツみたいにほとんどの男に似合う服とか現れるかな？ ラウンジジャケットだった頃は扱い易かったよ
それがスーツに進化して扱い辛くなった
むかし日本で朝服が束帯に変わって扱い辛くなったように、服は権威を得ると形式張ってくるのね
すると厭きられて衰退して、入れ替わりに前の時代のカジュアルファッションが正装に繰り上がる
スーツもフロックの道を辿るよきっと 仕事でもスーツの必要が薄れてるのだから、2、3着待ってりゃ事足りるようになってるしな。 半世紀後って2071年でしょ？
その時代には全部が仮想現実だから、仮想現実の中ではスーツ着てる人もいるんじゃない 2071年のドレスコード
礼装：ディレクターズスーツ/タキシード
準礼装：ダークスーツ
平服：銀色全身タイツ エイリアン２が西暦何年の設定か知らないけど
冒頭でリプリーが目覚めたとき接触してきた民間企業の社員の着てるスーツは
襟のデザインがほどよく未来的にアレンジされててなかなか良かった スーツが礼服でパーカーが準礼服くらいにはなってるかもね 女は、今も昔もスーツ着てる男が好きだろ。
多分未来も大丈夫さ。 今は亡きひいばあちゃんはフロックコートと燕尾服が好きで、スーツとディナージャケットは何これ？って感じだったけどなぁ 女はその時代に合ったスタイリッシュな格好の男が好きなだけ
今はスーツで昔は羽織だった
未来はどうなることやら >>309
その頃には世界中常時亜熱帯か、新型コロナと北極の氷が溶けて出て来た
炭疽菌の復活でスーツどこじゃないかも。 未来のことってネガティブに語る人とポジティブに語る人がいるのが面白い
先のことなんか分からないんだから、面白おかしく想像した方が生きる楽しみが増すと思うが そもそも新型コロナは過去のスペイン風邪のような脅威ではないし、歴史的に見て特にアジアでの死者数なら悲観するようなものでは無いしね。
スーツ離れでいくと、米国なんかはシリコンバレーのカジュアルスタイルとイーストコーストの弁護士やバンカーのスーツスタイルに二極化してる。
ザッカーバーグとか裁判の時は流石にスーツだったけどあくまでスーツは畏まった席での正装の位置付け、彼等のビジネススタイルのカジュアルな出立ちは最早アイデンティティだからね。
世界的なドレスコードはこちらに引っ張られて行く感じだけど、そもそも日本のスーツ着用率は異常なんだよな。 >>318
おっしゃる通りと思います
我々のようなマニア・オタク層は、日本のスーツ文化がどうなっても着るのでしょうが、仕事で着られないと困りますよね
今ですら、打ち合わせ行くと相手の会社は全員Tシャツ、自分だけスーツの場合あります 笑
やっぱり徐々にスーツよりジャケット増やしていくべきなのかなー 死者数をみて怖くないのどうのと言うやつの神経を疑う
自分や家族が死んでも同じことが言えるのか
(まあ自分が死んだら何も言えないが) マクロ的に考えるのとミクロ的に考えるので違うからね
周囲に死者がいたらマクロ的な話ができないのも分かる
ただ、周囲に死者がいなければ通常はマクロ的に捉えるのが普通だとは思うけどな
なんにしてもビスポとは関係なくスレチ 笑 >>318
周りがスーツ脱ぎはじめるのは残念な反面嬉しくもある
スーツの体型補正効果を独占できるからw ネクタイはどんなものをしめてます？セッテピエゲの芯なしと三つ折りの芯ありならどっち？ ジャケット5着くらい揃えるとしたらどんなのが良いんかね >>323
両方持ってるから気分次第、相手次第
フォーマルな会議なら三つ折りのしっかりしたものだよね >>318 彼らに服装のアイデンティティなんてない
ただひたすら効率的なだけ >>318 彼らに服装のアイデンティティなんてない
ただひたすら効率的なだけ >>325
着回す気なら梳毛のそこそこ丈夫な生地で紺、チャコール、グレーは欲しい >>330
どうもありがとうございます
キッドモヘア紺を持っていて麻黒ダブルを作っているので、チャコールとグレーですね
チャコールとグレーは考えていなかったのですが、確かに重宝しそうです
生地、色々見てみますね すっかり過疎ってしまったね
半年前に頼んでたテーラーロッジの麻混が納品されたけど、蒸し暑くてとても着られる気がしない ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラアアアアアアアァアァアァアァアァアァァアアｧｧァアァアアアアア！！ 作ってないし新たな話題もないなら過疎ってていいよ。 スレチになりますが、ハンディスチーマーのベストバイを教えてください
コスパは重視しません。それよりモノとして買ってよかったオススメがあれば この季節服の管理どうしてる？
WICに入りきらないやつは畳んでカメラのドライボックス用の乾燥剤と防虫剤入れて箱に押し込んでるけど、それでもたまにカビ発生したりするし炭も一緒に入れるか検討中 >>339
シーズンオフの間、空調完備で保管付きのクリーニングとか、最近はあって便利ですよ。 古い型紙(極端に言えば戦前)を持ち込んでも対応してくれますか >>340
>>341
T-fal 参考にします。ありがとうございました。 >>344
ありがとうございます
コスプレイヤーと思われるかもとか考えると恥ずかしい >>346
比較的リーズナブルなお店で仮縫いだけしてもらって様子みるのは？
きっと、思い入れのあるものなのだろうから >>343
できるよ。全く同じにはつくらないかもだけど。そのあたり、オーナーとよく話したらいいよね。 裏の糸でヨレを直すとか言うけどさ、そんな使い方したことある人いる？ ネクタイの話とお見受けしました。
自分は多分失敗するので試したことはありません。 ここまで暑いと半袖シャツで仕事も仕方ないかという気がするな
半袖シャツのかっこいいビスポークがどこかで作れないものか >>354
もちろん、店が受けるかは店次第
ただ、仮の生地で型紙に合わせて作って仮縫いするだけなら店側の負担は少ないから、それで実物の様子見て決めるのもありだと思う
親切な店や懇意にしてる店なら受けてくれると思うな
店にとっても戦前の型紙なんて興味深いだろうしね ライトグレーのジャケットに合わせるトラウザーズっておすすめありますか？ >>356
チャコールグレー系の色目のズボンが良いんじゃないか。 >>356 雨天は黒履いたりする、あとブラウンとか >>359
ゴラゴラ系の色目だと晴れの日向けかな！ >>357 >>359
無彩色のモノトーンが定番なんですかね。実際に合わせてみるとちょっと浮くように感じるのは、ジャケットが色も生地感も仕立ても軽い＆淡い雰囲気だからか、それとも見慣れてないだけかな。
ブラウンは盲点でした。薄いブラウン系のナットボタンを選んだので、その色を拾う感じでトラウザーズを仕立ててもらえば良さそうな気がしてきました。
どうもありがとう。 無彩色のモノトーンが定番だと思います。
バランス的に間違いない感じ。
チャコールグレー〈当然無地〉はシーズン問わず何でも行ける感じ。
あと物を選ぶが濃紺。
ブラウンは秋冬限りですね。 ブラウンでもリネンとか選べば春夏も良い感じになると思う
仕事じゃないなら俺ならチェックとか柄にしたいなあ >>325
オンオフ兼用ならブレザー、3シーズン用のサージ、冬のフランネルかカシミア、夏のポーラ。
仕事では一番無難で結局着る機会が圧倒的に多くなるんだよね。
冬ならグレー系ヘリンボーンのツイード、夏はオフ専用だけど生成りの麻。
ツイードはガンクラブチェックとかも作ったけどカントリー過ぎて着る機会が限定されるので、グレーのヘリンボーンが一番汎用性が高い。
グレンチェックやハウンドトゥースも好きなんだけどね。 >>356
デニム履いてるわ。トラウザーズ履くとおっさんっぽさ跳ね上がる。 テーラードジャケットにデニムの組み合わせって
おっさんぽくない？ どちらもモノによるけど
色落ち加工のデニムはもはやオッサンしか履いてない感あるね。 >>364
なるほど、ありがとうございます！
順次揃えていってみます！ ファッション板的には
今日びジーンズ履いてるのはおっさんだけだとか >>362 >>363
ジャケットを着るような堅気の仕事じゃないので、ライトグレーのジャケットがチェック柄ですね。
白シャツにダークグレー（控えめのストライプ）のトラウザーズはしっくりきませんでしたが、シャツをブラウン系のリネンに替えると馴染んできました。 >>371
先日銀座の生地屋で、あいつがパクられてから連絡受けてねーからよー、とか電話で大声で喋ってる刺青だらけの若いのが注文してた
だからカタギじゃなくても大丈夫 礼服ってどこの生地で作ってる？ ふるさと納税で児玉の生地良いなって思ったんだけど、スーパーブラックは邪道って言うテーラーもいるし、どうなんだろうか >>373
青みがあるソフトなのが好きな方にはLANVIN、しっかりした生地で黒が濃いの好きにはスキャバル、もっと柔らかい艶やかが好きならゼニア。あと廉価で国産の長大から選んでもらいます 邪道って考え方がよく分からない
最先端の技術と旧来の織り機とを使って良い物を作ってるわけでしょ？
古い技術だけでやれ、ってことなのかな
謎すぎる >>374
>>375
ありがとう！ 児玉で作ってみる
>>376
そのテーラーの人が言うには、日本のスーパーブラックは昔ながらの西欧の黒と色味が違うから良くないらしい >>378
なるほどね、でも日本で日本人が着る物だし、気候や文化も違うのだから日本式で良い気がするな >>373
>スーパーブラックは邪道って言うテーラー
誰だよそいつw
西川毛織の超濃染ブラックも黒くていいぞ >>378
そりゃそうだよ
染色技術が昔のあちらは未熟だったから
児玉でええじゃん 黒に関してはヨーロッパ人より日本人や東アジア人の方が似合うなって思う
深い濃色っていいよね >>382
この黒の話はその通りだと思う
それゆえにパリコレで耀司さんや川久保さんが黒の衝撃とか言って時代を席巻したみたいな話はよく聞くよね
アジア人に合う色だったからこそだと ニュアンス次第で結構変わって面白い
ただ純粋な黒の威厳にはどの色も敵わないし
寒色をベースにした黒はクールで素敵
暖色を引いた黒は硬派なのにどこか温かみをもってる
柔和な印象で人当たりもいいし、普段使いもできる
個人的に一押ししたい 「黒い服は死者に祈る時にだけ着るの」
宇多田ヒカル ところで、赤峰さんとかアパレル関係の人って黒いスーツは西欧ではタブーって言うけど、昔の映画とか観ると結構黒いスーツ着てるよね
アランドロンとかよく着てるし、サムライみたいなアウトロー以外でもさらば友よみたいな映画でも着てる
そのあたりどう考えてるんだろう re:museってどうなん？
歌舞伎ものっぽいイメージあるけども イギリス人フランス人は黒避けるよね
西欧でもドイツ人はなぜか黒着るイメージがある >>388
ビスポークスレではその名前は出してはいけません 黒についてはビジネススーツとして欧米では着ないというよね。
ケン青木とかも言ってたな。
でも赤峰さんは業界人だから一般の感覚ともズレてるよ。
チャコールはあり得なくてミディアムのみとか、ネイビーも明るめとか本人の好みなだけだよね。
やたらシルバーグレーの重いモヘア 勧めてる。 どこからがブラックスーツでどこからがチャコールスーツなのかとか難しいよね
結局感性次第かな それはさすがに分かるだろう
生地色にブラックと書いてあるものがブラックでしょ 濃いチャコールやミッドナイトはそれぞれ灰色と紺の亜種であると同時に黒の延長でもある
色ばかりは一概に言えん 国産の真っ黒生地は、やっぱりいい。既製品のものでも最安値あたりの黒生地でも、日本の黒は今でも美しいと思うな。
たまにヨウジさんのウールギャバのコレクションとかの既製品を店頭で見て着てみて、動いてみたら、ドレープと黒の美しさで、今も昔もコンセプトそのままやっぱりカッコいいって思うもんなあ。 児玉の生地の礼服持ってるけどすごくいいよ
触り心地も黒の発色も申し分ない
葬式も結婚式もないから着る機会が少ないけど、なんか着る機会がほしい >>391
そうなんかー
あの社長が服地を切るような画像見たからフルオーダーかと思ったけど
よくよくレビュー見てみたらパターンオーダーですね
あれでミラコレとか笑っちゃいますね >>399
ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラァアアア！！ 何スレか前も話題になってたけど、礼服本当着る機会ないもんね
タキシードとかディレクターズとか真面目な式典ほど浮いてしまうのが悲しい むしろ背広やジャケパンがなくなって略礼服が生き残りそう。 フォーマルウエアは残るだろうけど、モーニング・燕尾服などの正礼服は、公式行事以外では無くなっていくかもしれないですね。
今ですら日本の結婚式では、昼間からタキシード着るのが当たり前になってるようだし。 自分もずーっとピークトラペルでタキシードを一着仕立てたいと思いつつ逡巡してますが
このスレで、バキッとタキシードを仕立てた方は何名さんぐらいおられますか
そしてまた、年に何回くらい着ますか ルール的にはディレクターズスーツの方が着用機会が多そうだけど
実際はあのコールパンツのせいで一層ハードルが高い気がするな
創立何周年式典とか社屋竣工式とかしか着用のイメージがない 仕立てて5年。パーティで着た回数4回。
あとは近所のコスプレパーティーで着たのが3回くらい。それでいいと割り切ってる。 >>408
コロナ以前は年15〜20回くらいは着てました
普通にバー行く時に着ますね みなさんお返事ありがとうございました。
黒で作ろうかミッドナイトネイビーにしようか等々
いろいろ迷ってる一番楽しい時間だけ楽しんでる状態だわ 話は変わりますが、ダウンタウンのまっちゃんのスーツってどこのですかね？
昔はポールスミスの名前が出てましたが、マッチョに仕上がってからは、同じ仕立てと思われるオーダーものばかりになりましたけど。
ラペル広めでゴージラインが下がり気味、柔らかそうな肩のラインで、けっこう特徴ありますよね。 まっちゃんは着こなしが酷すぎでデザインが目に入らないw 松本はいつも小汚いヤカラ感が強すぎ。浜ちゃんのスーツのがまだマシ。 >>417
スタイリストが勝手に入れてるだけでは？ お爺さんがやってる個人店あるある
・ビスポークなのにオプション料が色々かかる
・注文時、仮縫い時、納品時に延々と同じエピソードを聞かされる
・変な柄の裏地を勧めてくる
・聞いていた価格と注文時の価格が異なる >>244
・ビスポークなのにオプション料が色々かかる
→工場丸投げなんだろうか？いわゆるFOで〈特殊仕様以外で〉オプション料金になることはあまりない
・注文時、仮縫い時、納品時に延々と同じエピソードを聞かされる
→過去の自慢？どんな内容？
・変な柄の裏地を勧めてくる
→在庫がはけないんだろうね
・聞いていた価格と注文時の価格が異なる
→内容によっては仕方なし。 >>423
丸投げかはわからないけど、少なくとも型紙は引いてた
フルオーダーで本切迫、手縫いフラワーホール、キュプラ裏地、水牛ボタンはオプションで有料
変な柄の裏地は虎とか鶴？とかの和柄で、高い割にポリエステル いや、一般人には無理でしょ… >>425
〈貴方が注文したか否かは分からないが〉どのような理由で そんな店に行くんだ？
手縫いフラワーホールはこのスレの範囲だと手縫いだろ、普通。
歳を取ると縫いが遅くなるんだよ。
自家縫製ではなくあえて外注に頼る話もよくある話。
工場のオプション条項じゃん。
個人職人ではなく「工場」外注なんだろうね。
どへた職人が縫うよりそれなりの工場縫製のほうが出来は良いだろうし。 >>425
オプションはともかく、そんな美的センスでよくテーラーやってこられたな ま、そういう店はあるだろうけど
「お爺さんがやってる個人店あるある」なのだろうか？ 自分はないな
オプションは銀や宝石ボタンじゃない限りほぼ取られない
仮縫もさくさく終わるしこっちから言わないと柄物裏地勧めてこないし価格も変な事言わなければ最初のままだな 裏地が虎噴いた
大昔の学ランか、バブル期のチンピラかよｗ
九州方面は成人式用にド派手な服を作る風習があるんだっけ？ 客本人がそれ系な感じなんだろ。普通はそんな柄のものなんて勧めない。
ファンタジーに生きてろよ、クソジジイ べつに裏地が虎でも自由なのだけど、プリント物の裏地は厚みがあって快適でなく、実用性に劣る
だいたいポリエステルで、キュプラ等と比べると蒸れるし スーツ着てキャプラポリで蒸れるとか蒸れないとかいうのなら、ハナからスーツ着るなよと思うけどな。
汗かいたおっさんのスーツ姿は見たくない。 いやあ、裏地の厚みや素材で暑さは違うでしょ
だから背抜きとかあるわけで
もっとも、背抜きは気分だけで暑さに影響ないって意見もあるけど
仕立屋さんが夏物は背抜き勧めてくるからその通りにはしてる 裏地ってスーツにとってかなり重要な部分だと思うから抜いたものをビスポーク出来ないな
そんな私は頻繁にビスポークする余裕がない人です 工ル✘スのシルクスカーフを裏地に使っている人がいてるけど
最高に夕゛◯すぎてアレだと思うw >>440
裏地のデザインとかにこだわるのはわからなくはないが、実際に使い分けてみたらわかるけど、キュプラとポリでそんな違い感じない。むしろ今のポリはすごい。。
汗かきまくるアスリートがポリとかの化繊のを着てるのに、スーツの裏地はキャプラじゃないとというおっさんたちはたんに天然素材至高主義なだけじゃねーの。 キュプラ+シルク〈場合によって+ポリエステル20%以下〉が実用的な範囲で一番着心地がいいように思う。
キュプラ50%+シルク50%がオレの基準。シルクもピンきりだけどシルク100%はあっという間に擦れるので使い物にはならない。
ポリエステルも否定はしないが、やっぱ天然素材には敵わんべ。 実用性はポリ100又はポリキュプラ半々。半々が一番使い勝手良い。
キュプラ１００も弱い。と俺は感じた。
シルク100はコートだけで良いでしょ。 >>445
汗かきまくるアスリートの服に使われてる最先端のポリエステルと、龍虎のスーツ裏地に使われてる安いポリの品質が同じわけがない
同じポリエステルでも用途が違えば品質が違うとなぜ思わないのか >>448
用途が違うはわかるが、じゃあ、実際に最近のポリ100の裏地使って比較してない奴らの意見にしか見えなかったからだよ。何年前の話してるんだとなぜ思わないのか。 >>449
早速ありがとう
最近の柄ポリ裏地ってそんないいの？
俺がイメージしてたのは、2年くらい前に見たリアブラウンの派手裏地シリーズのバンチブックなんだが… >>445
そういやとある店の店主が裏地はキュプラとポリ半々やポリのみを勧めてきたことがあったな
自分はそこら辺よく分かってなかったからキュプラがいいと言ってキュプラに決めたけど 昔、ビスコースの裏地で作ったことがあるけど、風合いは良かった
ただ、他の化繊に比べると蒸れる気がしたのと、劣化しやすいと感じた
ちなみに俺が過去に一番好きだったのはトリアセテート
光沢と風合いが良かった
織り方とかも関係あるだろうけど
今はイタリア生産の薄いベンベルグ(キュプラ)が気に入ってて輸入してる ビスコースってレーヨンの一種でしょ
キュプラより水に弱いから劣化は早いと思うよ
あと普通はキュプラを天然繊維とは呼ばないと思う 御意。自分の手元の本では
「コットン・リンター（綿花の種子に生えている短い繊維。綿になる繊維を取った後に残るもの）を原料として、人工的に作った科学繊維、再生繊維」とある。 >>446さんは天然「素材」と言っていて天然「繊維」とは言ってないところが大事なのかな わりと枝葉末節の話だとは思う
天然(由来の再生)素材と、読めば良いのでは そんな言ったら石油も天然素材なのでは…
ま、そこはどうでもいいとして
袖裏なしで作った人いる？
来年の夏用に試してみようかと思ってるんだけど
実用上問題ないか知りたい ま、天然素材至高主義ならそりゃポリエステルよりキュプラ選ぶよね >>461
ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラアアアアアアアアアア！！ 着用して歩いたりしただけで擦れて微細プラゴミを撒き散らし
洗濯すれば無数のそれが排水に紛れ込む。
合成繊維全般悪玉になる未来はすぐそこに。 >>459
リネンとかシアサッカーなら袖裏なしで何着か作ったよ
袖通すときはそんなに気にならないけど、普通のウールだとあった方がいいのではないかと思う 裏地なんかよりも、その理屈ならスポーツ全体アウトだね。頭悪いの？ねえ頭大丈夫？ >>464
先進国ではそれがいつメインストリームになってもおかしくないが
衰退途上国では>>466みたいのがアタマが良いオトナってことになっている。 スポーツウェアのポリは吸湿や速乾には優れてても発色や光沢の面ではスーツの裏地に使うには合わないんじゃないかい？ ダブルのブレザーを作ってる人いる？
ビジネスにはどうかな？ >>472
今まさに麻のを作ってる
ダブルのブレザーひとつあればカジュアルにも着こなせるし、ちょっとしたレストラン等に急に誘われても対処できるから重宝すると思う >>473
早速の回答ありがとう
30代だが思い切って作ってみようかな
英国風のダブルブレザーを >>477
ネイビーは別の店で作ったシングル持ってるから黒にしたよ
ダブルで黒で麻だから少しモードっぽい感じになるかとは思うが ダブルブレザーは横山やすし師匠の影響か
どうしても漫才をイメージしてしまう。 ダブルのブレザーで漫才すると大爆笑ととれそうだから
オレも注文スっかなw >>459
一度ウールで仕立てたけど直ぐに脇が毛羽立ってフェルト状になった。
ウールは汗が直接触れると直ぐに駄目になるみたい。 このスレもやっぱ前より話題減るわな。
スーツマジで着なくなったもんなあ、、、
オーダーも、スーツじゃなくてパンツ単体とか。ボイルの綿シャツとかしかこの夏は頼まんかった。 その写真だと色味が少し全体にぼやっとしがちに感じるけど
そういうときチーフなんかで一つ余計なことをして却ってダサくなるのが俺。 ぷよぷよお腹は置いておいても
爺臭い気がしなくもない うん
カッコよく見せたいなら腹をなんとかしたほうがいい
上品に見えればいいならこのままでもいい メルトンの生地でコートってどう？見た目安っぽくなるかなぁ
バンチじゃわからん メルトンはピーコートやダッフルの素材だからラフでカジュアルな雰囲気になるのは事実かと
ビジネス、ドレススタイルならやはりフランネルやカシミアが上品にまとまると思います。 >>496
やっぱりそうだよなぁ
フランネルやカシミアは風合いはいいんだけど、雨の時とか不安 あんまり気にしなくていいとおもいますけどね。まあ防水のカシミアやコート生地も普通にありますし、候補にはいいかもだけど。 コートをビスポークで作るとなったら40万円からの費用がかかるわけで、耐久性だけが理由なら、自分が見た目的にも満足いくものが良いのでは
と言って、俺はいま頼んでる仕立屋さんからウールギャバジンのコートを提案されてて、引き続き迷ってる
やっぱり最初はカシミアにしたいけど着ないしなとか カシミアは耐久性に難があるし、フランネル・ギャバジンなどはカジュアル寄りだし、最初の１着なら活用度の広さから基本のサージで良いのではないでしょうか。
サージのスーツと違い、コートはフォーマルすぎるということもないし。 フォーマルすぎるコート。比翼で奥襟別珍なチェスターとか何事！？扱いにあるけどね。 俺は比翼で黒チェスター仕立てたけどベルベット襟は仕立屋に強く止められた。
たしかに弔事では使いづらくなるな 世の中何が起こるか分からんし、自分が楽しい物着るのが良いと思うけどね
俺さっき、もやもや病と診断されて、あーもう好きな服どんどん作って着た方が後悔ないなと思ったわ 別にカシミアがそんな耐久性ないとも思わないけどなー 厚手のアールギャバなら何にでも使えるだろ。デザインにもよるけど。 歩くだけならいいけどタクシーとか乗るとすぐ痛まない？
イタリアのカシミヤだけかな このスレに顧客はいないだろうけど
銀座二丁目の英國屋本店
閉店しちゃったんだな。 >>511
老舗もキツいのかな…
あそこは仕事で着なければならない人が通っている印象だし、スーツオタクが集まるテーラーと比べてコロナで厳しいのかもね 移転といえば移転なんだろうけど
売り場面積も狭くなっているように思われるし、路面店ではないし。
https://www.chintai-jimusho.com/item/246557/
元店舗の賃料はこんな価格で新規に募集。
1階も合わせると すごい価格だったのでしょう。
さすがは銀座。 月に何着注文もらえたらこんな賃料払えるんだよ。キャバとかならともかく。 英國屋って最盛期は日本全国に約30店舗強ほど展開していたんだよ。
銀座だけでも6店舗ほどあった。 移転とはいえ英国屋のフラッグシップショップがなくなるのは大きいね。山野楽器もフロア縮小してたし銀座の老舗は厳しいね。 アホみたいに高いな
たしかに経費削減するなら人件費とかよりまずそこだわ これ自社ビルとかじゃないの？
借りて払ってたら成り立たないよね 笑 話の流れぶった切って申し訳ないけど、
スーツもシャツもオーダーにしてから長いのだけど
最近どうもなんか寂しい
もともと店に既製品を見に行ってワクワクしながら買い物する質だった
オーダーってそのワクワク感が少し足りない気がする
生地選びとかもちろん楽しいのだけど、店で既製品見て
「こういう提案もありかー」と驚く楽しさにはやや及ばない
かと言って、ぴったりサイズに慣れてしまった今、既製品に戻るのも厳しい
似たような感覚に悩む方、いらっしゃいますかね >>522
二者択一じゃないんだから、両方買えば良いじゃん 店で見た既製品を参考にビスポークしたらどうだろう？ オーダーはアホな店に行くとワクワクどころかガッカリすることもしばしば 南シャツとかシルトで希望を伝えて自分専用のデザインを作ってる人もいるし、そういう遊び方すればいいじゃん
既製と同じのでサイズ合うの作ったって良いしね 522です
みなさまレスありがとう
店で見つけた服に生地って、独自展開が多くて
同じものをビスポーク屋で見つけるのって意外と難しくない？
あとまあ、素材だけ見るのより、出来上がったアイテムの方が
説得力があると思う
ビスポーク好きな人からは共感が得られにくい感覚かもしれないけどね そりゃ難しいだろうね。
一般に ビスポの服地の質 >>>>>>>>>>> 既製服の質 だから。 >>527
既製品の生地が独自展開多いって、普段どこのブランドで購入してるの？
モードの既製とか品質の低い生地(ラルディーニ系の化生混生地)じゃ無い限り、ビスポ屋でも取り扱いあるよ。 話を聞いてると、>>527が行ってるビスポーク店の生地調達能力の問題、つまり店のレベルが低い気がする
こんなの作ってくれ、って言えば店が生地屋でいくらでも探してくるけどな
でもビスポークの一番いいのは、既製では探しにくい生地で作ること
俺キッドモヘア好きだけど既製では全然買えない >>527
デザイン性高い生地は、同じもの探すのは難しいというか不可能に近いですね…
どちらが優れてるとかではく、プレタとビスポークでは目指してるところが全く違いますもの。
↑でも言われてたように、どちらかにこだわらず、それぞれ楽しむのが一番じゃないかな
私もよくテーラーさんやデザイナーさんと店巡ってりしますけど、なかなか楽しいもんですよ この3年くらい某店のオーダー以外でシャツに金を出さなくなった。理由は、以降もそれまで持っていたシャツに交互に袖通して着てたら、なんかその店のオーダーの方が高いんだけどいいなって思うようになったから既製品や他所のオーダー品を買わなくなった。参考まで。 > 私もよくテーラーさんやデザイナーさんと店巡ってりしますけど、なかなか楽しいもんですよ
それ楽しそうですね。 >>535
なるほどね、それは分かる
確かに高いけど 笑 ブラウンのジャケットつくりたいんですが、柄物ってやっぱ飽きますか?
グレンチェックを考えているんですが、ヘリンボーンあたりにしておいたほうが飽きずに使えるような気がしてて >>537
柄の色味とか大きさとかわからないからなんとも言えないな
でも一般的にグレンチェックは定番の柄だし、タイドアップでもカジュアルでもいけるから飽きないんじゃない？
個人的にヘリンボーンの方が難しい気がする >>531
ですよね！
でもいざ既製品を買おうとすると、どうしても劣るフィット感が
気になってしまいます
そこはどのように考えてますか？ >>537
私も使いやすいから秋冬はよくヘリンボーンにします。でもグレンチェックも大きすぎないなら全然使いやすいかと！
>>539
うーん、デザインのために妥協するか毎回悩みますね。どうしてもサイズ気に入らなくて、30センチくらい詰めたジャケットもあります(笑) >>537
今ちょうどグレンチェックで水色に近いブルーのスーツを着てるけど、大事な時の1着って感じで愛用してる
個性が強い分、気にいるか全く着ないかに分かれるのでは イメルダ夫人状態ならともかく、はっきりした色柄、特に柄物は
「また同じの着てる」と思われそうで避けがち。
自分が他人の服をシルエットなどより先に色や柄で認識しているから余計にそう。
気にしすぎとは思うけれども。 柄物を作るのは、それ以外の無地やベーシックなものを十分に持っているなら良いんじゃない？ >>500
下限40万は流石に高過ぎない？
生地にそう贅沢しなければ半額からでも普通にちゃんとしたコート仕立てて貰えるよ
上を見れば100万でも足りないけど、まぁそれはそれだ グレンチェックはグレーのスーツを持ってるけど、バラしても使えるし重宝してる
なのでスーツ作るのがお勧めなんだけど、ブラウンならスーツで仕事では厳しいから汎用性は下がる
ブラウンならヘリンボーンの方が使いやすいだろうね >>544
うーん バンチなら、スーツ用のウール100%フランネルで40万、英国のカシミア100%で60万あたりが相場だと思うけど ブラウンスーツってビジネスではやはり厳しい？
ダークブラウンでギリか >>544
店によると思う
俺が最近頼んでる個人の職人さんは生地込み42万円〜と言っていた
前に頼んでいた大阪の店で生地込み30万円〜
どちらも税込
>>547
職種と会社によると思うよ！
堅い仕事でなければありだと思う 今の時代お堅い職種じゃなければ明るすぎなければ大丈夫でしょ この時期ベージュのコットンスーツの写真をインスタその他でよく見るけど
実際に通勤途上で目にすることはないもんね >>548
>>549
仕事をする場所が銀行や不動産会社の時が多いんだけどブラウン系スーツはどうかな >>551
その場合、あなたがITコンサルや士業などの外部の専門職でそれなりの年齢なら、茶系スーツは平気
20代とかだと少し白い目で見られるかもね >>552
中途半端な30代前半です
後10年待つべきですかね >>553
難しいとこですね 笑
でも、外部の専門職ではあるようなので、それなら着て様子を見てみたらどうですか？
こんなご時世だし、好きな服着て気分上がるならその方が良いと思いますよ >>554
もう少し考えてみます
ありがとうございます ツイードで作りたいんですが、ヤボったくならないようにしたいです。
どんな生地がいいですか？ >>556
それこそ、行きつけの仕立屋に聞くのが一番いいじゃん
個人的には過去のヴィヴィアンウェストウッドのコレクションが参考になると思う
ヤボったくないツイードのスーツがたくさん出てる >>558
人気あるテーラー だったらいいんですけど、地方ですから、、、。
ある程度の情報を頭に入れた方がいいかなと。 >>559
Foxは社長自身がお洒落でツイード専門でないだけに趣味の良いものが多い
ここから方向性決めれば野暮ったいのは無いかな
https://www.themerchantfox.co.uk/collections/fox-tweed >>556
野暮ったくならないには生地以上に仕立てかな >>563
これこれ
バンチで見たことあって、面白そうだから作ってみたいけどやっぱりなあ〜とか思ってた
趣味がよろしくないのも意外にいけそうなのも色々あったけど手が出ない >>564
ここのは生地を増産しないはずだから売れ切れゴメンだったはず。後在庫が日本になくて都度イギリスから取り寄せだからクオリティの割に高くなりがち。まずは気になる生地あったら在庫確認したほうがいい。ここのNo.05は２、３ヶ月前に注文した時に後二十メートルしかないって言われた。
バンチ置いてるとこがそもそも少ないけどね。 >>546
うん バンチ+舶来生地+ピュアカシミアのコンボだと平気でそれくらいいくと思う
逆に質実な生地を使えば仕立てはそのまま価格を抑えることもできるよ
現状、日本で伝統的な手縫いのロングコートを作ろうと思ったら、下限価格はおそらく20万前後になるんじゃなかろうか >>566
価格はお店ごとの工賃が最も大きいと思う
20万円くらいの所もあるだろうけど、こと都内でとなると、工賃で30万円からのイメージ 日本でって書いてくれてるのに、わざわざ都内でとか書くやつの心理がよーわからん。都内よりも遥かに人はよそが多いのに。
ここで俺が大阪ではとか地方では書いたら、散々色々書かれたからね、なんか腹立つわ。 一番価格差を生むのは生地だろうけど工賃も大事な要素だよね
東京、特に中枢部は服に限らず何もかもがよその二三割増しだもんで、あの高価格は純粋なテーラード技術に対するそれとはちょっと違う気がしてあえて日本と書いた 場所がどこ以前に、工賃と生地と分けて考えた方が良いと思うんだよな
工賃＋生地の仕入れの2倍、みたいな店が多い気がするけど、工賃＋生地実費、という店もある
俺は前者と後者両方のタイプの店で作ってて、でも後者の店は工賃が高い 笑 >>575
不自然なシワもないし良い感じですね、カラーも夏らしい シャツに対して袖丈短くて違和感強いけど
前回の絵の具飛び散ったシャツ>>283にあわせたらちょうどいいのかな
やっぱりパンツの細さは気になるけど、好みなら否定はしない
良いものができるといいね >>579
ありがとうございます
袖丈は指先の方から長さを今回測っており、次の仮縫いで確認です
パンツは非常に細かく調整されており、今のところ窮屈さはなさそうです
>>575
ありがとうございます！
再度仮縫いを挟み10月完成くらいかと思っています DoHeTaなのにVicuñaやCashmere扱うのは毛織物に対する冒涜だと思う。 >>586
Dohetaという主観ではなく、具体的にどの箇所が問題だからどのようにしたらよいのかを
具体的に述べなければ、それはただのOrokamono つまんない投稿してないで>>575の服にケチ付ければいいじゃん せっかく話題を提供してくれてるんだから
もうちょっとおおらかにいこうよ 今日、ペコラ銀座でスタンダードラインなのですが、スーツと、コートをオーダーをしてきました。
結構お値段はしてしまいましたがとても楽しみです。 >>594
それだけで50万超えるよね？良いなぁ。
ヒデアキサトウ銘のスーツも良いんだけど、ペコラ銀座銘のスーツも欲しいんだよなぁ。 >>595
65万くらいだったような気がします。値段高すぎていくらなのかは詳しく見ませんでした。
冬ボーナスをセール期間中に使ったと考えたらかなりお買い得に誂えることが出来たのでいい買い物だと言い聞かせています笑 >>594
いいですね！
どんな生地・デザインですか？ >>598
スーツの生地はドーメルのビンテージを選ばせていただきました。
色はブルーグレー、織り方はヘリンボーンのなんとも言えぬ不思議な生地でひと目ぼれしてしまいました。
コートは完全にミリタリーデザインで作っていただく予定なので仮縫い時にまたうｐしようと思います。 >>597
ヒデアキサトウは工場製のメジャーメイド >>599
ペコラ銀座、というか佐藤英明さんがヴィンテージ生地好きだから良いよね。
https://i.imgur.com/PcXFDAk.jpg
ヒデアキサトウ銘で作ったアリストンの生地。
雰囲気あって気に入ってる。 >>602
わぁ！すごく素敵な生地ですね。
茶色のスーツが似合うなんて羨ましい…。 >>602
ああいいねこれは
着てる人いたらほーってなるわ >>602
ヒデアキサトウとペコラのスタンダードの違いってどんな感じ？ 例のVicuñaみたいなのが出来上がったらどうするよ。 >>605
602じゃないんだけど、たまたま通りかかって答えていいすかね。
全部佐藤さん本人から聞いた話。ちなみに当方はペコラのビスポークもプリマプローヴァもスタンダードもヒデアキサトウも経験した。
ペコラのスタンダードラインは銀座の工房でベテラン職人が数人でパートに分けて作る。
以前のプリマプローヴァは、ベテラン職人の丸縫いだからスタンダードラインより少し高い。
ビスポークはもちろん佐藤さんの一人丸縫い。裏地の縫い付けとか強度が必要な箇所はミシンも使うらしいけど、ほとんどハンド。
ヒデアキサトウは正直全くオススメしない。ヒデアキサトウは佐藤さんがとある工場を買収して経営しているスーツ工場で作るんだけど、佐藤さんがそこの職人に技術指導したり型紙作ったりしてる。全工程マシン。肩がめちゃめちゃ硬い。あと、襟は確か二枚襟だった。要らないから後輩にあげちゃって今確認できないけど。所謂ただのイージーオーダー。 一枚衿だろうが二枚衿だろうが
見た目にも着心地にも関係なくない？ >>607
石田洋服店の工場でやってるんじゃなかった？ >>608
> 一枚衿だろうが二枚衿だろうが
> 見た目にも着心地にも関係なくない？
そういうとこにこだわるのは顧客側だけで仕立屋さんはあまり重視してないみたいだよね
素人考えだけど、リネンやモヘアのような硬い繊維だとアイロン成型の効き方からして
二枚衿にしたほうが肩への乗りも型の持ちもよくなるかなんかで
あっさり二枚衿を選択するなんてプロの現場判断としてはあるかもしれない
じゃあなんで高級ラインは一枚衿なんだ、というと「そのほうがお客さんが喜ぶから」という理由はあるかも。
ラペルのハ刺しとかお台場仕上げとか本切羽とかハンドステッチとか >>610
襟の枚数については俺も不思議だった
というかビスポ好きって二枚襟は避けるのに細腹切ることには何でか構わないよね
方法も効果もほぼ同じなのに かく言う自分もせっかくビスポークするんなら全部載せを選ぶんだけど。
ギターもそうだけど今となっては疑問な仕様でも「そうじゃなきゃイヤだ」
といってこだわるのが趣味性の強い買い物の楽しみだもんね たしかに二枚衿と細腹は考え方として同じアプローチですね >>607
ありがとうございます
このような具体的なお話はとても参考になります
僕は出始めの時にプリマプローヴァを注文したのですが、その時は外部の職人とは聞いていたものの、丸縫いだったのかは不明です
佐藤さんが型紙を作りますし一般のビスポークと同等なのでしょうね
ただ、当時は仮縫いがなかったですが >>614
そうなんですね。当方が佐藤さんから詳しく話を聞いたのは今年の春くらい。
以前はわからないけど、少なくとも3年くらい前のプリマプローヴァでは仮縫いがありました。スタンダードラインも2年くらい前、佐藤さんから発表後に直ぐにオーダーしましたけどその時も仮縫いありました。スタンダードでは少しミシン縫いが増えるとその時に聞いていました。
佐藤さんから見てもスタンダードライン、プリマプローヴァどちらもビスポークです。仰る通り型紙も佐藤さんが作るので。あとは誰が縫うか、の違いですかね。
スタンダードラインのフェアが今日までですね。またオーダーしたくなりました。笑 >>607
ヒデアキサトウは大賀の枚方の工場で縫製してて、経営には関わってないぞ。
全工程マシンも違う。 >>616
ん？そうなんですか？
当方は佐藤さんから今年の春頃に直接この話を聞いたんですけど。
佐藤さんは工場買って自分が経営してて技術指導してると話してたのですが、事実と違うのならかなりの嘘じゃないですか。ちょっと信頼なくしますよね。
ちなみに全工程マシンの話は伊勢丹でのドラゴ生地のイベントがあった3年くらい前に、伊勢丹でオーダーした際に佐藤さんから直接聞きましたよ。ハンドが良ければ特別にボタンホールはハンドでやりますよ、と提案されました。それ以外の箇所は追加費用頂かないと無理とも言われましたね。 >>617
三越伊勢丹とかのオーダーコーナーに置いてあるパンフには、ゴージライン、釦ホール、フロント手星ステッチはハンド仕上げとあるけどねぇ。 事実確認もしていない段階で、本人の言うことよりネットの匿名を信用して、事実と違うならかなりの嘘、信用なくす等まで発言するのは相当に粗忽
気になるならお店に行った時に確認すれば良いし、そもそもヒデアキサトウをここの誰も作っておらず、ビスポークでもないしスレと関係ない 笑 599の写真見る限りフラワーホールは間違いなくハンド。
ステッチもハンドっぽい。
618が正解では？ 真偽の裏取りができないものを、どっちが嘘だの無意味で時間の無駄
気になる人は直接問い合わせるかWebサイトに表記してくれと店に頼めばいい >>610
ハ刺しとかは実際見た目に違い出るから別の話だと思うが、、、
一般消費者が一枚衿、二枚衿とか言い始めたのは「良いスーツの見分け方」とかMEN’S EXあたりの影響かな
たぶんBEAMSあたりが差別化のためにわかりやすいディテールで売り込もうと考えたんだと思う
他は大体こんな内容
・真上から見た時に袖が膨らんでいるほうがイセ込みが多く腕を動かしやすい（そんな見なくていいから試着して腕動かせよ）
・上衿の裏側にヒゲがあるのは見えないところまで手をかけている証拠（意味不明）
・パンツのS字カーブが…（既製服でそんなやってもしょうがないでしょ）
まあスーツの仕立てなんて経験多くないとよくわからんだろうし
こういうマニュアル的なのがウケるんだろうね
アイロンの手間を省ける二枚衿のほうが大量生産に向いているのはたしかで、一枚衿のほうが丁寧に作られていることが多いというのはそうだとは思うけど、それ自体が重要なわけではないと思うんだよな
でもそういう判別方法が浸透したことで、無意味に見た目だけ真似ている商品も増えてしまった
シャツ袖の後付けなんかもそうだけど、今は「とりあえず縫い目ズラしておいたほうが高く売れるからズラしておこう」って感じでしょ ペコラ銀座チャソネル面白いですねw
https://www.youtube.com/watch?v=-Gdd1VTkqzY&;t=332s
2回めの仮縫いなのに、このダキジワの様子はナカナカですね。 たしかに背中側は少し気になるけど
最終的に綺麗になるなら別にいいんじゃないの
パターン自体はかっこいいと思った スタンダードラインは、採寸型紙を佐藤さん、裁断はペコラの職人、工場に外注して縫製、仮縫いしてまた外注先に戻す。その後ペコラの職人が一部ハンドで仕上げして完成。
ただスタンダードが始まってすぐの話なんで、今に技師指導して移管してるって話はあり得ると思うから今度聞いてみるよ。実はその工場が大賀ってことかもしれんし。 山神さんの話とか尾作さんのmtmの話とかコロナ前の情報はアップデートが必要かもね。 ディテールについては、メディアが広めた既製服の評価基準で仕立て服の良し悪しを分かろうとするのがまずおかしいよね
一から身体に合わせて作るフルオーダーに襟の枚数とか台場とか
そういうのはテーラー側の工夫の余地だと思うの >>623
まあ雑誌や中村さんの意見はあくまで参考までにした方がいいね
正直色々着て、店員の接客が気に入ったブランドや店で買うのが1番
店員の質とか相性の方がオーダーでは何気に1番重要 合理性を求めるなら靴はレザーではなくラバー、時計は機械式ではなくクォーツのほうが良いって話になるわけだし、伝統的な作り方である一枚衿のほうが良いってのもわかるけどね
みんな職人の技みたいなのに憧れがあるわけだよね
あと>>603で見た目に違いないと書いたけど
衿の形をアイロンで作ってる場合とパターンで作ってる場合では特に柄物で明らかに見た目の違いができる
一枚衿だからアイロンで形を作ってるとは限らないので、一枚衿・二枚衿という単純な話ではないってことであって
作り方の良し悪しはあると思う >>630
山神さんはストラスブルゴ所属じゃなくなって、今は公にビスポーク受けてないって話じゃない？ 黒のジャケット頼んでたんだけど、仕入れた生地の色がバンチと違ったから注文し直したと言われた
そんなことあるんだね
ロットで多少差があるのは分かるけど、注文し直すほど違うこともあるのか >>632
それであれば山神さん、公にオーダー会やってますよ。僕は先月一着頼みました。仮縫い無しの納期4ヶ月ですね。 他の方も書いてますが、山神さんの話ってブルゴをやめてフリーになった話ですよ。 あそこは職人の扱い終わってますし、知名度出たならそれが一番ですね… 台場もない本切羽もしないけどこっちのがオーダーらしくて気に入ってる
襟は夏のモヘアだと切り替えしてあって冬のジャケットだと1枚だな フルオーダーの魅力って、客の身体に合わせたパターンからデザイン起こしていかにまとめるかだから、デザインがどーのこーのとか、ある程度以上は好みだよな。。
リベラーノで作った時、既成服の延長みたいって思った。 リヴェラーノは昔作ったけど、カッタウェイやダーツ省く特徴的なスタイル、低めのゴージラインでポケット位置も低めで重心低めの流行とは関係ないスタイルだった。
意外にシェイプはナチュラルにスリムな感じで、肩は動かし易く軽い着心地で良かったよ。
価格は高過ぎなのでもう頼んで無いけど。 リヴェラーノみたいなスタイルの既製ってある？
俺は見たことない >>637
おすすめされた生地でそのままお願いしたので詳しく覚えてないですね…たしかモンティのピケ無地だったかな。山神さん自身が好んで当日も着ておられました。 山神シャツって、ストラスブルゴ辞めた後も価格は同じ？
もし同じなら、前にプルチネッラさんがチッチオに言っていたのと同じで暴利ってことになりそうだが >642
それこそ既製のリヴェラーノくらいだよね
カッタウェイでダーツ省略してる既製服って
大昔のブルックスのオウンメイクはダーツ省略してたけど、カッタウェイでは無いし 昔の山神みたいに仮縫いありでフィッティングに異常な拘りがあるならいいけど、仮縫い無しならそれなりの価格にすべきだよね
ブルゴは南シャツと組んだらしいね 山神シャツはブルゴと組む際に値段を変えてないんだから
辞めたから値段を下げろってのは横暴なのでは >>651
なるほど、そうなんだね
それは申し訳なかった >>648
あ、カッタウェイってフロントカットのこと言ってるのか
フロントダーツなしでもアメトラとフィレンツェだと全然違うよね
フィレンツェ的なフロントダーツの省略はアイロン前提で大量生産には向いてないのかもね
フロントダーツとか言われないとそんな気にしないし…
トレンドとしてリベラーノ的な低ゴージ・ワイドラペルが増えてきてはいるし、フロントダーツ無しに拘らなければ似たような既製服ありそうな気もするけど Beams Fの今季のスーツ、リングヂャケット製のはフロントダーツ無しで作ってるよ。ゴージラインもかなりリヴェラーノを意識してる。 >>654
秋冬ですよね？まだ見てないし、面白そうだし一度みてみます。 >>644
税込\58,300〜
>>646
店舗ないですね。 >>654
ビームスはそのあたり対応早いよね。
中村さんはビスポーク愛無いけど、ビスポーク着てる人たちがピッティやインスタでトレンド作るのにちゃんと対応する感じ。 ビームス中村はじめ業界人は次から次へと仕掛けていかないとならないもんね
客本位のテーラーとは価値観が違う ビームスFって今見てみたらスーツで8-9万円くらいで、ビスポークの人達と全く層がかぶらず、何も参考にならないと思うんだけど…
この価格帯って、20代の上場企業勤務の人向けな印象 >>661
あ、行ったんですね。
どんな感じでした、リングのバルーンみたいな感じです？ >>662
パニコとかもそうだけど、男らしいスーツを作られるのが嫌らしい
まああのなで肩と貧弱な身体ではサヴィルロウ、パニコ、カラチェニあたりは着こなせないだろうな >>660
まあテーラーは客単価が高いし、有力顧客を何人か掴んだら商売が成立するからね
ビームスとかはテナント料や販売員の給料とかも払わないと行けないからどんどん買い替えてもらわないと商売が成り立たない 中村さん、ビスポーク着たら仕事にならないからでは
アパレルの店員がオーダーメイドの服着るようなもので
加賀さんとかはネクタイ売ってるからスーツはむしろビスポークの方が良いと ビー中の場合、単純に作ってくれるビスポ屋が無いんじゃないの
パニコの件もそうだけど、まともなテーラー ならあの体型でパッド無しにはしないし、裾幅もあそこまで細くしない オーダー好きとしてはあの体型だからこそオーダーの強みが活きると思うんだがなぁ
露骨に体型補正されるのが嫌なのかな オーダー作れるほど給料が高くないのではと邪推するけどな
会社の経費で作っても会社のためにならんから承認されんだろうし >>669
>>670
ビスポって男らしくてカッコいい、そして高級感があるのが魅力だけど、中村さんとか既製服屋の店員はそういう世界観が苦手そう
生地やサイジングとかに拘りがあるなら素直にテーラーとかに就職するだろうし
パニコ、F&H、ダルクオーレどのビスポも嫌いなんだからオーダーとかには興味無いんだろ
前に高級そうな無地スーツとか苦手で絶対に着ないって言ってたし
あとアパレルは薄給だから、そんな高級スーツ着てどないするの？みたいな目がお互いにあるんじゃないのかな
テーラーだと接客兼お客への見本として定期的にスタッフが仕立て服を作ってもらえるけど、水落さんですら、カッター兼接客のために自分の所のスーツを着れる
自分の収入だとこのレベルのスーツを仕立てて着ることは不可能と言い切ってたしね Beams中村さんとやらが普段どんな服を着てるかは知らんが
クリエイティブディレクターって立場で自社製品ばかりを着てるんなら
それはプロ意識が高いってことじゃねーの 自分のブランドの製品が一番ですよ、ビスポークよりこっちの方がいいですよ、っていう姿勢は仕事人としては正しいよね >>674
> 自分のブランドの製品
他社の製品の別注なだけ
しかも着心地、生地含めてビスポの方が上に決まってる
ビームスの社長やビスポの上顧客がビスポ作りまくってるのに、あそこの服は嫌いと言っちゃうくらい中村さんは拗らせてる
自分の担当では無い部門かつどうせ作らないのなら黙っていればいいのに
他の部門に口を出すなんてプロとしては失格だろ
しかも自社の社長や太客がオーダーしてビームスの売上につながってるのにだ >>673
ビームススタッフはプライベートや店でも普通に古着とか着てる
もちろん海外テーラーの自社トランクショーのビスポも
ビスポ担当してるスタッフ達はあまり中村さんを良く思ってないよ
だからビスポ担当スタッフ達はどんどん辞めてる
ビームスの中でも派閥争いがあって、ビスポ着てる、長身でビスポが似合ってるスタッフは脇に追いやられてる >>676
そーゆう人達がレクトゥールに集まってるのかな？ >>675
自社内の他部門に物申すのは普通のこと
縦割りの縄張り意識が組織を腐らせることは日本の行政を見たらよくわかるだろう
ビスポの売り上げなんて大手セレクトショップにとっては微々たるもの
売り上げに貢献しない社員が冷遇されるのは当たり前
ビスポ担当ってプライドばっか高そうだし >>677
レクトゥールてそんなにビスポ色強かったっでしたっけ？
確かにナポリのビスポ扱ってたはずだけど、どちらかと言えば、
ビスポ好きな人には物足りない中途半端な自社MTMを推してるイメージでした。
元Beamsの人が何人か移籍したのかな？
全然、レクトゥールの最近を知らないので。。。 >>678
社内で物申すなら良いけど、単なる悪口を客に言ってるだけだからな
ビスポの客が既製に戻る事は稀だし、他部門の売り上げ下げさて、会社としてみたらマイナスでしかない
他社に勝つより社内で勝つ事を優先させる典型的な日本のダメな体質を体現してる お前らそんなにビームスの話してどーするんだよ。ビスポとカンケーなさすぎ。ネタないのは理解できるけどさ たかが1人販売員が何か言ったところで利益が大きく損なわれることはないってことでしょ
そこまで影響力が大きければビスポ部門が無くなってるかクビになってる たかが1人販売員が何か言ったところで利益が大きく損なわれることはないってことでしょ
そこまで影響力があればビスポ部門が無くなってるかクビになってる 他人様をディスらないと自分が偉くなった気がしない
現代日本人のビョーキですよ ビームスにビスポ部門とかないやろ
たまにオーダー会してるだけ 僕はビスポも既成もどっちも好きや！
ダフクオーレとか名前がすでにカッコええやん！ >>678
太客もいて、オーダー会枠がいつも完売のトランクショーにケチをつけるなんて異常だろ
確実に売上、利益が出てるオーダー会なんだから、ビスポも良いよねくらいの社交辞令を言うのが普通の社会人
あとビームスに限らず、ストラスブルゴ、ダンヒルとかの海外テーラー招集時は語学堪能なスタッフが通訳兼アドバイザーとして同席するけど、
中村さんはこの役が出来ないのがコンプレックスなんだと思う
語学力はもちろん、変なプライドが邪魔してテーラーとコミュニケーションが上手くとれないんだろ
その点、神藤さんなんかは通訳としてオーダー会に同席してたからビスポには好意的
中村さんはビスポ嫌いなら本人は作らなくてもいいけど、舎弟の西口やその他の中村派がビスポ経験できてないのは痛い
ドレス系は2極化して服好きならビスポして当たり前って時代になってるからね >>680
所詮ビームス内でのマウントのとりあいだからね
カスタムテーラーで満足できない客や海外テーラーに興味ある客をうまくトランクショーで掴まえてるのに、客やテーラーに対して言った悪口がネットで書き込まれてしまってる なんでもいいんやけど
所詮ビームス なんやから下手にビスポとか手出さなくていいんやない？
僕らのビームス！サラリーマンの味方！て感じで
ちゃんとした社会人なら悪口やめた方がいいけどね なんでみんなそんなビームスに興味あるの？
俺まったく興味ないんだけど…
ネタがないのは仕方ないけど、我々ビスポークを作る側とは特に関係もないと思うのだが
既製のカジュアルもビームスで買ったことないしなー ビームスのオーダーなんて、本当にフルオーダーしてるのか？
価格とビームスの取り分考えたら、オーダーという名の工場縫製じゃねーの？ >>692
セレショのスーツ受けてるテーラーはよく見掛けますし、店によってはちゃんとやってると思いますけどねー >>691
ビームスに興味があるというより中村に私怨があるんだろう
ただの異常者にしか見えん ビスポークをこよなく愛する諸兄がビスポーク以外で選ぶ服は多少興味ありますね。身に付ける衣類は全てビスポークというつわものもいらっしゃるかもしれませんが。 >>694
なるほど
私怨があるなら本人に直接言えばいいのにね 私はコートに関してはコヒーレンスの一択です
ウールコートはビスポークもしてきましたが
最近はコットンものがほとんどですね コートはまだオーダーしたことないわ
おすすめのテーラーある？それともいつものテーラーでついでに頼む感じ？ コヒーレンスなんていうブランドあったんだね、初めて知った
ただ名前が中二っぽくてそれだけで拒否感が出てしまう 初めてヌルトロ生地のスーツ着たけど、行きのタクシーで背中シワシワになって笑ったわ
英国のスキャバルでも結構シワつくのね >>704
タクシー乗るとヌルトロじゃなくてもシワシワにならない？
300グラム以上の着ててもタクシーはシワになる >>705
今まで夏はフレスコとかだったけどほとんどシワにならなかった
軽い生地でもハリソンズのリージェンシーとかはほとんどシワにならないな >>694
中村さんのせいでドレス部門は退職者やスーツの似合うスタッフが冷遇されてる
中村さんがアシスタントバイヤーの時は上司とか先輩が有能だったから良いけど、中村体制だと良い人材が育ってない
あと中村さんはビームスOBからも良く思われて無いので、OBからもたまに嫌味を言われてる
ビームススレですら擁護されない人だからね
武藤さんの方が接客は柔軟でオーソドックスな提案をしてくれる >>705
ドーメルのクロノとかハリソンズのフロンティアあたりは全然シワにならないからオススメ
スキャバルは色柄、発色とかイタリアっぽいテイストなので、英国製生地でもシワに強くはない 中村に対するコンプレックスこじらせすぎて可哀そう
こじらせてる本人には自覚無いようだけど 中村って誰？仕事人？
ぐらいにしか思てへんから止めろや >>706
>>708
705ですがどうもありがとうございます
よく考えたら最近着てるのは麻とか綿が入っているのでシワになりやすいのかも知れません
お二人の書いて下さった生地、次に作る時に見てみますね ヌルトロは基本動かない人用だよね
皺にならない生地はやっぱり日本メーカーのつくる生地が抜けてる印象
昔の目付たっぷりな英国生地を除けば、現行では最強なんじゃないか >>716
日本メーカーのだとどこがお勧めですか？
御幸とか一度作ってみたいと思っているのですが… >>717
ぜひ御幸ナポレナロイヤルで仕立ててみて。
日本毛織や長大の上位ラインはオヌヌメ。 >>718
御幸、スパンカシミアのナポレナで作ったのを忘れてました
ナポレナロイヤルはSuper 200＋カシミアなんですね、まずは生地代聞いてみます 笑 ここで出てくる日本メーカーの生地を見て触った感想は、良くも悪くも昭和から続くテーラー仕立てのスーツとの相性は良いなってこと。イギリス、イタリアとはまたちょっと違う生地感だからイギリス生地、スキャバルやイタリアっぽい生地と相性良いスーツと日本の生地はあまり合わない フレスコは耐皺は強くて通気性あるけど、ゴワゴワする。正直、2プライくらいだと皺を防げとまでいかない。
確かにハリソンズは薄くてもハリがあるイメージだけど、高番手の生地はどうかな？
所謂フワトロ系の高番手は柔らかい着心地や光沢を楽しむものであって、耐久性を耐久性重視のエントリークラスのリージェンシーやフロンティアと比較しても意味ないかと。
日本の生地ガッチリしてるけど、葛利のs150とかもやはりしっかり目なのかな？ 耐皺を気にせず使えたのは復刻450gのスポーテックス、生地はガッチリしてる。
耐皺だとモヘア (60%混のスタンドイーブン)やフレスコ(2プライ)、ハイツイスト(H&Sクリスペア)でも皺は出るし、モヘア やフレスコは明らかに着心地が落ちる。
着心地だと高番手の方がいいけど、耐皺もありストレッチ性で着心地が最も良いのはエスコリアル。
着込むほどハードに使ってないので耐久性は不明だけど。 >>722
何を着心地と考えるかは人それぞれだけど、モヘアとか麻のサラサラした感じ俺は好きだけどな
ヌルトロ系はずいぶん作ったが、ゼニアのTrofeoやScabalの150以上は大差ない印象 ブレイシーズって汗でシャツに色移りするのな。。。完全に盲点だった。
ちゃんと落ちるかな？ >>724
ここで聞くよりさっさと洗うとかクリーニング出すのが早いのでは ナチュラルクリーンかレジュイールでいいじゃん
俺はネットで見つけた安めの水洗い専門店の通販に出してるけど
しみ抜きは自宅の裏にある爺さんのクリーニング屋 >>727
ナチュラルグリーンてネットで見る限り評判は悪いけど大丈夫なのか >>729
ナチュラルグリーンは知らんけど、ナチュラルクリーンなら俺が利用してる限り問題ないよ
信用できないならレジュイールに頼めばいいと思う 信用できるクリーニング先ないのならそれこそ安い生地のもの着とけよと。無駄すぎる >>731
生地じゃなくて仕立ての方が重要では？
クリーニングで心配なのって型崩れでしょ >>732
どっちでもええわ。金出してええもん仕立ててもらった後にまともに手入れもできないとかクソダサすぎる。 いい、というのは自分にとってだろ？
そんなの自分で探さないと見付からないよ
ここで過去に出たのは白羊舎の高いの、ナチュラルクリーン、レジュイールとかでそれ全部試せば良いのに 白洋舎のローヤルはシャツを何度か出したことあるけど
ビスポーク出すようなレベルでは到底ないと思うな
テーラーに聞くのが一番良いと思う 帝国ホテルのクリーニングも世界のセレブから称賛をほしいままにしてますよね。
宿泊客じゃなくても受けてくれるのかしら スーツの上下を別々のテーラーで仕立ててる人います？
ジャケットは本当によく出来ててもスラックスが気に入らない >>739
そういうやり方も良いと思うよ。
先地を受けてくれるテーラーじゃないと生地の手配が難しいだろうけどね。
>>738
帝国ホテルのクリーニングは宿泊客限定。 都内ならレジュイールで良いと思う、安心して任せられるし営業の人が取りに来てくれるし。白洋舎のロイヤルは安い既製服とか最悪着れなくなってもいい服しか出せないなあ。個人的にはその中間くらいの値段と質のお店が家の近くに欲しい。 >>739
ちなみにどういうところが気に入らないの？
テーラーに言ってもどうにもならなそう？ お前本当にフルオーダー着てるの？ってレベルの店しか出てこないのなw セカンドハウスの水洗いクリーニングいつも利用してるけど、クリーニング後のアイロンワークもしっかりやってくれるからオススメ そう言えばせっかくまとめwikiがあるからクリーニング店も載せたら良いかもね
まとめwiki
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/10.html 1にかい、2回作ったところなら、事情説明すればほとんどのところで先地受け付けてくれると思うけど。
先地NGとか書いてても顧客ならやってくれるとこ多いと思うけどな。つか、テーラーとして自前しか生地ダメとか、クソダサすぎる スーツってジャケットとパンツの連続性が大事だと思うんだが別々のテーラーの仕立てて大丈夫なもんなの？ 尺とバランスの関係上同時進行はまずいと思うが、
まず上着もしくはズボンを仕立て、完成後にそれに合わせてもう一方を仕立てると無問題のように思う。
どっちを先にするかはなんとも言えないが、まずは上着が最初のほうが良いように思う、なんとなく。 >>747
まったくその通りだよね
仕立てというプロの仕事を委託してるのに、生地はウチから買って下さいってのはクソダサいわな
とはいえ最低限の信頼関係は必要だと思う 生地ってたまに織りから一本糸が抜けててムラ？になってるようなのもあるらしいから
万一そんなのを持ち込まれても困るんじゃないの
それで仕立てたみっともないのを「あそこのテーラーで作った」とか言ってほしくないだろうし 自前の生地なら万一欠陥品があっても出入りの生地商にクレーム入れて交換させられるからね >>746
良いかもねって思うならそういうページ作ってほしい >>753
俺はこのビスポーク店の記事はけっこう書いたから、他の人にやってほしい
時間あればやるけど今仕事が過密すぎて手が回らん、ごめん 大盤振る舞い懸賞Vicuñaの写真は着ている状態で掲載されたのに
懸賞Cashmereの完成品の写真はまだですね。
どんな感じに仕上がったのか見てみたいです。 >>751
さすがに持ち込まれた時点で分かると思う 笑
先地の場合、生地トラブルあっても対応できないって言われることはあるけどね
生地の問題は客側の責任負担ってのは当たり前だよね 明らかに見た目でわかるものもあるけど
実際縫ってみないとわからない問題もあるんじゃない？
あとあまりないだろうけど生地は問題なくても生産過程でミスって生地が足りなくなったときにどうするのって話もある
飲食店に食材持ち込むようなものだよね
店主と仲が良いなら許されることもあるけど
それを断るからと言って批判されるのは変だと思うな >>756
持ち込まれた時点でわかるような欠陥品は、そもそも持ち主も購入してなかったでしょう。
生地の糸抜けなんぞは裁断するときに発覚することが多い由。 >>757-758
そうですね、何にしても、上に書いたように生地の問題は客の責任という合意があれば問題ないのでは
好きな生地で好きに作ればいいと思う 先地がダメって言われても断れない提案をすればいい
自分の額を指差しながらこの恩は忘れないと言うことも忘れずに >>761
ゴッドファーザーだな
"I'll make him an offer he can't refuse." このところ服地の写真やトルソーに着せている写真だらけだったので、
オモロくなかったが、久々に完成品を客が実際に着ている写真が掲載されたのでおせっかいコメント。
ボタンを締めると腰の周りに変なタワミジワが出ているけど、アレが今のトレンドなの? タダとはいえビキューナをあんな感じにしちゃったテーラーの話では？
見てきたけどその通りでは？ 先地ダメとか言いながら、自前の生地は一点ものですとかいうてくるけどな。
生地持ち込まれたら、まずは2、3日検反させてもらって、その時点でダメなら返せばいい。
その程度もできないテーラーこそ問題外だわ。
カットしないとわからない？
そんなの、一反ずつ仕入れてても同じだろ。 なんかよっぽどつっけんどんに持ち込み断られたんすか？ 全体的な雰囲気は良いだけにたしかにシワが気になるね
自分の好みだともう少し肩幅広めで太くして欲しいけど おー、デザインは凄くクラシコだけど、良い仕立てしてますね。若手さん？ 普段ベスト着ないから分からんが、胸周りの皺ってこんなもんか？
ジャケットのウエストもそうだが確かに気になる ベストはこんなものでしょ
あんま細かいこと気にしすぎると
一昔前の政治家の鎧みたいなスーツになるよ じゃあ、批判しているお前らが作っているところの
スーツの画像を見せてみろよとは思う。 結局、粗を探すことはできても
どこがどう優れているかは見てもわからない人ばかり 腰周りと腕の皺が気になる
サヴィルロウでもややタイトなXジワは許容範囲だけど、ポケットの上のシワは変
>>770
肩幅が広い方がいいよね
ラペルは大きめなのに、これだと顔が大きく見える
日本のテーラーって肩幅狭い気がする >>778
同意してくれる人いて良かった
ラペルロールとか袖の落ち方、生地感は綺麗でいい感じ
おそらく若くて細身のこの客の雰囲気にもあってると思う
ただ身体に沿わせすぎてる気がするし、流行りだけど、太めのラペルが少し浮いてるから、余計に華奢で顔がデカく見えそうな気もする
あとは3ピースにしてるけどベストが長すぎて
3ピースというより2ピースにベストだけ乗っけた感じに見える
もっとズボン深くして、ベストも短くしないと3ピースの美しさがでないんじゃないかな
だからブレイシーズにしてるけど、上下でほんの少し流れが寸断されてるように感じる 客が3ピースに慣れてなくて
バラバラでも使えるようにって要望出した可能性もあるけどね >>773
佐藤さんところなんだ
かなり絞ってるから、アジアのお店かもっと若いテーラーだと思った。 >>778
腰はともかく腕の皺ってなんだ
直立不動で着るのかよ
>>779
好みもあるけどラペル幅等の全体的なバランスはこれで良いと思う
ボタンひとつ減らしてVゾーン深くしてもいいけど…
ラペル細くしたらそれこそ顔が大きく見える
すでに十分股上は深いから、これ以上深くしたらコスプレ感出てくると思う
気になるといえば上襟の首への乗り方とクリースがやや外に逃げている点が気になるけど、他人の細かい粗を探したらキリないわ
全体的にバランス良くできてると思う >>778
腕は中のシャツがごわついてるんだろ
あと、この人頭が横にも縦にも大きいから肩幅は左右もう1cmずつ広い方がいい
KITONやヘンリープール、Dittosあたりだとそうすると思う
トラウザーズの太さに対して上半身が貧弱な印象
もし自分がこの人だったら、納品されても着ないかな ベストはシワというかドレープじゃないの？ 写真の角度とかによってシワに見える事はよくあるし、ケチつけるようなことじゃ無いと思うけど >>779
>3ピースというより2ピースにベストだけ乗っけた感じに見える
同感
2ピースで注文しといて、仮縫い時にやっぱり3ピースにしたいと言って
ウエストコートをつけ加えた感じ
普通ウエストコート込みの3ピースにするなら上着はもうちょっとゆとりをとる 個人が普通に撮った写真なら、きれいにできてるね、で良いけど、店の作例写真としては色々あら探しされるのは仕方ないのかな ビスポーク初心者の私に教えてください
英国風 かっちりがちがち コスプレ
ナポリ風 マニカカミーチャ レオン大好き
フィレンツェ風 ゴージ低め 偏屈そう
ミラノ風 構築的だけど面白味なさげ
フランス？？
こんな理解でよろしいか？ >>788
全くダメ
どうしたらそんな理解になるんだ? ココを勧める人がいるから不思議に思うんだ。
お仕立券ビジネスで隆盛した近所の店よりは雰囲気ある洋服を仕立てているのかもしれないけど、かなりアレなのに。
とくにヤフー知恵遅れに書き散らしている田中さんに問いたい。
何が良いんですか? そもそもハウススタイルが〜風ってはっきりしてるとこもあれば、中庸なところもありますよね ビスポーク好きの皆さんのカバンのおすすめ教えていただけないでしょうか？
既成でもビスポーク、スミズーラでも。
仕事用のブリーフタイプで予算40マン以内で考えています。もちろん安い方が嬉しいですが…
hosoiさんが素敵と思うのですが、価格的に断念しました… 前にここで〇〇風って書き方をした時、〇〇風ってのは偽物っぽい表現だって指摘があったな
なぜイタリアの猿真似をするのか、新大阪スタイルとかでいいだろ等 >>793
有名な人だとFUGEEの藤井さんとか？評判通りのめっちゃ繊細な鞄。 >>795
拝見しましたが、ややクラシックすぎる気が…
saicさんも素敵なのですがタイミングがなかなか合わず
ブリーフ以上ボストン未満な1泊2日くらいなら対応できる相棒探してます。 >>793
日本よりも雑だったりするけど、フィレンツェでオーダーするのはどう？
1000ユーロくらいで全然いける それは激しくアリですね！
コロナが落ち着かないと無理ではありますが…
3年後とか？
どこがオススメですか？saicさん以外はまったく無知です。 既成だとシャンボールセリエやciseiでもいいんですが面白味が…
ciseiのリンドスもいいんですがすぐへたりますし、バッファロー再販してくれないかなと思ってます。 >>798
有名所だとチェレリーニとか良いよ
本国に行かなくてもネットでオーダー出来る チェレリーニたしかに悪くは無いのですが
これならciseiかなと思ってしまいます… >>801
うーん 具体的にどこが良い悪いとかこういう物が欲しいとか言語化してくれないと何にもアドバイスできない
一番困るタイプ ganzoのブライドルブリーフ使ってる。
カチッとした印象にするには申し分無いよ。 gunzeのブライダルブリーフ使ってる。
カチッとした印象にするには申し分無いよ。 靴とスーツはビスポークしてるし、違いもわかりやすいけど
鞄は特殊な用途でないならあんまりビスポークする意味ないよ
書類やPCなんかの規格も決まってるからね
やっても革変えるとか、ポケット追加くらいのMTOくらいで充分かと
あと個人的に今流行りのなよなよした鞄は好きじゃないので、アタッシェかブリーフケースの二択 >>790
https://mobile.twitter.com/GinzaPecora/status/1375408926552776706/photo/1
これはバランス良いと思うよ。
推察するに修行したミラノのサルトのハウススタイルがラペル細め、体にフィットする感じだったのでは。
あとは数回つくって好みに近づけていくと、上の様なスーツにもなるのかなと。
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>807
確かにきれいなんですが、人間が着ていない状態では何とも言えないのでは トロソーに着せつけているやつでドヤ顔されても
大昔の日本のコンクールじゃあるまいしw
最初から百点満点はないにしても、
数回も必要だなんて・・・ 海外で修行し一等地で店舗を構え雑誌にも載っている〇〇さんなら間違いないだろうと考えちゃう
ちゃう人がいてるんだろうね。
客観的に見てみろ。 日本国内だけで修行して高松宮賞とったテーラーこそ至高だよな〜w 高松宮賞とるれべるのテーラーはさすがにあんなテクニカルエラーを起こさんだろ 銀座〒一ラ-が高松宮賞を受賞したのは大昔の話
高松宮賞に貢献した職人は既に鬼籍だと思うよ。知らんけど。
ウソではないにしても未だ一面に押し出しているのはどうなんJARO
JAROに相談してみっかな
賞を取るための流しの職人も居たとかいないとか 60年以上前の賞の話されても何の参考にもならんわな 一日どころか一週間どころか1ヶ月で良い鞄持ってるヤツ何人見るって話だな
大抵ダサいボロいレザーですらないって感じだぞ
俺がエレファントレザーのダレス持ってるの気付いてるの俺だけって感じだわ
そう言うもん じゃあ誰が最近の高松宮賞受賞テーラーなんだよ。そこに頼みに行くわw >>821
確かにね
大抵のリーマンはボロいナイロンの安物使ってる
たまにいい鞄をちゃんと手入れしてエイジングさせてる人見るおっ！ってなるよ
そう言う人はスーツもちゃんとしたの着てたりするし
エレファントレザーとはこれまた珍しい！
エイジングとか質感とかどんな感じ？ ペーパーレスミニマムな時代に膨大な書類持ち歩くのがある意味俺の仕事のステイタスだからなぁ
レザートートとかじゃあサマにならない業種なんだわ
俺からしたらレザートートで仕事回りしてる方が痛々しい
もし、うちでレザートートで仕事回りしようとする輩が入って来たら、まともな鞄買うまで外回り禁止だと思う
と言うかそんな輩は入社前に選別されて淘汰されるかな >>824
どんなお仕事なんですか？
特に身バレもしないと思うので、良かったら教えてください
僕はゆるめの仕事なので、もはや布の手提げです 笑 まあある程度いったら自分で鞄なんて持たないだろ
そういうことだよ レザートートはほんとにダサいけど象ダレスは嫉妬だな 最近はほとんどカバン持ち歩かんな ハンカチとクレカと札一枚だけポケットに入れて、財布も携帯も置いてく
レザーのバッグってカッコいいけど重いから腕疲れるんだよね 肩にも重さがかかるから軽いっていうビスポークスーツのメリットが失われる >>824
まあ銀行やメーカーとかも支給？される外回り用の鞄とかってあるもんな
トートは見た目がキレイめのやつは容量少ないし、資料やパンフレットの類を持ち歩くには不便 鞄はとにかくしっかりした一本ハンドルがおすすめ
全然疲れ方が違う 会計士や法律事務所なんて効率よりも型で示威する体質が残ってんのかな
一方、広告代理店はペンや手帳もノーブランドものじゃないと
どこのクライアントに行くにも差しさわりがある。
銀行もそうなのかしら。 銀行マンこそナイロンバッグにネイビーの既成スーツで十分よ。 ここ住人みたく分かりやすいのは金融クラスタにバカにされてるからな 俺、その金融クラスタに近いけど、他の人をバカにする奴らってレベル低い人達しかいないよ
めちゃくちゃ優秀な人ばかりの中で、他人をバカにしてる余裕はないわ 前に裁判所の近くを通りかかったら風呂敷を持ってる弁護士を見たな
どんなレザーバッグよりも格好良く見えたな きちんとネクタイしてバッグ持って…ってのが今や時代遅れになってきてるのは否めないよね
スーツ好きには厳しい時代だと思うわ ここレベル低っ！
無知は恐いね
象革って革として最高峰だぞ
比較的値段設定抑え目な大峡製鞄のアタッシュケースでも100万
https://www.ohbacorp.com/details.php?productid=680
ダレスバッグなら300万〜とかだろ え、なんだ急にw
何を見てそう感じたのかよくわからんけど
ビジネスでエキゾチックレザー使うのは個人的には避けるなー
高いことと品が良いことは別だし…
象革は部位によって表情かなり変わるし、色によっては控えめになるとは思うけどね >>801
アモルソは好きそうだけど、しばらくは来日なさそうだしなぁ…
>>839
象革のビスポークバッグはどこが良かったです？ 植田まさしの かりあげクンは「ぞうげの歯ブラシ」として象の毛を植えたのを持ってたな 鞄のネタは鞄スレでやれや。
スレ違いにもほどがあるぞ。
ココは服地を台無しにしているど下手テーラーをネタにするスレw
そしてドヘタに引っかかっいてるア◯を上から目線でネタにして優越感に浸るスレw
無意味な無限ループw お前らカンジェルのコピペに釣られんな！
象革の件は全部カンジェルの自演コピペ荒らし！
バーバースレや鞄スレ、40代スレでもしてる >>844
釣られたも何も全てヒョロガリ＝象ダレス本人が書いた内容で偽りなしだろ？w
何をそんなに慌ててるんだ？ そろそろ夏も終わるけど、まだ暑いから変なのも多いのね そもそも今時鞄なんて使う？
どうせ鞄の中身大したもん入ってないだろ ペーパーレスミニマムな時代に膨大な書類持ち歩くのがある意味仕事のステイタスな人だぞ？ カバンに入れるもの。
iPad仕事によってはMacbook
筆記具
鍵やカード類の貴重品
櫛や靴べら予備のハンカチとティッシュなど身の周り品（今は予備のマスクも）
念のための折りたたみ傘
俺には出先で読む本（やっぱり紙が良し）も必需品
今どきなら水筒生活もあるだろう。
軽さや衝撃吸収が重要で革よりナイロン系になるんだろ。 革のバッグでエキゾチックレザーなんか他人から見たら頭悪そうにしか見えんわ。 好みの問題だし、頭悪いとまでは思わんな
会話もせず頭が悪いかどうか分からんしね >>854
鮫や鰐ならともかく象革はそこまで悪目立ちしない
お前みたことすらないだろ もしかしてビスポする人間って堅気な生活とは程遠いのでは…？ ハイブラとかであるようなパステルとか濃い色に染めた象革なら興味あるけど、なかなか出会えないですものねぇ… 昔、ビスポークの職人さんを紹介してくれた先輩が、象革のカバンを持っていた
当時は20代だったから、なんか汚い色だなあとしか思わなかったが、いま考えるとお宝だよね 笑 >>860
その先輩はなかなかハイレベルな人物のよう思います。
そんな人物が紹介したテーラーがどこなのか気になります。 昔、海外で象に乗って象の皮に触れたことがある。
率直に言って、象革製鞄も目にしたことはあるが、少し不快な気分になった。
何も人畜ではない象の革製品はないだろうという動物保護の気持ちもあったし、生きた象の皮の実感から良い革製品が生まれることはないと珍品として見る気持ちもあった。 >>861
その先輩は開業医をしながら起業をした方だったのですが、紹介して下さった方は原宿にあった仕立屋の職人さんでした
ご高齢で10年以上前にお辞めになったと思いますが、いわゆる昭和スーツを何着か作って頂きました
ゴージが低すぎて最近は着ていませんが、また出して着てみたいですね 他人にどう思われてもいいけど。
別に皮革なんて、収納物を守れて運べるものなら、機能として等しく平等。わざわざ象革すげーだろとかクロコかっけーとか言うたいのか知らんけど、頭悪いだけだわ。
別にナイロンでバカにすることはないけど、象革の鞄をいちいち言うてくるやつはアホ認定する。少なくとも、俺の価値観とは合わないから、何言われてもなんとも思わない。 >>864
それわざわざビスポスレで言うことなん？ >>864
と言うより、嗜好品なので、ワインでも服でもカバンでも、各人が好きなの買って楽しめば良いんじゃない？ 自分も個人的には靴とかでもエキゾチックレザーは選ばないし
ものによっては品がないというのもわかるけど
他人の好みに対してあえて品がなさそうというのもどうかと思うわ エキゾチックレザーってそんなに下品かな？まあ、ハイシャインクロコのカバンとか靴が成金とかヤーさんぽいってのはわかる
けど、ここにいる人だって時計のベルトはクロコでしょ？ 時計のベルトはエキゾチックレザー でも全然下品じゃないよね 象革の実物は、単に汚れた合皮に見えるけど、ワニ、ダチョウ、リザード、ガルーシャ等は生理的に少し怖い 独特の模様が、生き物の皮膚であったことを生々しく物語ってる気がして苦手だ。
慣れや文化の問題だろうけど、哺乳類の革は違和感無く使えるのにね。 >>778
肩幅は本当大事
自分が華奢だからわかるんだ
細い人って教科書通りの英国調やクラシコイタリアよりか、絞りすぎず肩幅を広く取った方が却ってスマートに見えたりするんだよね >>877
F.アステアとかもかなり細いはずだけど、スーツ着てるとカッコいいしね >>868
そういうのは典型的なヤクザヤンキー暴走族の反社趣味
子供のランドセルにワニ革とかね >>885
別に隠す気ないけどさw
まさか殆ど俺だと思ってるの？www 話蒸し返すようで悪いけど佐藤英明は採寸が下手くそだな
アレッサンドラのシャツがっつりツキジワついててとても着れたもんじゃない 相変わらず貶し合いなのか
つまらんスレだなここは
住人のレベルが低すぎる つまらんスレだなと言うヒマがあるなら自分から話題を出すべき パータンに欠陥のあるシャツの修正は不可能。
作り直し。 修正はもちろん、さらには作り直しとなってしまうことは
どの洋服屋でも過去経験のある話だと思う。率は別として。
その後どのような対応になりましたか?
明らかな欠陥があるのに、何も対応しないのは不誠実だと思う。 スーツ注文する時って細かい注文つけてます？ お任せにするとほぼ100%裾幅とか細くされちゃうんですよね
靴とのバランスが明らかにおかしいと思うんですけど…意外とテーラー はその辺気にしないのかな >>894 >>896 あまりにも酷いので勿論作り直し
でも数ヶ月もかかっているからね、急がせるとは言え更に最低でも3ヶ月はかかるわけだし 言わないと裾幅が自分の好みと合わないって事はハウススタイルと合ってないのかも
伝えて調整しても、もちろん良いと思うけど
言わずとも好みが合うテーラー探した方が他の面でも良いかも
自分はハウススタイルが22-23cmくらいのところで自分の好みと合ってるからそのまま >>897
シャツまで内製してるテーラーってそんなある？
>>898
多くのテーラーは注文時に着てる服や靴を参考にパターン組むと思うけどなー
念のため注文時に好みを言ってもいいと思うけど
思ってたより細かったら仮縫いで指摘すれば良いだけでは？ 裾幅程度なら悩むことではないかと
話しながら要望を伝えればいいだけでは 大事なのは、裾幅以外の好みや接客が合うかどうか
もし本当に裾幅だけの問題なら素直に伝えれば済むだけ
邪推かもしれないが、裾幅以外の問題がある気がする 国内だろうがイギリスだろうがイタリアだろうが、
ビスポークテーラーなら少なくとも最初のオーダーでは
裾の幅と長さの好みを確認してくると思うが >>904
897じゃないけど、テーラーでシャツもつくっているところは少ないと思う
ただ897は、テーラーが外注するシャツとオーダーシャツ専門店シャツを比較して発言しているんじゃないか こういうのは細かく分解して考えないと意味がない
・テーラーの内製か外注か
・ビスポークかMTMか
の2点が混ざってるよね >>908
内製云々の話しをした訳ではなく
外注先のシャツのパターンが酷くて
これじゃ襟型やカフス形状を選べるだけの
パターンオーダーじゃんてね
これなら既成の方がまだマシかなって思ったりして うん、そういうような話だと思ったよ
内製の話を持ち出したのは904で、ちょっと意図を
読み違えていると感じたので
まあシャツはシャツ屋でつくるのがいいってことさ 実際、ひいきの店がシャツもやってるって言ってきたら、頼みたくなるのは心情だよね
そして多くの場合で失敗する
その店が得意なのはスーツであってシャツじゃないもんな アレッサンドラ、難しい体型なら別生地で佐藤さんが基本パターン作って仮縫いしてくれる。 >>914
>888の投稿を見ると、佐藤さんの採寸がダメだったとあるが そんな子供みたいな反論されても
最初の採寸時に難しくないと佐藤さんが判断して作ったら失敗だったわけだろ
まともなシャツ屋なら自発的に仮縫い中縫いするよ 餅は餅屋、山神さんやレスレストンがいいんだろうな。 毎度のことながらここって本当はビスポなんてしたことねーだろってヤツ湧きすぎ 初めてシャツのビスポークを注文したんだけど完成が１２月だ
無茶苦茶楽しみだけど期待しすぎたらダメなんだろな >>919
見た感じ、自分の贔屓をけなされるのが嫌な人が多いんだと思う
誰に対しても完全な仕事を提供するのは難しいんだろうけど >>921
貶してるヤツのレベルが異常に低いんだわ >>919
パターンオーダーをフルオーダーと勘違いさせるような商売してるテーラーもいるから
そいうところの客が沸いてるんだろう シャツで仮縫いするくらいなら2着作っちゃえばいいと思うんだけど 二着つくるほうが時間もお金も掛かる気がしますけどね。特に佐藤さんところって海外でしょうし、まあケースバイケースかなぁ
私はデザインとかも相談しながらやりますから、別生地と本生地でそれぞれ仮縫いやりますね 出来が悪かったのは初回なのだろうから、その時点で2着目を同じ店では作らないよね
よほど安いなら別として １回目がダメというか、修正が必要だと感じることはある
スーツにせよ靴にせよ「一発で完璧」てことはむしろ稀で
ちょっとずつ修正して理想に近づけるのがビスポークの醍醐味だと思う シャツなんか仮縫いしないと作れないテーラーなんてあるのにびっくりだわ。初めて聞いた。 ここの人って、思い込みが強いと言うか極端だと思う
少なくとも仮縫いをした方が当然、シャツだって完成度は高まる
実際に組んだ状態で意見を言えた方が作る方も都合が良いしね
求める完成度や元のパターンの違いもあるだろうけど ダメの程度にもよるし、
完璧の程度にもよる。
1発目だとしても90点はほしい。
たすきジワなんか出しているようではねぇ。
ちょっとずつ修正するなんて
マジで無駄な行為。無駄金。 問題なく仕上がっていても
何かしら手を入れて試したくなるのがオーダースーツじゃない？
まあ完璧なスーツで何も動かしたくないってものが
できていればいいけどさ >>932-933
このおふたりは表現が違うだけで、言っていることは近いと思う
ご両人がどんな所で作ってるのかとても興味がある 私が主観的に「着心地が良い」かつ「美しい」と評価できればok。
そしてテーラーの意見を最大限参考にしている。冒険しよう〈試そう〉なんて思わない。
フォーマットと黄金比は決まっているように思うから。
現に第3者に素晴らしい洋服ですねってしばしば言われる。
カッコよさはそれぞれなのでなんとも言えない。
前も書いたんだけどインスタや話を聞く限りテクニカルエラー満載なのに快く言う人〈信者〉がいるのが全くわからない。 とあるところにビスポークシャツ頼んだんだけど仮縫いなしだから少しだけ不安
有名店だから大丈夫だろうとは思うけど 仮縫いナシでも腕が良ければいい感じになりますよ。
不出来なら即作り直し。仮縫いなんかするよりシャツは即作り直しのほうが労力的に楽だとも思える。
>>936
どこが?
信者乙w いつものテクニカルエラーさんだから、触れないほうがいい。 >>935
この時代にそれだけ自分が満足できるお店を見付けたのは素晴らしいですね
僕もいろんな店で試し、今はやっと良さそうな職人さんを見付けたところです
なかなか自分の理想の職人さんは見付からないですもんね >>934
そんな有名店でもないけど、スーツの構造はわりと
理路整然と説明してくれる
造形の美しさには一つしかパターンがないというわけ
ではないしスーツもそうだと思う
「そこをそう変えるなら、あわせてここもこう変えるべき」
といった相談をしながら楽しんで試しているよ たすきジワ云々言ってるやつは1人だけっぽいな
どうでもいいししつこいわ >>941
ありがとうございます
自分の楽しみに付き合ってくれて、ちゃんと適切な提案をしてくれる職人さんはいいですよね
好みは本当に人それぞれなので、自分に合う店が一番です >>924だけど
シャツなんて消耗品だし、別にそんな高価なものでもないんだから
1着目はとりあえずオーソドックスな生地で作ってもらって
違和感あったら2着目で調整してもらうわ
どうせ何度か洗濯してたらまた着心地変わるし
よほど変なら2着目作らないけど このシャツの話も、前提条件が全員違うから噛み合わない
そのアレッサンドロがいくらで、納期が何か月で、実際の出来を写真で見ないと判断が付かない
そもそも皆さん、自分が注文してるシャツ屋に満足してるからそこを前提に考えてると思うんだよね
俺なんか最近レスレスの既製買ったら意外と良くて、これで良いなと思い始めたし >>947
たしかにレスレスの既製品良さげだった
誘惑に負けてビスポークにしたけど >>948
レスレスで採寸した時、体型、既製のこのサイズとほぼ同じですねって言われたんですよね 笑
なら既製でも良いのかなと思い買ってみました 何も言わないと指二本入るくらいシャツのネック緩く作られるんだけど、ビスポでもこれが普通なの？
いくつかの店で試したけどどこもそうだから、採寸ミスってことはないと思う テーラーカスカベってどう？
HP見て惹かれてるんだが三重は地味に遠い
誰か作った人いたら教えてほしい >>950
その話よく出る気がするけど、そのくらいのフィッティングが好きな人が多いんだと思う
前にイプシロンで作った時、紹介してくれた老人が、俺は首が詰まるくらいが好きだって言うから合わせて作ったけど、けっこう苦しかったよ 笑 >>951
数年前まで有楽町の国際フォーラムでトランクショーやってた時の感想
見た目は中庸、仕立ては最上、だけど思いついたときに注文できなくて続かなかったな >>950
指2本分入る緩さだととカラーの開き具合に影響するんじゃなかったっけ
日本人がピッタリフィットを嫌がる人が多いだけで本来シャツの首周りのサイズはピッタリフィットが正しいと見た記憶がある 好みだと思うけど
太った首の肉に襟がめりこんでると見苦しいよね 指1本ぐらいが普通だと思ってた。
オーダーシャツの専用スレ欲しいなぁ。
前あったのに、スレが落ちてから復活ないもんね。 既製ドレスシャツのスレも立ってないよね？過疎ってるなら既製とオーダー含めてドレスシャツ総合スレ一本でいいのかもね。 なぜかトランプや森元首相みたいなガバガバのスーツやシャツを好む人が多いんだよな
確かに楽だろうし好みの問題はどうしようもない 半沢直樹の登場人物もそろってガバガバ首周りシャツだった
エリート都銀行員のはずなのに >>953
オーソドックスな見た目で最上の仕立てって、自分がビスポークに求める所ドンピシャだわ
情報ありがとう
コロナ落ち着いたら行ってみる アレッサンドラは襟型美しいし、良いシャツだと思うよ。
ただ佐藤さんというか、テーラーのシャツはやはり採寸イマイチな印象がある。
シャツ屋に比べてゆったりめであげてくるけど、南シャツや山神でも無駄なくスッキリと仕上げてくるので違いが一目瞭然。 >>965
自分は経験したのは逆ですね。
ほぼ同時期に作ったアレッサンドラはスッキリタイト系、
南シャツはゆったり目です。
しかし、いまやアレッサンドラは高くなったし、
南シャツは納期が5ヶ月待ち(作り始めた頃は1ヶ月強だった)。 それ採寸じゃなくてスタイルの違いじゃん
いまだにタイトフィット好んでる人いるんだな スーツ生地を個人に売ってくれる店を教えて下さい
当方九州ですが関東圏ぐらいまでなら移動圏内です
よろしくお願いします >>968
eBayとかでイタリアかイギリスから通販で買うのが一番いいよ >>969
ありがとうございます
その発想はなかったです笑 >>968
ebayもいいけど
実物を見たいなら、神田か大阪の卸商から探すのもいい。日本製服地はebayにはない。
30年くらいまでは複数の卸商があったが 神田は実質1店舗、大阪は実質3店舗くらいしかないけど。 >>971
貴重な情報ありがとうございます
ちょっと調べてみます 銀座のサワモトとか個人には売ってくれないのかな
特に欲しいものもないけど >>967
言い方が悪かったです。
採寸はお任せです。 某店の若社長が言っていたけど、
目的ナシのとりあえず見に来るだけのウインドウショッピング客は面倒らしいので
小売をしているとしても卸商なのだから 諸々迷惑をかけないように。
あと、その卸商と取引関係にあるテーラーに 卸商で調達した服地を先地で持ち込むのは商慣習的にNG
>>973
サワモ卜は小売りしてくれたと思うよ。
ただソレナリの値段だよ。
>>974
卸商のフリして
ふっかけている店もあるので要注意、
昔は神田に小売もしてくれる服地卸商がいっぱいあったんだけどねぇ。
寂しくなったものだ。 服地やネクタイは衝動買いするくらいのいいのに出会わないとなかなか買わないからウィンドウショッピング率は上がる。
やはり素人さんは遠慮した方がよいのかもね それは>>977個人の考えで、衝動買いする人はたくさんいる
ただ、つまらん配慮が必要ないのは海外通販 >>979
ああ、俺が論理的には間違ってるね、ごめん
衝動買いと頻度は別もんな
相手は商売だし、売ってくれるなら配慮がどうのって話は基本は関係ないけど、気にするなら海外通販がラクだってのが言いたいこと ビスポークのハンガーって、最低でもロゴ付きのマイネッティとかついてくるのかと思ってたけど、普通のプラスチックの店もあるのね。 >>981
むしろ、そんな店の方が珍しいのでは(笑) スーツじゃないけどライダースをビスポークしたときハンガー無しで渡されてガッカリしたことがある 駐車場の方が車より高いし、簡単に譲受もできず、良い比喩とは思えない ハンガーは型崩れしなかったら何でもいいと思うなぁ。
個人的にはプラスチックの方がすき。 >>985 車買ったらメーカー純正の専用ボディカバー付けてくれなかった的な 好きなものを選べ
車買ったらタイヤが付いてなかった
車買ったらハンドルが付いてなかった
車買ったらエンジンが付いてなかった
車買ったらボディが付いてなかった
車買ったらガソリンが入ってなかった 雨降のビスポークコートめちゃくちゃ醜いな
コッチネラかラファニエッロ？ 場所的にラファニエッロでしょ。仮縫い段階なので、何が気になるのか分からないな。肩幅狭過ぎるとか、着丈短過ぎるとかは、本人の好みもあるから。 なで肩なのにそれを強調するようなデザインだからでしょ ビー中とかもそうだけど、これは本人の美的センスの問題 撫で肩、肩幅狭めは
気にしてないどころか強調したいくらいなのかな
ビー中と同じ嗜好で
https://i.imgur.com/MUYTqa0.jpg >>993
右の写真はそこまで撫で肩じゃないし、好みだけど >>993
右写真は赤峰さんのコートでしょ。こちらはちゃんと肩幅取ってるし、格好良いよね。
https://jbpress.ismedia.jp/mwimgs/b/2/1500wm/img_b23e648fb8751c9626c0c2b974ac270e1052393.jpg
左は身体の大きさが違うことを踏まえても、袖丈意外全体が小さ過ぎるんだよね。でも、これは着る側の好みで、作り手の問題ではないような。もちろん、自分のあるべき論を守るサルトもいるけど、東さんは合わせる派なんでしょう。 作り手の問題ではないって言ってるけど
ある程度は客の教育した方が良いよ
こんなのネットで出てきたら店の評判も落ちるぞ ある程度フォロワーいるのに、誰もアドバイスしてくれないのかね？
なんかユウガオカモトっぽさを感じてかわいそう 以前はぺコラあまり魅力感じなかったですが、最近良いなと思うようになってきて、購入検討しています。
↓両方フルハンドラインの方だと思いますが、デザイン、印象異なりますが、良いですよね？
このレスで評価あまり高くないようですが、、、
ペコラ以外で↓な感じのオススメあれば教えて下さい。
https://m.facebook.com/PecoraGinza/photos/pcb.834501583780756/834501527114095/?type=3&;source=49&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/PecoraGinza/photos/a.503138176917100/748062495757999/?type=3&;source=54 このスレッドは１０００を超えました。
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