【フルオーダー】ビスポークスレ 32着目
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↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク（フルオーダー）について語るスレです。
ビスポークならスーツをはじめ、ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
ビスポーク服と直接関係のない話題はやめましょう。
オフ会とか経済とか教養云々のビスポークと関係ない話は他所でお願いします。
まとめWiki
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/10.html
前スレ
【フルオーダー】ビスポークスレ 31着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1634282904/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 前スレの上衿の横地の話だけど
生地の素材や衿の形にもよるが
アイロンワーク使うビスポークなら端に沿って概ね横地通すことが多いと思う
ただ上衿のノッチ付近がカーブしてる場合はさすがにそこまで綺麗に横地通さないと思うので
どの程度のことを言ってるのかにもよるかな 同じくブラシかけてパナのスチーマーかけてる
ワイシャツも帰宅したらすぐ洗濯してアイロンかけて干してるからやや大変だけど 前スレへの返事だけど、10年間も着てなかったのは若気の至りで買ったヴィヴィッドな色のシャツやトラウザーズなどですね。合わせられなくて放置してたけどワードローブも変わって着るようになりました。 >>8
前スレで質問した者です。おへんじありがとうございました。 テーラーにあんまりブラシかけたら生地が痛むって言われてからかけなくなった。 イシカワブラシのウールからビキューナまで対応してるやつがおすすめ。 >>13
調べたらフルオーダー並みに高くて草生えた
22万て >>14
平野ブラシの水雷型だったら3万しないよ。 2,000円ぐらいの使ってるんだがみんなそんな高いブラシなんだな >>16
イシカワブラシが買えないならちょっと面倒ですね。生地の固さに程よい固さのブラシを用意するのをお勧めします。ウール用、カシミヤ（スーツ生地）用、カシミヤ（ニットや繊細な生地）用、みたいな感じですね。ウール用のブラシでお手持ちのカシミヤやビキューナのセーターをブラッシングするといかにも生地を傷めそうな感じで引っ掛かると思います。なめらかに滑る、ただしコシが充分にあって当たってる感触があるのが適当だと思っています。 飯野さんの「紳士服を嗜む」によると、ブラシの掛け方は
１）まず上から下にかけてざっと埃を落とし
２）次に下から上にかけて生地の毛を起こし
３）最後にもう一度上から下にかけて毛の流れを整える
とのことですが、自分は面倒なので２）と３）だけにしてます。 平野ブラシの羽子板型をテーラーに勧められて使ってる。 ブラシの話って時々見るし、昔買った馬毛の物を持っているけど、結局クリーニングに出すのが一番きれいになる
ブラシ買った当初は使ってたけど最近は使ってないな 自分で手入れをしなきゃいけないような身分ならビキューナなんてやめたほうがいい 獣毛にドライクリーニングは脂っ気が抜けるから
ウールやカシミアでは極力避けてブラシ主体でケアする、という人もいる。
水で洗うクリーニングのお店ならいいのかな？ >>22
20は水洗いの話ね
ドライは薬剤で生地を傷めるだけで意味がないように感じる >>3
テーラーにもよる？
H屋、P銀座は写真見てみると、上衿の横地がアイロンワークで曲げてない？から、ぶつ切れなっちゃってる 襟の地の目の通し方は柄や素材の癖にもよるから一概にテーラーで区別できんだろ 入院で3キロ落ちたから納品前のスーツ調整してもらわんと
でもまた体重戻るかもしれないから難しいな >>27
戻った体重は筋肉ではない可能性が
長期入院だと骨密度も落ちているので
散歩や軽めの運動から始めて徐々に運動強度を上げることをお勧めします >>28
ありがとうございます
スーツのことは体力が戻ってからですね
お正月でまた筋力も落ちそうですが…笑 >>26
ビスポークテーラーでは、いなさそうだよね
衿の癖取りしないと、首ざわりにもえいきしてきそうだし >>24
>>3だけどその2店のビスポークでそういう写真見つけられなかった
ただ別に横地揃えるのが唯一の正解ってこともないよ
上にも書いてあるけど生地によってはアイロンが効きにくかったりするし、あえて揃えないほうが良いこともあると思う
コルコスとかでも横地通してない上襟ある
https://www.instagram.com/p/CT6cmjDAa7i/
https://www.instagram.com/p/CNmN9s5h78m/ >>27
そればかりは難しいですね。無理するのも禁物ですし気長にやりましょう。スーツは逃げも隠れもしませんから(笑)
>>31
この写真見ると、そこそこ厚みのありそうな生地に、むしろバッチバチにアイロン効かせてる感じだし、全然OKでは 行きつけのとこから年内で店じまいの連絡がきてしまった… >>33
それは残念…。どこのテーラー？
俺がビスポスーツもやってるフルオーダーシャツを最近作ってる所も、経営厳しそうでね…。 ピロッツイやリベラーノあたりも横地は通らんのじゃないか
襟のアウトラインそのままのS字カーブ アウトラインをアイロンワークで作るのなら、横地もそれに沿わないかな？ >>35
1つ目はウールシルクリネンって書いてあるし、素材の都合かな
2つ目はよくわからん 俺の注文してるところ個人の方なんだけど、個人でファンが多ければ店じまいの問題は店舗より少し安心かな
今は個人でやる方がこの仕事は理に適ってるよね
生地の在庫が持てない問題はあるけど、良い生地屋の付き合いがあれば平気だしな 俺が2500円で買ったデーヴィス＆サンズのモーニングコート、ブラジルの元外務大臣の名前入ってて草
ESQ.って書いてあったから貴族に仕えてたんかな >>41
esq.を付けるのは現代では貴族でなく弁護士に対してだね
Dr.とかPh.Dみたいな感じ >>42
そうなんだありがとう！他人のビスポークとはいえ2500円は流石に草生えたわ >>42
関係ないと思うよ
俺、士業でないただの会社員だけどサヴィルロウの某ハウスでビスポしたスーツの
ネームタグ、esq,表記だったから 検索すればすぐに出てくるけどイギリス英語でMr.と同じ意味。弁護士に付けるのはアメリカ英語。 歴史あるテーラーでそんなに偉い人が仕立てたもんなら服飾学校とかに寄付してみれば？まぁ年代にもよるが 政治家の注文服なんて別に珍しくもないし寄付するほどじゃないだろ
王侯貴族じゃあるまい >>50
寄付とかいい出したのは貴方なのに、
ナニ否定してんの? 伊藤博文とか板垣退助の服は、実際に博物館やテーラーに保管されてたりするし、ものによっては喜ばれるかも？ 文化なんかはすごい量の所蔵品があるから寄付されてもいらないだろうな この顔で、この髪型にしてこの生地を選びこのポーズで写るセンスの店ってなかなかシンドイ 考えたら通りすがりのやつが素人か上級者かなんて分からんわな
一律 自動的に素人と見なされるだけだな 上級とか下級とか関係なく、自分が良いと思う組み合わせにしたら良いのでは？
なんでも上下で考えず、好きな装い方を楽しむ方が前向きと思う パツパツとは思わんが、このスタイルを見て共感する人向けの店だろうね
イタリア系のスタイルが好きな人には無縁では イタリア好きには無縁って言うけどさ
イギリス好きだけど、このスタイルは別に共感しない 過去スレにもあったけど
服地は在庫5000程度で豊富。
在庫数はもしかすると日本一かもしれない。 黒のチョークストライプ、個人的にはけっこう好きだけどな チョークストライプはいいんだけど、
みんながツッコんでいるのはそこじゃない。 服地の在庫競ってどーすんねん。どうせそんなに見てられへん。
希望したタイプの生地２、３種類見せてくれたら十分や 服地の在庫数を競ってはいない、
客観的事実を指摘してみただけ。
ちなみにオレは駆け足だったけどほぼすべて見せてもらった。
ここまで在庫を持っている洋服屋はそんなにないと思う。 >>59
アリだとは思うけど、この場合はダークなスーツに明るい茶のベルトで悪目立ちするのでこの時点でキツい。
靴は普通にスーツに合わせて黒だから、ベルトが強調され一体となるべきスーツの上下が分断されるのでアウトだね。
というかボタン外してたらシルエットも出ないし、コーディネートから髪型までチンピラに見せたいのかな。 ベルトも凄いが次のページの赤い靴下もびっくりしたわ
好みだがせめてバーガンディ ビスポークに慣れていない頃は、生地と仕立てのウェイトが7:3くらいと思っていたが、今は1:9くらいのイメージだね
ここの仕立てが合う人なら良いと思うが このファッション見て、ここで仕立てたいって思う人がどんだけいるんだろう、というかどんな人がそう思うんだろう でも、店主が悪趣味なだけで、実際の作例は中庸かもしれない
とないえ店主は店の顔なので、もう少し真面目に仕事したらどうかとは思う
余計なお世話だが 逆にここの人が好きだったり参考にしてるスタイルの人って誰ですか？
自分はディトーズのブログだったり、インスタのクラシック好きの外人を参考にしてます >>77
ペコラ銀座とか、クラシックなスタイルは好きですね。
サルトリアイプシロンとか。 >>77 特定の誰かは居ないけどフランス映画が多いかも ディトーズのブログは勉強にもなるし格好良いし必ず見てる。
来年はオーダーする予定です。 Dは雑誌に出てくるような新興テーラーの中では
技術的にピカイチでウマいほうだと思う。
まぁ他がアレすぎるんだけどw >>75
>>76
お堅い客層なのにオーナーがこれだから経営が傾いたのよ
銀座のテーラーのオーナーということであえてこの格好をしてるそうだけど、物事には加減があるよなぁw
このオーナーは和装でも常にひとひねり入れたがって少し変になってる
金持ち三代続かずってのを具現化してる >>77
あのブログは良いよね
生地もそうだし、フィッティングに関しても1番マトモ
何よりオーバーコートはジャケットのパターンを基に作ると明言してるのが良い フラワーホールなしのスーツ作るのってルール的にNG？ ディトーズ評判いいけどかなり上級者向けな感じあるな
ハウススタイルがリーズナブルすぎるので最初はこれ頼んでみようかなあ… >>85
別にNGってことはないと思うけど
ないと変だと思うなー 船橋さんの記事読んで特許調べたらPCT出願とかしててビックリした
https://patents.google.com/patent/WO2013190686A1/ja
国際特許って普通に100万円以上かかるし、関連の他の出願も色々していて、とても感心した
お元気なうちに、また来年作りに行きたい 新興テーラー
これ見よがしなディテール（やたら小さいフラワーホールとか高過ぎるゴージラインとか）とか過度なデザインは敬遠するなー
あとは、ビスポークを名乗ってるのに工場丸投げっぽいテーラーも実際多いよね
あとあと考えると、随分無駄な買い物をしたが、いまでは良い勉強だった 基本的に技術が未熟なので、目立つところで差別化を狙わないと、商売になんないんだろうね。
海外研修したっていう事実と雑誌に出ているってだけで来てくれる客もいるし。
無駄って気づいてよかったですね。
無駄金と気づいていないのかヤフー知恵袋に得意げな顔して書き散らしている人もいてるし。
^_^ >>58
服とポーズはともかく髪型はまっとうでしょ >>89
これ分かります
若気の至みたいなので変な生地選んだり、随分失敗しました 笑
べつに華美でなく目立ちもせず、自分が満足で落ち着ける服が一番ですよね
>>91
元の顔が怖めなので、もう少し柔らかな髪型の方が威圧感が減るし品がいいのでは 休日の服装ならそうかもね
スーツにはこのシンプルな髪型がベストだと思う
この着こなしで髪までデザインするとクラシック感がなくなってしまう 小さなフラワーホールの所なんてあるの？
ゴージラインはその人に合っていれば高くてもいいけど、背が高くて顔が大きめの人とかは低い方がいい。
ナポリのディテールかと思っていたけど、サヴィルロウでも結構あるんだよね。
カンパーニャとかはラペル含めて中庸だけど。 関西で職人1人で丸縫いしてるとこありますか？
リサルタス、ラファニエロは知ってるけど。 商店街のテーラーをあたったほうが見つかるのでは
腕や現代的センスはわからんけど 背が高くて顔デカはやはりゴージライン高めが良いのか
ゴージ位置が高いと上の方に目線が行きがちでデカ顔が目立つから？ >>94
個人的にちょっとなぁと思うのは、
シャ○ン、カ○ト
後者は評判いいみたいだけど、作りたいとは思わない。 >>99
カブトはフラワーホールの形だけですか？
興味ありましたが、トランクショーも人気なようで、他を贔屓にすることにしました
納期が長すぎない店が良いです >>95
神戸に丸縫いしてる人いたけど
名前忘れたなぁ。インスタから受注受けてる感じだったけど、今でもその営業スタイルかは分からない
カツラは丸縫いだったけど今はどうなんだろう、職人さん高齢で丸縫いではなくなってるかな値段も安価だし フルオーダー着て歩くと路上でダウン着た底辺ジジイによく絡まれる。
底辺ってフルオーダーに何か恨みでもあるわけ？ 底辺ジジイにフルオーダーかどうかの区別などつかないだろう
あなたが絡まれるのは何か別の原因があるからだと思う >>102
お前がフルオーダーとやらを着てる時にイキった態度してるだけ
大変恥ずかしい フルオーダーのビキューナコート着て普通に歩いてるだけなんだけど
いい歳して絡んでくる方がよほど恥ずかしいわ シンプルに見た目が弱そうで金毟れそうだからだろうね とりあえず>>105が劣等感でいっぱいなのは痛いほど伝わる
お気の毒に
>>106はなかなか気の利いた皮肉で知性を感じる そもそも、他人に絡む人がいる場所に行くのが間違い
そんなマッドマックスみたいな所に住むのが悪いよ >>95
気にいるかどつかはわからないけど長堀橋のキスモトのロイヤルは丸縫い 街歩いて絡まれるとかどんなスラムだよ。近所のスーパーで昔から知ってるおばちゃんたちにはよく絡まれるけど。 >>100
ゴージもやたら高くてなんか違和感感じる。フィレンツェスタイルとか○○スタイルのような誇張なデザインは苦手。
長すぎる納期でレア感出してるのかな？ >>108 >>110 たまたま年末の用事で車降りて歩いてただけ、横浜市が年寄りヤンキーの住み処とは知らんかった >>107 外見的劣等感やばい、身長187くらい欲しかった、脚ももう少し長ければ文句なかった >>97
小柄な人の場合、目線を上に持っていかせるのにゴージラインが高いと良いけど、逆にデカイ人の場合は低めの方が落ち着いて見える。
人によりけりなのに、ゴージラインを一定で仕上げるのはどうかと思う。
自分の好みを伝えれば済む話ではあるけど。 >>99
シャロンはシャマット的だけど本家も含めてコテコテというかやり過ぎで趣味性の高いスーツだよね。
カブトはフィレンツェ的であのスタイルが好きなら良いかと。
フィレンツェはそこまで目立つスタイルではないし。 >>111
なるほど…スタイルは確かに癖がありますね
同じフィレンツェ式のコッチネラが3ヶ月24万円とかで、そのくらいだと気楽なんですが
ディトーズとかVickみたいなクラシックな雰囲気のものを一度作ってみたいです テクニカル的に出来は悪くないにとても
コスプレ服はいらんな、個人的に。 *訂正
テクニカル的に出来は悪くないに「し」ても
コスプレ服はいらんな、個人的に。 >>117
シャロンの直井さんはペコラ、ディトーズで修行してたらしいのに、それらのクラシックなスーツじゃなく全くちがうスーツに見える、、、
まあ、作る人がちがければ、ちがうけど >>121
こんな化石みたいなデザインで歩いてる人間現地にもいないわ
外人が和服着て京都の街歩きたくなるようなもんか？ 丸縫いの良さってどういう所にあるんですかね
1人でやっていれば必然的に全て丸縫いになるのでしょうが クソワロタ。
4pならともかく、こんなコスプレ何処で着るんだよ。 ニッカポッカは置いといて、重要なのはゴージラインが本来は襟ぐり線ってところでしょ
顔や身長とのバランスは後付けで、閉じれる位置が本来の位置ってこと >>129
襟ぐり線の適切な高さだって好みによって1～2cmくらい変わるし
この振れ幅はゴージの普通の高低差よりも大きい。
この程度の高低差で閉じられないのはゴージの高さではなく角度の問題だよ。
ところでこのディトーズさんの作例ではラペル広すぎなんだよね。
閉じたときに前合わせが縦一直線にならずにラペルの位置で外側に傾いてる。
本来の形をトレースするのが正しいバランスというならこれは間違ったバランスであり
ディトーズさんの表現を借りればクラシックではなくファッションということになる。
上のゴージ高さの件は、過去の都合のいい所を抜き取って喧伝して
自分の好みを正統化してるに過ぎない。
結局のところ、自分のが着ているときに最も良く見えるバランスこそが大事だと思うよ。
ラペル閉じて着ることがない人が、閉じた時の見え方を気にする必要はない。 何が最も良く見えるかは、好みもあるし、各人が決めれば良いのでは？
ゴージ以前に、既製ではいまだに細ラペルが多く、街中でよく見かけるけど、もはや定番なのかなと思ってる
自分の感覚ではダサいけど、世間の感覚だと通常幅がダサいのかも知れんし >>132
No time to dieのボンドもピチピチめだけど、痛々しい感じはないな
体型と顔にもよるのか >>130
胸厚や胸幅で言われるラペル幅は客の体型サイズにより変わるとなるが、この客の好きな時代設定からラペルはボリュームつけてるんでしょうね >>136
アルスター含めダブル全留めとかは直線や直上にならないのを見れば見解が広がるのでは？ 初売りってなに？
ビスポークの世界でそんなのある？ >>141
石田洋服店は限定セールやっていたような。
いまはわからんが。 寒いしコロナ続くし、新しい服を作る意欲が出ないな
なので、自分で生地も選ばず、似合いそうな物を完全おまかせで頼もうかと思う
自分で選ぶと似たような物になりがちで >>144
お店におまかせってのもわからんでもない。
センスのある職人ならいいが、、、。 これは趣味とか嗜好品なので、必要不必要より、自分が楽しいかどうかじゃない？
最近もう必要な物って通販で何でも買えるから、ビスポークでは夢を見たいわ こういうときこそモヘアの分厚いやつでスリーピース着るとはえるぞ モヘアの分厚いスリーピースは式典っぽい感じがしてフォーマル感抜群だね モヘア俺は大好きなんだけど、何が嫌いなの？
チクチクするから？ 俺もモヘア混の夏用オーダー検討してるからデメリットあるなら知りたい
ググっても推し推しのアフィブログしかでてこないんだよね ☆モヘアのデメリット
*耐久性が低い 〈ほぼすべてのモヘアに共通する〉
*アダルトモヘア〈安物であることが多い〉は 人によりチクチク感を感じる
*濡れると異臭を発する 〈人により感じ方は違う〉
*キラキラ感〈光沢感〉が強い 〈デメリットでもありメリットでもある〉
こんなところか
チクチク感は厳選ヘビーモヘアはそこまで感じない〈チクチク感ゼロではない〉
☆メリットのメリット
*通気性がよく張り付かない
*光沢感〈キラキラ感〉がつよい
*どちらかと言うとシワになりにくい
*ハリがあり仕立て映えする 〈訂正〉
☆【モヘア】のメリット
*通気性がよく張り付かない
*光沢感〈キラキラ感〉がつよい
*どちらかと言うとシワになりにくい
*ハリがあり仕立て映えする モヘア混で作ったことあるけど、特にトラウザーズがチクチクして地肌では履けなかった
対策としては夏用と冬用それぞれ股引履いて、それでもふくらはぎがチクチクするので、ロングホーズ靴下にしてようやく大丈夫になった
仕立てはいいので普通に着てるけど、次同じ生地で作ろうとは思わないな 基本的に固くて伸びない生地だから、型が合わないと着心地が悪かなりがち。
ウールと同じ型紙なのに、モヘアは腕上がらないとか、パンツがぱつぱつなるとか、後から手直しとか入りがちでめんどくさい。 >ウールと同じ型紙なのに、モヘアは腕上がらないとか、パンツがぱつぱつなるとか、後から手直しとか入りがちでめんどくさい。
基本的に固くて伸びない生地であるのは事実だろうけど、モヘアだから着心地が悪いってことはないと思う。
素材の特性がわかっちゃいないドヘ夕テーラーが仕立てるとそうなるかもしれないね。型が合う合わないというよりも、テーラー側の知識と教養の問題。
「モヘアは腕上がらないとか、パンツがぱつぱつなるとか」マジで論外。どへ夕の臭いプンプンですね。 >>156
おおおお！詳しくありがとう！
デメリットの中では異臭と耐久性が気になるので別の夏用生地検討します
ペラペラが好きじゃないのである程度目付け高くて通気性とシャリ感ある生地がいいんだけど2～3plyの夏向けないかな やっぱりフレスコですかね
頼んでるテーラーも夏はフレスコばかり着てるって言ってますね >>160
ドヘタ論は普段あまり納得しないけど、これは完全にその通り
スーツ用に生産されているモヘア生地をうまく仕立てられないのは、さすがに論外
>>161
異臭と耐久性、一度も気になったことないけどね
失礼ながら、異臭ってそれ単に体臭で、そもそもスーツ水浸しにしないし、耐久性は厚みと混紡の割合次第
キッドモヘア70と10では完全に別の生地 雨に濡れたりすると、モヘアは独特な匂いがする。
外着にすると突然の雨に遭遇することもあろう。
ウールが濡れたときとはまた違う臭い。
人により感じ方はそれぞれで違うだろうけど。
デメリットと感じる人もいるだろう。
水に濡れると繊維の太さの違いから来る収縮率の差の影響で、
生地表面がガサつくものもある。〈安物モヘアに多い。〉
「耐久性は厚みと混紡の割合次第」であるのは事実であろうが、あくまでモヘア多めの服地の話。
「キッドモヘア70と10では完全に別の生地」そりゃうそうだろう。
〈ちなみに織りの関係でモヘア70%はめったに無いと思うけど。よくあるのは60か40そして50、混紡糸で10-20程度、100%モヘアもあるにはある。〉
モヘアは糸自体が硬いので、スレたりすると削れてしまいやすい。
そしてそこから裂けだす。やはり耐久性は低い。
モヘアにシロセットをかけるといずれ裂けやすい傾向にあるし。
モヘアのことよくわかってないみたいだね。 >>162
やっぱフレスコですか！
定番はハーディーミニス、ウィリアムハルステッド辺りですかね
スレ違いになるけどファイブワンでプラチナラインだといいな >>164
実際、雨に濡れたこともあるけど、そんな変な匂いしなかったが
5-6着くらい作って今まで着ているが、スレて破けたということもない
使い方や生地次第だと思うけどなあ
まあ、あなたがモヘアの専門家で俺の言うことが絶対正しいと言うなら、あんたが大将で良いよ >>167
匂いはともかく、モヘアは裂けやすいからシロセットかけるなとかはテーラーからも注意されたし、普通に共通認識かと思ってたけどなんでそんな言い方になるのか。 シロセット加工って聞いたことないから調べたけど、そもそもウール専用みたいだよ
モヘアは要注意とか書いてあるから、さすがに業者が確認するだろ
ただ、ビスポークのスーツってそんな加工せずプレスして着るものだと思うが
色々な店で作ったが、勧められたことも一度もない >>170
愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶを地で行っちゃ勝てないだろ。 復刻じゃないトニックやタイタンで作りたいとずっと思っているが、生地自体がない。 モヘアでストライプ入りスリーピースつくってもらったが（強面）、なんか仕事でうくからプライベート用にした モヘア特有のキラキラ光沢を排除しても、モヘア云々は関係ないのでは?
へんなストライプのスーツは派手なのでプライベートでも来ていくところがない。〈汗〉
>>163
どのあたりが納得できないのか?
どへ夕がうじゃうじゃですよw
〒クニカル工ラー満載w 麻生さんがモヘアのスーツよく着てるってマジなのか？ >>176
マジだよ
地元の選挙の挨拶回りや当選の時とかに着てる
明らかに国会で着てるものよりも高級な生地
あと普通に地元ではヘンリープールとかの海外テーラーものも着てる
麻生さんの燕尾服やモーニングはヘンリープールや昔のハンツマンとか
国会とかではあえて控えめな格好
地元とかでは普通にダブルや昔のエスコリアルとか着てる >>173
トニックは全然ないけど、マジックはまだ時々あるようなのでお勧め
前にグレーの無地作ったけど、風合いとてもいい感じだよ フレスコもゴワつくから着心地は良いとは言えないけどね
耐久性は高いけど モヘア は伸縮性に劣り、チクチクするので着心地はウールより劣る
保形性は高いけど、硬い生地なので摩擦に弱いから、赤峰さんの言うタフな生地なんかでは無くむしろ脆い
皺に関してはフレスコもだが強いと言っても皺になる、皺にならないのは厚めのツイードやスポーテックスくらいだと思う
モヘア の利点はあの光沢と硬質な外観で、それが好みでない選ばない方が良い モヘアとフレスコで悩んでましたが光沢強いのとチクチクが気になるのでフレスコ狙いで生地選びに行くことにしました
ファイブワンでオーダーするつもりなので中価格スレに移動します
ちょっと荒れてしまって申し訳なかったですがアドバイスくれた方ありがとうございました モヘアがチクチクするとおっしゃるけど、裏地が付いているし、混紡の割合でも全く違うよ
作ったことないが、激安品ならガサガサなんだろうけど
今、ベイトマンオグデンの10%キッドモヘアで作ってるけど、これなんか全然モヘア感なくチクチクもしない モヘア混生地のスーツが好きならいいけど、基本的におすすめはあり得んけどな。
まして、イギリスで作った時なんか最悪だったわ。 モヘア混は生地が硬いから仕立て映えするのはたしか
光沢があってシワにもなりにくい
問題はやっぱり着心地だな モンテゴベイやキングストンベイで作ったことがあるけど
特にチクチクというかゴワゴワという感じは無いですね。
フィンテックスのモヘア60％は堅かったけど・・・。
ただモヘアは雨とかで濡れると大変。
パリパリになっちゃう。。。 >>54
黒ストライプで作るならテーラー＆カッターくらい振り切ったデザインの方が良いと思う >>186
ベイシリーズいいよね
懐かしいな、20年も前に作ったわ 笑 >>160
はいはい、お前らの大好きなヘンリープールで、私の肩の動きに合わせての直しがあいたらできませんでした。
腕上がらんしパンツはクソだし。
日本に戻ってから馴染みのテーラーに相談して、上はなんとかなったけどパンツは無理言われました。
そんな下手くそテーラーはヘンリープールです。 Savile Rowの大規模店は複数のカッターを有している。
ブロックパターンを採用しているので洋服の雰囲気はソコソコ一律に仕上げられるかもしれないが
技術はカッターによりばらつきも出てくるかもしれないね。特に日本人の体型に苦戦することもあり得よう。
「モヘアは腕上がらないとか、パンツがぱつぱつなるとか」マジで論外。
モヘアだからってことはない。単なる〒クニ力ル工ラ一
根本に欠陥があるものは直りません。
事実ならば 返品すればいいのに。 だいたい仮縫いの段階で気づきそうなものだけどね。
仮縫いバッチシで完成後に不具合に気づいたのなら
縫製職人がアレだったのか?
紹介客と飛び込み客では対応が違ったりすることも
あるとかないとか。 >>190
ありえんって言われてもあったのだよ。お前らがここで散々名前出してる店でな。その前のウールは問題なかったが。
3回向こうに直させてまあ、、ってかんじまではなったが、やっぱ気になって、大阪のテーラーに相談して直してもらった。
論外すぎて2度とイギリスで作るかって今も思ってる。返品も考えたが、向こうに行くタイミングもなかったし相手するのも最後は嫌になった。 >>192
もう少し詳しく聞かせてほしいんだけど、
仮縫いのときはどうだった?
カッターがどのように対処してきたかわかんないんだけど、
基本的に完成された型紙は残っていないと思うんだよ。
ブロックパータンをもとにした前回の補正と数字の記録が残っているだけ。
「前回とおんなじです」とか店側は言っているのかもしれないけど、
寸法的に実は違う洋服が出来上がってしまった、ブロックパターン方式の悪しきデメリットに陥ったように思う。
そしてモヘアの伸縮性の悪さも加味され不具合につながっているように思う。妄想だけど。 >>193
イギリスで作ったことないんだけど、ブロックパターンを元にって、一から型紙引くというよりパターンオーダーに近い？ >>195
多数のブロックパターンがある。
あくまで基準としての元ネタで、
そこから顧客の体型にフレキシブルに補正を加えていく。
工場縫製のパターンオーダーとは全くの別物。
複数カッターのいる店でハウススタイルを維持するには必須だと思っている。
ただ、ブロックパターンからかけ離れた極端な体型の客にはそもそも合わない。
またカッターが慣れていない体型もある。
ブロックパターンからかけ離れたスタイルの洋服も苦戦する。
〈例えるとヘンリープールにいってブリオーニのローマンスタイルの洋服を仕立ててくれっいわれても大苦戦。そもそもブリオーニに行けってこと。〉
数値と補正したデータがメモとして残るだけで
型紙が残るわけだはないので、
次同じ洋服ができてくる保証は一切ない。
>>159で「同じ型紙」との記述があるが
同じブロックパターンを使ったと言うだけで
単に大幅にブレてしまい、おまけにモヘアの伸縮性の無さが
かかる不具合につながったと推認している。 ビスポークは自分専用の型紙を作ることが大事なので、ブロックパターンを調整するのはパターンオーダーじゃないのかな
日本ではパターンの補正して作る店はパターンオーダーだよね >>197
それファイブワンでも言われたことあるわ
本場のイギリスでもメインは日本で言うパターンオーダーだって ビスポーク で重要なのはブロックパターンではなく、補正力。
ブロックパターンを起こして、そこから客に合うように補正していく、これがフルオーダー の本質。
ブロックパターンだけで補正もなにもなかったら、ただのパターンオーダー。 ついでにいうが、MTMは機械に補正を丸投げしたやつ。だから、限界がどうしてもある。
ビスポーク は職人の感性や感覚も含めて、その人が着心地よくかっこよくなるように細かく補正したやつね。 >>197 >>198
何もかも勘違いされてますよ。 dunhillの廃盤品のモヘア生地をコレクションしているが
今の物よりもモヘアの混毛率は多いがそれほど硬い感触もチクチクもしないな
チクチクとか硬いのは死毛の多い安いモヘアでも使ってんじゃないのか？ >>202
ダンヒルの別注生地はやはり質がダントツでいいよ
あな六義のオーナーですら店で提供してるくらい 昨夏ビンテージのスーパーブリオで一着作った
いいのに縁があって キッドモヘア、チクチクも濡れた時に異臭もしないよね
いまドーメルマジックとハルステッド製を手で触ってみたが、なんらチクチクすることはなかった 高級なサマーキッドモヘアと普通のモヘアは質感が違うからな スタンドイーブンのモヘア 率高めのはチクチクした
ビンテージのモヘアはしなやかで気にならなかったけど、混率もミルも分からない >>206
ここで書かれてるモヘアって全部サマーキッドモヘアのことだと思ってたわ 笑
スーツ生地って全部サマーキッドなわけじゃないんだね
モンテゴベイとかの昔のシリーズはサマーキッドモヘアってわざわざ書いてあったな クソブリカス野郎の作る生地が良いだと？
お前らの頭の中にはカビが生えている 普通ビスポスレで高級じゃない方は想定しないよな…
生地の値段＜縫い賃なら尚更 普通ビスポスレで高級じゃない方は想定しないよな…
生地の値段＜縫い賃なら尚更 なんでもそうだけど、
モヘアもピンきりなんだよね。
激安モヘアを批判するなんてあほくさ。 エスコリアルやスパンカシミアと比べたら、サマーキッドモヘアはかなりリーズナブルで良心的だよね
着分5万円もしない トニック、スーパーブリオなんかはもう巷に在庫あまりないよね。 >>214
色柄選ばなければ、ちょくちょく残ってますけどねぇ >>215
これはあらゆる生地でそう
日本で買うと中間に強欲な商社の利益がたんまり乗っているからね
そしてその商社から仕入れた生地に倍付けして店舗では生地代とするのが多い
もちろん仕入れ値そのままで出す人もいる 某生地は1万から3万で買うことも可能だけど
その生地をフルオーダーする一般客が買う頃には8万から10万だった まあ色々意見はあれど、ヘンリープールは私にとってここで言うテクニカルエラー満載だったってこと。
でも肩周りのトラブルはキルガーでもあったから、もうイギリスでは作らないと決めた。
イタリアではブリオーニだけはMTMだけど、MTM１発目から綺麗に仕上げてきた。あとはミラノのTincatiも、試しにモヘアで頼んだら綺麗に仕立ててくれた。あそこはAttoliniか。MTMだけど。他にもダメだったとかあるけど割愛。
色々試して、もう、最後まで相談乗ってくれたその大阪のじいちゃんテーラーさんで作る以外の選択肢は無くなったな。 まあここの人らがヘンリープールをありがたがってるのか、イギリスガーとか知らんけど、よーあんな下手くそテクニカルエラー笑笑 満載の仕立て屋にクソ高い金払ってるなとしか今では思わない。私はね。 >>220
逆に、イギリスでどこかマシとかまともなお店ってご経験ありますか？
どうも過去色々見る限り、日本人の腕のいい職人が一番いい気がしてるんですが…笑 >>218
そうなんだよね。
ウールだけじゃなく、カシミヤも、、、。 カシミアもピンキリで、本物も偽物もあって分からない
スキャバルとか御幸とか有名メーカーなら大丈夫なものかな
時々、聞いたことのない英国メーカーの生地を提案されるので >>223
こちらはかなり有名ですねー。
聞いたことのないところはハズレかマーチャントのタグを別のものに変えてるか、だね バブルの頃には偽ビキューナも多かったらしいね。
変な織ネームのはほぼ偽だとか 夏用に通気性とか云々皆さん仰るけど、ビスポークスーツを誂えることの出来る経済力がありながら汗だくになるような移動手段なんですか？
それとも政治家の方々が多いのかな？ 生地に関しては、有名ブランドのは安心を買うようなものだと思う
ロロピアーナのビキューナコートほしい コートはカシミアでマフラーをビキューナにしておけば俺は満足だな
ロングコートなんてそうそう着ないし分かってくれる人も居ないから張り合いがない 生地の国外通販、やってみたいです。
どうやったら検索できますか？ 本襟がけ/
HANDMADE COLLAR 21,120円/HK$1,500-
袖付けハンド（手縫い）/
HANDMADE SLEEVE17,600円/HK$1,250-
ファイブワンのこのハンドオプションの値段
どうなんだろう、フルオーダーだと標準仕様？
https://www.fiveone-m.com/suit/#suit_price >>230
ファイブワンはフルオーダーやらないし、
フルオーダーの店でも、手縫いするかどうかは人によるので何ともいえないかな >>220
他店を貶すのはいいけど、本当に作った証拠を見せてよ
物でなくとも領収書とかでもいいからさ
このスレみたいにビスポ愛用者が多い所で批判するのなら本当に客である証拠が無いと名誉毀損になるよ 名誉毀損って言っても、実際に裁判官が判決出すまで無意味だし、他人が言うことじゃない
作って良くなかった、ドヘタだって話なら、それでいいじゃん
俺は良かったよって異論があるなら書けばいい 10年も前の領収証漁る趣味はねーよ。クソめんどくせえ。
自営業者なら、古い領収証出せとか言わねーだろ、どんだけめんどくさいこと言うてるのか。。
まあ疑うのはいいけど、その辺の日本の、じーさんがやってるテーラーなめんじゃねーよ。マジで、ヘンリープールとかキルガーとかよりも、上手くカッコいいと、生き様も含めて思ってる。俺はな。 >>199
ほとんどのイギリスのテーラーは、マスターなりに多様な体型のよその客のパターンからの直しだよ。
本当に一から型紙引くのって、ごく一部のイギリスイタリア、日本、ごく一部の香港上海のテーラーくらい。
白紙から型紙を引く人って本当に今いるか？
定規コンパスで白紙から引いてたら、ガチで２日近くかいかる。そんな手間暇かけてる店、らどれだけあるのさ。 >>236
今は普通、コンピュータでやるんじゃないの？ >>234
いや5chの書き込みの最後の確認画面で名誉毀損にあたる恐れが無いかの確認があるだろ
裁判云々の前に5chに迷惑がかかる
>>235
まあ本当に作っているとは思うけど、一応自分には合わなかったや生地によっては微妙だったみたいな書き込みした方がいいよ
一応店が修正拒否した訳でも無いなら特に
自分はヘンリプールはまあまあだった
他のテーラーは3着目くらいの出来が良かったのでそれまでの2着を同じようなサイジングで直してくれと言ったら普通に直してくれた 事実でも名誉毀損は成立するから相手次第では告訴されるし必ず負けるからね
企業相手の批判は慎重にしないとやられるよ
俺もとある企業からやられたわw
事実だし週刊誌にも掲載されていた事だったが
黙らせたかったらしく本気でやられたよ >>240
ちゃんと弁護士つけて争えば別にどうってことないじゃん
どうせ賠償金って言われてもビスポーク1着ほどの金額もしない
駄目なもんは駄目と言えるネットが良いと思うがね
自衛したければプロキシや飲食店のWi-Fiでも使えば平気だよ 笑
今はiPhoneのプライベートリレー使ってもおそらく使用者の追跡ができない ちなみに海外からの告訴はめちゃくちゃ面倒くさい
俺Twitterで友人が実名で悪口書かれてたの弁護士紹介して勝訴させたけど、大変な手間だった
英国の渉外弁護士のタイムチャージは異常に高いし、ヘンリープールはそんな無駄やらんよ >>238
CADでも本人がその気なら1本線から引けるって。 事実を書いてるなら名誉毀損にならん、たとえば俺の書いてることがそれが嘘なら、名誉毀損じゃなく偽計業務妨害罪だ。むしろ、刑事事件直結。
民事と別で刑事罰なんか受けたくない。社員路頭に迷わせられないしね。
ここのあなたたち、本当にオーダースーツ作るくらい金稼いで持ってる人らなの？
なんか、ここで出てくる知識も、海外のテーラーはーとか、入って数ヶ月の人らにほっぽりだしてるような死に体テーラーとかでありがたがってて。
訴訟も、刑事民事も分かってないのかな、、 >>244
顧問弁護士に事実を書いてるなら名誉毀損にならんかどうかを確認してから書くべきだったな >>244
1行目から自爆してるの面白すぎるんですけど >>245
事実を書いてるなら、公共の利益になるってのが基本。
んなもん言うたら、Google mapの口コミなんてどーなるねん。 >>247
逆質問で申し訳ないが貴方自身は法学部などでそれなりに勉強して法律知識を身につけてるのかね？ >>244
バカそうなので、お前が収監されても社員は路頭になど迷わないよ
俺もバカだけど社員は優秀なので、俺がいつ死んでもすぐ仕事見つかる
社員が路頭に迷うと考えてる時点で傲慢 >>248
何様の質問ですかね？人に質問するのなら使う言葉あるでしょ。
ってことで、以降あなたの質問、レスはスルーします。
〜かね？
そんな言葉づかいを、見知らぬ人相手にしますか。。悲しいな。 名誉毀損 要件 で最初に出てくる保険会社のWeb
https://yell-lpi.co.jp/column/defamation/art0016/
名誉毀損と認められる要件は「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」
で例外は下記だってさ
1.公共の利害に関する事実
2.公益を図る目的
3.真実であることの証明がある
ケンカする前に検索くらいしたら良いのでは >>248の聞き方がさほど無礼とは思わない
客観的に見ると>>250がイキってるだけ
立派な社長さんには到底見えない 1.公共の利害に関する事実
私がそのテーラーで作って、苦労した事実をここに書いてるのだから、公共の利害に関する利害だよね。
もちろん10年以上前だから、今は知らんよ。
で。そんなのも今更検索しないと分からないあなたたちと議論することないから、もう落ちますね。おやすみ。 >>255
アホな人間って自分で書いてますよ。笑
勝手に立派な社長とかせんとってください >>257
と言うか、ヘンリープールが何度言っても補正できなかった、と書いていた人なのか！
僕はその書き込みは嘘だと思っていないし、名誉毀損になるとも思ってないのでご安心を
それに、>>234に書いたように、現実に英国から裁判などあり得ないし、仮に結審まで行ってもごく僅かな金額だろうし 本件において、現実的に名誉毀損罪(刑法230条)による罰則を受けることはないと思われるが、名誉毀損罪の違法性阻却事由について補足。
名誉毀損罪の構成要件に該当する行為の違法性が阻却されるためには、原則として①公共の利害に関する事実の摘示があったこと、②専ら公益を図る目的であったこと、③事実の真実性を証明できたこと、という3つの要件を満たす必要がある(刑法230条の2 1項)。>>253も3つの要件をあげているけれど、②の要件の「専ら」が抜けていて不正確。
「公共の利害に関する事実」とは、市民が民主的自治を行う上で知る必要がある事実のことをさす。当然ながら>>256がテーラーで仕立ててどうだったという事実はこれにあたらない。
したがって、>>256の主張は失当。
ちなみに、同項における「専ら」とは、主たる動機を意味すると解するのが通説かつ裁判例。日常用語とは異なるので注意。
失礼
文字化けしてしまったが、上記の4つの「？」は上から、1.2.3.2に置き換えて欲しい。 マウントの取り合いばっか、お前らが相手を推定で貶し合っているのも侮辱罪。 ARCHIESで仕立てた人っています？去年独立した若手みたいだけど写真見る感じカッコいい。 最近スレで話題のフルハンドメイドか
そこにこだわるよりは、ビスポークならそれでいいので、あとは生地を良くしたいと思ってしまうのはケチの発想だろうか 名誉毀損って書いたものだけど、ヘンリープールも日本でライセンス含めて商売してるから日本の販売店から訴えられる可能性はあるよ
というか不具合があったとかの書き込みするなら、お直しをしてもらったスーツ画像をアップしてここの部分がおかしかったとかマークしてもらった方が有意義
他スレや靴スレでも商品の不具合とかトラが入ってるとかは画像上げてスレ民に見てもらってるでしょ
ビスポスレ関係なく不具合品の画像無し、本当に買った客かどうかも判断できないのに色々書かれても困る やっぱりチャックだけおろして着たままＨするのもえるな
同じフェチの彼女みつけて結婚きまりました >>266
こんなもんで訴えられるなら何も不満が言えなくなるね 笑
本当に訴えられたら俺、訴訟費用カンパするわ
社長さんお金あるから平気だろうけど、無駄金は不快だしね 五年ほど前に某有名店で仕立てたフィンランド海軍で40sくらいに使われてたとか言うデッドストックのヘビーメルトン生地で仕立てたクソ程重たいベルテッドコートがようやく馴染んできたんだけど、色抜けや日焼けが気になる
メルトンなんでそんなもん味と捉えてそのまま経年変化を楽しむか、補色入れるかで迷ってる
お前らならどうする？ >>269
実物見ないと分からんけど、俺なら補色入れる
貧乏だからボロいの着てるんだな、と思われたら悲しいので 笑 >>270
だよなあ
いつも出すクリーニング屋が補色してくれるって言ってるから冬物出すときにお願いしとくかな 経年変化って他人から見たらただのボロにしか見えないパターンが多いから補色が正解だろうね >>272
だな
さすがクソ重くてクソ硬い生地だけあって毛玉なんかはぜんぜん出てないんだけど、光の加減で肩とか襟にうっすら赤っぽく見えるところがあるんだわ、多分日焼け
今度補色に出すわ マーリング＆エヴァンスで無染色のウールを初めて見たわ。
渋いなぁー。仕立てたくなったわ。
他のマーチャント・ミルもやってるかな？ >>274
一番有名なところだと、ロロピアーナかな？あとはカノニコとか、国産でもカシミアやウールも最近は出てきましたね >>275
国産もやってるんだ？？
よかったらブランド名を教えてください ウール、リネン、シルクの混紡のメリットはシワができにくい、通気性があるぐらい？ >>279
光沢や張りや伸縮性を出すとか肌触りを良くするとかもあるけどね あとは清涼感と風合いじゃない？
前にカチョッポリので作ったが、とても良かったよ
ベースが深緑色のチェックだったから、仕事感ゼロだったけど あと、W.BILLのNEONなんか光受けて光っちゃうしね
夜バイクでカフェ行く用に一着作ったわ
生地屋が用途等考慮して質感やらなんやら求めて試行錯誤して出来上がった結果だから、結局のところさまざまだわね 飲む打つ買うの遊びじゃなくて着倒れ趣味って物が残る分厄介だな 俺の爺さん着倒れ趣味で大量のスーツが残ったけど、全部捨てられてた
生前に場所を取る問題はあるから、着ないの捨てた方が良いんだろうね 相談なんだが。
ツイードやジャケットの生地って、
バンチ帳を見たとき派手だなーと思ったけど、
仕立ててみたらそれほど派手ではなく
落ち着いた感じになることがあると
よく見るけど、どんな生地ならこんな風になるんだろうか。
バンチ帳だと全体が見えないからわからんし。
多色使いにチャレンジしたいが、なかなか選びにくい。
みんなならどんなのを選んでる？
おすすめとかあればありがたいです。 >>285
一番は仕立て屋と相談だけど、生地販売企業によって同じ織りでも違いがあるんだよね
例えばドネガル ツイードとかだとマギーは比較的ネップが落ち着いている色味だけどW.BILLは色鮮やかで華やかとかね
そう言うのでそもそも見る生地を販売企業の段階から自分好みに狭めて行くってのはある
香水とかと一緒で一度に見過ぎると頭の中でごっちゃになって判断力が劣る
あとは、チェックなんかだとそんなに派手なの求めない時はダークネイビー、グレー、茶を基本色にしてる物以外は選ばないとかかね
濃淡にもよるけど緑、黄、赤、オレンジは結構地雷だと思ってる
多色使いチャレンジならいきなりチェック柄とかじゃなくて、ドネガルツイードのようなネップで色出す様な織りだとそこまでイメージと違う出来上がりになることはないと思う
あとは出来上がってちょっと派手かな？とか思っても堂々と着ることじゃない？
恥ずかしそうに着てる空気が恥ずかしさ醸し出すってのもあるし 自分が良いと思って選んだのが人から見て良く見えるとは限らないんだから
あまり気にする事もないと思う
あー失敗だったなってのをやたらとあちこちで誉められたりすると
自分のセンスが間違ってるんだなと認識するわ
似合って無いのは指摘してくれないから分からないが
似合ってるのは誉めるからね >>274
最近アジャスタブルコスチュームのInstagramに出ていたような気がする
無染色のウールで柄を作るってアルパカの民芸品なんかは普通の事だよね
>>238
採寸数値だけでは分からない部分を人が調整してまともな型紙になるんだから
コンピューターで引いた型紙なんてそれこそMTMにしか使えないわ
まあ人は動くし生地も伸びるから適当にやってればいいwww >>286
勉強になります。
例えば、FOXのネグローニツイードとか、最近FOXが出している限定生地はすごい派手ですよね。
パッと見。ああいうの、ジャケットにしたら案外しっくりきて、悪目立ちしないものなんだろうかと考えてしまいますね・・・。
やはり、ダイクネイビー、グレー、ブラウンなんかをベースにして、何か1色か2色ぐらい軽く差し色みたいに入っているものが
結局着やすいんでしょうね～・・・。 >>285
小さい見本だと顔映りとか分からないから、できるだけ実際の生地を肩からかける等して確認するのが良いと思う
あとは作例とかで分かると本当はいいよね
仕立屋さんと相談するのが一番確実 俺もバンチでは判断つかないので、基本は店にある実物から選ぶ
古代ローマ人みたいに布を肩からかけるのも楽しみの一つ >>284
捨てられる前に日常使いでどんどん着ないとダメだ。 Barrington Fabricsって生地屋を見つけたんだけど、
どんな評価を受けているか知っている人いますか？
有名どころではないけど、いいなーと思う色合いがあったので。 仕立ててもらったスーツは仕事で着ても動きやすくて楽。 >>295
いいなと思ったなら買えばいい
迷うほど高いものじゃないんだから 誂えたらどんどん着るべし（革靴程じゃないけどエイジングはある、特にリネンとか）。 マーチャントやミル、どこも在庫を抱えてるみたいね。
おかげで安く買えたけど。
クレジットカード情報をFAXしてくれというミルにはびっくりしたな。
20年前ならまだしもPayPalとかがデフォの時代に、、、。
まぁ、小さなミルだったからしょうがないかもしれん。 >>295
ちなみにイギリスの会社は決算書や役員の履歴など全てがオンラインで見られるので、心配なら会社調べてみたら？
2万円とかの生地を買うのに心配する必要もないと思うけど… >>305
英語も読めないヘボリーマンな存在がスレ違いな俺からするとイギリスのサイト説明できる時点で殿上人やわ >>303
すごい！ありがとう。
安心して買えます！ イギリスだけでなくイタリアのミルとかからも生地を買っているんだけど、もうどこも苦しいね。
言わなくても大幅な値引きをしてくる。
みんな、経済まわしてやってくださいな。
直接取引だと楽しいよ。 直接取引は安いだろうけど
生地持ち込みってテーラーかなり限定されそうだしなぁ >>309
限定されないと思う
ビスポークの仕立屋はプロだから店の生地でしか作らんってのは変だしおかしい
利益のために断るというなら追加費用払えば済む話(そんな店には最初から注文しないけど) >>ビスポークの仕立屋はプロだから店の生地でしか作らんってのは変だしおかしい
高橋、一番館、Dittos、CAID etc・・・有名どころはおかしいテーラーばかりってことか・・・ オレは常連なんだから生地の持ち込みできちゃうんだぜぇ？言いたいんだろ
店からしたら持ち込み生地なんてトラブルの元でしかない罠 オレは常連なんだから生地の持ち込みできちゃうんだぜぇ？言いたいんだろ
店からしたら持ち込み生地なんてトラブルの元でしかない罠 >>310の理屈だと飲食店も持ち込みの食材で対応するのが当たり前になってそう 昔は反物屋が家に出入りしてたから付き合いも兼ねてスーツ生地買ったりしてたのよ
んで、顔馴染みの仕立屋を家に呼んで採寸させる
仕立屋は生地持って帰って仕立てて、出来上がりを届けにくる
うちの親父もわざわざ店まで出て行かなかった
そんなこともあり所謂昔ながらの街の仕立屋的なところでは今でも大きな問題はないんじゃないのかね？
ただ、今はそういう昔ながらの街の仕立屋とか反物屋自体が無くなってきてるけどね 飲食店とビスポークでは業態が違うので比喩にならない
単純に>>316の知能レベルが低いと思う >>313
新規での話ね
先地での店側の問題は、利益が減ることと生地の問題でトラブルが起こった時に客が難癖を付ける場合だと思う
生地トラブルの場合は客の責任と最初に伝えるのがいい 先地の話ってこれで何回目?
しばしば登場する話題。
頑なに先地NGの店もあるけど
気心の知れた常連は先地okの店がほとんど。
仕立て代をふっかけてくる店もあるので要注意。
仕立て料の相場は都心で30万円くらいから。
地方で20万円くらいから。
当然のことながらいずれもFO
先地NGの理由は>>320の通り。「利益が減ることとトラブル回避」
難癖をつけて服地代金を巻き上げる詐欺が大昔はやったらしい。
注文服屋は技術とセンスを売る商売なので先地を断る理由はないと思っているけどね。 店側は生地代に含まれる粗利益も考慮した価格設定で遣り繰りしているのを詐欺呼ばわりとはお里が知れるな
常連気取りが特別扱い求めるなら複数着+シャツも同時に頼むとか新規客紹介するとかチップ上乗せするぐらいは当然してるんだろうな >>322
いや、321の文章が読めてないと思うぞ
もう一度冷静に読めば分かる 生地持ち込みは店との信頼関係だね
馴染みならやってくれるところはそれなりにある
反対に、一言さんでOKするところはほとんどないんじゃない？
それとはレベルの違う問題として、持ち込みOKしてくれるとしても、店の利益とトラブル防止のためには店で生地を買った方がいいのはたしか
直接取引で現地からしか買えない生地があって、是非それで仕立てたいというならわかるし、馴染みの店なら理解してくれると思うけど
生地代をケチって仕立て代だけで作ってもらうのが主な目的なら、長い目で見れば客にとっても好ましいことではないと俺は思う 質問させてください。
ウール５０%×リネン５０%
ウール５０%×シルク５０%
の生地はどんな特徴ありますか？
三者混紡とあまり変わらないのかな >>324
先地OKのテーラーでネットで買ったゴミみたいな生地持ち込む人がいて困るみたいな話は聞いた。 そういえば、
europa komondに興味あるんだが、
誰か行ったことあるやついるかね？
こってりしすぎて敷居たけーなとおもってる 細かいことはよくわからないけど
ラファニエッロはどこで頼んでも価格同じらしい >>327
ゴミみたいな生地っていうのが逆に気になる
どういうものがゴミなのだろう >>333
*脂抜けまくりのカサカサ や 虫食い多数はゴミだと思う。〈ヴィンテージ詐欺の店でしばしば見られる生地〉
*エスだらけのB反もゴミ。〈某ネットオークションでしばしば見かける。先地で持ち込むのﾊｽﾞｶｼｲ〉
*人の趣味を悪く言うつもりはないが、個性の強すぎるヘンテコリンな柄物もゴミだと思っている。〈オレがテーラーならそんな服地仕立てたくない。少なくともテーラーラベルはつけたくない。〉 >>322
仕立てについて理不尽なクレームを突きつけ〈難癖〉
「この服地は形見で値段が付けられないんだぞ」
みたいなことを凄んで、多大な服地代金の補償を要求する詐欺や恐喝行為。 >>333
ミミには有名どころの名前が入ってるけど何処で織ったかわからないような粗悪な生地みたいな話だったと思う。 >>338
>ミミには有名どころの名前が入ってるけど何処で織ったかわからないような粗悪な生地
有名どころにもよるけど
マジでそんなのあるの? チッチオが推していたイングリッシュ・シルヴァーンだけど、あれで誂えられるかな。 持ち込みした生地に虫ついてて店中の在庫がやられたからそれからは持ち込み不可になった店なら知ってる >>341
嘘つけ
そもそもの常識として、虫なんてそこら中どこにでもいるんだよ
それが悪さしないよう管理するのが店の仕事
適当な事吐かすな >>339
人件費の安い国で織った下位ラインの生地みたいな口振りだった。 急に不安になってきたけど、クロゼットにかけてあるスーツとかも防虫対策した方が良いのかな
今まで何もしてなくても食べられたことないけど Fox、なんであんなに高いのかね、、、。
品質がグワってあがったわけじゃないのに。 社長が変わって高級ブランドイメージ志向になったから、とは聞くね
銀座の老舗テーラーにFoxないかと聞くと異口同音に
「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」といわれた ナイキみたいな商法だな。
コラボとか限定とか。
価格と品質は見合ってないけど、デザインはいいよね。
話変わるが、フランネルは何gが現実的？
極寒の地にいるわけではないし、あくまでもタウン用で。 高いっていくらくらいなんだろう？
着分5万円とかそんな感じ？
そのくらい出すと大抵の生地が買えるから選び放題だよね >>349
着分5万でそんな選択肢ある？？
ゼニアのトラベラーとかですら6～7万だし このスレとんでもない嘘撒き散らすエアプがいるかな
>>341とか>>347
>>344
防虫剤入れときゃほとんど問題ないよ
切れてないかだけの確認と密封タイプのボックスとかならカビ防止で除湿剤も入れて保管しとけばいい
ニットとかストールなんかは錠剤型の防虫剤と一緒に衣類、布団圧縮袋に入れて空気抜いて真空パック？しとけばいい 347ではないが、
FOXは方向が変わっちゃったというのは、複数テーラーで聞いた
まあ、FOX以外にもフランネルはあるし >>354
そこじゃなくて
>銀座の老舗テーラーにFoxないかと聞くと異口同音に
「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」といわれた
だろ問題は
Foxは生地ブランドとしての格を保とうとしてるんだろ
以前のモンブランの万年筆とかと一緒
締め付け強める事で他ブランドとの差別化はかってんだよ
既製スーツ販売屋が使いづらくなりましたならともかく、銀座老舗テーラーが異口同音に「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」なんて言うわけねえだろ >>355
言われたぞ。笑 ネームバリューにこだわりないなら同じ品質の安いフランネルをすすめてくるな。 「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」といわれた
から
ネームバリューにこだわりないなら同じ品質の安いフランネルをすすめてくる
どんどん言うこと変わって来てるなー
早くもしどろもどろじゃねーか
次はなんて言うんだ？
ちなみに英国スーツでフランネルと云えば、問答無用で先ずはFox出すってのが常識ってか当たり前
「お勧めしません」と言う言葉が出るなんてあり得るわけねーんだよ 「銀座の老舗テーラー」はあの3店を意味しているんだろうが、
このスレに当該店舗の顧客はいないんじゃあないの。
付き合いで仕立てたことがある人はいたとしても。
どうしてそんな店でそんな質問しているのか素朴な疑問。 「Ｅ」「Ｇ」「Ｉ」 のどれでつか?
「W」も老舗っちゃあ老舗か。 FOXに幻想見すぎですよ
イギリス好きですけど、馴染みの店でもなんだかんだで他の生地勧められます >>359
話盛ってる程度なら軽く流すけど
明らかなエアプの嘘や知ったかぶりは我慢ならんねえ
それが蔑め工作に繋がるなら特に
>>361
Fox以外ならこちらでって違うブランド出されるのは当たり前だろバカなんか？
問題なのは
> 銀座の老舗テーラーにFoxないかと聞くと異口同音に
「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」といわれた
これだろ
むしろ、
Foxであれば私くしどもも自信を持ってお薦めいたします
とかなんとか言うのが銀座の老舗テーラー FOXというネームバリューでないと満足いかないお客には出すけど、品質さえ間違いなければ別のおすすめを出すのが銀座だよ。
FOXは価格と品質が釣り合わなくなってきているのは確かだし、まぁ、ブランディング戦略がうまくいったケースだね。
何年か前には在庫を投げ売りしていたの知ってるのかな。
ありえない価格で出していたよ。
あ、本国サイトね。 >>363
客の求める物を出すのは当たり前！
在庫投げ売りなんてその時の状況次第！
ぜんぜん関係ない話すんな
>>347と>>356が問題なのは
> 銀座の老舗テーラーにFoxないかと聞くと異口同音に
「品質に見合った価格じゃなくなったので正直、お薦めしません」といわれた
これだろ
嘘ついてすいませんビスポークしたことあるません
羨ましくて憧れで僻みがあってついつい嘘言っちゃいました
すんません
してさっさと消えろ！ >>347 本人だけど
高〇と壹〇館でそう言われたよ。去年の夏。
言った言わないの話だから証明できないけど。
ということは風説の流布になるのかな。
荒れてる人は、自分はFoxで作って満足してたのに
こんなこと言われて不愉快なのかな。
そこは確かに俺も配慮するべきだったかもね。 >>365
ぜんぜん
自分のビスポ自分で満足してるからそれで充分ってのが一般的なビスポークする人だろ
理論のすり替えご苦労様
コテハン嘘吐きにするかROM専してて
邪魔だからさ 東京と大阪ではビスポークする時の人気な生地って違うのかな >>368
わしの見た範囲だけだが
東京はホーランド ＆シェリー、ハリソンズ、ロロピアーナが多い感じ。
大阪は上記以外の生地がよく出てる印象。
Foxとゼニアはどっちも人気あるかなぁ。
まぁ、自分の交友範囲ではこんな感じ。
他の人は違うかもしれんが。 >>351
イタリアの通販だとあるよ
ただ、選べる色柄はフルラインナップではないけど
現地の生地商と直接やり取りすれば選べて安いこともあると思う >>353
ありがとう！
今まで気にしてなかったけど、知人が1年前に買ったカシミアのマフラー虫に食われたと言っていたので急に不安になった
防虫剤入れてみる！ >>371
言い忘れてたけど、ドライクリーニング上がって来たばかりのやつを密封しちゃうと溶剤が残ってて色焼けしちゃったりするから、クリーニングから上がって一週間くらいは風通して溶剤ちゃんと抜いてから密封したらいいよ FOXはフィニッシュを変えて質実剛健からラグジュアリーな方向になったと聞いた
リヴェラーノの日本人も勧めなかった
尾作さんも柔らかいけど個体差なのかしっかりしたものもたまにあると言ってた
六義は割とFOX好きだけどね ただ個人的にはFOX好きだけどね
370g/400gのフランネル だけど、持っているマーティンソンのフランネル やH&Sのウーステッドフランネル より好きだな
今のところ耐久性に問題ないし、硬すぎず柔らか過ぎずで発色がいいし
寒いので一番重いのでミディアムグレーのフランネルで作るか思案中
本当は430gのシリーズでミディアムグレーがあるといいのだけど >>374
370/400gが日本の気候にあってそうですか？ >>372
どうもありがとうございます
当方、ドライは生地を傷めるだけと思っており、水洗いクリーニングのみなので、この点は平気そうです 個人的にFoxはコートとしては良いけど、スーツに関してはあんなゴワゴワしたものよく着られるなって思う FOXが品質を考えると割高って話だけど、FOX全体になのかな？
フレスコ一度作りたいと思ってたんだが
フランネルはあまり興味がなく >>378
高めだね。
無地のフレスコなら、FOXに拘らなくてもいいんじゃね。
欲しい柄があるんなら別だが、、、。 FOXのブリティッシュグリーンはよさそう！
グリーン！って感じにはならんだろうしな
FOX City なのもうれしい。 >>375
マーティンソンの480gのはもっさりし過ぎな感じがする。
冬場が暖かくていいけど、着用時期は短い。
FOXの370/400の方が気軽に着れて十分だと感じた。
でもここは500g強のが評判がいいので、作って確かめてみたいんだよね。 >>381
500gは地方ならまぁありかもしれんが、都会じゃオーバースペックじゃない？
もっさり感強い気がする。
320gのFOXフランネルもってるけど、都市圏では十分だね 今年の冬は寒くて、厚毛のカシミアのロングコートを重宝している
膝下かどうかで暖かさが大分違うね
この寒さなら500g越えもアリかと思ったんだよね オーバーコートは膝下を作るなら600gくらい欲しいな
出来れば700g
ここらへんはサヴィルロウのおすすめ
色々話を聞くと日本人客でも東京近郊に住んでる人以外は割とヘビーウェイトが多い 東京大阪といい名古屋といい、都市部は快適さを目指すあまり季節の装いを全力で奪ってくる 電車の中が暑いですからねえ
今は窓をすかせてるからまだいいけど >>385
そんなことはないよ
ヘビーウェイト着てテラス席でカフェとかすれば良いじゃない
都心の公園を散歩するとかさ >>378
最近出してるフレスコもツイードも他所より値段は高い。
ただフラノはもちろん他の夏用生地とかツイードとかの色柄、ウェイトのバリエーションが多くてFoxにしかない生地が多いからそれを用意するコスト考えれば高いのもある程度納得いくと思ってる。
お世話になってるテーラーさんいわく、他と段違いとかではないけど間違いないクオリティらしい。 >>385
そうだよね
1年前なんか暖冬だったから、コート要らない日が多かったですし FOXの通販見たらメートル205ポンドつまり3万円を超えるのね
卸で買うとずっと安いんだろうが恐ろしい価格だな >>390
それに比べて、カノニコの良心的なことよ >>391
カノニコええよな
質だってFOXに比べて悪いわけじゃないし色柄気に入ればコスパいいわ カノニコ、低品質じゃないのに安物イメージあってもったいない
カチョッポリでも買収してブランド戦略してほしい
カノニコが作ってるのにカチョッポリ高いわけだし >>394
有りますね。
カノニコかと思って耳を見たらドラッパーズ。
どのみち選択しないけど。 生地ブランドとしては、最も先進的に取り組んでるブランドの１つじゃないかな
ファッションブランドではないから、単に地味なだけで(笑) ある生地を探しているんだが、なかなか見つからない。
甘織りのホップサックなんだが、
張りがあるわけではなく、柔らかくて、
しわにならない。
柔らかさでシワにならない感じ。
仕立ててもらったテーラー さんが音信不通でどこのミルなのか、マーチャントなのかかいもく見当つかない。
ちなみに仕立てたのは5年前。
似たような生地はあるけど、これはカシミアが入ってる。
ttps://iki-nagoya-blog.com/blog-entry-1032.html?sp
自分のはウール100%
知っている人いたら教えてください。
近いものでもいいので、、、。
よろしくお願いします。 >>390
FOXは日本の客には通販で売ってくれないよね。代理店に問い合わせて、って言われる。
生地はともかく、日本で売ってないバッグが欲しかったんだけど。 転送サービスを使用して、foxから購入された方はいらっしゃるかな？ >>401
そんなの人に聞いてる暇あるなら自分でやれば良いのに FOX通販見てたらコーヒーまで売ってるのね
日本に届くか試しに買おうとしたが、送料が30ポンドもかかるので会計まで進んで断念した >>403
DHLならそれぐらいするかもしれないですね。
コーヒーよりも輸送料が高かったりして。 >>404
送料はコーヒー6袋分だね…
せっかくなので、生地以外の商品を日本に送ってくれるか質問入れとく
色々売ってるから >>399
いまWebサイトで色々試してたら、バッグは送ってくれるね
生地をカートに入れて進むと配送できませんって出るけど、バッグは支払いまで進めたよ
バッグどれも送料無料だしね
買ってみれば？ >>406
ありがとうございます。が、だいぶ以前と品揃え変わって、以前はレザーのボストンバッグがいくつかあったんだけど、今はキャンバス地のお手頃価格のものだけですね。売れなかったのかな。 >>407
販売再開すると良いですね！
Webサイトを仔細に見ていたところビスポークサービスってのがあり、専属の職人が仮縫い2回で仕立ててくれる仕組みがあるようで、気になった
日本の生地メーカーもやってくれるといいのにな
御幸もパルテンツァあるけどビスポークじゃないし 大阪船場のパルテンツァは職人いてなかったっけ？
丸縫いしてくれるはず。 RAKEでビスポ特集してるんだな。
里和のが1番よかったかな。
他は似たり寄ったり。 >>409-410
確かにそうだね
Webサイトに詳細載ってて、価格もリーズナブルで御幸以外の作例が多かった
ダーツが下まで切ってあるスタイルで作りも良さそう
https://salone-partenza.com/topics/3040/ >>412
若手がどんどん開業してるけどやっていけるのかな？ >>412
テーラーはスタイルの違いはあれども見た目のカットのセンスだとダントツで佐々木だよ
里和は作りの良し悪しはともかくカットのセンスがイマイチ
全体のラインと細部のラインとがチグハグでまとまりがない
本人の個性とウリにしたいスタイルが上手くマッチしてないんだと思う >>417
経験と技術不足なのが一目瞭然やろが
どんだけレベル低いねん 藤田って昔からゴリ推し気質ではあったけど
アフターアワーズ始めた頃から明らかに変わったわ
人って金が絡むと駄目になるとは言うけど正にそれ 藤田って昔ナポリの若手を長く付き合えるとして紹介してたけど、その若手がその後間もなく廃業して納品トラブル起こしてたな
ソリートを知り合いに紹介したら、その人からソリートの出来をボロカスに貶されてて少し気の毒だった さっと着れるのはイコアだなぁ。
他は着て行くとこ限られそう イコアは...
なんか日本の普通のスーツって感じ
最近韓国勢い強くない？ >>423
イギリスはイギリスのスーツの雰囲気があって、イタリアにはイタリアのスーツの雰囲気があるやん
イタリアで修行したのにそこの雰囲気がなくなってるのがもったいなく思う >>424
そもそも、お客さんが着用してる写真がないやん
服の雰囲気もなんか判断しにくいのが多いんだけど
どういう所が他のテーラーよりマシなの？ >>424
そもそも、お客さんが着用してる写真がないやん
服の雰囲気もなんか判断しにくいのが多いんだけど
どういう所が他のテーラーよりマシなの？ >>427
だからわざわざ見た目のカット、って書いてるだろ？ >>428
コートの見た目のカットはイタリアで作ってきたからパスカリエッロに似てるけど、パスカリエッロみたいな縫製技術はないんじゃないの？パスカリエッロのラペルロールと違うし
日本に帰ってきてから一人で縫った洋服を見たいんだけど
本人が雑誌で着てるジャケットを見ても、他のテーラーより良いとは思わないかな >>428
あと、5年の修行でこの金額は高くない？
寿司の専門学校卒業したら直ぐに店出した、みたいな
他のテーラーはどういうのを作ってるかインスタで見れるけど、彼が載せてるのはイタリアで作って持って帰ったコートやジャケットがほとんどで、しかも凄く見えにくい写真が多い コートのビスポークもしたいけど一年ごとの稼働期間短すぎてあんまり気が乗らないんだよな
昨今はなおさら フルオーダー初心者なんですが、愛知県でオススメのテーラー教えて下さい！ >>433
名古屋は不毛の地だね、、、。
神谷かトランクショーやってるFumiya Hiranoぐらいじゃない？
近くの三重県なら Sartoria G Rochi があるよ。 >>433
たまにペコラ銀座もトランクショー名古屋でしてるよ。 東京 か 大阪に行ったほうか良い。
大阪なら近鉄でコスト・時間ともにすぐだ。
何を求めているかにもよるけど、
できることならロンドン・パリ・ミラノ・ローマの店に行ったほうが良いが。
◯川さんという著名テーラーがいるけど未だ営業してているのかな?
営業していればソコは〈技術的に〉オヌヌメ。 >できることならロンドン・パリ・ミラノ・ローマの店に行ったほうが良いが。
わざわざ行くかよお前だって行ってねーだろｗｗｗ >>437
仕事のついでだけど行ったことあるよ。
東京の技術的に優れたテーラーでも仕立てているけどね。
ああ、トランクショーをやっているような洋服屋ではないよ。
ワザワザ客が現地に行くべきだよ。
中途半端な洋服を買っても無駄金だよw
出来の良い注文服は全くの別次元だよ。 「名古屋は不毛の地」ではなかったと思う。
尾州 〈一宮〉は日本のHuddersfieldと称され
東海圏は日本のアパレルのメッカだったわけで
昔は腕のいいテーラーが多数いたように思う。
東海圏のテーラー組合も隆盛していた。
今は寂しい限りだけど。 >>432
分かる
毎年店頭などで見て作りたいと思いながら年を過ごしている 笑
少しカジュアルめで使いやすい物にすれば長い期間使えそうだけどね >>438
どんなふうに違うのかご講釈いただきたい 俺もコート今年作ろうかと思ったんだけど
カシミアのいい生地となると50万円とかするし、それで冬だけかとなると、ちょっとなぁ
既製品でもサイズは合ってるから優先順位がね 着心地がとにかくいい。ストレスがない。
BやKみたいな高級既製服なんレベルでも着られなくなった。
既製服を着ていると体調を崩す。
そしてなんといってもシルエットが美しい。
人から褒められる。
着ていて非常に気分がいい。
すべて自己満だけどね。 訂正・BやKみたいな高級既製服レベルでも着られなくなった。
BやKの既製服はよくできているけどね。 既製品を着てると体調崩すってそれは病院行った方がいいのでは？ >>433です。
皆さんレスポンスありがとうございました。
ちなみにトランクショーと直接お店に出向くでは何か大きな差ってありますか？
出来栄えを左右し得る要素があるなら遠征もやむなしかなと >>447
お店に行った方が生地ストックを見られる
注文時とか最初はお店に行った方がいいよ あと店で作ったサンプルの服が体型に近ければ、それを着て作る側の参考にできるから、出来上がりにはプラスだと思う 体調崩すのはどうかと思うが、BやKで満足出来なくなるのは分かる。
でもそのレベルのテーラーってアジア圏にない、欧州でも両手ちょっとくらい。 >>433
テーラー神谷
テーラー長江
テーラーカスカベ
chiaro
愛知県、この辺りは外れなかったよ
全部の店でスーツを作った訳ではないが参考になるかな 既製服で体調崩すってどういうことだよｗ
部屋着や寝巻どうすんだよ
いくら嘘でももっとがんばってくれよ 神谷はお仕立券貰って行ったけど微妙だった。
わざわざオーナーが仮縫いしてくれたのだけどそしたらピンピンの服が出来た。 部屋着もスーツだよw
寝るときは全裸ww
排便時も全裸www アメリカとロシアがウクライナを巡って
ドンパチやったら生地とかそういうん入らなくなってしまうんじゃね？ sartoria lucoltどなたか作られた方おられますか？ >>456
それは杞憂というものだろう
心配なら記事を買い集めておけばいい よくわからんが仮にそうなっても国産の生地は大丈夫っしょ？ >>451
ありがとうございます
神谷以外はしらなかったので、今度お店覗いてみます！ >>449
やはり最初は実店舗ですね。
ありがとうございます ロンドン・パリ・ミラノ・ローマはもとより
東京や大阪の店に行く気すらないのなら、
松坂屋のブリオーニブティックで定期的に行われる
トランクショーが一番いいように思う。 >>456
style my wayのおじさん、気を揉んでそう。
嫁の実家やろうし。 >>450
日本にも数軒だけど技術的にはあると思うぞ。
センスはそれぞれだろうけど。
銀座や雜誌に出てくる店ではないけどね。海外〈欧州〉かぶれには分かんないだろうね。
このスレにはほとんど出ては来ない。過去スレになくはないようにも思うけど。 >>465
その技術ってのはフィッティング？
価格は？
場所や名前までは聞かんよ。 >>466
当然「総合力」、フィッテイングだけではない。
カッティング〈=パターンの制作能力〉、フィッティング、縫製力〈=アイロンワーク、針使い〉
制作にはどこもなんだかんだで100時間以上かけている。手間隙かかるよ。
手間ヒマかけないと結果は出ないと思う。
なので仕立て料30万程度 + 服地代金。
どこも常連だけで手一杯。業界では著名なので広告は不要。
ただ、センスと問われれば主観的であり十人十色。人それぞれなので気にいるかどうかはなんとも言えない。
でも技術力は客観的にスペック化できると思う。
技術的に優れた洋服の着心地は間違いなく良い。シルエットも美しい。 そんな気張るなよ
注文服なんてもっと気楽に作るもんだぞ 〇〇御用達なので、
快く言う人もいるみたいだけど、
業界での評判は良くないと思う。
よくわかっていない人たちは盲目なので評価しているけどね。
ただ、悪いものではない。ぶっちゃけフツー。色々無理している感はあるが平均点は超えている。
ネットにその洋服屋の写真はいくつか落ちているので、見てみると良い。
ここの洋服屋の洋服がほしいのなら、早めに注文したほうが良い。
昔は英◯屋や◯◯館も良い職人が一部にいたらしい。
ソコ出身の人の洋服。
実物を見たわけではないのでなんとも言えないが、
真面目に作っているように思う。
インスタに写真が多数載っている。
共感できるのなら、仕立ててみれば?
オレのいっているのはそんなレベルじゃないヨw >>470
ますます気になるな。
どこなんですか？笑
もう少しヒントくれるかな？ ヒントなんかいらず業界で有名な職人は数えるほどでは。そこだよ。
ただ日本の職人はどこも欲しい洋服を事細かに指定しないと
センス的にうまくはもっていけないと思う。
職人側が理解できなければ契約しないほうが良い。
欧州はハウススタイルが確立しているので、
そのフォーマットにハマる限りセンス的には満足行く洋服が手に入るように思う。ナポリ以外。 >>469
たまたま良い店に出会えれば
気軽に作っても良いだろうが、
ドΛ夕のクソに引っかかるとマジで大損。
経済的 精神的 時間的 全てにおいて大損。
ゴミを高値を出して買って何になる?
ドΛ夕だらけだから注文服業界は衰退したと思っている。 >>473
ベテランのモデリストであるS氏?
あの人もいいんじゃない。
卓越技能賞も受賞したし。
信者多いよね。
あの人の息のかかっている洋服屋・工場も多いよね。 >>474
注文服というものを高尚に捉えすぎるとそう切羽詰まった感想が出てしまうんだろう
業界の衰退は歴史の流れで個人の技量とは別だよ SDGsとかが流行りに乗って上手く注文服や注文靴の復権が出来れば良いけどね >>477
圧倒的技能を持つ職人の仕立てる洋服は全く別次元だよ。
体験してわかったよ。別に切羽詰まっていないよ。どうとでも思えば。
腕の良い店はどこも繁盛しているよ。資金力のある物好きの常連がいるから。洋服自体がなくなったわけではないからね。
既製服にも劣る洋服しか仕立てられないそうでもない中途半端な店衰退しただけ。
歴史の流れも否定はしないが、やはり「個人の技量」。淘汰は当然。
それはどの分野でもそうじゃないかな。 ここまで力説してるんだから、どこのテーラー かみんな知りたくなりますよ >>474
> ドΛ夕だらけだから注文服業界は衰退したと思っている。
下手が増えたというよりも
昔はご近所の仕立屋で間に合わせてた仕立服が
いまは顧客側がネット情報やなんかで耳年増になったり
いろんな経験をして目が肥えて
（あなたも「体験してわかったよ」とおっしゃるように）
つまり要求するハードルが昔より上がったのもあるでしょうね
しかしミシュランレベルのシェフをそこらへんの店に要求するのも
それはそれで間違っているとも思うよ。 >>468
H&Sonって名前を見て、英国帰りとかのイケイケのテーラーかなって思ったら、インスタみたらまさかの廣川さんがやってるんですね… >>479
客の心持ちの話だよ
注文服は実用的な文化で別にお高い芸術品じゃないんだからさ
型紙が、裁断が、縫製がこうでないと
こう頭でっかちに知識を追うと君みたいにどんどん先鋭化していく
それはもう単なるオタク趣味なのよ
不用意にハードルを上げるから、それが裏切られたときにドヘタが云々と一人過激に怒ることになる
挙げ句勝手に"次元"を設けてかたられちゃ周りはたまらん >>482
年齢の割になかなかうまいなと思ったよ。
昭和テーラーでも絶えずアップデートし続けてるからリスペクトするわ。 ブラウンのツイードジャケット、フィレンツェ で修行したとゆうても疑わないレベル。
雰囲気あるな 本当に作ってるんならさっさと英国テーラーの名前だしてくれよ
本当に作ってるんならなｗｗ 具体的じゃないことをどれだけ書かれても響かないな
各人が好きな店で好きなもの作れば良いんじゃないの id:yKIx4G6HrNIKU
この人はいつもド下手って書き込んでる人？
まあ雑誌やメディアを上手く活用してるテーラーでもリピーターがつかないと消えていくね >>481
昔は仕立て屋さんでも
街の仕立て屋
市内の仕立て屋
県屈指の高級仕立て屋
とランクがあって予算に応じて仕立ててた
帝国大学時代とかは学生でもそこらへんの店を使い分けてた
だから自然と職人レベル、価格の差別化ができてたんだよね
今は仕立て屋さん自体ほぼ壊滅的だからそういう使い分けができなくなってる >>489
本格スーツ大研究に載ってるとこはみんな生き残ってるね。 >>491
タイユアタイやピッティコレクションあたりは消えたと言ってもいいと思うけど
あとオースチンリードとかみたいに会社ごと消滅した所もある >>491
レイクで藤田推しの若手、いつまで生き残りますか。 >>493
まぁ、そこらへんは太客をつかめるかだと思います。
本格スーツ大研究以降に出てきた独立系はなんだかんだで生き残ってるような。
靴よりも息が長いんですかね。テーラーって。 >>484
うまいし、何よりも早いですよね
けっこう前ですが、イベント用に１日で仮縫いを３着やったのを見せて貰って驚きました ピッティコレクションはピロッツィがストラスブルゴに取られて終了。
写真でのMTO方式では無理もあったと思う。
タイユアタイ は本家もあんなんだし、まあ高すぎるし、職人は独立しちゃうし。 廣川さんてあの廣川さんか。私が頼んでるテーラーも弟子みたいだし、このスレでも間接的にお世話になってる人は多そう。 >>498
本格スーツ大研究に出てる壱番館出身はほとんど弟子みたいなもんだね。笑 >>465 少なくとも1人は知っているが納期が長過ぎる、他はそこで仕立てないと作れないものでもないから
欧州かぶれってスーツの本場は欧州だし、服地もそうだけど納得のいく良いもの求めるなら自分が欧州行った方が確実で早い
あなたが認める職人だって数年は欧州いたでしょ？
日本で数年修行したNYのアメリカ人寿司職人より日本にいる日本人の寿司職人の方が数も技術力も素材も上、あなたはそれを日本かぶれって言うのなら話が合わないのでこれ以上何も言わない 料理は仕入れの問題があるし適切な比喩じゃないね
最近は日本人シェフがフランス現地のフランス料理を牽引してるし
スーツに関しては日本人の体型に合った服の経験が多いのは日本の職人
さらに、欧州でも日本でも本当に良い職人と出会うのは難しい
スーツは欧州行くのが確実は間違った意見だと感じる >>501 今の時代コストが価格に上乗せされるだけで食材の仕入れは空輸すれば可能
本場フレンチでの日本人の台頭がこれまでの話題と深い関係性があるのならもう少し詳しく説明してもらいたい
確かに人種別の特徴慣れはあるかもね、＝仕上がりが良いにはならないけど
好みもあるから正解はないかもね、良いスーツ仕立てたいなら欧州の方が概ね良いとだけ >>502
実店舗に行けるなら仮縫い2回を含めて3ヶ月ほど
都内で注文するなら6ヶ月くらいかかるよ >>504
すごく短いね！仕事がかなり早いのかな。 >>505
大阪は職人の裾野が広いからじゃない？
東京の仕立屋がそんなこと言ってた 注文時期・型紙作成要否・生地在庫の有無にもよると思うけど
そもそも本来は仮縫い、中縫い、完成でそれぞれ1ヶ月あればできるんじゃない？
トランクショーが2ヶ月間隔で、それにあわせて全部納期6ヶ月になるというのもわからなくはないけど
それ以上かかるのはバックオーダー取り過ぎなんだと思う
まあ納期短いと繁忙期と閑散期の差が大きくなってしまうし、経営リスク的にバックオーダー多めに持っておくという判断もわからなくはないけどね >>508
店内に工房もあるけど、複数の手伝ってくれる職人さんがいて柔軟に制作できる仕組みがあるのだと思う
仮縫いの時に少し待ってくださいと言われ工房で調整してくれたこともあるよ >>509
おっしゃる通り、3ヶ月くらいで完成すると着る側には嬉しいよね
今は個人の職人さんに注文していて、8ヶ月経ったけどまだ完成していない… 納期1年までなら私は気にならないな。今の季節はこういう服が着たいなと思って注文したら来年の今頃はその服が着られるわけだから。1年後は想像しやすいけど半年後に自分が何着たいかは知らん。
短納期で欲しいときは既製服屋のKやBみたいなMTMで頼んでる。 ハウスオブグッチの映画を観てきたけど、劇中でアットリーニとゼニアのビスポークが使われているみたいね
エンドロールでそのように記載があった
劇中のスーツはどれも、さすがに作りが良いなと感じた >>514
おおお…素晴らしい記事を見つけてくれましたね
史実との関係は分かりませんが、映像は重厚でガガさんの演技の迫力が凄かったです
スーツは実際の当時のデザインではなかったと思いますが、まあお洒落でしたねー 上の記事に書かれているレオ・ログステイルという仕立屋はここみたいだね
https://www.leonardlogsdail.com
ニューヨークにもビスポークあるんだな
ちょっと形が個性的だけど 15年くらい前 教えてgooだったかに
投稿された書き込みを初めてみたときはあまりにもすごい内容だと思いビビったが、
今考えるとあの内容はデタラメとまでは言わないが
( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯ って感じな感想だな。
自分自身の成長を感じるわ。 知能を底とした知識教養そして資金力がなければそれなりのオタクにはなれない。
あなたが言うところのスーツオタクになれて審美眼が育ったよ。
審美眼が育ち仕事も回るようになった。
排他的に多少攻撃的かもしれないが、人には迷惑をかけてはいない。
多少ここに書き散らしているが、リアル社会では攻撃的発言はしていないので。 それは自覚ないだけでしてるな
本当に自覚してる人は、現実では攻撃的な発言なんてしてないとは断言しないよ
もう少し大人になるべきだね、いくつか知らんけど >>523
孤独で誰も話を聞いてくれない孤独な馬鹿なんだろ
ほっとけ 何決めつけてんの?ww
ほっとくのがいいぞ。お互いに。
でもまぁ
はじめて 氏の教えてgooの書き込みを見たときは「凄い見解だなぁ」とヒビったよ。
ヤフー知恵袋に書き込んでくださるg◯remig◯rg氏の見解には未だにビビっている。
一度お会いしてみたいものだ。 素直に服オタです!と胸張れば全然格好いいのに
なんでか見栄張るよね そうだね、単なるスーツヲタだよ。
でも色々と出会いがあり、教えてもらい、学べて、投資した以上にリバがあったと思っている。
若いうちに経験できてよかったよ。
経験できなかったら、未だにクソみたいなスーツ着ていたと思う。 知識と経験がつくと、えてして勢いあまって
凡百のテーラーを「ド∧タ」呼ばわりし始めたりするが
願わくばそのスーツにふさわしい紳士でいてください
大きなお世話ですみません 好きだから作るんだよ
趣味の話で投資とか教養とか言い始めたら終わりよね Cavutoや CORCOSなどの良さを教えてください。
普通のテーラー とは違って着心地がいいですか？ >>531
胸ダーツが無いフィレンツェスタイルだよ
肩パッドが無い分、日本の昔の普通の仕立て屋よりは着心地良い
金洋服店は着た事ないから知らないけど、特殊な技術で着心地上げてるらしいから、どっちが上かは分からない 彼の周りにいる人間の能力がこの世の人間の知能と思い込んでいる中途半端な人間であることを自らの文体で体現している。
彼の言葉には知性がない。知能、教養、審美眼、これらに拘る理由は、自らの幼少期は親が貧しく学生時代に文化的資本に触れなかったからだろう。その割に自らの学歴は誇示したがらない、自分が誇示できる学位を持っていないからだ。
そして名の知れた一流企業等には入社出来ず、馬鹿でも入れるような企業に就職し、何も持っていない自分を払拭したい一心で出世の為に朝から晩まで働き、他人など顧みず、余裕のなさから部下を見下しパワハラ、少しでもミスをすると知能が低いだの喚き散らす。上司に言われ身なりを気にするようになり、今まで自分の知らない紳士服の世界に踏み入れた。
こんなところか。
社会に出てから審美眼を養うようじゃあお里が知れますよ。 どんな劣等感があると>>533のような人間になるのか気になる
どうでもいいけど 自分のこと言われるとすぐ駆けつけてレスしてくるの面白い
どうするとこんなプライドとコンプレックスと余裕のなさ全てを兼ね備える人間になるのか >>535
ワッチョイ見れば分かるけど俺>>527じゃないよ 度々、ドヘタドヘタ言う方現れるが、どこがどうだからドヘタなのか教えてほしい。
その方がこれからオーダーするとしても、チェックポイントになるし、建設的 なくなったプルチネッラさんのブログみたいに、多少なりとも具体的な話があるといいよね >>539
そんな深い意見ないと思うよ、あの人。
他のスレも同じように荒らしてるのを度々見かけるけど、突っ込んでも詳しいことは特に語らないでフェードアウトしていく。 >>542
きっとスーツなんかオーダー
したことないんだよ 最近すっかりスーツも着る機会が減ってしまい、月にわずか2回くらいしか着ることがないな
新しいものは作りたいけど着る機会がなさすぎる 普段着でスーツ、ジャケット、スラックス着れば解決ですよ
私はほぼ毎日スーツです >>545
前は普段着で着てたけど、ここしばらく寒すぎて、防寒で考えるとニットに裏キルティングのコートとかになってしまうんだよね
外を歩かないならスーツで良いんだけども 今日は3p着て仕事してるけど、ネクタイは本当にしなくなったなあ。 >>550
スリーピース、ノータイでもいけるもの？
フォーマル感あるからネクタイないと俺は落ち着かないなー >>552
俺もスリーピースに限らず、ジャケット着る時はネクタイ付けないと落ち着かない。 ドラマで相棒？だっけ
シンプルなネイビーのジャケットとベストにネクタイ。スリーピースかと思ったらパンツだけジーンズ履いてるのを見て驚愕した覚えがある >>556
古くはウォーホルの時代からあるし2000年代初めのエディディオールオムからはハイファッションでも珍しくもなんともないけど？ スーツだとネクタイ無いと落ち着かないけど、ジャケットなら無くてもいいかな
寒いとネクタイありの方が暖かい気がする
秋冬はネクタイ着用必須の会社だから都合がいい ジャケットだとネクタイない方が楽だけど、シャツのボタン開くのはだらしなく見えて嫌、
となると、ハイネックがいいのかな
>>557
モード系は、テーラードとはまた
違う気がす？ >>557
どっちも好きだけど、あの相棒はスリーピースのパンツだけデニムにしてて、全然かっこよくなかったかな
>>559
ボタンダウンとか、もしくは第2ボタン上げて硬めに芯入れたらいいかも？ >>557
全然珍しいわ
相棒見たことないけどそんなハイカラなファッション満載のドラマなのか >>560
ボタンダウンは苦手だから、後者がいいかもしれないですね。 遅ればせながらレイクのビスポーク特集見たけど、特に気になるものはなかったな
若手に頼んで応援するのも面白いけど、同年代のベテランの人に注文する方が完成度は高いように思う 話題に上がったので俺も
記事に加えて一部はインスタもチェックした上での私見だが
イコアとルコルトが良いと思った
特にルコルトはセンスの良さを感じるのでぜひ実物を見てみたい
ただ、総じて値段が高いのな
大してキャリアもないのに海外修行組のベテランより高いのが多い RAKEは富裕層向け雑誌だからな
高額商品を載せるのがプライドなんだろう 特にイギリス組の値段の高さは異常
イギリスのテーラーが現地で高額なのは物価や人件費を考えたら理解できるが
日本でビジネス始めていながら、より手間の掛かった仕事しているイタリア組より高いのは
どういうことなのかと オッドベスト作りたいんですけどウエストコートの歴史とかに詳しい有能な仕立て屋さんありますかね？
店舗は首都圏が一番良いけど大阪や名古屋もたまに行くのでその辺でも大丈夫です >>567
やはりイギリス系がいいのでは？
ブルーシアーズ、ビスポークマン、水落さんとか
あと作ることは無いだろうけど六義 >>568
調べたら、sheets、里和もあるね。 イタリアのが手間かかってるってどういった部分が違うの？ 手縫いの比率や細かさ、芯の据え方、末端処理とかじゃね？
職人の個人差はあるが、概ねイタリア系の方がイギリス系より高コストな仕立てしてるとは思う。 ミユキやら石田に外注するフルオーダーもけっこうあるんだっけ？ >>566
イギリス組よかさ、イタリア組のほうが圧倒的に高すぎない？ 若手でも値段を高くするのは良いと思う
ある程度儲からないと続けられないし
その価値があると思う人だけお金を払えばいい もう近所のじーさんのフルオーダーでええわ。
いちいちトレンドだの若手だの、興味ないし、人柄も腕もいいから引退するまで付き合うことにした。 >>576
むしろそれでいいと思う
オーダーメイドを楽しむこととブランドや新しさを語ることは全然違うし もうブリオーニのスマートビスポークでいいやって落ち着いた
日本人テーラーとさだからコミュニケーションしやすいし、デザイン画も本国から送ってくるので間違いないデザインが実現
シルエットとかも本国の職人達お墨付きでしっかり作ってくれるから有難い
サヴィルロウやミラノのテーラーでも作ったけど、頼んだ時期によって出来にばらつきがあるし完成後に調整してもらうのに持ち込むのがまた一苦労 >>581
サヴィルロウとミラノか。
どこに頼んだの？カラチェニ？ >>581 銀座に昔から居るフィッターの採寸は完璧、ブリオーニで作ってテーラーにこれと全く同じサイズにしてと持ち込むと失敗しない >>574
そうか？
イギリス組 ヒラノフミヤ50万、ブルーシアーズ38万、ビスポークマン31万、archies45万
イタリア組 ペコラ35万、イプシロン40万、ラファニエロ35万、イコア35万 これ見ると海外帰りでない大阪の店は安すぎてビックリするな
上手いところを見付けて注文する楽しみは確かに大きそう >>584
ビスポークマン良心的すぎるね
チッチオは58とかじゃなかったっけ？ >>586
都内の場合、イギリス仕立てなら30万強が適正価格なので良心的すぎるとまでは言わないが
他に比べたら良心的ではある
ヒラノとarchiesはボッタクリ過ぎ（特に店舗のないarchies）
イタリア仕立ては職人によって作りこみの違いが大きいが都内なら30～40万強が適正価格
チッチオは弟子の石川和男も含めて高すぎる 納得できる出来なら多少高いくらいならいくらでもいい。
納得できない出来ならココで言うところの良心的な価格でもｲﾗﾈ。 安いことを「良心的」と言う人いるけど
従業員を安い給料でこき使っているようでは
良心的とは言えないような… >>589
ちなみにビスポークマンは丸縫いだけどな
消費者が工賃なんて気にする必要は一切ないし
そもそも価格と下職の工賃が比例しているとは限らない
仕立て価格は高価格帯なのに工賃は並みより低いなんてザラにある >>587
石川さんは縫いが丁寧など過去スレにあったが、チッチオが高すぎはその通りだよね
RAKEの特集内でカシミアのコートが100万円超えててビックリしたわ 一端の資本家気取り>>590がいるねコッチが恥ずかしくなっちまう 590の内容はその通りだし、むしろ店の内情を探る方が悪趣味では 海外帰りの技術、簡単にマネられるんなら、国内でもいいんじゃね？ 3年や4年ナポリにいただけの人に何の技術があるのかとかは思う >>587
アーチーズって誰かと思ったら里和さんか。
手縫いだと工賃嵩むんからそんなもんじゃないの？ ボッタクリと言っても、正直そんなに儲かる商売じゃないと思うなあ
とはいえチッチオやカブトは高すぎと感じるけど >>591
石川さんって羊屋に居た方でしたっけ？
独立したのですか？ このスレってけっこう貧乏臭いよね。皆なけなしの金をはたいて買ってるのかな。 イプシロンはミシンメインが22万、手縫いメインで40万。総手縫は値段書いてないけどいくらからなのかな？総手縫のチッチオみたいな価格になるんじゃないかな。 >>599 地方駅弁出身の地方医師、同じく地方の士業、世襲で名士気取りの地方経営者が多い印象
百貨店行ってもBやKやD(あってもZ)はないし他も品揃え悪くて選択肢がないから、良いスーツ＝地方にある仕立て屋のスーツになるのかな、そこでの価格に慣れてしまっていて都内の値段見るとボッタクだの高過ぎるだの言うんでしょうね >>599
お財布の問題より、この人になら高くても頼みたいって店を見付けてないことが大きいのでは
>>600
イプシロンのミシン中心はリーズナブルだよね
他店ではこれをピスポークと言っている場合もありそう
手縫い中心を作ったことあるけど、着心地とても良いよ >>596
経歴的にも他に名前が出てるテーラーより手縫い比率は低いくらいと思うよ。
低いと言っても必要十分な比率と思うけど >>599
ざわ…
ふざけろっ…！
ざわ…ざわ…
一着数十万だぞ…！
紛うことなき贅沢品…驕奢…豪奢の極み…！
ざわ… ざわ…ざわ…
世が世なら貴族の文化…！
それを俺ら庶民が着ようというんだから…そりゃ……なるだろ…！慎重にも…！
それをなんだ…言うに事欠いて…
貧乏臭い…？
ざわ…ざわ… ざわ…
馬鹿がっ…！ﾊﾟｧﾆ
救えない…骨の髄までビスポークジャンキー…！ >>589
こきつかってるかどうかなんて、売値から分かるのかよ。
高い値付けしてても下請けをこきつかってたらなおのことあくどいやんか。 だから良心的かどうかとかは価格からはわからないんじゃない？って話をしてるんだけど？ >>607
外野だけど、あなたの>>589の書き込みから607の主張は読み取れないよ
無理がある 手縫いのスーツは問題無く作れるんだろうが
社会経験の乏しい若手がビジネスを始め、様々なオケージョンに合わせた提案をどれぐらい出来るのかね？
ビスポークだし、そこ意外と重要じゃないのかな >>609
社会経験乏しいのに提案も何もできるわけないじゃん
それでも注文したいっていうドMの人が頼めばいいんだよ
俺は絶対に嫌だけど >>582
カラチェニも作ったことあるよ
あとは紹介してもらったカラチェニでカッターやってた人とか >>609
そうやね
サヴィルロウとかだと年配のカッターは元士官や常にネクタイをしていてジーンズを履いたことのない年配貴族とかが客にいたりする
あとは金融関係か
海外帰りだと現地の生地選びとかの傾向を学べるのは大きいと思う
まあカッターとしてフィッティングに同席させてもらえないとお客さんの雰囲気つかんだり、接客を見て学べないけどね
単純に縫い子だけだとそこらへんは難しいよね >>608
えーと、「AならばB」という話のときに
「AだけどBではないこともあり得るよね」で反証になると思うんだけど
それを「AのときはBではない」って読み取ってるってこと？ わかりにくかったようなので改めて書き直すけど
ここで具体的に名前出てる店がどうこうってことではなく一般論として
「価格が安い」ってことはそのぶん適切な報酬を得られずに低賃金で働いている労働者がいるかもしれないよね
あるいは、実は不動産等で生計を立てているテーラーって結構いるけど、そういう人たちが採算度外視で不当に安く販売すると、同業他社は困るよね
そういうの踏まえないで「良心的」って評価するのは、認知が表面的すぎると思う
あと、安い=良心的だとするなら
チッチオとかに良心がないみたいになるけど
技術ある人がある程度お金取っていける相場感を作るのは
業界の今後のためには良いことだと思う >>614
>>590でも書いたが下職の賃金は消費者が気にすることではない
それは工房内の問題だ
仕立てや立地等による価格の差は>>587の時点でとっくに考慮している
それらが同等なら価格が安い方が消費者にとっては良心的だろう まず「気にすることではない」って他人が口出しすることではないよね
君がそう思うのは自由だけど
物自体の価値だけでなく生産過程を踏まえて購入決めるのは今では当たり前の消費行動だよ
だから「サスティナビリティ」系の商品がたくさん存在してるんでしょ
で、話戻すけど、消費者目線で「コスパ良い」って判断するのは事実認識として良いけど
そこから「良心的」と内面評価するのは論理的に飛躍している
そんなことわからんでしょ
まあ日本人みんなこんな思考してるから30年間給与水準上がらないし、国レベルで衰退していってるんだろうけど >>616
「安さは正義！」
頭の悪いカシコイ消費者さんお疲れっス
回り回って自分の首を刎ねる羽目になるんだけどね >>617
たかがピスポークのスーツ買うくらいのことで国がどうとか、あんたも大変だね
生産工程から下職の給与まで調査して買えってこと？ 良心的なって表現が引っかかってるようだから、リーズナブルとか妥当性があるとか別の言葉で表現すれば満足なのかね テーラーは長い付き合いになるから事業継続性も考慮して多少高くしても良いと思う
オーダー靴スレでも従業員解雇した靴屋が話題になったけど、サヴィルロウでもカッターの解雇や減給、倒産とか経営体力無い所は大変
何よりも客として今までと同じサービスが受けられないのが困る >>619
イギリスやイタリアでは最低賃金の上昇を義務付けた法律が作られて実際に10年代は低所得者の賃金が上がってる
だから人件費を口実に値上げもできる、していかないといけない >>614
> 技術ある人がある程度お金取っていける相場感を作る
要するにプライスリーダーがいれば良いんだよね
仕立て服だとウィーン、パリ、ミラノ、ローマ、サヴィルロウで作ったことあるけどプライス基準となる店がある
他所の店は単純にその基準となる店の仕立てレベルと比較して自分の店の価格を決めてる 評論家気取りの人って変だなぁといつも思う
◯◯すべき、とか言ってる時間あるなら、気に入った店に出資して自分が面倒見るとかすれば済むのに
せめて自分の売上で店が成り立つよう黙って注文すればいい 5chにそんなこと期待してもね
スーツのオーダーなんてしたことのない生活保護の人が金持ちになりきって書き込んでたこともあったし サステナビリティ系の商品がたくさん存在するって言うけど、あれは単なる流行り物で情弱をいい気にさせて売るためのマーケティングだろ
動物を傷つけません(でも低賃金で人間を傷つけるし染料で水質汚染はします)とかさ >>620
日本人じゃないのかもね
よくある常識的な言葉が理解できないようだから 値段についてはフィッティング含む服としての品質と値段だけ見て割高、割安と判断するので十分だと思う。
利益が減らない範囲で単価を上げることに熱心なテーラーもあれば、
品質は維持したまま効率化して単価を抑える努力をしてるテーラーもある。
そういう経営方針はテーラー次第なんだから口出ししても仕方ない。
けど、商品としての服のコスパをテーラー毎で比較評価するのは客の自由だと思うよ >>629
そうなんだけど
それを理解せずに自分の信じる主義主張を他人に押し付けるのが
ココの住人w テーラーのインスタグラムみてると、そのテーラーの投稿にやたらとトンチンカンなコメントを残している人がいるのよ
コメントしている人のインスタを見てみると、小汚いおっさんのアカウントで、投稿からどう好意的に解釈しても普段ビスポークしているようには見えないのね
だから、ここでトンチンカンなこと言ってる人も実際はビスポークしたことないのかな？
ここ最近でトンチンカンな書き込みなんてあるか？
自説の押し付けは多々あるけどトンチンカンとまでは思わないな
年取ると傲慢になるよね(自戒含め)ってだけで 安い店は下請を安くこきつかってるなんて妄想でしかない、半端ない速度と技術で本人が手縫してて、相応の値段を取ってるなら別にこきつかってるとはならんし、下請けもそれに満足して、逆に手が空いた時にのんびりやる納期は割と気まぐれとかだとそりゃ工賃安くできるだろ。
安いからダメとか買いてる人の考え方がホント意味わからん。 組合なんかに入ってる場合は相場が決まってるんじゃない？ 床屋みたいだな
まぁカットと熱処理でスタイルを作るんだから似たようなもんかw 3-4年もナポリにいればイタリア語も覚えるし、ナポリの服しか見ないから感覚は多少身に付くのでは
日本みたいなラクな国で育つと、海外生活って大変だしね >>635
安いからダメってどこに書いてあるんだ？
基本的な読解力ない人多いな 誰かアングロフィロで作ってる方いらっしゃいますか？ >>640
お前の書く文章が支離滅裂なだけ
人のせいにするな
お前が>>589と>>614で安い店について批判的なことを主張してるけど、その批判を635がダメって言葉に集約しただけだろ 好きなとこで作ればいいよ
皆それぞれの基準で店を選ぶのだから値段ぽっちを軸に言い合っても無意味 >>640はバカだから相手にしなくていいな
トンチンカンとは思わないがバカだとは思う
自分が高価な店でバンバン作れば良いので、自説を第三者に押し付けないでほしい リベラーノが人気ある理由を教えてください。
たんにマスメディアがこぞってとりあげたから人気になっただけ？ リベラーノが人気ある理由を教えてください。
たんにマスメディアがこぞってとりあげたから人気になっただけ？ メディアはカリスマに仕立てるイタリアの老舗テーラーをいつも探してるんでしょ
それに祭り上げられたってことでは
海外ブログとか見てると、悪くないけど高すぎるし生地を押し付けられるとか書いてあるね 安い店を批判してるのではなく、安い店だから一概に良心的とする評価はおかしいって言ってるんだけど
まあわかりにくかったようなので次からはもう少しわかりやすい文章にするね
>>621>>623あたりの言ってることには同意する 安い店だから一概に良心的だなどと誰も書いてないし思ってもいない
叙述力だけでなく読解力にも問題があるのでは話にならない >>645
フィレンツェスタイルは英国やミラノスタイルほど堅苦しくなく
日本人がイメージする典型的ナポリスタイルよりは綺麗めな雰囲気だから
バランスいいんじゃないかな？
アントニオ本人はそんな仕立ての技術ないと思うけど
ここの客はスタイリストとして彼を信頼してると思う
勝手に生地持ってきて「これがおすすめ」とか言って仕立てると1着100万とかそんな感じ
店主がそこまで職人気質ではないからか
良くも悪くも既製品展開含めてブランドイメージの構築がうまいというのはあると思う イタリアのテーラーでイタリア生地オススメされないの何でよ！ >>646
昔から松山猛や赤峰が作っていたのと、最近だとマークチョーとかマスコミに取り上げられる機会が多くて、日本でのトランクショーも昔からやってるからね。
カラチェニよりアジア圏では有名じゃないかな。
テーラーだった兄が亡くなってからも、あれだけ長く上手く商売してるのは凄いね。
仕立て代も相当高くなってるし。
品質にバラつきがあると言われてるけど、作ったジャケットはいい出来だった。
もう高過ぎるので手が出ないけど。 リベラーノはビスポークから派生した小売のブランドという感じになってるよね
みんながブランド商品を販売して儲けられるから神輿に担いでるんじゃない？ 何かの記事で読んだけど、クリップ式のブレイシーズでトラウザーズ吊るんだよね
それ見て、ここでは作ろうとは思わなかった
どっち道、フィレンツェまで行って作らないだろうけど >>655
さすがにパンツの仕様は選べるのでは
仕様選ばせないのはビスポークとは言わないでしょう >>656
まあ、選べるだろうけど、ハウススタイルがそれらしいね まーまずそもそもで作ることできないヤツの文句が多いこと多いこと スタイルははっきりあるけど、わりと細かく要望は聞いてくれるし、日本人好みな丁寧さだから、比較的万人受けする方だと思うけどな リベラーノが売れたのはかっちりすぎない塩梅がデフォだったからかな。
ナポリは砕けすぎ、ミラノやイギリスはかっちりすぎってのもわかる。 >>653
フィレンツェでピッティがあるから業界関係者が立ち寄って作るという流れがあるのが大きいと思う
あとはオーナーの営業的な商売の上手さがある サスペンダーの取付方法は社会の窓がチャックかボタンかと被る
自分はクリップが好きだけど
凝る人は開閉、取付箇所全てボタンで揃えたりするからね クリップ式が嫌なら嫌で避ければいいと思うけどね
タイユアタイもクリップ式がハウススタイルだったよね
このあたりは実用性が理由でしょ サスペンダーや前ボタンは腹痛の時が怖いよね
今までそれが理由で悲劇が起こったことはないけど サスペンダーだけなら問題ないけどね
ベスト着てると脱いだ後、掛けるトコがないと地味に困る >カッターのお仕事、重要性が良くわかりました。私はど素人ですがとても興味深い動画です。 自分も認めるド素人なのにヤ◯ー知恵袋に物知り顔で書き散らかしすぎですよ。 >>567
正統派のウエストコート作るなら圧倒的にバタクかディトーズ がおすすめですよ >>666
定期的にこの話題出るけど
いちいちベスト脱がないでサスペンダー肩に通したまま固定部分外せばいいだけでしょ
そういう実用性踏まえるとクリップのほうが楽だけど
ボタンでも少し手間かかるだけで基本同じ >>663
製造以外全般な感じですよね
アントニオも後継と言ってるし リベラーノの流れで、同じフィレンツェのコルコスってどんな印象ですか？藤田が激推ししてるだけ？それともきちんと実力あるのだろうか。 フィレンツェの一部って作りが独特だよね。
フロントダーツやサイドパーツを取らなかったりと。
それを最善と理解している人たちはどうも共感できない。
結果が伴っているのか？
イタリアンな洋服がほしいのなら
ローマかミラノのウマいテーラーにいったほうが良いように思う。 >>673
え、自分で見て判断できないのになんでそんな偉そうなの？
>>674
結果って何言ってるのかちょっとよくわからない
フロントダーツを取らないと何か問題あるの？
細腹取らないのは英国含めよくあるパターンだし
ミラノのスタイルは全然違うじゃん
てかローマのうまいテーラーってどこですか？ フロントダーツを取らないのが問題あるとは誰もいってないぞ。何も妄想しているの？
英国の殆どはサイバラを取るぞ。日本もフランスも取る。
寸法にもよるが、パーツは多いほうがシルエットはきれいに出せる。
ローマでウマいと思うはC、G、Z、Lとか。
日本でもおなじみのホテルエデンの前のGはさすがはイタリアらしく色気のある洋服だと思う。 >>674
俺今までフロントダーツなしのフィレンツェスタイルで10着くらい作ったけど、柄のある生地だと柄が乱れなくて見た目はきれいにできるよ
今はナポリスタイルの職人さんで注文してどんな感じか試しているけど >>677
あなたが仕立てたのは、日本で日本人職人が仕立てる フィレンツェスタイル や ナポリスタイル ？
それとも現地？
日本のなんちゃってフィレンツェスタイルはなんだかんだで日本の仕立ての思想も一部入っているから。
技術的には日本品質向けにカスタマイズされているよ。
現地に行ってみろ、フィレンツェはまだしもナポリはとんでもねぇのが多いからw
とくにナポリは直裁ち、仮縫いしまくりで得意げな顔しているけど、精度の低い洋服が多いぞ。
出来の良い洋服もあるけどね。 >>676
やはり何が言いたいのかわからない
アロイジオってフィレンツェとスタイル全然違うし
優劣つける意味がわからないのだけど…
細腹取ったほうが立体的にしやすいから今は3面で作るのが主流だが
2面体は英国でもイタリアでも歴史的に使われてきたパターンだし、フィレンツェが特殊なわけではない
別にどっちが良いということもないだろう
上にも書いてあるけどフロントダーツをなくすことで柄が途切れないというのはメリットだと思うけど
結局それも好みの問題だし、それが最善って言ってる人は特にいないんじゃない？ >>678
僕が注文したのは日本でです
なんだかんだ、日本の職人さんの方が日本人の体型について理解も深く習熟しているとは思っています
海外での仕立ても憧れはありますが、現実問題としてイタリアに何回も仮縫いに行くのは無理ですしね… ナポリスタイルのディテールと言われる下まで切ったダーツは、ダーツなしと比べて見た目に少し派手さが出ると思っていて、それがカジュアル感を出すようには思います
この辺も含めて全て好みの問題ですよね
色々と作ってみて楽しむのが一番だという意見です >>678
現地でなくて都内のナポリ、フルハンドを謳うサルトリアは、ラペルもギザギザでステッチもデコボコで何が良いのか分からなかった。
もちろん、精度は低い。
仮縫いは形だけするが、型紙起こさないから、修正もできてるのかどうか疑問。
まあ、もう作ることはないだろうが。 またイニシャル嘘つきががんばってるのかｗ
イタリアのテーラーでそんなに作ってるならもっと具体的な話してくれ イタリアのテーラーの話は大して聞かなくてもいいな
実際行く機会ないし
むしろ>>682がどこの店だったか興味がある >>684
銀座のMだよ
まあ、ハンドを味と言うのかただ雑と言うのか、後者と思った。
そもそも、フルオーダーを謳ってたが、本当にそうなのかも疑問w >>686
フルハンドビスポークスーツが18万（税抜）からのお店ですか？ 頭文字おじさんは徹底して秘密主義だね
何となく前にここ荒らしてた山中湖を彷彿とさせるんだよなぁ 山中湖はガチのオーダーキチ臭かったし>>686
が
>>687
の店言ってるのならそれ相応でお門違い
フルハンドビスポークスーツが18万（税抜）程度ならそんなもんだろう >>687
そこです。
まあ、ビスポークの定義ってあるようでないですし、 ツーピース、堅実な国産生地という条件次第では
アンダー20万の上質なビスポークスーツはそうおかしい話じゃないと思うよ >>691
ご存知ですか？
よっぽど、パターンの方が良かったw >>693
店主含めた人柄は好きなんだけど、採寸の技術不足と提携先の工場の明らかな技量不足のため、出来上がりのクオリティはそこいらのMTM以下だと思うな
まぁ、ハンドメイド万能論の裏側をみたってことで勉強代として割り切るしかない（俺も割り切ったよ） 今までそんなに不満を持ったことがないので、かえって気になるな… >>694
私も同感です。
そこから大通り渡ったテーラーのMTMは、良い意味でMTMとは思えないほどの出来だった。
採寸者の力量を勉強した。 >>584
ビスポークの価格の比較だけど、店によって最低価格と中心価格の差は一定じゃないから、サイトに載ってる最低価格を基準にしても意味ない
店オススメの生地を選んだ場合の実際の価格（中心価格）で比較すべき その銀座のMってネットに上がってる写真の時点で相当雑なの明らかじゃん
そもそもあの歪んだフラワーホールをアップで掲載してるあたり、採寸技術とか以前にそういうセンスの店なんだと思う >>698
同じお店で何着も作らないと中心価格なんて分からないし現実に無理だろう
初めて注文する人のために最低価格で比較するのは公平だと思うよ >>700
言葉通り本当に一切ミシンを使わない仕立てだとそうなるね 俺が今まで見た中では、フルハンドの意味はミシン縫いと手縫いの併用という理解
ミシンを使わないで縫う方法は総手縫いと表現されている
カタカナ表現って怪しいよね
ソフトバンクだって銀行じゃないしさ >>703
自分もそう解釈してた
ミシンも手縫いも要は技術の一つで双方に利点があるんだよね >>701
「初めて注文する人のために最低価格で比較するのは公平だと思う」
こういう書き込み見るたびに、このスレでもビスポークしたことがない人多いんだろうなって思う
上で挙げられてるテーラーは初回の客に最低価格の生地なんかまず勧めない どうしてもお金がないって駄々こねるなら別だけど
「同じお店で何着も作らないと中心価格なんて分からない」ってのも意味不明 >>705
そうかね
俺が上記で作ったことあるのはペコラとイプシロン1回ずつだけど、中心価格がいくらかは不明なまま
価格は生地次第だけど最近頼んだ店が勧めてきた生地は最低価格のW Billの麻だったしな
店によるんじゃない？ ゴールデンベール、エスコリアル、カシミア混、レアファイバー混でなければ普通は最低価格帯だろ >>706
麻の生地なんてマイナーで一部のオタクしか注文しない生地なのに、あるテーラーで最低価格の麻の生地を勧められたからといって、ビスポークの価格の比較においてそのテーラーの最低価格で比較するべしとする根拠にはならないでしょう笑
ペコラの中心価格がわからないってのはどういうことなんだろう ビキューナでも注文しにいって他の生地には目もくれなかったということかな？ 確かにそれだと中心価格はわからないだろうね
ビキューナとかカシミヤとかの生地じゃなくて、普通のストック生地から選ぶと大体税込40マンで作れる（２pでの価格.３pだと5マンプラス）
ちなみにペコラは現物のストック生地中心で、実際にお店に行くと言われてるよりも高くない。あまり言わないほうがいいんだろうけど、ホームページの記載よりも安かったりする >>707
そういう店も多いね
>>698ってあまりビスポ経験なさそう 店によって生地の仕入価格、仕入れ方（海外、国内代理店なのか等）も異なるだろうし、中心価格って難しいよね
>>708
ペコラはストック豊富だし、わざわざバンチから選ばないでも充分だよね
某bみたいにヴィンテージヴィンテージとか言って、やたら乗せてもなさそうな価格だし コッチネラ見たら、中心価格◯から◯って書いてて分かりやすかった
Webサイト消えたんだね、WIXに変えたせいなのか >>703
どうでもいいけどソフトバンクのバンクはデータバンクとかのバンクで銀行という意味は元から無いはず ツイードにあこがれはあるものの、銀座で着る勇気がない。
銀座や六本木、青山で歩いても大丈夫？
石投げられない？ ツイードって田舎貴族が領地回る時に着てたものでしょ
23区外なら丁度いいか コート着ると脱いだ時荷物になるし、500g以上のツイードでスリーピースなら、コートなくても寒くないし、その点いいかも 日本って良くも悪くも平民社会でドレスコード感じるエリアってなくない
建物内ならともかく 確かに建物内は別として外でドレスコードを感じるエリアなんて無いな 今どきは屋内でもないよね
フランス料理やホテルでごく稀にジャケット着用なくらいの話 同意だが、コンサート会場で上皇上皇后両陛下がいらしていたことがあって、もう少し良い格好しておけばと思ったことはある
遠くで別に関わる訳ではないが 俺はサントリーホールで数メートル前に小泉元首相がいたことがある
>>722さんの時は指揮者が客席に向かって一礼とかしたの？
小泉さんの時は何もなくごく普通だった >>724
イ左田のSADA氏は 自社のスーツを着て 登山、スキージャンプ、サーフィン をやっている
You Tubeに映像があるので見てみるとよい。 そんな特殊な話をされても
海や山でビジネススーツはドレスコード以前にTPOってものだよね 自社の商品PRしてる意味合いからでしょ
着れる着れないなら、物理的には着れるし自由だけど
まあ、着ないよね
それこそ、ツイードとかなら合うのでは？ 今日ツイードのジャケットちょうど依頼してきた
無染色のエコロジー的なパンチのもので、なかなか面白いと思った >>714
真面目な話好きに着たらいい
ダウンやブーツの人が沢山いる中でツイードを街着にしてても何もおかしくない >>728
マーリングエバンス？
自分はポーター＆ハーディングを次の冬までに発注しようか検討中 >>730
マーリングエバンスがOEMで出している別のブランドだった気がする
ポーター&ハーディング、色合いがきれいでいいね >>728
奇遇ですね、私もちょうど来冬に着るツイードジャケットを頼んできたところです。ツイードのバンチブックが5・6冊あるとそれ見てるだけで数日は過ごせそう。 >>731
ラバットも良いけど、色はくすんだ感じだよね
ポーター＆ハーディングはあか抜けてる感じ
どちらも良いが、味付けがちがう感じ ハリソンズのムーンビームが気になってます。
作った感じ、どんな感じですか？ >>732
おお、奇遇ですね！
どんなのを注文されましたか？
>>733
僕はツイード実は初めて作るんですが、ラバットはブックなかったですね、今度他のお店等で見てみます
>>734
調べてみたらまさにこの色柄でした
https://shop.dugdalebros.com/ecology/product/1519-dug14033/colour/mid_grey_mid_grey_silver_tartan/page/260/
僕の書き方が悪く、ダグデイルが他社に織ってもらって販売している生地という意味でした >>723
小泉さんw
ピアノリサイタルでしたが、ご臨席は後半からでその旨アナウンスされた会場がどよめき、拍手喝采の中ピアニストが一礼されてましたよ ツイードはグレーのヘリンボーンとかならどこで着ても問題ないでしょう。
ガンクラブチェックとか派手な柄だとカントリー臭も強くて場所によっては悪目立ちしそうだけど。 >>737
いいですね〜！汎用性が高く、使い回ししやすそうです >>739
柄の大きさによるよね
ガンクラブでも小さめの柄ならそこまで目立たない
シェパードチェックぐらいならタウンでもいけそう >>737
私はわりと派手な色のウインドウペーンを注文しましたよ。 グレーのフランネルでダブルを誂えたいけど、カッチリなFoxかフワめなカノニコか。 >>737
私はドネガルツィードのジャケットオーダーしてきましたよ。 すまん過去のレスの送信遅れだった
俺の注文してる店、ツイード好きの客はマニアすぎて怖いから客もツイードも嫌いとか言ってたな
似合う人とそうでない人はいそうだけど
若いと似合わないよね 若い人に似合うクラシックなカジュアル服って例えばどんなの？ >>747
例えば、夏ならリネン、冬ならフランネルのスリーピースとかは？ 若い若くないじゃなくて、髪型とかまで含めて上手くコーディネートできてるかどうかだと思うけど
上手くできてる人は20代でもイケてる 確かに、おっしゃる通りかも
例えばセンスないおっさんがいくら金あって、どんなスーツをビスポークしても似合わないかも 心底このスレってオジサンしかいないんだなって思う…
ギャバンってやってたの40年前だよ 笑 フルオーダースーツ作る層自体がまずおじさん
そして興味を持ってスレまで見つけて語りたくなるのはさらにおっさん そもそも日本人の平均年齢が50歳
5chのメイン層もアラフィフ
なんだからオジサンしかいない方が正しい
経済力的にもビスポは服の中で1番高価な部類な訳だし ダークブラウンとライトブラウンなら、どっちが着回しやすいですか？ ダークブラウンじゃね。
オレのもっているダークブラウンはブラウンだけどグレー系にも見えて
用途広く着回せる。 >>749
いえ、都内です
気持ちは分かりますがなかなか厳しい意見ですよね
>>759
ダークでしょう
ライトは明るさ次第で色々変わってくるけどダークなら大抵何でも合わせられる >>762
その通りだよね
たまに部屋からネット会議する時に着てるけど、せいぜいジャケットだけだな >>759 着回しで言えば別にどっちでもそこまで変わらないし若いならライトブラウン着れば良いんじゃない。ダークブラウンなんて老人ホームの爺さんでも着回せるし 型紙とテーラーの美的センスって本当に重要なんだな ここ最近で改めて思い知らされたわ ブラウンは靴でもなんでも着回ししやすいからね
田舎でも合いやすいし そもそも日本人の肌色は黒とか真っ白が合う肌は少数派だから(合わない人もみんな着てるけど)
多くの日本人はネイビーとかブラウンとかオフホワイトの方が合う ネイビーは基本的には黄色人種には合わねえよ
小麦色に日焼けてたり、黄疸みたいに肌を黄色く強調したいならともかく
あと黒はほとんどの日本人に合う
髪が黒いからな 前に注文していたお店はヴィンテージ生地や珍しい生地を仕入れて提案してくれていたが、今のお店はヴィンテージ嫌いでいつでも仕入れられる生地で作るのがポリシーらしい
作り方も全然違うし、人それぞれだな >>780
靴墨を顔に塗りたくってシャネルズになろうぜ >>779
ヴィンテージもピンキリだけど物によっては本当に良いと思う。質感や雰囲気が
否定派のお店は何が嫌いなんだろう？
仕入れられないから嫌ってそう ヴィンテージ否定派の気持ちもわかる
時の流れに生き残った定番生地の良さや
修理、補修、パンツの追加なんかを考えると同じ生地があるのは心強い >>783
モノによってはって言うなら今の生地もだから、何も古い生地がいいってもんでもないでしょ。
現代のものでもこれでもかといって打ち込まれてるものもあるし、古いものでカスカスなものもある。 >>784
修理、追加する頃には、廃盤になってる場合もあるかもしれない >>783
779ですが、そもそも年間30着ほどしか作っておらず、数がはけないから仕入れが面倒なのもあるでしょう 笑
脂が抜けているのも多いし、ヴィンテージやツイードをありがたがるマニア的な価値観も気持ち悪いと言っていました
普通に買える生地で普通に良いものを作る、という、リアルクローズ志向なのでしょう
それはそれで理解できますが、夢もあっても良いとは思います ヴィンテージ推しの工場丸投げなんちゃって某テーラーのサイトに
「ヴィンテージはいい感じに生地から脂が落ちている」
ってセールスワードがあった。
いい具合に脂が落ちているってナニ?
そんな事あるのか? >>788
ツイードをありがたがるマニアって？
ヴィンテージのツイードを崇めてるってこと？
それともツイード全般？
ヴィンテージ生地を崇めてるのは気持ち悪いが。 ぶっちゃけヴィンテージとやらは売れ残りのたんなるゴミだらけ。
ワシントン条約で規制されている珍獣毛で かつ 完璧に管理保管されているものだけ
価値があると思う。 ツイードマニアってやたらと昔のガチガチのハリスを有り難がる人達のことかな？
キーパーズもそうだけどあそこまで行くと数年着ても馴染まないしMの世界だから距離を置きたいのは分かる。 デニムならまだわかるけど、ツィードで年単位着込むのは堪忍してほしいなあ。笑 >>790
僕は彼自身でないので完全には代弁できないですが、ツイード全般の話で、特定のものを過剰に追い求める人が苦手なのでは
特に自分のフェチを他人に押し付けてくる人はきついのかなと
注文する側も作る側もいろんな考えがあるので、合うところで作るのが一番ではあります！ >>789
検索したら、そのサイト出てきた笑
その人が着てるジャケットは担いじゃってるね・・・
型紙、採寸あってこその生地だと改めて実感した ドクトル？
ためしに検索してみたけど、この画像ひどいな笑 >>796
その通り笑
人のスーツをどうこう言う前にご自身のスーツ見られた方が宜しいかと
そもそも、この人はテーラーでもなんでもないでしょ？ いい感じに脂が落ちてるは、つまりパサパサしてるんだろうけど、そんなん意味ないよな
熟成肉とか言ってパサついた肉が出る店あるけど、普通の肉の方が美味しい >>798
熟成肉は目的を持って熟成させているわけだから、放置されてただけの昔の生地とは全く違うよ ヴィンテージの生地は基本的に一点物で現行の生地では滅多に見ない生地感のものもあるから、ヴィンテージ生地が好きな人の考えもわかる。
ただ、着込んでやつれてきたのを「味がある」とかってありがたがるのは違うと思うんだよね。ライト系のヌメ革の経年変化とかもそうだけど普通に見窄らしくて汚い。 >>799
目的を持って熟成させてるのにパサパサでまずい店も多々あるって話だよ
時間置けば何でも良いわけではないってだけ 着込んだヤレ感は俺は好きだけどなぁ
もちろんウェイトがあって良い生地と仕立て、クラシックなディティールのものに限るけど ブラウンの話あったけど、グリーンはどうだろうか？合わせやすい？色合いは様々だからなんともだけど。 ヴィンテージ詐欺に引っかかっている
無知なシロウト客は本当に不憫だ。
どΛ夕の仕立てるフルオーダーとやらのスーツもどきよりはマシなのかもしれないが
ゴミを売りつける悪徳商法はやめて欲しい。 だいたい「ドクトル」って自称シているコト自体アレだと思う。 ダボダボのユルユルシルエットの洋服のどこがクラシックでエレガントなのか全くわからない。
特にシャツはひどすぎだと思う。 >>804
ネイビー、グレー、ブラウンと色々揃って来ると
次はグリーンでもとなるね
次はブリスベンモスのコーデュロイでグリーンのスーツを考えている
トーンを考慮しないとミリタリー臭さが出るので
そこは気をつけて選ぶようにする 江戸川乱歩に「緑衣の鬼」という作品があるごとく
精神分析的に緑の服を着る人はナントカ、とかいう
トンデモ心理学を見た気がする >>807
ドクトルのこの画像はどうかと思うが
ほかのスーツのサイジングはいたって普通だと思うけど
むしろ丈短い今風のスラックスも、ちょこちょこ混じってる印象 少し前の異様な丈の短さとパンツの細さ、ラペルがやたらに高いものもそーやけど、20年くらい前の裾ダボダボにやたら太いパンツとかやたらに鋭角なラペルとか、あんなのなんで流行ったんや。 >>808
コーデュロイ良いですね〜、耐久性は心配ですがおしゃれです！
緑だと僕はロロピアーナかカチョッポリのウールシルクリネンおすすめです 型紙とテーラーの美的センスって本当に重要なんだな ここ最近で改めて思い知らされたわ FORZA STYLEは色々な意味で信用できない媒体だし、YouTubeのあれは見ていて痛々しいと思うけど
画像がひどいってのはどれのこと言ってるのかよくわからんなー
テーブルに肘ついてたら皺つくのは普通では？
サイズ感も至って普通のクラシックでしょ ところで、ビスポークの写真をインスタ（ツイッター）にあげてる人たまにいるけど、どうなのかね？
風景の一部とかならわかるんだけど、上から下までアップで映してもれなくタグ付けまでして何がしたいのか >>819
個人的には、色合わせの解説で熱が入ったとしても、テーブルの上に足を乗せている写真は品がないと感じた
品性ない人に服なんか頼みたくないな >>819
いやだからこれってこんなもんじゃない？って話
見た目として綺麗ではないけど、あえていえば姿勢の問題であって、仕立ての良し悪しじゃなくない？
>>820
欧米の感覚なら靴をデスクの上に載せることはあるけど、靴下の状態でこんなことするのはかなり品がないよね
YouTubeでは自分のことを「ユキちゃん」とか言ってて、はたから見るとちょっと痛い人ではあるのだが、、、
個人の人格批判はスレ違いなのでそこは深く触れないことにする >>821-822
説明のためにテーブルに足を乗せるのが問題ないとしても、その品のない絵ヅラを写真撮って載せるのを許す感性は最悪
さらに、そのテーブルってお客さまの大切な服地を載せるテーブルだよね
そんなところに足乗せる非常識な店に注文する気にならない 俺もテーブルに足のせるよ。
足をのせてほのかな足脂を服地を広げるテーブルに残すわけ。
「ヴィンテージはいい感じに生地から脂が落ちている」んだけど
たまには脂を添加シなくちゃいけないからね。 知り合いの店で、新作のカノニコやドーメル置いていても、98%くらいは超変わった色柄のビンテージしか売れないお店もあるし、ビンテージはちょっと別世界 仕立て映えする生地はどんなのがありますか？
重たいのを選べばいいのかな？ 仕立て映えってよく言うけど、要は重い生地のことだよね
軽くても硬い生地なら「映え」るんだろうけど
麻とかキッドモヘアとか >>827
麻は仕立て映えせんよ そもそもアイロンが効かない
仕立て映えする生地は、単なる重い生地じゃなくてハリのある生地でアイロンが効きやすい生地 そうそうアイロンの効きもあるから基本ウール
行ってるテーラーでは目付け300g以上あるのが基本勧められるし
夏物の軽いウールは別にMTOでも良いんじゃないかって言われる
コートもコットンはビスポークはもったいないって言われる 基本的には仕立て服にはウールが基本や、次いでコットン。
アイロンが効くのが一番。シルクやモヘアも効かなくはないけど、ウールの偉大さに比べればね。耐久性もウールとコットンがやはり強い。 >>825
そういうビンテージ好きは唯一無二みたいなの求めてるんだろうね >>831
コットンはアイロン効くの？
植物系だから、効かない印象ある
シルクは弱いイメックスだけど、昔はストッキングの素材だったようだから強いのかな コットンがアイロン効かないとなると、シャツの立場がなくなるよね
今まで作った経験では、どの素材でも十分にアイロンは効く
麻も厚手のものはそれなりにパリッとするけどな >>835
ちょっと待って
上のやり取りはクセ取りの意味でのアイロンが効く、効かないってのを言ってるんですが勘違いされてませんか？ >>836
作る人じゃないとピンとこないんじゃないかしら
トラウザーズやら襟元やら シャツのアイロンとテーラーリングのアイロンワークは全然別物でしょ…
仕立て映えってのが何を意味するのかは曖昧だけどね ああなるほど、アイロンが効くというのは仕立てる時の話か
作る立場で考えたことなくて勘違いしたわ、すまん 背広屋 岩元さんって作ったことある方おられますか？
近いうちに大阪に行くので行こうかと思っています
インスタの画像で見る限りチッチオさん等と形は近くてナポリスタイルなのですが、すごくフワッとした感じで良さそうだなと >>830じゃないが、本当にレベル下がったな。。。
まともな知識や経験を持った奴がファ板からインスタに移行した現状では
ここって匿名の悪い点しか残ってなさそう ここだけじゃなくてほとんどがそうだぞ
靴板も腐ってるし、ジャズ板とかプログレ板とか死んでる
過去ログ見ると情報量の違いに愕然とする その代わり頭が悪くてITリテラシーの低い高齢の精神異常者にとっては5chは年々居心地の良い掲示板になっていってるわけで
それに文句をいう人はそんなところに何故居座り続けたいのかが謎 嫌なら見なきゃいいし一生戻ってこなくていいのでは
つまらん愚痴を書くほうが害悪 まぁアイロン効くの意味わかんないのはレベル下がったなとは思う
客の立場でも1．2着ビスポしたら普通に会話の中で出てきそうなもんだが
ビスポークが再度オタクから一般のものに近づいてきたって事かな 現実世界でもそうだが、レベルが下がったと言う人は、俺はレベルが高いって主張したいだけだよね 流石にアイロンが効くの意味が分からなかったのは１名だけでは？
皆突っ込んでるし。
ウールの次にコットンおすすめであげてるのも微妙。
まだウール混のモヘア の方がコテ効くし、コットンの耐久性も微妙。
穴は空きにくいけど毛羽立ちし易い素材だし。 >>843
そのインスタもねぇ
>>844
どのスレや板もそうだけど2010年くらいまでに情報が出尽くした気がする
あと昔は仕立て服、音楽、古典芸能とかはレベルが高かったから相応の客やスレ民がいた印象 そういえば高級靴スレの過去ログ見たらめっぽう情報が濃かった。
スレチですが。 新しい人がくることもあるしそこは暖かく迎えてあげようよ >>843
インスタもコロナのちょっと前から寂れつつあって
情報面で機能してるのは一部の鍵付きくらい
今はインスタ、トランクショーや工房で知り合ったのをきっかけにした顔見知り同士の交流がビスポ情報交換の主流になってて
ある意味ネット普及前の時代に回帰してる >>856
トランクショーや工房で知り合うことあります？
テーラーだと基本的に自分が予約した時間に自分以外のお客さん居ない
某テーラーで自分が予約した時間に別のお客さん入れられたことはあったけど どっかの新興テーラーは
パトロン的な常連客が日により常駐し
客におせっかいアドバイスをして大変に迷惑だ
っていう書き込みを見たことがあるようなないような。 ナイル殺人事件でポアロがエジプトで来てたオフホワイトのスーツ、
拵えてみたくなったけど日本でやったら浮くかなぁ。 >>858
貴族豚ね
あそこは予約しても人がいたね、今は知らないけど
トランクショウみたいな感じだった >>859
顔が小さくて170cm以上あれば人権あるよ >>857
あるよ
アポの入れ替わりの時とか、食事や飲みに誘われた時とか
>>858
ペコラでそういう人がいるってのが話題なったことあるな
もう10年ほど前の話だけど その豚さん どうしているのかな?未だにいるの?
トランクショーはまれに見学者がいるって話を聞いたことがある。 >>859
いいんじゃない？
浮くとか浮かないより、好きな服を着た方が楽しいよ >>862
お客さんの邪魔になってても、店は出ていってもらわないの？ そのおせっかいアドバイスにブチギレて退店し、
後ほど店主から謝罪があった
みたいな書き込みもあったように記憶している。 以下 過去スレより転写 〈2008年 高級オーダースーツ16着目〉
>212 ノーブランドさん 2008/09/02(火) 14:39:37 ID:
情報交換だか何だか知らんけど、毎週土日になると
テーラーにたむろして他の新規客が接客されてるのを
ウザそうにジロジロ見てくる連中って何なんだろうな・・・
213 ノーブランドさん 2008/09/02(火) 14:42:08 ID:
そんな経験あるの？
あまりそんな話聞かないが
214 ノーブランドさん 2008/09/02(火) 14:48:10 ID:
常連ぽいヤツだったり、メディアらしきヤツが長ったらしくタムロしてる場面なら比較的見るな
以下 過去スレより転写
>216 ノーブランドさん 2008/09/02(火) 17:19:49 ID:
>213
俺は某店をそれが嫌でやめた
常連が感じ悪い店はどうしても足が遠のくね 嫌だったら嫌だと相手か店主に伝えれば終わる話だと思う
今まで複数の店で作った中ではそんなの見たことないけど ペコラそう言えば、昔プリマプローヴァが始まった時に注文しに行ったら他のお客さんいたな
何も言われなかったし、時間がかぶったのかと思って気にしなかったが >>871
どこに行ったかなんて知らんけど
コロナ前からもうそんな連中はいなかった ペコラ、予約してるのに被ることあるよね
単に前の人が長引いたのか、飛び込みで来たのか、分からんけど
ペコラ以外では全くない 自分は紹介してもらった人と一緒にオーダー会にちょくちょく行くかな
一人で行ってもいいけど、テーラー以外の第三者の意見も聞きたい
海外テーラーやブリオーニとかでも作るけど、テーラーorカッターと営業or担当スタッフによる接客だとどうしても2対1になって良くも悪くも相手ペースになりがち
こちら側にも1人くらい味方というか冷静な第三者が欲しいw >>869
確か嫌だと店主に伝えて仮縫いでやめたら、店主が謝って返金したとかいう話だったよ
そんなにある話ではないからこそ話題になって、しかもそいつがメディアにも貴族豚として出てたからね P銀のキャラメル当選者っていてる?
今日現在 連絡がナニも来ていないってことは
ハズレたんかな? 同じく連絡なし
まあ、スーツしか欲しくなかったから、きてもこなくてもいいけど 普段は他で作ってるけど、いまだに昔作ったペコラのスーツ着たくなる
ここでは不評も散見するけど、独特の世界観あるな
特に彼らが推奨してるヴィンテージのFINTEX >>881
普段はどこ？
独特の世界観を具体的に知りたいです。
ペコラを考えてるので。 >>882
いつもは個人の方でナポリ系の作り
ペコラは肩がしっかりしていてウェストの絞りが強く、FINTEX 80と呼んで薦める生地は重厚感があり迫力がある
堂々とした男らしい感じ
今日久しぶりに着たけど、力強さがあるね >>882
ペコラじゃなくてMTMのHIDEAKI SATOになるけど、863が書いてるとおりロープド気味なしっかり目の肩で、ウエストは絞り強め。
雰囲気のある生地が凄く型に合うから、かなり気に入ってるよ。 FINTEX80って目付300ちょいぐらいだと思うけど、重厚感出るんだ
気になる 300以下のウェイトでもイタリアとイギリスで生地のハリコシ全然違う
イタリア生地は正直あんまり選ばない 日本人体型にはサックスーツが一番似合うな 最近ケイドの服が良くて気に入ってる
サックスーツはわかりやすいビスポークっぽさがないけど、このくらいがちょうどいい
お店の世界観とか他のお客さんの写真も好き コロナでカジュアル化が進んでるから、ケイドみたいなアメトラは一番息が長いかもね。英伊よりリラックス感出るから時代に合ってるし、デザインやシルエットの流行もないし。 コックニー廃業、ボストンが変な営業形態になってアメトラはケイドか横浜のグランドくらいしかないか >>882
スタンダードの方だけど、採寸、仮縫いが10分ぐらいで流れ作業のような感じはした
型紙作成はあるから、サイズ感は悪くないんだけど、荒さというか雑さもある感じはした
店内のインテリアは雰囲気いいけど、独特な世界観というのをもうちょい抽象的に聞きたい 最近はトルソーに着付けた写真ばかりでつまんなーい。
客が実際に着ている状態の写真を載せてくださいな。
Vicuña のときみたいに客観的側面から感想を述べてあげるから。
その感想に信者がｱﾚしてくるのがまたｵﾓｼﾛｲのにw 秋冬ものでシワの回復力がとてもつない生地を教えてください。
カノニコの6plyぐらい？ 冬着れるかは分からんけどハリソンズのフロンティアはシワの回復力がマジで凄い イギリスのハイツイストの3ply.4plyあたりじゃないですかね
秋冬物は分厚いフランネルでシワあるのも味があって好きですけどね >>893
営業が不規則、店主が基本いなくてBATAKの人がメイン、既製服をやたら押してくる
もうオーダーやりたくないのかな？と思うくらい、 >>898
ありがとう。既製服ってボストンのオリジナル？ 人々が新製品を買いあさるようになれば、日本中が廃棄物の山に苦しむことになる。
>>899
福生でやってた既製服の姉妹店をコロナ禍で閉めて統合した
ただ既製服でもハンド仕立だから大量生産品ではないよ
福生の店は昔アド街でも紹介されたのを覚えてるが
いつか行こうと思いつつ行けなかったから残念なような渋谷にきてうれしいような >>901
そうなんだ。ありがとう。久しぶりに行ってみようかな >>892
耐皺に強いと言われるモヘア60%300g弱、2plyフレスコ、リアブラのPBユニバーサル465g等の厚めの生地で作ってきた中では復刻版450gのスポーテックスが抜群に耐皺は強い。
対皺だけでなくテカりづらいのも良い。
モヘアはそれこそ厚いトニックならまた違うのだろうけど、 前に注文していたお店のトランクショーで、トニック、スーパーブリオ、マジックの生地を見てきたが、どれも質感がよく魅力的だった
ただ、すでに似た生地で作ってるんだよね
同じお店で10着も作ると、他のお店で作りたくなってしまう 色々作ってわかったのはカッター本人の着こなしがダサいお店は地雷率が高い
初めていくお店は、海外帰りだとか手縫いがどうとか雑誌に載ってるとかいう情報よりも店主の着こなしの方が重要かな >>905
注文しないのにトランクショーには行くって
すげーなお前 >>907
これという生地がなかったのでスーツ以外のものを注文したが、まずいかね >>882
上を見たらきりが無いかもしれないけど、着心地や造形で不満を感じたことはないし、
完全にお任せをしたらあちらのハウススタイルになるでしょうけど、基本何を言っても何をこちらが言ってるのか理解してくれてるかのような
懐の深さがあるので、安価に自分の欲しいものをお願いしたいならここかな。
お任せですっごいのとかなら別なんかな >>909
> 基本何を言っても何をこちらが言ってるのか理解してくれてるかのような
これ大事だよねー しっかし、ペコラのサイトにしろblogにしろラペルが太くて胸が大きくて絞りが狭いのばっかりだな
90年代みたいな？
自分にしろ、すれ違うお客さんにしろみんなスマートなんですけど実物より写真がやぼったいイメージ。
見える一例として大御所が注文すると今風なんですが
こういうのサイトに乗せられたらわかりやすいのですが
https://forzastyle.com/articles/-/55946 >>842
あるけど、ナポリの感じは特にないような
>>911
トルソーが古いだけでわりと絞る方ですよ、そのモデルの人は写真が良いだけ… トラウザーズ細いように見えるけど、ハウススタイル？
ブレイシスでも作れるのかな 干場って人のスーツはいつも細いから本人の意向じゃないかな なるほど
やや寸足らずな印象を受ける
佐藤さんが着てるスーツはサイズ感いいね！ なで肩だからトラウザーズ細めのほうがバランスよく見えるんじゃないかな >>912
842ですが、そうなんですね
肩パッド無さそうで下までダーツが入っていたので、ナポリ系スタイルなのかと思いました
写真で見る感じとても丁寧な作りの印象を受けます >>914
話のタネにはなってよかったです
ハウススタイルは皆さんの言う通りですけど、リクエストには答えてくれますし、さまざまな型への関心や理解はしっかりしていると感じました。
いまいち話の通りが悪いと思った際はさすがに別のところがあってるのでしょうね
ボトムの細さはともかく明らかに短めカモですね、ファッションにかかわる仕事をしてる方の自己主張、外しなんですかね
裾幅を絞って短めにすると靴が全部見えつつ足久保のラインに一体感があり面白いかもです
全体がオーソドックスで一つ外してると何を狙ってるのかと考えさせられるのが楽しいですね。 ラペルの形、3つボタンはハウススタイルみたいね
生地が3種類並んでる所では、結構暗めに見えるけど、完成するとそこまで暗くもないね トラウザーズの丈が短めなのは好みなんだろうけど短足の俺は履く勇気がないな >>911
干場さんはシャツ姿でも撫で肩だけど、ジャケット着るとより強調されるね
佐藤さんの方の肩の雰囲気が好き
あと干場さんは撫で肩過ぎて後ろ姿が貧弱
うちの中学一年生の三男かと思ったw いまどき人の体型バカにして喜んでるの時代錯誤で頭悪すぎる 時代錯誤は別として人の欠点？笑うなんて人間としてのレベルは低い
そんな人間はイオンの吊るし着てた方が似合うよね
中身が伴ってない 花粉やべ
折角コットンの季節なのに鼻水ズルズルの涙目でお洒落も楽しめないっつの アレグラは気休め
市販最強はザジテン
眠くなるのが諸刃の剣 フェキソフェナジンも普通に効くぞ
眠くなりやすいタイプは脳への影響が怖いからオススメしないわ アレグラ飲んで1時間くらい経ったけど
鼻むずむずするわ
寝たらまずいから飲んだが ザイザルの供給があまりにもなくて、ものすごい困ってる。 抗ヒスタミン薬は処方が望ましい
以前コットンギャバの3Pを着て耳鼻科へ行って、おばちゃん看護婦に"素敵ですね"と言われたことがあったよ
鼻水吸引してる時じゃなかったら口説いてたね 去年はビラノア錠＋アラミストで今年はデザレックス錠だけ使ってる。薬のない生活には戻れんな。 >>934
> 以前コットンギャバの3Pを着て
ちなみに生地の色はなんです？ >>923
干場はKITONが一番似合ってた
ペコラの服や高島屋の服だと顔デカが強調されてる 3月12日に発売されるSupreme（シュプリーム）とBurberry（バーバリー）のコラボ商品一覧です
ス二ダンに販売店舗や価格などの情報が載っていますので検索してみてください
事前の抽選方法もス二ダンに詳しく書いてあるので登録してない人は是非
さらに今なら期間限定で登録の際に5枚目のコ～ドを入力するとス二ダンで使える5000円分のチケットがもらえます
https://i.imgur.com/8M5nlgS.jpg
https://i.imgur.com/vDJspiJ.jpg
https://i.imgur.com/O3DRK9m.jpg
https://i.imgur.com/uK2Rp8K.jpg
https://i.imgur.com/C5jNj07.jpg >>938
肩幅が狭いから、自ずと顔が大きく見えるんじゃない？ 他人の体型ディスりを延々と続けるバカ共にはウンザリする
ビスポークの話をしろよ 近くにPIACENZAの生地取り扱い店がないから聞きたい。
カシミヤ はロロピアーナを超えてるの？
ペラペラ？ >>944
PIACENZAのカシミヤとロロピアーナのカシミヤを触り比べたけど、個人的には
ロロピアーナの方が薄くて腰がない感じがしたかな。上品さの極みみたいな感じ。
その２つで拘りがなければPIACENZA方が価格も安いしおすすめかも。 >>945
そうなんだ。なら、PIACENZAを試してみようかな。
ジャケット生地も似たようなもんかな？ >>918
遅れました。パッドはうすいの入ってました。作りは丁寧だと思いますよー
>>944
ピアチェンツァのカシミアは、ロロよりシンプルな色柄が豊富ですね。どっちも軽量なものに力入れてますし、英国に比べるとどちらも薄手です。
優劣は難しいけど、やはりロロかなぁ？
撥水やジャージーみたいな機能性生地も時代に合わせてドンドン出してますし…
ベビーカシミアのホワイトとか、希少な生地を沢山揃えれるのもハイブラならではですしね >>942
>>943
身体に欠点がある場合にビスポしてより強調されることもあるという実例だから良いのでは？
既製服にも存在価値がある >>942 文句言うならじゃあお前がその話すればいいじゃん、って何度目かな >>941
>>938
顔の大きさは普通なんだが、ジャケットとズボンをひたすら細く・狭く着るために身体が華奢にうつり、相対的に頭が浮いて見える
もっとも写真を見た限りでの話で実物の印象はまた違うはず 一線で活躍する紳士のビジネスマンと、コミュ障の医者と大家が混ざってるんですかね
どっちも大事な顧客ってことでｗ 皆さん何十万円のスーツが作れるほどお金持ちで精神的に余裕があるのだから、変えようのない身体的特徴をけなさなくても良いと思うなあ
俺なんか株で大損してるけど、人の悪口言っても儲かるわけじゃないので1人で落胆してるよ >>955
お金なくて精神的余裕がない人なんでしょう 論点がズレてる
元々の身体的特徴を貶してるわけではなく
ビスポークのクラシックテーラリングは補正が特徴で、いろんな体型をかっこよく見せる事ができるのに
ファッションの仕事をしているにも関わらず
知識や経験がない為にカッコ悪く見えるように作ってしまっているのを馬鹿にされてる
既製服ならこんなサイジングでも良いけど、ビスポークでやる意味がない >>957
議論するのはいいけど馬鹿にするこたーない >>957
仰る通りだと思う
ビスポークのメリットの一つは体型補正
着れば、良く見える洋服を作ること
結局、あれこれ指定するよりカッターに任せるのがいいかもね 石田のインスタとか見てるとデブなのにビスポークしてるおっさんが多くて驚く
痩せろよ、、、贅肉まみれのビスポークとか宝の持ち腐れだろ
そんなクソみてぇなシルエットしてるくせに生地にこだわりなんて見出すんじゃねぇよ クソみたいな体型をクソみたいなシルエットのまま作るテーラーも悪い >クソみたいな体型をクソみたいなシルエットのまま作るテーラーも悪い
無理言うなよ。
根本的に技術とセンスがアレなんだから。
美しいシルエットで仕立てられる洋服屋に行ってください。 太ってたり小さくても素敵だと思う
立ち振舞いさえ立派ならば 服地を台無しにしているどΛ夕がうじゃうじゃですよ。 テクニカルエラー満載なのに客が気づかないことをいいことに
納品している不誠実などΛ夕うじゃうじゃですよ。 匿名とは努力でどうしようなないことをあげつらって言うものではいよな
中学生の息子の前でも普段から他人の体系や容姿を揶揄してるんだろうか >>968
他人の悪口言いまくり、女性のことはブサイクだの言いまくり、さらに息子にもこのヒョロガリチビ等と言ってモラハラしまくりだろうな
ろくな死に方しないバカ親 メディアにプロの評論家として自分の姿、着こなしを乗せればさ、体型まで含めての全体の造形が批評の対象になるでしょ。
やはり頭と靴がアンバランスでビスポークスーツのたたずまいとしてはなんだかな、と個人的にはよくは見えない。
体型批判ではなく、この人このスーツをメディアに載せるセンスがな。つくしかマッチ棒みたいなシルエットになってるし。 山口組の司忍がよく撮られてる写真のスーツは仕立てが良さそうだな
どこで作ってるんだろう 菅谷組のボンノもその昔おしゃれだったらしいが
ヤクザスーツは侮れないね 仕立てがスタイルを良くも悪く見せるという話題に体型を貶してるから良くないと批判するのは論点がずれている ずれてない
服がよくできてるかどうかが論点なのに、顔や体型だけけなすのは単なる悪口 上で出てるこの作例は、丈も短く妙に細長くて、インスタによくある若い子の長身加工写真みたいですごく違和感ある
でもこいつが相手にしてる層は好きなスタイルなんだろ、俺らおっさんと感覚違うだけ
https://forza.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/640m/img_0633497ecb5b799b7e41bd016a4786591402168.jpg ポケットに手を入れてるから丈が少し上がってるのはあるだろうけど短いわね 立った状態で靴下見えてるのはさすがにどうなんだ
靴見せるためにわざとポッケに手を入れて上げてる？ ずれてるよ
仕立てと体型補整の話を容姿の揶揄と受け取ってる人がいるだけ なで肩で、顔は細長く大きい
ここで裾を通常の大きさにすると肩幅の狭さが目立ってしまうかもしれない
裾を細く短くすることで肩幅の狭さが目立たないようにしてるんじゃないかな
顔は強調しちゃうかもなんだがどっちもどっち
なんにしてもまっとうな社会経験があれば、プロ中のプロなんだから深い考えがあるはずというところから思索が始まるもんなんでお里は知れるかな この写真の話でずいぶん引っ張ってるけど、俺この人になんも興味ないな
自分とタイプ違うし参考になる点がない
ただペコラのスーツはラペルや肩周り特徴的でいいなと感じる クチネリのスタイリングなんかだとこの裾丈は標準というかさらに1-2cmくらい短い。 >>985
ほんとだ！
ファッションブランドだからまた違うんだろうけど、確かにかなり短いね >>983
補正の考え方が全然違う
一般的なクラシックテーラーリングだとなで肩、顔デカに見えないように、まず肩幅をしっかりとる
そうすれば大きい顔もなで肩も目立たない
それから肩を丸くするかしっかりするかで
柔らかい印象にも、固めの印象にもできる
イギリス系はもちろん、イタリアのパニコやダルクオーレなんかも基本はしっかり肩幅とるし、トラウザーズも太め
これが基本
ただのファッションスーツになると補正ができなくなるので、ビスポークでやる必要はない
ビームスの中村や干場が着てるような極端なスーツはビスポークでやる意味ない
既製でOK 正直に告白すると
「干場」ではなく「千場」さんなのかと思っていた。 >>991
「顔や体型だけ」けなすのはおかしい、って書いてるだろ
日本語読めないの？ 日本語もまともに読めないバカが執拗に絡んでくるし、クソスレに成り下がったという指摘は残念ながらその通りかもね 他人の容姿批評は許さないマンなのに目の前の他人はクソミソ貶せるんだね
どうしてそんなに口悪いの？煽らないと死んじゃう系？ まったくクソミソではないし、たいへん退屈な負け惜しみでございますね 服地を台無しにしているどΛ夕がうじゃうじゃですよ。 テクニカルエラー満載なのに客が気づかないことをいいことに
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