【フルオーダー】ビスポークスレ 31着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
↑冒頭にコレを二行重ねてスレ立てすること
服のビスポーク(フルオーダー)について語るスレです。
ビスポークならスーツをはじめ、ジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOKです。
ビスポーク服と直接関係のない話題はやめましょう。
オフ会とか経済とか教養云々のビスポークと関係ない話は他所でお願いします。
まとめWiki
https://w.atwiki.jp/bespoke/pages/10.html
【フルオーダー】ビスポークスレ 29着目
https://mevius.2ch.net/test/read.cgi/fashion/1622371840/ VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
前スレ
【フルオーダー】ビスポークスレ 30着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1631409656/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured 初めてのペコラのフルオーダースーツのおろしたての日に上下に歯磨き粉をべっとりつけてしまい、なかなか取れない泣 >>6
前スレにあった、ピカピカの服はダサいから汚して着ると前向きに考えるですね…
歯磨き粉って結構落ちないよね >>6 ペコラなら、お店でクリーニング受け付けているから相談してみたら?
綺麗になるといいね。 衣類にシミをつけてしまった場合は市販のシミ取り用の商品を使わずに即プロに染み抜きを頼むべきみたいだね
素人があれこれやると逆効果となりプロでもお手上げ状態になってしまうみたい
でも自分でケアしたくなるんだよなw 高々数千円ケチって数十万円のビスポークスーツを駄目にするバカ 6です、皆さんありがとうございます!ペコラに持ち込んでクリーニング相談してみます。ゼニア の濃紺無地でした。。 シャツなら直後は簡単に落とせるけど、スーツは厳しいよね スーツ上下に歯磨き粉がべっとり取れないほど付くシチュエーションが思い浮かばない 残り少ない歯磨き粉の入れ物を振ってたら蓋が開いたとか?w 確かに、考えてみたら、スーツ着る前に歯磨きするよな 歯磨き粉が目立たないスーツ・・・ホワイトフランネルスーツだったら助かったのに。 歯磨きするなら上着脱いでシャツの腕もまくらないか?
どうせ口周りも軽く洗顔するんだし パターンオーダーと手縫いのテーラーですませてたけどらフィッティングがどれだけ違うか他で試してみようとダンヒルに行ってみたけどmtmで結局70万ちかくになる。まだゲージ羽織っただけなんで、細かい仕上がりどうなるか分からないんだけど、この値段なら最初からビスポークテーラー行った方が良いんだろうか。ビスポークまだしたことないんで悩み中。 ダンヒルの補正された体型が好きならそのままダンヒルで頼めばいいし、
単にフィッティングを求めているだけならビスポークなんて必要ない
従来通りパターンオーダーで十分だと思いますよ >>23
手縫いのテーラーってビスポークじゃないの? たしかにビスポークでないものを手縫いで仕上げるって意味ないな >>24
自分のスーツのどこがどう変わると、見た目や着心地がどう変わるのか、さらにその見た目は自分の認識と他人の認識とどう違うんだろうかという点で、まだまだ自分で理解できてない。
ビスポークで求めることの出来るフィッティング以外(以上)のところってどんなところを指すのでしょう?
この辺りはビスポークしばじめると楽しめるのでしようか?
興味からこのスレを訪ねてきました。 そういうことをテーラーといろいろ話すのがビスポークってものじゃないの >>25
パターンをどこかの工場、職人に裁断させて後は自分で客の要望に応じた範囲を手縫いにするテーラー。ビスポークじゃない。
>>26
そこも丸縫いするのはあんまり薦めて来ない。頼むと渋々(笑)。普段は肩入れとかステッチ入れる程度。
なので、ハイブランドMTMとかビスポークとかどう出来るのかが分からず、少しづつ出してみようと思ったところ。 ビスポも(当然のことながら)ピンきり
そのビスポとやらがドコの洋服かによる。
平均的なテーラーの仕立てる洋服はハイブランドのMTMに遠く及ばない
出来が悪いのがほとんどです。良くてイマイチレベル。 以前ハイブラのイージーオーダーをやたら持ち上げる人がいてスレが荒れてたから
>>29には悪いがこの話題は勘弁してほしい >>23
人それぞれじゃない?
ビスポークならフィッティング以外も全て自分の好みに合わせられるけど、自分と相性がいい店を探す必要がある
70万円出すなら、世界中の名店名工たいてい注文できるけどね そうだな。
ココはフルオーダー=ビスポークスレだもんな。MTMの話をメインですべきではない。べつに詐欺をしてはいない。
ただ、それなりのブランドのMTMはマジでよく出来ている。それなりに美しいシルエット、それなりのかっこよさ。
名人級のテーラーの仕立てカスタムメイドスーツには遠く及ばないが、
ド下手テーラーのフルオーダーなるスーツより遥かに上。並のテーラーのフルオーダースーツよりも良く出来ていることがしばしばであることは事実。
名人巨匠級のテーラーなアクセスできない人はハイブランドのMTMに行ったほうが幸せ。
雑誌に出てくるような新興テーラーもハイブランドのMTMよりアレ。(ex あのVicuña) 23,29です
皆さん、色々お教えいたありがとう。
やはり、何事もやってみないと分かりませんね。ハイブランドMTMも、ビスポークも少しづつ試してみます。
最後に一つ教えてもらいたいんだけど、ビスポークテーラーに出かけて話をしてみて相性悪そうなら作らない、と言うのはありなんですかね? >>35
ドコの誰とどのように契約しようか、
公序良俗に反しない限り全くの自由。お互いに。
作品例を見せてもらい、思想信条が合えば契約すればいいだけの話。
実際訪れて「相性悪そうなら作らない」のは当然。お互いのために。
あなたの周りに美しく優れた(ように見える)洋服を着ている人っていませんか。
それなりの階層の人なら、そんな人きっといてると思うよ。
その人に聞いてみよう。どこで洋服を仕立てているんですかって。
雜誌やネットの情報に惑わされると無駄金使っちゃうよ。 >>35 話を聞いてみたいだけって前提でアポとるのがおすすめだよ。
お店の考え方とか、店主の人柄とかを見て、自分が相談しやすい人がおすすめ。
いいスーツを作れるといいね! 長文で持論押し付けたり
ド下手うんぬんいってイージーオーダー推したり
雑誌に親殺されたのかってほど執拗に嫌ってたり
完全にいつもの人 >>35
ビスポーク注文するなら、良さそうな店に数店舗行って話を聞くのが良いと思う
店が得意とするスタイル、実際の作例、納期、金額と支払い条件、店主との相性
これらに納得したら注文すればいい
その上で、完成した物に満足するかは次の問題 >>39
要するに雑誌に取り上げてもらえない関西のテーラーの技術団体の方達なんでしょ?なんかカッコ悪いよね。 不必要な煽りをして喜んでる>>43が一番カッコ悪い 15年くらい前の話だけど、MTMはベース調整だから変な仕上がりにはならないね。
ベルベストだけど作りはともかく、今見てもそれなりにバランスは良く出来てる。
MTMは余分な部分を削ってそこからバランス調整する感じだけど、ビスポは顧客の体型に合わせるからフィット感はいいけどバランスを崩してしまう事もある。
着心地や見た目もテーラーによるとしか言えないし、相性もあるからね。 >>45
顧客の体型に合わせてゼロからバランスを考えて型紙を作るのがビスポークの腕なのでは?
それができないならMTMと変わりないのでは >>46
同感
見栄えと着心地の両立は仕立て服の基本だし
その為に皆型紙引きから修行するんだと思ってた >>34
しつこいよお前。そこが嫌いなのは分かってから、他でやってくれオッサン 初めてのフルオーダーをペコラにお任せしようかと思ってる
スタンダードラインだけど ペコラのスタンダードラインは今年作ったから次はここら辺挑戦したいな
特にVick tailorは評判良さそうだから気になる
Vicktailor
h&sons >>49
そうだよね…立体の完成形を想像して2Dの型紙を作り、それを技術で形にするのが職人の技だよな
その調整のための仮縫いだし
>>51
ペコラはたまにスタンダードラインのキャンペーンして安い時あるから、それを待っても良いかもよ そういえば前にビスポークのスーツ店でシャツ上手い所がないって話あったけど、俺が作った中でイプシロンはシャツめちゃくちゃ上手かったし、自社工房で作ってた
10年ほど前に作ったが凄い、ただしレスレストン並みに高かった >>23
銀座の旗艦店でmtmするならダンヒルはあり
ビスポの補正もやる丸縫いできる職人さんが同席して補正してくれる
ダンヒルのビスポはゲージ服も使うから安心感がある
ビスポにしろMTMにしろ出来上がりイメージをお互いに共有できるのが大切
無茶苦茶丁寧なビスポでも思ってたシルエットと違うと結局着なくなる >それなりのブランドのMTMはマジでよく出来ている
まあ腕の良いカッターがパターンを作ってるからね
ダンヒルやエルメスはビスポ担当者がMTMも採寸フィッティングしてくれるから安心 でも、ハイブラと言っても、ビスポークもあるわけだし、スレチではないのだろうとは思う リアルな話
ハイブラのオーダーよりも優れた洋服を仕立てられる
ビスポテーラーってどれくらいいてるかなw >>53
ありがとう、確かにキャンペーンのお知らせ来る時期あるね
それまでどんなの作るか方向性だけでも考えとこうかな >>61
昨日見たらいつも7月くらいだから、ちょっと先になるかもね
気になったらそこまで待たなくても良いのかも >>60
ビスポークはテーラーの腕もそうだけどオーダーする側の知識もないと失敗するケースが多いとは思う
値段もクソ高いし
その点ではなにも考えずにオーダーに疎い人がやるんならハイブラオーダーでやる方がマシなんじゃない 良いものを得ようとするならそりゃ知識は持たなきゃいけないよ
オーダー服に限らず物事はそうじゃないの?
そのブランドに思い入れがあるとかならまだしも
知識無い素人でも有名どこのMTMならマシ、って捉え方で仕立て服を語るのはテーラーにもブランドにも失礼でしょ ビスポークは〇〇、ハイブラは〇〇って、欧米はナントカって話と同じくらい頭が悪くて笑う
ビスポもハイブラも全部同じじゃないだろ >>61 毎年、4月と7月にスタンダードラインはセールやっているよ。
私もセールの時に作って今納品待ちだけど、だいたい、2ヶ月くらいかかるね。
7月の時の方がコートとかもセール対象になるから豪華だったはず、確か。 ごめん、ハイブラやらとダンカンやらエフワンだかで何か違うの?日本人に合ってる方が良さげだが。 >>64
失礼でもなんでもなく最低限の知識は持つべきなんやろ?
なんも知らん分からんなら好きなハイブラでオーダーした方がマシってことだけ >>67
自分で違いがあんまりわからないなら気に入った方でいいんじゃないか?
ハイブラが良い量販がダメとは思わん人それぞれの価値観さ。ここはフルオーダースレではあるけど。 そもそも、体型も好みも人それぞれ違うので、合う店はそれぞれ違うのが当たり前
自分の考えを押し付けるのは見苦しい ハイブラmtmマンの書き込みがこのスレに残しているものは
ハイブラmtmに対する悪印象だけ
この人の書き込み見てmtmもいいかも、とか全然思わない ハイブラMTMとハイブラビスポークは分けて考えた方がいい
値段も桁が違う ハイブラビスポークと言ってもダンヒルだけだよね
オートクチュール以外は >>74
ベルルッティ、ランバン、エルメスあたりはビスポがある
ランバンとエルメスはMTMもやってる
あとブリオーニやキートンも通常のMTMと仮縫いするビスポがある >>63
ハイブラというかゼニアやブリオーニ含めると
納期が早くて守られる
仕様が守られる
出来上がりが安定してる
という点ではそこらへんのビスポに勝る
以前に鴨志田さんとビスポ話した時に海外テーラーで失敗したエピソードをお互いに話したけど、
どの店でも一度や二度はその手のエピソードあるんだよね
それも味だと思えるなら良いけど、やはり間に代理店や日本法人が入ったオーダー会とかの方が失敗が少ない
ヘンリープールやダンヒルなんかの日本受注会は何だかんだで安定してる LANVINは確か、ビスポ潰したはずだよ。
鈴木さんのインタビュー記事に記載されていた。 >>64
>>65
ハイブラのMTMやビスポはフィッターもビスポカッターから教育を受けるし、ブリオーニやキートンはそもそもスーツ作れる職人がフィッター
ダンヒルやアルマーニとかのフィッターもゼニア出身者が結構いるから経験値もある
ビスポテーラーも水落ちさんとかみたいに一度は
ハイブラとかのフィッター経験しておいた方が勉強になっていいんじゃない?とは思う それで、皆さんはそのハイブラビスポークを作っているの? もう少し具体的な経験談などを聞きたい >>78
ビスポテーラーは大体ハイブラでオーダー経験あるみたいだしね
ペコラ然りdittos然り >>79
ダンヒル、ベルルッティ、エルメスではあるよ
海外テーラーでも作ってるけど、今海外に行けないので型紙があるダンヒルとエルメスで去年は3着づつ作った
日本での最終フィッティングは常駐してる職人さんがやってくれた >>68
あんな高い物を何も知らない状態で買う想定がまず謎 ダンヒルはコロナ禍で既存客が殺到したせいで受注制限設けてたな
10着くらいしかビスポしていないので1着しか受けてもらえなかった
50着くらい作ってる客は3着までオッケーだった 50着もあるのにこのタイミングで3着か、、、
コロナでリモート率が上がってるので、着る機会が減ったし、オーダーのペースは年1着に落としてる。
十分な着数あるのに、そこまでして一気に何着も作りたいものなのかな 50着もあるのにこのタイミングで3着か、、、
コロナでリモート率が上がってるので、着る機会が減ったし、オーダーのペースは年1着に落としてる。
十分な着数あるのに、そこまでして一気に何着も作りたいものなのかな 全く洗濯せずに数回着て次々に捨てる人って居るから
日本人的にはもったいない気がするが、王族なんかの毎年300着とかスーツを注文する話からするとそういうのは正しい着方なんだろな >>83
エルメスでビスポークっていくらくらい?
200万円くらいをイメージしてるけど、実際は500万円くらいするのかな
俺が前に問い合わせたオートクチュールのシンプルなスーツは上下で43000ユーロだった
フィッティングの旅費すべてメゾン持ちで数回来てくれるようだけど エルメスのグランムジュールって110万からだったような
ダンヒルはmtmの受注会だと限定生地でオーダーできた筈
たしかスキャバルの生地で2ピース300万
一番高い生地だと2ピース1100万
MTMでこれは流石に驚いた
そして百貨店の受注会で1100万のスーツの注文がそこそこあるというw
値段とか見ない客がオーダーしてるとのこと >>91
日本でそんなお金の使い方をする人がいるのなら、とても興味深いね
Super 250とかビキューナでビスポークしてもそんなにかからないのに >>91
さすがにスーツに1000万かけるのは頭おかしいわ
絶対中国の成金やろ 30万のスーツだって世間一般からしたら頭おかしいと思われてるよ でもどこに出ても恥ずかしくないスーツはざっと40万ヨリ、と思ってるから
麻生さんの32万はそこからすると2割ほど安く買えてて
上手に購入してるな、と思ったよ。
テーラーの常連さん価格なのかもしれないけど 麻生さんのスーツはどこに出しても恥ずかしくないスーツなのだろうか まあ総理経験者で国際会議にも出る人だから
これで人前で恥ずかしい服ならヤバいんじゃない? どこに出ても恥ずかしくないかどうかの基準を代金におくとはね
30万のスーツと40万のスーツの見分けがつく人もそういないだろうに 生地その他の要素で自在に値が変わる仕立て服で何十万〜という線引きはあまり意味を感じないわ
その人の服への入れ込み具合が分かるだけ 日本国内なら、色柄サイズ生地に問題なければ、恥ずかしいなんて考えるのは宮中晩餐会だけじゃない?
天皇誕生日の昼間の祝賀会ですら、ほとんどの方が既製服なわけだし 人前に出て恥ずかしくないスーツなら10万あれば十分やろ、どんな基準やねん。
このスレの住民全員が満足するスーツは、何千万つんでも無理。ってか、この銀河のどこにもそんな幻想はない。 >>102
ああいう場はドレスコードさえ守っていればどんなに安物の服でも誰も文句は言わない。
ドレスコードやマナーとはそういう貧富や身分の上下を取り払うためのものだから。 文句を言わないではないな。
文句を言ったり恥ずかしいと考えるのは間違い 白シャツにネイビータイ 青山かイオンのスーツに靴はアシックスのランウォークで十分だろ
それ以上は趣味の域じゃね? >>98
普段厳しい赤峰さんも麻生さんは褒めてたしね
オーダー歴50年以上ならどの場面でもふさわしいものは持ってるんじゃないの 麻生は洒落っ気と気障の危ない綱渡りをしながら、たまに成功してたまに失敗してる印象
目立ちたがりなのが残念
赤峰は着道楽のおじいさん 宮家に結婚の挨拶に伺うのに
ストライプのスーツにボタンダウンて人も居るから
ドレスコードなど最早崩れてしまったね アメリカでしかもアイビーリーグ以外の大学に行ったのにボタンダウン着るんだね
というかいい歳してから行っても常識とかそういうことは教えてもらえないわな >>90
いつもスリーピースで作ってるけど150万くらい
オートクチュールじゃな無くてただのビスポの方ね >>95
百貨店だと普通だと思うよ
外商付きの客って値段とか気にしない
うちの親がそう
三越のブリオーニで300万するスーツを2着、パテック、国宝が作った茶碗を買ってた >>104
出席者みんな緊張していて他人の格好や食事の味とか覚えてないらしいからねw
男はスーツ着てるからまだマシ
女性は変な格好の人が多い ビスポークを語ると金の嵩の話に堕しやすいね
装いにいくらお金をかけましたなんて話、
本来は無粋の極みだろう
自分の服にいくら金をかけたか喋りたくてウズウズしてるの
カッコ悪いね >>112
そんなことないと思うが
外商カード私も持ってるけど取得には結構かかるが維持は確か年間100マンくらいで可能だから、単に日用品を買ってるだけで維持できる
そんなメチャクチャな注文はしないしした事もない
外商持っててよかったのは、昔シンガポール高島屋から日本で取り扱いのないsinnの時計を取り寄せた時くらいかな。あと自宅配送とか 外商でいいのは1割引になって優待じゃ付かないポイントも付くことくらい >>114
隙あらば自分語りか、もしくは嘘松なのか
別にどっちでも変わらないか
高い額の話題に加わることがステータスになると信じてる人って何処にもいるんだよな こんな場末で嘘ついても意味がないので、金額の話は普通にそうなんだなーと思ってる
いちいち嘘だの疑う方が劣等感を感じて見苦しい
金の話が無粋とか言うのも、会って話すのは無粋でも、ここは特定掲示板だからなあ 面と向かっては言わないけど心の中で「このスーツ1000万だぞ〜」
とか思ってるわけね
そして他人のスーツを「お値段いくらぐらいかな」と値踏みしてるその目が
下卑てて、せっかくのスーツに合ってないよ まあ値踏みは最悪の行為だよね
ツイードのスレの方に同じこと書いたが、
ツイードのはンティングジャケット仕上がってみました例の半幅のビンテージ生地で硬いので着こまないと少し動きにくい
パンツもキンダーマンのコーデュロイで頼んだのでめちゃくちゃ硬い。育てていくのが楽しみな服に仕上がりました。 >>120
被害妄想というか邪推が過ぎる
素直にへーそうなんだと思っとけばいいじゃん
この人、性格悪いなあと思ってしまうわ >>122
書き込まれたことを元に普通の想像を働かせているだけじゃん
それこそ「素直にへーそうなんだ」と思っとけばいい話 >>115
年寄りの外商客は店員さんと会話して買い物するのが好きだから
結構大きな額をポンと使うよ
というか百貨店のブリオーニのオーダーはほとんどの客が200万オーバーの生地を選ぶ
アルマーニ、ダンヒルとかと違って最低価格生地を選ぶ客が皆無 >>118
金、というか意識高い系の語りがね…
匿名掲示板だからこそ見栄張るんだと思う
その場かぎりの場所で人の性根が剥き出しになるのはこのスレの過去ログ見れば嫌というほど分かっちゃう、悲しいけど 結局、皆さんが個々に好きな店で好きな物を作れば良いと思う
誰にも迷惑かけることないしね そうなんだろうけど、
テク二力ルエラ一満載のゴミみたいな洋服しか仕立てられないのに
高値をとって能書きは立派にそれらしい顔をシながら商売しているドΛ夕とその太鼓持ちは
ア◯なシ口ウト消費者を餌食にしているので迷惑でしかない。 >>125 それどこ情報よ、あの辺のスーツ買う層は嫌でも外商になっちゃうけど、殆どの客がカシミア生地や210s買ってるとは思えない
いつもレンジ1でしかオーダーしないから1の生地入ってこなくて最近オーダーしなくなったわ 3Pブレイシーズマンはトイレの時どうしてる?後ろだけ外して頭くぐらせて脱いでるけど、もっと楽な方法ある? 右足を52度程度あげ、スボンを脱がずにそのままキバって
ズボンの裾からコロコロコロっと出している。
足を上げる角度とコロコロコロって乾燥した感じで出すのがポイントッ >>130 職場でお手洗い行く時はジャケットだけ脱いでいくかな。
出先でするときは、同じように後ろだけ外してする。 前のファスナーが尻の割れ目の上まで開くようにビスポークするんだ そこまで皆さん大変なら、あえてブレイシーズ等を試そうとは思わないな
おトイレは重要事項だからな ベルトもおしっこする時、結構大変じゃない?
ブレイシーズは締め付けられる感じが無くてお手洗い以外は本当に快適そのものなんだけどねぇ・・・。 >>130
ボタンにせよクリップにせよ前後外して肩にかけたままにするのが楽だと思う
ジャケット着たままで問題ない >>136
ズレて落としそうと思ったけど前に引っ張っとけば首に引っ掛かるしこれ試してみます 大概トイレにジャケットとか掛けられるフックが扉に付いてるじゃない
ジャケットとベストをフックに掛けて
プレイシーズを肩から外してスラックスを脱げば済むのでは トイレのフックに色々かけすぎて落ちてくると悲しいよね 例の人のニュースをたまたま見たんだが
義理の親への挨拶にストライプスーツにボタンダウン、ストライプネクタイ
眞子は事前にチェックして服装アドバイスとかしないのか?
それとも最近はスーツであればなんでもいいと言う風潮なんだろうか 庶民ならそうかもしれんが、庶民じゃ無い人までその流れとは・・・ カブトのトランクショー来てるようだから行ってみる
とっつきにくい人じゃないと良いけど
フィレンツェスタイルがどうかは別として、上手いんですかね 納期1年半っていうけど、どれだけ丁寧なのかは気になるね。
もし作るならレポお願いします。 写真見る限り Cavuto は結構丁寧だと思う
ただ個人的にハウススタイルよりゴージ少し下げたいかな
ぜひ作ってみて感想聞かせてほしい 納期一年超えとか無理だわ
その時の着たいものが一年後も着たいものと違ってくる可能性あるし その購買力がある年代って体型変わりまくりのお年頃だしな 1年2年でスーツが着れなくなるほど体型が変わるとは思えないが
平服として着れないような、モッズスーツみたいなタイトなスーツなら別だけど 体型云々よりも1年は待たせすぎ
仕事遅くないと思うわ
良いテーラーは仕事も早い >>155
ほんとこれ。
テーラーに限らず、品質と納期を管理できない人に仕事させたいと思わんよ。製造業なら当たり前の概念だよ。 それが許されるのは芸術家だけかな
ロダンは1年納期の作品を40年オーバーした上に未完成のまま死んだりしてる 納期の話だけどやっぱり仕立てが上手い人は仕事も早いと思う
この廣川さんとかの記事見てると特にそう感じたわ
https://aya-nakazato.com/saruthiro-introduction/ >>156
納期1年って伝えて1年で納品してるなら納期管理できてるだろアホ >>159
常識的な納期で納めることを含めて>>156は言ってると思うけど
最近、納期の長いところに挑戦してて、注文から5ヶ月を過ぎたが、完成しなくていい気になってきた 笑 前スレで六義が納品しないって話題になってたので六義の顧客の知人に訊いてみたら
スーツ、コート、小物など計100万以上の注文が5年くらい放置されてて、催促しても仮縫いも納品も無いらしい。
法的措置を講じた方がいいと助言しておいたが、とんでもない店みたいだわ。
もしここで注文してる人いたら注意した方がいいと思う >>161
さすがに酷いな
今すぐにでも法的措置した方がいいわ
こういうケースは以下の債務不履行の履行遅滞に該当するからほぼ確実に勝てるだろう
https://www.adire.jp/lega-life-lab/default84/#lwptoc4 >>160
納期は足し算だよ
それとも1年も待たせないようコルコスみたく受注を絞れって言いたいの?
まあコルコスレベルぁと絞ってても納期長いけど >>153
ディトーズの水落さんが、体型変化のリスクがあるから中縫いから3ヶ月以内に納品できるよう仕上げる、
顧客にも中縫い後2〜3か月後に来れるよう日程調整して欲しい、と言っていたのを思い出した。
採寸から中縫いまでは1年とか時間が掛かってもいいと思うが
中縫いから納品までは水落さんの言う通り時間を掛けてはいけないと思う 仕事の速さとバックオーダーどれだけ持つかは別の話じゃない?
コルコスみたいに新規停止するのはある意味誠実だけど
待ってもいいからそこで作りたいって人もいるだろうしね 着手金ナシ全額後払いだったら、
(現実的期間である限り)完成はいつでもいい。
全額前払は要注意。 思想信条が合い、出来が素晴らしく良ければ待ちますよ。後払いであればね。
服地を台無しにしていながら得意げな顔している卜゛へ夕が一番害悪。 >>163
普通の感覚なら受注を絞る。新規を断るかしながら、顧客だけにするとか。
PS5とか、受注しますけど納品しませんじゃないだろ。
生産できる分に対して対応する。
今のクソ長い納期のテーラーは詐欺師のやり方と一緒だよ。
最後に納めるかどうかは別として。 >>169
その理論だと納期遅れまくりで受注絞らないトヨタは製造業失格だね 六義はオーダーシートも無いって聞いた
ポケットを変な形にされるとか裏地が指定と違うとか
仕様を勝手に変えられることもあるとか
それでいて全額前金だからな、、、 >>172
トヨタは前払いじゃないし、遅延の解約も自由だろうから、比較対象が合わないのでは… >>173
向こうからブレザー作ろうと持ちかけられて作ったら、勝手に仕様を変えられたのでウクライナさんはブチ切れて靴のみオーダーしてるんだよね。
オーナーの好みや拘りで仕様を変える、そのオーナーは保守的なイギリスのテーラーに無理やり流行のものを作らせていたような人なので、かなりクセのある趣向で合わない人は合わない。
好みが明確だったり、自分のスタイルを確立してる人にはキツいと思う。 >>172
販売してるのはトヨタじゃない、各地域の販社がやってる。
トヨタは納期はいつになるって言うてるだけ。 六義はどんどんオーダーしてくれる客の服を優先的に作って後はほったらかしだろ それ完全な自転車操業じゃないの?
よく皆さん頼むね もういいわその店の話題、どうせ行かないし
何か昔から定期的にしたがる奴いるよな 傲慢な奴だな
それとも六義の実態をバラされると困るのかな? >>192じゃないけど、傲慢ってなんだw
もう六義のことは十分わかったからそんな粘着しないでいいよ
もっとなんか、ディトーズとか失敗しにくそうなところでの失敗談とかあったら聞いてみたいけど >>177
オーダーなのにオーナーの趣向を押し付けられるとはこれいかに >>184>>186
話題に入らなければいいだけ
見るのも嫌ならこのスレ自体見なければいい 自分の関係ない店の悪口うぜえ、って書いても別にいいよね >>188
傲慢な奴だな
自分のしたい悪口に皆が興味あると思われると困るよ >>191
俺の書き込みに興味なければすればいいだけ
お前は自分の書き込みには誰もが興味を持ってるとでも思ってんのか? 興味なければすればいいだけ→興味なければスルーすればいいだけ フルオーダースーツの店で、本当ならそんな詐欺店のことはきちんと話題にのせて晒すことの何が悪いんだよ。
公共の利益に叶ってることなら、むしろ奨励される内容だぞ。 本当なら…て
叩く目的でウラも取れない話を延々と書くのもどうかと思うぞ 六義がどうかわからんけど、1年以上待たせる店は問題外ってのが根底だろ。
特定の店だろうがどうだろうが、まして何年も待たせてるのなら、やめておけと言うてるだけ。 >>195
被害を受けてる顧客に訊くか、自分が顧客になれば裏なんて簡単に取れると思うよ。
海外通販の靴下を特注品って偽って売ってるのが前スレで証拠挙がってたし
その件一つとっても信用できない店であるのは間違い いや、例えば「どんどん作ってくれる客を優先して
あとはほったらかし」とかいう話、どうやってウラ取るのさ
捜索差し押さえでもしないと無理だろ?
想像で書いたらいかんよ
まあオレも六義とやらで作る気にはならんと思うが >>199
自分がどんどん注文していきなり注文止めてどうなるか確認すればいいのでは?
裏が取れないのではなく裏を取る気がないとしか見えないんだけど ここに注文してる当事者いないんだろ?
自分も頼んでなくて他人も注文してない店の裏も表もないのでは
いい大人がゴシップネタをえんえん話すのも無粋と思うが… ビスポークスレに頭のおかしな偏執狂が多いというのはわかった
テーラーさんも大変だな >>197
なんでもできるしやってくれる便利なテーラーだけどもう土日しかやらないやる気のない店になったw
オーナーの山本さんの体調が悪いという話もコロナ前に雑談のとき言ってたのでそれが影響かもしれん
西麻布のコックニーも体調不良で閉店したしアメトラ好きとしてはさみしいね
CAIDはあの人の押しつけが嫌だし横浜のグラントは興味あるけど遠い
リッドはボストン、CAID出身なのに今やブリティッシュよりだし
結局ボストンが無難なのか 六義がどうかは知らんけど、少なくとも納期が年単位のところで作るのはリスクが高い。
件の六義とやらは、少し前に信者っぽい人がにも関わらず擁護したり褒め称えたりしてたことがある。あとは自分で判断して金出せばいい。
なんでそんなところに金出してまで裏取ればいいとか言う話になるんだよ。 ボストンって最近あまり話題上がらないけど店主さん体調悪いのかー
このスレ的にはとにかく縫いが雑だけど雰囲気良い、みたいな評価だった気がする
アイヴィールックは今日日流行ってないから
リッドテーラーの作例がブリティッシュ寄りになるのは無理もないと思うけど
言えばそれっぽくしてくれるのでは? >>192
そういう事はちゃんとスルー出来る人が言ってはじめて説得力が出るもんだ >>209
まったくだ
同類同士責め合っても不毛すぎるからもうやめよう >>205
憲さん東京から離れているけど、元気だよ
今はバタクに居た方がお店を手伝っているし
変わらずオーダーも出来るよ
電話なり、メールしてみれば 西麻布のコックニー懐かしいな
会社が近所で一度見に行ったけど、アメトラだったのね
一度作れば良かったな >>207
今は若い世代中心に、アイビーというかアメトラ人気あるでしょ
ファッション誌が苦しい中で、ポパイが木下元編集長以来ずっと好調だし >>211
バタクにいた人って誰だろ?
日比谷にいた吉澤さんかな? どいつもこいつも背中で語れるほどの男は一人もおらんな スガさんの右隣はメガネかけてるし明らかに河野さんでは すごい、こんな写真でよくこれが麻生さんと分かるな 笑
光の加減か、髪も黒く見えるし、横から見るとかなり体格がしっかりしてるんだね 動画を切り取ったからね
凹背で背中に厚みがあるように見えてるとレスされてるな >>215 の背中が綺麗にフィットしてるのが麻生か。
>>227 といい日本の政治家の中ではダントツでいいね。
あの年で腰曲がらずに立っているのもいい。 小室氏のスーツはパターンオーダーメードぽいように感じた。
既製服であそこまではフィットしないだろうし、注文服にしては 濃紺無地かチャコールグレー無地を着たほうが良かったのでは。
ストライプがお好きなのか。 マイクロへリンボーンでもいいかも
無知が難癖つけてくる可能性もあるけど ド下手テーラーが仕立てるテクニカルエラー満載のフルオーダーとやらのスーツもどきよりは良い洋服だったのは確か。 麻生さんは、閣僚が着席から立つ際に、一人、着席の間外したスーツのボタンを慣れた動作で掛けていた姿を見たことがある。
他の閣僚はと言えば、着席中もスーツボタンを外さず窮屈な姿を披露していた。 >>257
学生の企業面接とかで椅子に座ってもボタンを外すなという嘘マナーを広めてる人がいるから
コートを路上で脱いで裏返すのもマナーらしい。全くの出鱈目で馬鹿馬鹿しい どーでもええわ。
世間は知らんけど、皇室女とかいうとてつもなく面倒くさい相手と結婚してくれる男がおるだけで、ありがたいと思うが。。
こんな批判したりなんや言うてるのなら、悠仁様に誰が嫁いで来てくれるのかよ。
子供できなかったら、嫁地獄見るんだぞ、、俺の娘なら絶対に反対するわ。 >>238
常識ではないよ
一般人はボタンを外すことを着崩しと同じに捉えてる 結局ボストンテーラーにいるBATAKの人って誰なの? ド下手、テクニカルエラー、もう飽きたわ。それしか言えんのかダボが 皆様は秋冬のスポートコート・トラウザーズはどのようなものを注文されましたか? 失礼、スポートコートやそれに合わせるトラウザーズ、という意味でした。スーツではなく単品だと皆様どのようなジャケットやトラウザーズを作られましたか? スポートコートって何かと思ったらスポーツコートかw あ、そういう言い方するんですね。知識不足で本当にスポーツ用かと思ってしまった
良い国産の黒デニムがあったってことで、パンツにしたのと、秋冬に緑か茶色くらいでコーデュロイで作ろうかと検討中です。 ここでいうsportは「野外で運動をして余暇を楽しむ」という感じの意味合いで、現代風に言えばoutdoorでしょうかね。
コーデュロイもパンツでしょうか?ジャケットだとインパクトが強そう。生地選びで雰囲気ががらりと変わりそうですね。 まあ普段着ってことですね!
ジャケットもパンツも使いやすいので、スーツで作っちゃおうかなーと思ってます。薄手のコーデュロイでシャツもいいかも。 コーデュロイのシャツは引っ掛かりが強くて上着と合わせると着心地に違和感がある 田中さーん
ヤフー知恵袋に書き散らしている
田中さん。 ここの皆さんはスーツの下にパンツ以外の下着(ステテコなど)穿いてるの? seekの春夏用ステテコ履いてる。
汗かいてもトラウザーズの中でベタベタしないから快適。 >>256
なるほど、、、
通年で春夏用のseekを穿く発想はなかった。
試してみようかな >>255
履かない
ウールの劣化は早まるだろうがそういうもんだと諦めてる >>256
履かない
パンツの劣化は外側の摩擦の方が大きいだろうから、寒い時だけ履けば良いのでは? 意外と履かない派が多いですね…!
seek試してみます。 履かないねぇ、歳とって今よりも下半身緩くなって、汚してしまうことになったら考えるかもだが。 >>263
それはステテコとかじゃなく、単純にオムツでは… >>256
俺もseek履いてる。特に汗かく季節はないと困る 以前はSEEKを履いていたけど、
腹が出てきてから肉にくい込み、
ミミズ腫れみたいになるので止めました。
いまは同じグンゼのクールマジックですが、
前開きで膝下まであるのって
ほとんどないんですよねぇ。 >>270
ナプキンとかおりものシートみたいなのだな
女の人は生理なくなるけど男の人は年取ると出るという不思議… 久しぶりに仮縫い行ったけど、手術で体重減ってて、次の手術後に再度仮縫いで納品となった
作り途中に体重変わると困るよね 川部さんは元々ボストンに入り浸ってた人だから、ボストンでよかったのでは?
バタクでも英国出張とか良い経験だっただろうし >>275だけど、手術は脳血管のバイパスね 笑
今回コートも見せてもらったけど、ポロコートのディテールを取り入れたスラッシュポケットに440gのウールギャバジンで軽快だった
最初のビスポークコートなので、生地どうするか迷うな >>281
ありがとうございます
ただ、左脳と右脳の両方の動脈に閉塞があるため、12月に2回目の手術があります
最後のフィッティングをしてスーツが出来上がることだけが今は楽しみですね 病気とのことで体力的にどうかは知らないが、一枚仕立てとかで軽く作ると良いかもね。
老人と話をすると重いと着るのすら億劫になるらしいです わかる。俺も長期の入院から快復した後、2年くらい楽なジャケットすら嫌だったわ。
いくら仕立てシャツは動きやすかったとはいえ、スポーツウェアに比べたら一日中来ていられなかった。 >>284
ちなみに長期ってどのくらいですか?
今は回復したようなら良かったですが… 本日、初ビスポークがやっとあがってきた。
自分の体に合わせてものを作ってもらうことの楽しさを実感できた。
ここの皆さんは初めてのビスポークは何歳の時にしましたか?
当方は現在23なのですが、昔はビスポークが当たり前だったと聞いて気になったため質問してみました。 >>286
良かったですね!
僕も同じくらいで、仕事の大先輩から紹介されて作りました
今はその当時のものはウェストがきつくて着られませんが…笑 >>287
ありがとうございます!
一回誂えてしまうと既製品を買うのに躊躇してしまいますね・・・w
まだまだ誂えたいものがたくさんあるので若輩者ではありますが、皆さんのようになれるよう頑張っていきたいと思います。 >>286
おめでとう。私は35くらいの時かな、子供が産まれてスーツを着る機会ができたから誂えたよ。 >>286 16だったな、運動部入ったら市販の学生服まともに着れなくなってワイシャツと一緒に作った
女子ウケ抜群で仕事着除けば1番元取った服 >>286
20歳の時だな。ありきたりだけど成人式にキメて出たかったからオーダーした。 最初からパターンオーダーじゃなくビスポークってあたり、皆さんやはり富裕層とか上級国民なんだな たくさん納税することで得られるステータスですね。納税と言えばふるさと納税でペコラ銀座が仕立てられるようになったようですね。 >>286
23の時に英国留学中
シャツや靴もビスポした
今アラフォーだけどサヴィルロウの色んなテーラーでトータル150着以上オーダーしてきたから、
テーラーによっては日本人最多オーダーが自分って店が何軒かある >>287
分かるw
20代の時の服はキツくて着れなくなるな
サイズ的に着られてもオッサンになると少しでもタイトに感じると着なくなる
>>288
意外と30前後にダンヒルやゼニアのMTMとかも作ったりしたよ
ビスポに慣れてるとMTMでも明確に指示できるし、何より採寸時にビスポ服着て行けば結構同じようなシルエットにしてもらえる >>286
22〜23の頃(今はアラフォー)
それまではモード服好きだったけど、学会発表とその後の就職に備えて初ビスポ。
その時の出来が気に入って、以降は既製品をほとんど買わなくなった
初ビスポ当時より今の方がビスポの敷居は低いと思う。
当時はモード全盛でクラシックが死にかけてたって背景もあるけど
テーラーの20〜30代顧客って当時より明らかに増えてるよ >>294
サヴィルロウのテーラーって紹介がないと
一見さんにはなかなかよそよそしかったりしますか? >>297
そんなことはないが、ジーンズにTシャツとかでオーダーに行けば軽んじられるかもね それは日本でもそうかと(笑
靴やシャツもスーツ着用する時のモノで行かなきゃですしね
お返事ありがとうございました。 >>292
そんなことないよ
パターンオーダーの興隆はつい最近のことでそれ以前に服を仕立てようと思うと必然フルオーダーになった
だから皆、安月給を貯金してテーラーへ行ったのさ >>285
一年半だよ。血液がんの治療はは長いね。 >>286
自分の金では35歳。
母親が働いてたとこの社長に出してもらってオーダースーツ作ったのが初めてで21歳。 >>301
お答えありがとうございます
それは長いですね…治ってスーツ着られるようになって本当に良かったです
入院すると気力落ちますよね 皆さん、質問に答えていただいてありがとうございました!!
若いうちに誂えものの楽しさを知ると欲しい物がどんどん増えてしまいますね。
一応、お恥ずかしながら作ったスーツをうpさせていただきます。
次も重い生地で作りたいなぁと思うくらい素敵なスーツになりました。
https://imgur.com/a/gwInWGd 気に入ったものができてよかったねだが、
やはりスーツは着用写真か
せめてトルソーに着せて撮ってくれるとうれしいっす 畳部屋なんて公団ですらあるだろ、ビスポークスーツより家をどうにかした方がいいのでは? >>307
以前30代のおっさんスレがあれたんだから、着なくてもいいよ
とにかくおめでとうさん そもそもカーペットなんですけど・・・
自分の画像の床で荒れるとは思わなかった。 ビスポってとかく数を自慢したがる人いるよね
洋服そのものの話なら聞きたいが、数がいくつなんて話つまらん ビスポスーツ着たらあべなつきみたいな美人とか1発出来るなら投資の甲斐も有るんだが… 着道楽ってそもそも趣味だから
むしろ自慢出来る分野じゃないと思う 富裕層からは、何百着もつくった経験を踏まえてしか
知り得ない、含蓄のある話を聞きたいよね
何百着つくったかを言わなければなおかっこいい >>316
周りち似たような人がそこそこいるから身バレはしないと思う
最初に作ったテーラーを書かなかったのはほぼ特定されるから
>>317
まあまあ
何歳の時に作ったか?という質問だったのでビスポ経験を書いたまで
>>319
趣味というか家で着るスーツもビスポなだけ
だから数も多くなっただけ
>>320
馴染みのカッターが引退して新しいカッターに変わったことが何度かあるけど、新しいカッターで満足したことない
あと女性カッターは2人ほど作ってもらったけど
女性だからといってこれといった傾向は無いな
個人的に太りやすい体質だから太ったカッターの方が気持ちを理解してくれる 合わないビスポに散財するより1発でフィットするテーラーに出会いたいわな それはみんなそうなんだけど
夢物語に近いんじゃないかな どうしても最初の一発で完璧、て難しいのでは
頭の中のイメージをブツにしていくのだから
しかも人にやってもらって
何回かつくっていくうちに近づいていけばいいと思う どれだけ上手な人に何百着頼んでも、実際に気に入ってよく着るのは僅かじゃないかな
実感だと本当に気に入るのって1割くらいなイメージ スーツはまだしもジャケットは色々なサイズ感のものが欲しいからこれという一着には絞れないなぁ >>326
仮縫い二回くらいしてれば90点に届かないかな? >>323
先入観、ブランド、生地選び
体にフィットするだけでなくハウススタイルと自分の好みの齟齬もあったり
価格の問題も有るから難しいよね…
規模が大きい店なら同じ店でも職人が違えば仕上がりもブレるし
それこそ靴の中に入った小石みたいなもんで欠点を気になりだしたら終わり
自分には良いと思って着ていたら褒められる物でも好事家の中で評価が低かったり
悪評があると嫌になったりもする
メンタルが絡むから始末に悪いw >>328
確かな技術力があり かつ 客の要望をくみ取れる能力があれば(初回でも90点以上に)楽勝で届く。
残念ながらドヘタだと技能がそもそもないので
仮縫いを何百回やろうが目標には届かない。
1回目の仮縫いでズレまくりのテクニカルエラーをやらかし、2回めの仮縫いでまだズレまくっていたら
その時点で契約を打ち切ったほうが良い。
あと何回仮縫いをやっても無駄。
仮縫いの回数自慢は客テーラーともにア◯の極み 一番の原因は自分の体型や好みが不変では無い事と流行があるって事に尽きるよね
その時に完璧でも永遠ではない クラシカルという点での黄金比は確定していると思うし、それに賛同している。それがスーツの普遍性
流行は商品を買わそうとするアパレル側の戦略。普遍性を重視すると流行とやらはあまり気にならない。 残念ながら確定した普遍性はない
ある、と思っているそれはその時代の大きな流行だ
流行は時代の雰囲気を反映して漠然と現れるもの
服屋は人より早く敏感に掴んだそれを表面的に用いて商売をしているにすぎん 情報たくさんあるじゃん
ネット調べたら運営母体が古賀屋ってのはわかるし、サイトの会社情報は結構充実してる
Instagramにも2店舗のアカウントあって作例写真出てるし、フォロー関係見るとどのあたりと繋がりある店なのかもわかる
東京店はブログ記事も高い頻度で更新されている >>335
天神山はクラシコの有名どころやん
デザインは好みだからなんとも言えないが仕立ては間違いなく良いよ 年代によってスーツデザインも変わってるのに、普遍があるって言うてる人は頭おかしいんかな 麻生太郎さんがお召しになっているようなスーツやジャケットはどういう生地使ってるんでしょうか…
既製品とは明らかに違う、スベスベとした上品な生地。
ツルツルとしたようにも見えます。
ラペルも厚紙のように立体感があり、とても羨ましいです。
僕もああいうのが着たい。古着でもいいので…
オーダーメイドなのは分かりますが、詳しい方教えてください。
(個人的に調べた限りではウールとキッドモヘアの混紡とか出てきましたが…)
https://i.imgur.com/mBw0i7a.jpg >>338
オレも思った
黄金比だけで全て解決するなら芸術とかいらんやんな >>339
麻生さんはネクタイ締めるのは下手だと思うな >>339
スーツの生地の前に
マスクの乱れに目が行っちゃう写真だね >>339
麻生さんが作っているテーラー森脇に行って作ってみれば良いじゃん
それが一番早い コート作ったことないから、カジュアルめのものなら上手い下手の差が出にくいように思うんだけど、実際どう?
スーツの上に着る物だとスーツ以上にフィッティングがシビアなように思うけど >>345
カジュアルめというのが何を指しているのかわからないけど
そんなタイトフィットにするわけじゃないなら
そんなシビアではないと思う >>345
むしろそれならパターンオーダーとか既製品とかでいいんじゃないかな。その方が種類も多いし コートは下に着るスーツのフィッティングが上手くいってからオーダーするものだと思うけど、カジュアルで下にジャケット着ないならサイジングも厳密でなくて良いのでは?
着心地に関してはコートより下に着るシャツやジャケットに依存する部分の方が大きいと思うし。 >>346-349
ありがとうございます
ウールの1枚物で気軽に春先まで着られるようなものを考えてました
そうですよね、下にジャケット着ないカジュアルならPOとか既製でもいいって思い切りもありかも知れません
1回ビスポークしてみたかったんですが…笑 batakいわく
ビスポークコートはビスポークスーツの上に着るもんだと
中胴の絞り位置からアームホールから
体に合わせたスーツの上に仕立てるもんだと
とはいえカジュアル用途のコートなら
皆さんおっしゃるようにもっとイージーに楽しめば吉 チェスターのような構築的かつボディコンなコートはジャケット込みで作った方がいい
一方でステンカラーみたいに緩やかなAラインをえがくコートはあまり厳密に考えなくてもいい >>335
既製とイージーの店かと思ってた
フルオーダーもやってるのか 関西のテーラーで定期的に関東受注会してるの
石田、コルウ、モデリスト以外どこかありますか? 元々向こうで働いてた方はけっこうやってましたけど、コロナの数年はどうなんでしょうね
植本さんとか東さんとか、あと福岡行かれたの誰でしたっけ? だいたい優れた店なら物好き客がワザワザ来るって。
例えるならとんでもない山の中に店があっても。 優れた店なら山奥でも客が来る→だから受注会してる店は優れてない、という理屈にはならんよね
当たり前だけど 受注会してるの店は客が居ないからか、客をどれだけ待たせてもいいと思っているかのどちらか
どちらにしてもあまりいい店とは思えない 前に同じ話出てたけど、手一杯なのは生産能力が低いだけの話では
生産能力が低いから優秀という理屈はシンプルに変 新規客を受け付けている店は客が居ないからか、客をどれだけ待たせてもいいと思っているかのどちらか
どちらにしてもあまりいい店とは思えない >>363
トランクショーの主目的は店から遠い場所に住んでいる顧客へのサービスだよ
作業日程を組みやすい、新規の顧客獲得、という店側の利点もあるけど
客を待たせてもいいとは真逆で、客を待たせないためにやるもの 5ちゃんねるでビスポークの偏見語りしてるやつはそもそもビスポーク自体したことがないか、中古のビスポ古着買ってこれ手縫いかよすげぇなって思っているやつかのどちらか
どちらにしてもあまりいい奴とは思えない …とビスポーク未経験のワイが申しております
おっひょ!おほほほぅ!あっひはー! https://nakayamate.jp/
ここって前に職人育成プログラムあったところ?
解散したみたいだけど卒業生か残った職人が店名引き継いだのだろうか >>369
そういえば佐伯さんが塾やってましたね
勝手に名乗ってるんでは(笑) >>366
でもトランクショーやってる有名店ってどこも一年待ちとかじゃない
これでも早くやってるというならそうなのかもしれんが、新規顧客を馬鹿にしすぎでは >>372
来店したら半年くらいまで短縮できる店がほとんどでは? そんな1年待ちの店とかある?
でもまあトランクショーの間隔が3ヶ月なら仮縫い2回で対面受け取りとすると9ヶ月はかかるな。 トランクショーを催す目的は主には2つ
*注文が来ないので新規に客がほしい。(ほぼオープン)
*遠い場所に住んでいる(常連)顧客へのサービス(ほぼクローズ)
十把一絡げにしちゃだめだろうね。
呼べば出張してくれるテーラーは多いのでは。お金さえ出せば。
>>364
技術が卓越しセンスある職人が仕立てているので
生産能力は一定です。
貴方が言うところの生産能力を高めるためか
経験がアレな職人に仕立てさせている店とは違うわけですよ。 >>376
なるほど、この理屈だとカブトもダメってことだよね
オープンにやってるしな >>377
誰も「ダメ」とまではいっていないぞ。アタマ大丈夫?
「ほぼ」って書いてるし。それぞれでしょ。
あそこは1年待ちとかそんな感じでしょ。わざわざ金沢まで行く客もいるようだし。
客多いんだろうね。
オレはもっといい洋服を着ていると自負しているので注文しようとは思わないけど。 横からだけど「いい服を着ていること」は「自負」するもんじゃないと思うぞ
日本語的に 金沢ではなく「七尾」なんだね。訂正する。
山の中ではないけど、同等の立地だね。
それで客がわざわざ来るんだから立派たよ。 >>381
このスレの人間は中古なんか買わないだろう
低価格オーダースーツスレにでも行けよ フルオーダーの中古とか吊るしより需要なさそう
あとゴージ高すぎて笑った テーラーカツラ
インスタの掲載物の仕上がり見ると良くも悪くもオーソドックスだけど綺麗だな
石田とかコッチネラよりは高そうだし
両者に比べるとインパクト薄いけど チェスターコートも身長が185cmくらい有ると凄く格好良く見えるよね
水谷豊みたいなチビオッサンだと笑える 日本人がチェスター着るなら182p以上で足長くて黒髪センターパートが良いかな >>387
確かにいいですね。
私も気になります。
誰か作った方いらっしゃいますか? 美容外科医の麻生泰(息子がTikTokerやってる)さんが187で普段ぽっちゃり親父なのにスーツきると生えるんだよね 180pって今そんなに珍しくないよね?
平均171とか言われてるけど、、 170後半が一つの壁な気がするな
180cm代はやはりレアな高身長 180以上でも首や肩が華奢だと
これまたイマイチに見える気がする 180クラスはビスポークしてもっとカッコよくなってほしい
せっかくの身長がもったいない 身長がどうとかって、結局イケメンは顔だけでカッコいいって話と同じなので、どうにもならん
男見て喜ぶ趣味もないしな 190あるけどやっぱ顔だけじゃないなって感じるよ
衣服に関しては特にね 185以上あって良いことって日本だとあんまないぞ
車は窮屈だし、家も天井低いと圧迫感あるし、後部座席やバスは脚が狭いし、電車は手すりやドア通るのにいちいち屈むし、既成の服は袖丈短いし、ありふれたキッチンの高さだと腰痛める 電車の座席の広さを決めた基準て尻幅の平均だと聞いたことがある
肩幅を考慮しなかったのが間抜け >>402
確かに良いことないな。でも背が小さくて良かったと思うことも言うほどあるか?挙げてみてくれ
既製服が小さく感じるのはあるあるだけど、最近のOSの流れは正直有難いと思っている 背が高くて困ることを裏返すとそのままメリットになる
まぁスレチ >>402
つまり注文住宅で自動車通勤なら問題解決ってことだな >>407 あとは椅子と机の高さも合わないからレストランとか+足許の奥行きないと開脚しないといけないラーメン屋も不便、座敷の方がまだマシ 僕は身長2メートル3センチあるので地獄です
地元のバスケコーチやってます….事実です 身長のメリットデメリットとかビスポークに何も関係ないので他でやれ >>399
188だけど中高の頃から背が高く、既製服だとなかなか合う服や靴が無かった
なので勉強を頑張って高収入な職に就かないとオーダー服、靴、住居が手に入らないと親に言われて勉強を頑張って医者になった
高身長はそういうモチベーション?があるのは良い
普通の人はこの危機感とかにはピンとこないだろうな >>414
頑張って開業しないと良い暮らしはできんな 俺も中高の頃からチンコがデカく、なかなか合う女がいなかった
なので勉強を頑張って高収入な職に就かないといい嫁が手に入らないと親に言われて勉強を頑張って医者になった
デカいチンコはそういうモチベーション?があるのは良い
普通の人はこの危機感とかにはピンとこないだろうな >>414
勉強を頑張ったわりに、お前のクソみたいなポエムに誰も興味がないことが理解できない時点で、医師としても人間としても値打ちがない ボクも中高の頃からケツの穴が大きく、いつも男からモテモテだった
なので勉強を頑張って高収入な職に就かないと性癖を満たせないと親に言われて勉強を頑張って医者になった
大きいケツの穴はそういうモチベーション?があるのは良い
普通の人はこの危機感とかにはピンとこないだろうな みきみき @ 作家 & 大人のたしなミスト(浦山明俊・美樹 香月)
@mikikazuki2020
11月11日
みんながうっかりウソのある文章を書いている
↓
朝日新聞社で駆け出しの記者だった私は、取材をしてきたばかりの内容を文章原稿に書くことができなくて、ウンウンとうなってばかり。
6時間を過ぎてなお、1200文字程度の原稿を書くことができませんでした。
迫り来る締め切り時刻に、デスクからは催促の怒鳴り声を浴びせられ、見かねたキャップが私の原稿用紙を奪うようにして「よし、仕上げるぞ」と、
私の取材内容を聞き取りながら原稿をものの15分程度で書き上げてしまうテクニックは、駆け出しの記者だった私には魔法のように見えたものです。
↑
朝日新聞の記者のように書いているが浦山は入社していない
捏造した経歴を書いちゃダメだぞ
うっかりウソというより詐欺だ 背が高いと大変だよな
俺も油断するとすぐ頭ぶつけまうわ 40mだけど幼い頃から背が高く、既製服だとなかなか合う服や靴が無かった
なので勉強を頑張って高収入な職に就かないとオーダー服、靴、住居が手に入らないと親に言われて勉強を頑張ってウルトラマンになった
高身長はそういうモチベーション?があるのは良い
地球人はこの危機感とかにはピンとこないだろうな >>421
電車に駆け込み乗車しようとして頭をぶつけて悶絶するよな
俺は婆さんの古い家の梁によく頭をぶつけたよ チンコの小さいのは努力でカバーできるが
身長は金が有ろうがカバーできない
前澤さんを見てみろ
あれだけ金持ちでもどうにもならん 身長は手足切って外科的に伸ばせる
コンプレックスがなければ伸ばす必要も意味もない 顔歯背丈体重髪
今時どうとでもなるが自己顕示欲だけは治せぬ 自己顕示欲が一番の病ってのはその通りかもね
身長が高いことの何が自慢か分からんけど 日本でビスポークしてる人は強烈な劣等感をオーダーメイドって優越感で上書きしてるってイメージなんだけど…
ベストドレッサーってよりもチンドン屋みたいなイメージ 劣等感以前にチビだと既製服そのまま着れないからなあ つまらない煽り合い
各人が好きな服を着ればいい
誰の迷惑にもならん オーダーメイドで優越感w
発想が貧乏人すぎて笑ってしまった
ただ着心地が良いから、自分にフィットする服が欲しいから作ってるだけやろ 三浦カズはスーツのまま寝てたっていうから
パジャマより着心地がいいってことなんだろね
極論ではあるけど >>432
強烈ってほどかはわからないけど
たしかにTwitter見てるとそう思う
ネットで目立ってる人たちって本来のテーラーの客層ではないとも思うけどね 優越感というより
既製服だと流行とかあったりして
今自分が着たい柄や素材の物が無かったりするし
店を歩き回って探すのが面倒臭いしね つまり究極は人に見せる訳でもない見栄張りに成り得ない下着や寝間着やローブや部屋着をビスポークするのが本物の贅沢って事さ
純粋に着心地が良いからビスポークスーツにしてると言うなら 着る時間が長いその辺りも金を掛けてないと嘘になる チンドン屋って言葉を好んで使う人
言い得て妙と感じてるのか単に語彙がないのか分からないけど正直上手くないぞそれ 家の中だとジャージやフリース、スウェットなんでも着れるからな
外でそれが着れないからせめて出来るだけ着心地のいい服を求めるのよ
あとこだわり強い人も多いから譲れないデザインとかあるんだろう 三浦カズがスーツのまま寝てたって時々書いてる人いるけど、そんな都市伝説みたいの本気で信じてるのかね
一緒に寝たって言うなら、そうなんだと思うけど 高いスーツを着ているオレ
にアイデンティティを求めるヒトいるんだな 貸そかと言う奴も、ただ言いたいだけで実際は金がない 馬鹿かこの流れ
このスレで一番ステータスに欠けるのは貧乏だけど服好きでビスポークしてる俺だ
だからお前らは俺に比べたらよほど上等な人間だ
それでもういいだろう 給与【正社員】月給18万円〜
【アルバイト】銀座アトリエ:時給960円〜
館山アトリエ:時給870円〜
時給1000円未満の職人が仕立てているのか。 >>447
景気に左右されるし、職人は見て盗め
って考えだろうしな >>447
そんなもんだろ。縫製工なんて最低賃金使い倒し、お前らが銀座は高くつくとか工賃出さないと人が育たないとかいくらカッコつけても、現場の搾取は何も変わらない。
むしろ搾取してる方を肥えさせてるだけ。 搾取って言うほど儲かってないと思う
つまり服飾産業、注文紳士服そのものがオワコンなのでは >>447は月給制、時給制だからまだマシだよ
この業界、歩合制も多いからな
仕事の速さが並以下なら時給換算して500円以下とかザラにある まあ儲けてようがギリだろうが知らんけど、40万も50万も取るのは本当に意味わからない。
一着作るのに40時間としても、工賃2400円/hで10万円行かないのだから。
職種違えど、工務店が人工40hの見積もりを40万円とか持ってきたら、マジではっ倒す >>454
そんなこと言い出したらIT産業とか原価がゼロ同然のものを何万円何千万円で売ってるし、薬だのコンタクトレンズだのブランド服だの暴利も甚だしいって話になる 最終的にその服・その店・その人になら、このお金を支払う価値があると決めて買うのだから、原価率とか時給とかどうでもいい話 >>456
おっしゃる通りだが、ここは他人の美意識、判断、懐具合、考え方、商売の売上や原価などにケチを付けたがる人が多いからね
好きな物を好きに買えば良いのは本当に間違いない ユニクロみたいに大量生産できるものならまだしも大した数作れないビスポークスーツなんて材料費以外の1着あたりの原価はそりゃ高くなってもしょうがないよな 石田のハンドメイドラインでいいかなとなるなぁ。もっと予算あるなら他の方で仕立てたり、インスタで仕立て請け負ってる人にも依頼してみたくはなるけど >>454
こういった職人の工賃のネタはたびたび話題になるね。
過去スレにも複数回出てきているよ。
>一着作るのに40時間
仮の話なんだろうけど、どんなに仕事が早くても40時間では出来ない。
40時間で仕立てているようならどっかで手抜きしている。
Savile Row協会基準でも50時間は切らない。
この職種の職人はみな自営業/個人事業主。退職金なしボーナスなし社会保険全額自己負担。
なので工賃2400円/hだととてつもなくしんどい生活。(コレに届かないでやっている人もいっぱいいるだろうけどね)
物価の安い地方で3000円/h 都心で4000/h
腕のいい人たちは コレくらいで商売しているよ。(自己物件)
そうでもない人たちは安くしないとは客が来ないだろうからね。 個人のために一からモノを作る訳だし高くなるのは分かるけどなぁ オーダー何着も作る人って体重管理徹底してんの?
太ったら全部無駄になりそうだけど >>462
たとえば赤峰幸生さんのスーツはよく見るとパツパツ
体型は維持してるようで維持できていない人が多い
ただ着れるというだけ。 >>462
体型変化した時の糊代含めてのオーダーでしょ
太って無駄になるのはむしろ安い既製品じゃね? 調整するにしても限度があるし、ある程度は体型維持の努力は必要だよね >>466
>>467
両方ともゼニアじゃないのに、ゼニアって書いてある方がツッコミどころ。 この売値だったら、
新規に仕立て方がいいだろうね。
切羽のボタンホールがマシーンで開けてるっぽい出来だね。
手がかりにしてはアレだな。 中古のフルオーダーって、吊るしのスーツよりもいらない
はっきり言ってオーダーした本人以外にとってはゴミ この出品者様 10着も英◯屋の洋服を出品されている。
なかなかのお得意様なんだろうね。
直して着ればいいのに。 ゼニアはイギリス製でscabalと言います キリッ 海外の有名テーラーで仕立てる人で、名人以外の人が関わることに
対しこんだけ払ってんだから下っ端使うなって
文句言う人っているんだろうか >>474
日本人は白人に弱いから、仮に思ってても誰も言えないと思う
追加費用払うからベテラン使ってくれって交渉するのが一番簡単では >>474
仮に言っても、実際そう対応してくれているのかは知れないから意味がない
店との信頼が崩れるだけ悪手でしょ
商品以外の点で不満があればこっちが離れるのが懸命 ありますね。
イタリアの有名なサルトで全部やってくれないとかって要求してるの見たことあります
そもそもカッターで、基本は縫わない方に丸縫させてもなーって感じでしたけど(笑) >>474
サヴィルロウの某有名ハウスのカッターに聞いたことある。
仕上がりが気に入って「次も同じメーカーで」と希望する客は服好きの欧米人にそこそこいるらしいけど、
日本人と中国人にはヘッドメーカーを自分から希望してくる客が目立つらしい。
そういう客に対しては、断るか、ヘッドを窓口にしてアプレンティスに仕立てさせることが多いんだと パッチポケットはイタリア人の熟練にお願いしたというのは見たことある >>472
あーなんか出品してる本とかみてるとそれっぽいね
遺品整理 >>464
同意
MTMですらワンサイズ、ビスポだと1.5サイズくらいならサイズアップできるようになってる
自分は年取って少し太ったけどお直しして今でも全て着れてる 40-50代くらいになると、仕事も落ち着いて美味しい物食べて太ることが多いのかもね 20代からかれこれ30年は体型はほぼ変わっていない。
熱心なトレーナーに捕まって胸板が若干分厚くなったくらい。
が、これからは変わるだろうな。縦方向に縮むし。 >>442
> 三浦カズがスーツのまま寝てたって時々書いてる人いるけど、そんな都市伝説みたいの本気で信じてるのかね
> 一緒に寝たって言うなら、そうなんだと思うけど
本人がテレビで言ってた 三浦カズって誰かと思ってググったらサッカー選手なのか
サッカーやる人にそれほどフィットさせるのは技術あるテーラーじゃないと難しいだろうね テーラー曰く、最もシルエットを作り難い客はスポーツ選手なんだとさ
筋肉の付き方がそれはそれは歪らしい その人がどこで仕立てたのか気になる
寝られるほど快適なテーラードなんて相当な力量ないと出来ないよね どこのスーツだろうと、寝ようと思えば寝られるけどね
身体を使う仕事の人は健康だから、すぐ寝られるだろうし
単なる寓話を言葉通り捉える必要はないかと >>494
クラシックなサイジングなら普通に寝られるくらいには快適なのが普通だ
ピチピチなら知らん 船場の生地屋めちゃくちゃ安いのな
ただ生地買っても仕立て依頼できる人脈がないのが残念だわ >>497
そうだよ
いびきかなんかでめっちゃ怒られたってさ >>499
フルオーダーと関係ないが船場は現金問屋の服も猛烈に安い >>499
船場、探し方のヒントをお願いします、現在covid で関西にはいけないのでwebなんかあります? 499じゃ無いけど、船場センタービルに行けばラシャ屋というか、生地問屋がいくつもあるのでそこで買うだけだと思うよ
問屋だけど普通は小売もしてくれる >>498
紳士服らしい見映えを保った上でぐっすりいける服をつくれるのは十分優秀なテーラーだよ
サイジングだけじゃない、スタイルや芯材まで考慮しないと なんか書かれてないこと勝手に読み取る人いるよな
「ぐっすり」とかそもそも書いてないし
どんな格好でも別に寝ようと思えば寝られるでしょ
皺だらけになるだけ めちゃくちゃ疲れたかめちゃくちゃ酔っ払って、着替えずそのまま寝てしまったのを大袈裟に言ってるだけ 端的に言って、スポーツ選手のヨタ話
そんな引っ張るほどの話じゃない DAVIES & SONS 19 HANOVER ST LONDON.W.
このテーラーご存知の方いますか?
また貴重なブランドでしょうか? >>509
サビルロウの店ですよね
今もやってますし貴重ではないと思いますが、ハリウッドスターとか有名な歌手に仕立てたレブリカとかも飾ってるし、有名店なのは確かかと。 話題にしてるのが超スーツ好きのアスリートなんだから単にスーツで寝た以上の意味があるとは思うよ
話を額面通りに受けとる人ってたまにいるよな
まぁその話が本当かは知らないけど 実際の番組観たわけじゃなし、又聞きの又聞きみたいな話で引っ張られてもなあ >>499 >>503
紳士向けスーツ用服地を取り扱っている店(数店舗)があるのは事実だけど
このスレの人達が欲しがるような服地が船場にあるのか?
俺行ったことがあるけど、
安くてもすんげー古いのとか、ふっかけって売ってくる店とか
そんなんだらけだった。
探し方が足りなかったかな?
あと関西だと三宮にもスーツ向け服地屋があるよね。
>>501
いいのアリましたか? >>510
このテーラー1803年創業で、元々ハノーバーストリートって所に店を構えてて途中からサヴィルロウに移転してるんですが、
僕が今買おうとしてる服はハノーバー時代の物らしいのです。
まあ買ってみます!
https://i.imgur.com/oh1nxNs.jpg
https://i.imgur.com/FVfdETB.jpg >>515
買ってみるという状況がよく分からないけど、吊るしを? それとも中古を? >>517
ヴィンテージ古着です
今売られてるやつ! まあでも、ビスポークの古着を買うという話なら、他にスレもないだろうし、範囲内で良いんじゃないの
買ったらこんなだったとか、直したらいけたとか、生地こんなんだったとか、着用写真とか、それはそれで興味深い >>498
その上なのが、着たままエッチできるやつだな
身体になじんで裸でやるより百倍気持ちいい 前スレあたりにも
中古ビスポの話題があったね。
購入目的は
*テーラーラベルに満足しながら着る
*演劇衣装
*解体して作りの勉強
*お直しの練習
*クリーニング アイロンの練習
*カケハギ用の生地の調達
*その他 >>526
僕の購入理由も526さんの記述に多く当てはまってます! ってことは着用じゃなく解剖目的か
それなら中古ビスポ服はいい選択肢だと思う >>515
海外のビスポ服はebayで買い付けて高くして売ってるのが殆どだからやめておきなさい あとオークションとかで買おうとしてるならビスポ服は一定の価格超えないとキャンセルされることが多いのでイライラせんようにな お店に預けていた生地を一度返送してもらったんだけど、買った覚えのない生地が入ってて面白い
過去に珍しくて買った物が5種類くらい戻ってきたけど、これ実際いつ作るかな… 解体すると面白いよ。勉強になる。
雑誌常連の店の洋服を解体してみたことあるんだけど
とんでもない出来のがあるからw
どうりで、あんな出来なんだろうね。
>>532
>お店に預けていた生地を一度返送してもらった
なぜそんなコトをするのか理解できませんが
覚えのない生地は店に連絡の上 返還ですね。
>これ実際いつ作るかな
知らんがなw
すぐ仕立ててもらえば? 雑誌嫌いおじさんはそれアピールしないと死んじゃうの すぐに仕立てもしないのに、
テーラーに服地を預ける意味が全くわからない。
ナニ目的? 見せびらかし?
テーラーも場所を取るだろうし迷惑な寄託契約ですね。 即スレがついて驚いた!
テクニカルエラー満載なのに
海外修行というだけで客がいるのが意味わからんからw とくにヤフー知恵袋に書き散らしている田中さんに問いたい。 >>535
某インスタグラマーがそれやってるね
テーラーからしたら迷惑だと思うけど
継続的に注文するアピールのつもりなのかね? >>533
自分も海外帰りの職人に先日初めてジャケットを注文したのですがこれを読んで少し不安になってきました、、
もしよろしければ服のどこを見れば粗悪品と判断出来るのか基準を教えて頂けないでしょうか? ボットーネってどう?
誰か作ったことある人いない? 工場マル投げのなんちゃってテーラーは
なんちゃってテーラースレでどうぞ
昭和のテーラーってバカにするけど
ある新興テーラーは時給1000円以下で
行き場のない昭和テーラーや経験の浅いお姉ちゃんたちを雇っているんですけど。 ちょっと待て
新興テーラーvs古参テーラーの構図になると誰も得しないレスバが延々続くことになるからやめろ 新しく頼む人は新興テーラーに頼めばいいんじゃない、古参だとそのうちぽっくり逝くか何にせよ廃業して長い付き合いできないでしょ。自分と近い年代だと価値観も合いやすい。 店のスタイルや主人との相性で選べばいいよ
自分にとって気に入る服ができるかどうかと店の開業年は何の関係もない 年配でも同年代でもどちらでも、自分に合うのが一番
そもそも選択肢が非常に少ないし コッチネラみたいに
安い方は工場のマシンメイド
高い方は自社工房のハンドメイドみたいな
使い分けしてる所は少ないのかな >>548
むしろそれでコース分けてるとこがほとんどじゃない?
来年初ビスポ計画中だけど訪問予定の大阪のカツラもキスモトもそれ やはりビスポは老舗で続いてる所がいいな
ヘンリープールで長年作ってるけどカッターの交代含めてスムーズだし、オーナーも親子だから変な方針変更とか無くて安心して頼める
日本だと新興テーラーは不安で頼めない
弟子がどんどん独立したり、後継者がキチンといるのなら注文するんだけどなぁ
20年後にお直しを頼みたい、同じようなやつを欲しいってなった時に対応してもらえることが大前提 20年後なんて生きてるかも分からない未来のことを考えてもな…
生きてても、スーツ着る文化なくなってると思う >>551
なに弱気になってんねん
俺がスーツ、ジャケット文化のカッコよさを受け継いで次世代に繋げてくくらいの気概持って一緒に頑張ろうや 早くリタイアしてビスポスーツなんて着なくていい気楽な生活になりたいわ
南の楽園でラフな格好してだらしなく生きる 10月以降ファッション板の民度が下がってるから
専門学校の秋入学の者が寄ってきてるんだと思う 民度がよく分からないけど、ビスポークスーツはそれなりに高価なので、所得や資産の多い上級国民が集まるのでマシなのでは
年配で頑迷固陋な場合はあるが >>550
そのヘンリープールも30年前までの一定期間はパディングマシンをフル活用したビスポとは言えない超手抜き仕立てが大半だった時代があるんだぞ?
当時はサヴィルロウの店の多くが同様で、ロンドンテーラリングの暗黒期ではあるのだが
老舗のように規模が大きくなると柵も多くなるので事業が継続するために変わらざると得ないこともある
老舗だろうが新興だろうが変わるところは変わるし、変わらないところは変わらない
先のことなんて考えるだけ無駄 多分だけど、老舗、というのはブランドの一種なんだろうね
老舗だからいいとは限らないのは服に限らず、その通りだと思う
老舗には一定の蓄積や体制はあるのかも知れないけど、それは商売上の効率化のメリットだしね >>556
なるほどね。テーラーになれずにお直し屋に就職した落ちこぼれが有名テーラーの服を解体して粗探ししてドヘタだのテクニカルエラーだの言って喜んでるという事かな。そう考えるとしっくりくるネ。 >>558
いやだからカッターとかスタッフの引き継ぎがスムーズな所が魅力だと言ってるんだがな
作りに関してもある意味理解してるからお直しも頼める 40代とかの若手の新興なら20年とか大丈夫だろうし、辞める頃にはまた別の職人も出てるだろ
老舗老舗って馬鹿の一つ覚えみたいに言わなくても、それぞれ良さはあると思うよ >>515からの者ですがビスポークコート買いました!
オークションでしたがまさかの税込2500円……笑
マイナー過ぎるのか皆んなやる気なくて安く買えた!
解剖するべ〜!!
出品者にキャンセルされないか心配(>人<;) オーダーに興味があるんですが質問お願いします
ジャケパンが好きで普段はセレオリやラルディーニのジャケットとインコテックスを愛用してます
例えば同じ10万円でラルディーニのジャケットと仮縫付きマシンメイドオーダー、5万円でインコテックスのパンツとマシンメイドオーダーで比較した場合は生地や芯地などの素材、造りは大量生産のコスパで既製品が上、フィッティングはオーダーが上の認識で合ってますか?
自分がオーダーするかどうかの判断は体型に特徴があるとか既製品にない生地やデザインに拘りたい人はオーダーが向いていてそれ以外の人は既製品みたいな判断でおかしくないでしょうか >>566
ブランド料があるからそんな単純じゃないと思う
それにラルディーニは現地で買うと
半額近いのでは? >>566
ラルディーニというブランドは知りませんが、ラルディーニのマシンメイドの既製品とラルディーニの仮縫い付きマシンメイドのオーダー品を比べるのであれば、仰る通りだと思います。ですので同じブランドであればオーダー品の方がやや高く値付けされるのが普通です。(同じ品質を保つため)
別のブランドやテーラーであれば、デザインや工賃、流通の違いなど大きすぎるので一概には言えないと思います。
ちなみにこのスレの扱うフルオーダーだとスーツ30万円からが標準で、地方の安いところでも20万は超えますので、中価格帯スレの方が良いかもしれません。 オーダー品には在庫リスクという既製品の最大の価格要因が無いので
同じ金額を払うなら素材や造りの点でもオーダー品の方が上だよ 特殊体型でなければ既製の方が、という言説は
よく聞くけど、実際のところ既製が本当の意味で
合ってる人なんてほとんどいない
だって人の体は自然のもので歪なものだから
ビスポークはそこにこだわる人のためのものであり、
逆にそこが気にならないのなら既製の方がコスパは良い 都心の地下鉄で見ていると、多く見積もって半分くらいの人は既製でもそんなにおかしくない
1割くらいの人はカッコよく着ている
ビスポーク頼むよりその1割に入る方が安いしラクだし女性ウケも良く、ビスポークは完全に趣味
もっとも、その1割にはMTMもいるんだろうけど そう、完全に趣味
ついでに言っておくと、仮縫い付きのマシンメイドって
あまり意味ないような
厳密な設計図を書くための手段が仮縫いで、
それを忠実に施工するのが手縫い
設計図だけ厳密でもマシンでは再現性が低いと思う >>572
MTMの体型補正でよりフィットさせるためにやるんじゃない?
同じ型紙・同じ体型でも生地により補正も変わってくるし
ただ、あまり意味がないのはおっしゃる通りだと思う 優れた注文服の着心地を知ってしまった今
既製服を着ると体調が悪くなる。
高度な型紙を体現できるマシンメイドなんかないと思われ。 都心の地下鉄だと2割くらいはサイズがまあまあ合ってる
ただ生地感や仕立てからすると百貨店のPOだと思う
問題は靴
革靴で手入れをしている人がほとんどいない
靴の手入れがキチンとしている人は着てるスーツや着こなしも合格点 革靴なんて皆んないかにも合皮の安物しか履いてないじゃん この間地下鉄で酷く擦れて皺だらけのスーツにボロボロになった安物靴を履いてスポロレ(これは恐らく本物)を付けいる男がいた
現状の一般的日本人はこんなものなんだろう ホワイトゴールドモデルしか持っていないとはいえ同じ時計メーカーをつけている身からしたら勘弁してくれよと思う
店にボロボロのスニーカー履いてマラソンしてる汚いデブ男もよく見るようになったしな >>571
ビスポークが趣味の人達が集まるスレで安さ楽さ女受けを語るのはあまりに意味がないのでは… >>566です
めちゃくちゃ丁寧にアドバイスありがとうございました
大阪のカツラというテーラーでスーツフル手縫い20万強からあるみたいなのでマシンメイドやめてこちら前提でお店に相談してみます
まず一張羅的なスーツ一着作ってから毎年一着ずつぐらいのペースでジャケパンをオーダーしていくつもりです(予算的に年一ぐらいが限界なので、、、) 連投すみません
みなさんのご指摘のとおり現地価格とか考えられていませんでした
既製品ばかりですが目の前のオンオフ服は足りてるので無理ない程度にコツコツオーダーに慣れて行きたいと思います
また迷子になったら相談させていただきたいのでその際はよろしくお願いしますm(_ _)m >>584
その、いろんな面でメリットのあるMTMではなく、あえてメリットではなくこだわりを選ぶのがビスポークマニアの人達だよねという文脈なので、特におかしくはないと思うけど… いや、POや既製はメリットが沢山あって、対するビスポークは単なるこだわり、完全な趣味とする前提がそもそも誤りだと思う もちろん、ビスポークで美しく着心地良く周囲のウケも良く気楽で高価すぎないお店もあるのかもしれない
でも現実には、俺はそういう店で作ってる、と言う人ばかりで、具体的な話はないので信憑性に欠ける
東京だと上手いと定評のある所は40万円以上するので、気軽に楽しめるとは言えないよね >>585
え、昔から知ってますけど、普通にミシン使いますし、フルハンドメイドなんてやらないと思いますけど、ほんとにそんなの言ってるんです? >>590
すみませんHPよく読んだらハンドメイドだけど一部ミシン使うと書いてありました
誤情報載せてごめんなさい ミシンを一切使わない総手縫いという仕立ても世の中には存在するが
その分作業時間もかかり仕立て料は超高額。
ミシンを一切使わない総手縫いに意味はないと評する人も多く
着心地やシルエットに関係ない(だろう)直線縫いの箇所は
どのテーラーも職人用ミシンによるミシン縫いだよ。
それ以外の箇所は手縫いでハンドメイド(フル手縫い)仕立てって標榜しているね。 >>592
まさにそういったことが書いてました
価格もお手軽ですし来年(クールビズでスーツ、ジャケットは冬メイン)カツラで初オーダーしてみます ミシン一切使わず仕立てるなんてラファニエッロのSenza Macchinaくらいでしょ
Mr Feniceが最近十割ハンドというライン始めてるけど、あれも名前のわりにミシン使ってる >>596
ミシン縫いより手縫いはテンションがかからなくなり柔らかい雰囲気とありますね
あるテーラーではミシンがけのときに一番ゆっくりなスピードでかけるとのことです
速度が速いよりテンションかからなくできるようです 完全手縫いはもう品質とか強度ではなく、手縫いであること自体に価値があるっていう考え方だな >>595
すべての店とまでは言わないけど
希望すればミシンを一切使用しない総手縫いで仕立ててくれる職人は多いと思うよ。
仕立てるのに仕事が速い人でも100時間以上かかるだろうから、仕立て料はそれに見合った価格になってしまうよね。
ミシンを一切使わない総手縫いの洋服を着ているっていう主観的満足だけで
着心地やシルエットには全く関係ないと個人的には思うけど。
総手縫い信者からは反論されそうだけど。 総手縫い以外に、丸縫いっていう、1人の職人が全てを縫うというやり方もあるよね
これも今では少ないだろうし、分業した方が得意な技術が生きるのだろうけど
あ、でも1人でやっている職人さんなら自動的に丸縫いになるんだな >>595
そうですね、日本のテーラーさん100人に聞いても95人はフルハンドなんてやらないと思います。それなりの数のテーラーの知人いますけど、やってる人はほんとに知らないですねー 逆にここの箇所は手縫いだと着心地やフィッティングが向上する!ってポイントあるんでしょうか 話の流れ切って悪いんだけどさ、結局ブラックスーツってフォーマル以外に着ても良いの?ダメなの?
人によって意見が違うからもうわからないよ… >>605
日本ではそんなに細かくないから着てもいい ヨーロッパでブラックスーツ着るのはマフィアだけってよく言うからそうなのかと思ってたけど、昔のヨーロッパ人って割と黒いスーツ着てるよね?
http://dittos.seesaa.net/article/379969123.html
この記事読む限り、水落さんはブラックスーツOK派っぽい 肩周りと首周りは確かにフィット感に影響ありそうですね
テーラー行った時詳しく確認してみます
ありがとうございました >>608
日本人は有名なテーラーでも、どっちもあまり手縫いではやらないからそんなにこだわりすぎないほうが… 大工さんだって直線部分は電動ノコ使って生産性あげるし
ぜんぶ手工具で家を建てたからってそんなに仕上がりが違うもんじゃないだろうから
自分は仕立ても一部ミシン使ってもらって全然かまわないんだけど
でも縫い目の締め加減、緩め加減をすこーしずつ調整してるんですよ
とか言われたら気にはなる(小市民) 電動ノコギリなとは別に気にしないけど
デカいステイプラーみたいのでやたらと釘を打ちまくられるとゲンナリするよね 襟と肩は手縫いの方がいいってレベルで、ぶっちゃけマシンでもいいわ
若いうちはこの恩恵をそこまで感じない、50代超えて身体衰えて初めて享受できるんじゃないか?
若いうちはスーツに金出すよりジムで体鍛えること優先にしたほうがいいぞ。醜い体つきのビスポークとかたまったもんじゃないからな >>612
若いうちにトレーニングしたところで、所詮は見せ筋みたいなもんだし、年取れば加齢でだらしない身体になるのが普通
太りすぎないことは健康にも大事だけど、多少ぽっちゃりしててもきれいに見せるのがビスポークなのでは? >>611
そうか?下手に手打ちでやられるよりは確実に撃ち込まれるだろうからいいと思うが。
もちろん、初期の設定ミスってたら全部アウトになる可能性もあるけど。 >>608
出来上がりがフィットしてたら、ミシンでも手縫いでもどっちでもよくね?型紙クセ取りの影響の方も大きいから、あんまり気にしなくてもと思うけど。 >>610
なんだか総手縫いスーツは宮大工の手仕事か伝統工芸品かって雰囲気だね。 >>613
コロナでジム行かなくなったら一年かからずに筋肉落ちきってジム行く前の体型に戻っちまった。 ここのベテランな方々の意見見てると手縫い自体が質的に優れてるわけじゃなくて手縫いというブランドなんじゃないかと思えてきました
ちなみに41なので若くはないですがまだスーツが重いとか背中が曲がってるってわけではないです まあここの意見ばかりアテにしてないで
自分でテーラーに出向いて話をしてみるといいですよ
手縫いが質的に優れているわけではないと思えば
フルオーダーにする意味ないわけですし 若いうちはジム行く暇があったら仕事だろう…というのはさておき、
手縫いで上手くフィットするとスーツがカーディガンみたいに軽い。
結構日常使いしてます。 >>618
ある意味ブランドかもしれませんねー
他の方が言われてるように色々見てみるといいかもですね。
手縫いのピスポークのテーラー見学してもいいし、セレクトショップとかでも手縫い重視のスーツはあったりしますし 今ではハ刺し用ミシンもあるらしいが
手仕事のハ刺しだと縫い目に強弱をつけて
ラペルのロールをコントロールしたりするんだろうか >>622
もちろん強弱というか、細かさの微調整はしますけど、ミシンで簡単に均一で済ます人もいれば、手縫いみたいに細かくミシンでも仕上げる人もいるから、難しいところ >>621
セレショというかキートンやクチネリあたりだと既製でも普通のビスポークよりも手縫いの割合が多くてもおかしくないですね。その辺ふらっと入って羽織ってみるのもいいかも。 >>612
洋服の似合う身体をつくりたい人は家で重り背負って腕立て伏せスクワットすれば十分だ
わざわざお金と時間を使ってジム行くくらいなら、きちんと貯金して服揃えよう デブって人として情けない
ビックボスのありがたいお言葉 デブが人として情けないと公言する人間の方が、差別的で人として情けないと思う >>624
そうそう、BEAMSとかで分かりやすいのはアルフォンソシリカとかだけど、ブルゴならタイミング良ければ、手縫いのビスポークとかキートンもルチアーノあるし、いいかもしれませんね。
でも、クチネリは雑誌とかで言われるわりには、手縫い少なくないです? 「〜ですか?」じゃなく「〜です?」の口調の方に
けっこうあちこちのスレでお会いしますが
同じ方なのかしら
それとも私が思っている以上に
これって普通の口調なのかしら 手縫いの割合が多い服っていうとアメリカのオックスフォードクローズが多めだよ >>629
普通
知人の48歳の社長さんも使う
ですか?より詰問している感じが弱くてソフトだと思う
日本語として違和感は感じるけどね >>629
俺も気になってた
全くと言っていいほど無かったのに、いつかの時期から急に目にするようになったな
出てくるスレに傾向(ドレス系のスレ中心)あるし、同一人物の可能性は高いと思う
イラッとするので俺は無視するようにしてる >>629
その口調でスーツとかフレグランスなら私ぽいです。不快にさせたようでしたらすいません。
前職がテーラーさんところだったので、辞めてからきてますね、もう何年かは経ちますけど… 2週間の入院で2キロ体重が減ったんだけど、それから2ヶ月経って、結局元通りになった
じゃがいもコロコロという北海道の揚げせんべいを毎日少しだけ食べていたら1キロ増えた… >>633
全然不快になどおもっていません。
おたがい同じようなスレで往き来しているようですので
これからもよろしくお願いします。 >>605
業種やライフスタイル、tpoによると思う そりゃ今の時代でも普段それなりの高級
スーツ着用するようなお堅い業種なら必然的にネイビー系やグレー系が多くなるだろうし
ときたまスーツを着るような業種なら黒も選択肢としてありかな
モード寄りにはなるからスレ違いかもしれないけど
でも日本では単なる制服として青山あたりで買って着てる
ホワイトカラーソルジャー的な層の人も黒普通に着てるしあまり気にする必要ないと思う。 >>637
事務職メインの会社だからか30代までの若いの中心に黒スーツ普通に着てる
ツープライスのスーツ屋でもそんなん教えてくれないみたいだしラインナップに普通に並んでるから時代じゃないかね 黒に近い濃紺とかが良いんじゃない?
この前見かけたけど、いい色だなと思った まあ、若い張りのある肌や姿勢、無駄のない体つきには黒は相性よかったりするよね
あとはここ20年~25年ぐらいでモードの色だった黒がツープライスのスーツにまで降りて
きたからね。特に90年代後半〜00年代にかけて、リクルートスーツが黒が定番になった
影響が大きいと思う。
>>639
ミッドナイトブルー的なやつだね。黒以上に室内照明では黒っぽく見えるのでタキシードに使われだした、と読んだことある.
あとは黒でも無地ではないやつは普段使いしやすいかも。 10年代に各所で言われてた"仕事で黒スーツ着る日本はおかしい"論が一周回って逆にアリになってきたと思う
海外では黒は礼服だけの色、という論拠自体が最近は揺らいでる
>>639
ミッドナイトブルー格好いいよね イングリッシュ・シルヴァーンの深い蒼なら見せてもらったことが。 丸縫い手縫いに拘らない人が多くて価格が40万からが相場とかここの猛者はいい生地選んでるんだな羨ましい >>644
ウマく生地だけを買えるルートをみつけられると、
仕立て上がりの価格は大幅に下げられるよ。
ヤフオクに落ちているB反とかではなくてね。(B反でもいいかもしれんけど)
現地の卸商に行ってみるといい。
その服地代+仕立て料30万くらい。
過去スレにも散々ネタが在るので見てみるといい。 >>645
海外にふらっといける余裕がそもそも羨ましいです笑
生地持ち込みはテーラーの利益減るから嫌がられそうだけどそんなことないのかな 卸もしてる羅紗屋で上質な国産生地を買うのがおすすめです
今の御時世、海外なんて中々行けないしね
ピュアカシミアやsuper180のようなラグジュアリー系を除くと10万あれば選びたい放題ですよ
仕立て代15~20万と考えても30には余裕で収まります ミシンも道具なのだから、職人がうまくつかえば手縫と変わらずできるんだろうね。
今の業務用ミシンは本当に強度、ピッチ、速度、その他本当に自在だ。 手縫いかどうかも重要 だけどそれ以上にアイロンワークによる癖取りと型紙の方がもっと重要だね
2pで20−30万円程度(東京の場合)で作れる格安フルオーダーは型紙作成のフルマシンの場合が多いけど、総じて抑揚がない平面的なスーツが出来上がる それはマシンが悪いわけじゃなくて、そもそも型紙が良くないから
逆にペコラみたいに手縫いのビスポークが基本の所は、はほぼマシンのセカンドでも型紙の出来が良いから立体感のあるスーツになる ここで評判が良いお店はVick Tailorやディトーズだけど、工賃で35万円とか45万円とかなので、都内だと生地込みで40-50万円くらいが相場なのかなと思う
毀誉褒貶があるけど根強いファンのいるペコラも同じくらい
30万円台で都内で着心地や見栄えが素晴らしいスーツを作るのってかなり困難なイメージだな 全項目重要なんだよ、項目に優先度合いはないのでは。
型紙が良いの? Vicuña >>652
おっしゃる通り、ペコラは出来にムラがある感じがするよね
ビキューナの作例も、ここでは評判が良くないし
体型が合う人には合う、というお店なんだと思っている ペコラのビスポは佐藤さんが直接仕立ててる客向けは上手くできてるけど
社員に丸投げしてる客向けは出来が悪い印象
ペコラの工房は工房というより工場ってくらい大規模だからね フルオーダーを本業にそれ以下の仕立てもやってるテーラーとイージー・パターン専業の店とで完成度が大きく違ってくる理由は、もっぱら縫製以外の作業に対する理解の差と思う。
型紙裁断くせ取りは縫製以上の職人技だから。
この場合、いい服が出来るか否かは価格等の客に見えやすい指標よりかは店自身の秘めた部分、積み重ねた知識と経験に掛かっていると言えるかもね。
もちろん店との相性も大きいだろう。 >>651
東京は服を作る町じゃないと思ってる。
身も蓋もないことだけど
自分も東側の人間だけど、服誂える時は大抵西側行ってる感じ
しっかりした技術があるのに馬鹿高くなくて真面目に作ってくれる店に行くとますます都内で作れない 具体的「誉褒」を知りたい。
毎度の繰り返しだけど地方は物価が安いから仕立て料は東京よりも安価なことがしばしば。
それでも それなりの質の仕立ての店は仕立て料単体で20万前後程度(税別)が相場。
東からわざわざ交通費と時間をかけていくべき店ってドコですか? なんでそんな食って掛かられるのかが分からない
なんか価格の話題になる度、自己流の相場を引いて「下限はいくら」みたいに言う人いるでしょ
そこから下はドヘタ、テクニカルエラー満載とか決めつける感じの
逆に聞くけど、その相場が正しいと信じて疑わないのはなんでなの? 見ていて、それなりの質に達しているテーラーは皆そんな価格で商売しているから。それが相場だと思っている。
手抜きナシで仕立てると、どんなに仕事が早くても総作業時間50時間を下回らない。
接客やその他も含めるとなんだかんだで60-70時間はかかる。スーツ上下仕立てるのにね。
上記にある仕立て料単体15万円くらいで商売してると、さっぱり儲からないなと思うし。
東京都下だと最低30万前後、物価の安い地方でも最低20万はもらわないと利益でないでしょ。
仕立て料単体10万前半で商売している人もいるよ。でもそれって下手だから価格で勝負しないと客が来ない人たちでしょ。
仕立て料単体10万前半でできの良い洋服を俺は見たことない。あるのなら教えてほしい。
高額でもドヘタがうじゃうじゃいるけどね。 「見ていて」「それなりの質に達している」かどうか判断できる
らしいけど、そんなに高飛車になれるほどの調査してんの?
最後に「あるなら教えろ」と書いてるのは逃げじゃないの?
ろくに知りもしないで「それなりの仕立て」かどうかを
語るのはテーラーに対してもそこの客に対しても失礼だよ 調査してる自負がある。
すべてを網羅しているわけではないのは事実。
でも写真だけも在るけど実物も含め幅広く作品を見ているから。
出来を度外視してまでも価格を重視して来てくれる客がいるのも事実。
出来がわかんないんだろうね。 なんだかなぁ。
利益をしっかり取って、客足も多く繁盛していてじゃんじゃん儲かってる店は文句なく良い店だよ。
じゃあそういう店と常連になりたくなる店が同義かというと、必ずしもそうじゃない。
自分が作って貰ってるとこは2Pの仕立て代で16万くらい。比較的安めのビスポークだと思うが完成品に不満はないよ。
以前、仕立て代だけで30ちょいの店で作ったこともある。技術面での不満は特に無かったが、なぜか常連にならなかったのは店のスタイル、店主との相性のためだったと思う。
ビスポークで大切なのは自分の満足度だよね。
頭でっかちに数字や知識を追ったり、しきりに基準を設けようとするのは高い金を掛けてもまだ満足が得られてない証拠なんじゃないかな。 >自分の満足度だよね
その通りです。
私はあくまで経験則による業界的な「目安」を語っただけで 例外もあると思います。
その価格で優れた洋服が手に入るのならお幸せですね。
ただどの程度の出来かは気になるところですけどねw >>661
標本数や調査方法も明らかにしないで
「自負がある」とは恐れ入る
もう少し謙虚になりなよ どの程度の出来かはマジで気になる。
センスはそれぞれだけれども、テクニカルエラー満載のクソみたいな出来の洋服を得意げな顔して着ている人もいてるし。 皆さん、いい大人でしょうに、そんな言い合いやめませんか?
物の品質が良い悪いと言うには、客観的科学的な評価が必要だと思います
お互いのスーツも見ずにいがみ合っても何も生産性がないと思うのですが…
せめて写真くらい上げるか、店名を出して話すことをお勧めします
でないとお互い妄想話になってしまうのでは ちなみに僕はコッチネラで作ってましたが、最初に作ったもの以外は肩周りに若干の不満があり、今は都内で工賃が40万円ほどの個人の方にお願いしています
その方の物はまだ完成していませんが
以前に仮縫いをアップしたら、ハゲだの短小だの泥棒だの服以外を色々言われましたが… >>664に続くようで何だけど、もう少し謙虚になろうよ
ビスポークに対する自分なりの尺度は皆持ってるから
でもそれを人に押し付けたり、意にそぐわないからってお決まりの幼稚な言葉を連発して煽ったりするのはこのスレであなただけだよ
自分の認識だけが正しい、というのをまずやめよう >>665
初オーダーで訪問しようと思ってる2つ写真も上がってるから評価して欲しい
2つともあなたが言う安いところに当てはまるけど
ttps://www.tailor-kisumoto.com
ttps://t-katsura.com 大阪にはうまいテーラーが複数いると思う。
それでいて東京より安価。
大阪で仕立てろって言われれば俺だったらその2店以外で仕立てる。
過去スレに店名を書いたことがある。
なんだかんだで貴方が良いと思う店で仕立てればいい話。
すべて個人の感想。 >>669
体型により、店主さんとの相性により出来も満足度も違うので、自分でお店に行って考えた方が良いと思うよ >>670
結局はっきりした出来の良し悪しは教えてくれないんだ残念 旅気分で地方に仕立てに行くなんて
なかなか乙じゃない
その土地の美味しい物を食べて帰って来たりとか バーニーズニューヨークのフルオーダーも安いらしいけどセレクトショップ系のフルオーダーってどうなんだろう
仕立て代予算18万から20万だとコッチネラやらカツラが無難かもしれないけど イギリスやフランスで仕立ててるけど、価格と出来はある程度相関関係があると思う
というか出来の良い、上手なテーラーはしっかりと価格に反映させてくると言うべきか
今からひねくれた意見を書くが、
日本では英國屋とかは全然良いと思わないけど、
安倍さんやホテルや劇場の支配人が好んで仕立ててるから実質的に日本で1番のテーラーだと思う
結局どのようなポジションの人が着るかが全てであって、大阪のテーラーがいくら上手くても意味ない
英國屋なんかは倍の価格しても良いからもっと良いものを仕立ててくれとは思うけどね テクニカルエラーおじさんは、何をもってテクニカルエラーとしているのか明示すべき。 >>675
その理屈だと英國屋は中身が伴ってないんだから、「実質的」の使い方間違えてないかい? >>677
「事実上の」と言い換えれば意味が通るのでは? >>678
実質的≠事実上なのに、なぜ言い換える必要があるのか分からん 職業柄かもしれないが、用語を適当に使う奴は本当に信じられない 事実上と実質的は意味が違うよ、辞書で調べたら分かる
どんな職業か知らんけど、これらの違いが分からなくても平気な仕事なんだろうね >>663のいうように価格は目安として凄く大切だと思う
反面、所詮目安でしかないとも言える
外に出てる情報じゃ本質的な価値までは探れないのがビスポークの楽しくも困ったところだから
結局、店行って作ってみて初めて分かることだらけなんだよねw
そういう意味でビスポークの品質と価格は(一定の高さまでは)比例する様を見せつつ、厳密でなく極めて緩やかに連動していると考えるのが自然じゃないかな >>681
何度も言うが用語は適当に使うな 普段適当に使ってるから読み飛ばすことになるんだよ 40年くらい前になるでしょうか。
週刊朝日で夏目房之介さんが「デキゴトロジー」という漫画コラムを担当していました。
面白い街ネタを房之介さんが漫画にする人気コーナーでした。
そのネタ集めの集団に私もいました。いわゆる1件いくらのデータマンです。
面白いネタを引っ張ってこないと夏目さんや編集部に選んでもらえませんし、ギャラももらえません。
だから必死になって集めていました。
ある日、ようやく通ったネタを編集部の隅でまとめていたんですが、
どうにもこうにも1200字程度の文章がうまく書けません。
書いては消し、書いては消しで、6時間ほど経過してもまだ書けないんです。
「ウラヤマよお、おまえまだ書けねえのか、バカ!」
同い年の社員記者から容赦のない罵声が浴びせかけられました。
「チンタラ書いてたら、一生ライターになんかなれねえぞ、クソ野郎!」
その通りなんです。
書けないデータマンなんて週刊誌の世界では確かにクソ以下なんです。
鉛筆を握り締めながら真っ赤な顔で唸っていた時、キャップに肩を叩かれました。
「もういいよ。俺が書くわ」
しどろもどろで取材内容を伝えると、フンと鼻をひとつ鳴らしたキャップはデスクに戻り
ものの15分で原稿を書き上げてしまいました。
魔法を見てるような気持ちでキャップの仕上げた原稿を読ませていただいた記憶があります。 >>677
実質的って外面はともかく内容は充実してるって意味だから合ってるのでは?
英国屋のスーツの見た目は立体感が無くビスポ好きからは不評だけど
在任最長記録の総理大臣や服装で失敗が許されない支配人から選ばれてる
そういう意味では着用者はスーツの見た目に反して充実してる >>674
BEAMSとかストラスブルゴなんかに比べると、お客さんにも職人さんにも良心的だと思いますねー
ただ、バーニーズはお店ごとに全然違うんじゃなかったかな? >>688
「実質」の中身が著名人の顧客を持つことならば、その通りだね
でも仕立屋の本質は技術の巧拙だとここの住人は思っており、英国屋は拙いという話なのでは?
ところで支配人って商法上の意味がある言葉なんだね
知らなかった >>689
フルオーダーやってるのは神戸店だけらしいすね。情報なさすぎて今でもやってるのかは分かりませんけど
スーツ作れるか対応できる職人さんがいるとかオリジナルスーツ作ってる工房が関西圏で近いから職人さん呼べるとかなのかな シャツのインナーでおすすめがあれば教えて下さい
半袖はseekを着用してるんですけど長袖でおすすめ無いでしょうか? リベラーノ旗艦店が大阪にできるみたいなんだけど、誰か詳しい情報知らない?
アメックスに広告出てた ここの人たちは靴もビスポなの?
足に合うからREGAL愛用してるが少数派かねやっぱ 自分は靴は既製品だよ
リーガルが足にあってるなら何も問題はない >>654
佐藤さんは型紙までで、仕立てはスタンダードは勿論フルハンドの方でも工房の職人では?
でなきゃ、佐藤さんが型紙だけじゃなく、仕立てまでやってたら捌き切れないでしょ >>698
特別なお客さんには佐藤さん自身が作っていると思うよ
気になるならご本人にお願いしてみたら良いのでは
型紙を引いてくれるだけでも十分にありがたいけどね
前に仮縫いなしのプリマプローヴァ1回だけ作ったけど、十分に品質が高かった >>696
Regalで何も問題ねーよ。むしろいい靴だよ。
俺なんか、ストレートチップは中学入学の時に制服仕立ててもらった町の洋服屋で作ってもらった大塚のやつ。
革破れて底も破れて、紐穴ちぎれても、修理していまだに使ってるよ。
ストレートチップの黒革靴、人生で未だにこの靴以外知らない。 ワイズが狭いからビスポとカスタムオーダーだが既製で合うならそっちがいいわ
スーツも然り 既製のスーツが体にピッタリだからオーダーする必要無いんですよwとか言ってた奴を思い出したわ 靴も既製が完全にぴったりなんて基本的にないと思うなあ
スーツと同じで、ビスポークだとどのくらい違うか気になってこの前初ビスポしてきたから仕上がり楽しみ 靴のビスポークで100点のフィッティングを出すにはよほど上手い職人に何足も作ってもらわないと難しいと思うよ
80点のフィッティングがパターンオーダーで見つかってる人が100点を求めてビスポークすると平気で100万は飛ぶからスーツ以上に趣味の世界だな スーツは余裕のある作りだから一回で合うことが多いけど、靴は一回出会うことは絶対にないからね。3足くらいは必要かと
俺はもう靴のビスポは二度とやら無い。既成靴が合うならその方がいいと思う。 >>694
返信ありがとうございます
seekも確かグンゼ製だったと思うので私もその意見に賛同します オーダーシューズ作ってもらったことあるけど、歩いてると痛くなってきてダメだったな
既製品の中で合ってるのを履く方がまだマシだった
靴はスーツより難しいと思う 靴のビスポークは職人によって考え方も知識量も手のかけ具合も相当差があるから気軽におすすめできない
厄介なのは考え方によって正解が違うところ
そこがいわゆる相性 靴のビスポークの方は靴単体は見事だが
クラシックなスーツ、トラウザーズに合わせた時にどう見えるかの視点が欠如しているように思う 既成派の人も多そうでなんとなく安心した
もちろんビスポみたいに完璧にフィットするわけじゃないけど痛くもならずかと言って緩くもなく程度で十分かなと
服の方がフィットしてないの目立つからスーツだけオーダーで靴は既製はありだよね それは人によるのでは。
踵が小さく・甲が薄い人が既製品で痛みを感じない足長の靴を選ぶと、踵や履き口がブカブカになり、フィットしてないのが目立ったりするし。
また、着用時の不快さや痛みという点では、洋服以上に靴の方が既製品が合わない場合に修正が難しいので、靴の方がビスポークの必要度が高い人もいる。 靴のビスポはサイズよりも革質が不満 ロブパリ以上の価格でウェストン以下の革のとこがあって笑えない
マーキスやフクダあたりで作ればそんなことないんだろうけど、納期が長すぎる 確かに最終的には人それぞれですね
ただオーダースーツにREGALクラスの既成靴でもちぐはぐって程変じゃないのがわかってよかったです 石田洋服店ここで評判いいですがHPにある「仮縫いは別生地でやります」はどうなんでしょう
素人ですが実際の生地で調整しないと意味がない気がしますが、、、 >>714
変じゃないどころか、むしろリーガルは良い部類に入る それこそアームホールを開けちゃった後で
「もっとカマを小さくしてください」と言われても困るからだろうか? >>715
ホームページ見てないが、ビキューナクラスの生地なら仮縫いを安いメルトンとかでやるのは普通 >>715
それ過去スレで議論されてたよ
マシンメイドだけ仮縫いは別生地だったよね
それだとビスポークスーツじゃないって結論で落ち着いてた気がするな >>718
ちなみにビキューナを別生地で仮縫いするのはただのパフォーマンス 特別感出すためのね 超繊細な生地とかじゃなければやっぱりフルオーダーとは言い難いですよね
マシンメイドだけならハンドメイド選べば安心かな
評判いい石田と話題にも上がらないけどHPが好感持てたキスモト、カツラでサンプルみたり相談してオーダーするとこ決めることにします >>721
訂正
超繊細な生地じゃなければ→超繊細な生地じゃないのに別布仮縫いは >>696
自分はスコッチだけど、磨きに出したらこのクラスでも良い靴履いてますねって言われるよ。
お世辞かと思ったけどそうでもないみたい。 >>722
本人は若いといっても紀州本さんは、先代からやってる職人さんもまだまだ現役ですし、そりゃあ行くならそっちが良い気がしますね >>720
そうなのか?
もう一着できるメルトンコートをどうするか聞いたら、少しのお直しで着てもらえる客に安く売ると言ってたな。 以前、シャツのビスポークで別生地で仮縫いしたことある
型紙の精度を上げるためにやるようだけど、仮縫いに使った物が他に売れるようには思えなかったね
コートなら捨てるよりマシなんだろうけど >>726
私もそう思ってその時のメルトンコートは普段着用に引き取りました。 >>709
興味深い視点
クラシックな誂え服には同じようにクラシックな誂え靴が合うと思ってたわ ビスポの靴がトラウザーズと合わない場合は、靴よりもトラウザーズに問題がある場合が多い 具体的には最近のトラウザーズは裾幅を細くしすぎるから、靴がやたらと大きく見えてバランスが悪い
靴とのバランス考えるなら、カラチェニが言ってたように裾幅22cmは欲しい >>729
これは言えるよね
ただ、裾22cmって思うより結構太いよ
裾幅は数字で導くよりも本人の背格好と履く革靴のサイズを考慮して視覚的に得た方がいいと思う
時代ごとの適切もあるから >>72ノーズからトゥにかけて細長い靴じゃなければ大抵合うと思うけど アメリカ風の丸い感じのくつなら裾幅22も必要ないと思う 裾幅細いと裾丈も短くなるし、そうなると靴下も見える
さらに変な柄の靴下も相まって
トラウザーから靴へのつながりが不自然になってる人は
靴好きに多い気はする
ただ22cm必要かはその人の体型次第よなあ ビスポークに限らず、靴オタは自慢の靴を見せるために細いトラウザーズをノークッションで履く 海外でパンツの裾が広いのは靴を履いてからパンツを履くからでは? あんまり裾細いパンツは靴下引っ掛かって足曲げた時に破れる時あるけどね。20-22cmくらいが1番いいかな。 >>736
家の中で靴履くのは最早アメリカ南部の田舎モンだけだ 蛙のポロコートが完成したか。着用写真でどれだけ血祭りに上げられるのか、今から楽しみだぜ。 裾引っ掛かって破れるは経験ないわ
よほど繊細な生地のズボンなのか、靴下の質が悪いのか >>736
靴を履いてからパンツを履く
本当にそんな間抜けなことを海外の人はするの 裾幅は22~23cmが一番かっこいいと思う。
体型ががっしりしていて180とかだったら24とかでも良いかもとは思うけど。 >>741
しないしないw
昔のビスポークのズボンはタイト気味のジャストフィットばかりでそんな事は想定もしてないよ 軍隊の服はそういう想定で作られてる事もあるらしいが、スーツでそれはない >>740
フランネルのパンツに冬用のロングホーズ履くとひっかからん? >>746
ひっかかるからSEEKのロングホーズ愛用してる >>741
たまに映画などで肌着(シャツとトランクスなど)に靴下に靴を履いている人物が出てくるでしょ?
靴を脱ぐのは最後というだけ。
日本人が見ると何かのギャグかと感じるが別にそういうことではない。 >>741
トラウザーズなら軍服、礼服は今でも靴を履いてからトラウザーズを履くよ
勿論スーツでも
トラウザーズをはいてから靴を履くとなると紐を結ぶ時に少し窮屈な姿勢になってせっかくのトラウザーズに皺がつくから
これは海外のテーラーさんとかなら常識として知ってる >>749
> 靴を脱ぐのは最後というだけ。
逆だよ
靴下をはいたすぐ後に靴を履く
それからシャツ、トラウザーズを着る
なるべく服に皺をつけないために靴よりも後に服を身につける
シャツは肌着だからシャツを着てから靴を履く人もいるけどね
日本で洋服文化が定着しないのは実はこの着る順番すら知らない人が多いからだと思う
スーツ好きやビスポ好きでも案外知らない >>751
それって、もともと日本と違って室内でも靴を履いているからではなくて? >>751
物知りなのはいいとして必ず侮蔑を含めないと
気が済まないところがこの種の人の特徴
そんなこと知らんでも何も問題はなかろう >>752
そうだよ
ベッドルームで着替える時に靴を履く
というか洋装はこれが当たり前
アメリカ人ですらそう
日本でも戦前のドイツ式建築に住んでた人達では同じようにしてた
日本みたいに玄関で靴を脱ぎ履きしても良いけど、本来はそういうものだという知識が定着しなかった
>>753
> そんなこと知らんでも何も問題はなかろう
問題あるよ
ホテルとかに泊まった場合は洋式の着脱順序を踏襲した方がいいでしょ
ガウンにスリッパで髭剃りしたあと、シャツと靴下を履いた後に靴、トラウザーズ、ネクタイ、ウエストコート、コートを着る
ホテルの室内なら土足で歩き回ってもいいから本来のシワができない着方ができる つまらん蘊蓄よりも、今や家の中で靴を履いてるのは西洋でもど田舎の不潔な人たちだけだという事実を知った方がいい。 あと物知りなのでは無く、海外テーラーの本店とかでトラウザーズのフィッティングする時なんかはカッターも男同士ということで着替えを手伝うこともある
その時に靴を脱ごうとする日本人みたいな人がいたらそのまま脱げばいいじゃない?みたいな反応をされるよ
明らかにトラウザーズが細くて後から靴を履くタイプなら別だけど
そしてビスポのトラウザーズを着せる時は靴のまま足入れして当然という態度
あと靴下だけの姿を見せるのは裸に近いから人前で靴を脱ぐのは嫌って感覚の人もそこそこいる >>755
ルームウェアの時はスリッパなのは当たり前だろ
出かける際にスーツを着る時はあくまで靴を履いたあとにトラウザーズをはくという話 男のトラウザーズがスキニーみたいに細かった19世紀半ばまではどうしてたんですかねぇ
それに人前で靴を脱いだ靴下だけの足を見せたくないのにトラウザーズを脱ぐのはokってのも意味不明ですなぁ > その時に靴を脱ごうとする日本人みたいな人がいたらそのまま脱げばいいじゃない?みたいな反応をされるよ
イギリスの店の従業員の顔色にそこまで気を使うわりに
5ちゃんねるでは態度でかいのう ちなみにイギリスのテーラーでもフィッティングルームに靴ベラ置いてあるし
トラウザーズの履き替え時には渡されるよ >>761
ふくらはぎ部分が引っかかりにくいキュプラになってるからずり上がったりはかなり軽減されるよ
試しに一足買って気に入ったから全部入れ替えた 靴を履いてからパンツを履くのが本場だ、と言って履くなら好きにすればいい
日本では馬鹿にされるだけ SEEK耐久性低すぎないか? 履き口がすぐボロボロになる >>764
まだ使い始めたばっかだからなんともだけどハリソンと比べて特段脆くは感じないけどな
裏返してネットにいれてオシャレ着洗いしてるからかね ついでに脱線に便乗させてください
ウール100%のホーズだと、靴を脱いだ時ケバが凄いですよね
靴の中も、部屋のカーペットのうえも。
みなさんのホーズは綿100%とか混紡ですか? >>751
突っ込み所が多すぎる
着て一日過ごせば皺なんかいくらでもつくし、実用的なビスポークの紳士服であればそれは当然のことなのに
靴履くときのわずかな皺を嫌がってシルエットと着心地を犠牲にするなんて言ってることおかしいと思わないか >>760
横からだけど、一応じゃないの?
特にアジア人はいちいち靴をぬぐから
フィッテイングルームでカッターが着替えに同室する場合は、
現地人は可能なら着て来たビスポのトラウザーズを靴はいたままぬいで
そのままカッターに渡してる
カッターはそのトラウザーズを受け取って、パンツ姿の客に製作中の
トラウザーズを手渡ししてる
個人的には恥ずかしいので着替えは一人っきりでやるけど、
イギリスやフランスだと使用人感覚なのかパンツ姿をカッターに見られても平気らしい >>767
後から靴をはこうとすると前にかなりかがむから、
トラウザーズの股部分に通常ではつかないような皺がよる
自分もイギリスのテーラーでディナースーツを作った時に
着る時はトラウザーズは靴をはいた後からはくように言われた
結構この順序は有名な話だと思う
軍服や儀礼服なんかは着る順番が厳密に決まってるしね >>768
横レスじゃなく本人だとバレバレだよお前
しかし靴を履くだけでシワ入るとか、どんな打ち込み弱いクソ生地だよ
そんな生地だと椅子に数分間座ってるだけでも再プレス必要なシワが入るだろうな
まさか靴履く時に座っていないのだろうか? 基本動かない礼装と普段着であるスーツは全然別物だと思うけど…靴も礼装のは殆ど汚れないけれど普通の革靴は違う
何よりシルエットが制限される
1930年代のごんぶとズボンならいざしらずだよ
履く度にゴツい革靴に当たるとなると生地にも良くないでしょう >>766
コットン中心で、状況次第でシルク、ウール、カシミアいろいろ使ってるよ
なんだかんだでコットンが一番好きだな やたらこの10年くらい、フラノで細いパンツ履いてるピッティ他のスナップあったけど、どいつも靴下無しが見受けられて、こいつら靴下履いたらフラノ生地に引っ掛かってパンツ破れるんやろなと思った。今もそう思ってる。
俺は破けた笑 >>755
蘊蓄ですらないただの虚言だけどな。
承認欲求が強い一方で誰からも相手にされない孤独な人間は、
他人に構ってもらうために虚言癖が付いていることが多い。
こういう奴は嘘を吐くことが日常になっていて、根拠を示すことなく嘘に嘘を重ねていく。
所謂かまってちゃんの一種。
ID:F1yYfrCv0、ID:nN+sBtfE0はまさにこれ。
他に場違いな話をやたらしたがるってのも大きな特徴だな。 >>766
革靴にコットン100だと蒸れやすいからスーツの時はウールのホーズ履いてる >>781
いえいえ役に立てたならよかったです
石田で作った人に聞きたいんですがクリーニングって受け付けてくれますかね?
わかればテーラーのクリーニング代相場なんかも知りたいです >>783
石田さんで作った時にオススメのクリーニング屋を聞いても回答が出なかったからクリーニングは受け付けてないんじゃないかな はあ、はあー、そんなもんどうでもいいんだよボケ
死ね、社会のカス、塵レスばっか量産しやがって、汚物以下の社会の塵はこの世の中から早く消えろ
スラックスからだろうと靴からだろうと知ったことないんだよ、勝手に自分だけでやってろ
塵にいちいち塵レス返してんじゃねーよ、お前糖質だろ
さっさと薬漬けになって死ねよ みんなやっぱりホーズ履いてるの?
SEEKの膝下までのステテコ+ふくらはぎぐらいまでの丈の靴下なんだけど、ホーズ履いたことないから勇気いるんだよなぁ。 >>787
ホーズ歴10年超えたけどスーツでホーズ無しはもはや考えられない ふくらはぎまでの靴下ってもうそれはホーズなのでは…
ホーズいいんだけど、トラウザーズの裾がまとわりつくのが
イヤだなって思うこともある >>770
>>771
軍服ですら規程で決まってるのだが?
スーツに関しては今でもその着方をしてる人達がいるから 膝下丈の靴下も履くけど脹脛が昔の名残で太いせいで
その辺りがすぐに伸びてしまい短寿命なのがちょっとね まあ、日本で靴を脱ぐ生活していて、靴してからトラウザーズを履くというのは無理があるね。
普通に玄関で靴履いてるけど、それで変な皺が出てもいないし。
そこまで行くと合理性を無視した原理主義というかコスプレ的だよね。 日本でやろうとすると玄関にラックをおいてそこにスーツをかけておき
出かけるときは靴を履いてからパンツを履き、帰ってきたときはパンツを脱いでから靴を脱ぐのかな
服飾文化を知ってる人はなかなか大変なことしてるんだな ここは日本なんだから、日本式に脱ぎ着すれば良いで終わりじゃん
そんな引っ張る話題じゃない 何方も日本人も日本でそうせねばならぬと仰ってはいないと思いますけどねえ
そんな馬鹿げたことをするヤツがこの世にいるわけがないと仰りたい方ならおいでのようですが そんな靴脱ぐパンツ脱ぐどーでもいい話やろ、、うんこでも漏らして急いで脱がなあかんのか?下半身ゆるいじーさんは大変やな。靴とかパンツとかよりも、オムツでも履いとけ。 潔癖の気があるのか外を歩いたりトイレとかにも行くことのある靴をそのままパンツに通すことを不潔に感じてしまうんだよな
外国の人は大らかななんだろうな 今度にそんな靴の履き方絵おするやつは外国でもいない
大半家で靴を脱ぐんだから。
第一昔も靴は後
https://www.youtube.com/watch?v=fpS4B5oMhgo&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Mz1vy5dwEds
アメリカ南部かなんかのど田舎限定の話か妄想だろう
口先だけで何の証拠も出さないし ここはど田舎言いたいだけのアフォがガンガルスレとなりました >>803
単に病的な虚言癖持ちってだけかと。
>>779に書いた通り >>803
証拠動画紹介おつです
靴履いたままトラウザーズ履くのが正式とか主張してたキチガイ、息してる? >>807
無事山中湖に沈みましたとさ
めでたしめでたし
土左衛門 土左衛門
ホンワカパッパ ホンワカパッパ
土左衛門〜♪ >>799
件の人物は日本でそうしないから「本当のスーツ文化が根付かなかった」と
嘆いている
これだけ言っておいて「日本でそうせねばならぬ」とまでは言ってない、
と主張するのは詭弁というもの >>807
現代の礼服、軍服に関してはあくまで正式な着方としては靴を履いたままトラウザーズをはくというのはサヴィルロウやパリあたりでは当たり前なんだけどね?
別に日本でそうしろと言ってる訳ではなくそういう知識くらいは持っておきましょうということ
茶道や日本舞踊で着物の帯にに扇子をさすけど、
この扇子は暑い時に開いてあおいではいけない的なお約束みたいなもん
本当に暑かったら扇子であおいでもいいけど、多分師匠や先輩方からは注意されるかも 前にどなたかが叩いていた雨降さん、コートの話題が出たけど誰も叩かないね
予想に反して良い出来栄えだったせいなのか
ラファニエッロのインスタにも同じ物が出ていたけど、きれいな作りだと感じた
個人的にはラペルが好みじゃないけど、そこは趣味の問題だね >>812
いい加減しつこいよ
もういいからチラシの裏に書いとけ >>803
この動画の時代設定の服や靴だと短靴では無くブーツやタイツなんだから靴が後なのは当たり前だろ
現代の短靴だと先に靴をはいてからトラウザーズを履くという着方が初期からの着方
時代設定が戦前の映画や戦前のイラストとかでも靴を履いた後にトラウザーズをはく場面がある
というかこの話が前に過去スレででた時はおおむねそれが本来の着方だとレスがついて荒れなかったと思うんだけど >>815
で証拠は?イギリスの国立博物館の動画より宣徳力のあるものを出せるんだよね?
嘘つき君 >>818
時代設定が1800年代の動画なのにかw
時代設定が1930年代のイギリスの国民的作家の映像作
https://m.youtube.com/watch?v=xKpJQnVBj-w
9:50頃にキチンとした着方が確認できる
靴をはいた後にトラウザーズをはいてるのは祖父の代から三代続けてイートンの役者
少なくとも現代の形のスーツではこういうトラウザーズのはきかたが前提 こういう映像とかを見てるから
他の映画やイラストでトラウザーズをはいていないけど靴下に靴姿を見ても違和感を感じない
こういう映像やイラストを見たことがないと
>>741みたいに間抜けに見えてるんだろうな 映像は分かったけど、これにより「靴を先に履かないがために
日本では真のスーツ文化が根付かなかった」などという
煽りというか飛躍したリクツにみんな辟易としている >>822
まあ少し煽り気味だったのは反省してるよ
でもシャツのフィッティングの考え方とか含めてこういう細かい部分が積み重なって文化って形成されると思うからさ
扇子の件も知らないで和服着てる人が多いから、
和服文化や日本独自の様式美もどんどん衰退してると思う 勝手にみんなとか書いてるけど
これまで見てただけの自分からすると
後から靴履く派のほうが>>817>>818のように言葉遣い悪いし
どうかと思うけどな
ま、トラウザーズの幅が広ければ先に靴履く人もいるだろうけど
どっちが良いかはライフスタイルによるんじゃねとしか思わんけどね
ジャケットとネクタイどっちが先かみたいなどうでもいいレベルの話だと思う >>812
純粋な好奇心で聞きたいんだけど
向こうのテーラーは革靴ごと生地に通してスラックスを履くことと、スラックスのスリムなシルエットやジャストフィットはどうやって両立させてるの イギリス人が紅茶にミルクを注ぐのが先か後かで争ってるのを思い出したわ。 鮨を箸で食べている人に説教してる面倒くさいオジサンだと思っておけばいい? >>823
あなた1人で衰退してるとか妄想してたらいい。誰にも相手にされてなくて、クソ笑う >>813
コートかっこいいよね
自分もラペルはもう少し控え目なほうが好みだけど
良いコートだと思う
ところで最近ジャケットでもやたら小さいフラワーホールにしてるの見るけど
これ何か意図あるのかな? >>831
ラペルを派手にすると、自己顕示欲が強いと思われる(=素人感が出る)ので最近は選ばなくなりました
たまには着たいこともありますが 笑
小さいフラワーホールはカブト等いくつかのお店がやっていたのが流行ったのでは 鮨を箸で食べている人に説教してる面倒くさいオジサンだと思っておけばいい? >>813
忘れてたわ、今見たけどやっぱり奇形でワロタ >>832
同じ師匠でもチッチオとラファニエッロでそこは対照的だよね 分かりやすい奇抜な物で自己主張したい厨二病患者も多いから仕方ないよね
あまり仰々しいのは品がないと思うのは年を取ったせいなのか 分かりやすい奇抜なものってほどじゃないでしょ。
分かりやすいの着てイキりたいならハイブランドのロゴドン一択。
自分の好みと違うからって他人を下げて自分を上げようとするのはダサいからやめな。 >>813
見てきたけど、これはやはりとんがりコーン笑 >>813
まぁそもそも人の服叩くというのが間違いだしね 蓼食う虫も好き好きであるわけで、
人のセンスを叩くのはナンセンスだけれども、
テクニカルエラー満載なのにそのゴミを無知な客になすりつけている
ド下手テーラーは叩かなければいけないと思う。
消費者保護と業界の秩序の観点から。 またド下手さんか
分かったからあなたがド下手と思うテーラーのリストを
実名と所在地コミでここに晒してくださいな
どこがいけないのか注釈もよろしくね
それであなたの主張する消費者保護や何ちゃらは実現できる オーダー好き同士仲良くしようぜ
セットアップやジャケット単品オーダーで薄めの肩パッドとか毛芯入れるのおかしいかな?
ググってもアンコン推しばっか >>846
全くおかしくないじゃん
ぜひカッコイイの作って自慢してほしい >>846
むしろ何も入れない方がイレギュラーじゃない?
肩パッドないとジャケットの利点いかせないし いわゆるナポリやフィレンツェのスタイルでは肩パッドなし仕様がスタンダードなイメージだけど、実際に現地では軽めでも入れるものなのかな 芯抜きってもとはイタリアの田舎のほうで作られてたローカルな仕立てでしょ?
彼らなりの気負わない普段着というか
イタリア人だって綺麗目のジャケットスタイルやスーツは構築的にすると思うんだが 副資材を省略してるから
裏身頃にポケット袋が丸見えになるのがかっこわるくて
アンコンジャケットはパッチポケットが多いのね
ドレススーツの時はさすがにアンコンとはいえ裏地を付けて
フラップポケットなのかしら >>820
バカ丸出しだな
古いの作法が正しいなら>>820は当時の極太トラウザーズという流行に合わせて
より古い、正しい作法>>803を崩した一過性のものにすぎない
>>820が現代においても正式という根拠を示せと言ってるんだが? 別に靴を履いてからズボンを履くのが無効じゃ普通でもなにも困らないだろ
よっぽど痛いとこつかれたの?
それともカンガルーのAAを貼ればいいのか? >>852
裏地がないことと芯がないことごっちゃになってない? >>851
本流のルビナッチやパニコは構築的ですね。 イギリスの国立博物館の動画以上の資料って無いと思う
靴を履いてからパンツを履くのはごく一部の時代と地域限定のやり方だろう いや、普通に靴履いてからスラックスなんて穿きにくいし裏地汚れるの嫌だし。
作法とか前提とか言われてもそんなの知らねえわ。 次々とエビデンス動画を出してもらえたのには
意見の差異こそあれ目ウロコ体験であった。 >>854
口は悪いが言ってることは正しい
スーツが進化する過程でそういう履き方もあったよね
ということでしょ
でなければ>>825に答えられるはず 流れぶった斬りだがこの板IYHスレないんだな
人の衝動買い見てると楽しいし高額なものも多いから盛り上がりそうだが IYHとは…
ビスポークの衝動買い、俺は結構ある
仮縫いで行ったら良い生地あって頼むとか、仕立屋さんが着てるジャケットが良くて別生地で頼むとか >>864
イヤッッホォォォオオォオウ!衝動買い!!96品目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1600738283/
ビスポは確かにちょっと違うかもw
趣味系の板は大概あるからファ板にないのが意外だったんだ >>864
俺なんか来秋冬にむけて初フルオーダーの予算工面中だというのにお大尽うらやましい >>866
どういうのにするか決めた?
悩んでると楽しいよね
初だと特にそうだと思う >>867
まだ時間あるから手当たり次第ググってるところw
初オーダーだしフツリーマンで満員電車にも乗るからあんまり繊細な生地はよくないかなとかそんなレベルです
逆におすすめあれば教えて欲しい
10〜4月ぐらいでシーズンの最初と後ろの厚いのは我慢するとしてどのぐらいのウエイトがいいんだろう
まだ生地2、3しか見てないけどエレクタってやつのヘリンボーンぽいシャドーストライプはカッコよかった >>868
仕事で着るのとオフに着るのとどっちで考えてる?
仕事で最初の一着だと濃い目ネイビーかチャコールグレーの無地ぽいのと思ってしまう >>869
一着目は仕事用のスーツで二着目にオンオフ共用の秋冬用セットアップのつもり
スーツはミッドナイトブルーもいいけどチャコールグレーに偏り中です 満員電車に乗って頑丈なのが良いなら、間違いなくハリソンズのオイスターだな 自分の場合は最初の頃にオンオフ兼用できるセットアップ作ったけど、結局中途半端でほとんど着なくなったな
普通にオフはオフ用のジャケットをオススメするよ
ダブルブレザーとかヘリンボーンのジャケットとか >>871
具体例助かります
光沢がなく長持ちしそうなフツリーマン向けですね
候補に入れたいと思いますが価格帯的にはゼニアやドーメルに比べてお手頃でしょうか >>872
確かに帯に短し襷に長しになったら勿体無い
オン用ジャケパンは薄め肩パッド入れてフラップポケットで柄はおとなしめ、オフ用はアンコンにパッチポケットで色柄は派手でも可ぐらいの使い分けで合ってますか? 私も一着目はオイスターのミッドナイトブルーだったな。 私のおすすめは、使用用途と好みの雰囲気や色・柄だけ伝えて、テーラーにいくつかピックアップしてもらった中から選ぶことですね。生地ごとの値段は教えてくれますから。 >>854
一応現代でもタイトなシルエットのディナースーツや軍服では靴を先にはくんだけど
というか今の服のカット自体は1930年代の流れをくんでるんだし
ヘンリープール
M&M
カンプス
でも聞いたけど、礼服では靴をはいた後にトラウザーズをはくのが一応正式
年配客だとトラウザーズをそこまで細くしてない人は今も靴をはいてからトラウザーズをはくつと言われた
お腹が出てるから先に靴をはいて紐を結んだ方が楽って理由もあるとのこと
文句があるなら上記のテーラーやテーラーの客に言えば? >>858
細いトラウザーズ以外ではフランスやイギリスでは今でもそうなんだが
国立博物館の動画の服は服のカットが違うし、
アルバート公の時代はブーツなので後からはくタイプ
靴紐を従者が結んでやってない時点でどうかと思うがね
少なくとも短靴が主流になってから靴を先に履き始めた >>859
自分も汚れるのが嫌なので半信半疑で海外テーラーにこういう映像作品やイラストがあるんだけどと聞いたら今でもそうだよと教えられた
一応自分は後から靴をはいてるけどねw >>877
その主張の根拠を示せと言ってるんが?
頭悪いのか? 頭悪いんだから放っとけよ
しつこく粘着されてこの話続けられてもつまらん >>876
ある程度事前に勉強しますが最後はテーラーさんに相談しようと思います >>879
だからお前の妄想だけじゃなく根拠を示せよ口だけのおっさん 正直、蛮族の風習なんてどうでもいいよ。
スーツの伝統的着こなしスレでもたててそっちでやってくれないか? オカワイソウに顔真っ赤でバンゾクとか信憑性ゼロを越えてマイナス
シューズ→パンツの順に履くと氏んじゃうのね >>886
何かゴメン。
貴方はそうすればいいと思うよ。
ついでにパンツはかずにシャツの裾結んでれば?
日本で洋服文化が定着するといいね。 蛮族なんて難しい単語が分かるのに、粘着してみんなに迷惑かけてることは理解できないのね
ビスポーク以前の問題だろ >>887
念のため、この場合のパンツは下着のことだよ。
たしかトランクス形の下着が出来たのって100年位前だよね。 >>868
エレクタっていえば、ゼニアの不朽の名作ですし、紺のヘリンボーンなら最早外しようがないくらいじゃないですかね!
靴履いたままパンツを履く人は、介護の現場くらいしか現代では見かけないような
海外でも靴べら渡してくれた気がする(笑) 靴はいたままトラウザーズを着脱するなんて
日本ではまず100%やらないことを
「あちらではこれが正式」などと言えば反感かうのは当然
それを言うならそもそも家の中でまで靴を履く習慣のほうが、
スーツ文化に与える影響は大きそう。
しかしだからと言って、日本にまともなスーツ文化が根付いて
いないかというと、そうではないと思う いつ、どこの人がやってたか不明な伝聞情報、
しかも記憶違いの可能性のある話を引用して
何か言いたいの? >>866
フルオーダーの場合、普通は半分ずつとか1/3ずつとか仮縫い時に初回の支払いとかだから、気軽に頼めてしまうんだよね
調子に乗るとちょっとしたローン地獄みたいなのに陥る 笑 >>893
飲食でよく情報を食べてるって言うけど、きっと彼は情報を着てるんだよ。 日本でずっと靴なんか履いてたら水虫なるわ。そんなきたならならしい不潔な異民族文化いらね。キモッ >>890
エレクタも候補に入れときます!
ここで聞くのも変だけどマシンメイドとハンドメイドは価格差を体感できるものかな
ファイブワンとかで袖付け手縫いオプション付けるのコスパ良さそうで、、、オーダーまで時間あるだけに無駄に悩む(それもまた楽しいですがw) >>892
記憶間違いな上に無理やり捻り出した嘘蘊蓄ですね。服の引っ掛かりが理由なら両方欠けていないと意味がありません
靴屋の見解 https://www.moumoune.net/library/98/
もう片方の靴の内側に傷がつきにくいように欠けているとのこと。 >>899
俺も一時期そう思って、ゼニア色々作ったけど、急に熱が冷めた 笑
ゼニアは色柄はきれいだけど、生地自体が良いかは微妙と元ファンとしては思う
なお個人的にはTrofeoが一番良かった
15 milmilを多く作ったけど、Trofeoがバランス良く色柄もきれい >>900
ゼニア飽きた後今のお気に入り生地はどんなのですか >>897
コスパを求める人はそもそもフルオーダーに向いてないんじゃないかな。そーゆう人は既製品買った方が満足度が高いと思う。 >>901
最初に作ったのがキッドモヘアで、それは今も変わらず好き
あとは最近、分厚い生地や無地などクラシックな物を作りたいと思うようになった
メーカーはこだわらないけど、FOXとかそういう系 >>902
既製品じゃ小さめのアームホールやイセ込みで腕動かしやすくしたりできないのでオーダーしたいけどその中でもマシンメイドとハンドメイドの価格差なりの違いがあるのか知りたかったんです
コスパという表現がまずかったのはすみません デーンチッな人が大暴れしているスレがあると聞いて来ました
世の中いろいろと大変な人がいるんでつね >>877
答えられないからって露骨に>>825だけ無視するのやめなよ >>906
師匠、もういいっすよ…それ以上は弱い者いじめっすよ >>907
のっぺりして立体感がないからって足を上げて誤魔化すのはどうかと思う これがオーバーサイズって感じるのはピタピタに慣れすぎかと オーバーサイズとは思わないが、やや大きく、ポーズ含めて自意識過剰でみっともない
このサイズ感でいいなら既製を直すで十分とも思う >>904
よっぽど奇形で攻めた型紙作るんじゃなければ縫い目の柔らかさぐらいしかメリットないで 世間で言うオーバーサイズはカジュアルウェアの話で、スーツでオーバーサイズに見えるなら単にサイズが合ってないのでは これで大きく感じる人ってどんなピタピタの服着てるんだ… >>907
きみ低価格スレでも同じことやってたけどスベってるぞ >>907
この人背低そうだしこれくらいは余裕ある方がいい
というかサイズ感に関しては全く普通
着こなしはまぁ好みとかあるから何ともいえないけど >>639
黒に紺のストライプがいいよ
俺はそれでスリーピースにしてる 昔、黒にゴールドのストライプが入っているシングルピークドのスリーピース作ったことあるな
結局2回くらいしか着てないけど >>920
金は実際のゴールド〈18Kあたり〉ですか?
金糸が入ったストライプ生地がありますよね。 >>921
そうです、ScabalのGold Treasureバンチです
そういうものが欲しいと思った時期もありました 笑 ScabalのGold Treasure18Kどころか22Kだったような。
ゴージャスな逸品ですね。
せっかくなのでどんどん着たら良いと思います。 初カキコ失礼します。
ながいあいだビジネスマンをやっていると、体型が変わったり、流行が変わったりしますよね。
そして昔のスーツは着なくなりますよね。
皆様はその昔のスーツはどうされていますか?
あっさり処分されていますか?それともクローゼットに保管し続けていますか? 気に入ってたスーツを未練がましく保管してても結局捨てる 結局2回くらいしか着てない金糸使用スーツは
金を扱っている廃品回収業者が買い取ってくれたりするのかな? ヤフオクに出している人もわんさかいるね。
P銀の洋服もさきほど検索したらいっぱい出ている。 ビスポークのスーツをヤフオクに出す気が知れない
そんなに小銭が欲しいのかなあと思ってしまう
人それぞれだけどさ ビスポークの革靴やスーツオクですぐ売れるのが不思議 >>926
精錬しても1グラムも出てこない。ソースは俺。 >>924
そういったことがないように、ビスポークするときは「クラシックかつ、なるべく中庸で!」って頼むようにしてる。
既製品だとトレンドが反映されるからデザイン的に着ることが出来なくなるよね。
あと、体型は変わらないように注意しているかな。体重が変わらなくても筋肉量の変化でお直しが必要になる場合もあるしね。 着用できなくなった前提で処分するかどうかの質問に体型維持の話してもしょうがないだろ 長い間ビジネスマンをやっていると、っていう>>924の前提が興味深い
何もせずダラダラ生きてても体型も流行も変わる
仕事以外でスーツ着ない人なんだな 着用出来なくなったのも、今のところある
趣味もかなり変わったし要らないんだけどね
貧乏性です >>933
そういうところに突っかかるのがアスペっぽいな 一番最初に作ったの20年以上前で、もう全く着られないけど捨てられない
今度直せるか確認したい
作ってくれた人はもう亡くなったけど >>940
5ch上の罵りではなくアスペの特性としての話だからなんら間違ってないんだが…
スレチだしこの話を続けても意味はないからもう終わりにしてくれ >>933を見て特にASD的とは思わないし、仮に思っても言ってしまった時点で"5ch上の煽り"ってことよ
良くないからやめた方がいいよ >>942
わかったわかった
すり替えてまでしつこくスレチの話を続けてなくていいわ 着て着れないことはないんだけど、30代の時のスーツを40代50代で着るとやっぱ雰囲気がマッチしてなくて、おっさんが無理して若作りしてる感がでてしまう
他の人から見てどうなのかはわからんが >>941
自分から言っといて終わりにしてくれとは自分勝手すぎでは… 私の場合、既製服だけど10年くらい前に買ったのを今になって初めて着るってのもあるなあ。 >>946
アスペの使い方なんてマイルールを争っても不毛だろう
しょうもないスレチの話をしつづける方が自分勝手だと思うぞ >>948
お前いい加減しつこいよ
文句あるなら自分が他の話出せよ >>949
終わったと思った話にレスしてくる方がしつこいわ笑
>>944で他の話でてるんだから私が出す必要はなかったのでは… 好き勝手煽って突っ込まれるとネチョるのが一番自分勝手だろ
医者でもないのにみだりに病名を使うのは人として間違いだし、それを指摘されたら開き直ってマイルール云々と矮小化するのも間違い
みっともない なんかツッコミどころの多いレスだな 笑
想像で話すぎでは?別にレスバをする気もないから落ち着けよ >>947
ちなみになんで10年間も着てなかったんですか? ハンドメイドの最上位ラインで袖付けミシンの店もあるんだな むしろ袖付けを手縫いするのはかなり珍しいのでは
ハンドメイドを推してるかはともかく、著名な方でも一般的にはミシン多いと思うけど しっかり袖をぐし縫いしてあればどっちでもオッケーだよ >>959
>>960
そうなんだ
無知を晒してすまそ そうだな
形に合わせてうまくいせてあればどっちでもいい >>881
現代のスーツが出来上がった時のカットがそうだからと聞いた
この返答に不服だったり、もっと知りたいならサヴィルロウの店で聞けば?
ヘンリープールは今と先代の当主が言ってるから
今の当主に聞けば答えてくれる
あとペコラの佐藤さんやイプシロンの船橋さんも同じようなこと言ってるから日本のテーラーでも知ってる人は知ってる >>963
その2人は実家がテーラーだから基礎知識として知ってるだろ
むしろ靴屋の松田さんや福田さんあたりも靴はいてからトラウザーズをはく
履き方が今でもやられてると言ってる時点で結論は出てる
今の日本の住環境では無理だけど >>966
家の中土足だわ、靴はいてからトラウザーズをはくわ、向こうの衛生観念はどうなってるんだ。
日本に何百年遅れてるんだよ。
今回のコロナで多少は改善するのかな? ジャケット裏地の上衿、ちゃんと横地通すテーラーって意外と少ない気がするが、いかがでしょうか? >>968
ほんと北方蛮族の文化ありがたがってる日本人ってバカにしか思えんわ。 >>970
ジャケット上衿だった
P銀座で作ったジャケットですら、横地通してなかった、 >>973
襟の中心、後ろ中心を縦にするのが普通だと思うよ >>974
チェック柄だと衿のカーブに横の柄が沿わなくない? >>966
当然のように苗字だけ出されてもな
全国に靴屋やってる松田さんや福田さんが何人いると思ってんだ >>976
衿のカーブに横の柄はどういうことかよくわからない
前身頃の肩部分と言いたいのかな
たぶんペコラなら間違ったことしないと思うよ 粘着なやつばっか、いつも同じことばっか
いい加減会話の知識をアップデートしてくれよ >>978
説明悪かった
上衿をぐるりと、横の模様と衿のエッジがが平行に通ってるかってこと
ディトーズでは、ビスポークは勿論のこと、ハウススタイルでもハンドオプションで通してくれるけど、意外とここまでやってるテーラー少ないのかなと このスレッドは1000を超えました。
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