FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板3台目
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個人で購入出来る、数万円～10万円代のFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンター情報交換、雑談を目的としたスレです。
光造形（プリンター板）、各個別機種（プリンター板）、自称管理人（プリンター板）、重改造（電電板）など、それぞれ適したスレがありますのでそちらへどうぞ
【関連スレ】
【FDM】Enderシリーズ★２
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1610118874/
SnapMaker2.0 １層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1605801994/
光造形式３Dプリンター個人向け 5層目
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/printer/1568919477/
【注意事項】
・根拠の無いオカルト的な論争はやめましょう
・特定機種の宗教論争的なお話はプラスにしろマイナスにしろ程々に
・暴言や心無い発言はお控え下さい
・初心者は未来の経験者です。優しくしましょう
・自治厨は巣におかえりください
・広告誘導はお控えください
・過去ログは可能な限り追いましょう
あなたにとって当たり前のことでも未体験の人にとってはそうでない事を知りましょう。逆もまた然りです
次スレは>>970が立ててください。無理なら次の人で
前スレ
FDM 3Dプリンター個人向け 熱溶解積層 @HW板2台目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/hard/1620496132/
>>2辺りのテンプレ参照してください
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured >>850
マジか
メーカー毎にリールサイズ違うのが煩わしくて作ってみたけど
とりあえずしばらく使ってみるよ
情報ありがとう 減ってきたらスプール穴内部に車のホイールウェイトでも貼り付けてやれば
多少マシにはなるけど面倒くさいから棒を通すタイプにしてた
一応棒の上半分にはテフロンシート貼ってたけど別になくても支障はなかったな
因みに上から出すのが一番トラブルが起こりやすかった
フィラメントを介してホルダーを持ち上げるような力がかかるから当然だが >>851
前後ローラーの距離を最大限に開けておけば大丈夫だよ、今まで脱輪したことはない。戸車じゃないけど >>854
なるほど、スプールがフィラメント台を乗り越えにくくするのか その場合スプール直径違いの問題がよりシビアになるけどな うちの吸湿しきって簡単にポキポキ折れるフィラメントは出力に使っても野菜とかで言うすが入った
様な感じになってもう駄目かと思ったけど、フローを120%に上げたら見た目上はまともな品質になった
吸湿すると伸びるのか？ >>857
確かに吸湿で膨張するけど１％吸湿＝０．１％膨張と考えても１２０％にはほど遠いな
その状況になった事ないから仮定の推測だが、
吸湿した水分がノズル内で沸騰して気泡が樹脂を余計に押し出すから、
本来の１．５倍出た後に０．５倍しか出ない繰り返しの脈動が起きてるんじゃなかろうか。
んでその０．５倍の所で細くなりスが入ったように隙間が開くのかと。 水が水蒸気に変化した場合の体積は1700倍になることは中学1年の義務教育で習っただろ 気化熱でノズル温度が下がって押しだし不足になってるかもしれんね。 塩化リチウム欲しいな。
低湿度領域での湿度計校正に使いたい。 正確な現在の湿度より、フィラメント吸湿率の簡易メーターがあったらいいな
フィラメントと一緒に保管して、その瞬間の湿度ではなく１週間かけて変化するような物ね
リールに貼られたシールがシリカゲルのように青から赤く変化したら湿気てる目安で
乾燥機に入れて青に戻ればＯＫとかそんな物あったら最高やん
実現できる物かぜんぜんわからんけどねｗ cr-10をオートレベリングにしようと思ってセンサー着けてファームウェア書き換えたんだけど
オートレベリング終わったあとにz方向に上がっていって止まらないんだけど
何か原因分からないでしょうか
move axisもzだけ止まらなくなります >>863
もう少し詳しく書いてみようぜ
プローブは何を使ってるの？
今回はじめてファームをいじったの？
Marlinならファームはどの部分をいじったの？
エンドストップ辺りの設定がおかしいのかな DIYレベルだと難しいが実現できそうには思う
可逆タイプの小さな湿度インジケータカードを
フィラメントに近い吸湿性の透明樹脂で包んで
リールに貼り付ければいいわけで。 湿度を一定に保つというより可能な限り下げるのが最適解だからシリカゲルぶち込むとか除湿機ぶん回すで事足りるのよね シリカゲルの色変化で事足りるといえば足りるけど、フィラメント吸湿率の目安にはならないよね
密閉箱のフタあけただけで色変わっちゃうし、
一緒に乾燥箱に入れても５０度前後じゃシリカゲルは放湿しないし。
保管したフィラメントの乾燥が必要の判断にも、乾燥機で乾燥できたか判断するにも、
樹脂の吸湿率に合わせた簡易ゲージがあれば楽だと思うって話。 >>869
だから吸湿させなければ良いだけじゃん
シリカゲルを定期的にレンチンするだけで解決するのに何故難しく考えてるの？
密閉した容器に湿度計入れて10％を目安にするとか対策すれば良い
低湿度を維持してればフィラメントは湿気らない
うっかり30％超えてたらフィラメントも乾燥させるとか管理と対応で解決するわけで
それにフィラメントの湿気り具合なんて触ったりニッパーで切ったりすればわかるよね >>870
自分もそんな事をやっているから、その管理が楽になる簡易ゲージがあったらいいねって話。 >>870
10% まで下がるの！？
うちのは最初は15%ぐらいだったかな。今は20%です。
うちの湿度計は安物なので正確ではないですが。
靴の乾燥用のシリカゲルを密閉箱にそのまま入れてる使ってるんだけど
まだ交換サインのシールの色は変わってません。
でも、そろそろレンチンしてみようかな。 >>872
シリカゲルでアナログの湿度計が振り切るよ 趣味が湿度管理なら
スマートホームの温湿度センサーおすすめ
9/18の1:51から現在まで11%
レンチンしようかな >>864
プローブはbltouchの互換品。
ファームいじったのは初めてでarudionoでコンパイルが上手くできなかったので
下記URLにあるファームウェア使いました。
https://www.creality3dofficial.com/pages/firmware-download
書き込みが上手くいってなかったのか入れ直したら>>863の症状はなくなりましたけど
どの座標も0以上にならず、印刷するときに動かなくなりました。
prepareで動かしてみても0以上にならいないのが前はできていたのでおかしいと思っているんですけど、どうでしょうか >>877
自分でファーム作ってないならどうしようもないかもね
とりあえずファームをアップしたあとにEEPROMを初期化はしたよね？
絶対に必要だけど
それくらいしか思いつかないなー ＦＤＭでネジやナットってどれくらいまでのならつくれるんですかね。
Ｍ６とかが限度？ >>880
0.1mmのノズルならfusion360で出力したM3のネジは完璧だった
M2は怪しい感じ >>880
M3のナットは無調整だとだめだった
他の規格でもだいたい無調整のナット無理だよね？
面倒だからオフセット調節とかはしてないけど、M3ナットはなんとなく怪しい感じはする。 久々にcuraをバージョンアップしたらモデル読み込み途中に落ちるんだが、
何か解決につながりそうな手掛かり無いかな？
・ファイル読み込みでファイル名を指定したあとの読み込み途中、
２秒ぐらいで無言で画面が消える（落ちる）。発生率１００％。
・curaインストール後に設定は変更してない、最低限のプリンタ追加だけ。
・自作STLに限らず、ThingserveのSTL、benchyの３ＭＦ、G-codeどれも落ちる
・Ver４．１１．０、 ４．１０β、 ４．９は落ちる、４．８に戻すと落ちない
・PCはWindows10 Corei7 メモリ16G SSD空き100G以上、GTX1650super >>883
グラフィックが怪しい
グラボのドライバ更新とか？ 俺は起動時のスプラッシュ画面が出てる時にフリーズすることがたまにある
その場合再インストールするまで直らないからめんどくさいんよな なんで今はPrusaSlicerに浮気してるけど、こっちは安定してるしこのまま移行しちゃってもいいかなと思ってる 自分もprusaslicerに乗り換えたけど、サポート生成すると支える面よりも広めに生成するよね？意味があってやってるんだろうけど、これをCURAみたいに支える面直下だけ作ることって可能？？ >>887
GitHubに上がってる最新のアルファ版では可能だけど、今の正式バージョンでは無理
正式バージョンでもそのうちできるようになる。 サポートは広めにしたほうが取りやすいけどなぁ
俺はペンチで掴む場所としてCuraでわざわざ広くした https://www.exoslide.com/products/kits/ender3-XZ
V-SLOTのハート型みたいな形状が気に食わないからこれがカッコよくて気になって仕方ない・・・
もうVyper買っちゃったから無理なんだろうけど欲しい欲しい欲しい E3D NOZZLE Hotend
https://aliexpress.com/item/32843524186.html
ノズルで温度管理かぁ
まぁ解りやすいっちゃ解りやすいけどね！ >>890
X軸のベルトの付け方が良いな
欠陥構造を解消してるね >>892
温度変化が激しくてエラーが頻発しそう
普通の構造で銅のニッケルメッキノズル使った方が良いと思うな >>890
CGばかりで実物の写真がないのが心配だよ https://youtu.be/7TLgI9na_SY
teaching techがender-5で使った動画ならあるぞ ANYCUBIC i3 MEGA PROにBLTouchを取り付けたけどうまく動かない。
G28を送るとホームに移動するが、探査針？が降りたままになる。
そのまま放っておくと偶に探査針が上がったり降りたりする。
ANYCUBIC i3 MEGA S 用のMarlinだと正常に動作するので、配線が間違っているとか、BLTouchが壊れているとかではなさそう。
MEGA S 用だとレーザー刻印が使えなくなるから、PRO用を使いたい。
使っているソースは MEGA_PRO_Firmware V1.2.9 です。
症状から修正箇所をエスパー出来る人いますか？（汗 >>897
ちゃんと動くMega sのファームはソースから自分で作ったの？
PROの方はnoteに上がってるソースから作ったやつ？
変更箇所は一緒？ >>898
MEGA S用は最初からBLTouch対応のもので、解説サイトを見ながら自分の環境（といっても、ノズルとの相対位置とかの調整のみ）に合わせたものです。
PRO用のソースはファイル名から検索し、中華サイトから落としたものです。
MEGA S用のConfigure.hの中を見て、順番に関係のありそうな項目名を見つけたら、PRO用のConfigure.hの同名、もしくは似た名前の項目を有効にしたり修正したりしました。 >>899
力になれるかと思ってそのファイル名のソース見てみたけど普通のMarlin2.0と構造が全然違って意味わかんなかった
Marlin 1がこんなんだったっけかな
でもMega SとMega Proってボードが同じっぽいしMega Sのファームでも良いんじゃないの？
もしかしたらエクストルーダーのモーターは逆回転にしないといけないかもだけど
普通は3Dプリンターでレーザーを使う時はパーツクーリングファンのPWM制御を使ってレーザーの強弱を調節するから、多分そのままでもレーザーは使えるんじゃない？ >>900
エクストルーダーのステップ数も変更しないとね >>899
設定が漏れてる項目があるのかもね
ファイルを比較して内容の差異を検出してくれるアプリを使ってみたらどうだろう？
フリーの便利なアプリもあるから子供を寝かしつけたらアプリ名を書き込むよ >>902
windows用だけどWinMergeってアプリだった 思いついたことえすぱー
3Dtouchは電源投入時にイニシャル動作で針が動く。ヘッドをある程度あげといた状態で電源入れてる？ベッドに針が当たったら赤点滅した気がするが >>900
PROのレーザー刻印はラスタ印刷するのですが、それはファームウェアで制御しているんですよ。
ベクタ印刷するならファンの制御で良いのですが・・・
>>902
差分表示はWinMerge使ってます。見てもらうとわかると思いますが、不一致だらけであまり役にたたないかと。
>>904
電源ON時に2回出し入れされるのは確認してます。 >>905
そうなんだ
的外れなことばかりでゴメンね 初めて3Dtouchをenderに導入したら上手く出来なくて
基板調べたらコネクタが外れてたなんて事あったな 中途半端に余ったフィラメントがもったいないので繋げられればと思っているのですが、
たとえばこんなの使ってる方いらっしゃいます？他におすすめの方法があるなら知りたいです。
アリエク/item/4000864030375.html >>908
同じタイプのもの使ってる。
慣れれば簡単。 きちんと繋がりますか？私は道具を使わずライターでやってみましたがどうしても太くなり無理でした。 >>909
そうですか。買ってみます。ありがとうございました。 >>910
繋がりますよ、当然。
溶接した部分は若干太りますが、スポンジヤスリ等で削ってやれば問題なく印刷に使えます。 A4988に何かマイコンを外付けして、A4988をマイクロステップにして
マイコンで1ステップのパルスを1usのパルスxマイクロステップ分発生させれば
TMCのステルスチョップと同じ様な事になるのかな プリンタに貼り付いて居ないといけないけど、わざわざ溶接しなくともエクストルーダに
手作業で突っ込めば普通に使えるよ
引き戻しは使えなくなるけど >>905
いや、ラスタ印刷の強弱をファンのPWMで制御する
ベクタでもラスタでもファンで行ける >>914
これは俺もやったことある
一応、意図的にツートンカラーのモデルが作れるw 印刷途中で別種類のフィラメントに切り替えて異種結合した人おる？
上手く行った組み合わせやコツあったら知りたい。
ＴＰＵ→ＰＥＴＧ、ＡＢＳ→ＰＬＡの２種を試した事はあるんだが、
印刷自体は無事に完了するものの層間結合が弱くてペリペリ?がれやすかった。
手で剥がせるから体感強度２割もないかな。
交換に要したのは２分ぐらい、ベッド温度もノズル温度も温度上限が低い素材の上限に合わせた。 ANYCUBIC MEGA X 、\35000って結構いくない？
たまにデカいの作りたいんよな。。。 400 x 400 x 450mmまで印刷出来る
ANYCUBIC Chiron 3Dも42,000円になっとる Marlin bugfix-2.0.x
ってどういう扱いなのかな？
正式版に対してのベータ版みたいな感じ？ いつのまにかKingroonからEnder3向けのダイレクトエクストルーダーが出てるね
Twitterか前スレあたりでKP3Sのやつを流用しようとしてた人がいたと思うけど、こっちのが無改造で着けられるみたいだし良いんじゃない？
ttps://aliexpress.com/item/1005003302459524.html うちはペットボトルのゴミが多いんでPetbot作ろうと思った。
しかし、1本のペットボトルから取れるストリップは20gくらいだろうから、フィラメント1kg作るのに50本分の作業が要る。
・・・アマで1500円くらいのPETG買うわw >>924
Titanエクストルーダに3010爆音ファンか
買ったら後悔するやつだわ Amazonのタイムセールで
ブランド名不明の1,280円のフィラメント注文したが
届いたのはLABISTSの純正品だったのでラッキーだった 乾燥剤と一緒にしばらくジッパー袋に入れてあったPCフィラメントを、湿度計付きの箱に移した。
箱内の湿度が15%から30%に跳ね上がった。。。 フィラメントの保管に防湿庫って使えますか？
頑丈そうだし3Dプリンタの台としても使えそうなので購入検討中です 防湿庫のスペック確認して15%まで落とせるなら使えるよ。 リニアガイドってどんなふうにメンテナンスしたら良いのかな？
普通の機械オイルでOK？ よくYoutubeでリニアガイド(レール)の手入れについてはAlex Kenisの動画を見ろって言ってるな
https://youtu.be/loBHYcifzRM >>934
ありがとう
機械オイルはNGで、洗浄してからグリスを使おうぜって感じかな
英語でイマイチ理解できなかった
パーツクリーナーで洗浄してちょう度2号のグリスを入れる感じで良いんだろうか モデル作る時に１ｍｍ単位（を割った0.5mm・0.75mm）で作る事が多いんだが、
ノズル径＝Curaのライン幅＝造形する壁の厚さに合わせた方がいいんだろうか？
っと思って手持ちの0.4mmノズルで垂直壁の厚さを実験してみたけど、
https://cdn.thingiverse.com/assets/e0/2c/4c/fb/ea/OuterWallTest2_2.jpg
（https://www.thingiverse.com/thing:4977912）
（２ｍｍの壁の裏側の一部が０．４～１．９ｍｍの薄壁のモデル、表側はフラット）
0.4mm：ほぼ１ライン幅で綺麗だけど厚みが変わる部分の継ぎ目が目立つ
0.5mm：一番悪い。0.1㎜幅を描く時に出力が安定せず点線状になるみたい
0.7mm：比較的に綺麗
0.8mm：丁度２ライン幅なのに波打つ、なぜ？？
1.0mm：３ライン幅が安定してくる
綺麗な壁＝ノズル径×ｎより少ない
汚い壁＝ノズル径×ｎより、ほんの少し多い
という法則が少し見えた気がする。 これって一層毎に途中でウォール幅が変わってるんだよね
途中で押し出し量が変わってフローが不安定になってると思うから
温度タワー型にして高さ毎にウォール幅変えて試した方が影響無くせて良いんじゃないか？ ごめん勘違いしてたこれ壁の幅がだんだん厚くなっていくのか忘れてくれ >>936
うすうす同じこと思ってはいたけど、隙間ができるだけだろうと思って実際に試そうとは思ってなかったよ。
目に見えて仕上がり方が違うね
情報ありがとう
ちょっと試してみる
蛇足だけど、似たのにレイヤーを0.4mmの倍数で設定した方が綺麗にプリントできるとは良く言われるけど、今の機種ではマイクロステップがあるから関係ないみたいね。 >>936
これはいい実験
同じモデルで、同じ0.4㎜ノズルで、ライン幅指定を0.3や0.5にするとどうなるんだろう？ >>936
ノズル径よりもスライサーで設定したライン幅の影響を受けるから、そっちの情報を書いた方がいい。
0.4mmのノズルでも0.2-0.6mmぐらいは余裕で使えるから >>941
0.4mmのノズルは線幅0.4mmみたいだよ
リンク先に書いてある
0.4mmのノズルだとサポートにも0.2mmなんて線幅は使わないなー
そんなのプリントガタガタでしょ curaのライン幅の設定は全て0.4に設定しました。レイヤー高さは0.2です。
ウォールライン数３なのでインフィル等の影響は無いです。
ライン幅0.42mmは試したのですが、違いが微妙で画像も上手く撮れなかったので没に。
壁厚0.4～0.9あたりまで可もなく不可もなく、0.4の時より変化が乏しくなった程度に見えました。 3Dモデルを作る→スライサーにかける
→壁が2層とピラピラした奴になる
→3Dモデルで壁厚を増やす
→スライサーにかける
→やったぜ壁3層
って簡単な話でもなさそうよね curaだと外壁補正とか掛けても結果はかわるんちゃうかな 外壁だけ気にするのであれば外壁優先なんて項目もあるが普通は使わないよね… ノズル径とライン幅を合わせるのは鉄則じゃないの
0.4mmノズルなら設計時もその倍数にする スライサーによってもデフォのノズル径とライン幅の割合は変わるからね Curaの最新版だとノズル径0.4mmのデフォルトライン幅が0.44mmに変わったんだよな
ライン幅はノズル径の105～120%がいいみたいな海外記事見たからそのまま使ってるけど、設計時の壁厚倍数計算がめんどくなった これの通りにやって0.1mmのノズルでプリントできた人いる？
どうしても最初のレイヤーがうまくできないんだけど
何が悪いんだろ
https://note.com/tyatarou3/n/n4714ea86fdad レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
