バタクハウスカット8 Batak House Cut
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初めてモヘアので作ってみたいが
ここのオリジナルよりやっぱハルステッドとかの方が良いのかね そうだと思う。ここのオリジナルってなーんか雰囲気違う気がする。 学生の頃に丸の内ハウスカットでジャケパン作って以来だけど、来年あたりまた頼もうかな
ティモシーエベレストとかリチャードジェームス、津阪テーラーとか同価格のPO頼んだけど、あの頃のジャケパン以上のフィットのものは仕上がらなかった
つか、俺なで肩だからか、170cm55kgのチビガリだからか、肩カッチリしたの着ると七五三みたいになる
ハガキによると丸の内はなくなったみたいだが、Hさん元気にしてるかな
チラ裏すまん ここって30の若僧が行ってもいい感じのスーツ作れる?
クラシック目で構築的なスーツは好きだしいつも3ピースだけど、あまりにも原理主義的なコスプレにはなりたくない、くらいの感じ
既製ならティモシーエベレストとかが好きかな >>11
>>12
ハウスカットのつもり
ブログ読んでるとスーツヲタしか寄せ付けないような雰囲気を感じるけど、そうでもないんですね
廉価なオリジナル生地にもそれなりに力いれてそうだし、今度ここにします
レスありがとう! >>13
30歳でもまったく問題なし。
むしろスリーピースに抵抗感ないんだったら、
早い段階で試す価値は十分あると思う。
(但しベルトレスのブレイシーズ仕様がおすすめ。)
まず日本製の生地で作りの良さを自分で確かめて、
もっと年収増えてお金出せるようになったら是非イギリス生地を。
ここはネイビーと濃いグレーの、有名ミルとマーチャントの生地を
いくつか仕立てておくと非常に重宝する。
秋冬3着、春夏3着(こっちはツーピース)ぐらいあるといいね。 そうだね、バタククロスって尾州で葛利のを採用しているんでしょう?
個人的には御幸毛織の方が好みなんだが、初めて作る一着はこれが無難かね
3ピースを着こなせる自信あるなんて、なかなかやるな
金銭的に余裕あったら上でお勧めされている英国生地がいいよ、平織りでもサージでも
今までで良いと思った生地はこんな感じ
1.スキャバルの目付け400g超の、秋冬もの…全然ヘタらない
2.エドウィンウッドハウスの3シーズン用…作ったのがかなり前で、正直安かった。。。
3.おなじみ春夏に重宝するマーティンソンのフレスコ・2プライ…虫に食われたら泣く。。。
これから狙っているのはレッサー&サンズのダークグレー系の生地
しかしビスポークド・スタイルじゃないと仕立ててくれないかしらね ここのビスポークスタイルドってそんなに良いんですか?
ハウスカットとは雲泥? ハウスカットでしか頼んだことないから
ビースポークとの差が気になる シャツはブログでどこを測るか書いてあるけど
スーツは書いてないんだよなー
聞いたけど、忘れるんだよ。
ブログのネタでお願いします、大阪店様 ここのってハウスカットってゴージライン低くない?
いくらクラシカルなスーツとはいっても、お爺ちゃんみたいにならないか心配 ゴージラインの高低にこだわるなら、麻布とかに行けばいいんじゃない?
あそこのは今風でゴージライン高め。
既製だったら同じ英国風でティモシーエベレストとかは高めだったと思うよ。
ディトーズやケイド、リードテイラーなど、英国風や米国風スタイルを志向している店で
仕立ててみたいって思うなら、ゴージラインの高低など眼中に入れてはいけない。
おじいちゃんっぽいと言わば言え。着用してみれば分かるが、ちゃんとトレンドも反映されている。
(25年以上も前のバブル時代スーツは、もっとゴージライン低くてラペルでかく、肩パッドたっぷりだった。) >>21
ありがとう
でもそんな突き放した言い方しなくても・・・
そのトレンドの反映具合という意味で知りたかったんです
クラシック好きでも、明らかに今の世の中に違和感あるスーツにはしたくないから、どの程度モディファイされてるかは気にするでしょう トレンドってそんな気にするとこなの?
クラシックっていっても、そんな野暮なもんはできないだろし。 コスプレにならない程度にクラシックで英国風の実用的な感じだよね クラシックて曖昧じゃん
クラシックて何年代?
バブルスーツも三十路前から見たらクラシックやで というかクラシックなスーツ高いし
基本ビスポークみたいなボリュームのある胸がないとダメだから >>22
ゴージラインに限らず全体的に英国調でクラシックなんだよね。
わりと周囲がカッチリとスーツ着ている環境でないと浮きやすいと思う。 まあピチピチじゃないけど緩くないっていういい塩梅だから気に入ってる
ちゃんと大人っぽく見える ハウスカットに関してはどっちでもいいけど
スタイルドビスポークなら工房がある日比谷の方が仮縫いチェックとかするのにいいかも >>25
クラシックって完成された時期のことだろ
なら30年代じゃない?
古いからクラシックになる訳じゃない 完成というか時の権力者から庶民まで皆んなが着るようになって作りやディテールが固まったのが30年代
そういう意味ではモーニングやフロックコートもクラシック クラシックの定義なんてあってないようなものでしょ。
よく言われるのは30年代くらいだけど、
これがまた寸法や形が全ての時代の平均ってわけではなくてむしろキワモノだからね。 みんな最近なんか作った?
先週、国産の安い生地で3着作った WIC埋まっちゃってもう掛けるとこがないんや
穴でも開いたら作りたいけど お初です
低価格オーダーから紹介されて?着ました
皆さんどんな感じでしょうか? >>46
イギリス風味の普通のスーツだよ
ブログみて合いそうならオリジナル生地で1着作ってみたら 段階を踏んでみるといいかもよ。
春夏ものを仕立てて気にいったら秋冬ものにするとか、
ベルト仕様のツーピースから入って、やがてはベルトレスのスリーピース(秋冬)にしてみるとか、
尾州製の生地から仕立ててみて、ちょっと値がはるイングランド製生地を楽しむとか。
個人的におすすめなのは、今あるか分からないけれどエドウィン・ウッドハウスの生地。
しっかり厚めのものはやはり違うよ。 夏ものはどうしても痛むし、暑いし、諦めちゃったな
涼しさ優先して既成のジャケパンで済ましてるわ
そのお金を秋冬にまわすことにしたよ >>51
石田洋服店で作ったことがないから比較出来ない お見せのブログに出ていた、H.レッサー&サンズの生地、いいね
ちょっと値がはるけれど作りたいよ
もうちょっと預金を貯めておけば良かった… 知り合いから教えてもらった簡単確実稼げる秘密の方法
関心がある人だけ見てください。
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5I6PN ブログの生地の写真の色はいつも現物とかなり違うから見に行った方がいいよ みんな平日に行ってるの?
日曜日が休みになって不便なんだけど 息抜きがてら平日休みとって行ってる
人いない方がじっくり選べるし 行かなかったら作れないじゃん
他にいいとこ見つけたの? >>67
ボストンテーラーって常連客と普通の客とでは対応、仕上げり、値段の差がはげしいらしいけど
実際はどうなの? この間ボストン行ったら
バタクのガーメントバックがソファに置いてあったので
なんでまたバタク?と聞いたら常連客の直しをやってるって言ってた >>68
常連客というか昔の客は昔からの値段でやってる
ちなみに夏場は安くしたりするみたい
俺は最近の客だから高いしオプションも有料
ハンドのフルステッチで8000円取られた バタクでも古い客と新しい客で差があるのかな
丸の内の頃から通っていて明朗会計だと思うけど バタクの人とプライベートな付き合いしてる人いるの? ブログのウール、麻のオリジナル生地が気になっているんだけど
見てきた人いる? ベージュちょっと気になるけど明るい色は汗染みできそうだから悩むね スーツは年に何回かクリーニング出してますか?基本的にはブラッシングと虫干しのみで、なるべく出さない方が良いと聞いたことがあります。
みなさんどうされてますか? ついでだから、バタク派の人は皆さんどこにクリーニング出してるか教えてください 教えてください。
今般、バタクでハウスカットのパターンオーダーを検討しています。ブログや評判からすると、少しゆとりのあるクラシックなシルエットなのかなと想像しています。背が低いので、どちらかというと細身のものを好んでいましたので、しっくりくるか疑問に思っています。
ハウスカットをオーダーされた方、如何でしょうか?とくに、胴回り、腿回り、裾幅、アームホールなどが気になります。 まぁここみたいなシルエット他にあったら、教えてほしい
胴の絞り具合とか特徴的だし 今はクラシック厨なんかより若い子のカジュアルの方がよっぽどぶっといスラックス履いてたりするよな ビックシルエットのトレンドにおいては、ちゃんとしたテーラードジャケットを着た人達の方が
よほど細身というかスマートに見えてしまう不思議 >>82
背が小さいとのことだが、細身のものを選ぶならトゥモローランドとかでセミオーダーすればいい。
生地はホーランド&シェリーなどのイギリス生地にすれば、少しは仕立て映えするだろう。
但し、軽く15万くらいは超えるかもな。
(イタリア生地を選ぶのは、ちょっとオススメできない。繊細なものが多いし、きちんとメンテできないとな。)
ゆったりシルエットとはいえ、ここのは背が小さい人でもそれなりに見栄えよくできるハウススタイルだよ。
逆に細身のを選ぶと貧相なスーツ姿になるかもしれない。 背の低さよりも体が細い方が問題かも。筋トレした方がいい。自分は背が低いけど、ダブルとかもそこそこ着れるぜ。 坂専チャリンカーだが標準的なサイズのスラックスじゃ太腿がつかえて仕方がない どこのテーラーでも似合う似合わないあるからね。
俺はあんまり似合わない。痩せ型。
下半身デブで洋梨型みたいな体型がここのは合うイメージ。 >下半身デブで洋梨型みたいな体型
ディスってるわけじゃなくある程度の年齢の人の方が似合うかもね
20代や痩せ型の30代だとスーツに着られてる感が出てしまうかも 27歳170cm55kgの俺が似合ってる(はず)だから、洋梨体型とか関係ないよ
フィッターもレベル悪くないし >>93
体型や年齢で、にあう・にあわない、スーツに着られている現象が起きるわけじゃないよ。
あるとしたら、肌がくすんで頭髪も怪しくなったおっさんがスーツカンパニーのスーツが似合わないように、
体型補正ができていないスーツを着用しているとか、若者が既製でサイズの合わないダボダボスーツ着用しているとか、
見て触って明らかに高価な生地と分かってしまうもので、年若い人が仕立ててしまうとかだろう。
ちゃんと採寸して、その人(の年齢や年収)に見合ったスーツなら失敗が少ない。
あと、革靴(コレがかなり重要)、シャツ、タイが、そのスーツに見合うものじゃないとね。
トータルバランスが大切ってこと。
車はアウディ乗っているけれど、住んでいるところがアパートだと違和感ありまくりだから。 スーツってだいたい年収の 1% ぐらいが相場だよな。
独身だとしてもせいぜい 2%までかな。
それ以上はおかしいよ。 まあそんなところだろうね
ただ趣味と考えもできるからなあ 82です。
コメントいただきありがとうございます。とりあえず行ってみようと思います!先ずはバタククロスでもいいかなーと思っています。
ちなみに、筋トレは一時期してたのですが、ヨガのポーズが出来なくなってしまうのでやめました( ´_ゝ`) んなこといったらバタクで仕立ててる奴の過半数はおかしいことになるぞ 無茶して買うスーツもまた一興
特にここの秋冬物みたいに、生地が頑丈な物ばかりだから長く着られるしね
イタリアのファクトリー系に手出すよりコスパ良いと思う
まぁここの住人はもともとタリアトーレとかボリオリとかラルディーニとか絶対着なさそうだしね >トータルバランスが大切ってこと。
ごもっとも。
でもこのバランスが分かる、アイテムを揃えるまでに散財と時間がかかるから、
バタクの良さを理解して引き出すにはそれなりの年齢になってしまうんじゃあないかなと
バタクの年齢層が高めなのもそのせいだと思う。
>タリアトーレとかボリオリとかラルディーニとか絶対着なさそうだしね
むしろ色々着てきた末にたどりつく人もいそう
値段や店員の知識とかは上記のブランドでは満足できない人もいるだろうし >>99
そうなの?
俺は所得の1%以上のは絶対に買わないルールにしてるから、
この店にいくといつも肩身が狭くてね。
値段を聞いてから買うからさ。 くだらね
所得比とか気にしたことないわw
どうせ趣味自己満オナニーなんだから、やれる範囲でやりたいようにやればいいじゃん バタクの秋冬物生地に比べると他所のはすごく薄くて軽いよね ブログ見返すとオリジナルのでしれっと5〜10k上げてるのもあるな 国産生地値上げしている。
値上げ周知しないと、別の新しい生地かと思ってしまう。 どうせ値上げの口実でしょ
ここはコスパ良いのが魅力だから、徐々に値上げして他のブランドと変わらない所まで行くと思う どこも為替に関係なく毎年値上げしているし
円高になっても何かしら理由をつけて値下げしない
それより、ここの経営状態はどうなんだろう
気に入っているから長く商売を続けて欲しいな >>115
ちょっと手を広げすぎな気もするけど。
ハウスカットのクオリティが高い分ビスポークのお客は少なそうだし。 >>116
毎年ちょびちょび上げてるからいつもないよ
一番安いのだけは68000キープしてるし ビスポークっていう単語ってバタクが商標登録したの? >まずは、テーラード・ウエアをメインにしたオーダーメイド展開は継続・研鑚
研鑽(値上げ) 国産は興味ないから値上げしてもいいかな
やはり英国製だよね生地は モノによるとしか。
国産ノーブランド格安生地と比べても仕方ない。
ドミンクスなら英国中堅といい勝負価格は圧倒。
ナポレナなら英国トップブランドとも遜色ないと感じる。恐ろしく高いが。 たしかに物による
オイスターやビッグベンはさすがだが、ブログで紹介されてた某英国生地見に行ったら全然良くなかった ドミンクスて英国生地とは方向性の違いがあるだろう… バタク・クロスって葛利のOEMかと勝手に思ってたんだけど、合ってる?
バタクの要求スペックのドミンクスみたいな認識だったんだが ふと思ったんだけれど、日本で質のいいウールって作れないのかな?
つまり羊だけれど
国産ウールって発想そのものがないなら、逆にいうとビジネスチャンスだと思う 価格が高い上に品質が低い、国産信仰の馬鹿しか買わなそう >>132
何がつまり羊だw
ウールは羊じゃ無いんだが。スーツ着る前に国語の勉強。 国産はやはり英国製とは違うよね
これはなんでなんだろう >>135
一般的にはウールって言ったら羊毛じゃないの?
広義には他の動物も含まれるけど。
俺がガキの頃はラクダの股引をウールの股引とは絶対に言わなかったな。
今は言うか?今でも言わんだろ。 >>132
国産ウールを作るには原料が必要だから
羊肉食から奨励していかないと >>137
違うぞ
品質表示見れば、ウールと羊毛は明確に分かれてる
てかファッション好きなのに気にしないのか
ラクダのまた引きは元々たしかにラクダで作られてたらしいが、色がラクダ色の部分が言葉として残ってる
つまりウールだろうがポリエステルだろうがラクダのまた引きは >>141
そんな規格の話してるんじゃない。
ウールのセーターって言ったら普通は羊毛を指すって事。 2ちゃん時代からアスペは多いよな。
厳密にしないとうまく生活できないってことは知ってる。
それを他人にも適用したいっていうのはわかるけどね。 ウールなんて羊に決まってるじゃんw
キャメルをウールって言って売ったらクレームくるwww |
| 彡⌒ミ
\ (´・ω・`)また毛の話してる
(| |)::::
(γ /:::::::
し \:::
\ さすがにこの原理主義者はないわ
日常会話成立してなさそう お酒はそんなに飲めないんで詳しくないけれど、スコッチじゃないけれど、日本でも山崎とか白州なんかの美味しいウイスキーを作れるんだから、ウールも本腰入れて取り組めばきっといいものが出来ると思うな
ただ誰もそういう発想がなかっただけなんじゃないかな
そういうところにビジネスチャンスがあると思うんだけれど、とても自分には出来ない 本店リニューアルって何すんの?
川部さんもリニューアル? >>130
ポロシャツが許されてるから、
思いっきりポロシャツ楽しんでる
よくよく考えれば、英国海軍の士官だって熱帯地方ではバミューダパンツに半袖なんだから日本も採用してくれよ >>152
テーラー出身ではなくアパレル出身だから
色々な格好をしたいんだろうな リクギの中国人のような名前の人はジーパン穿かないらしいね >>154
あのエッセイ読んでポーターアンドハーディングス生地でキャバルリーツイルのパンツ作った
こういうのを反物で置いててやはりいいなと思ったけど今は置いてないみたい
クズリ製の似た生地でも作ったけどやはり英国製とは違うよね、
国産でいいものってやはりないと実感、というよりもきちんとした英国製が良すぎるだけかな ジーンズって履き心地は良くない
オーダーしたトラウザーズの履き心地の良さよ 31だけど自分たちの世代はチノパンが流行ったからジーンズ履かない人達もいる
ジーンズメーカーって今苦戦してるね おっさんでジーンズってたしかに違和感あるもんね
あと着心地悪いし ジーンズは汚れが気にならないのはいいな
子供と遊ぶときだけはジーンズ バタクは原理主義の人が少なそうだからジーンズもありでしょう バタクハウスカット←普通のビジネスマン
バタク←スーツマニアかブルジョワジー
こんなイメージ
僕もブルジョワジーになりたい 20万円以上は出せないけれど
いつかまたホーランド&シェリーの生地で
しっかり目付けのあるものを出してくれ〜〜
数年前に反物であったんだけれど、その時お金なくて買えなかったんだよな〜 英国生地の反物を少しお得に
これは皆の願いだな
国産は安くてもいらない >>166
LID、Dittos、ypsilon、T&C、羊屋 原理主義がどういう人のことを指しているのかよくわからんけど、ルーツとか重視するという意味ではバタクもなかなかでは… バタクが原理主義というより、K保さんが原理主義者のイメージだった その頃は自分もヘビーウェイト一辺倒だったけどやはり上質な350前後がちょうどいいって思うようになった ややこしい店って意味ではここはそうかもな
店員さんが曲者じゃないのが救い >>178
確かに、売ってるものの割には店員はごり押ししてこないのがいいよね
靴でいうロイドみたいな感じかと思って行ったが、案外普通のスーツ勧めてきてで拍子抜けした記憶 スリーピースにして
夏はツーピースで、冬にスリーピースできてる。 Tシャルでも暑いんで夏の3ピースは夏にコート着るくらいの変な印象を周りに与えるw
変人と思われたくないなら避けるが吉、バタカー大好きエゲレス人も植民地では半パンだったしな 普通の人の感覚だとベストは無いのが普通で、わざわざ足すものだからな
夏はネクタイすらしないご時世だし
俺もさすがに暑いから夏3ヵ月は本格スーツはサボるわ 汗でスーツも痛むし、いいことないよな。
自分も11月から3月くらいまでスリーピースで、
あとはTシャツで過ごしている。
極端とはいわれるが、着るときはちゃんと着たい。クールビーズのあれは中途半端すぎるから、あれならスーツ着ないほうがまし >>190
クールビーズはたしかに中途半端だけどだからってティーシャーッツも俺は年齢的に無理かな 暑いから等の個人的理由でスーツ着ない季節を許せるのなら年中ラフカジュアルでもいいんじゃない? そだねー。
俺は真夏でもスーツ着るが、長時間屋外で作業する時用にワークシャツも仕立ててる >年中ラフカジュアルでもいいんじゃない?
それも正解の一つかもしれんが
カジュアルな服ってオーダーできない場合が多いし、
キチンとしたテーラードウェアを着てる身としては作りも安っぽく感じる
変な言い方だが
キチンとサイズが合っていて、
作りにも満足でき、
素材等が選べる服がオーダースーツくらいしかない カジュアルに限らずデザインで惹かれる服もあるが、
普段オーダー品しか身につけてないから
試着するとすぐに合ってない箇所が分かるし、気になる
アップチャージで簡単なオーダーをさせてくれといつも思う >>190
気持ちはわかる
ノータイでスーツとかやりたくない
崩すなら崩せよ、と 夏場はそろそろ小津映画みたいなオープンカラーシャツの着こなしが再考されてもいい
たけしみたいになっちゃ困るが >>197
盛夏は植物素材のネイビージャケット、ノータイ白麻ボタンダウン、グレートラウザーズだが、オープンカラーシャツもいいね。
ここ数年は西は夏服・合服・冬服じゃなくて盛夏服・春夏服・秋冬服だ。 >>198
いやあ、貴殿ほどではありません
お互い頑張りましょう >盛夏服・春夏服・秋冬服
九州住まいの自分もコレ
夏用にアンコン、220g、裏地なしのジャケット 新しく生まれ変わった本店は、2Fのスペースをスタイルド・ビスポークの場に限定(もしくは優先)して、
顧客数が多いと思われるハウスカット客は1Fでの対応で済ませるの?
こういう選別みたいなのを今やるのは、明らかな逆効果だと思うんだけどな…。
景気も言われているほど良くはないし。
みんな2Fの顧客になるほど、ステップアップすると思っているのかしらん。 書いてない
2Fはシャツ置いてるとこに反物おいて、見やすくなってるね
何かしら作りたくなるわ ここのコートをオーダーしたいんだけど、ハウスカットとピスポークスタイルとでは結構違うものですか? 両方作ったけど結構違うな
柔らかいカシミヤとかのいい生地なら特に違い出そうなんで差額ケチらずにビスポーク行ったほうが吉かも オリジナルカットとビスポークスタイルドとハウスカットってどれがどうなんなのかサイト見てもわかんない >>208
ありがとうございます。
特にどんな違いがありましたか? >>209
オリジナルカットって言うのはここのベース型紙の種類
ハウスカット、ハウスカットマスター、ビスポークスタイルドって言うのは仕立てのグレードの違い
手縫い工程や補正箇所が増える
ビスポーク バタク ナカデラは完全な注文服
普通の人は自分で言い出さない限りはハウスカット前提に話進めてくれると思うよ >>211
へーなんか難しいね
なんの説明も受けずに作ってたわ
多分ハウスカットなんだろうな 今度作ろうと思ってるんだけど、ハウスカットは接着芯とかあるのかな ハウスカットマスターの補正追加箇所ってどこか教えてください! 以前はふらっと行って仕立てていたけれど、今は予約しないと無理な感じなのかな? >>223
ありがとう
それはそれでヤバそうだね‥ 家電量販店じゃないんだからあんまり混んでても困るけどな 丸の内のお店はけっこう混んでいたけど
日比谷に移ってからはそうでもないね 小学校低学年くらいの頃ボンボンに載ってたエロ系の漫画を読んでてムラムラっときたんだけど
性欲を解消するための知識が無くてどうしていいのかわからなかったからエロ絵の部分だけを切り取って食べてた 浦山明俊
@a_urayama
4月7日
シャツはキャンバスのように。 ネクタイは、絵画のように。
でも、ときにネクタイをキャンバスにして、シャツを絵画にするときもある。
それはその日の自分の直感次第。 そしてスーツは、額縁です。
#浦山語録 pic.twitter.com/XYIuy2j1Bw >>237
あーその発想はなかったわ
ありがとう!そうする ここの買う人はシャツの襟はどうしてるの?
ウィンザーカラーには合わないとかある? 英国調なのにウィンザーカラーが合わないってどうよって思うけどな 作るのはやっぱり無難にネイビー系とグレー系が多い? 茶色のモールスキンとか緑のコーデュロイとか作ったことあるよ >>240
バタクはどちらかと言えばタブカラーとか推してるような気がする
ブログとかでもウィンザーカラーはあんま見かけないような >>241
ビジネスだとそれしかないでしょ
割とカジュアルな服装が許される職場なら良いけど
オフできるならそれこそ好きに着れば良いし >>237
単体パンツこそベルトループレスがいいと思うけどな 煽りでなくて、その理由は?
元の質問をした者です。 上着無しはもちろんジャケパンでベルトレスは間抜け感スゴイよな オープンカラーシャツってカジュアルではリバイバルしているけれど、本格的に復権しないかな
夏場は理に適っているから昔は当たり前だったのに
ジャケット着ないでネクタイ締めないだけだと、ただの休憩中だよね ドーメルのビンテージで作った夏用のビスポークジャケットも速攻で暑くなった。。
梅雨以降はヘタレなんでペラペラのfayやタリアトーレだわ。。 内勤で朝早いから外が暑いのをまだ実感してないや
みんなクールビズだけどネクタイしてても室内なら全然平気 >>247
ああ、お前みたいにダサい奴はそうなるな >>256
図星だからってそんなに悔しがるなよ間抜け君www まあ服ヲタっぽい奴しか来ないだろ
見た目はお洒落そうにしてても陰キャばっかなのでは? ______
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┗┛ ┗━━━━┛┗━━\_____/━━┛┗━━━━┛ ┗┛ 真夏用のスーツが来週上がってくるけど
すでにタンスの肥やしになる予感・・・ 阪急だとテナント料が高いのか
1割オフで作れるのはうらやましいな 阪急は百貨店負担で最高15%オフで作れ、阪急友の会とか組み合わせると20%近く安く作れたんでビスポークとかで助かってたけどなあ 本当は夏場でもスリーピース着ていたい派なんだけれど、
社長の御曹司とかじゃなく、通勤電車通いの一般リーマンだから
ちょっとスリーピースを夏場には着ていられないんだよな 今日あたりは都内でもツーピース着られたけど、先週は半袖ポロシャツでも暑かったよ。 ドレープモデルもサックモデルも大差ないように見えるけど >>274
麻とかも経営者しか着れない雰囲気あるしね ハウスカット作ってもらったらすごい太いのが出来ちゃったんだけど、もう少しスマートなデザインに出来なかったのかな。 >>278
何も言わないと結構ゆとりを持たせる仕上がりになるよ >>278
気に入らなかったらそのまま寝かせておきな
いつか判る時が来る 最近、流行で太くなってない?
久しぶりに伊勢丹行ったら感じた >>278
やたらタイトなのが流行っているから、そういうのと比較しての話なの? チビなんで、細いのが流行ってた方が都合がよかった(笑) お子ちゃまというか、ここのスーツは爺さんが一番似合うでしょ
20..30.40代が似合う形じゃない モデル体型だと、バタクのスーツも、スタイリッシュになるが。175くらいだとダサくなる 170だけどやっぱりダサいのかなー
K部さんみたいになりたい ここで試しに作って見ようと思うんだが、2Pで〜10万くらいだとどのくらい生地選べるの? 国産の生地でだいたい8万円から
インポートなら13万円から
10万円はちょっと中途半端かな
バタクのブログの過去ログ読めば相場はわかる カポネスタイルのダブルスーツがほしい
ラペルがごんぶとのやつ >>303
同意、数万の違いだし絶対イギリス生地で作るようにしてる 合う合わないあるから
ゲージを作るつもりなら
安い国産生地でもいいと思う 過去の記事がだいぶ消されてる
在庫の関係もあるだろうが価格を比較されたくないんだろうな 今更だけれど、丸ビルから撤退したのはテナント料の負担が大きかったのかな?
新宿御苑の店舗は自社ビル?
高くていい生地が減って、バタククロス売りにし出して、営業日も減らして単純に売上下がっていると思うけれど、大丈夫なのかな? 毎回生地が違うから具体的にいくらって言えないけど、なんか高くなったよね ここに限らず、なんでも年々値上がりしているよね
慣れているから潰れたら困るなぁ・・・ >>310
3フロアが店舗になってるけど
自社ビルではないよん。
御苑はいつ行っても混んでるイメージが。 ブログに9月から大きく変わりますみたいなこと書いてあるけど、要はこれなんなんだ?
値上げ? >>316
ビスポーク・スタイルドとかが無くなっちゃうのかと思ったけど、よくわからないね >>317
むしろハウスカット消滅と捉えることもできるな >>318
ビスポークだけになったら大半の客無理じゃね?
ネクタイなんかもやめるんかな 価格帯が上がり過ぎたら買えない客は他に移るだけでしょ
流石にそれはしないと思うけどね
忙しすぎて利益の少ない客を減らしたいっていうのならわからなくはないけど
自分に似合うスタイルを持ってるテーラー探すのはめんどくさいけど
買えないなら意味ない 不安だから今のうちに今年のは作りに行くかな・・・
ついでに店員に聞けばいいか バタクってちゃんと儲かってんのかな
スーツのスタイルは変えないけど、伊勢丹で売ったり、辞めたり、店舗移転したり、今回のリストラ?があったりと、経営の動きは結構あるから無駄に不安になる 操業して25年くらいなのかな
10年後は存続しているかな
色々あるんだろうけれど、変えないところは変えないでドッシリ構えていればいいのにね
久保さんは富山に戻っちゃったし、不謹慎だけれど、中寺さんがリタイア(と言っておく)したら先は厳しいと思う 新丸ビルに出店したころからここ気になってたんだけどころころ仕様が変わるから発注し難いね 今後少なくとも5年間はいかなる変化もしないとか宣言してくれたら作ってみてもいいんだけどなあ 職人さん、お年寄りのかたがいらっしゃったから、近々退職されたりするのかな?
それで人手が減ったのでビスポーク・スタイルドやめるんだったりして。
ハウスカットでも見た目に良さげならいいけどね。 >>328
スーツはマスターでもいいかなあ、でも趣味性のあるジャケットとかはビスポークがいいなあ
あとコートは何故か出来が全然違うんでビスポしておいてよかったかな それは保有しているクレジットカードが対応してればできるんじゃないだろうか… 伊勢丹や阪急ならナス払いできそうだけど、小さい店(御苑)は手数料かかりそうだな >>333
阪急15%オフ使えたから店舗残ってほしかったなあ ブログによると
呼び名が変わったことしか書いてない
ホームページはそのまま変わっていない
価格帯とか、どうなったん? ビスポークスタイルドをビスポークって呼んだらビスポークはどうなるんだ? ビスポークスタイルドがビスポークに昇格か
価格もビスポークになったりして 久保さんのところになにか書いてあるか見ようと思ったけど、バタクの取扱はやめて完全に独自路線に行ったのかな?
ttp://the-most.jp >>340
北陸新幹線ができたときに遊びに行ったけど、その時よりさらに生地が増えてるみたいだね。「呼んでくれれば家に帰るついでに採寸しに行きますよ!」って言ってくれたけど、ワンシーズンにに一着くらいしか作らないから、悪くて呼べない 2週間前から変更予告したのに
名称以外に何が変わったのか
さっぱりわからん
プログの更新はないし、
ホームページもそのまま
終わった感が… >>342
それブックマークから入ってるからだろ
俺も昨日気づいたけど、検索かければ普通に新しいの出てくるぞ ありがとう
入れたわ
でも、よく見る人はブックマークから
入ると思うけどなぁ >>345
それな
せめて新しいサイトのURL貼るべきだよな >>343
御苑は陳列とかの配置が変わったくらいで、注文も特に変わらなかった。 >>347
先週行ったが、そんな変わってなかったな。 日比谷に行ったので話聞いてきた。ハウスカットは今のところ型紙も仕様も変わらんそうだ。まぁどこまで本当かはわからんが。 ここで400gくらいの英国服地、スリーピースを頼むとおいくらくらいになるの? >>351
バンチのオイスターでマスター3pで作って17万くらいだったような気が
反物でいいものあれば14くらいじゃないかな
やはり英国生地だよな! オイスターってダンスフォード か
中々良い生地選んでくるね 350前後に落ち着いたな
500弱で昔はよく作ってたけど、それはそれでともいい 店長が着てる記事アップされとるよ
髭生やして余計にカッコいいわ >>362
自分には高くて、とてもじゃないけど作れないよ
羨ましい! ケイドってちょっと検索すると色々悪評が書いてあるけどどうなんでしょ?
ケイド以外でバタクの価格帯のお店って他にあればおしえてください。 >>365
イギリス系が好きならbespokemanとか?
サヴィルロウ帰りの人がやってる フォギーアンドサニーってモストと競合しないのかな
どっちも久保さんの店だよね ありがとうございます。
bespokeman良さそうですね。お店寄ってみようと思います。
富山は遠いなぁ。。。 お手頃価格でマニア向けだから
ということにしといて 回顧厨としては昔ロッジの別注やレッサーのビンテージとかを反物で選び放題で12万くらい、フィッシャーとか十万前後で最高だった
その後ビスポークにシフトしても全然着れるくらい立体的で出来は良かった、ちょっと前の型は男らしくて好みだし
出来は今もジェンツ製で同じなんだと思うけど 信仰というか宗教みたいなもんだ
中寺さん崇拝のあまり久保さんも得度したし >>356
自分も一時ヘビーウエイト信者だったw
今は300後半で作ってる >>388
おれと似てる
ツーピースでしか着ないせいかもしれないけど、あまりヘビーだとシャツとのバランスが悪く感じることがある
ところでここでカシミアとかカシミア混作った人いる?
ぶ厚くてふわふわのネイビージャケット作りたい 以前は夏冬関係なく、ラペルにしっかり厚みがあって立体感があった。
今はもうコストダウンはかったのか、夏に関してはペラペラ、冬も大して厚みがない。
スタイルドビスポークにした方がいいってことなんかね? 今って芯地のクオリティ低いの?
値段はかなり高くなってるよね 俺は最近作るならパターンオーダーはなんか頼りない気がしてマスターにしてるな、不満はないよ
昔のパターンオーダーはレベル高かったよね
趣味性の高いコートやジャケットはビスポークにするけど >>352
>>353
いいね!リア・ブラウン&ダンフォード。
確かに、普通のパターンオーダーだと、オイスターで18万、P&Bユニバーサルで15万くらいなんじゃない?
スリーピースの価格だとね。(ツーピースだとそれより1万ほど下がる感じ。)
もう11月だし、寒くなってきたな。 オイスターは店に行ったたまにお客さんの仕上がりがぶら下がってるよね、でそれ見て欲しくなった自分も
結局長いことスーツ楽しんでてこういう定番の英国生地が最高っていうのは間違いない気がするんだけど、最近のブログの英国生地批判と国産生地の礼賛記事はちょっとね。。
往年のファンに失礼だし、見るからに全然違うよやはり
コストバリューが高いくらいの表現になぜできなかったんだろう >>コストバリューが高いくらいの表現になぜできなかったんだろう
これ
散々スレでも言われてるけど、お得or入門としてこういうのもありますって言えばいいのに
御託を並べてさも今まで提供してきた英国生地と同じように装うからこちらも?マークがつく やはり利益率が高いのかな、なんだかんだでインポート生地は高いしね
久保さんみたいにイギリス行って自分で見つけてくる人失ったのが痛いよな あんまりお金ないんだけど、バタククロスってそんなに微妙?
他所の廉価生地よりかはよっぽどマシじゃないの? それは全然いいと思うし、良い生地と思う
他社を貶める宣伝がいかに反感を食うかっていい例だと思う
英国生地のクオリティを目指したバリュープライスのオリジナル生地ですってだけでいいのに >>402
その通り
往年の英国生地を目指しました。日本製なのでこの価格で提供できます。
とだけ言えば角が立たずに済むのにな
あの書き方だと誰も得?をしない 今着てる英国製の生地にケチつけられたみたいでいい気分はしないね。 そんな事くらい投稿する前になんでわからないんだろうか。。 ブログの担当が頭が悪いのかな?(笑)
自社生地は大量に作るから、安く作れて利益率がいいから売りたいのが見え見え!w 自社オリジナルの生地ではまだ作っていないんだけれど
日本の生地は良いって言われるから抵抗はないな
ただ副資材には手を抜いたりコストカットをへたにしてほしくない
胸のあたりやラペルなんかが薄っぺらいといやだ
そういうおれはスキャバルでいい感じで作ってもらったから
持ってるお金が許せたらイギリス製生地を選ぶけどね そういう満足感や所有感もワードローブのストーリーとして大事だし、英国生地がいいな俺も
国産は、キャバリーツイルでトラウザーズを一本だけ作ったけど、やはり定番のポーターアンドハーティングのキャバリーツイルと比べると別物だったな
密度や張りが違う、特に数年使ってる雰囲気に差がだいぶつく >>408
イギリス生地より雰囲気いいなんて、やっぱりバタククロスは最高だな! まあイギリス生地はほっといてもここの皆さんが買うだろうから、意図的に煽ってる可能性もあるかな >>411
久保さんのほうがお客さんのニーズを分かっていて、会社のエゴではなく良いものを提案してくれる 会社のエゴのある提案なんてされたことないし、
予算に応じて自社開発服地があるってだけでしょ まじでここ見てるなら宣伝の表現は注意したほうがいいと思う
そもそもバタカーは英国生地にあらじは生地にあらじというわかりやすい客層だし、多分金もそんなに困ってないから >>413
予算に応じて日本製を選ぶような客層ではないと思うのだが?
このスレでも値上げ容認してる人がいるくらいだし バタククロスの投稿は定期的にあるし、
書きっぷりもいつもと変わらないからどこが気になったかわからないんだ。
せっかくなのでブログの文章を添削してください。 >>416
今回が、というより毎度の書き振りが槍玉にあがってるんだろ
最近の英国生地はもうダメ、バタククロスこそ本物、みたいなの 別に特定の銘柄指してるわけじゃあるまいしそんな気になるか?
ってのが英国・国産ともに持ってる俺の感想 >>416
英国生地批判するならどのバンチに注意しろ
とか具体例をあげないと意味ないのに
大雑把な批判
具体名を挙げれないのは勿論理解できるが、
なら中途半端な批判をするな 同じ時期に英国製とクズリの似た系統のものを作ったけど英国製はやはり素晴らしい、密度が全然違うし経年経過も素晴らしいよやはり 英国製でも安いので比べるとクズリとあまり変わらないとかあるかな
前にハルステッドだかで7 途中だった
安いイギリス生地で7万くらいで作ったのはやっぱりイマイチだった
安い輸入より同価格の国産の方がいいということでクズリにしたのかも
クズリ作ったことないから適当だけど ハルステッドは普通にいい
しっかり腰があって仕立て映えするよね 生地タグ付かなくなってから、どのスーツがなんの生地やら最近さっぱり分からなくなった それが本来なんだぜ
ってことだと思う
ここでも支持する人が多かった
おれはどこかに生地分かるものがあった方が楽しいんだけど そうなんだ
タグありが普通だと思ってた
ありがとう そういえば、何処で仕立てたのか知るよしもないが、袖に生地タグ付けたまま颯爽と歩いている人を見たことがある
周りも注意あげればいいのにと思った バンチブックから選んでも生地タグ付かないの?
生地タグ好きなんだが >>429
ベントがくっついたまんまの奴も2、3日に1回は見かけるからウンザリ
そういう奴がスーツを着なくて済むように、どんどん世の中はカジュアル化して欲しい >>427
>>428
生地のタグをジャケットにつけるなんて、安っぽく見えるというか、
カスタムメイドやっている店では普通やらないこと。
既製でも値段が高いブランドのスーツは、ブランドタグはジャケ内側につけても、
生地タグはつけないでしょう?
ベルベストとかイザイアとかアットリーニとか。
それを意識してか、6年くらい前にこの店も生地タグ付けはやめてしまった。
胸の内ポケ裏に、店タグをつけるだけにとどめている。
>>430
どうしてもつけたかったら、採寸時に「どうしても生地タグが好きなんで、できあがったらください」と頼めば?
そうしたら余り布と一緒にもらえるかもしれない。
もしもらえたら、そのままお直し屋さんにでも行って、ジャケットと一緒に預けて縫いつけ頼むしかないよな。
自分で縫いつけ箇所を指定して。 lesserのタグかっこいい
後はfisherとかは面白いし、別注のロッジのタグも好きだったな >>432
それ分かってて、生地が分からなくなるねって話をしてるんだけど >>432
カスタムメイドとか値段高いブランドとか関係なくない?
なんかコンプあるのかな
安いブランドだって生地タグなんか付けないでしょ
生地のブランド名は裏方なんだから
ただ、安スーツにハリスツイードのタグ付けるような、生地ブランドに注目を集めるような商売の仕方も中にはあって、かつてはそうだったバタクも今は辞めたってことでしょう 4年前くらいに注文したときにタグつけるかどうか聞かれたけどなー
言えばつけてくれるんじゃないの。 確かパンツのダブルの裏にはついてるんじゃない?
ハリソンなら赤、ダンスフォードなら緑と、似た色のパンツから朝選ぶとき参考になるよw >>437
あそこに生地ブランド名が入る時があるよね
今履いてるのは黒に銀でピュアニューウールメイドイン〜としか書いてない
10年くらい前に作った奴だけど、生地タグのお陰でスリーエステートって分かるw どの生地かは店に記録が残ってるよね?バタク以外でって話? >>440
複数のテーラーを利用してる人だと別のテーラーで作りたい時は便利って話じゃない?
自分はオーダーした際にバンチ名とナンバーを控えておいて、後でハンガーに明記してる
これはバタク以外でもやってる 何だよ、ワンタックってwww
シングルプリーツ、ダブルプリーツと言え 久保さんのお店のスーツのパターンはもろにイギリスでかっこいいな
あと生地も魅力 皆さんシャツのカフをどうしてるか聞きたい
ここだとフレンチカフスが一番多いのかも知れないけど、デスクワークだと微妙に邪魔臭いから、それ以外の人はどうしてるのか教えてほしい
出来れば袖口のカットとかも ターンバックカフで何枚か作った
ボンド風で好きなんだけど、夏場は着なくなるんだよね 普通のボタンにしてる
若い頃はカフス集めたけど箱で眠ってるわ >>458
それ見てボンドって分かる人いるのかな? >>461
シャツ屋だと分かるところもあるよ
ボンドというか、古典的ターンブルアンドアッサーは、なんて名前なのか、シャツの前立てのボタンがあるところの縫ってる線が綺麗に三等分になってる
バタクもそうなってる
そのシャツ着て谷シャツでターンバック注文したら、うちのはいま着てるような三等分じゃなくて真ん中が広いんですけどいいですか、ボンドにこだわる方はこの辺もこだわりますので、みたいな話をした ボンド着てる人ってボンド好きってのとあの形が好きってのと居そう
もちろん両方の人も >>463
谷シャツどうですか?
俺も日本の職人にハービーハドソンのシャツをコピーしてもらってるな >>465
お店をたくさん知ってるわけじゃないけど、満足してる
バタクより作りは丁寧
フィッテングは若者向けの店よりゆったり目をお勧めされるけど、好み次第でタイトにしてもらえる
オリジナルカジュアルシャツとかの趣味はまさに昭和末期のおじさん >>466
バタクスレで言うのもなんだが、
一回作ってみようかな 得手不得手があるからいいんじゃない
ヘビーウェイトのものはここが一番いいと思っている
それ以外は色々 アラサーの俺はボンドには憧れなかったが、キングスマン見て改めてダブルのスーツ欲しくなったわ
あれ見てたら、コリンには敵わんが、若くてもダブル充分かっこよく着てるじゃん、と思った
なお顔
なお身長
なお体型 ヤフオクにたまにここのFOスーツが出てるけど、どうして手放すんだろ?
生地や柄はシックだから、飽きたとかではないと思うのだが >>472
ダブルはイタリア勢に軍配が上がる気がする、ジャケットとかスタイルドで作ったけど
襟が大きくてカーブがやはりこなれてる感じがして、あとはダブルって少しタイトできるもんだし既製品くらいがちょうどいい気も
無論個人的な意見ですけど 過疎ってんな
誰かテストテーラーリングのやつ買ったことある人いる? 新年明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。 68,000円〜が、たしか88,000円〜に値上げ。
年末に御苑に電話したら言われたぜ! 2Pと3Pの違いじゃなくて?
ブログで価格も出さなくなったしあり得るかも ここのってmade to measureでも総毛芯ですよね? ほんとに値上げすんの?
続報ないけど、誰か聞いた人いる? 冷静に考えて日本の生地でしかも大量生産させたオリジナル生地で88000円はたけーよ!
利益とりすぎ >>494
バタク・クロスは大量生産じゃねえって英国生地貶してまで散々自慢してるだろーが
こういう店他にあんまないから、潰れるよりは値上げした方がマシですわ 値上げしてもいいから英国生地のラインナップを維持して欲しい
イタリアのテーラーでも頼んでるが、生地へのこだわり方はこの店が一番 イギリスのヘヴィーウェイトかなり減ったよ
あってもフラノとかツイードとか >>495
自社のオリジナル生地を小ロットで作るわけないだろーが
織元に大量に作らせるから、織元も儲かるからバタクのオリジナル生地を作ってるんだろ
大量に作るから、生地の単価も安くなり、バタクがそれを売れば利益率も高く儲かるんだよ
特に工場のグレードをよくした感じでもなさそうだし、今回の値上げは残念だ
いきつけのラーメン屋が800円から、急に1300円になった気分だ笑 だいたい、値上げ値上げって>>486が言ってるだけで公式発表もなければ他に確認した奴もいないじゃん
みんな簡単に踊らされすぎじゃね? 前みたいにイギリスのミルに別注かけてくれたらいいのに すいません、バタクとバタクハウスカットの違いってフルオーダーとパターンオーダーと考えれば良いですか? バタクでもバタクハウスカットでもユーザーに伝わってないから、意味がない
しっかりブログで説明すればいいのにね 代官山時代から(利用したことないけれど)、伊勢丹、丸の内、日比谷、御苑と移り変わって来たけれど、ここ数年のよく分からない動きを見ていると、ちょっと危ないんじゃないかと思ってしまう 大丈夫、海外からもサファリジャケットの注文くるから 逆に、それでも今日までもってるってことは大丈夫なんじゃね
もしかしたら経営者が、変化しないことは死を意味する、くらいのつもりでやってるのかもよw 月一でいいから日曜やってくれ
もう2年は行けてない >>509
そうだよね
土日祝日しか行けないんだよね >>506
商売広げすぎだと思う。ハウスカットの出来が良すぎてビスポークの客が減ってるとかの噂もあるし。 スタイルのことはよく分からないが、頑丈なのは間違いないな
10年も同じスーツ着るとか信じられなかったが、バタクのスーツは10年超えてきた >>514
なんだろうね
形崩れやテカリとは無縁やね
あと流行がクラシック回帰だからか、時代がバタクに追いついた(回帰した?)感はある
プリーツパンツとかスリーピース、チェンジポケットみたいなのが一般化してきた気がする 5年以上前に作ったブレザー&パンツ作った
ジャケットは普通のマシンメイドだし服の中で体が泳ぐからすぐ着なくなった
パンツは生地が気に入っていて現役(Lamogeのツイル) パンツ単品で作ったのはどうもダブついて履かなくなる
既製の方がしっくりする
なんでか分からんが 最低の価格で頼めた人いる?
生地とか色々選ぶといつも結構な値段になる 2万アップは大きいねぇ
今までが安すすぎたということ? 別に上げるのは勝手だけど、流石にいきなり上げ幅でかすぎない? え?2万位で文句言うの?
バタクでスーツ誂えるのに? 68000円が88000円ならbルぼ3割アップ!
3割も値上げしてはまずいなぁ 2万と言うと大したことなさそうでも、3割上げたと言われたらビックリだわな せめて消費税上がってからにしたほうが体裁が良かったんじゃないか
いよいよ心配になってきたなバタク ちょっと生地選んでスリーピースにしたら15〜と思った方がいいな
俺も増税前にとは思っていたが遅きに失した 最近筋トレしてたら二ヶ月でスーツの肩と胸が合わなくなった。。
これはある程度体完成するまで次作れんな。
さて小さくなったスーツ等をどうするか。。 >>528
ツーピース13〜
スリーピース16〜
という感じかな
最低価格だと選べる生地が少ないよね
今回の日比谷のセールで掘り出し物があるのか気になる 2万値上げで来なくなるケチな層は相手にしない経営方針になったんじゃねーの? というか単純にその価格ならもっと選択肢広がっちゃうよね この辺の価格帯だとディトーズとかテーラー&カッターじゃない 東京ならブルーシアーズ津坂ビスポークマンあたりも選択肢になってくるのでは ディトーズあたりで生地を選んでるとかなり高くならない?
バタクみたいな、生地は良い、作りはまあまあのパターンオーダーってあまりないよね >>538
バタクもバンチから選んでスリーピースにしたりすると20万弱してたよ >>539
ディトーズはもう少し高くない?
バタクだとツーピース15万でまあまあの生地が選べるような 2万なんてと思う人もいる(ここの客じゃ多い?)だろうが
今までのスリーピース価格でツーピースしか作れないってことだからなあ
俺には応える いやここはジワジワ値上げしてるんだよ
もう3回目くらいの値上げだったと思う
で、値上げしたら元々イギリスに別注してたオリジナル生地が日本製になってたりするの
客からしたら🤔って感じだよね
テーラー&ロッジの別注生地が戻ってくるならまぁ仕方ないかとも思えるけど
インポートの巻きの生地は中々一癖ある生地ばかりで、普段使いは厳しいものが多いんだよね
値上げするまらヘヴィーウェイトの普通のサージが英国物に戻って欲しいなぁとは思う 東京でここ以外でオーダーするならどこがいいのかな。
予算は10万から15万で、クラシックなスタイルがいい。 >>543
クラシックが得意なテーラーなら練馬区内に何軒かあるよ 自分で調べてみ だいたい一度に2着とかスーツとジャケット1着ずつとかって作るから、少し抑制したくなる金額ではあるな
何年も継続してる客は受け入れるだろうけど、新規はどうなんだろう
フォンテンブローの既製があったころとはかなり客層も変わるんだろうな 価格的にはまだ良心的だと思う
何よりスタッフが生地に詳しいし、FOだとヴィンテージ生地から色々選べるのは有難い
海外のテーラーでも作ってるけど、今やバンチから選ぶのがメインだからなぁ
しかもテーラー別注生地があってもビジネス向けだと目付が軽い
FOだと400g前後で作りたいんだよなぁ
そうなるとバタクくらいしか選択肢がない >>550
中寺さんのパターンは素晴らしいと思います。 春夏物は何グラムくらいの生地で作ってますか?
ここの仕立は薄い生地は合わないですかね? >>531
そこは勿論分からない
ただ、生地の問題や、価格変更や、営業日変更など、苦しんでいる感じはする >>555
店構えは小さくていいからキチンと存続して欲しい
値段も高くなってもいい
生地の仕入れや別注に関しては海外老舗テーラーよりも信頼してるから尚更 >>559
そうですね
広くして1店舗にした方が効率も良くなりそう モストも値上げしてるな
モストってバタククロスの代わりにクリソルドを安価生地として出してる感じだけど、モデルとか仕様とかはほぼ同じと思っていいのかな? 最低価格を6万8000円から8万8000円に上げただけなら別にいいけど、元が15万円くらいのスーツが2〜3割上がるとすればきついな。。。
そこはどうなんだろ? 最低価格が上がっただけなのか、全体的に上がったのか? ここの魅力って何?
独立したスレがあるくらいだから何か凄いの? 凄いというか、代わりがいない独特の存在感があるよね。
とはいえ、値上げによってスリーピース・英国生地で20万円くらいの価格帯になったら考えてしまうかも。
それだったら、もう少し足して他店のフルオーダーにするかも。
15万円くらいという絶妙な価格帯を維持してほしいな。 【超悪質!盗聴盗撮・つきまとい嫌がらせ犯罪者の実名と住所を公開】
@井口・千明(東京都葛飾区青戸6−23−16)
※盗聴盗撮・嫌がらせつきまとい犯罪者のリーダー的存在/犯罪組織の一員で様々な犯罪行為に手を染めている
低学歴で醜いほどの学歴コンプレックスの塊/超変態で食糞愛好家である/醜悪で不気味な顔つきが特徴的である
A宇野壽倫(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸202)
※色黒で醜く太っている醜悪黒豚宇野壽倫/低学歴で人間性が醜いだけでなく今後の人生でもう二度と女とセックスをすることができないほど容姿が醜悪である
B色川高志(東京都葛飾区青戸6−23−21ハイツニュー青戸103)
※色川高志はyoutubeの視聴回数を勝手に短時間に何百何千時には何万回と増やしたり高評価・低評価の数字を一人でいくつも増やしたり減らしたりなどの
youtubeの正常な運営を脅かし信頼性を損なわせるような犯罪的業務妨害行為を行っています
※色川高志は現在、生活保護を不正に受給している犯罪者です/どんどん警察や役所に通報・密告してやってください
【通報先】
◎葛飾区福祉事務所(西生活課)
〒124−8555
東京都葛飾区立石5−13−1
рO3−3695−1111
C清水(東京都葛飾区青戸6−23−19)
※低学歴脱糞老女:清水婆婆 ☆☆低学歴脱糞老女・清水婆婆は高学歴家系を一方的に憎悪している☆☆
清水婆婆はコンプレックスの塊でとにかく底意地が悪い/醜悪な形相で嫌がらせを楽しんでいるまさに悪魔のような老婆である
D高添・沼田(東京都葛飾区青戸6−26−6)
※犯罪首謀者井口・千明の子分/いつも逆らえずに言いなりになっている金魚のフン/親子孫一族そろって低能
E高橋(東京都葛飾区青戸6−23−23)
※高橋母は夫婦の夜の営み亀甲縛り食い込み緊縛プレイの最中に高橋親父にどさくさに紛れて首を絞められて殺されそうになったことがある
F長木義明(東京都葛飾区青戸6−23−20) ※日曜日になると風俗店に行っている 大阪市の吉村市長のスーツって、バタクっぽいと思ったんだけど、違うかな?
例えばこの写真とか・・・
http://www.1242.com/lf/articles/80664/?cat=politics_economy&feat=kakizaki もしそうならネクタイ選びのセンスが致命的にバタクさくないな どうなんやろ?サイドベンツはバタクっぽくないと思うな。 サイドベンツが大多数じゃないのか
でもバタクには見えないけどなこれ バタクっぽいかな
そう言われてみれば胸が張ってウエストに向かって絞るところは似てる気もする
でもバタクにしてはラペルが細くないかな
胸ポケットもなんかぺたっとしてる
あと、パターンオーダーにしてもサイズが合ってなさすぎる ピチピチにはしないけど、2枚目の写真なんて、肩周りがダブついてシワがよってるじゃん
オーダーでこれなら既製のほうがまし
バタクでダブつくことがあるとすればむしろ胸とかウエスト
肩が合ってないってのはさすがにないだろう >>581
そうそう
これバタクとかじゃなくて、オーダーかどうかも怪しいと思うわ 大阪は土曜はわざわざ電話して玄関開けてもらうんだろ?
ブログにも一切価格のせなくなったし、阪急の頃と違って寄りにくくなった
店員一人じゃそれくらいの方がいいのかもしれないが 土曜日はビルの玄関が施錠されるから、ビルに着いたら電話して開けてもらう方式。電話したら工藤さんが下りてきて開けてくれる。
ビルはレトロでめちゃめちゃ素敵やで。
確かに、この生地ならいくらって予め分かる方がありがたいな。生地を見ながら、いちいち「これだったらおいくらですか?」って聞くのも何か恥ずかしいし。。 関西でバタク以外にブリティッシュ推しのお店はあるんですか?
選択肢のある関東の人が羨ましい。
ここのスーツって着丈短くとかってできるの?バタク流儀でガチガチな感じ? >>588
できない
というか今のトレンドもクラシック回帰だから短くしてくれる所の方が少なくなってるよ >>588
極端に短いのは合わないバランスになってると思う ここのパターンオーダーで着丈短くしようとしたらポケットの位置とかは変わらず、突然着丈だけ詰める感じになるから変だよ
短い着丈のスーツが欲しいなら最初からそういうデザインのところで作った方がいい 尻が丸見えになるほど短くって事なら他をあたったほうが良いと思います。ジャケット単品(sport coat)ならスーツより短くすること多いし、微調整なら希望聞いてくれますよ。 春夏って、いまいちテンション上がらないですね・・・
3PLY、4PLYの肉厚で通気性の良い生地で作ってみようかと思ったりもするのですが、暑いですかね?
皆さん、春夏はどうされてますか? >>596
スプリングラムに挑戦したよ
目付は350gだけど通気性は良さげ
キートンとかも着るけど、着心地が軽いだけで当たり前だけど長袖だから夏は暑く感じる
トロピカルウールと通気性がいい生地どちらに優位性があるのか今年判断したい 個人的には2plyあたりが良さそうに思う
そんなに着比べた訳ではないけど ブログに載っていたウール&リネンのバタククロス
2ピースでいくらくらいなの? オンラインショップで買うことはないかもしれないけど商品が一覧できるのはとても良いね
イマイチどういう商品があるのかわかりにくかったから あのドロップ寸の体型ってそうはいないんじゃね
ネクタイやカフスなんかは分かるけどサンプルまで売るとは 一度店のトルソーが着てたジャケット着せてもらったらジャストだった。
サンプルにもよるとは思うけど、基本的にドロップ普通じゃない?
身長170後半で肩幅46か47、BMI22の標準的な体型だと思う。 ホーランドシェリーのスーパー160でハンドメイドか、いいな・・・
正規でオーダーしたら、いくらくらいするんだろ・・・? >>597
春夏で350gですか。
やっぱり厚手の生地の方が格好いいですよね。 バタクのスーツ着てる方は、シャツもバタクですか?
私も何枚か作りましたが、もう少し安く済ませたいので、他でオススメあれば教えてください。 >>611
私も知りたい
さておき、ブレイシーズだと、大便する時めんどくさいなー。
初めて知ったわ トイレにいかないで済むようにオムツにしろって言われなかったのか? そりゃ価格上がってすぐにスーツ着ない時季に入るし
秋に英国生地で作るとして3ピースで20いくようなら俺はもう無理 三着作るところが二着になる程度と思えば
前はシーズン二着作ってたけど増えたし減らないから、もうシーズン一着で十分になった リーズナブルなブランドの英国生地で作ってみたけど、3ピースで15万くらいで、なかなか良かったですよ。
スキャバルで3ピースなら20万円くらいいくんでしょうね。 forzaで見たんだけどスタイルドと同ランク?ならこっちがかなりいいような気も
佐藤さんなら言えば英国風にもしてくれそうだし、どうせこの値段もすぐに値上げしそうで今のうちにとw
http://www.pecoraginza.com/price/ >>620
スタンダードってプリマプローバのことかな? >>618
ここの愛用者は既に十分な数のスーツ持ってそう
中寺さんのビスポに移行したから年2着ペースで作ってる アラサーだけど、ネイビーのスリーピース作ったら、七五三みたいになっちゃった…
俺って、顔が幼いのかな… >>625
流行りはクラシック回帰で、今時のイタリアブランドも英国調を推してるはずなのに、なぜ英国調のバタクのスーツが似合わないんだろうな 俺181cm55kgのガリだけどここのが一番似合うわ 流行ってんのはなんちゃって英国もいいとこだからな
せいぜいグレンチェックとか 福岡店、5月末で閉店らしい。
方向性の違いで独立って感じかなー。 福留さんは実力あるし、the most みたいに自分で好きにやるのかな。 ここでスリーピーススーツつくると一番安くても10万は超える?12-3万いくかな? 国産のバタククロスで最安10万弱じゃね
ちょっと拘るとこれが20万弱になる こういうところは5万前後の例えば麻布テーラーのようなところとは何が違うの?
生地?縫製?人件費? その昔ギーブス&ホークスを日本で展開してたのは麻布だったな ズボンの太さってのは冗談でしょw
まあ店に行って聞けば教えてくれるよ。 バタクに行って麻布とどこが違うんですかって聞くの?
麻布のことなんて知りませんって言われるんじゃないの 着てみれば分かるけど、全体的なシルエット、生地感、着心地全然違うよ こっちのほうが倍から3倍くらい値段するが、それだけの価値があるならこっちで作りたい。
違いがわからなければ気にするな安い方にしろと言われるかもしれないがね。 バタクは作りが麻布より遥かにいい
見た目のデザインは好き好きだからそれは別として、麻布は一番安い生地、プランで作るならお得だよ
でも生地を選んだりなんのかんのと選んでくと7万くらいになってしまう
それならバタクの最安の方が2万くらい高いだけではるかに品質がいい 作りのよさっていうのはどういうところにあらわれるの?
シルエットのきれいさ?でもシルエットは好みと採寸だよねきっと。
動いた時に動きやすくて違和感がないとか? 接客と縫製等はしっかりしているよね
着心地は個人的に重くて、窮屈で腕が動かしづらい
面白い生地があったりするのが魅力だったんだけど
すっかり疎遠になっちゃった すっかり疎遠になってどこで作ってんの?
煽りでなくて >>646
着ごこちとか立体感とか型崩れしにくさとか
型崩れしないのはセレショによくあるイタリアブランドとは大違い
圧倒的に頑丈だし
ただ全体に重苦しいのは事実 麻布で出来るのは今風だけど使い捨てのスーツ
バタクでできるのはちょっと古臭いけどちゃんとしたスーツ
まあ、行けば全然違うのが分かる となると20代で着るのははやすぎ?20代中盤なんですけど。
大人しく麻布とかいったほうがいいかな。 バタクでなきゃ麻布っていう思い込みが凄まじいな。
なんでよりにもよって麻布しか目に入らないのか意味不明。 >>654
ちょっと背伸び価格と身の丈価格で見つけたのがバタクと麻布だったんだよ。
ほかに麻布と同価格帯でいいのあれば是非教えてほしいくらい。ただこれはスレチになりそうだから微妙だけど。 麻布くらいの値段なら既製の方がいいよ
既製の店でパターンオーダーやってるところも多いし >>655
他の人も言ってるがPOもやってる既製ブランドやイセメンのオーダースーツ
バタクは秋冬ものを作って、気に入ったのなら継続して頼めばいい
個人的にオーバーコートまでオーダーのお世話になるならバタクを勧める
百貨店とかで英国製生地を選ぶとコートの場合割高感が凄い
麻布はやめとけ、というよりイセメンのオーダーの方が各国のスタイルや自分のところで取り扱ってる高級スーツを研究してる分強みがある 麻布とバタクは比べられないよね。
麻布はパターンオーダーだし、使っている芯地が違うから、着心地、シルエット、立体感が違うよ。
ゲージ服を着た時点で明らかに違うから、試着してみたら。逆に言うと、ゲージ服で違いを感じなければ、麻布でいいんじゃないの。 麻布は一番安いのは接着芯で、ハーフ毛芯、総毛芯はオプションだったはず
それ選ぼうとすると、本切羽だのキスボタンがどうしたの裏地がなんだとか訳の分からないディテールもセットになってたりして高くなる
オーダーといっても、ボタンの糸とか裏地の生地の色を少し変えてオシャレだね、みたいな人に向いてるオーダー
それに興味ないなら既製の方がいい
セールもあるし バタクでボタンとか選んだことないな
言えば選ばせてくれんの?
チンドン屋になるよりはおまかせでいいけど 麻布はパターンオーダーだから、基本的に袖丈、スボン丈の調整くらいだよ。
A5で肩が窮屈だったら上着はA6にする・パンツはA5のまま、肩幅のある違うモデルにする等の対応。身体に合わせて作る訳じゃないよ。
まあ、ゲージ服でサイズぴったりならお得ともいえるけど。それでも、バタクとはスーツの立体感が違うよ。 スレチだけど、構築的な英国スタイルにこだわらないのであれば、ファイブワンでカノニコで作るのもオススメ。
バタクよりは安いし、かっこいいと思う。タイプは違うけど、俺はファイブワンでもリピしてる。 >>666
今麻布をやってるメルボ紳士服が昔ライセンシーだったG&H新宿店で何着かパータンオーダーした時
最初の1着目はゲージを着て細かく補正してたけれど麻布は違うのかな 麻布もゲージ着るよ
ただ、麻布はイセメンとかファイブワンよりそもそも価格帯が安い
メインは4、5万くらいのもの
比べるなら、エフワンとか花菱とかオンリーとかツープラのオーダーとかが妥当
オンワードとかのデパートのやセレショの最安既製より安いから、特に既製ではサイズが合わない人には満足感が高いと思う
エフワン花菱より若者風だし
そんなことで、バタクと比較するレベルでないのはもちろん、7〜8万出して数年着るようなスーツではない
若者風チプカシに派手な飾りをつけて高級時計っぽくしました、ってのに近い 麻布からバタクへはあってもバタクから麻布へはないだろうから両方気になるのなら麻布からチャレンジするのがいいでしょうね 20代までなら麻布でも恥ずかしくないから
英伊生地選んでオプションいくつかですぐ8万以上になるし高級生地に見合う仕立てでもないから5万前後で国産生地選ぶしかないな
同価格帯ならブレスステッラのbasicライン 予算に余裕あるならプレステージラインのほうが満足するだろう 英国生地が好みならバタクにするっきゃない 麻布で作ったロロピアーナ生地のジャケット、ほんと無駄だった
7万くらいだったけど、立体感なくてペラいのよ
典型的見掛け倒し >>669
そんな手順の伝承は、メルボの倒産と同時に闇に葬られたんだろ。 安いオーダーだと、生地は良くてジャストサイズでも、立体感がなくてペラペラで安っぽくなるんだよね。
5万くらいのオーダーなら、百貨店で6〜7万のスーツをバーゲンで30%オフのときに買う方がいいと思う。なかなかのクオリティだなと今にして思う。 >>669
当時はG&Hの本国提供型紙を使ってたけど、今はオリジナル
当時の人気店員さん達は独立や他の会社へ移動したから、今や全くの別会社 >>674
身長低いうえに華奢だから身体のサイズにあわせると大体袖と着丈が長くなりすぎるんだよなー
直すくらいならパターンオーダーでいいかなと >>676
低身長なんてPOの範囲外
着丈はウエストの位置とも関係するしから短くするのはダメ
バタクでウエスト位置も調整してもらいな ブログで色んな生地が紹介されてるけど、値段を書いて欲しいな・・
モヘアの生地とか良いやつはすごい高いことあるし。
値段書いた方が反響あると思うんだが、ここのお客さんは気にしないのかね? >>676
初オーダーならバタクをオススメする。
ここのはオーダーらしさが感じられるスーツだと思うんだ。 前は値段書いてあったけど、あまり価格をウリにしたくないという方針転換かもね。
まあ値上げ時に記録に残ってるとあまりよろしくないという判断もありそうだけど。 値段が書いてないってことは今は売ってない単なる私物紹介だと推定しとけばいいよ >>678
値段はきになるよ
ブログに値段が出ていた方が行くときの心積もりができていい ただ生地紹介するだけでなく
前のようにトルソーなりスタッフの着用画をのせてほしい ビスポークスタイルドでバンチブックから選ぶと30万近くいくのかな? ところで
なんでただのバタクのスレが無くて
ハウスカットのスレが存在するの? ここですら過疎ってんのに中寺ビスポーク単体のスレなんてレス付かなくて即落ちるだろ ハウススタイルと呼べるものが無く客の要望なら何でも聞くというテーラーが乱立する中で、
batakは独自のスタイルを守っているのが魅力的。
流行り廃りを追う気の無い人間にとっては非常に良い店だと思う。
(バタクスーツ自体、「趣味性」が高いものと言えるかもしれない。) >>689
どういうこと?
要望があってもハウススタイルにあわなければお断りなの? >>690
すみません、言葉足らずですね。
batakも客の要望を完全否定するというわけではないけれど、
要望の内容に問題点ないしは懸案点があったら、ちゃんと理由付けて指摘してくれるのがありがたいと思うのです。
客の要望なら何でもかんでも二つ返事で受け入れるわけではなく、
飽くまでディスカッションを通して洋服を作っている感じが個人的には良いと思います。
私自身が今までスーツのオーダーで、変に自分の好みを押し通して、オーソドクスなスーツスタイルから逸脱するという、
失敗を山ほど重ねてきた経験があるからこそ、そうした指摘を、ありがたいと感ずるのかもしれません。 それはいいね。自分も知識ないので好みを言って店員さんに内心(それは変なんだけどなあ)と思われながら作られるより、変なものは変と言って欲しい。 トルソーではバタクのスーツの格好良さが分からないよね。店員さんの着用写真もださい。
昔のブログみたいにお客さんの着用写真をインスタにでも乗せたらいいのに。首から下でいいから。 バタクでスリーピースって最安は10万くらいのようだけど、現実的にはいくらくらいかけるとある程度の選択肢からまともにえらべるの?13万くらい? 15万みといたほうが色々選べる余裕が生まれるかな。
1着ずつ納得いくものを増やしていった方がいい。 パターンオーダーのベースのシルエットは1種類で、それを客ごとに微調整する感じですか? トルソーに着せると分かりにくいけど、元々のゲージ服は太くないよ。スッキリしたシルエット。 ここのスーツはかっこいいけど隙のない着こなしを要求される感じがする リュック背負ったりとか、着くずしが許されない(バタクスーツの持つ質感・品格を損なう)感じがある。
その代わり、正統派のコーディネートだと凄く様になるけど。
トルソーの写真だと若干古臭く見えるかもしれないけど、袖を通すと、
昭和の個人テーラーの店頭に並んでいるような平面的なスーツとは全然違うって事がわかる。
それでも流行物のスーツとは毛色が違うから、良さを実感するまでは俺は時間が掛かったけど。 春夏物も秋冬物に劣らず格好いいと思うけど、作りがしっかりしてる分暑く感じるな・・・ これからの季節が不安 >>702
いや、逆にこれからの季節にスーツを着るの?
銀行員?
俺の職場は、南の地域の出先なんかは5月から10月末までクールビズ励行期間だよ
今の時期で既に、ネクタイ締めて上着着ている俺は、職場じゃ浮いてるかもしれないってのに んー、イタリアのサルトものから国内の著名フルオーダー複数まで色々経験してるんだけど、ここのだけは、野暮ったさを感じてしまう。スタイリッシュに着こなしてる人いるんかね。。店員ダサいから仕方ないが、。 そりゃーある意味野暮ったさが売りみたいな所だから、イタリアものが好きな奴には合わんだろうな 野暮ったいのはもちろんなんだが、野暮の方向が英國屋方面は嫌だという人が選ぶ店
イタリア風が好きならセレクトショップでも麻布テーラーでもエフワンでも行った方がまし いわゆるスタイリッシュが糞ダサいと思ってるからここの着てるんだよ う〜ん、どうだろう。
ほどよく構築的でスマートにまとまっててかなり格好いいと俺は思うけど、言われてみれば野暮ったさもあるのかな。
好みは人それぞれとしか言いようがないけど、俺はゲージ服を着た時点で感動したから、そういう人が着るべきなんだろうね。
しかし、トルソー、店員さんに着せるとダサいね・・・格好良さが伝わってなくてもどかしいわ。 スーツにあまり興味ない人からしたら肩幅着丈袖丈さえまともならあとは同じに見えそう。自己満足の世界 ツイードとかヘビーウェイトとか好きな客がいっぱいいるんだから、どう考えてもスタイリッシュ志向ではない
ときどき、自分で金八っぽいなって感じることがある クラシック(っぽい)
頑丈だから、良い意味で適当に扱える
チャラくない
この辺が好き 店員がチビとヒョロヒョロしかいないのがな
まあ、そういう人達にも似合うスーツを目指してるみたいだけど、それにしてもイマイチだよなぁ いつか英国豚さんが、
フランコプリンツィバァリが撤退した後、
ここに乗り換えたんだっけ 乗り換えたっていうか、昔は両方作ってたよ
最近は知らない バタク福岡、閉店して、テーラー・ブレイズがオープンするんだね。
何故?何があったんだろう? >>630あたりでちょっと触れているけど…
バタクって雑誌とかでそんな広告打つわけでもなく、かと言ってフランチャイズ店に自由に営業させるわけでもないみたいだから(ブランドイメージを損なわないためにそれはそれで正しいとは思う)、フランチャイズやってても拘束と上納金多いだけでメリットないんだと思うよ。 SHOPからも綺麗に消えてるな
まるで存在してなかったかのように 営業力のある人ほどメリットがない仕組みになってるのかな?
まずは、バタクの存在を世の中に広く知ってもらうことじゃないのかな。
存在すら知らない人の方が圧倒的に多いからね。「どこのスーツ?」て聞かれて、バタクと答えると、たいてい「何それ?」って言われるからね。 >>718
謎だね
客はバタクのスーツだから欲しがると思うんだけど。。
大阪は大丈夫かな バタクにそんなブランド価値ないでしょ。
あくまでモノの良し悪しがあるだけ。 大阪がなくなったら困るわ。関西でブリティッシュ推しはここだけやし。
工藤さん頑張って!! >>723
batakのスタイルだからほしいな俺は
仕様同じジェンツのオリジナルが半額でもバタクの中寺さんの型が好き モテたくてバタク行くやついないでしょ
そういう人は素直に麻生テーラーにしといた方が賢明
なんならスーカンの方が今時のモテるスーツあるよ 英国さん、身体絞るつもりないのかな?
あの身体じゃ何着てもという感じがするんだけど・・・ ブルックスかー、寸胴デブ御用達だな。遠い昭和や平成初期に運動やってたみたいな、おデブが好きなやつやな。 身長あれば、ブルックスブラザーズみたいなアイビー系のでも似合うんだがな
俺は170しかないから、バタクでしっかり採寸して、ドレープ作らないと様にならないんだよな
ただ、チビだけど細身で小顔だったのが幸いだったわ >>734
あの人は健康のためにも痩せるべきだよなぁ
もし病気になったらげっそり痩せそうで、
それはそれで今までの服は全て着れなくなりそうだけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています