フルオーダースーツスレ 17着目
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
フルオーダーならジャケットでもベストでもトラウザーズでもネクタイでもコートでもマントでもOK
【前スレ】
フルオーダースーツスレ 16着目
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/fashion/1561135034/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured パリの鈴木さんの日本人客数を軽く計算してみた
・日本国内のトランクショーの回数は和光とオークラ合わせて8日×年3回
・1日あたり休憩別で8人（8枠）と仮定
・客のオーダー数は平均1.5着と仮定
・フィッティング回数は新規客・既存客で平均1.5回と仮定
とすると、日本トランクショーでの年間オーダー数はざっくり8×8×1.5×3/2.5=115.2着
慣れた職人1人当たりの年間生産数が60着くらいってことを考えると、
弟子2人の練度や作業割合によるけど、日本客比率はかなり高そう
仮定が実態と異なってるなら指摘どうぞ 乙乙、規制でたてられなかった
ありがとうございます 鈴木君はスタッフはフランス人含めて7名となっていたけど フランスは職人の人件費が高いとの話がありましたが、3000～4000ユーロくらいはするのでしょうか？
単純に興味ですが 鈴木さんほとんどの工程を自分がやるって言ってたけどスタッフ7人もいるのか 鈴木さんの年産は150着らしいよ
3年くらい前にインタビュー記事で見た 3年前は4人体制の頃じゃないかな？
今人も増やしてるから生産量ももっと多いでしょうね。 皆さんかなり詳しいですが、でも誰も作ったことないんだよね >>3のトランクショー回数は和光とオークラ合わせて12日×年3回でした
よって12×8×1.5×3/2.5=172.8着に訂正します
>>6
いつのまにかそんなに増えてたのか
>>10
ほぼ全工程ってのは流石に嘘かと
そんな浅いセールストークを真に受けてはいけない
>>11-12
今は年間200着くらいかな？
工房の規模の割に多すぎる気がするけど >>9
税抜きでそれくらいする
一流の老舗はもっと高い ハンツマンのインスタで女性向けスーツが出ていたけど、女性向けやってる老舗って少ないですよね？
日本の仕立屋でも、女性用やってるって聞いたことない >>18
サビルロウはやれと言われたらやるところなんじゃないかなぁ
セクストンとかギーブス&ホークスもやってたし、新しい店ならキャサリンサージェントとかリチャードジェームスも普通に飾ってたし ブロックパターン使うとこなら割と相性良いしやると思う なるほど、英国は結構多いのですね
不勉強ですみません
自分用を作るのも一巡したので、そのうち娘とかに作りたいなと思いまして よっぽどメンズライクなスタイルが好きとかじゃないなら、普通にウィメンズ専門の職人のほうが仕立てはともかく、デザインは良いと思いますけどねぇ >>18
ハンツマンのシニアカッター達は全員が女性服を作れるというレアケース
日本でも女性用を仕立てられる人はいるけど、
仕立て屋で作ると高いから敬遠されてる >>24
すごいですね
キングスマンに出てくる女性がかっこいいと思ったら、実際に作れるわけですね ジェフベゾスのタキシード写真を見ると、ウィングカラーでもなく、ブザムもない普通のシャツで着てるね
米国はこういう人が多い気がする
イギリスだと一言言われそうだが イギリスはロンドン・サヴィルロー以外の仕立ては無いのかね？
例えば、マンチェスタースタイルとか、リバプールスタイルとか…
各主要都市にテイラーはいないの？ イギリスの場合、ロンドン以外は背広着てる人がいないんでしょうね
完全な階層分化があって、他の都市にはエスタブリッシュメントはいないのでは エディンバラで、ブレアストリートヴォールト歩いてきたらいいよ。 >>26
逆
ウィングカラーでタキシードを着るのは元々はアメリカ式
オペラパンプスも同様
>>27
もちろん他の主要都市にもテーラーはあるけど、ロンドンとスタイルに違いがあるようには見えないかな
>>28
各地の領主はどこに住んでると思ってんだ？ >>24
全員出来るどころか、シニアカッターは男女向けで分業してて
ウィメンズ切れるメンズのシニアカッターはいないよ
注文は受けるけど、担当に投げてる >>18
老舗のウィメンズカッターだとW&Jのインさんが有名ですね >>30
そうか、ウィングカラーは米国式なんですね
ジェームスボンドも観た上でシャツ作ったのに、思い込みで間違ったようです
タキシード用シャツはダメージデニムに合うので普段着てますが、英国式お呼ばれがあればワイドスプレッドにします
ブザムもなくて良いみたいですね なんか5chのtwitterアカウントが勝手に挿入されてる… 女性用スーツはラファニエッロが写真あげてたけど、メンズ感強くてこれでいいのか？という感。
https://www.instagram.com/p/Bo_KEQsFNVL/ >>36
すごいカッチリしてますが、確かにコスプレ感ありますね
女性向けはやはり違うのかも知れません >>33
「元々は」って書いたように、今はイギリス含むヨーロッパ方面でも定着してるので気にしなくていいぞ >>36
これだけメンズっぽくてもボタン、ボタンホールは逆のつくりなのね
レディースのジャケットはパンツとのセットでも着丈が短い傾向だから、これだけ長さがあるのはお尻が見えなくてよさそう 平野推しはトゥモロー関係者か顧客かな。あれはいいと思えるのはすごいわ。 >>36
着丈がそれなりに長いと
男装の麗人って感じになるな >>36
これは凄く工場仕立てのスーツの仕事に見えるけど、あそこってビスポーク専門でしたよね？ 関西で15万以内でオーダー店のおススメありますか？ 女性物にビスポーク はウエストシェイプとアンダーバストとバストのメリハリ
それでいて首が抜けないが重要
って事はイタリアよりマスキュリンなブリティッシュがそそる
まあ髪を挙げた女性の乗馬服は素敵だな フルオーダーの話なら、ないかと
ネットで今朝たまたま、無店舗でフルオーダー14.5万円～という京都の業者のWeb見たけど、見た目がひどかった
物にはそれなりの最低コストがかかると改めて実感した 関西ならツキムラ。
15万もあれば
9着もオーダースーツを
仕立てられるよ! そもそもインスタの本文にMTMって書いてあるじゃん。
前スレでも思いっきりゴルフって書いてあるのに
「ゴルフでもはじめんの？ってやつが何人かいるな」とか言って日本の恥だとかなんとか言ってる恥ずかしい人いたけど
みんな書いてあること全然読まないのな。 ゴルフ場なだけで、ゴルフしたとは書いてねーだろ。
しかも、相手はスーツじゃねえか。
三越店員乙 > ゴルフ場なだけで、ゴルフしたとは書いてねーだろ。
わろた。さすがにそれは苦しいでしょ。
ゴルフ場でゴルフしないなら何するんだw
まあ特にカッコいいわけでもないが
わざわざ目くじら立てるのは謎。
https://www.instagram.com/p/B0y_VBtJtri/ 話が見えないんだけど、このラクシャリーファブリック社の取締役のデイヴィッドギルモアさんが一体なんなの？ ゴルフより左の白いtシャツのやつビーチクさん透けてるよ。だせーな。ゴルフするにしてもダサい。
鏡って人もよく知らないけど顔にあってない服が多いね >>52
苦しいよなw
指摘された、書いてあることよく読んでない当事者なんだろう Annual golf dayってはじめの3文字書いてて、ゴルフしか書いてないって、、どんな言い訳だよ。 >>51
クレーマーか？
プールで水着着た写真見ても癇癪起こしそうなヤツだな
プールにいるだけ水泳したとは書いてねーだろとか言ってw 暑いんで明日何着ようかなと思うけど、トロフェオ600にする
一応涼しいし
この時期はペコラのフィンテクス80とかは無理だねさすがに
どんなに暑くても必ずネクタイまでするので、真夏は本当に着られるものが限られる >>59
お持ちのペコラはプリマプローヴァですか？ >>60
はい、そうです
最近ブログ見たら、スタンダードラインと名前が変わっていて、このラインは期間限定のキャンペーンで値引きしてるみたいですね
ステマじゃないですが 笑 ペコラは試しでプリマを作ったけど、構築的な感じが苦手なので、もう少しナチュラルな感じにならないか相談してみたい >>62
構築的なのがペコラの売りなのだから、それなら他を当たるべきかと。 ペコラ佐藤さん本人、太ってジャケットきつそうだけど、作り直さないんだろうか。 >>65
これコットンだから張りがあってこういう見え方になるんじゃない？
結構コットン好きでよく着てらっしゃいますよね、だいぶ前に作ったものも含めて >>66
おっしゃる通りかもしれない。太ったとか言って佐藤さんごめん… T&Cの3ピースを青山の店まで行き、ハリソンズのファインクラシックで仕立てた場合、いくらくらいかかるのでしょうか？ >>68
店にメールしたら良いじゃない
捨てアドでもなんでもいいんだからさ 大阪のお店からスーツが届いたが、前回の肩まわりがきついのが一切なく快適そのものの着心地
同じ型紙でも生地によって、作りを柔らかくすることによって、全然着心地が違うんだな
難しいもんだなと実感する
とりあえず今までで一番の完成度なので満足した
お願いした仕様がちらほら違ってるけど、そこはご愛嬌 >>62
相談したら何でもやってくれますよ、佐藤さんは。
私もペコラの3着目はナポリ風にゴージラインの高さと形をいじってもらい、袖付けもマニカにしてもらった事ありますよ。
あそこは芯地もオリジナルの物を使っていて、
柔らかい芯地、堅い芯地を何種類か使い分けていると佐藤さんが言ってました。 >>73
63では無いが、最初から自分の求めるスタイルが違うなら、他を当たった方がお互い幸福だと思いますけどね。
>袖付けもマニカにしてもらった事ありますよ。
マニカ＝袖の事ですよ。
マニカカミーチャかマッピーナにしたということかな。 >>71
>>72
前スレで何度か出てたお店だけど、ステマだの写真アップいらないとか色々言われてたんだよね…
姿見がないので、着てどこかに全身サイズの鏡があれば撮って載せますね 記事によって本当に変わるよね。
店によってはその辺もすごく考慮してるとこと、なんも考えてないとこととあるし。 前に載ってたサルトリアイコア、若手だから良いかなと思ったけど、インスタしばらく見てたらそこまででもないな…
店行こうと思ってたがちょっと微妙かも知れん
都内で考えたらリーズナブルめな価格ではあるけど >>70
どのあたりの仕様が違ってのか気になるな。
袖ボタンの数とか？
まああんまり細かい注文をする店ではないよね。
生地の管理の仕方とか見ててもあそこちょっと雑っぽいところあるしw
生地選んであとはお任せで作ってもらうくらいのイメージ。
ところで仕様ミスの話で思い出したんどけど
たしかTHE RAKEの松尾さんのブログにペコラの佐藤さんの記事があって、松尾さん自身の経験から
「ダブルブレストかシングルブレストかはここでは大した問題ではないらしい」
みたいなことを書かれていて
悪意というより親しみを込めて書かれていた印象だったから
おもしろい表現をするな～仲良いのかな、と思っていたんだけど
いま検索しても見つからなかった。
消されたとしたら残念だな。
ただの記憶違いかもしれないけど。 同じ店でジャケット1着とスーツ4着(1着はカジュアル)を作り、ついに完璧に満足する物ができた
今までの物も全て良かったが、店のスタイルと生地が合うか、自分の好みや顔に生地や形が合うか等、色々要素がある
他店で作った物も含め、薄い色が自分の好みに合う
ベージュとか水色のチェックとか
全然仕事っぽくなくて、カプリ島ですか？って感じだけど >>81
Rakeのフランス総領事の回だね
まだあるよ
スラントポケットを間違って普通のにされたけど、松尾さんはシングルがダブルで上がってきたという話
クラシコイタリアをメインで取り上げていた雑誌の編集長だった頃の松尾さんの所に佐藤さんが売り込んできて、落合さんと繋がって商売が軌道にのったとの事。
その後、松尾さんが定期的にオーダーしているみたいなので、仲はいいでしょうね。 シングルがダブルで上がるとか、勢いあっていいよね
仮縫いで気付かなかったのかという 笑
今はメールで注文確認書とかの時代だけど、あえて口頭、仕様が違う、それも楽しむってのは面白いかと
似合ってカッコ良ければいいんだからね >>83
ありがとう。そう、これだ。
https://therakejapan.com/tokyo/japan/20160410/8537/page/10/
佐藤さんの記事があるものだと思って探してたから見つからなかった。
そうか、別の方の記事だったのか。
そしてダブルとシングルの違いが大した問題ではない、とはさすがに書いてなかった。
佐藤さん失礼しました。
（上で太ったとか書いたのも自分なので重ねて申し訳ない） >>85
この記事、前に読んだことあるけど、シングルがダブルで上がったのはペコラではなく、過去に著者がそういう経験がある、イタリアで、という書き方じゃない？
まあ、どっちでも良い細かい話で申し訳ないんだけど… >>86
読み返してみたけど「ここでは」って書いてるし、文脈的に見てもこれは銀座ペコラのことだと思う。 ペコラのダブルって初めて見たかも。
でもやっぱり、これは！っていう理想のダブルって少ないなあ。。 初めてフルオーダー挑戦するんですが、
Bless銀座さんってどうですか？
作られた方います？ それフルオーダーじゃないと思うよ
パターンオーダー。 >>89
初めて聞いたからサイト見てみた。
宣伝記事見るとフルオーダーと名乗ってはいるけど工場委託のMTMだと思う。
このスレというよりは中価格オーダースーツスレ向けかもね。 >>90>>91
そうなんですか...。雑誌でフルオーダー専門店と載ってたけど違うんですね。
フルオーダーのお店ってどうやって見分けるのでしょうか？
このスレであがってるお店か、HPの価格で判断するのが良いでしょうか？ フルオーダー「ではない」お店の分かりやすい特徴として、細かくオプション価格が設定されている
俺がこのWebサイト見て一番気になったのはそこ
フルか違うかは、自分専用に型紙を作ってくれるかどうか
フルは基本的に希望を全部聞いて作る、だからオプションという概念がない >>93
なるほど。ありがとうございます。
宣伝と仮縫いオプションでフルオーダーと勘違いしてました。料金も生地代表記で工賃は別だとも思ってました(笑)
もう１つ質問させてください。
お店は検討し直さなければいけないですが、シングルツーピース予算45程で都内ですとそれなりに選択の幅はあるでしょうか？ >>88
ダブルは着てる人を選ぶ気がする。
中井貴一とかが着てるダブルとかいいなあと思うが >>94
はい、フルオーダーだと、仮縫いは通常必ずあり、追加料金はかからないです
中縫いと言って、仮縫いと感性の間に再度チェックするお店もあります
45万円も予算があれば、一部の高額なお店を除けば、大抵どこでも作れますよ >>96
ありがとうございます。助かりました！
念のためこちらでお伺いして良かったです(笑)
スレ遡ってお店参考にしてみます。 >>98
ホームページのスーツを見る限り工場製のスーツだし、求めてるフルオーダーとは違うんじゃないかな… お店選びは、まず自分の好きなスタイルを理解すると良いですよ
英国式、ナポリ、フィレンツェ、ミラノ、ローマとか一応あります
あとはもう、Webサイトとインスタ見て気になった店を、冷やかしで良いんで回ることですね
最近はみんなインスタで情報発信してるんで、作例はWebよりインスタが充実してます
で、店主と相性良さそうな店で作ると良いでしょう まあフルオーダーかどうかは定義の問題だし、その店の定義だとそれがフルオーダーなんだろうと思うよ。
パターンオーダーだから一概に悪いというわけではないし、一度そういうお店で頼んでみてもいいんじゃないかな。
そのあとこのスレでフルオーダーと言われている店で頼めば違いがわかってくるはず。 >>100
インスタも参考になるんですね、ありがとうございます！
最初で最後だと思うのでじっくり悩み選びます！
>>101
イージーオーダーは何度かあるので今回はフルオーダーで行きます(笑) 最近ノッチトラペルで10cmとかのワイドめが流行ってるけど、太いのもそれはそれでモードなんじゃないかという気もする。
肩幅にもよるだろうけど、概ね9±0.5cmくらいが古臭くなりにくく良いのではと感じる。
このスレのみなさんはどのくらいの幅で作ってるかな？ 昔から細みが好きなので7くらいかなぁ
でも、10くらいのも全然かっこいいと思う >>102
前スレに出てた、プルチネッラさんのブログ参考になるよ
日本のいろんなフルオーダー店の価格一覧
20万円代から70万円～までずらっと並んでる
載ってる店一通りWebとインスタ探して見るだけでも結構参考になるはず
お店色々行ったら感想また聞かせてくださいね～ >>103
お任せで以前からずっと10cmだけど、むしろクラシック感ある
ゴージ低めなせいかも
そこの客や店主は高め好きらしく、それだとモード感すごいけどね 笑 >>107
そうなんだけどウェブのキャッシュ(過去データの保存)で見られるのよ
で、そのキャッシュのページをリンクして載せてくれた人がいるから見てみて https://web.archive.org/web/20180630213043/http://pulcinella-sato.hatenadiary.com:80/
ちなみにこれの一番下の、
2018-06-17
日本でオーダースーツを仕立てるならどこがいいか 2
って記事ね
永久保存版ではないかと思う 笑 >>105
私が昨日の者です(笑)色々と情報くださりありがとうございます！価格一覧大変参考になりました。
インスタ漁ってるだけでも目移りしてきます(笑)
気になった店が予算内で行けそうなので近々問い合わせてみます！ >>111
ちなみにどこのお店が気になっています？ 興味があります！ >>112
羊屋さん
高橋洋服店さん
壱番館洋服店さん
です。 >>103
お任せにしてるけど、測ってみたら各サルトでだいぶ違う。
某ナポリ10.5cm
某ナポリ9.5cm
某ナポリ9cm
某アメリカン8.5cm
ただ、9cmのところは比較的コンパクトな作りで、10.5のところは着丈も肩もゆったりと、それぞれバランスが合ってるからあまりモードな感じはしないかな。
他のイタリア系やブリティッシュ系のMTM、アットリーニ既製は皆8.5だった。この辺が標準なのかな。
2010年代前半の既製品は、イザイア・カンタレリ7.5cmで、今着るとやっぱり時代に合ってない感じ。 >>113
なるほど、ブリティッシュなカッチリした感じが好きなんですね～
それなら、見るだけペコラも行くと良いかもです
構築的なイタリア式ですが、生地はヴィンテージの英国の物を勧められますし、店舗のサンプルが気に入ればアリなのかなと
好みはありますが、男らしく、世界観はなかなかですよ この前郵送で納品されたスーツ、パンツ履いてみようと思ったら、なんとボタンフライの穴が開いていなかった
前回に続き2回目
送るだけだから良いんだけど、職人さんが色々大丈夫なのか心配してしまう…
何かのメッセージなのだろうか >>113
なんでそのあたりに行き着いたの？
日本的な仕立ての系統ならVickはいいと思う。 Vick、男らしい感じでいいですね
もうずっとフニャフニャしたイタリア式なので、そろそろバリッとした精悍なものも作ってみたい >>103
10までいくとやりすぎかもね
9.5くらいが中庸かなあ フルオーダー何着か作ってから、いまは、アルマーニの吊るしを補正するのが自分に合ってると気づいた。
フルオーダーで身体に合わせると、おれゲイっぽくなるんだわw >>120
それは、たいへん興味深い話ですね
アルマーニも、かなり大きくデザインが変化してきたと思うのですが、毎年さほど変わらず合うものですか？ ゲイっぽいスーツってパツパツで着丈短くて尻丸出し、極端に細みのパンツというイメージだけど、FOなら体型の弱みを隠して上手く仕上げると思うんだけどね
余程下手なテーラーでなければ体型をそのままなぞるようなことはしないよ
昔、鍛え過ぎて胸囲とウエストの差が大き過ぎた時、テーラーから体型通りにすると漫画みたいになるよと言われて適度なゆとりを取って作ってくれたし
まあアルマーニが似合うならそれでいいとは思うけどね
アルマーニも昔よりビジネス向きのデザインになってるだろうし 今のアルマーニは、なんとスリムフィットがあるんですよ
スリムフィットなのに男っぽい造形だし、メイド トゥ メジャーでなく吊るしの補正だけで、本当いい感じ。
興味あったら試着してみるといいよ
吊るしでもフルオーダーと同程度の値段になっちゃいますが。 >>125
フィレンツェスタイルの店ですね
しかも、ファスナーでと依頼したはずだったんですが…笑 パンツが細過ぎるかな
モデルによっては尻が出るほどの短い丈のものもあれば、ラペル太めのものもあるね
基本的に遊び着っぽいけど、モデルによってはビジネスでもアリかな
モデルによるけど若い人がシャープに着こなしたらカッコいいと思うよ
モードはモードの良さがあるからね アルマーニ、少し前はクラシコイタリアみたいなモデルあったけど、今はないのかな
あのモデルは洗練されていた >>127
これに¥313,200は出せないなぁ。
>>130
ありましたね。
あれは吊しでも良い感じだった。
雑誌で見ただけですけどね。 >>131
おお、よくご存知で！
アルマーニの問題は、現代的なモード感を出すために化学繊維の混紡が多いことだと思います
モード感の反面、安っぽさが出てしまう
同じ価格ならゼニアの方が生地は良いのだけど、ゼニアも最近すっかり価格が上がって相対的に品質下がりましたね
というわけで、高級生地を先地でオーダーするのが一番リーズナブルに良い物を着られるのでは ラファニエッロって仕立てのクオリティはともかく
SNS上の言動がダサい人たちが作ってるからなんかいやだな… >>133
へぇ、そうなんだ、SNSではよく話題になってるんです？ むしろ仕立てのクオリティがクソなところがあかんやろ >>133
たしか家庭の事情で2週間しかイタリア修行できなかったとか。そらまともなスキル身につかんよね 東さんは3ヶ月ね。リングで数年務めた後だから、一応仕立ての基本は分かった上でのスタートだったそうだけど、修行というよりは研修くらいのイメージですかね。 ピロッツィの顧客もリピートしてるから、それなりのクオリティなのかと思ってましたが、ここでど仕立てた方がいたら話聞きたいですね。 日本だけでも十分修行できるんだから、別にどこに行ったとかどーでもいいけどな。 >>139
というか、今や海外修業組が帰国してるしな
そして地味に修行当時の作り方を踏襲してるから今の海外テーラーよりマシかもしれない
高橋やイプシロンなんて70年代のイギリスやイタリアの作りを踏襲してるから本場よりも本格的 イプシロンそうなんだね
10年ほど前に作って、今着ても着心地はとても良いが、仕立ての詳しい知識がないから技術的な良し悪しは分からん 敢えてお店の名前は伏せますが、フルオーダーでこの皺は許容範囲ですか？https://i.imgur.com/WZelTpr.jpg 筋肉質で姿勢にも特徴があるようだからずっとピッタリは難しそうだけど、気になるなら直してもらったら？
俺まったく気にしないタイプだから平気だけど
しっかりした生地の方がこういう体型・姿勢の人には良い気がする 写真だとほぼ反って胸開くから正直聞かれても困る
百貨店オーダーは数やってるだろうから無難なの求めるんだったら有りでしょ >>142
おすすめしない
考えが30年前で止まったような、田舎の床屋のような爺フィッターか、
スーツのことなどよく知らない、年齢が高くて若者向けの売り場に置いとけないおばさんか、
のたいていどちらかに当たる
外商経由とかならちょっとは言うこと聞いてくれるんじゃない？
でも仕上がるのは、地方議員みたいなスーツだけどな >>142
金額にもよるけどあまりオススメしないなぁ。 >>143
羊◯ですね。Facebookに掲載されているよ。
難体型の顧客だと思う。
マクロの視点で評価すると無難に仕立てられている方ではあるが、
細かいことを言えば、クセ取り*パターンともにもうひと踏ん張り欲しいところ。
ここまで仕立てられないテーラーもウジャウジャいるから、
社会通念的には許容範囲といえば許容範囲。悪くはないのでは。
俺ならいらんけど。
>>142
店による。多くの場合 同一百貨店でも 店によって内容は千差万別。
大昔はどの百貨店も 「洋服部」なる部門が存在し、内製していたが、
今や、工場か 良くて地場の個人職人に外注。イージーオーダーのみでフルオーダーを取り扱わない百貨店も今や多数。
職人が在籍しているのは東京と関西圏、広島の一部百貨店のみか？
作品例を見せてもらい、貴方が良いと思うのなら注文してみては？ 好き勝手言っておきながら、最後に俺ならいらんけど、って言うやつの性格悪いよなー
んじゃ話すな、と 正しい指摘
俺ならいらんけど、が、いらんけどってことね
いい服着てても中身が悪かったらダメね 良い点を探し出して、
褒めてあげたんだけどね。
直す？
根本に欠陥があれば、
直すなんてムリなんだよね。
あれが精一杯。
マクロの視点で見ると絶対に悪くはない。
ど下手ウジャウジャいるから。
ウマい方。
俺はタダでもいらないけどね。
着心地が良くて 美しい洋服がほしいし、
それを達成しているから。 上の写真は無地だから経糸わからないけど背中心の凹みからして本当なら屈伸体の人だと思う
写真撮られるから背筋伸ばしてシワが出来ただけでしょ なんともいえんな。
もう少し落ち着いた姿勢の写真も欲しい。それでもあまり変わらなければ、問題外かと。
でも型紙からダメならもう直らないだろうな。 自分も最初みたときは姿勢のせいかな？
って思ったんだけど、インスタで他の写真見てもだいたいシワ出てるんだよね。
手を前に出しやすいように背中の生地にゆとりもたせる方針なのかなあ。 他の写真ってのは他の服の仕上がりね。同じ服ではなく。 そんな変なシワは入ってないきがするけど、若干つきじわがあるように見えるくらい ひとつの姿勢でひとつの角度から1枚だけ見せられても何とも言えないのでは？
そもそも気にしすぎだと思うけど >>159
同感。背中のシワ一つで服の価値がゼロみたいな考えは馬鹿らしいと思うけどな。フロントスタイルはカッコいいし、良い所沢山ある服だと思うけど。 フルオーダーの楽しみ方って、自己満でしょ、結局
過剰に他人の目を気にする必要ない
気に入らん所があれば店に言う
それでまた次の作る
この店無理だと思ったら次
で行き着いた店と長く付き合えば良いだけ
その行き着いた店が完璧なフィッティングするとも限らない
仮に雑な所あっても、自分に合うなと思えばそれが一番 >>フルオーダーの楽しみ方って、自己満でしょ、結局
そうそう、その通り。
きっちない洋服着ていても
本人が納得していたら
それはそれで幸せだと思う。
どへたテーラーも飯が食えるわけだし。 >>162
良い服着る前に、人間性どうにかした方がいいよ… きたないか、きっちりしてないだと思うけど、どちらでも良いかと 笑
残念ながら性格は、ここを見ている限り自分も含めて全員良くはなさそうだけどね
スーツに何十万円もかけるのはマニアだから仕方がない
アイドルにお金かける人と本質は変わらないと思う ふつうにHP持ってて更新してるようなとこで、そんなド下手テーラーなんているのか？
昭和テーラーとかも書いてるけど、30年以上も昔の型紙や雰囲気のまま作ってるとこなんてありえないと思うんだが。 昭和テーラーとか書いてる人が昭和で頭が止まってる説
興味なくて見たりしないから最近のやつがわからないのでは？ ちょっと試しにジャケット着て後ろ姿見てみたんだけど
イタリア的な柔らかい生地だと
背筋伸ばして手を下に降ろした状態なら背中に皺できるわ。
手を前に出したらなくなるけど… >>166
自分もそう思う
昭和時代に修業した人も息子がディレクター兼フィッターしてるからアップデートされてる
接客から製作までしてる人は平成のうちに廃業してると思う
>>168
家業で家を継いだような人も有名海外ブランドのフィッターや海外帰りの人の所で修業してるから日本のテーラーというより本場に準拠したスーツを作れるようになったので、元号で呼ぶのは意味ないのかも >>170
そうだよね、昭和テーラーというのは、昔ながらの日本式の仕立てだけど、今はグローバルになってるから英国式イタリア式を日本で昇華させたものになってるんだろうね
カブトならフィレンツェ＋日本式みたいな テーラーも職人や周りとも繋がりあるし、大抵のところは工場とも繋がりあるのだから、都度デザインもアップデートされるしなあ。
うちの使ってるとこは、職人にいくら言っても綺麗に仕上げようとしてしまうから雨振袖は苦手 とかみたいなのはあるだろうけど。 ここで難癖つけてるのは仕事の無いビンボウな職人かショップスタッフかアパレル関係者のどれか 関係者ではなく、性格悪いそこら辺のおっさんだと思うけど >>174
その昔、へっぽこ縫製士なる伝説の自称職人がいたな。。。 同じ店で何着も作ると、同じ形のスーツがどんどん増えるわけですが、飽きが来ないですか？
飽きの対策って何かありますでしょうか
ひとつの店で気にいると1年で5着くらい作るんですが、そうすると飽きて、しばらく作らなくなり、他の店に行きたくなります 店によるんじゃない？
私もテーラーもいろいろ作りたいし試したいタイプだから、毎回けっこう違うので感じたことないかなぁ
まあどっちかというと、毎回変わらないのを望むお客さん多い気がするけどー シングル多いならたまにはダブルとか違う仕様にするとかはどう？
ヴィンテージ生地で依頼してたジャケットとベストの仮縫いに行ったらパンツも合わせてスリーピースになってた
最初に長さ足りなくてスーツ無理って言われてたけどラッキーな気分 >>178
>>179
ありがとうございます
毎回なるべくポケットとか仕様を変えてるんですが、だいぶやり尽くしまして 笑
ダブルはまだ作ったことがないので試したいです
失敗を恐れて毎回シングルを選びますが 笑 同じで困るってw
服を着て何をするかが目的なら同じディテールでも問題無いだろ
服それ自体を目的にするのは本末転倒でないか >>181
困りはしないんですが、飽きるんですよね
イメージとしては、全く同じサイズのポロシャツの色違いを5着買った感覚です
今日はミラノ式で、明日は英国式で行こうかな、みたいな感じに日々、気分で違う物を着たいんですよね
今のところフィレンツェスタイルに落ち着いているので、そろそろ違うのが欲しい 同じところで頼んでも、そんな同じにはならないと思うけどね。 スーツグレー無地ならジャケット長めパンツは21-22cmの、シンプルな3p。
少し明るめのネイビーフランネルなら、丈を少し短く、タイトにかつ肩周りを軽やかにとか。
少し派手な色柄生地なら、色柄で敬遠しないように本人が着たくなるような軽やかに爽やかかつ動きやすい仕立てを上げてくれるとか。
お任せを基本に、使い勝手を提案してみたらいいんじゃね？ もちろん完全に同じではないけど、テイストやバランスは同じになるよね
その店のベストなスタイルがあるから
ゴージ位置とか襟幅とか変えようかとも思うけど、今のバランスが良いからなあ
ゴージ高すぎるのも襟幅太いのもオラオラ感出るし >>184
はい、副素材含め色々工夫してはくれるのですが、8割くらいは同じになるのでなかなか… 自分のスタイルにこだわりあるテーラーなんですねぇ、それは確かに仕方ないか >>186
ジャケットの丈、肩の柔らかさ、パンツの太さ、パンツの丈と、あとはジャケットのポケットをパッチにするとか。
でも、同じような形と悲観的に思うかもしれないけど、他人はそこまでわからんし。
俺は上記のようにテーラーお任せでお願いしてていつも着てると、生地やデザイン細かくみたら違うけど、スタイルは統一してるねって言われたこと、2回くらいあったね。すごい嬉しかったな。 そう、すごく軽やかで柔らかで、羽衣みたいな生地でお願いした時は、事前の話しで接着芯で作るから任せとけって言われてさ。
オーダーで接着芯？って思ったけど。すごく軽くてふわふわで。こういうのもできるのかと目から鱗だったなぁ。 >>189
あー分かる
俺が頼んでる所でもそれ言ってた
軽くするのに接着芯使ったりするみたいね
200グラム前半以下だと軽やかに上手く仕立てるの技術がいるようだね
ゼニアの15 milmil先地でいろんな店に出したけど、技術で全然出来が違う >>133
ツイッターとかインスタの服好きは絶賛してるけど、フルオーダーは自己満足とはいえ顧客の体型の悪さをアピールするスーツ量産してるテーラーなイメージだわ ラファニエッロって大阪なのね
大阪はリサルタスとかも含めてフルハンド20万円代前半からってのが良心的でいいよね
そのくらいだと多少気軽に作れる
都内だとマシなMTMでそのくらい取るもんね >>193
スタンダードハンドメイド23.6万円～
https://www.raffaniello-jp.com/su
それとも、総手縫モデルがすごいっていう話なのかな
俺はここ以外の大阪で作ってるけど、どこも大体20万円代な感じ >>193
あっごめん、これジャケットの値段だね、スーツは32万円からか
失礼しました >>195
プルチネッラでは47万円と書いてあったが、あれは嘘だったのか？ >>196
総手縫いは42.8万円～と書いてあるね
総手縫いと機械ありが混ざってる一覧なんだと思う それ税抜きだから税込50万弱ね
20万でフルハンドとかいう嘘ついて、東京は高いだのなんだの、こういう輩がブランドは名前だけで高くなってるだの、原価はいくらだの、しょーもないこと言ってんだろうな >>195
それでも凄く安くなった気がする
当初は確か中心50くらいで関西だとべらぼうに高い方だったし、MTM始めたって前に聞いたし、余裕でてきたのかな 話が錯綜してるけど、フルハンドって一般に言われてるものは一部機械でしょ？
総手縫いってのが、機械を一切使わないもので
俺は一部機械のフルハンドで十分なんだけど、それが20万円前半～30万円前後で良い物が作れる大阪は良いなって思う
東京でそんな店を探すのはかなり難しい フルハンドじゃなくてハンドメイドか、色々言葉あって分かりにくい
フルハンド、ハンドメイド、ビスポーク、フルオーダー、総手縫い、丸縫い、とか
ビスポークとフルオーダーは同じで、あとは全部意味が違うもんね >>182
飽きるってのも分からん
出先で楽しんだり交流したりする事が目的だよな
それにハマる服、靴、時計があれば必要十分でね
敢えてでスタイルが強くて自分より前に出る服は逆にダサくないか
季節を若干考えたシンプルディテールが1番使える
もし敢えての主張なら生地の自己満ぐらいだろうか >>202
腕時計が好きで日によって違う時計する人いるよね
それと同じで服も、気分で違う物が着たい
英国式の気分の時もあれば、ナポリ式が良い時もある
そこまで異なるスタイルをひとつの店では作れないでしょ
少なくとも俺が頼んでる店ではできない >>201
靴は分かりやすいけどスーツは難しい
マシンメイドとハンドメイドでトルソーでの比較してるテーラーもいたなぁ >>203
なるほど
服それ自体のマインドやテンションへの働きかけが重要ってことだよな
そうだと所有の瞬間テンションMAX、時間経過で刺激量低下で興味を失う
って流れになりそう
時計やフェラーリの買換えループの人を思い出した >>205
そうでもなくて、20年前に作った物とかも大事に着てる
個人の職人さんが作ったもので、ガチガチでゴージ位置めちゃくちゃ低いけど味がある
もちろん過去作った全部を同じように着るわけじゃないし、着なくなる物もあるけど
ちなみに時計は1815とグランドセイコーのステンレスしか持ってない
最近はどちらもしないけど >>206
お、時計の趣味のTPOがいいね
その様子ならビスポ主張で上滑りして本人に馴染んでない服は着てなさそう >>207
ありがとうございます
色々作ったので、黄色とか真紅の裏地もありますよ 笑
初期に作った昭和式スーツは今見ると本当にいいですね
吊るしではあり得ない、ガチガチの極上の堅牢さ
甲冑みたいでスゴイです 毎年この時期になるとコート欲しいと思うんだけど、暑がりで結局真冬のわずかな期間しか着ないから注文しない 笑
もっと年を取って寒さが骨身にしみるようになったら必要なのか… >>209
オレ逆に仕事でスーツ着ないせいもあって、誂えはコートが多い。ウール系ですでに3着。来年さらにもう1着。
オーバーコートならニットの上とかカジュアルにも使えるから。
ただ、電車通勤とかに使うなら、コットンとかの薄手のほうがいいよね。ウールでもスーツやジャケット用の軽い生地。やっぱり手持ちが軽いか否かは大きい。
しっかりした「オーバーコート」って現代だと腕時計とかと同じで、「実用にも使える装飾品」なのかもね。 >>210
スーツやジャケット用の生地のコートってめちゃくちゃおしゃれですね
目付によって雰囲気は変わるでしょうが、かなりの贅沢品だと感じます
僕はコートはカジュアルブランドの10万円前後の吊るしで良いかなって割り切ってしまいました
スーツの時は昔買った薄手の吊るしのカシミア32万円っての着るくらいです
なにせ着用期間が1ヶ月もないので… ジャンニ・カンパーニャで仕立ててみたかったんだけど彼亡きあとお店とかどうなったか知ってる？彼の代わりになる人とかいるかな？ PANTALONAIO Osaku Hayato評判いいけど
Facebook見たら好みではなかった
トラウザーズのフルオーダーってなかなか難しそうだ 盛夏用の210グラムの薄手スーツでスリーピースって変ですかね？
ベスト付きで作ったものの、着る機会ない気がしてきました ベストは活躍し出すととことんするだろ
むしろジャケットの出番が１日で一瞬みたいな サヴィルロウの店のブログ読んでるんだけど、生地は絶対に英国産を使いましょう。イタリア産は良くないです。とか書いてあって好き。こういう頑固な拘りあるところが日本にあると良いんだけど >>214
盛夏用に薄さ重視なら3ピースにする意味？ってなるよね 同じ原毛を使ったとしても
紡績、染色、織、フィニッシュの技術とセンスもピンきりなので
結果は別物。
そもそも原毛もピンきりなんだけどね。
セビルロウのテーラーの殆どは英国製を中心に5社前後程度の服地メーカーしか取り扱わないし。
日本の工場丸投げなんちゃってテーラーは20強の服地メーカーよりどりみどりの取り扱いだし。
仕立ての質がわからない客には服地をアピールすれば買ってくれるんだろうね。 >>216
彼らは英国製の方が安く仕入れることが出来るし、イギリスのマーチャントとも仲がいいからな
>>219
カッターやセールスマンによって贔屓のマーチャントがあるのは面白い
結局は彼らが作って、着て、良いと思った服地を勧めてくれるしそういった面では安心
正直に12oz以上の服地じゃないとビスポークの意味がないと言ってくれるし 12オンスって340グラムか
そんな重いのジャパンじゃ着てられないぜ
真冬でも230グラムくらいの着てるのに 最近、誂えものだと300㌘とか重めの布を使っていて、吊しやMTMだと
レダとかロロピアーナみたいな変な感覚が付いてきた。 >213
パンタロナイオ オサクは工場生産のMTM。
まぁ、ビスポークのフィッティングもちょっとあれだがな... 5,6年に一度、とっておきのスーツをオーダーしてる感じなんですが年に何着も作るみなさんは何者なんですか >>220
たくさんの中から好きな生地を選んで下さいって言われるよりも、これが最高ですって自信を持って薦められる方が嬉しいよね >>221
真冬に230g？
自分は暑がりの寒がりなので真冬は400g前後、これに慣れてると340gでも寒く感じるよ
まあ、英国式はハリのある生地の方がキッチリメリハリのあるドレープがでて上手くおさまるけど、軽く柔らかい生地だと残念な事になる傾向がある
ナポリはテーラーによっては軽く柔らかい生地を好むし、流れるようなドレープを出したいからだろうね
この辺りはテーラーと生地の相性もあると思う >>224
とっておきはどのくらいの予算ですか？
僕の場合、生地は別で買って仕立てが23万円なので、年に数着作ってもさほど負担にはならないです 15～20万程度ですが
しがないサラリーマンにはこれくらいが限界です >>213
その人が悪いとか言いたいんじゃないんだけど、あえて上着と別の人に頼む手間かけたくないなぁ… >>229
お若いと思うので、それで良いかと
年を取ると見た目がジジイになるので高い服を着るという、ババアが着飾っているようなものなので…笑 >>219
ホーランドシェリー、フォックスはどこも置いてる感じ。
サヴィルロウでイタリアものならカノニコくらいしか見ないかもね。 そんなバカにしなくても…いくらクラシックなサビルロウでも大抵の店はイタリア生地くらい多少はおいてますよ… H&Sはイタリア製や南米製(チリだっけ？)もあるけどね
H&Sは質実剛健なものからラグジュアリーなものまでレンジが広いし、マーチャント系はどのラインかによって系統が違うよね
ミルは得意不得意があるので作る生地にある程度の一貫性はあるけど アルマーニからメイドtoメジャーフェアの案内が来たが、写真が西島秀俊だから、つい自分もあんなふうに……と夢見てしまうが、値段と納期で夢から覚める 俺は反対に、最近ダーバンにテコ入れするってニュース記事見て、Webサイト見たらびっくりした
写真ですらダサい時代遅れ感
竹野内の時はカッコ良かった記憶だが、なぜこうなった… とっておきは80万ぐらいかな
それ以上は生地がデリケート過ぎて作る気も起きない >>236
藤原竜也はいつも新幹線の車内で広告写真を見るが、頭が大きいうえにスーツが似合ってない
そもそもスーツの袖が長過ぎたりと撮影に際してスタイリストはついてるのかと毎回疑問に思う >>239
そう、本当にそう
スカイなんとかの広告だよね
顔立ちと雰囲気が絶妙に汚いから、カイジとか落ち武者とか良いんだけど、スーツは似合わなさすぎる よく話題になる大阪のテーラーさん、インスタのジャケットはとても綺麗だと思うんだけど、コートはなんか… 雰囲気全然違うよね…
職人が違うのかな？
あと以前過去の写真も結構あげているという話あったけど、じゃあどれが最近のものなのか知っている人いたら教えてほしい。 >>238
ビンテージのレッサーとかモクソンとか
スーパー100程度で正直脂も抜けてる印象
でもビキューナとかカシミヤがブレンドされてると落ち着いた艶感はある
これを3ピースでシングルやダブルで作るとそんな値段 >>244
なるほど…なかなかの取っておきですね！
ちなみにどの辺のお店で仕立てるのでしょうか？
それだと仕立てで60～70万円くらいなイメージと思いますが… >>246
写真はありがたい。
…が、ボケすぎではw
あとこれ姿勢反ってるよね？ >>248
これ分かったんだけど、近くで撮ると歪んで写るんだよね
かと言って、遠いとボケるという
反っているのはクセで、出来るだけ反らないように撮ったつもりなのだけど…
なかなか難しい >>246
良いスーツだ
雰囲気あるよ
この時期のブロードシャツはちょっとキツいか
けっこう汗かいて透け透けでしょ
胸に筋肉もうちょい欲しいね 確かにっていうか、これは特定されないようにぼかし？(笑) アップした者ですが、ブロードでなく麻です～
特定は店主さんが見たら普通に分かりますよ
薄い水色のチェックの15 milmil 15です
例の大阪の店ですね ポブリンだと思ったんですが、ポプリンとブロード同じなんですね、麻ブロードでした！ 浦山明俊@a_urayama
おとといがルイジボレッリの白シャツ。
昨日がアンナマトッツォのピンク色シャツ。
ナポリシャツは、軽やかで、緊張感を払拭してくれるのだけれど、
日本の夏に着ると、グズグズに崩れる。
だらしなく崩さないように、一日を乗り切るには鏡でチェック。
ネクタイのノットが鍵です。
https://pic.twitter.com/sTHlbgLbZv
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) 15milmilとか良いね
思い切って14milmilいっちゃおう 15 milmilをこの1年で3着作った経験では、あれは非常に使いやすい
ツイルよりバーズアイのような個性的な織りの方が良さが感じられる
14 milmilとかは高いだけで特殊なのであまりお勧めしない
ただ15 milmilも、繊細だけど、他社と比べてそこまで良いかは分からない
15 milmilよりバルベロの150とかが色柄含めて良い印象 個人的にはもう少しゴージ高めラペル細目にしたい感じだなぁ ゴージ高めも勧められたんですが、バランス的にこれくらいがちょうど良いかな？と
確かに個性的な感じで、自分としては良いバランス感かな？と
次はゴージちょっといじるか、ダブルに挑戦してみます もう少しきれいに撮れんのかと思うけど実際ポーズ取ると難しいよね 写真ありがたい。
ゴージ位置もラペル幅もこのくらいでいいと思うけどなー
最近ラペル幅太めで、低めのノッチ位置からゴージの角度をギュッと登らせる感じのスタイル人気出てきている気がする。
自分ならドロップもう少し強くしたいところだけど、まあ好みか。
フロントのボタン周りの皺の入り方とか気になるところもあるけど姿勢が微妙だからよくわからないか。
あと脇がちょうど隠れてるのでカマがどんな感じなのかもよくわからん。 あでもこの前の写真見るとウエスト周りそんな余裕なさそうだなー
腕あげてるから見頃が持ち上がってるのかな？
やっぱり脇周りどうなってるのか見てみたいな。 >>261ですが、厳しいご指摘がなく安堵しております
脇のカマはアームホールかと思いますが、だいぶ攻めてきてます
またウェスト～ボタンのシワは、生地が薄手の15 milmlな上に、芯地を出来るだけ薄くと希望したためペナペナなのもあるかと
あと、フィレンツェ式なので前面にダーツがないのもあるかと
ハリのある生地で作ったものだと大丈夫です 撫で肩がいい感じですね
ゴージから胸ポケットの位置も低めで、バランスが取れてるかと
ドロップに関しては自分ももう少し強めが好みだけど、フィレンツェは優雅な曲線のスタイルなので絞り過ぎるとバランスが悪くなるかもね
一貫していて良いスーツですね 今まで色々作ったけど、一番良かったのは紺のキッドモヘアだな
初めて作ったフルオーダーもそう、少し前に作ったのも同じ
ベージュとか水色のチェックの軽快なスーツもおしゃれなんだけど、無地紺キッドモヘアが自分では最高なイメージ 自分もモヘアは紺が一番だな
グレーより光沢が上品に見える
まあ、モヘアはチクチクするし伸縮性が低いので着心地は劣るので一番好きな生地というワケではないけど 新しいテーラーでは、はじめにウール100で作って、次にモヘア混のスーツ作ってるわ。
2着目の伸びないモヘア混で着心地悪かったり修正下手ならそこで見切る。 新しい店で最初にキッドモヘアで作ると、多少サイズ感が大きめで上がってくる傾向がある
それが逆に良くて、そこから普通のウールとかで細かく詰めていくと調子がいい あとキッドモヘアの良いところは、上等なキッドモヘアは吊るしで売ってないのと、サイズ感が難しくてオーダーだと一目で分かること
あと着てる人が少なく、ハリツヤがあって雰囲気が出ることかな >>270
確かにモヘアは紺がいいですね～。
因みに俺が作ったモンテゴベイはチクチクしてなくて柔らかかったよ。
これ本当にモンテゴ？って聞いちゃったけど。 モヘア混紡だったら、テイラーロッジの50%カシミアがいいよ。全くチクチクしない。 >>275
勉強不足で申し訳ないがちょっと教えていただきたい
それって毎シーズン定番で出してる生地？
けっこう興味ある キッドモヘアの話から始まってるのにモヘアはチクチクするという話が出てきてなんか混ざってる感あるw テイラーロッジ製 50%カシミア50%キッドモヘアの服地で仕立てたことある。
カシミアとキッドモヘアなので耐久性はなさそうで 伸縮性もあまりないが、
染色もよく美しく、仕立て映えする服地だよ。
ハードユースには一切向かない 室内着向けの超高級服地。
モヘアもピンきり。
安モヘアはチクチクするね。
原毛の優れた キッドモヘアはそんなにチクチクしないよ。
（感覚には個人差があるのでチクチク度がゼロではないだろうが） ロイヤルモンテゴとハルステッドしか作ったことないけど、安い高いより、混紡の割合だと思う
裏地もあるし、直接肌に触れることも少なそうだけど… 人にもよるしな。肌が繊細だとチクチクするし。
若い頃は俺も苦手だったけど、最近は鈍くなってきたのか、気にならなくなってきた 若い頃は苦手だったが鈍くなって気にならなくなった、って話、なんか心に沁みたわ
お気に入りのスーツとともに自分もクタッとした老人になっていくのかなと思うと、感無量だ 年とって仕事しなくなったら、スーツも要らなくなるね。 年取って仕事しないなんて、今の世代はもうないよ
死ぬまで現役です
医療技術が進歩して、好きなことを死ぬまで続けられる予定で生きてる モヘアはstandeven の60%モヘアで仕立てたら、パンツがチクチクするしゴワゴワで着心地悪いし、テカリ強過ぎて好きになれなかった。
その後、紺のモヘアのヴィンテージ生地で作ったら、サラッとしてそこまでチクチクせず、着心地も伸縮性はないもののゴワついた感じがせず光沢も程よく上品で気に入ってる。
この違いがモヘアの比率の問題なのか、キッドモヘアだからかはヴィンテージ生地なので良く分からないけど、ああいう生地ならまた仕立てたいね。 なんの違いなんだろうね
とりあえずモンテゴとかハルステッドは良い感じよ
ただジャケットだけの方が無難かもね テカってるのがモヘアの良さ。昔のおっさんみたいに、ギラギラしたのもかっこいいと思う。 >>288
モンテゴベイはもう廃番だよね？
ハルステッドでも色々な比率のモヘアあるけど、概して大丈夫なのかな
現行のトニックとスーパーブリオで着心地などにどれくらい違いあるのか体験した人があれば聞きたいですね
現行トニック=モヘアで低めの比率 vs 現行ブリオ=キッドモヘアで高めの比率
キッドモヘアを使うのとモヘア率を落とすのとどちらの方が着心地がいいかですね 5年くらい前になくなったかなぁ
湾シリーズは続いてるけど、もう半分くらいモヘア使ってるような生地は出さなくなりましたね
現行で似てる路線も少ないけど >>290
288ですが、キッドモヘアで有名メーカーなら混紡率問わず問題ないと思います
ただ感覚は個人差があり、たとえば僕はウールでもカシミアでもニットは全部チクチクして苦手ですが、キッドモヘアはなんでも平気です
スーツの場合、裏地があるので直接肌に触れる部分は少ないですしね 今まで同じ店で5着作ったが、気になって袖裏を見てみたら、袖裏の裏地が毎回全て違っていた
細かいところだけどこだわりなんだろうな
背裏とかの裏地はカラフルなベンベルグを持ち込みしてるんだけど >>292
なるほど、そうするとトニックよりブリオの方が良さそうですね
ありがとうございました 今の紡績だとモヘアはどうしたってガチガチになるよね。これはどうしようもない。
フライヤー紡績(オイルスパン)はもちろんウールでもメリットあるけど、実はモヘアでこそその効果が出て、本来バネのないモヘアにバネを効かせることができる。
ヴィンテージのモンテゴベイだのトニックだのが珍重されるのは、もう事実上作られてない糸で織られてるから。
既出ならスマン。 オレはブリオのほぼ黒のチャコールグレーのジャケット持ってるけど光沢がいい感じだよ
3年目でやっと良い感じで馴染んできた
ちなみに夏では暑くて着てられない
今ぐらいが前開けでちょうど良い フライヤー紡績で定期的に出すドーメル の復刻シリーズは試す価値ありそうですね
スポーテックスを前回つくったので、今度出たらモヘアで作ってみます 名古屋でおすすめのテーラー教えてください。カスカベは経験済みです。 >>299
カスカベは四日市ですよね。
神谷は技術はともかく、ちょっと古臭い感じがします。 カスカベは数年前に何着か作りましたが、色気のない普通のスーツでしかできなかったです。神谷もホームページで作りたいと思わない。関東や関西が羨ましいです。 大阪まで交通費往復1万ちょいなんだから、大阪で作れば良いのでは。 >>306
せやな。
中でも大阪で色気のあるテーラー言うたら、
なんと言ってもミューズやろ？ 中肉中背で初めてダブルで作るんだけど、何か注意点やコツ等ありますか？
ダブルも襟幅やゴージ位置が最近はデカめ高めですが、果たしてそれで良いのか迷います >>308
あそこはビスポークやってないし、おばさんでそんなに色気は…
大阪とか東京なら20代の女性テーラーとかでも何人かいるでしょうに…
>>309
普段のシングルのスーツのスタイルから極端にずれないようにダブルつくれば、汎用性高くて良いんじゃないですかね >>309
行きつけのテーラーは何と言ってるの？
キチンとしたテーラーならダブルはシングルとは別に型紙を作る筈だからテーラーなりの考えを聞いといた方がいい
逆に言えばシングルのパターンを流用？して作るテーラーならダブルは頼まない方がいい >>310
ありがとうございます
襟が全然違うので難しいなと思い
ミューズの話はNG登録で！
>>311
行きつけはシングルとダブルで全然型が違いますね
前に店主さんの私物を着た時には良い感じでした
今日、生地を送り、10月初旬に仮縫いで調整です 大阪のカツラ、ヒライワ、リサルタス、コッチネッラ、キスモト、ダンディ、コンマ。難波高島屋もお抱えのカッターいてるんじゃなかったっけ。
神戸ならコルウさん、石田さん、シバオトさん。
大阪神戸には十分に上手くて楽しめてお手頃なところたくさんあるかな。っても、地方もそんなテーラーさんいてると思うんだけど。 そういえば、柴田さんとこの稲沢さん引退したんでしたね、どうなることやら >>309
タブルって6ボタン2つ止め？4ボタン1つ止め？ >>315
店のは6つボタン1つ留めですね
僕は4つボタン1つの方がスッキリしてる気がするのですが >>314
え、まじか。でもあそこは職人さん長いし大丈夫じゃないの。シバオトさんところで作ってもらった15年くらいまえのスーツ、今も着てるわ現役。くたっとしてきてるけど。 >>316
自分もちょうど4ボタン1つのジャケットの仮縫いが終わったとこです。
シングルに比べてボタンの位置が低いし、ラペルもかなり広くなると思うからバランスに気を付けて。
まあ、ダフルを仕立て慣れた職人さんなら気にすることないかもしれない。
このスレとは関係ないけど、パターンオーダーだったらダブルを仕立て慣れてない中国縫製は下手くそだからやめた方が良いっていわれるくらいだからね。 追加。
ゴージーの低いダブルあるけど格好悪くて着れたものじゃない。
60才位になるまで寝かしておくつもり。 >>317
確かに縫う人もベテランだけど、カッターは稲沢さんだけでしたからねぇ、若手雇ったみたいだけど、まだ自分では何も縫えないレベルだし >>318
おお、仮縫いお疲れ様です
店名は伏せて下さって良いのですが、どんな感じの物を作っていらっしゃるかサンプルの写真等見られたら嬉しいです
僕の方は、最初は叩き台だと思ってお任せで頼んでます
生地も普段よりリーズナブルなTrofeoにしました
ゴージ最近はどこも高すぎじゃないですか？
確かに低すぎもクラシックで年配感ありますが >>321
仮縫い修正後の写真が無いんで申し訳ない。
自分も今回初めての所なんで、スーツの前にジャケットをお任せで仕立てた次第です。 >>299
スレチですけれど、パターンが合えばタナカも悪くないと思います。 パターンが合ったとしても所詮はマシンメイドの洋服。
そんな洋服と良く出来たカスタムメイドスーツは全くの別次元の別物。
MTMを否定するものではないけど、フルオーダースレで語るべきではない。
毎度おんなじこと言っているけど、ど下手テーラーが仕立てるフルオーダースーツよりは
パターンのあったMTMスーツのほうが遥かにマシですけどね。
一昔は優れたテーラーが名古屋にもソコソコいたけどね。
東海圏までマクロの目で見れば、技術的にはいい感じの人はいるよ。
都心に比べれば物価が安いので安価。センスがあえばオススメ。
東海圏は注文服を作る環境としては悪くはないと思う。 323さんは具体的に名前を上げているけど、324さんは具体的なことは何も言ってない。
どちらか参考になるかは明らかだな。 フルオーダースーツスレだからスレチを語るのはわかるが、そんなド下手フルオーダーテーラーなんて見たことない。 そこらのフルオーダーテーラーのほとんどが体に合わせただけのしょうもないスーツばっか作ってる気がするがな >>324
あなたの言うド下手テーラーのヒントをお願いします。地域、スタイル、年齢など。 ダブルのスーツですが、こんな感じで作る予定です
ポケットは蓋なしの通常の形ですが
https://i.imgur.com/ygOHb6b.jpg あんまりピタピタはカッコ悪いと思うけど。
年齢にもよるけど個人的にはミディアムフィットが好み。 >>331
ダブルは座るときボタン外さないんで、あんまりピタピタだと厳しいよ。
それより、パッチポケットはいかがなものか。 あっ、パッチはかっこわるいね。
ウエストはもっと責めていいのでは？ ジャケットならまだしもスーツでパッチ仕様はないな
パッチ、ステテコ、モモヒキ
ランナ～ウェイ♪
って替え歌が子供の頃に流行ったな インスタとかみると、もっとカッコいいダブルいっぱいあるけどな。
ま、いえるのは、ダブルとかある程度胸板ないと映えないな 胸板ないからなあ…
もっとカッコいいダブルってたとえばどんなのですか？ >>各位
これは白人のお客さんの着用画像なので、実際には自分に合った形で作ってくれるとは思います
中肉中背で童顔なので、似合うかは疑問ですが、何事も挑戦かなと >>329
こいつはいつもド下手だのゴミだのと挑発的なことばかり書き散らかしてるが、どこの店がド下手テーラーなのか、MTMの上手い店はどこなのか、と尋ねても一切具体的な店名を出さない。こんな奴は相手する必要ないと思う。
ド下手とゴミはNGワードにしておけば良いかとw ダブルでもカジュアルなスーツだったらパッチポケット好きだな >>337
インスタとか、ネットくぐれば、いろいろでてくるよ。人に言われなくても、自分の目で見てカッコいいというものにすれば良し。 >>330は>>330がかっこいいと思って画像出してるんでしょ。そこでもっとかっこいい写真あるって言うから具体例出せよボケって言ってるんじゃないの。
「人に言われなくても、自分の目で見てカッコいいというものにすれば良し」じゃあ言うなよw キトンは毎シーズン、イタリアの公式サイトに写真が上がってるので見てますが形きれいですよね
僕が上げたのは店の作例の参考で、この白人には似合ってますが、これがいいって意味ではないです
自分の身体と顔に合うかが全てなので、多少希望は言うにせよ、まずは作らないと何も分からないんですよね
顔けっこう関係ありません？
肌色や髪型、顔立ちがスーツに合うかどうか キートンも変わったね。それこそ、昭和の服って感じだったのに。 >>344
まあ、写真と同じように作っても、自分にはまず似合わないかもね。そう思って、誂えてみると、意外といけてる場合もあるしね。 >>346
はい、人によるとは思うんですが、僕はセンスいい店とか人に任せた方が結果が良いですね
ただ思い通りの物を作ることではなく、仕立屋のセンスと提案力に値打ちがあるのかなーと
人それぞれの好みと考え方ですけど ずいぶん自分に自信が無い人が居るんですね。他人の顔色を伺うのがファッションじゃないでしょ。
そんなんじゃセンスもみがけない気がしますね。 ま、このスレの住人だったらセンスはなくても理屈で勝負出来るでしょ。 センスに自信ある人はツイッターやインスタでほぼ毎日スーツ撮りしてるよな 信頼できる人間に任せる、がなぜ他人の顔色を伺う、の意味になるのか理解できない >>351
自分で選んだらセンスなくて恥をかくかも知れない。
ってことは他人の目が気になるってことじゃないの？ >>350
勘違い野郎も居るかもしれないけど、自腹切って恥じかかないとセンスは身につかないよな。 >>352
347ですが、人生全般で恥とか気にしたことないです 笑
もう40過ぎで、自分の好きな物は一通りやり尽くしたので、他の人の提案の方が発見がありますね
自分が派手好きで趣味が悪いってのもありますが… >>348
テーラーそれぞれの色があるのだから、それに乗って作ってもらって何が悪いんだか。
むしろ、ファッションなんか真似事の連続なのに。 フルオーダーでしょ？自分で選んだテーラーを気に入らなくてどうなの？
って話。 友人の勧めで黄色にストライプのジャケットを作ったことがある
これ絶対趣味悪いでしょって思ったけど、意外にめちゃくちゃウケが良かった
ハバナって感じなんだが、只者じゃない感が良かったらしい
そういう場合もあるので、人の勧めには乗ってみるものかと思うよ >>335
パンツだったら
インナ～ウェア♪
だな >>299
ここはパターンでしょうか？
以前金額を問い合わせたら、カノニコで１７万円とのことでした。
https://iki-nagoya.net ナポリスタイルとかフィレンツェスタイルとか謳うのって意味あるの？
ナポリとかに仕事や観光でよく行くならまだしも、現地人の着こなしとかを実際に目にしてないのに服だけ揃えても経験値不足でコーデとか難しくないか
ましてやそれを日本でやるなら日本の気候、風土、景観に合わせてローカリゼーションしないといけないから尚更難しい
六義のオーナーが言うように〇〇スタイルとか謳う店は1番避けた方がいい
結局〇〇スタイルになれるかどうかすら怪しい 意味あると思う
◯◯スタイルだけで形が大体イメージできる
ダーツの位置とか、ウェストの絞りとか、作りの硬さとか
ただそもそも、スタイルなんて文字で書いてるのパターンオーダーの店ばかりじゃない？
フルの客は見れば分かるから スタイルなんて宣伝文句でしょ
ナポリでもサルトによってまちまちだよ
それをナポリスタイルと一纏めにするのは無理がある とりあえずの英国スーツのコスト下げるために工場、工房作られたのがナポリであって
あくまて英国本流貫くとこもあればナポリ流を昇華してきたとこもあるし
どこ流なんてのはあくまで売る側の謳い文句
日本では特に ◯◯流はなんちゃってテーラーがしばしば用いる
アホ客ホイホイの広告的ビジネスワード。
ヘンテコリンなディティールを押し出し
それで〇〇流を具現化しているとかほざいちゃう工場丸投げの店も多い。
商売だけはウマい。
>>329>>339
ものの善し悪しがわからない人がいてくれるから、
ド下手テーラーやなんちゃってテーラーでも飯が食えるんだろうね。
ド下手テーラー、なんちゃってテーラー、コスプレテーラーの生活を支えてやってください。
何であろうと、客の満足が一番だと思うよ。
最終的には個人の趣味嗜好、思想信条。
俺も含めて。 よく昔からやってるテーラーのスーツのことを昭和と揶揄する書き込みを見るけど、そもそも「昭和」とはどんなスーツのことを指してるんだろうか？ >>366
難しいですけど、厚みのある総毛芯やバッドが入った重厚な仕立て。低いゴージと太めのラペル。広めの肩幅とあまりメリハリをきかせないゆったりとしたシルエット。
パンツだと、股上が深く、股下も長い、ゆったりめのストレート寄りのシルエット。とかじゃないかな？ >>364
ナポリに来た英国人が気候に合ったスーツを作らせたのが始まりであって、工賃下げるためとは違うな
また、英国スーツのOEM先はイタリアであってもナポリではなかったし
まあ、ナポリは手仕事多くて安いというのが特色なのは確かだけど >>361
六義の場合はそのオーナーの提案がマニアックというかコスプレよりの時があるのが何とも言えないw
英国のテーラーで呆れらるようなスーツを作らせていた人だから、あの人がクラシックと言うのもどうかと思うけどね
まあ、独自性があって面白いテーラーだよね >>366
*ダボタボシルエット
（大は小を兼ねる的に考えている。客側もメタボ体型が多いのでユルユルを望む。パターンを作る技量が足りない）
*平面スーツ
（アイロンワークの技量がない、客側も筋肉量が足りない。和服は平面が多いからか、日本の服飾の思想がそんなものなのか?）
*総合的に美しさがない
（テーラー、客側ともに審美眼がない）
こんなところか。
追加があれば
誰かよろしく。 年配の政治家が着てるような感じが昭和テーラーかと思うけど、年を取るとかえってカッコいい気がしてくる
安倍首相とか昭和っぽいけどカッコよくない？ >>367
> 厚みのある総毛芯やバッドが入った重厚な仕立て
イギリス系の仕立てはほぼほぼこれじゃないですか？これは別に悪いことではないような。
個人的にはブリティッシュな構築的な仕立てが好みなので、この点はむしろ良いことかなと。
> 低いゴージと太めのラペル
最近の流行りの傾向からすると、ゴージ位置は少しずつ下がってきてませんかね？
ラペルも前は7.5センチぐらいが主流だったのが、今またシングルでも9センチぐらいあるようなのを見かけたり。
個人的には身長が170センチ足らずなこともあって、ゴージ位置はあまりに高すぎるのは好みではない、ほどほどの高さでシングル7.5～8.5センチ、ダブル8～9センチ程度の間で生地の柄や織りの違いで差をつけるようにしてます。
> パンツだと、股上が深く、股下も長い、ゆったりめのストレート寄りのシルエット。
パンツは機能性第一だから着る人の体型に合わない、無理な体型で作ることこそダメダメだろうからね。太ってる人や年配の人が無理にスリム強調のピタピタパンツはいてもサマにならないし。 それと、ハイクラスのプレタブランドの今期のコレクション見てると、肩線は完全にショルダーポイントの外にはずれてるし、
ゴージ位置はかなり下がってハの字になってるし、ラペルは相当ワイドになってる。パンツはストレートのゆるゆるだしね。モード系のものはその傾向がなおさら強い。
こういうものをFOで作るのはどうなんだろうな…と思ったり。もちろん、仕事で着るのはなしだね。 ゼニアのカタログ見ると少しゆったり目で衿幅も広くなってますね。 >>375
そうそう。私もゼニアのカタログらったので、見てみたら考え込んでしまいました。他のイタリアやフランスのハイクラスブランドもほぼほぼ同傾向だったし。
一番驚いたのがダンヒルですね。コンサバティブな路線のスーツが基本線だったのに、今期のダンヒルはかなりのダブダブゆるゆるですよ。 ゼニアの既成はもともと身幅あるやつ多いイメージだけどね
ビジネス用スーツは基本パターンオーダーでしょ
コレクションはアルマーニって言われたら普通に信じるくらいの毎度そんな感じ ゆるゆるが流行ってるのは、ストリート系の流れだと思うんだけど、ビジネス的に考えるとあまりゆるゆるもね つか、普通に使いやすいスーツだと。
パンツ裾は20cm以上、
ラパラは中庸位置、幅は8.5cm前後のノッチ。
構築云々は別にしても、海外でも総毛芯普通なのに。今のブリオーニがお前らのいう昭和テーラーなスーツにしか見えない。 >>378
ゼニアは、特にスーツのシルエット変えたりしてないですよ、するとしても既存のモデルはそのままで、新しくモデル作るんじゃないかな？ あんまりパンツ細いと、痛みやすいと言われたけどどうなんだろうね。 参考にしたのはウェブサイトのスーツじゃなくてアンテプリマです。
シーズン毎に出してる写真が付いた生地見本。 >>382
もちろん傷みやすいと思う
主に膝周りが早く傷む 見た目的にはピタピタにしてヒップラインだしたほうがキレイだと思う。 スラックスの裾をダブルにするときは、シングルよりも太めにするものですか？ >>386
裾幅のことなら体型や全体のシルエットとの関係によるだろうから変える必要はないと思うけど。俺はテーラーに任せてるけど、どっちも一緒かな。 >>369
でも今は面倒？知らない？からやらなくなったオーナー自身のスーツに施されたディテールとかを再現するのは意味があると思う
ブログとかで日本の業界に論争を巻き起こしたいと考えてたらしい
結果としてはテーラーや職人さんからは熱狂的な支持を得られたものの商売としてPOやFOをしてる所からは客が余計な知識をつけると困るから止めろ、アンタの所みたいにじっくりやってたら儲けが出ないとか散々言われたそうな
六義のスタイルの好き嫌いは置いといて、店主がオーダー服や靴に関して投げかけてる疑問は割とマトモだから、服や靴を誂える際の店選びで疑問点とかをぶつけてみるのはいいかも あそこのオーナーは着物、手袋、立体裁断と色々充実させてるね
>>362
店頭のスーツが気に入れば作る、それだけでいいのに
そういうスタイルを提示されないと分からない人はスーツ以前に洋装の知識経験不足 マスキュリンな服がお好みの人が多い多いのかな
それ過ぎると寸胴アメリカンスーツも良いって感じてくるよ
流石にカマが低くて肘あげると首抜けまくりのスーツは困るけど
日本人の胸薄、メタボ、顔でかいは肩幅ありのゆったりスーツが似合うぞ
逆にアンコンでなで肩強調のナポリやフィレンツェは顔のデカさが強調されて似合わない フィレンツェは肩幅狭くないんじゃない？
パッドも普通に入ってるし、ゴージ低めでラペル大きめ、ウエストもキツく絞らずなだらかな曲線で構成されてて、むしろ体型の崩れた顔大きめの人に似合うと思うけど。
ナポリのサルトの多くはパッドは一応入れてるけどシャツ袖の場合、どうしても肩幅狭めになるね。 ヘンリープールとか流石に肩幅はあるけど、ゴージ高めでラペル細めだよね。
あれだと顔大きめの日本人には厳しいと思うけど。 中肉中背の俺、フィレンツェスタイルの店で作ってるけど、いい感じだと思うよ
程よい肩幅、程よいなで肩具合
ウェスト周りもすっきりして軽やかで上品 接客の質に疑問を感じるところないですか。あまり話を汲み取って対応してくれない。 >>394
それ相性の問題だから他行けば良いかと
俺の行ってる店、総裏って頼んだのが裏地なしとか、ファスナーって頼んだのがボタンフライとか色々あるけど、出来は良いから全然気にならない
でも、不快だって人もいるだろうしね それはいつでも切れるカード。言わずもがなな解。
面倒くさそうな雰囲気を感じるのよ。それでいいでしょうという。
双方気持ち良くありたいと思っているが、モヤモヤする事多い。 >>396
具体的でないことをここで書かれても、それ単なる愚痴だからチラ裏にってならない？
どこの店とか、何が違和感感じるとか書いてもらわないと、かまってちゃん？ってなる ここはそういう場だとの認識。ここのシステムでは、総体として、読み手により事実確度は揺らぐ特質を有するとの理解。
問いに対する解は表現されてないかい？とりわけ貴殿には明瞭と推察します。 前から色々噂はあったけど残念だし悲しいね
コレットも閉店したし路面店厳しいんだろうなとは思う 出張で関西に行く。ついでに誂えの店を訪ねてみたい。
お薦め求む。 さんざん出てるじゃん
過去スレくらい読んでから聞けよ コスパと生地の在庫なら石田
フィレンツェ風ならコッチネラ
股間を膨らましたいならラミューズ 大阪はコッチネラしか話が出ないね
リサルタスとか作った人いないのだろうか
以前は、俺の秘密の仕立屋があるけど教えられない、みたいな話も散見されたけど 自分で不親切だなと思い、実際に検索してみたら、一発で出た 笑 むしろ逆で、Webサイトが全部英語なのに商売が成り立ってて立派かと
今どき小学生でも読める程度の英語サイトを痛いってのもどうかと思うが まーでも外国人比率低いと思うけどね 笑
ただ、日本の技術はもっと海外で評価されていいと思うので、日本の仕立屋ぜんぶ英語対応したら良いと思う
日本は明らかに品質良く、親切丁寧で、安い ビスポークなのに日本で英語サイト、どーなんですかね
相手にしっかり伝わるようにブログやサイトで発信してくれるテーラーの方が話し合ってくれそうな気すんだよね 英語サイトは、単に外国人対応できますよってことでしょ
英語サイトだから日本語だとまともな接客できませんてことはないだろう
多言語で切り替えにしとけよって話はあるけど、いま堀江さんの和牛マフィア見てたらこれも英語だけだね
海外に打って出たいって意気込みで良いんじゃない？ >>405
石田は生地の安さは定評あるけど
肝心の造りはどうなんだろう？ 関電のおじさんこの生地で仕立てろテメエとか恫喝されてたのかな？ >>416
そこ絶賛してる人いたけど自慢の自撮りスーツがひどかった
本人が気に入ってるならいいけどテーラー側はありがた迷惑だろうな ラファニエロなんでクソだろ。そのオッサンの写真が実力だよ。 >>420
結構アンチいるよね
逆に言えばファンもいる証拠だよ >>410
痛いとまでは言わないけど、自分が外国人だったらしっかりとした日本語サイトやブログがあった上で価格やプロセスが英語や中国語も併記してあると好印象
実際に日本でも外国人客がいるテーラーってブログで顧客の着用画像と説明文が豊富
外国人からしたら色々話す際にスーツ画像や生地名がハッキリと分かる方が便利 自分が外国人だったらと、外国人でない立場で言われても説得力には欠けるのだけど
俺の知る限り、日本以外の国の人って日本ほど細かくない
だから写真きれいで最低限の情報が載ってりゃ時間あれば来るって感じだと思うよ
細かいこと気にするのは日本人だけ コッチネラはインスタを客（？）が運営してるんでしょ？
サイトも中條さんが関与してるかわからん。
あの人デジタル疎そうだし…
たしかに言われてみれば英語だけど気にしたことなかった。
個人的にはどうでも良い。
ラファニエッロの着用写真は個人的には違和感あるのが多い。
ただもともとコッチネラの下請けしてたわけだし、縫製が下手とかそういう感じではないと思うんだよなー
むしろかなり綺麗な印象はある。
イメージ的にはコッチネラのちょっと雑な感じがなくなって、良くも悪くも日本的な綺麗さが強く出ている感じがする。 どこも縫えるキャパ少なすぎるよね
最近既製品にしても大丈夫かよって感じの服多くない？ >>425
コッチネラが雑というのは良い指摘だね
イタリアだと雑なところも含めて味って感じだから、そういう感覚で全然いいと思うが
個人的には、やや雑な作りの方がハンドメイド感が出て好きだな 縫えるキャパ問題は、ひとつの店に通い始めたら、完成と同時に次のオーダーするのが苦痛
タイミングも含めて好きな時に好きな物が頼めるのがオーダーの良さだと思うんだけど、年間購読システムみたいになると違うなと
実際疲れるよね ラファニエッロもそうだが、パンツ縫えないサルト多くない？
パンツ外注は縫製の違いから、上下が別物に見えてしまう >>429
雑と書いたけどカジュアルジャケットとしてはあのくらいが良いと思ってる。
ただ仕事用のスーツをお願いしようとはあまり思わないけど。
>>431
その観点なかったのでおもしろい。
しかしそんな見て違いわかるのはすごいね。 ラファニエロのフルオーダー作るならそこらのパターンでいい 大阪のTWAが職人常駐のビスポークスタートしたみたいやね。
ちょっと気になる >>436
＞インスタに上げてる？
コルコス新規受け入れ >>432
僕、チャコールグレーで仕事用スーツ作りましたが、問題なさそうですよ
ステッチとかシャツ袖とか頼んだんですが、それがなければ完全ノーマルでおとなしい印象です
ラペルはお任せで広めですが、ビジネス感あります
ただ、その次に作ったビジネスリゾートなスーツの方が雰囲気は合ってますが… ラファニエロか
おまえらそんなにリングヂャケット出が嫌いかい？
コルコス、チッチオとリングだらけ
あいつら良い腕しとるぞ >>435
靴もスーツもビスポークできる職人用意か
どっちも40万ぐらいか >>440
リデアってかストラスブルゴ柄みを嫌う奴が一定数いるんじゃね？
職人育ててる良い会社だろ
利権が絡むのは仕方ないが ストラスブルゴの大島さんにオーダーされたことある方はいますか？ かつてはガクガクブルゴと揶揄された
学会系だっけな リング出身とラファニエロ関係ないだろw
物の評価じゃないの コルコスとラファニエッロ比べたら宮平さんに失礼すぎるだろ、、、職人としての腕が違いすぎて ラファニエッロの東さんかなりの速度で腕上げてるそうだけど>>448はいつ時点の基準で比較してるのかな？
>>425でラファニエッロに違和感あると書いたけど、コルコスもそれはそれで違和感ある。
違和感というか好みの問題なんだろうけど。
ちなみにリングヂャケットはハイゴージすぎるのはどうかなと思ってたけど今年のマイスターラインはゴージ位置含めラペルの雰囲気変えてきたね。
クラシックになってきていてそんな違和感はない。店員のコーディネートとか除けば。 ラファニエッロもWebサイト英語だけなんだね
大阪の方では英語が流行ってるのかね
インバウンド需要？ >>449
今年の初め。あれで上手くなってるなら元が酷すぎるんじゃない？
フィッティグもカッティングもダメダメだったよ。
総手縫かもしれないけど、必要ないし、手縫の良さがでてるわけでもない。
何か人と違うことやって、売りにしたいだけでしょ。あれならフィッターがうまいところで半額以下でMTMするわ。 インスタではどの職人も基本的に英語で投稿してるよな
そっちには何も言わない訳？
公式サイトが英語でも特に違和感ないよ そんなひどいスーツだったかな？
綺麗にまとまって、しぼるところはしぼって、日本人らしいイタリアの仕立てに思えたけど。 東君はMTOから総手縫まで幅広いメニューを揃えてるね
商売上手と言えるかな
個人的にはコチネッラで下請けしていた時のスーツの方(コチネッラの職人がカッティングとフィッティング担当)が好きだったけど、今でもそこまで酷いとは思わない
ただ総手縫は本人もそこまでするメリットが分かっていないみたいだし、反感を買うのは分かるけどね 職人イメージでうまいことブランディングしてるつもりなんだろうけど、現物を見ちゃうとね…
あんなんで作りに行くやつらの気が知れない。 >>449
一番上位ラインは基本既製のみだっけ？
リングらしくなくてけっこう好みだったけど
稀に受注会でオーダー受付してるみたいだけど50万前後したりして こっちねらの店主さんが東京来てるとのインスタ上げてて、仮縫いの量多くてびびる
けっこう東京の注文あるのね
こんなに持って来られるもんなのか >>456
話が戻るけど、東氏フルハンドのジャケットと、外注マシンメイドのパンツを合わしてもちょっとなーと感じる
パンツの型紙は自分で引いてるようだけどね
でもジャケットに関しては悪くないよ、一人酷評の奴がいるみたいだな笑 >>458
スレ違いだけど質問されたので答えると…
普通のマイスターラインはたしかいつでもオーダーできる。
そして既製もある。生地次第だろうけどだいたいジャケットで10万台後半くらいのイメージ。
でマイスター206っていうアイロンに手間かけてるラインがあって、こっちは年2回のオーダーフェアのときならオーダーできる。だから別に稀ってほどでもない。
価格は普通のマイスターラインにプラス10万弱とかじゃなかったかなあ。
カシミア100の生地とか選んでも30万くらいだと思うよ。
既成を着比べると206のほうが襟に吸い付く感じはある。 タキザワシゲルってどうなったの？
顧客向けには都度ホテル等でオーダー対応するとか言ってたけど今でもオーダーしてる人いるの？ ここで酷評する人って美意識のゾーンが狭過ぎるんだろうね
ジャケット単体の印象より本人に馴染んだ印象があるかの方が大事 ゾーンもそうかもだが、劣等感が強いんだと思う
劣等感が強いと他人に攻撃的になる
ところでダブルのスーツの仮縫いしてきたけど、いい感じだった
体形の近い店主さんが着てるの見て欲しくなったんだけど、中肉中背でもきれいに作れるもんだね >>462
うーん韓国のほうでがんばってるのかもしれないね…
仮にビスポーク受注してたとして注文したい？ 職人はやはりコツコツ派が強いよな
メディアや大手に踊らされて一時的に過大評価を勝ち取ったとしてもろくなことになってないね
数ある嗜好品の中でも客のニワカ率は非常に低い業界
ダメな物をダメと言うのが劣等感だとか、そうやって若い職人を甘やかすから勘違いするんだよ。 ここで陰口みたいに言うんじゃなく、本人に言ってやれ
本人に言わなきゃ直らんだろ インスタ見る限りそこまで変とも思わんけど
ただ写真の撮り方は変だね 本人に指摘したところで、ウマくもっていければいいけどネw
すべては知能の差だと思うよ。 >>464
仮縫いお疲れさまでした。
309さんですか？
結局ボタンはどうしました？ >>469
俺も作ってもらったの気に入らなかったらどこを直して欲しいとか直接言うけどなー。それだけの話だし。
作ってくれた相手をこんなとこで貶める意味が分からん。 >>472
よく覚えてらっしゃいますね！
ちょうど今日、店主さんがダブルで、いい雰囲気だったので、そんな感じでってお任せしました…笑
6つボタンでボタン位置高め、重心高めになりそうです
本当はVゾーン広め深め希望でしたが、初回はお任せが良いと思い >>474
ダブルはタイが隠れますからね。
ベルトが見えない分、ベルトに気を使わなくてすみますけど。
当方は今月末に仕上がるらしいです。 サスペンダーにしてるけどね。パンツのラインもきれいになるしね。 >>476
一般論のつもりでした。
自分もサスペンダーです。 >>475
もし撮れたら、写真見せてくださいね
僕も完成したら載せます
僕はノーベルト派で、シングルでも最近なんとなくパンチェリーナになってます >>467
自分が良いと思わない＝センスが無い
どこまで自分中心なんだ
間違いなく面倒な客
まあオレもアメトラサックスーツなんて最初は寸胴でカッコ悪いと思ったから同じ穴のムジナか 自分の意見は大事だけど、独善的になってはイカンという話かと
年とともに見方が変わるのは良いよね色々なデザインが楽しめる 関電役員1着50万のスーツってどこかわかります？
おそらく大阪中之島界隈かと >>481
どこだか知りたいよな。
TBS系は仕立て券についてのコメントを貰いに
関西の超名門テーラーであるツキムラに取材に行っとったよw
ツキムラの人曰く ウチは3着で5万円ですって。
50万あれば30着も仕立てられるね。 仕立券って換金できるんじゃなかった？
百貨店とかだとそうだよね
昔オヤジがもらってた >>473
これも難しい
細部の自分の良かれが逆に全体のバランス崩壊もあるから
そんな黒歴史スーツも持ってるからな >>480
だよね
既製に不満があってがスタートだから不満解消に固執する
しかも値段も高いから満足のハードルはさらに高くなる
でも相場が分かって余裕が出てくると不満解消より趣味で楽しむ事がメインに
そうなると自分が無しと思ったスーツも経験すると意外に良いって発見があって面白い
逆にカッコつけたキメキメスーツは出番が減ってる
まあTPOビタはまりは制服のように使うけど >>483
そうなんだ
俺があかん奴と思われてるのか
シャツの仕立て券はよく貰うがスーツの仕立て券があるの知らんかった
シャツの仕立て券はどこのデパートでも商品引換券に変えてくれるから
現金化してるわ
年間数十万の隠し金はありがたい
50万の仕立て券とか羨ましいわ
10箇所から年2回もらったら1000万か。換金しても900万か >>487
そうなんだよね
当たるも八卦、当たらぬもで注文できるようになると、ちょっと違っても楽しめる
それに経験があると、そんなに失敗しないしね
一方、クロゼットが埋まるばかりで、置き場所は本当に困るが 別にビスポーク50万なら普通って感じるけどね
でも仕立券の人が最短でも仮縫い、中抜い、出来上がりを待つとも思えない
採寸一発勝負の予感
これで値段に合う良生地をいきなり作るのは金ドブやろね 50万円の仕立て券もらって英國屋で作りたいなぁ
そのくらい出せば、トロフェオとかでも作れるんじゃないかな >>489
クロゼット問題は服好きあるあるだよね
さらにビスポークマニアになると服地ストック問題も(笑)
このスレ住人でもシーズンで2着ペースでは寿命が先に尽きるはウケました
それと作った時は野暮ったくて失敗って思ってたのに2、3年後に急に良く感じる事も
ビスポーク前に作ったPOスーツとか見向きもしなくなってたスーツが良く感じたりとか 昨日ちょうどトロフェオの仮縫いしたよ
イタリアから通販で買って先地だと比較的リーズナブルに作れる
店の利益にならんから店のお勧めも積極的に作ってるが
トロフェオ以上はそこまで違い分からないね、15 milmilやSuper 180とか200も作ったけど そういえば 大阪の金券屋がしばしば英◯屋の仕立て券をヤフオクに出品していたな。
落札相場は額面の半額くらいか? 初めてのテーラーで仕立て券だとえらい下に見られそうだしな 下に見られないのでは？
仕立券もらえるほど身分が高くて権力がある人と見るのが自然かと
そんなのプレゼントされる人って社会のごく一部でしょ いや、ほぼ紹介ってことになるから、二重に気を使いますよ。 仕立て券の類は結局使われずタンスの肥やし/塩漬けや紛失/処分になることもしばしば。
聞くところによると、某テーラーは発行した仕立て券の6-7割程度しか使われないとのこと。
ヤフオクで古い仕立て券がしばしば出品されているところを鑑みると事実であろう。
紙切れが高額で売れるボロい商売。紛失/処分までしてくれるのはマジでありがたい客。
今ひとつの洋服しか作れない某大手テーラーはその程度の技量であるにもかかわらず、
強い営業力により贈答品として仕立て券がよく売れるらしい。 仕立て券を強く押し出しているテーラーなんぞ商売に走っている証拠だと思う。 仕立券はやはり紹介や贈答と結びついてる
関係ないけど、ヨーロッパの老舗テーラーでも友人や親戚からプレゼントとしてスーツを贈られることもある
支払いをするって意味だがね
ヨーロッパの政治家もたまに何百万ものスーツの支払いをしてもらったりして賄賂だと言われてる ダイヤモンドチップをブリオーニで仕立ててもらったら、確か400万円オーバーだったような。
確か20万前後で生地買えるだろうに。苦笑 3ピースを見せてもらったら、トラウザーズが凄いハイバック。
本人はラインが綺麗に出たと言ってたが、あれはどこで着るのだ？ >>504
ウエストコートのバランスからのハイバックだろ
問題ないだろう
むしろウエストコートが単体で使えないぞ
他のトラウザーズだと背中のシャツがパックリ見える(笑) 短めのコート作ろうかどうしようか悩んでたら、SHIPSでSuper160のアウター見つけて気に入ったわ。
五万で安いしどうしようかな。久しぶりの既製服もいいかな リクルートスーツから卒業したくて1着5万ぐらいでいいとこありますか？ >>509
ここで出るのは、安くてもその三倍くらいからかと >>509
まずはイージーオーダーからね。慣れたらフルオーダーで。
イージーなら、五万くらいでもある まずオーダーじゃなく既成だと思うな
いろいろブランド物試して自分の好みを知ってからフルオーダーした方が絶対に良い
言われっぱなしのオーダーとかムダ金使うことになる 経由する必要はないかもだが、いきなりのフルオーダーはまだ要らないかもね。
ファイブワンや樫山とかのオーダーで作ってみてそれからまだ着る機会が増えたりするのなら、また検討したらいい。 んーでもパターンでいいから一回オーダーしてみるのがいいと思うね
どこがどう変えられるのかとか一回やってみないとわからないと思う
既製買うにしてもやっぱみる視点が変わってくる パターンオーダーの場合もフルオーダーやってる所でやったほうが良いと思う。 フルオーダーやってる店のパターンで、五万円はないのでは？ >>517
先週仕立てた所は国産生地で税抜き4.9万からだったんでそんなもんじゃないの？ 生地によって大きく値段変わるから当然なんだけど、どういう生地なら具体的にいくら、みたいなのを出してくれるところは少ないよね
店頭に行ってみないとわからないところが多い あらかじめホームページとかに載せてはくれない、という意味で 生地代は客見て値段決める商売なんやから、そら載せへんで。
よそのテーラーにも迷惑かかるしな。 細かい生地の金額なんてわざわざいる？気になるのあれば聞けばいいだけのような… うちの贔屓の店は、向こうが勧めてくる生地だとほとんど生地代タダみたいな感じだな
毎回風合いが気に入って作るけど値段よりもむしろ生地の詳細が知りたい >>518
そんな安いオーダーは青山と作りの質は同じだよ
サイズが合うだけ
よほどのデブチビガリじゃなかったら既成のがいいよ 今後どのレベルまで望むかによるんでね
5万のオーダー繰り返して満足ならそれで
もし今の既製に不満ありで自己満を極める覚悟があるなら40万が安いって思う感覚は必要 基本いせ込み、アイロンワーク癖取りとかそういう技術に金払うもんだからな
そういう手仕事に基本的な縫いは機械なら２０万～
ほぼ手縫いなら３０～
そこから生地で青天井と
何万のオーダーなんてしまいに生地が高級なら手仕事は悲しいほど入ってないぞ
ただのスーツの形した服だよ
ユニクロみたいなもん >>524
5万でサイズが合えば充分なんじゃない？
仮縫い位のつもりでステップアップもできそうだし。 出張から帰ったら過疎ってるね
20万円くらいの高級パターンオーダーでも、ハンドメイドのフルオーダーと比べると全然違う
細かい技術は分からないが、何より服の立体感が違う
ただそれは、30万円～のお金をポンと出せる人でないと意味がない
無理して買うような物じゃないと最近思う
1年で5着作って散財しすぎたので、少し自重しようと思ってる ところで、以前コッチネラは見栄えは良いが肩まわりがきつい、という話がありました
見栄えも良く肩まわりが快適な店ってどこかあります？
同じラインならカブトとかなのかな 見映えのよさと着心地はなかなか両立しないのかな？
まあ、両方とも人によって違うけどね。きついのが着心地悪いという人もいれば、緩いのが着心地悪いと感じる人もいるし。 >>529
仮縫いの時に肩周り調整してもらうじゃ駄目なの？ >>531
なるほど！！！！！！
思い付きませんでした
仮縫いの時はいつもお任せで、袖丈以外は意見言ったこと一度もなかったです 笑 凄いな、よっぽど相性合うんですね、仮縫いで全く修正ないって全く当たったことない >>533
いえ、僕が細かいことを気にしないタイプだからだと思います
店主さんがちゃんと見てくれて調整してくれるので、任せてます
どうも店主さんは袖丈長めが好きらしく、そこだけ一度言ったくらいです ニコララダーノがオラッチオルチアーノのチェック生地を使ったタキシード上げてるけど、めちゃくちゃカッコいいな
でも着たら変なんだろうな 過疎だね…
キアヌリーブスの映画観てたら、黒シャツ黒スーツ黒ネクタイ着てみたくなったんだけど、やってみた人います？
シャツだけオーダーあるからスーツとネクタイ注文しなきゃだけど >>537
その映画は知らないからタイトル画像見てみたいけど、オールブラックは大好きなのでよくやりますね。去年はダブルの黒にしたし、今年はシングルの1釦 この人がきるとかっこいいけど、マフィアか殺し屋ぽい(笑) >>539
プラダの店員がこんな感じでダークブラウンのネクタイしてたな。 >>540
パーティーとかあると芸能人が誰かひとりは必ず全身黒コーデしてるよね。
マフィアや殺し屋ならまだ様になってていいけど
顔や体型が服のカッコ良さに追いついてないと悲惨。 パーティーしかなかろう
このレベルのタキシード着るパーティーに出席する身分はセレブだよな これ着る人は、普段からパーティーがある人だよね
そして、タキシードだけで最低5～10着は持っているイメージ
日本だとそういうパーティーの文化がそもそもないもんね ところで去年作ったペコラ1年ぶりに着たら、結構良かった
作った時はあまり気に入らなかったんだけど
クセになる重厚感
分厚い生地の方が偉そう強そうには見えるな 今日お会いした建設会社の会長さん、凄い完成度のスーツをお召しで、お店を聞いたら、芝の角田という所で作ったが、今は高齢で辞めてしまったとのこと
残念で仕方がない
いわゆる昭和スーツ、日本スーツの造りなんだけど、肩周り襟周りのフィット感やバランス、堅牢さなど凄かった
薄めの紺で、キッドモヘア10～20%だと思う
三越で、これと同じの下さいと言ったら、この技術力はうちにはありませんと言われたそうな
上等な日本スーツを作ってくれる店はないものか 壱番館でいいんじゃないの
水落さんと壱番館はオーバーコートの製作数や完成度も高い
このスレで出てくるテーラーってスーツの受注数に比してオーバーコートの受注数が低い
オーバーコート用生地を反物で色々揃えてるテーラーってのはやはり腕の良いテーラー >>552
>>552さんは 壹番館で洋服を仕立てたことがあるの? なるほど、ちょうど壱番館のWeb見てました
作例が載ってないんですよね
今度立ち寄ってみます スラックスのハンドとマシンの差はどんな感じなんだろう
パターンとフルオーダーとの違いのほうが大きいだろうけど >>555
最近の細いパンツになればなるほど、手作業や型紙で補正しないと、目に見えて悪くなりますよね
一切ミシン使わない人とかには作って貰ったことないので、その辺りはわからないけど >>555
後ろポケットの収まりで差が出たりします。
手縫いですとダーツ処理後のアイロンをキッチリしてからポケット作ります。
機械でも綺麗ですけど最近処理が甘い品をちょこちょこ目にします… ズボンは型紙だったりアイロンワークが大事なんだっけ？
シャツと同じで予算ないなら下はマシンメイドとかマシンメインで十分そう
ジャケットとかはハンドメイドのほうがいいだろうけど マシンでクセ取りやるとこあるのかな
金洋服店のブログでは、ジャケットより色々と動く率高いトラウザーズの方が難しい、とあったよ >>560
あの人の教科書みたけど、作り方が特殊過ぎて参考にならないような
安い会社はまったくといっていいほどしてないけど、高めのところはそれなりにやってない？ 色々なブログ等見ると、パンツの場合にはアイロンワークで特別に形を作ることで履きやすくするみたいなのがあるね
それがどのくらい効果があるのかは分からないけれど…そんなに違うものかな？ >>562
個人的な感想だけど、特に着心地はそこまで極端に変わらない気がする。どっちかというと、言われてる通りパンツの形は凄く良くなるかなぁ >>562
自分はそこまで凄いパンツはオーダーしたことないんですけど、その形って維持出来るものなんですか？ 履き込んだジャストサイズのデニムをイメージしたらいいと思うが パンツと言えば、尾作と五十嵐はどちらがオススメかね？
もちろんビスポークの方で 五十嵐さんのMTMでw
尾作さんは納期が長すぎる。 お尻が桃のように盛り上るようなパンツがいいが、いつもテーラーではゆるゆるにされてしまう >>570
分かる
日本のテーラーはそういうイタリア的なパンツを嫌いなとこ多いよな
ジャケットはバリバリのイタリアンなとこでもな お尻が桃のように盛り上がるパンツ、どんなの？
想像はつくけど、あまりにもゲイ風味で、それでいいのかと心配になる まあ、ジャケットとのバランスもあると思うけど、ある程度ヒップアップしてる方がカッコいいのは事実。
お尻のしたの、膝の裏あたりがゆるくて、ゆるゆるした感じがもっさりしてる。 >>574
うーんそうか
うちの4歳と6歳の娘も、お尻探偵とか言って俺のお尻出そうとするもんな
みんなお尻は好きなんだな ホモの人で好みのスーツ姿リーマンのケツとかを撮ってツイッターで投稿してる人いたな それいいね
女に対してやったら犯罪だけど、男同士なら全然あり
俺べつに撮られても気にならない パツパツのパンツは立ち姿はいいけど、日本的には、、今は畳に座ることも減ってるから問題ないかもしれんけどね パツパツのパンツはかっこいいが、あまり足が細いと逆に貧相 ぱつぱつは嫌だな…
尻のラインがきれいに出る程度で後は余裕あった方が好き オバハンのパツパツが公害なんと一緒で、オッさんのパツパツも人類の敵やぞ(笑)
だからっつーてクラシックという名のダボダボもカッコ悪いし。
ヒップを上向きに見せてくれつつ、程よいゆとりがあって、かつシュッとしたライン、このさじ加減は多分一生のテーマだね。
世間の受容の変化も考えないとあかんし。 今コッチネラのジャケット4つ比べてたら、ボタンホールの縫い方が3種類あるように思った
ということは3人以上の縫う人がいるのかな
ひとつだけ特に丁寧で上手で、あとの2種類はそうでもない >>581
自分の価値観から外れた服はダサいってどうして思うのかな >>583
そりゃその積み重ねが自分のスタイルを作るから。
他人の服装に説教するのは最高にカッコ悪いけど、自分自身の基準みたいなのはきちんと持っておかないと。もちろん、基準自体も変化していくもんではある。 自分のスタイルはこれって持つのはもちろんOK
それと他人批判は別個の話かと
スーツにスニーカーもだいぶ見慣れてきた
まあオレはしないけど どうしてダサいと思うかと他人批判も別の話なんじゃ… 神様は平等ではないけれど、どんなに高い服で決めててもかっこよく無かったり、不潔な人もいるからな。 よくアパレルとかのスーツの人で上はすごくカッコいいのに、素足でスニーカーはいてて、足首が見えてたりするとがっかりする。
あれ、かっこいいと思ってんのかな？ 裸足で革靴履いて、裾短くして裸足分かるようにする感じの好きな人もいるし
好みはいろいろあるよな スーツ離れの加速した世の中で素足風でローファー、スニーカーで着崩すのを広めることは悪いと思わないな
場所と場合の問題
むしろいまだに踝にガッカリって外出てんのかよ？
１日何回ガッカリしてんだよ ペコラでスーツを受け取ったけど、フラワーホールが下手くそだった。
受け取る時、よく確認するのを怠ってしまった。
どうしよう。
フラワーホールってやり直しできるのかな？ >>593
自分の行きつけのテーラーではよそのスーツでもやってくれるって言ってた。
1500円だって。
上手くほどけなかったら難しいって言ってたけど、手縫いだったら大丈夫じゃないかな。 >>592
もうそこまでするなら、普通にカジュアルでいいと思うけどね。 素足で履きたいなら素直にデッキシューズ履けよ
なんでローファーにこだわる？ ストラスブルゴ推しもそんな感じだったな
上半身はビンテージ生地で肩、ラペルは王道クラシックのディテールにタイドアップ
でも下半身はダメージジーンズや素足スニーカーのドレスダウン
これを自然にまとめるのがファッションインテリジェンスw >>596
デッキでもドライビングでもコインローファーでもなんでもいいだろ
>>595
スーツやセットアップをカジュアルに着崩すのも普通のカジュアルだよ
テーラー行ってもそっち仕様のオーダーが明らかに増えてるように感じるけどね ビームスのパンフとか見てると一枚襟に拘ってる感じのこと書かれてるけど
某大阪のテーラー含め二枚襟で仕上げるテーラーも少なくないよね。
手間省けるなら簡単なほうでいいじゃんって思うけどどうなんだろ。 >>598
そんなのただのちんどん屋みたいにしか見えないんだけど。20代くらいなら、まあわかるけど、40,50超えたおっさんだと痛々しいよ、 >>600
いいんじゃない？
イタリアだとオジサンでもそんなのいる感じだし、レオンとか出来てから日本人もそんなの増えたかと
俺も好きじゃないけど、ファッションの幅が広がること自体は悪くないかな
自分ではダサいと思うからやらんけどね スレ違いかもしれないですけど、先日伊勢丹に行ったらアットリーニの紺無地既製品スーツが有ったので羽織ってみたが、これまでで一番カッコよく着心地も最高のスーツだった。
たしか生地はロロピのウィンタータスマニアンS'150。
しかもあれがほぼハンドメイドとは思えないくらい、とにかく見た目も綺麗なスーツで感動した。
ちなみに今までアットリーニ（別の既製）、ダルクオーレ（既製）、オラッツィオ（既製・オーダー）、パイデア（既製）、ラティーノ（既製・オーダー）、ルカグラシア（既製）、イザイア（既製）、ペトリロ（既製）
国内だとペコラ、コチネッラではフルオーダーで購入経験あるけど、その全てよりも上だと感じた。
同じハンドでもオラッツィオとかよりめちゃくちゃ綺麗。
でも60万だから流石に手が出ないわ。笑
このスレにはフルオーダーより高い既製品持っているツワモノも結構いらっしゃるんですかね？ブリオーニ・キトンとか持ってないので、持っている方いたらどこら辺が凄いのか教えて欲しいです。
あと、いつかはチャルディとかパニコでもオーダーしてみたいので、それらの経験ある方も色々教えてほしいです。クオリティとか満足度とか。 >>602
アットリーニの既成パターンが合ってよかったですね。
腕の標準的な職人が仕立てるフルオーダーなるスーツもどきよりも
パターンさえ合えば超高価な既製服の方が「着心地」「美しさ」ともに明らかに上。
そんな超高級ブランドのオーダースーツは更に良いぞ。
業界で名人とされる職人の作り上げるカスタムメイドスーツはそれらが霞むほど
圧倒的に「着心地」「美しさ」が上だぞ。
高名な店といえども一部の店はアウトワーカーにより出来が大幅に異なるコトがあるので
その点は要注意。 オラッツィオもアットリーニもハンド率は低くなってるらしいけどね
ただブリオーニもだけど分業が進んでるので、ボタンホール専門の縫い子がいたらそちらの方がテーラーより綺麗という事はあると思う
既製は型との相性によるから、何とも言えないけどカンパーニャの既製の合うモデルは肩の動かし易さや軽い着心地は今までの並みのオーダー品よりは良かった事はあるね
まあ、ウエストの絞りとか合わせてるワケじゃないのでカッコ良さはそこまででもないけど 既製が合う場合、本国行ってMTM頼んで送ってもらえば安く済みそうでいいよね
フルオーダーでイタリアってなると何度も現地に仮縫い行くのは現実的に無理だなと思ってしまう
ところでここで皆さんが作ったり書いたりしてるような凄いスーツ着てる人ってどこで会えるんだろう
都心だけど、全然見かけない
いわゆるハイファッションは多く見かけるんだけど >>605
ヴァンクリやハリーの展示販売会とか行けば普通にいる
男性は落ち着いたスーツやジャケパン
女性はヴァンクリとバーキンがドレスコードなのかと思うぐらい全員一緒w
ただし昼間な
夕方以降は品の無いハイブラ輩だらけになるけどな そんなバーキンとかの中に、あー、あれオーダーの綺麗なバッグやなあとか、デルヴォーとかを見つけると、ええなあって思ってまうワイ。 >>606
あーなるほど
ばんくり、たまに西武でアルハンブラ買うくらいだから厳しいな
販売会行ったら100万円くらい買わないとカッコつかないもんな～ >>605
歌舞伎座
百貨店の美術コーナー
画廊
茶器の展示会
とかかな
男性客で明らかに良い服を着てる客が1人で来てたりする
しかも年齢層は幅広く20代から70代まで >>602
キトンは既製、MTM共に持ってるけどスマルトの方がやっぱり上かなぁ
特にトラウザーズのはき心地はFOの方が吸い付く感じがして好き
上物はFOだと重い生地でもそこまで重く感じない
330gの生地で作ったスマルトと260gの生地でMTMしたキトンが同じくらいに感じられる
但しFOはその特性から重めの生地で作っといた方がいいので軽い生地はやめといた方がいいし、店側からも勧めてこない >>603
コイツはまた湧いて出て来たな。
何書いてるんだ？ここはお前が来るとこじゃない。
そんなにFOを陥れたいなら別でやれ。 >>611
この人、別のスレでも同じような荒らしやってるよね。
FOに怨念みたいなものを抱いてて怖い。 相手しなくて良いじゃない
むしろ、スマルトが大変良いとの貴重な投稿が読めて何よりです
実はスマルト今まで存じ上げず、フランスなんですね
フィッシュマウスは得意でないのですが、一度くらい作ってみたいですね フランス系のツンとすました感じも好き
昔のアルニスのビスポ見たことあるけどカッコ良かった フランスは少しダサい感じじゃない？
悪い意味でなく、野暮ったい感じが味なのかなと思っていた Web見てるとグランドムジュールとドゥミムジュールってのがあるけど、ドゥミがMTMなら旅行ついでに頼みたいな
英語に切り替えてもフランス語しか出ないのがすごい 笑 このスレって金持ちFO系とコスパFO系が交互に話題提供してるよね
70万以上か20万以下かって感じる じゃあ金額あんまり関係ない話題でも
皆さまスーツどのくらい持ってます？
春夏とか季節分けてで
今後のオーダーの参考にさせてください
秋冬だと室内は暖房あるしガチガチの秋冬物はあまり要らないんじゃないかと思うけどどうでしょうかね 数だけなら20着ほどで、春夏が7割
暑がりなので秋冬も春夏生地の濃い色を着てる 20万円以下で作れる店なんてある？
安くて30万円～のイメージ 15着。フランネルは一着あるけど、着れる時期が短いのと、室内だと暑すぎるのでもういいかな。
冬でも夏用のモヘア着てたりする。 >>618
約50着ですが、実際に仕事で着るのはそのうちの10着くらいですね。
春夏10、秋冬30、残り10は遊びのスーツでラティーノのダブルとか。
春夏は以前に比べスーツを着なくなったので、
パッカブルの既製品とかテーラーのイージーオーダーがほとんど。
ビスポークやアットリーニクラスは全部秋冬モノです。とは言っても目付280～350くらいの3シーズンモノですね。都内は冬でもそれくらいの目付で充分ですよね。
フランネルは遊びのスーツで数着持っていますが、ビジネス用だと暑いので着ません。 拝見していると、スーツ何着かより、皆さん何のお仕事で何歳かの方が気になる
皆さんお金持ちそうなので オーダーのものは18着。春夏が礼服込みで2着、 秋冬が13。通年のものが3着。でも夏は既成品が多いかな。
春夏は既成が多いね。既成のスーツが上と別で20着くらいかなあ 春夏6着
3シーズン20着
冬物18着
こう見ると趣味性の高い冬物やコートは出番が無いのに多いw
意外に夏物6着がヘビロテ組だった
まあリネンにキッドモヘアと水洗いクリーニングにストレスが無いのが理由か >>620
関西だったら20万円～はちょくちょく見る。
さすがに20万円以下はめったに見ないが。 質問した者ですが皆様ありがとうございます
この前フランネルのスーツ納品になったんだけどどう考えても室内は暑いだろうと思いまして
通年ものメインで揃えて行く方が使い勝手良さそうなのでそうしようかな 夏物でもスリーピースにしとけば、普通に室内でも着れるよ。 別に室内なら夏物のツーピースで平気でしょう普通は
どんだけ室内寒いんだよ 日本は少ないけど、東南アジアだと屋内の冷房のきつさが異常
シンガポールで半袖で映画館なんか行くと遭難する 春夏はクールビズでスーツはほとんどいらないので、ビスポークは紺モヘアのスーツ1着、紺ホップサックジャケット2着、これでほとんど事足りる。
秋冬はスーツ11着。
紺x3 (無地ヘビーウェイトx2、エスコリアル)
ダークグレーx1(無地)
チャコールx3(ウーステッドフラノ、無地、杉綾)
ミディアムグレーx1(シャークスキン)
ストライプx2(紺梳毛、ダークグレーウーステッドフラノ)
グレンチェックx1(ライトグレー)
使えるのは無地やシャークのヘビーウェイトで実用性と汎用性がある。
グレンチェックやグレーのストライプは派手に見える柄だったので遊び着よりであまり着てない、ダークグレーもロープドショルダーにしてるのでビジネスには向いてない。
これにジャケットが5着。
紺x3(フラノ、杉綾、3シーズン用無地)
ミディアムグレーx1(ツイード杉綾)
茶(ツイード)
ガンクラブチェック(ツイード)
紺系は万能、次いでグレーのツイード。
ガンクラブチェックはカジュアル用で作ったけど派手過ぎ、白黒のハウンズトゥースくらいにしとけば良かったなと。 ビスポークしたスーツが2枚襟だった。
2枚襟だから駄目というわけでは無いが、手を抜かれたのかなーって思っちゃうね。 >>632
俺も着心地の違いがわかる自信はないが知ってしまったら気になる気持ちわかるわ >>599で書いてスルーされてたから誰も興味ないのかと思ってたら急に出てきたな。 うちも時によっては二枚にしますよ。生地や仕立てによってけっこう変える、無理強いするほどでもないしね じゃないの？自分もテーラーだし本職結構いると思うわ 誰かが書いてたから伊勢丹のメンズ館で、おらっちょルチアーノとかダルクオーレとか見たけど、特に心惹かれなかった
自分に合ってるのが一番大事なので、日本テーラーだろうが何だろうが、自分に合ったフルオーダーが一番いい
当たり前だけど実感したわ >>638
え、伊勢丹のって工場生産のMTMでしょ？ >>639
もちろんそう
だから比べるのが無茶なんだけどね NGワードになるからリンク貼れないけど
東さんはブログで一枚襟しか作らない感じで書いてる一方
着心地に大差ないとも書いてるね。
大差ないというのは差はあるということなのだろうか…
トラウザーズだけど
服部さんがアイロン省いてパターンでどうにかしようと
工夫されているのと、ある意味対照的だなと思った。 >>637
本職さんから見て、上手いテーラー、そうでもないテーラーは誰ですか？ >>642
どこの誰だかわからない人に聞いてどうする。
万人する受けするテーラーなんぞないと思うよ。
自分の見立て（=判断）が一番じゃないか。
色々見てまわって、あなたが心ときめくテーラーで仕立てれば良いんだよ。
商売だけはウマいど下手テーラーに引っかかってしまっても、ソレはソレでいいじゃない。
あなたがその程度なんだよ。 俺、自分が良いと思ってるのがド下手テーラーでも良いような気がしてる、最近
昔、ド下手なところで作ってた時は知識はなかったけど幸せだったもん
今は余計なこと詳しいから、喜びも減った
今のところで満足してるし腕は良いと思うが、でも前みたいに無邪気に喜べない ダブルをFOしたいんですがどこかお薦めありますか。 ダブルの打ち合いの深さってどのくらいがいいんだろうか
体格良いと深めのが合うような気がする >>646
ダブルはシングルよりフィッティングがシビア
生地が筒になるので首、ラペルの抜けも出やすい
また動作時に身体が服の中で遊ばない様にアームホールの攻め方も難しい
今の気に入ってるテーラーで素直にシングルのスーツの型紙からアップデートが望ましい
もし可能なら限界までサイジングを攻めたシングル3ピースを柔らかめの生地で仮に作ると良い
そこから柔らかい生地でダブルを作る
そこで問題点を洗い出してハリコシありの希望の生地で作れば失敗しない
以上
失敗談を持つ人間の意見です >>649
俺まさに初ダブル今作ってるけど、初回は失敗すると思って諦めてる
期待値下げると大抵、満足いく
あとは仮縫いと、できたら店のサンプル着れたら一番いいよね
体型が近いサンプルあればかなり確実かと ダブルは二着持ってるが、会社に着ていくには恥ずかしい 一つ留めのダブルは難しいけど、二つ留めはそんなでもないだろ。 >>652
ダブルの考え方の違いもあるね
恰幅良く堂々とした服って思ってる人には難しく無いかも
一つ留めと二つ留めは良く分からない
自分のは打合いの深いブリティッシュで2つ留めても上だけ留めても良いタイプ
ただし二つ留めると座位は無理
なので普段は立位、座位共に上だけ留めてる 商売だけは上手いド下手テーラーって要するに客をいい気にさせるのが上手いってことだから
服で客に幸せを与えるテーラーとしては一番有能なのでは >>654
そのスーツの下だけを留めた状態を考えて見れば良い。
その状態でバランス取るにはどうしたら良いか。
極端な話、二つ留めダブルはシングルのボタンを水平移動したようなものだからたいして難しいものじゃない。
一つ留めは下のボタンでラペルを含んだ前身頃の大部分を支える必要があるため上手くバランスをとるのが難しい。
フルオーダーとは離れるけど、ハイブランドには二つ留めのダブルはあっても一つ留めのダブルがほとんど無いのはこれが理由らしい。 >>656
ソースを教えてくれないと…
時代によっては実際にあるじゃん >>657
ソースっていうか構造上そうなんだけど。 >>658
ここでいうソースとは、実際のハイブランドの最近の事例ってことでしょ
トムフォード探したけどなくて、キトンは1つ掛けだね
http://kiton.co.jp/collections/2018aw_men/
なんかざっと見てるとひとつ掛けばっかりだよ
ダブル少なすぎて断念したけど 下１つ掛けはその意匠で作るのとドレスダウンで敢えてでやるのとあるべ 拾い物だけど姿勢変えるとラペル周りと首回りが残念になる
これをシッカリと良いシワが出る様に作るのは難しい
まあこんな崩れがカッコいいと思うのであれば何の問題もないけど
https://www.global-style.jp/enjoy-order/?p=5939 これってタイト過ぎるように感じる
ボタン留めてる辺りが窮屈そうに見える ラペル抜けの理由はアームホールのカマのアタリだと思う
シングルでも肘上げで襟がのし掛かって来るのもそんな理由
筒になっているダブルだとラペル周りの影響が強い
自分も着心地犠牲で作ったダブルもある
着用時に襟をシャツにビッタリとつけて脇の下は実際に当たってる
首から脇の下がもうコルセット状態w
困るのは脇汗直なので着用後の汗抜きのスチームが面倒 でたグローバルスタイル
これ見ても4または6ボタンで一番下だけかけてるスタイルがそもそもないよね
上で書いてたのの例が見たい
単純にバランス悪いからやらないだけだと思うが >>666
ブカブカおじさんダブルからの反動では
留めたボタン周りのシワは出るのは仕方がないと思う >>668
ディトーズのブログで見つけたよ
往年の方々のスタイルはカッコいいと思う
ロングターンって言うんだね
http://dittos.jp/2019/08/06/【-h様の御注文：irish-linen-】/ 姿勢を変えた場合のシワは、気にしすぎだと思う
直立と違う姿勢になれば当然、どこかにシワは出るし、それが味では？
シワとか神経質に気にするならポリウレタンでいいじゃんってことになるかと >>671
もちろんシワは出る
でも首やラペルが抜けて出るシワは良いとは思わないけど >>670
素晴らしく良い事例をありがとうございます
分かりやすいですねー！
これを実現するにはラペル周りの作りほか全部調整しないといけないのでしょうね
なかなか大変なように思われます ダブルのスーツがシングルのスーツの型紙からアップデートで出来るとは思えないんだけど。 >>675
ある程度はできるんじゃない？
ゼロよりはマシかと 布の厚みやらなんやら計算しないとだけど合わせを直せばアップデートできるよ >>675
だよね
イギリスとフランスで作ってるけど、ダブルはシングルとは別にパターン起こすから最初の1着目の時はフィッティングが一回多かった
シングルだと最初の1着目は3回、2着目以降は2回時々3回 ディトーズの話出ると必ずコスプレってけなす人がいるよね
そもそも白リネンスーツ自体、あまり着る機会も場面もないけど、好きなもんを好きに着てるものを悪口言う必要ないよね
リゾートで着るのかも知れんしさ
てめえの金で買うものはそいつの自由よね リネンの白スーツなのはともかく、形としてはけっこう好きだわ
ピタピタよりはやっぱり余裕あった方が良いな >>680
コスプレって悪口なの？
このパターンを指定するほどの知識があるんだから仕立ててる本人も多少なりともそのつもりじゃないの？ もうモダンとクラシックで丈もボタン位置も全然違のに何ごっちゃにしてんだ >>680
嫉みなんだよ
六義や水落さんにも浮世離れ、コスプレって言われてることは耳に入ってる
六義のオーナーやメンバーなんかは手に入れられないから妬んでるだけだと一笑してたけど
結局は金がない、着る機会がないような人は一生そのまま拗らせたままなんだろうけど
六義やディトーズとかは業界でもファン？信者？がついている一方で、同じクオリティを提供できないなんちゃってテーラーからの嫉妬や攻撃があるって言うし
客に余計な知識がつくと困る
トラウザーズのダブル裾のモーニングカットなんて技術的に出来ない、出来ても利益が出ない
うちでは紹介されてる服地が手に入れられない
etc コスプレにはコスプレの良さがあるからな
好きなように装うのが一番や スリーピース着る時に、サスペンダーにしてる？それとも普通にベルト？
なんかベルトだとベストの下の部分が盛り上がって格好が変になる感じがするのでサスペンダーにしようか検討してるんだけど >>686
僕はパンチェリーナで持ち出し仕様にしてます
スッキリで良いです 3ピース用と２ピース用だとトラウザーズのライズが違う
なものでブレイシーズでないと位置が決まらない
また３ピースまでキッチリ着るとなるとトラウザーズの着崩れがかなり恥ずかしい
そんな意味でも位置固定で肩から吊った方が安心 >>684
基本的に六義はいいと思ってるよ
色々と実験的な事をしてるし、採算より品質にこだわっていて特に靴や手袋は素晴らしい
ただ、モロにエドワーディアン風の服とか、一時期流行った柄ものスーツとカットとか、これはコスプレというか浮世離れしてないと着れないよなとは思うけどね 六義は普通のスーツも仕立ててるけど、客からの要望もあるから一昔前の服を作ってるというのもある
あと客もといメンバーが海外に住んでたりするから、その土地の富裕層や名家が集まる場所に着ていくという意味ではあり
服から話が広がるし、名前を覚えてもらえるならあの格好はあり
オーナーがメンバーを引き連れてイギリスのジェントルマンズクラブを梯子したりするんだから、一目置いてもらえる服は必要
そもそもそういう場所でそれなりの扱いをしてもらう服をコンセプトに開業してる訳だし
今時あの服地とあの仕立てなんて古株のクラブメンバーですら着てないからこそ意味がある
日本だと六義の客はもっと大人しい格好してるし、六義の服は本来の意味での社交服なんだろうよ 靴も服もそれだよな
店主が具現化したい服があるかって大事だと思う
なんでも客の言いなりの店だとワクワクしない 店主さんの美意識が自分と合うかは大切だよね
自分に合う店で粛々と作り、相談しながら色々な物を作るのが楽しい そういえば今日、娘2人と店に行って、同じ生地のストライプの色違い3人でシャツ頼んできた
オーダー体験ってことで >>684
だから荒れるのは嫉妬してる同業者の憂さ晴らしってことね
納得！ >>694
完全に同業者かどうかは断定出来ないけど、浮世離れって言葉はオーナーも面と向かって言われたし、何故か過去スレでも書き込まれてるんだよなぁ
靴や着物に関しては同業者からも相談を受けたりしてファンがいるとのこと
服だけ槍玉にあげられる
六義にしてもディトーズにしても、
トラウザーズの標準仕様の仕立て方や服地毎に芯地を変えてるとかの投稿は殊の外同業者から嫌がられだみたいね
逆に仕立て好きや若い職人さんからはファンレターもらったみたいよ
テーラーを経営してる人やパターンオーダー屋、セレクトショップ、百貨店関係者からは着心地に関係しない、意味ないとか散々言われたとのこと 六義とかディトーズってある時期から技術的なことやハウススタイルを紹介、投稿しなくなったのは嫌がらせに近い文句のメールが多いから
六義のビスポブレイシーズは勿論のこと、ディトーズが仕立てた客に対してブレイシーズ調整お直しを投稿したら各所から仕立て屋の仕事の範囲外と文句つけられた
他にも反物主義とか風潮するな、バンチから選ばせとけば十分とか言われたってよ ダブルのモーニングカットって、ダブルで角度つけたいってと？そんな変わったのやりたいひといるのかな。 バンチだとイメージが湧かないのはその通りだと思うけどね
仕立てたら随分明るい色だったとあるし、反物で肩に掛けて貰う方が間違いない
服地によって芯地を変えるのは他でもやってる所割とあるのに、そんなんで文句言われたら気の毒だね
当初、パターンオーダー中心の店からクレームつけられたとは聞いたけど、今でもあるのかな >>697
いるだろう、そして変わったことではない
シングルだとFOやPOでもアングルヘムにする人は多いけど、ダブルだと技術的に難しいというか単に手間がかかるからやりだからないだけ
FOなんて基本オプション料金なんて取らないから、ダブルでアングラヘムを指定されたらそれだけ工賃がかさむ
普通に受けてくれる六義、ディトーズ、ペコラは世界的に見てまとも
でも同業他社から色々言われるのでダブルのアングルヘムの客の画像を投稿してもあえて言及しなくなってる >>698
キトンやブリオーニが服地に合わせて芯地を細分化、今まで5種類だったのが10種類にとかの宣伝の邪魔になるんだってさ
ペコラは20、六義に至っては文字通り生地毎に変えてるから仕上げたスーツの数が芯地の数
でもこういうことをブログやSNSで書くと着心地なんて変わらないとか言われるんだよなぁ
同業者の集まりでも着心地はそんなに変わらない、客なんてそんなこと気にしない、自慢してる、
高い金取ってるんだから当然のこと、ここは東京、日本人なんて白人に敵わないんだから追求するだけ無駄とか言われたんだってよ >>684
その六義とディトーズも互いに対して否定的なのが面白い >>699
そんなに需要ある感じなのか
ダブルでモーニングカット…まあ珍しいからやりたい人多いのかなあ >>701
そうなの？
水落さんにお世話になってるものでずが、全く聞いた事ないしいつもマイペースで微塵も感じられない
彼は独自の世界観と価値観があるだけ…と見受けられますが色々あるのかな
私は信頼していますよ！ >>696
六儀の店主と水落さん、金持ち道楽オーナーとマジ技術者、違いはあるだろうね！ 服の完成度見れば歴然
プロデューサーと職人、違いはおもろいね >>704
私達は面白いよね、
顧客層がどっちを尊重するか、審美眼と付加価値話術に赴くのか
ビスポーク の世界は奥行きと選択肢か広がり顧客側の拘りやミーハー次第なんだろうね
長い目で見れば自分の頼んだ服の完成度が高い方が俺は圧倒的に良いなー
いつかはディトーズで仕立てたい！ >>702
ペコラではダブルで頼んだらモーニングカットを勧められた
そんなに嫌がられる仕様だとは知らなかったな
六義おススメのフルライニングのパンツもペコラは頼まなくてもツイードだとチクチクするからという理由でやってくれる
外国では老人で冷え性の人にはガチで怒られる仕様らしいけど
六義と仲が悪いのはバタクだよね
いつか英国の人は両方でオーダーしてるけど ダブルのモーニングカットってそんなレア？
靴下が完全に隠れるようにしたいけど、ダボついた感じにしたくないと考えたら、前後で裾丈に差をつける、つまりモーニングカットになるよね。 個人的にはそんなにこだわりないけど、今度行きつけに頼んでみよう
どちらかと言えば、お任せにしてると裾がいつも短い気がさて気になってるけど… >>709
ペコラもそうだけど、水落さんやパリの鈴木さんはアイロンワークが好きで自信があるからダブルのモーニングを喜んでやってくれる
六義は立体裁断によるスーツは凄くいい
ここしかできないだろうし、トラウザーズの細さと履き心地がとても良い
あくまで布がストンと落ちるように作られるから本当の意味でその人の身体に合わせたスーツになる
>>706
六義は話術というか誑し込むのが上手いと言われるけど、オーナー自身が話してて面白いテーラーじゃないと長く付き合えないというポリシーだからね
だから客と食事に行ったり、仕出し弁当を取り寄せたりと親密な付き合いを通して客を本当に理解しようとしてくれる
服以外の話をした方が本当に客を理解できるという考えの人だから >>701
六義の客でディトーズにも通ってる人がいるよ
ディトーズではあくまで古き良き英国という過去へのノスタルジーと現代版の再現としてオーダーしてる
六義ではそのノスタルジーをオーナーが再解釈してその人がその時代にいたらどんな格好になるかを念頭にその人に寄り添いつつも、その人が気づいてないことをほんの少し加味した生地やスタイルの提案をしてる
だから使い分けが可能なんだよね 立体裁断ってドレーピングってことだよね？
クラシックなスーツでわざわざそんな作り方しているところがあるのか。
んーでもそれって客の体型にあったボディがないと難しくない？ >>698
逆に仕立てたら意外に地味でがっかりなパターンもあるしね。 >>713
ディトーズの服ってディテールやデザインなど表面的には昔のイギリスを意識してるけど
根幹のカッティングやフィッティング、仕立てってすっげえ日本的だと思うよ
古いイギリス服の再現というより、古いイギリスを取り入れた日本服ってのが適切だと思う
>>714
訊いた話によると、客の体形に合わせたトルソー作るらしい
オートクチュールではそれが基本だけど >>714
ペコラの師匠でもある五十嵐九十九先生が立体裁断みたいに作ってたはず
仮縫いでどんどん形整えて仕上げていく >>716
ディトーズはだから良いんだよ
ディトーズにずっとお願いしてて英国本場に憧れてハンツマンで作った
正直雑さと客のプロファイルの程度の低さに失望した
今では趣味生地が見つかったらお任せで作るのが楽しみ
注文服でワクワク出来るのは彼ぐらいかな
福田さんと水落さんの組み合わせが1番好き
それに合わせた良いシャツ職人がいればと思うがいないね
南さんも山神さんも良い意味での古さと重厚感がもう一つに感じる
コスプレ好きの戯言だけどな >>718
今や英国のテーラーって商売でやってるだけだからね
私もハンツマンやA&Sの本店で作ったけど、作り以前に客との距離や
接客に違和感を感じた
何というか老舗らしい風格もないし、店員やカッターが若返ったせいか
今一接客がこなれてないんだよね
同じくA&Sで25年間仕立ててた人が最近の経営陣と雰囲気や作りの変化に不満を持って、
六義に鞍替えしたってのは分かる
六義のオーナーが今のヨーロッパのテーラーは駄目
客と真摯に向き合ってないっていう意味は分かる
こういった老舗も元々は今のディトーズやぺコラ、イプシロン
みたいな感じで開業したんだろうけど、経営者が変わったり
上置きみたいな人がいなくなると駄目になっちゃうんだろうね スレチではあるけど、シャツはレスレストンはそれなりに良かったよ、高いけど
今は個人の職人に頼んでるな
キャパがないから数ヶ月に1着ずつくらい時間空いた時に完成する仕組み >>718
ハンツマンはアジアトランクショー初めてから一気に質が下がったみたいね
それ以前の服を見せてもらった時は他でやっていない古い作りが残っていて感心したけど
最近のを見たらただの手抜きイギリス服になっていた
受注数が倍以上になったらしいから質の低下は不可避だろうけど
イギリス服の仕立ての質は縫子に大きく依存してるから上客には高品質な仕立てが維持されてるかもしれんが
シャツに重厚感って意味不明なんだけど、例えばどういうシャツが好き？
ディトーズのシャツは水落さんが自分の服に合わせるために扱ってるけどそれは気に入らないの？
俺はド下手だと思ってるけど ハンツマンは拡販重視の現オーナーに変わってから古い職人がゴッソリ辞めたらしいからその影響が一番大きいかも >>721
最後にディスりが意味不明だけど
ちなみに何処で作ってます？
シャツはイタリア合わせのシャツを山神さんにお願いしている
そのクオリティに比べるとディトーズのシャツは数段落ちる
確かに襟袖のの覗きのバランスは良いがそれだけ
自己満を刺激するだけの物は無い >>723
前は海外のシャツ屋ばかりだったけど、山神さんと南さんに行き着いて最近はここだけ
レスレストンは俺も興味あるので近々頼む予定
ディトーズのシャツはまともに腕を動かせない酷い出来だったよ
もう二度とシャツは頼まない
同じ感想持ってる知り合いがいるのでその程度の出来だと思ってる >>723
重厚感のあるシャツ例の回答が無いけど、それは？
どんなシャツをイメージしてるかとても興味がある
何か理想があるから欠けてると感じてるんだよな 南シャツは作ったことがあるけど、これの何がそんなに人気なのかな？という出来だった
安いのが魅力だと思うけど、それこそレスレスあたりと比べるとかなり落ちる
レスレスは高いけど シャツはgolfo di napoliで買ってたから現在はシャツ難民中 >>725
ディトーズのスーツ
YoheiFukudaの靴
ジェームスロックの帽子
パテックフィリップの時計
これとバランス取れるシャツって事
これがボルサリーノのフェドラなら山神シャツで全く問題無い 南シャツはコスパだと思う
実際売れ線はエントリープライスのシャツだし 山神さんのこだわりと独自性、研究熱心は尊敬に値する
でもストラスブルゴがホーム
靴はグリーンも扱っているが総じてイタリアに傾倒している
顧客のカラーもそうなる
ゴリゴリの英国コスプレをお願いしては彼の良さは出ない
フォーマル用のヒダ付きシャツも見せてもらったがやはり彼らしい軽やかさを感じた ディトーズ上げがすごいな。
ディトーズは、仕事は丁寧かもしれないが、出来上がりのバランスが悪く、格好悪くなる。一言でいうと、丁寧だけどダサいスーツ。自分の体型が悪いからかもですが、二度と頼まない。 注文服は日本に加えて中国、韓国東アジアのバブルでナポリから英国までトランクショーで大忙し。
コスタンティーノが先がけだったけど。
当然、トランクショーなので年に数回、毎回1時間弱しか会わない客、しかも一回の旅行で短時間に大勢と会うから濃密な関係はできにくいよね。
キャパオーバーで品質管理自体が落ちてるし、どこも従来の太客だけに良い職人を当ててる感じだろう。
マジなところは宮平君みたいに受注制限してるよ。
基本的に日本の職人とじっくり作っていった方がいい。
シャツだと山神君は既成概念に捉われず、改善する姿勢は素晴らしい。 >>733
トランクショーというより中国やアジア圏の客が増えてから手抜きが増えた
スーツ文化が浅い国だから客が良し悪しを判断出来ないんだよなぁ
日本みたいなコスプレ、英国贔屓、ヘビーウエイト信仰が無いから結構ヘンテコな要望を出して困ってる
渋いなとかおっ良いじゃんと思う仮縫い中の服は大抵日本人客 >>734
日本人は逆に無難すぎて、すごく地味すぎ。 山神シャツってそんなにいいのか
一度作ってみよう、会社の近所だし… イタリアでも老舗なんかはダークスーツが多いよ
しかも無地紺
パニコですら半分くらい無地の紺
日本人は目立つことを良しとしないスーツ本来の考えを踏襲してる
他のアジア圏の客に人気なのは目立つ生地、他人と被らない生地、高価で自慢できる生地
日本人とは真逆の選択 イギリス国会のニュース映像最近良く観るけど、ほとんどみんなネイビー無印だよね >>732
なんで自演してまでディトーズ上げしてるんだろうね
すごく気持ち悪い 自分の気に入ったところを褒めたくなるのは、仕方ないのでは
合う合わないがあるのも、また仕方ないかと
なんにしても作ってみないと分からないのがオーダー ネットでは何かが褒められると自演だ！ってすぐ騒ぐ奴は一定数いるから気にするだけ無駄
褒めた人と褒められた人は自演じゃないとわかってるからいいんだよ >>743
いやそうじゃなくて、同じIDで完全に自分にレスしてて自演してるから気持ち悪いと思ってね
ここまであからさまに自演するのも珍しいからさ >>744
IDで同一人物と確定する事は出来ないよ？俺も以前書き込んだ時に他の人とIDが同じになっててビックリした事がある。 俺もあるよ
そりゃ完全確定は出来ないけど文体もかなり似てるし、1レスの中で一人称も変わって安定しないから自演の可能性の方が高そう 正直、どうせ作らないと分からんし、どっちでもいいけど、こういう自演ポリスよくいるよね
自演自演って騒ぐの楽しいか？ >>747
騒いでるっていうよりレスがついたから話してるだけよ
自演して過度に上げる奴がいることを覚えておいても損は無いしな ここで見て気になってコッチネラ作った
で、良かったよと感想書いたら自演と言われた
ディトーズも作らんと分からんので今度作ってくるよ
また自演と言われそうだが
ペコラの旧プリマもここで知って作った
ペコラは人気あるのか、誰も自演と言わないし悪口もほとんどないね ディトーズの自演はわざとやってたんちゃう？
かなり不自然やったわ 自演でも店のステマでもいいから色々と書き込んでくれた方がいいけど、やはり注文するかの判断材料が含まれてないと面白くない
今まで作って満足した店、満足できなかった店と比較してくれると有り難い
店のステマが面白くてないのは比較がないから
あとコッチネラも価格からしたらオススメと言われるならまだしも、比較もなく良かったとかだけ言われてもどうしようも無い
そして生地ややり取りも書いてくれないと店の対応やスーツのスタイルが店推奨なのか、客の要望でそうなったのか分からない >>752
コッチネラの話はすでに相当に具体的な議論があり、それで済むレベルだよ
見栄えの美しさのために肩周りの可動性を犠牲にしているから好みによる、ジャケットは上手だがスーツは標準ではわりと地味な作り(人によってはビジネス仕様でないという意見もあった)、
ジャケットとスーツでは作りを変えており、芯地も生地や作りによって変えてる、袖は長くされやすい 笑、とかね じゃあディトーズも
賛否あるがオンリーワンの服である事は確か
19世紀末から20世紀初頭のスタイルを水落さんなりにアップデート
自分はフレッドアステアのスタイルが好きと伝えた
結果、アームホールはギリで攻めて合わせて袖筒も細身の服となった
ウエストコートもジャストでユッタリ着るには程遠い
でもこれがコルセット代わりになるのかジャケットがキレイに乗る
納品時は硬いと思ったが3シーズンも通すと着心地も良くなりラペルも良い意味でくたびれてくる
段返りでなく本返りなのでくたびれても汚くは無い
ちなみにトラウザーズのアイロンのはクセ取りはリセットされてるのでプレスを気になった時にお願いすると良い
しなくてもストンと落ちた感じが古い時代のスーツのアジに近い気がする
日常使いではオーバースペック
でも海外に持ち出せば結び下げでもボウタイでもハマるので汎用性は極めて高い
ついでに明るいオッドベストやクレリックのシャツも持ち込めば着回しも充分 ヨイショばかりじゃ怪しいのでマイナス点も
正直HSはオススメしない
作りが悪いって事では無くてコスプレ臭が強くなる
理由は形ありきなので本人に馴染んだ印象が無い
丁度ケイドの服のノリと近い感じがある
ビスポークになると着用者とのバランスを水落さんが考えてくれる
この差はかなり大きい
あとシャツはギャザーなどの細かなディテールで動きは問題無い
しかし袖等はダボついた感じもあり敢えてで作りたい服では無い
スーツとの相性は勿論良いのでそう思って買うと良い ディトーズ上げはジョニッパ？あそこのスーツアンバランスなんだよな。しかもアンダーソンシェパードのアステアのスーツとの比較はあまり「無理があるだろ アステアの細身でドレープの効いた華やかなスタイルとディトーズは違うと思うけどね
地味というか、もっと昔のクラシックなスタイルを日本的に解釈したような感じ
ジョニッパは似合ってると思うけど、人によってはウエストの絞りが目立ち過ぎて胴長に見えるのがある
確かに高いけど、一着にかける情熱は好きだな 見せれば早いんだろうけどね
別にASのコピーじゃないよ
肩シッカリのタイトフィットになってる
だから本体の水落さんのパンツ太めのドッシリスーツとは違う
ワンタックだしね
これがHS(ハウススタイル)とは全然違う所 なるほど
でもハウススタイルつまりパターンオーダーが良くないなら、そこのスタイルや美意識が良くないのでは 水落さんの考えるスタイルが現代のそれとはマッチしてないってことだと ホストの人みたいだね
俺のスタイルが悪いんじゃない、現代が俺について来れてないだけだ、みたいな
個人的には、お話を伺う限り、行く気がどんどん失せていくのですが >>729
クッソコスプレで他人から見たら誰得なのかわからんな。 普通のスリーピースですら、人によってはコスプレだったりしますからね。
自己満足の世界なんで、他人がとやかくいう必要ないと思います。 誰得というか、私は福田さんやdittosは自分に似合わないから買わない他人ですが、こうした格好をしてる人がいたら、良いなと思いますよ。
みんながイタリア系のスポーティなスーツスタイルじゃつまらんでしょう。 >>765
そうですね
休日にスリーピースで出かけたら百貨店で今日はお仕事ですかって聞かれるし、若い時は結婚式でもあったの？と聞かれたw
ロンドンやパリだとホテルから出る時に常にスリーピースだけど、別に何とも言われないし普通に散髪や香水の調合してもらったりする
日本ではアメリカみたいにスーツ自体がビジネスの服って概念だから周りの人が見慣れてないとコスプレっぽく見えるんだろうね >>764
帽子被るとコスプレ感が出るかもしれんが、他は普通じゃないか？
A&Sのスーツにクレバリーのビスポ、カラトラバでいつも出勤してる自分みたいな人とぱっと見それほど違わないだろうし、多くの人からしたら典型的なビジネスマンの格好でしょ >>767
別に日本のホテルでも何も言われないだろ >>763
注文服が当たり前の時代が基準だからね
今の既製は靴も含めて種々の体型を受け止めるデザインやカットだから
それが多数派だからディトーズみたいな服はコスプレと揶揄される
どちらにせよボウタイやトップの高いソフト帽がシックリはまる服を作る店は貴重 百貨店含め、お仕事ですか等の挨拶は、英語のHow are youと同じ感覚だと思う
いちいち仕事じゃないのにって思うのは過敏すぎるかと
ふつうに趣味で着てますって答えたらいいじゃん 皆さんは帽子かぶらないの？
ハンチングやフェドラ、パナマとかってオーダースーツやジャケパンとは相性良いと思うけど >>771
祝祭日とかだと休日もお仕事ですか？と言われたりするからなぁ
自分はちょっと人と会う用事があってと無難に答えてるけど、
紳士服や靴売り場ですら聞いてくるのはどうかと思う
自分達の売ってるものをビジネス以外でも身に着けてるという発想がないのかと
売り手側からしてこうだもの
ディトーズは何気にオーバーコートがかっこいいと思う
しかも結構注文入ってるようだし
イプシロンやぺコラでもオーバーコートの受注が多いのはいいテーラーと聞いた
スーツをオーダーしてる客の4分の1がオーバーコートも注文してるなら一流と
佐藤さんや船橋さんも言ってた ただの会話のとっかかりや、そんな小さいこと気にしてもしゃあないわ そう、気にしすぎだと思う
お仕事ですか？は単なるかけ声
ただ、俺なら、素敵なお召し物ですね、今日は何か特別なご用事ですか、、くらい言うな
そう言われたら絶対ペラペラ自慢するじゃない、俺ら
そうすると会話になる その意味では、ペコラの店主さんに、そのジャケットはどちらで…と聞かれたことがあり嬉しかったな
コッチネラのだったけど >>778
イヤ、それは別に褒めたってよりプロファイルの材料ではないかと
既製かオーダーか
オーダーなら価格帯はどの辺りか
この辺りを理解してると求めるレベルと提案出来る価格帯を想像出来る >>779
俺が言いたいのは、接客の対応の話よ
変なの着てるなと思っても、とりあえず興味を示す
すると客は喜ぶ
お仕事ですかより多少マシな接客だよねって話 ちなみに聞かれたのは帰り際だから、単純になんだろって思った程度かと 三大過大評価ビスポーク
デイトーズ バランス最悪
東 無用な手縫い
コチネッラ 着心地最悪
俺のお気に入りは何だかんだでペコラ
異論はみとめる >>782
全く同意見で同じ感想でビックリしました。
ウチ2つ作りましたが最悪で一回着用してから1回も着ていないです。
最近は若いテーラーの方に作ってもらってますが若い人の方が論理的でいいですね。 >>782
ペコラはバランスがいいね
ディトーズは外人や知り合いは凄くかっこいいけど、
彼らは高身長でスタイルがいいからなぁ
ハンツマンなんかも似合う人、似合わない人両極端
自分はダブルで頼んでる、シングル1ボタンのハウススタイルは
顔がイケメンでないと似合わないw ペコラは本当に評判がいいよね
肩パッド暑いのが苦手で一度しか作ってないが、なしでも上手に作れるもんかな ペコラかっこいいけど、やっぱりちょっと肩が厚く感じてしまう。
薄いパッドで毎日着たくなる仕立てしてくれた方がふとした時に手に取ってるなぁ、 ペコラは品質はもとより、佐藤さんの人格の良さがリピーター増やしてるんだろうね 佐藤さんってそんなに人格良いかな
俺が今まで会った仕立屋さん、皆さん感じが良くて、それぞれに個性的だったけどな
人格者かはともかく、それぞれに魅力的だったね いやすまん、あんまり個人の人格批判とか見たくないからこの話は無かったことにしてくれ >>791
大人ですね 笑
僕わりと、どんな人でも良いところを見付けられる方なので、特別ダメってのはなかったなあ…
強いて言えば自分が性格悪すぎるので他の人のこと言える身分じゃないです ペコラ、芯なしも得意だよ。
極初期のレオンにペコラの芯なしジャケットが載ってたし、
自分もペコラで芯無し勧められたことある ペコラの構築的な作りで芯なしにするとどうなるのか気になる
肩パッドなしのアンコン仕立つてことだよね？
シャツジャケット的な >>765
チーフもそうだよね
差さないのが当たり前の人が多すぎる
百貨店の店員ですらチーフを見てると「結婚式ですか？」とか聞いてくる >>795
それをあえて聞くことで客のレベルを測っている説 カツラがパンツ職人不足とかでジャケットとパンツの納期差発生中らしいけど
外注なしならこういうことはよくある？ 外注しててもしてなくてもあり得るかと
工場でもあるくらい >>797
2枚襟ならファイブワンのパターンオーダーのが作り良さそう。それか早期の石田か 石田はフルオーダー苦手だったりする？パターンオーダーの方が人気なイメージが
神戸だとコルウもあるけど昔ほど人気なくなってる感じはするし
スーツに関しては神戸より大阪の方が活気ある感じがする。 せっかくディトーズの話が出たのに、結局なんだか変な話になっちゃいましたもんね
他店の話でも、石田コッチの話でも、新しいネタがあれば良いのですが 仕立て技術については素人なのでテーラーの方のご意見伺いたいのだけど
アイロンの手間が省ける二枚襟ではなく一枚襟で作るのって手間かけて作ってますよというアピールで
見た目・着心地とも基本的に変わらないんじゃないの？ もうデイトーズの話はいいよ。荒れるし。
たしかに仕事丁寧だけどよくも悪くも日本のスーツでバランスとかセンスがないんだよ。 >>805
あなたの掲示板じゃないのに勝手に仕切るんだったら、新しい話題を提供すべきだと思うよ
なんもないのに不平不満しか言わないってのは一番ダメな人間かと ならそれぞれお勧めのテーラーとその理由でもあげようよ。中傷批判なしで。
俺は、日本だとペコラ。海外だとダルクオーレ。ペコラは、いつも絶妙なバランスで上がってくる。体とのバランスもよいみたい。ダルクオーレは、リラックスした、いい意味で気が張ってないジャケットやスーツできる。塩梅がいい。違う意見もあるだろうけど >>808
ダルクオーレは、インスタ等を見る限り、かなり広範に世界中で巡業しているけど、巡業中の依頼でしょうか？
また、仮縫いありでどのくらいの納期で完成するもんでしょうか？
写真で見る限りでは良い感じですが、前より品質が落ちた等はよく聞きますよね
変化があっても、自分が気に入れば別にいいんですが >>808
ダルクォーレでホントに作った？
ダルクオーレのHSだと前開けでラペルからフロントカットのラインが繋がっている
閉めるとウエストシェイプ強めで裾が広がった感じ
ナポリだとボタン閉めると胸に余裕があるボリューム、ウエストから下がストンとボクシー
それに比べるとかなりマスキュリン 正直もう納期１年なんて待てないというかならいいやと思ってしまう
１年でもまだマシかもしれないけど何かおかしい >>804
正直、肩周りの収まりが良くて可動域がしっかりしてる服なら俺はどっちでもいい。そんなのこだわるところちゃうわと思うんだが。 >>813
おっしゃる通りだと思う
あえて悪い言い方をすれば、なめてんの？とすら思う
仮縫い1ヶ月、中縫い1ヶ月、完成1ヶ月くらいで今やってるけど、そのくらいが助かるな
後払いなら何年かかっても良いけど… >>814
同感
肩周りが楽だと重い生地でも苦にならない
>>815
海外テーラーで気長に作ってるわw
為替変動があるから最後の10万分だけ残して、
手付金以外は為替レートが有利な時に払ってる
1年くらい前からオーダーする利点は季節が終わる時に着たいと思った服をオーダーして翌年ドンピシャの服を手に入れられること
服地選びは着るシーズン中にしたい
シーズン外だと生地選び失敗したりすることあるし ダルクオーレて結構なんでも要望聞いて、うまく仕上げてくれるイメージだけどな。パニコとかは聞いてくれないけど、、 >>816
翌年に着たい生地が変わっていなければ良いですよね
僕の場合、1年後には気分が変わっていることも多くて…
でも、支払いをフレキシブルに対応してくれるお店は良いですね
僕が注文してるお店は後払いしてくれて、しかも請求を忘れたりします 笑
なので最近はこちらから半金を払っています >>818
靴もそうだけど2年近い納期だとほとんどタイムカプセル
オーダーした時の気分を思い出されてくれる ディトーズは体絞ると格好良いと誂えた奴が言ってた。 水落さん自身の着こなし見ると、そうでしょうね。お会いした事ないけど、顔も小さめなのかな。
かちっとした着こなしって、崩れた体型のアジア人には似合わない。ナポリ系とかカジュアルなやつならキャラに合うのかもしれないけど。 水落さんは身長170程度で高くない
お腹もメタボで洋梨体型
全然良体型ではない
ペコラ佐藤さんは高身長でガタイがある
お腹も結構出てる
デカくて威圧感があるかと思ったら声が可愛くて優しいのでこのギャップは萌える 店主がスタイル良すぎるとだめだよね
以前イプシロン作ったことあるけど、店主さんイケメン長身でスタイル良いから似合うんだろうなと思った
中肉中背の自分にはちょっと違ったな
今は体型似てて枯れたおじさんの店で作ってる 撫で肩で顔が大きくて胸の薄い日本人でアンコンナポリショルダーはどうかと思う
悪い条件が強調される
でもチッチョみたいなのもあるから分からないか まさにチッチオはそれでプルチネッラ佐藤のブログで批判されてたよね。 何店舗か試した中ではフィレンツェスタイルが日本人には意外と合うかなと思ったけどね
上品だし チッチョの提案するスーツは現代で丁度良い気もする
昨今はネクタイを締める事がビジネスの場の面倒なユニフォームスタイルと思われている
そこでディトーズみたいな鎧のようなスーツはまさにオーバースペック
場がハマれば良いんだろうけど
ナポリの景勝地の緩んだスーツをエレガントに仕立てるのは時代にあってる 役員会とかにディトーズ着てる。チッチョは普段使いしたい。 >>820
店のブログには登場してないけど、インスタでトラッド好きの若い人がオーダーしてたスーツはカッコ良かった
ディトーズって若い人も作っててカッコいいスーツもあるけどインスタでしか見かけない
ブログの方は水落さんが好物の生地やスタイル紹介をかねてるんだろうけど
あと年配客や自意識過剰、自称お洒落な客は自らブログに載せてもいいよとか言ってくる人もいるから機嫌を損ねないために載せてるのかもw >>831
どんな妄想かw
ディトーズのブログアップはちゃんと水落さんのお願いに了承あってのアップ 役員会とかカッコいいな
言ってみたい
…まあ俺も行くけどITの会社だから全員Tシャツなんだよね 新興はリーズナブルだし育っていく楽しみもあると思うけど、最初に人柱にならないと難しいよね
俺シャツ職人は新興の人に頼んでて、俺の希望じゃなくてあなたの好きな物作って下さいって言ってる
シャツなら良いけどスーツは少し負担あるよね もう片方は知らないけどキリンはいいと思う
ちゃんとファッション全体への見識があった上でテーラーとしてもレベル高い >>834
キリンは良さそうだね
けど此処じゃ誰も作ってないから人柱になる覚悟が必要 I勢丹のMのOさんのジャケット、襷皴ひどいな。
ナポリ式ってあんなもんなの？ 伊勢丹新宿店に社員の職人さんいたね、
大阪に伊勢丹あった時も職人さんいたけどその人だろうか
バーニーズ・ニューヨーク神戸やストラスブルゴ心斎橋店にも職人さんいたりするけど
店所属とか契約の職人さんで作ったことないなぁ。何となく割高感ありそうというか ナポリもピンきり。
>以前も書き込んだが、再度書き込む。
以下 南伊にありがちな話
採寸 → 仮縫い → 再仮縫い → 再々仮縫い → 再々々仮縫い → 再々々々仮縫い → 再々々々々仮縫い（なんとか妥協） → 引き渡し → お直し
仮縫い回数自慢でドヤ顔。直裁ちでドヤ顔。
縫いが異常なまでにきちゃないテーラーもあるので要注意。
その汚さが『味』だと言われればそれまでだが。 ナポリって基本そんな感じと聞くよね
向こうに住んでれば別だけど、日本に住んでたらナポリありがたがるより日本人の上手なところ探した方がよい >>838
ひつじ屋さんは
数多の作品例をFacebookを始めとするウェブで公開している。
あなたがその作品例を見て「イケてる!」と思うのなら注文すればよいだけの話。
ここで他人の評価を尋ねても、すべての意味でどこまで信頼できるのやら。
自分の感性を信じようよ。 >>834
水野さん、凄く丁寧な縫製でかっこいいスーツ作られますよ、けっこう個性的な高いのぼりや構築的な袖付けなので好みは分かれるでしょうけど
以前に比べたらかなり固定客も増えて、あんまり露出もなくなってるけど、レベルは上がってるんじゃないかなー 皆さんのお話を伺っていると、やはり英国的な作りやイタリア系でも構築的な作りが好きな方が多いようです
ナポリ、フィレンツェスタイルの軽快な作りでお勧めや人気店ってありますか？ >>845
関西なら、Uemoto、コチネッラ、ラファエロ辺りじゃない？ >>834
キリンはカッコいいですよ。
お客の好みを汲み取る能力すご。 スーツは結局はイギリス系の構築的なものがいいよ。死んだ落合さんのクラシコイタリアから抜けられない連中が未だにイタリアが！ジャケットはナポリの作りが！と言ってるのかな？
まぁ、嗜好品の世界だし好きにお作りになったら？としか思わないけどねw 単純にフルオーダーでスーツ作る人種は収入も社会的ポジションも高めで服にも威厳を求めること
ソフトスーツより構築度が高いほど体に合ってないと着心地悪いし動きにくいこと
こんな感じで英国スーツ需要が多いんじゃないの？
ナポリ系は既成が豊富だし好む人のかなりの割合が既成で済ましてる >>848
いや、イギリス系の構築的なスーツはもはやコスプレ感しかないでしょ。
着心地はナポリをはじめとしたイタリア物には遠く及ばないし。日本では着心地優先だからこれだけイタリア物が人気なのでは？
カチッとしたイメージ的にはイギリス物はいいかもしれないけど。政治家とかね。
ビジネスで普段使いなら軽くて着心地の良いイタリアモノがいい。ナポリの仕様が苦手ならローマとかミラノスタイルでも充分カッチリしてるかと。 >>850
腰のダーツが目立つのがイヤって人もいるけど、少し珍しいくらいで、別に変でもないんじゃない？
上の植本さんみたいに、元々つけないひともいるくらいだし あえて死語で言うなら、ぶっちゃけ、好みの問題だと思う >>851
威厳は求めないな。
単に体にフィットした自分好みのスーツがほしいだけ。 >>851
ポケットはディテールが見えるのでラインが強調される
それ目的で柄の強い生地を選択したならチェンジポケットやフラップは意味がある
逆に良生地で奥行きのある色合いを見せたいなら尻ポケも無い方が良い
自分も最高級のネイビー生地なら3ピースジフラップ無しの切りポケでシツケ、尻ポケ無し >>852
エグゼクティブはケリング前はブリオーニエスコリアルビスポーク 一択だったもんな
構築とドレープ、色気のバランスが最良だった
過去形なのが悲しいな
女性のバーキンヴァンクリ並にドレスコードかと思うぐらいw
そうでないなら壹番館系のゆったり政治家スーツ
でも最近はこれも和服のゆったりに近く感じて悪印象は持たなくなってきた
それを思えば今のブリトラアメトラナポリフィレンツェは趣味の領域だな 日本社会で保守的上流感を出すなら英国式や日本式だと思う
保守的産業の上場企業経営層と仕事でよく会う友人は、そういうの着てる
イタリア系は、自分の技能で仕事してる人が半分趣味で着る感じだろうね
それこそSuitsのハービィスペクターみたいな
あれはトムフォードだけど
だからイタリア系が好きでも、年配の偉い人と会うのに、1着は英国式日本式が必要だなと最近思ってる イギリスの構築系はかっこいいしスタンダードというのを理解はするが、昼過ぎには肩凝ってくるから俺は着たくないし着なくなる。
柔らかめの芯で動きやすく、でもナポリほどの色気は無しで作ってくれる物がいい。
つまり、日本のうまいテーラーの中庸スーツが一番使い勝手良し。コスプレなんて求めてねーし。 >>853
婦人服みたいで変かと思いましたが、そんなものなんですか。 >>859
日本で上手い中庸テーラーをまさに探してるんですが、実際あります？
三越とか高島屋とか惹かれないし、壱番館とかなんですかね >>848
落合さんはナポリはあまり評価してないよ
本人もフランコだし芯のしっかりしたミラノ仕立てを勧めて、ナポリは皺くちゃみたいな言い方してた
むしろピザ屋の本、ナポリ仕立てがナポリマンセー
どちらもプロではないから基本的な間違いも多いけど
イタリアの服が評価されたのは007の服がブリオーニになったり、全世界的に高級既製服でイタリアンが席巻したからでしょう >>848
パニコやソリートも英国製ヴィンテージのヘビーウエイト勧めてくるしな
客も現地客より海外や北部だから構築的なやつも結構作ってる
日本のセレクトショップや代理店が買い替えさせるためにクラシコと流行らせたけど、仕立て服の段階まで進んだ客はヘビーウェイトを選択するようになるとw
>>851
サヴィルロウでテーラーやってる日本人もアンコンなら仕立て服でなくて十分では？と言ってたしな
>>852
日本で流行るって言ってるのは既製服でしょ？
上木さんあたりもお勧め生地は英国製のスタンダードな服地だよ
重い生地には相応に芯地も変えてる >>862
イタリアの光沢感のある生地が人気になったというのもある
イギリス生地であのレベルの光沢感のある生地はあるにはあるけど目付が重かったりそもそも高いw
だから既製服では滅多に使われないと思う 今のサヴィルロウの服見てもコスプレ感はないけどな
むしろコテコテのナポリ系(ハイゴージ、雨振袖等)の方がカジュアルはともかく職場だと浮くと思う
自分は肩幅と胸囲があるのでロープドショルダーや肩パッド多めだと威圧感が強くなり過ぎるので、ナポリの仕上げがいいところで肩はフラットでなるべく堅い感じ作ってもらうと丁度良い感じ >>863
生地がヘビーウエイトであることと仕立てが構築的なことは何の関係もないのでは
>>864
服地の光沢は目付けはほとんど関係なく、番手と整理加工でほぼ決まる
イギリスの安生地でもテカテカの光沢は出せるけど単にやらないだけ 最近、オーダーでの良い悪いは一概に言えないと実感する
たとえば打ち込みのしっかりしたFINTEXのヴィンテージと、スキャバルのSuper 200を持っているが、どちらが良いとかは言えない
一方で仕立ても、一定以上はそれぞれ個性があり、どれが良いかは自分次第だなと痛感する
まあ、当たり前なんだけど >>861
高島屋でも、なんばとかは3,4人職人雇ってたりするし、結局百貨店も店舗次第では >>856
太めのストライプのやつをポケットのフリップ無しにしたけど、あったほうがよかったかな。 >>869
ビスポーク だから敢えてなら良いのでは
アットリーニなんかはダーツの切り落としを見せつけたくてフラップ無しがスタイルだし 海外、特に英国含めたヨーロッパのスーツ事情に詳しい人に聞きたいんだけど、あちらではダークスーツ紺無地といってもこちらでいうダークネイビーやミッドナイトみたいな黒に近い紺なんてほとんど見ないってハナシ聞いたんだけど、その辺どうなんでしょ？
だからといって別に自分のダークネイビー好きぐ変わるわけじゃないんだけど、やっぱり気になるもんで… >>861
評価の高い中庸というと個人的にはVickを思い浮かべるなあ。
最近は前ほどインスタ更新してないし、人手不足なのかなという気はするけど。 尾作さんのビスポーク
\118,800～→\150,000～
に値上げらしいよ >>873
職人さんには十分な収入得て欲しいけど…
きっつい価格だなー。まあ、顧客さんにとっちや大した金額じゃないんだろうけど。 >>872
なるほどVickは中庸なんですね
前衛的なイメージ持ってました
いずれにしても一度行ってみます
ありがとうございます！ 作ってもらった服が自分の体に「はまった」時、
値段は二の次になる。200000でもいい。 10万切る価格帯だった2～3年前でも業界内では高すぎると言われてたけど、頻度・上げ幅ともに中々エグいっすね >>866
ヘビーウエイトだと芯地を変えないといけないのと生地の素材感を活かすために構築的にするだろ
それと目付と光沢はイギリス勢がプライドや保守的だからやらないのはその通りでだからこそ成金的な光沢だったり柔らかいイタリア生地や仕立てが人気なんだろうよ >>871
さてはH&Sのサイトを見たなw
あっちは確かに黒に近いのは見ない
日本で見るような黒に近いネイビーのはバンチでもフォーマルバンチ、しかもバラシアのミッドナイトくらいしかない
でもキャメロンはじめ国会議員は着てるよ
そもそも80年代まで銀行の頭取や役員、上流階級向けの狩猟銃店だとディレクターズをまだ着用してた
そして客先に訪問する時に黒のバラシアスーツを着てた
だからイギリス人は黒を着ないとかビジネスでは着ないとかは少し誤解がある
ある特定の職業の人は制服的な感覚で着てた
日本だってある時期まで国会の議長はディレクターズって決まりがあった >>878
逆
ヘビーウエイトだと芯地を変えないといけないんじゃなくフェザーウエイトとか軽すぎると
表地が芯に負けるので、芯地を工夫しないといけない
極端な話、ヘビーウエイトなら芯はどんなのでも成立する
生地の素材感を活かすために構築的ってのは意味不明
特にイタリアなんかは重い生地をいかに軽く仕立てるかを大事にしてるところ多いのに パッドとか芯地とかの副資材はマジいらねーよ。
もっとテキトーでいいんだよ。 >>879
ありがとうございます。おっしゃる通りで。
めちゃ参考になりました！ >>882
参考になって何より
イギリスやフランスで仕立ててるけど、色覚の違いからか彼らの言うダークネイビーって日本人からしたらややダークネイビーなんだよね
なのでダークネイビー党の自分はいつもミッドナイトばかりから選んでる
あと、主要マーチャントのミッドナイト行脚して作りまくった身からするとハリソンズやスキャバルは黒に近いミッドナイトがあるけど、H&Sはミッドナイトと言ってもダークネイビー寄りなんだよね
だからサイト内でやや否定的なとおり自分達のコレクションに黒に近いミッドナイトがない >>881
ネタだとは思うが一応マジスレすると、副資材の善し悪しが全体の作りを左右してるんだが分からんようだな。
副資材省いて軽くするのがいいなら、そういう作りのところへ行って作ってもらえばいいだけ。
俺はそういう作りは好きではないからナポリやらフィレンツェ風を標榜してる店には縁はないんだろうな。 >>876
おいおい20マンが清水値段かw
それは格安FOだぞ >>884
本当はナポリでさえ薄い肩パッドはほとんどのサルトで入れてるし、芯地は薄くてもフルキャンバスがスタンダードだよ
チッチオは肩パッド省いてるらしいけど、師匠は入れてたと言ってた
なんかナポリとかフィレンツェとか曲解してる人が多そうだな >>880
だよね
テーラーがハリ、コシのあるウェイトのある生地を好むのはコテが効いてシルエットをキープしてくれ、仕立て易いから
柔らかく薄い生地ほど崩れ易くシルエットが決まりづらいから難しい
イタリア系はこういった薄い生地で流れるようなドレープを出すのが上手いけど、英国系はガッチリした生地で鎧のように固めた感じの方が持ち味が出ると思う 今までイギリス生地とイタリア生地、半々くらいの割合で作ってるけど
ネイビー系はイタリア、グレー系はイギリスが好みだな え、ど定番のネイビー、濃グレーはHレッサー、テーラーロッジ辺りが鉄板だと思うけど 「TOKYO匠の技」技能継承動画(紳士服熟練技能編)
やすたけ しんいちろう
安武 紳一郎
1953年生まれ
東京マイスター認定
紳士服製造特級技能士
技能グランプリ優勝
（労働大臣賞）
https://youtu.be/P7xGEoBUsMc こないだ上がってきたフルオーダーのジャケット三枚裁ちのようなんですが、やはり二枚裁ちのほうが質はいいんですかね？
因みに襟は一枚襟でした。 NHKのアナウンサーが、イタリーっぽいジャケットを着てる人が多い気がする。
収入良いからな、どこのジャケットだ？ >>898
サイバラの有無の話か。
どっちが上ってことは無いと思うね。 サイバラ有りの方が合わせやすい、でも2枚でやるのがFOみたいな拘りがイタリアではあると聞いた事がある シャツは細腹ありの作ってるけどジャケットはなしだな
フロントのダーツもなし シャツにダーツいれてると、なんか女物のシャツっぽい 898ですが、気にするほどじゃないようですね。
次は仮縫い時なんで遅いかもしれませんが、一度テーラーに確認してみます。 いや気にするほどもなにも上に書かれている通りその店のスタイル次第でどっちが上ってことはないんだけど…
そんな非本質的なこと質問してもアホな客だなと思われるだけだよ。 あほな客だと思われるのも華
誰でも最初はあほ、学んで上品な客に 1着50万って、ぼろい商売だよね。
生地の価格なんて、たかがしれてるし。
カブトはかなりもうかってるんじゃないかなあ。
都心ではなく、拠点が地方だし。 かなりと言っても、せいぜい月200～300万円じゃない？
オーダーしている我々の側から見ると、商売としてはとても FOの手間隙知ってて儲かる仕事って思うのか
FOを誂えるクラスの方とは思えない >>899
スタイリストがついてるよ
NHKはニュースを読むのにスポーティーなジャケット、柄物、シャツで女性の選ぶオシャレ着みたいで服飾関係者からボロクソ言われてるけどね
欧米ではダークスーツのシンプルな装いが常識 職人や店に対するリスペクトに欠けるやつは何やらせてもダメ >>913
女受け狙ってるの丸出しだよね
あれはダサいわ 下請けの職人への工賃なんて、総手縫でも5-7万程度。月で最低7着程度は縫えないと。
だが、下請けの値段なんてどこもそう変わらないのに、店によって20-50万とえらい違う。
そんなオーナーの遊び金に消えるくらいなら、無名だとしても近場のテーラーで、落ち着いて服を仕立ててもらうのがいいと思うんだが。 >>913>>915
ヒント 嫁
スタイリストついてるのと自前のとで半々くらいだと思う 裕福な医者のネクタイもエルメス多いね
嫁が理由だろうか >>919
装いに対し思考さかない
高けりゃ安泰
ブランドビジネス大勝利の縮図かと お医者さんがエルメスは、保守的だからだろうね
保守的な人はエルメスが好き
ゼロから始めた自分とは違うが、そういう層がいるのは理解できる >>920
それもあるだろうけど、MRや業者からの贈り物ってケースも相当多いと思う
ネクタイって定番だから しかしスーツについて知れば知るほどネクタイはプレゼントには向かない物だと思う
物選びが難しすぎる >>920
医者や政治家はプレゼントだったり、ブランド名で買ってる
エルメスのネクタイはブランドそれ自体否定出来ないしね >>925
むしろ俺はプレゼントでネクタイが一番欲しいけどね
自分で選ばない色柄素材をもらえるから幅が広がって嬉しい わかってる人からじゃないとネクタイは受け取りにくいな
スーツとかの相性もあるし
このスレにいるような人だとこだわりありそうだからなおさら微妙そう こだわりありすぎて柔軟さに欠けるのもな～って思う
俺以前、オレンジとブルーのレジメンタルのエルメスのネクタイを韓国人からもらって、なんでこれにしたか聞いたら、似合うと思って、って言われた
似合う以前にヤバい人になるんだけど、嬉しかったし使ってるよ
肌が黒ければ似合ったんだろうな 俺もネクタイプレゼントは嬉しいわ
手持ちのスーツとの合わせとかの先入観なく選んだものだし、ネクタイにスーツを合わせに行く逆アプローチが楽しめる
あんま使わなくてもそんなに収納困らんし 女からのプレゼントされるネクタイってアホな柄ばっかりで、とてもつけられない。 もし本当にアホな柄なら、あなたにそのアホな柄が似合うと思ったんだろうね 以前、バーニーズで買ったというボティガのタイもらったが、ぼんやりした淡いブラウンで合うスーツがなくて、一回も使ってない。
普通に無地紺とかのほうが無難 親族からネクタイをプレゼントされたんだがあまりにも自分の好みとは違うネクタイだったので一度もつけてないな... >>933
明るめのネイビーやグレーと普通に合いそうだけど >>935
まあ、あまり自分の好みの色でなかったというのも大きい。 色柄の好みはあるけど身につけられるという意味ではプレゼントとしていいのかもね
亡くなった母親が昔旅先で買ってきてくれたタイシルクのネクタイは今でもたまに使ってるな 亡くなった母がとかオジサン泣いてしまうよ
俺は逆に母に最近、服をプレゼントしてるわ
山本耀司が好きだって言うから
自分の服を買うよりだいぶ満足感あるね 作ればいいじゃない
そしてアップしてくれたら、なおよい
と言って、僕も一度も作ったことなくて今季勧められましたが、勇気が出ず作りませんでした 笑 ハウンドトゥース色にもよると思うけど結構合わせに悩む。
でもかっこいいよね～ 自分もハウンドトゥースで作りたいけど、あまりいい生地が無かったので見送った
普通の白黒で大き過ぎず小さ過ぎずの丁度良いのがツイードやカシミアだと意外になくて、ウーステッドの方が種類があるんだね
あまり人気ない柄なのかね たくさんジャケット作る余裕あると作りたくなるが、一張羅となるとハウンドトゥースはためらってしまいそうな塩梅なんだよね 確かにツイードならヘリンボーン、フランネルなら無地かチョークストライプの方が定番だし汎用性があるね
ガンクラブチェックはカントリー過ぎ、ハウンドトゥースの方が洒落てていいと思うんだけどね ドネガルやシェパード、ハウンドトゥース
これらは古典柄なので生地の質で印象がガラリと変わる
艶感は重要でないので油抜けてても悪印象にならない
ヴィンテージ等で心に刺さる生地を見つけたり紹介されたら作ると幸せになれる ビスポークとMTMでは測定数もかなり違うのですか？ 柄で生地選ぶって良いよね
出来上がるとこれは自分の服なんだって気持ちが湧き上がって嬉しい
ビスポとかMTMの違いはお店に直接聞いたほうが良い >>946
測定数も何も根本の流れが違う
MTMはゲージサンプルがありその人により合う服を選ぶ。
小さいサンプルが合うならそれを大きくする様に
大きなサンプルが合うならそれを縮める様に
実際は出すより詰める方が楽なのでより大きい方を選ぶのが普通
なのでゲージサンプルが1番見栄えが良いので弄んだ分見た目は落ちる
またアームホール等は動かせないので基本脇下に余裕があり過ぎるケースが多い
なので直立時はキレイに見えても腕を上げると身頃が吊られて見栄えも悪いし二の腕に乗っかる分重たい
ビスポーク は本人の体型から型紙を1から作る
そこからゆったりからタイトまで店主のスタイルと本人の好みで製作する
実際、白人の様にスタイルの良い日本人は少ないしビスポーク 出来る層はある程度年齢が行ってるケースが多い
そうなると体型に難があり、身体にシッカリ乗ると逆に難が強調される事もある
これを良く見せるカットやデザインが店主の腕の見せ所 どう致しまして
一応補足ですけど、MTMなのに平気でビスポーク を名乗る店もあります
ビスポーク の語源が話し合いって事を考えると嘘じゃ無いんですけどねw
なのでお店の人にちゃんと聞いて納得してから作る事をオススメします 日本橋三越のビスポークサロンもスーツに関してはほとんどMTMやねw
ヘンリープールの本国縫製MTMがトランクショーの倍近い値段だけど頼む人いるのかな？ この前POとMTMの違いみたいな説明してる人見たけど
店によって定義違うし、そもそもPO（パターンオーダー）って和製英語だし、なんだかなーって思った。 >>952
パターン作って工場に送る時点でMTMもパターンオーダーでしかないよね 日本語で「パターンオーダー」を英語に訳せばMTMになる、くらいの認識でいいと思う。
どっちも具体的にどこまで調整できるのかは店次第で定義は難しい。
細かく言うなら
MTM=Made to Measureは文字通り「採寸にあわせて作りますよ」って点が明文化されているから
パターンオーダーよりもより少しだけ具体的な意味を持つと思うけど、まあ大差ない。
MTO=Made to Orderという言葉もよく見るけど、これは革小物のような採寸なしのパターンオーダーでよく使われるイメージ。 今まで作った物を夜中に色々着て比べるのが楽しみなんだけど、同じ店同じ形でも素材によって全然フィット感も着心地も違う
見た目はどれも素晴らしいが、着心地で言ったら5着作った最初と最後が格段に良くて、あとの3着はもうひとつ
生地の伸縮とか芯地とか色々な細かい差なんだろうな >>956
どこの店で仕立てたかわからないが、
仕立て職人（縫った人）によっても違いが合ったり・・・ >>957
そう、それもある
ボタンホールも上手いものとイマイチな物がある
興味深い フルハンドは下手のも醍醐味だったり味ってモデリストの人いってたなぁ そうそうそうそう
ちょっと下手というか縫い目曲がってる等も味
陶芸とかもそうだろうけど、正確なら良いってもんでもない え、皮肉で言ってたんじゃないの？
確かにオレのダルクオーレも内側の縫いの雑さは笑えないレベル モヘア生地の時に下手な縫子に当たったら笑えない。
伸びない生地でスーツ作ったら、良し悪しがそのまま出る ドーメルはストレッチ素材に力入れてるしいつか作ってみたい ペコラ銀座と石田の両方で仕立てたことある人がいますか？ 否定はしないけどね。
でもね、同じお金を使うのなら
（技術、センスともに）もっといいテーラーがあるだろうに。
雑誌やネットの情報に踊らされてているようじゃ・・・
人生において損失だよ。 否定はしないけどと言って言外で否定し、他のお勧めも書かない
人の足を引っ張るだけが趣味の韓国人みたいな趣向の人が、趣味のいい装いをしているとは到底思えない
なお僕の考えとしては、とにかく順番に作ってみることが大事
作りと自分の相性もあるので、実際に試すのが一番いい 高名なテーラーはどこもキャパ一杯だよ。
迷惑はかけられないよ。
それぞれの能力の範囲で
自分が最良と思うものを、突き進むのが一番いいと思うよ。
知らぬが仏だよ。
このスレはマーケティングのいい勉強になるよ。 けなす
↓
店に迷惑かかるからおすすめは言えない
↓
マーケティングの勉強
常にワンパターン
マーケティングの勉強したいならコトラーでも読んでろよ 所詮コスパ最高系の店って気がするけどな
味も売りも無くて客の言いなりで奴隷の様な店
そんな店と相性良さそう ここに答えは無いから迷ったり悩んだらお店に行こう！ >>973
おっしゃる通りと思います
ただ、実際に作った方の感想は参考に聞けるでしょうね
ペコラは作ったので書けますが、石田と両方とのことなのでお呼びでないかなと思いました 山本太郎はおまんこ消費税
山本太郎はおまんこ消費税 ペコラも石田も合わなかったから、オススメしない。
というよりも、今使ってるところで不満があるならともかく、それなりに満足ならそれでいいかと。 フルオーダースーツって1着が高いから、そう何度も作れないんだよね
だから冒険できず、勝手がわかってるし何着か作って体型も好みも把握してくれてる馴染みの店にしてしまう
だからテーラーをいくつも試して比較するってほど多くの店には行けてないので、ここの人はよくそんな色々なところで作れるなと思う TPO分けでない
ハットなブリティッシュが決まる場面もあるしハンチングにイタリアが良い時もある
そうなると何軒かは必要 >>979
地元で手軽に通える場所にあるテーラー。 >>977
普通テーラーって紹介されてから行くもの
紹介者が特徴やイロハを教えてくれるから気になったら行けばいい、もちろん行かなくてもよい
インスタとかでもお互いに紹介し合ったり、時には同行させてもらってたりするから試すというよりかなり狙いを定めて作ってるんじゃないかなぁ？
私も昔は基本的に海外テーラーへは紹介状を持って訪れたよ
今は紹介する立場なのでテーラーに私からメールを入れといて紹介者に私の名刺を渡してるけどね
逆に下見も含めて飛び込みというか紹介無しで作る人は凄いなと思う >>981
店にとっても全くの初対面だと探るまでが大変だと思う
すでに複数オーダーしている人の紹介があれば同様の立場や金銭感覚を想像出来るのでグレード選びも楽
値段も分かっているだろうから提案も楽
逆に相手が値段が高いと思っているとかかネガティヴな感情ありきでスタートは嫌だろうね 父が懇意にしてたテーラーでつくってる。
父は上司の紹介でそこで作るようになった。 >>965
両方あるよ。石田はハンドだけだけど、
ペコラはファーストラインもスタンダード（昔のプリマプロ―ヴァ）もある。 紹介された職人が高齢でやめてしまった僕はどうすればいいんでしょうか >>985
辞めた人にまた紹介してもらうか、ないなら型紙でも貰って別を探すしかないのでは。 個人の職人で、お世話になっている大先輩の医師から紹介されて作ってたんだけど、ある日連絡つかなくなってしまった
亡くなったのかなあと思ってる
今は普通に大阪行って作ってる
そのうち海外テーラーとかカブトとかも作ってはみたいが >>984
今のセカンドラインと前のセカンドラインはどう違うんですか？
今のほうはダウングレードしちゃったのかな。 大阪は技術かつセンスの良いテーラーがそこそこあるので
そこで満足できるのならそれで良いのでは。
西部技団の作品例を見ていてもイイ線いっているテーラーがそれなりにいるよ。
それでいてリーズナブルだと思うし、海外の高名なテーラーに比しても負けてはいないと思う。
注文服を仕立てるのにはいい環境では。
間違ってもネットや雑誌に出てくるような商売だけはウマいテーラーに引っかからないでね。 >>991
技術かつセンスが良いのってたとえばどこですか？ >>992
西部技団の作品例は公開されているので
ぜひ貴方の審美眼で評価してみてください。
センスについては十人十色なのでそれぞれだとしても、
技術に関しては客観視できるかと。
わからなければ、ソコまでです。 >>993
おー、確かにいろんなお店がWebに載っているね
良さそうな所を実際に訪問して様子見を見たらお気に入りに巡り合えそうだ
価格も都内と比べたらリーズナブル
今度大阪に行ったら、感想を書きますね >>997
とくにYou Tube にアップされた映像は
玉石混淆ですがオモロイと思います。
玉石混淆でも 優れた洋服を仕立てようと 目的は共通しており皆真剣です。
そのココロ意気は称賛に値するのでは。 私もこの数年はコンテスト行ってたけど、そんなに凄い大阪の若手いたかなぁ…
センスあって見てて凄い！ってなるのは、講師陣でレディース出す酒井さんくらいじゃない？ このスレッドは１０００を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
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